Расположение печи в доме – место русской печи в деревянном доме

Как правильно установить печь в деревянном доме

Дачный дом, сделанный из деревянного каркаса или бруса, относится к классу помещений с высокой вероятностью возгорания. Подключение любого твердотопливного отопительного оборудования, сопряжено с необходимостью применения мер пожарной безопасности. Установка печи в дачном доме проводится в строгом соответствии со СНиП и ППБ.

Где лучше поставить печь в деревянном доме

При выборе оптимального расположения учитывают принцип работы печи, возможность дальнейшего подключения дымохода и удобства обслуживания в процессе эксплуатации. Обязательно рассчитываются противопожарные разрывы – отдаленность греющихся поверхностей от стен из горючих материалов.

Место установки печи в деревянном доме определяют следующим образом:

Принцип работы :

Воздухогрейные печи, работающие по типу русской «Буржуйки» или канадского «Булерьяна», устанавливают в месте беспрепятственного движения конвекционных потоков. Если планируется обогревать смежные помещения, конструкцию встраивают в межкомнатную перегородку, или подключают воздуховоды.

Подключение дымовой трубы – монтаж отопительной печи и дымохода в деревянном доме тесно взаимосвязаны. Печку располагают там, где будет проще подключить дымовую трубу с соблюдением требований пожарной безопасности.

Удобство обслуживания – чтобы топить и чистить печку, потребуется достаточное расстояние в сторону открытия дверцы камеры сгорания. Печное оборудование с панорамным стеклом предоставляет возможность любоваться живым пламенем, эту особенность также учитывают при выборе места расположения

Важна рациональная установка, учитывающая оптимальное расположение печи, обеспечивающая лучшую теплоотдачу, безопасность и удобство эксплуатации.

Нужен ли фундамент под металлическую печь в дачном доме

Металлические печи пользуются популярностью благодаря простоте монтажа и небольшому весу, облегчающему установку. Существуют правила, оговаривающие, при каких условиях потребуется залить фундамент:

Небольшой вес изделия – стальная печка даже большой мощности, весит до 80 кг. Корпус допускается устанавливать на прочном негорючем основании. Фундамент не требуется.

Печи до 750 кг – согласно СНиП, теплогенераторы (к которым относятся изделия из чугуна), имеющие средний вес, могут устанавливаться на бетонную подушку. Фундамент не требуется, но рекомендован в связи с большой массой отопителя.

Виды фундаментов для печки в доме из дерева

Существует несколько видов фундаментов, используемых под печное оборудование, каждый из которых обладает своими характеристиками, особенностями обустройства и эксплуатации.

При выборе подходящего фундамента, учитывают следующее:

Стоимость установки – в расчет принимают цену строительных материалов, монтажных и подготовительных работ.

Характеристики фундамента и особенности грунта – выбор основывают на общем весе конструкции, типе почвы (глинистая, песчаная, чернозем, камень).

Дополнительно учитывают еще несколько факторов. На выбор фундамента влияет время изготовления основания (в уже готовом здании или одновременно с возведением дома), квалификация мастера, погодные условия, скорость выполнения работ и т.п.

Все существующие фундаментные основания принято классифицировать на несколько групп:

На сваях и столбах.

Печь, при соблюдении определенных условий, можно установить прямо на пол.

Фундаменты на сваях и столбах

Фундамент на столбах впервые начали использовать в местностях с высокой вероятностью затопления, отсутствием неглубокого залегания плотного грунта. Сваи широко применяют в строительстве многоэтажных домов. Свайные фундаменты по своей конструкции чем-то напоминают стол с ножками.

Основу изготавливают тремя способами:

Винтовые сваи – метод, требующий материальных вложений. Плюс использования винтовых свай – быстрота монтажа. Во время установки рабочий вкручивает стальной винт в грунт. Стальной столб и будет основанием будущего фундамента. Сваи связывают между собой, после чего сверху заливают бетонную подушку. Для работ нужно всего 1-2 дня.
На винтовой фундамент можно поставить даже тяжелую чугунную печь облицованную кирпичом. Единственный недостаток, ограниченный срок эксплуатации. Стальная основа сгнивает после 50-60 лет эксплуатации.

Буронабивные сваи – в этом случае, буром высверливают отверстия достаточной глубины и диаметра. Полученную полость укрепляют сеткой, чтобы предотвратить осыпание грунта. Вяжут армирующую конструкцию. После армирования столбы заливают бетонной смесью.

Столбчатые сваи – процесс установки основания проходит также, как и в случае использования буронабивных конструкций. Разница в том, что используются уже готовые бетонные или деревянные столбы.
На столбчатом фундаменте устанавливают массивные конструкции с большой весовой нагрузкой. Именно такая конструкция используется при строительстве многоэтажных домов.

Если требуется сделать фундамент под печь в деревянном доме своими руками, без привлечения посторонней помощи, лучше выбрать свайную конструкцию, простую в монтаже и не требующую (за исключением винтового устройства) серьезных материальных вложений.

Основания из бетона

Самый распространенный тип основания, используемый под установки печи – это монолитный фундамент, изготавливаемый из бетона с обязательным армированием.

Бетонный фундамент изготавливают двумя способами:

Ленточный фундамент – по периметру конструкции выкапывается траншея глубже точки промерзания. Устанавливается металлический каркас из арматуры. Конструкция заливается бетоном.
Ленточный фундамент печи нельзя связывать с фундаментом дома. Основание здания зимой выдавливает из грунта. Интенсивность «гуляния» стен, подъема из грунта разная, доходит до 20-30 см.
Если сделать общий фундамент, это приведет к разрушению кирпичной облицовки, а нередко и к деформации стальной печи декорированной под кирпич. В любом случае, в СНиП наложен строгий запрет не разрешающий делать общее основание под печь и жилое здание.

Бетонная плита – еще одно популярное решение. Плиту заливают толщиной 15-20 см. При условии правильного монтажа, получается монолитное основание, способное выдержать практически любую нагрузку.
Чтобы нивелировать и равномерно распределить вес, потребуется сделать гравийно-песчаную подушку под фундамент. Слой тщательно утрамбовывают с обильной поливкой водой. После отсыпки прокладывают слой гидроизоляции, выставляют маяки, по которым заливают бетонную стяжку.
Чтобы плита не потрескалась, свежезалитый бетон закрывают клеенкой. В течение 2 недель основание поливают водой.

Напольное размещение (установка на пол)

Монтаж стальной или установка чугунной печи в деревянном доме своими руками может обойтись без необходимости в изготовлении фундамента, при условии, что общий вес отопителя с облицовкой не будет превышать 750 кг.

Существующие строительные нормы установки печи домашнего отопления в деревянном доме
разрешают монтировать оборудование, не имеющее облицовки прямо на деревянный пол. При монтаже на втором этаже, потребуется укрепить лаги с помощью металлических уголков и швеллеров.

Для предотвращения возгорания, дерево защищают металлическим листом или глиняно-кирпичной прослойкой. В остальном, самостоятельная установка дровяной печи в деревянном доме не представляет сложности.

Установка печной трубы в дом из дерева

Температура горения внутри топки твердотопливной печи находится на уровне 450-550°С. Поверхность дымовой трубы разогревается до 300°С. При возгорании сажи возможен кратковременный нагрев до 800-1000°С. По причине высоких температур, обязательно предусматриваются пожарные разрывы при установке металлических дымоходных труб.

Существующие правила ППБ оговаривают соблюдение следующих условий:

Тип дымохода – рекомендована установка сэндвич трубы из нержавеющей стали и керамики с теплоизоляцией.

Разрывы и теплоизоляционные материалы – в местах примыкания к стенам, трубу удаляют от поверхности на 25 см. Стены покрывают базальтовым картоном с последующей обшивкой нержавеющей или оцинкованной сталью.

Монтаж потолочной разделки – во время прохождения через плиты перекрытия, оставляют расстояние между поверхностью трубы и горючим материалом в 25 см с каждой стороны. Зазор заполняют базальтовым утеплителем. Допускается применение заводской потолочной разделки.

Дымоход выводят внутри и по наружной стене здания. В первом случае, заботятся о достаточной изоляции трубы при прохождении перекрытий и кровли. Во втором, возникает необходимость обеспечить фиксацию дымохода к стенам здания, для преодоления ветровой нагрузки.

Как обезопасить дачный дом от пожара при установке печи

Пожарные нормы предписывают обеспечить защиту стен и полов из горючих материалов при использовании твердотопливного отопительного оборудования. Противопожарные мероприятия включают в себя:

Использование теплоизоляционных материалов с высокой степенью огнестойкости для защиты стен и потолков в месте установки.

Безопасный монтаж печи и использование средств, предотвращающих возгорание, обязательное требование эксплуатации печного оборудования.

Чем обшить стены и потолок при установке железной печки

Часть потолка, находящаяся над печью и в месте прохождения дымохода, а также примыкающие стены, испытывают сильную термическую нагрузку. Обязательными считаются следующие противопожарные условия и мероприятия:

Потолок делают из негорючих материалов. Не допускается применение деревянных и пластиковых панелей. Оптимально применение гисповолоконных плит, обрабатываемых гипсовой шпаклевкой под покраску.

Стены защищают базальтовым картоном с последующей обшивкой стальным листом. Для удобства используют готовые защитные декоративные стеновые экраны из нержавеющей стали, отличающиеся красивым внешним видом и обеспечивающие высокую степень безопасности. Стены защищают штукатуркой с толщиной не менее 3 см, а также кирпичной кладкой.

Противопожарные требования при установке металлической печи в деревянном доме, подробно описаны в СНиП 31-05-2003 (СП 117.13330) и СП 118.13330 .

Огнезащитная обработка деревянных конструкций

В месте установки печи проводится защита деревянных стен посредством антипиринов: мастик и пропиток. Обязательно обрабатываются несущие конструкции, балки. Антипиринами вскрываются стены и пол в месте монтажа печного оборудования.

Для защиты разработаны мастики и пропитки. Первые обеспечивают лучшую огнезащиту, вторые практически бесцветные.

Очередность установки относительно мероприятий пожарной безопасности, указанная производителем, оговаривается в технической документации. Работы по огнезащите проводят представители МЧС. Можно провести мероприятия по предотвращению возгорания самостоятельно, но перед вводом печи в эксплуатацию, потребуется получить справку от инспектора МЧС о выполнении всех требований ППБ.

Подробные параметры установки твердотопливной обогревательной дачной печи описываются в технической документации, прилагаемой к отопителям ведущих европейских и российских заводов. Соблюдение описанных правил обязательно к исполнению.

Идеальное расположение печи в доме

Издревле считалось, что печь в доме – это главное имущество. Она не просто обогревает и даёт возможность готовить вкусную и полезную пищу. Она символ уюта, домашний очаг, который следует хранить и оберегать. Поэтому умельцы-печники всегда считались привилегированной кастой. Ведь сложить домашнюю кормилицу надо было так, чтобы её можно было быстро и жарко натопить, чтобы в самый лютый мороз во всём доме было тепло и уютно, а шкворчание готовящейся еды и аромат пирогов распространялись из комнаты в комнату. Но перед тем как начинать возводить, необходимо просчитать расположение печи в доме. Чтобы ни одна молекула тепла не пропадала зазря.

Что следует учитывать при выборе места для печки

Проектирование дома

Первое и непреложное требование при выборе местоположения печи – это полное проектирование дома. То есть расположение печи в доме должно быть запланировано одновременно со стенами. В этом случае не получится так, что в одной комнате будет невыносимо жарко, а в другой будет лютовать мороз. Да и фундамент под неё заливать намного легче до того, как будут уложены полы.

Но есть и другие правила, которых следует придерживаться.

• Фундамент под печь ни в коем случае не должен быть соединён с общим фундаментом. Дом со временем обязательно даст усадку и самое маленькое, что случится – это печка покроется трещинами, из которых будут постоянно виться струйки дыма, делая нахождение в помещении невозможным и даже опасным. Ну, а максимум она просто перекосится и потребуется очень большой ремонт.
• Место должно быть подобрано таким образом, чтобы дымоход находился в непосредственной близости от внутренней капитальной стены. Будет возможность опереть трубу на потолочную балку.
• Обязательно принять во внимание планировку дома. Число комнат и окон. Необходимость отапливать второй этаж, если он есть. И материал, из которого построен дом.
• Далее рассчитывается примерная теплопотеря всего строения. Отсюда вычисляется теплоотдача всех поверхностей печки.
• Конструкция самой печи тоже должна быть продумана заранее.
• Ну и последнее. Если дом будет слишком большой и одним отопительным прибором не обойтись, следует рассчитать, сколько вообще печек нужно будет поставить и в какие места.

Многолетний и даже многовековой опыт показывает, что строить слишком большое количество дымоходов – значит, расходовать повышенное количество дров. Не стоит делать для каждой комнаты отдельную печку. Идеальное расположение потому так и называется, что при минимуме места, отапливается как можно большая площадь.

И ещё один немаловажный факт. Печка, неважно каким видом топлива она топится – прибор, вокруг которого всегда скапливается какое-то количество мусора, грязи, золы, сажи и прочих пачкающихся субстанций. Поэтому отверстие топки лучше делать в помещении, которое ближе всего располагается к входной двери. Тогда не придётся таскать через весь дом дрова, вёдра и пакеты с золой. Поверьте, после этих вояжей в комнатах обязательно придётся проводить уборку.

Отопление однокомнатного дома

Маленькая печка

Размещать печку в доме, где всего одна комната и не предполагается ни одной стенки, даже отделяющую кухню или прихожую, можно тремя способами.

• Если помещение не очень большое, на первый план выступает такой факт, как свободное место. Печка, даже самая маленькая, если поставить её в середине, украдёт его очень много. Теплоодача в этом случае будет максимальная, говорить тут нечего, но постоянно курсировать вокруг неё не совсем удобно. Этот вариант подойдёт только с просторным помещением.
• Если поставить печку к стене, свободного места станет больше. Но, скажете вы, в этом случае одна рабочая поверхность стены будет работать в холостую, нагревая непосредственно стену, возле которой она находится. Это правда и в этом случае стену необходимо обезопасить от перегрева при помощи теплоизоляционных материалов. Или поставить печку так, чтобы между ней и стеной был небольшой промежуток, шириной не менее 15 сантиметров. И стена будет в безопасности, и циркулирующий в этом проёме тёплый воздух тоже будет работать на обогрев всего помещения.
• В совсем маленьких домиках печь особой конструкции ставят в углу, соблюдая все меры безопасности. Обычно двух рабочих поверхностей хватает, чтобы обогреть всё помещение.

Однако нельзя забывать, что настоящие умельцы-печники, могут даже небольшую печку сделать таким образом, что на ней поместятся и кухонная плита, и духовка и прочие вспомогательные приспособления. Ну а греть она будет при правильной эксплуатации ничуть не хуже чем настоящая русская деревенская печка.

Отопление многокомнатного дома

Дома в одну комнату сейчас можно встретить только в коллективных садах, где размер огорода намного важнее, чем собственные удобства. Да и зимой хозяева редко приезжают туда, и дом обычно стоит с осени до весны не топленый. По большому счёту это и не требуется, так что небольшой печки им хватает.

Другое дело, когда дом многокомнатный или вообще двух или даже трёхэтажный. Тут уже без продуманной системы отопления никак не обойтись. И если для того, чтобы обогреть второй и тем более третий этаж, придётся проектировать и прокладывать целую систему отопления, например водяную, или воздушную, то в одноэтажном доме можно обойтись одной, правильно расположенной печкой.

И тут надо плясать… не от печки. А от количества и расположения комнат и межкомнатных перегородок.

Как уже говорилось, местоположение русской печи, необходимо просчитывать на этапе проектирования всего строения. И не просто ткнуть пальцем в план будущего дома, а хорошенько продумать, где будет прихожая, кухня, спальня и так далее. От этого будет зависеть не только, где будет стоять печь, но и в какую сторону она будет повёрнута, а значит и печник сможет сложить её самым оптимальным образом, проложив дымоход так, чтобы он обогревал нужные поверхности, а прочистные отверстия не выходили бы над кроватью.

• Две комнаты. Для равномерного их прогрева печку нужно встроить в межкомнатную перегородку, чтобы она рабочая поверхность печи была в первой комнате, а вторая во второй. Топку делать в той комнате, которая ближе к выходу.
• Три комнаты. В этом случае плясать действительно придётся от печки. Она должна быть расположена примерно в середине всего здания, а межкомнатные перегородки пристраиваться к ней с тем расчётом, чтобы печь была ровно разделена между всеми тремя комнатами. Исключение в большую сторону может быть сделано в пользу кухни.
• Четыре комнаты. И такой вариант вполне возможен. Принцип тот же, что и в трёхкомнатном доме, только печку придётся делить на четыре части. А это проще простого. Русская печь обычно четырёхсторонняя, так что больших проблем возникнуть не должно.
• Печь с камином. Этот вариант требует больше мастерства от печника, чем от проектировщика. Именно он должен сложить печку таким образом, чтобы в одной комнате была обычная топка и по необходимости кухонная плита. А вот во второй каминный очаг. Сложность в том, что в камине топка открытая и для создания тяги нужен прямой дымоход, иначе камин будет чадить в комнату.

В ещё более просторных домах, или в таких, где пусть всего две, но огромные комнаты, одна-единственная печь может и не справится. И тогда придётся ставить ей помощницу, или делать систему отопления.

Железная печка в доме

Железная печка

Милая, добрая, пышущая жаром, раскалённая докрасна «буржуйка». Правда, современные стильные варианты железных дровяных печек уже мало подходят под это название, но функции у неё не изменились.

Устанавливать в доме железную печку намного проще, чем строить кирпичную, однако, требования безопасности у неё несколько повышенные.

• Пожарная безопасность. Температура стенок железной дровяной печи в несколько раз выше, чем у кирпичной печки. Поэтому надо соблюдать осторожность при обращении с ней.
• Так же необходимо обезопасить от перегрева пол и стены, возле которых она установлена.
• Расчёт места установки проводится, принимая во внимание расположение окон и дверей в помещении. Но не ближе 50 см от стены, даже если она пропитана огнезащитным веществом и отделана негорючими материалами.
• Так же необходимо оборудовать место вокруг печки, где будут складываться дрова, инструменты и прочие необходимые для правильного эксплуатирования элементы.

Многокомнатный дом такая печка в одиночку обогреть, конечно, не сможет, поэтому и применяется она в большинстве случаев в домах небольших или временных. Хотя, если установить её в подсобном помещении и подсоединить к системе водного отопления, то даже в двухэтажном доме будет тепло.

Огнезащита

Ещё один наиважнейший вопрос, над которым следует хорошенько подумать одновременно с тем, каким образом определить правильное расположение печи в деревянном доме – это как защитить его от возгорания. Правильного и осторожного обращения с отопительными приборами не всегда бывает достаточно.

Огонь – стихия непредсказуемая и малоуправляемая. А если он по какой-то случайности вырвался на свободу, то тут уже остановить его очень трудно. Именно поэтому следует изначально продумать меры безопасности.

• Во-первых, заняться этим вопросом следует так же на стадии проектировки. Разные породы древесины, используемые в строительстве жилых домов, имеют разный класс горючести. Выбирать, естественно нужно самый безопасный.
• Кроме этого, стены, особенно в непосредственной близости от печки, можно обработать специальными веществами. Так называемые Антипирены стоят не дорого, но пользы могут принести много. Сразу надо сказать, что полностью не восприимчивой к огню они стену не сделают. Зато значительно снизят порог возгораемости и замедлят сам процесс горения.
• Не лишним будет стены и пол возле печки покрыть специальными противопожарными отделочными материалами. Асбест, цементная или гипсовая штукатурка, облицовочный кирпич – замечательно подойдут для этой цели, превратив печную зону не только в безопасное, но и красивое пространство.
• А вот использовать виниловые и полимерные отделочные материалы в этих местах не только не рекомендуется, но и считается опасным. Они имеют очень неприятное свойство выделять при горении очень ядовитые химикаты, что приводит к сильному отравлению и даже смерти.

Русская печь с лежанкой

Русская печь с лежанкой

Для деревянного многокомнатного дома это, пожалуй, самый оптимальный вариант, хотя встречается он всё реже и реже. Во-первых, потому что умельцев-печников, способных правильно сложить такую печку, всё меньше. А во-вторых, она просто вышла из моды, а зря.

Особенности конструкции настоящей русской печи не только в том, что она способна прогреть довольно большой многокомнатный дом. При правильном расположении и качественном исполнении такая печка намного экономичнее. Внутренние дымоходы устроены таким образом, что нагревают не только основной корпус печи, но и лежанку, которую можно по желанию вывести в любую комнаты, и сушилку. Остывает она довольно долго, а для ежедневной подтопки требуется совсем небольшое количество дров.

Ну и никуда не деться от такого элемента, как кухонная плита, готовить на которой надо уметь, но если постичь это древнее искусство, то весь дом наполнится изумительными ароматами. Ведь недаром говорят, что пироги, каши и борщи самые вкусные из русской печи.

Подводим итоги

Итак, вариантов правильного расположения кирпичной или железной дровяной печи не так уж и много. Зависят они от планировки дома и конструкции самой печи. Выбирать место надо на стадии проектировки и лучше, чтобы этим занялся настоящий специалист, который сможет просчитать и теплопотерю дома и теплоотдачу печи, расположенную в том или ином месте.

Но какой бы вариант вы не выбрали, пристенный, угловой, в межкомнатной перегородке, с варочной плитой или камином, мерами противопожарной безопасности пренебрегать не стоит, ни в коем случае.

И тогда в вашем доме будет тепло, уютно, весело и празднично независимо от того какая непогода бушует за окном.

Правила установки печи в деревянном доме

Печь в деревянном доме прекрасно вписывается в интерьер, однако ее установка обусловлена некоторыми особенностями и требованиями безопасности. Древесина — материал, который хорошо горит. Чтобы наслаждаться печным отоплением, необходимо соблюсти правила монтажа конструкции, дымохода, грамотно выбрать подходящее место.

Разновидности печей

Деревянный дом — экологически чистое сооружение, но не всегда существует возможность подключить его к центральному отоплению. Встает вопрос установки отопительного прибора — печи. Сделать это просто, если учесть все нюансы, правила монтажа. Отопительная печь может быть установлена:

• в коттедже любой площади
• в дачном доме
• в домах для постоянного проживания

Прежде чем поговорить о нормах установки оборудования, остановим внимание на их разновидностях. Выбор печи — важный этап. Существует две основные разновидности конструкций:

• металлические
• кирпичные

Такие печи пригодны для отопления деревянных домов и коттеджей. Установка в каркасном доме также приветствуется. У каждой из двух разновидностей есть свои особенности, положительные и отрицательные качества.

Кирпичная печь

Классический вариант — печка, выполненная из кирпича, ее многие знают как русскую. Давным-давно славяне мало задумывались о том, какую конструкцию выбрать. Из глины изготавливали кирпич, обжигали его и сооружали печи. Они одновременно служили в качестве отопительных приборов, приспособлений для приготовления пищи, спальными местами. Старинные печи занимали много места, иногда треть комнаты.

Сегодня все изменилось. Неизменными остались положительные качества кирпичной печи:

• Хорошая теплоотдача кирпича, что подходит для отопления дома любого размера
• Длительное остывание, за счет чего происходит экономия тепла
• Огнеупорность конструкции
• Стойкость кирпичной кладки к растрескиванию

Кирпичная печь в деревянном доме — сооружение классическое. Однако и у нее есть ряд недостатков:

• Конструкция часто громоздкая, занимает обширное пространство комнаты
• Требуется серьезная подготовка фундамента, прежде чем установить печь в деревянном доме
• Самостоятельная установка возможна только при наличии определенных навыков, в противном случае придется нанимать бригаду специалистов

Кладка выполняется как полым, так и полнотелым кирпичом. Монтажом сооружения должен заниматься тот, кто имеет хотя бы минимальные навыки укладчика. Само тело отопительной конструкции укладывается только из полнотелого кирпича.

Металлическая печь

Чтобы понять, как выбрать печь, стоит изучить, чем одна конструкция отличается от другой. Металлическая печь изготавливается из стали или высокопрочного чугуна. Плюсы данных конструкций очевидны:

• Компактный размер, что позволит поставить печь в любое помещение
• Огнеупорность
• Быстрый нагрев
• Разнообразие и презентабельность моделей
• Долгий срок службы

Печь из металла — современное устройство. Чтобы выбрать металлическую конструкцию для деревянного дома, стоит также оценить ее минусы:

• Остывание происходит также быстро, как и нагрев
• В помещениях большой площади требуется установка дополнительных отопительных приборов
• Установка металлической печи в деревянном доме должно производиться с использованием антипиренов

Железную печь требуется размещать вдали от легковоспламеняющихся предметов. Стены и потолок отделываются при помощи специальных материалов. Накануне установки производится подготовка пола. Сама конструкция огнеупорна, но не стоит забывать о том, что бревенчатый или каркасный дом боится огня. Требуется соблюдать максимальную осторожность.

Выбор печи и места установки

Решив отапливать жилье из дерева при помощи печи, необходимо изначально выполнить две процедуры:

• Подобрать конструкцию
• Правильно расположить печь в доме

Подбор конструкции осуществляется не только на основании оценки плюсов и минусов. Обратить внимание следует на следующие характеристики:

• Оценка размеров конструкции
• Изучить уровень безопасности печи
• Выбрать топливо
• Учесть максимальную температуру нагрева

Если дом большой, потребуется установка кирпичной печи или нескольких металлических. Оборудование должно быть качественным и безопасным. Поняв, какая печь лучше для дома, переходят к выбору местоположения.

Расположение печи в доме — важный момент. Проектирование конструкции включает в себя расположение дымохода. Через трубу из дома выводятся отходы сжигания топлива. Важно, чтобы место установки располагалась вблизи капитальной стены. Учитывайте также и то, что после размещения печи в комнате должно остаться достаточно места для комфортного проживания.

Выбор дымохода

Неотъемлемой частью печного отопления является дымоход. В случае с деревянным домом его выбор осуществляется на основании правил пожарной безопасности. Существует несколько видов стандартных дымоходов:

• Керамический, который хорошо зарекомендовал себя в процессе эксплуатации, но имеет один минус: конструкция громоздкая.
• Из оцинкованной трубы — экономически выгодный вариант, однако оцинкованная сталь сильно нагревается, что требует дополнительной изоляции стыков.
• Гильзованная кирпичная конструкция идеально подходит для деревянного дома, так как защищает его от воспламенения в результате нагрева.
• Многослойный типа «сэндвич» огнеупорен, но срок его службы ограничен десятью годами и полностью зависит от качества материала.

Устанавливая печь в деревянном доме, советуем отдать предпочтение кирпичному дымоходу. Выбирая другие виды конструкций, соблюдайте правила безопасности, а соприкосновения дымохода и стены тщательно изолируйте. Подготовительный процесс дополнительно включает в себя проектирование фундамента.

Установка печи из металла

Монтаж стального (чугунного) оборудования значительно отличается от установки кирпичной печи. Тем, кто устанавливает печь впервые, рекомендуется покупка именно металлической печи. Это станет наилучшим вариантом, поскольку она проста в сборке. Выбранная в магазине готовая металлическая печь — это удобно и не потребует траты времени на сборку. Достаточно соблюсти правила установки:

• Нельзя ставить оборудование вплотную к стене, минимальное расстояние от деревянной стены до греющей поверхности составляет 110 см.
• Дверца дровяной печи должна легко открываться, чтобы создать удобства очистки и обслуживания.
• Конвекционные потоки должны свободно передвигаться, чтобы обогрев был равномерным.
• Если печь имеет водяной теплообменник, то ее контур будет нижней точкой отопительной системы.

Установка греющего оборудования на деревянный пол требует в некоторых случаях заливки фундамента. Эта необходимость обусловлена весом и типом оборудования. Одно условие остается неизменным: основание пола не должно быть горючим. Даже если печь стоит на сваях, следует правильно подготовить основу.

Оборудование легкого веса (до 80 кг) располагают на обычный пол, средний вес печи (вплоть до 750 кг) размещают на бетонной подушке, а более тяжелые конструкции — только на предварительно залитый фундамент.

Отметим, что металлическая печь в доме из бруса не потребует работ по заливке фундамента. Конструкции имеют небольшой вес, даже модели из чугуна не превышают 400 килограмм. Новичкам лучше выбрать современную печь из металла, под которую не нужно заранее заливать фундамент или подушку из бетона. При размещении в межкомнатной перегородке, такой отопительный прибор зимой обогреет две смежные комнаты. По окончании работ дымоход изолируют во избежание потери тепла.

Установка печи из кирпича

Русская печь — конструкция непростая, она должна выкладываться опытным печником согласно правилам. Установка печи в деревянном доме возможна при наличии хорошего фундамента. Печь из кирпича имеет значительный вес (порядка тонны), что обязательно учитывается при работах. Поговорим о том, как правильно их провести.

При проектировании дома определяется место установки печи, для чего прекрасно подходит кухонное помещение. Под печь подготавливается бетонное основание. Существует несколько видов фундамента, наиболее часто применяют основание из свай и ленточный тип.

При строительстве дополнительно учитывают устройство дымохода и необходимо правильно рассчитать расположение потолочных балок.

Правила монтажа кирпичной печной конструкции:

• Форма кладки — правильный прямоугольник
• Каждые ряда проверяется, насколько ровно производится укладка
• Топка выкладывается последней, предусматривается наличие теплового дымохода

Сверху домашние очаги из кирпича обкладывают керамической плиткой или штукатурят асбестом. Если вы хотите придать помещению более изысканный вид — стоит задуматься об отделке камнем.

Установка печи в доме в условиях нашего климата — задача серьезная. Оборудование подбирается в соответствии с требованиями пожарной безопасности, а дизайн и внешний вид конструкции отходят на второй план. При возникновении проблем с установкой печи своими руками рекомендуем воспользоваться помощью профессионалов.

Вторичная подача воздуха или правильное дыхание печи

Правильная подача воздуха в печь считается одним из самых важных моментов теории и практики возведения отопительных печей. Для профессионалов печников кроме того этот вопрос является и вопросом постоянных поисков новых решений повышения коэффициента полезного действия, поскольку от того насколько правильно дышит печь зависит ее эффективность. Так 600-700 градусов процесс выделения летучих газов заметно увеличивается, но при этом для сгорания таких соединений требуются большое количество кислорода.

В обычной топке топливо сжигается при подаче кислорода из поддувала и проникает через неплотности в дверке топки. Но проблема такой печи заключается в том, что большое количество легких газов просто вылетает в дымоход. Решить проблему полного сгорания топлива может постройка колпаковой печи или печи с дополнительной камерой. Вторым путем получения максимального количество тепла является выполнение всех условий для проведения полной реакции окисления кислородом элементарных летучих элементов до получения конечных продуктов горения топлива – углекислой кислоты и водяного пара. Проще говоря, подача в зону сгорания летучих элементов кислорода для завершения цикла химических реакций. Этот прием называется вторичная подача воздуха.

Традиционная схема подачи воздуха в топку

Под традиционной подачей воздуха подразумевается самый распространенный способ подачи воздуха через нижнюю часть печи – поддувало. Это не только наиболее распространенный способ организации дыхания печи, но и не самый рациональный. Дело в том, что открывая задвижку летнего хода, когда в печи образуется самая мощная тяга, в трубу буквально улетучивается тепло из помещения, в котором растапливается печь. Естественно, что в помещение начинает заходить воздух снаружи, более холодный. В результате помещение быстро теряет температуру и охлаждается.

Другое дело, когда печь оснащена системой воздуховодов, например, забирающих кислород из подвала или напрямую с улицы. В таком случае, в помещении во время растопки температура не падает, но тяга при этом никоим образом не снижается.

Такая инновационная схема позволяет более эффективно отапливать помещение, существенно снизив теплопотери за счет снижения циркуляции атмосферного воздуха внутри него, но если печь не рассчитана на дожиг легких газов, достигнуть максимальной экономии все-таки не удастся.

Вторичный воздух в процессе горения

Идея обеспечения полного сгорания углеводородов в печи при помощи противоточной схемы построения стала популярна относительно недавно. На сегодняшний день она в полной мере нашла свое отражение в твердотопливных отопительных котлах. Но для металла использование такой схемы оказалось намного проще, а вот в кирпичных печах такой прием используется не всегда.

Догорание в кирпичной кладке

Хотя, пример финского закрытого камина может наглядно показать механизм использования вторичного воздуха для полного сгорания легких веществ в кирпичной кладке. Принципиально схема обычного и вторичного обеспечения кислородом топки и пространства для догорания газов отличается по нескольким параметрам:

• Для процесса горения прямая подача кислорода необходима постоянно – перекрытие подачи кислорода приводит к затуханию огня. Для процесса дожига газов кислород нужен начиная с момента повышения температуры до 600-700 градусов, то не сразу, после начала топки;
• Через открытое поддувало воздух поступает нагретый до комнатной температуры или температуры, которая соответствует тому помещению, откуда производится забор. Для вторичного воздуха важно чтобы кислород поступал в камеру сгорания уже подогретый, причем подогретый до довольно высокой температуры – порядка 500-600 градусов;

Подача воздуха в печь на примере финского камина поможет правильно понять суть этой технологии. В отличие от обычной топки в камине нет поддувала – дрова горят на плите внизу топки. Прямая подача кислорода осуществляется через отверстия в дверце. Кстати, в конструкции дверцы имеются несколько уникальных элементов, главный из которых регулируемая решетка, через которую и происходит подача кислорода в топку.

Дополнительная камера сгорания

Второй элемент, который заслуживает отдельного внимания это дополнительная камера, в которой и происходит окончательное сгорание топлива. Она, как и положено, отделена от топливника каминным зубом, расположенным почти горизонтально. Второй вариант разделения топливника это катализаторная решетка, которая разогреваясь от температуры пламени в первичной топке, служит температурным катализатором для реакции во вторичной камере дожига.

А вот кислород в эту камеру попадает через туже дверку. Только если для топки предусмотрены сквозные отверстия, то во вторую камеру подача осуществляется через полости в металлической оправе стекол и между самими стеклами. Такой прием дает возможность разогреть воздух до необходимых 500-600 градусов с одной стороны, и обеспечить прозрачность стекла с другой, поскольку поток формируется таким образом, что он убирает копоть и сажу сразу в камеру сгорания легких газов.

Варианты устройства подачи вторичного воздуха

Подача воздуха в печь оснащенную камерой для дожигания легких газов может быть организована несколькими методами. Уже упоминавшийся, финский отопительный камин, оснащенный дверкой с отверстиями для подачи воздуха, решает проблему только при использовании фирменных комплектующих элементов. Ну а как поступить, если под рукой просто нет такой чудо дверки?

Самый простой и эффективный вариант устройства подачи вторичного воздуха предлагается в проектах печей использующих принцип колпака. Для того чтобы обеспечить прямой приток нагретого воздуха в процессе постройки в порядовых кладках формируются каналы идущие с уровня поддувала. Такой вариант дает возможность, используя обычные заслонки или герметичные дверки без дополнительных усилий проложить ход напрямую в камеру догорания газов. С точки зрения технологии строительства, это вполне реально, тем более учитывая высоту кладки и разницу температуры в зоне входа и в районе топки, где происходит основной нагрев, тяга будет отменной. Минус этого варианта в том, что не везде есть возможность реализовать такой проект.

Второй вариант, который все чаще находит свое применение у печников это прием, называемый сухой шов. Суть метода заключается в том, что в камеру подается воздух по мере нагревания топки. Между кирпичами кладки оставляется расстояние так называемый «сухой шов». В обычном состоянии через полости воздух циркулирует свободно. По мере нагревания топки, кирпичи нагреваются и расширяются, после чего небольшой промежуток сухого шва просто перекрывается расширившимися кирпичами. После того как закрывается проход воздух начинает искать новые пути проникновения в топку. После окончательного нагрева кирпичей воздух начинает поступать в камеру дожига в нагретом состоянии по специально выстроенным каналам.

Третий вариант организации подачи кислорода через кожух, выстроенный вокруг топки. Просто и одновременно эффективно. Правда такой проект требует дополнительных просчетов, поскольку каналы вокруг топки также формируются из шамотного кирпича.

Вторичная подача воздуха или правильное дыхание печи

Теплотворная способность древесного угля – около 8000 кКал/кг
Теплотворная способность пиролизных газов – около 13500 кКал/кг

Итого!
При сгорании дров примерно 61% тепла получается от сгорания древесного угля и 39% тепла от сгорания пиролизных газов.

То есть совместно эти оба продукта при сгорании дают около 5500 кКал/кг сухого дерева ( табличные показатели теплотворной способности сухой древесины меньше – от 3500 до 4700 кКал/кг – это все из за того, что около 1000 кКал/кг расходуется на поддержание процесса пиролиза – т.е. на термическое разложение древесины).

А что из этого следует? Да вот что !
Даже если мы сжигаем только половину пиролизных газов, общий КПД снизится совсем несущественно – на 20%. И уж ни как не в разы.

А вот что на самом деле сильно влияет на КПД сжигания древесного топлива – так это температура его сгорания!
Но это уже совсем другая история..

Не читал вышеупомянутой темы на форумхаусе, но три года назад здесь на форуме мы уперлись в необходимость управлением потока ВВ в зависимости от времени и объема первоначальной закладки дров – доля пиролизных газов плавно падает с максимального значения до практически “0” при прогарании первоначальной закладки.

А.З., on 31 Jan 2012 – 20:42, сказал:
Мою очень внушительную печь Игорь Васильев готовит за три часа. Я предпочитаю ленивую топку и у меня получается 4 часа, не меньше, а то и больше, но меня это не напрягает.

Ramunas, on 31 Jan 2012 – 23:50, сказал:
может я понял что просто – в смысле моей будущей реализации этого дела – весной в очередной раз переколупаю печку и опробую – тогда и посмотрим. кстати – теперь у меня тоже есть “реактор”, но не вихревой , а “ёлочный” – он работает при постоянной подаче “третьички” – в принципе я доволен, но хочется попробовать вихревой принцип. по идее должен увеличиться путь пламени от двух до четырех раз.

а насчет растопки – я и теперь так растапливаю – каждые 5-10 минут бросаю по 2-3 полешкам – для меня это не пробла, а своеобразное развлечение – синтезгаз горит в реакторе постоянно

Сообщение от shalagin sasha
Чтобы понимать этот смысл, нужно кочегаром потрудиться.
Правильное и экономичное горение топлива видно по соломенно-желтому цвету пламени и по легкому серому дымку, выходящему из трубы. Если горение неполное, то дым делается черным, а в пламени появляются темные языки.
При чрезмерном избытке воздуха дым пропадает, а пламя делается ослепительно ярким. Укорочение пламени означает окончание горения летучих и необходимость делать загрузку новой порции топлива. Подачу воздуха следует регулировать дутьем и тягой.
При наличии дутья надо одновременно регулировать тягу и дутье так, чтобы разрежение в топке было как можно меньше.
Всё вышесказанное – выдержки из обучающего курса для кочегаров, знания, которыми печники, по-моему мнению, должны владеть в совершенстве, чтобы лишний раз лопатой не махать.

Сообщение от Misha Misha
Вот что надо каждому печнику знать! Тогда все поймут, что выставляемый “показатель” качественного горения- прозрачный дым, не более чем разбовление избыточным воздухом. Это особенно заметно при подовом горении и применении всевозможных СШ.
Что б разряжение в топке было “как можно меньше” надо регулировать не входное сечение поддувала, а именно- силу тяги трубы, которая регулируется шибером. Так как, в отличии от котлов предназначенных для длительного горения, печи используются периодически, и для “стартового” запуска их трубы имеют избыточную тягу, которая, если её не контролировать, создаёт постоянное разряжение в топке, что увеличивает скорость прохождения газов в печи. А это, влияет на эффективность печи и не лучшим образом.

Всем доброго здоровьица.
Вадим Борисыч ,
зачёт, за поддержание полемики.

Можно ли не используя подачу дополнительного воздуха, полноценно сжигать синтезированный газ?

Вадим, находясь на самом кончике Азии, воспринимать Россию Европой сказать – «тяжело», видимо, промолчать: понимаю Вашу персональную боль на сей предмет.
Не хочу накаркать, но, похоже, дело идет к тому, что Китай всех уравняет: подробнее – В.Сорокин «День опричника» .
Но Вы особенно не отчаивайтесь – выход всегда есть, ведь правда? – ну, там, переехать ближе к Питеру (который на Неве); да мало ли. Кстати – как у Вас с раскосостью?

Но мы отвлеклись и, между прочим, графиками кидаться негоже – их рисовали люди, пытаясь объяснить другим (и, значит – и Вам в том числе), как может выглядеть реальный процесс, наблюдать каковой вживую иначе не удастся. То, что они Вам показались непонятными, не делает их негодными или неверными: попробуем разобраться вместе.
Начнем с первого – здесь показан ВЫХЛОП печи, измеряемый по трем параметрам: диоксиду углерода ( СО2 ), оксиду его же ( СО ) и по кислороду ( О2 ).

Пока подача воздуха МЕНЬШЕ стехиометрического (левее пунктирной на первом и «область а» на втором графике), О2 на выходе печи не наблюдается, поскольку ВЕСЬ расходуется на реакцию горения.
По мере приближения количества воздуха к оптимальному ( 1 или центральные линии на обоих графиках), снижется содержание недогоревшего топлива ( СО ) до минимума, которое конвертируется в рост углекислого газа ( СО2 ).
По идее, минимум СО и максимум СО2 должны совпасть в точке оптимума. В этой же точке мы можем получить максимальную Т , для дров равную
Так, если 1 кг абсолютно сухих дров (с относительной влажностью равной нулю) сжечь строго с 4,61 м3 (5,96 кг) воздуха, то температура всей совокупности дымовых газов превысит 2000°С. (Хошев)

Продолжив подачу воздуха, переместимся в правые участки графиков (на втором – “область b”).

На первом: ВСЕ топливо ( СО ) продолжают сгорать полностью (прямая вдоль оси Х ), а вот СО2 начинает разбавляться поступающим воздухом, которого уже в ИЗБЫТКЕ и что мы можем видеть в симметрично-встречном движении кривых О2 и СО2 . Последнее обстоятельство приводит к очень заметному падению Т сгорания:
Например, если взять воздуха в три раза больше, чем минимально необходимо (то есть 13,83 м3/кг), то температура продуктов сгорания составит уже не 2000°С, а всего лишь 900°С.
На втором графике это обстоятельство отражено падением отдаваемой мощности Р .

Как несложно заметить, в графиках ничего особенного, а вот и выводы:
1. Работать по недостатку воздуха выгодно энергетически, но крайне накладно по негативному влиянию на общее состояние системы: сажа на всем и урон экологии.
2. Держаться в оптимуме (избыток по воздуху = 1) совершенно нереально – принимая факт топки дровами, у которых чрезвычайно большой разброс по многим параметрам, влияющим на качество сжигания (размер, влажность, вес, сорт и т.п.)
3. Остается пытаться пребывать с относительно небольшим избытком воздуха, причем работа с воздушными задвижками требует внимательной аккуратности – малейший перебор ведет к серьезным потерям.

Последний момент требует осмысления: очевидно требуется какой-то контроль, для чего проще всего установить измеритель Т . Контроль требуется малоинерционный , дабы отслеживалась реакция на манипуляции с задвижками с разумной задержкой ( единицы секунд ).
Очевидно, требованиям удовлетворяет термопара с верхним пределом 1300С , установленная выше места подачи ВВ (все варианты мотивированных) или в камеру дожигания (при наличии последней). Оптимальным вариантом могло бы быть обустройство в каменке огневого канала и установки Т-пары уже в нем.

Кстати, ее можно видеть в правой нижней части фото (прямая черная трубочка с бусиной на конце).

Напоследок, Вадим, хочу остудить избыточный энтуазизм на предмет костра: отнюдь и далеко не самый эффективный способ, особенно если под последним мнить любую утилизацию результатов этого сжигания.

Да уж, что есть то есть. Это перое с чем приходится столкнуться человеку решившему использовать этот самый ВВ для своих, скажем, утилитарных целей
Вот маленький примерчик http://www.youtube.com/watch?v=6r3a2yilrEc для любителей экспериментов. Наглядно видно, что при чрезмерной подаче ВВ, пламя не просто тухнет, а в трубу и пред, т.е. далее ввода ВВ может идти сплошное ВВ , а все остальное – калорийное и высокотемпературное – так и останется в топке .
Посему, надо прямо сказать, что конструктив, т.е. способ ввода – подача ВВ в печь очень и очень, и даже приочень влияют на эффективность процесса в целом.
Отсюда, желание Вадима увидеть стрелочку или . на своей многострадальной печи, считаю, им вполне заслуженно, и весьма
п.с. Игорь Васильевич, а как бы вы прокомментировали график Хошева?

Во-вторых, оставив за скобками непонятные (пока) для меня аббревиатуры (НКПВ и ВКПВ), то речь на этом графике идет в аккурат о том же самом, с тем замечанием, что на одном показаны НЕСКОЛЬКО:

1. Здесь избыток воздуха α имеет прирост ВЛЕВО, хотя обычно показывают наоборот. И, конечно, как уже говорилось выше – если у вас УЖЕ есть СЛИШКОМ много О2 (на первом графике это ПРАВЕЕ пунктира), то вдувать туда же ЕЩЕ воздуха (неважно – горячего или холодного), то лучше от этого никому не станет, а в случае холодного будет совсем плохо.
2. С уменьшением избытка по α , растет концентрация горючего газа (ПРАВАЯ часть графика Ю.М. и ЛЕВАЯ на первом). Понятно, что подавая ПОДОГРЕТЫЙ ВВ , мы получим выигрыш от дожига газов, до того бесполезно улетавших в трубу. Холодный ВВ также может работать, но хуже по результатам.

Остальное – мне нужно разобраться в написанном Ю.М. – там много текста и сейчас мне недосуг.

О! – сосед значит – я обитался в конце 70-х в 15 -20 минутах нескорым шагом: угол Рыбинской и Обводного. Привет птенцу питерского разлива!
Видите, у Вас уже есть опыт глобальных перемен, поэтому за Вас я спокоен:

и сроки ( 20 лет ) Вам тоже знакомые.

Использование материалов с обязательной ссылкой на форум “Русская баня”.

Вторичный дожиг в печах и каминах – это хорошо или плохо? И зачем он нужен?

Выбор дровяного прибора для отопления дачного дома всегда происходит через сравнение характеристик: мощности, объема отапливаемого помещения, функционала. Не зависимо от того, выбираете вы себе печь или камин. И какая модель лучше всего подойдет под известный параметр “цена-качество”, ту и покупают.

Среди характеристик печей или каминных топок можно встретить «систему вторичного дожига». Технически она представляет собой один или несколько рядов горизонтальных отверстий, которые находятся в верхней части камеры сгорания.

Насколько полезна эта опция? И каков принцип работы вторичного дожига? Рассказываем в статье.

Что такое вторичный дожиг простыми словами

Вторичный дожиг – это система дополнительной подачи воздуха в топку. Она дополняет основную, которая есть в каждой дровяной печи без исключения. Ведь обязательным условием горения древесины является приток кислорода.

Рис 1. Система вторичного дожига в каминной топке Kratki LUCY

Если у печи или каминной топки только одна, основная система подачи воздуха на горение, то дрова сгорают не полностью (за редким исключением). Не все частички топлива успевают сгореть, некоторые из них улетучиваются в дымоход. Получается, что деньги, которые вы потратили на дрова, буквально улетают в трубу.

Но несгоревшие частички не только стремятся вознестись в небеса. Они оседают на внутренней поверхности дымохода и превращаются в сажу. В итоге тяга снижается и появляется риск возникновения печного пожара.

Артеменко Вячеслав
Заведующий магазином на ул. Коллонтай, 18

Как вторичный дожиг решает эти проблемы?

Как нетрудно догадаться из названия – система вторичного дожига помогает дожигать частички топлива, которые без такой опции стремятся улететь в дымоход вместе с дымовыми газами. Получается, что ваши дрова сгорают по-максимуму, отдавая всю возможную энергию. А это – экономия.

Простой факт: дровяная печь выбрасывает из трубы около 30 грамм негорючих отходов в час – в то время как печь со вторичным дожигом производит менее 7 грамм отходов в час, снижая уровень загрязнения на 75%.

Дымоход же, в свою очередь, не забивается сажей и долго остается чистым – с тягой все отлично и никаких пожаров!

Рис 2. Вот так сажей может забиться труба

Кстати, дымоход очень быстро «зарастает» сажей, если вы часто пользуетесь печью в режиме длительного горения. О том, что это за режим и зачем он нужен – мы подробно разобрались в этой статье.

Как происходит управление вторичным дожигом?

В печах и каминных топках только с основной подачей воздуха все предельно понятно. Закрываете ее – значит ограничиваете горение. А когда появляется вторичный дожиг, то возможны два варианта: 1. управление системами подачи воздуха одной регулировкой; 2. управление разными регулировками.

Рис 3. Регулировка подачи первичного воздуха в печи MBS Olymp

Когда регулировка одна – все понятно. Открывая и закрывая ее, вы будете контролировать подачу в топку на горение сразу как первичного, так и вторичного воздуха. Такая система управления реализована, например, в печь-каминах Kratki.

Когда регулировок несколько, то вы управляете каждой системой по-отдельности. На ускоренном видео горения в печи Guca Lava, начиная с 4 сек., видна работа вторичного дожига внутри топки (ряд горизонтальных отверстий).

Сказать какой способ управления лучше – нельзя. Во многом, это дело вкуса и личных удобств. С одной стороны, возможность отдельно управлять вторичным дожигом делает процесс управления горением гораздо более гибким. Это позволяет вам все держать под своим контролем.

С другой, печь или камин для дома нужны для того, чтобы растопить прибор и согреть помещение. А не забивать голову никакими дополнительными регулировками.

Видео работы системы вторичного дожига

Если к этому моменту прочтения статьи вам так и не стало понятно, как же работает вторичный дожиг и зачем он нужен – посмотрите следующее подробное видео.

На нашем сайте можно найти много моделей печей для отопления дома и каминных топок. В том числе и с системой вторичного дожига. Поговорите с нашими специалистами – они помогут не ошибиться и выбрать тот прибор, который подойдет лично вам и вашему дому. Пишите и звоните!

Автор статьи: «Народный камин» — крупнейшая розничная сеть в России:

• право на возврат товара в течение 60 дней, если вы в чем-то ошиблись;
• монтаж с гарантией по договору до 3-х лет;
• 30+ специализированных магазинов по продаже печей;
• более 3000 печей на складе в Северо-Западном федеральном округе
• в наличии все сопутствующие материалы: дымоходы, термоизоляция, гидроизоляция, топливо и аксессуары.

Если возникнут вопросы, то звоните – 8 (812) 605-85-05

Отопление. Печи. Внешний приток и вторичный воздух

Честно говоря, писать теорию уже порядком поднадоело. Хочется уже скорее перейти к рассказу непосредственно про наш дом. Ибо мил сердцу. Чего уж говорить — НАШ!

Но я обещал, и поставлю в теме про отопление жирную точку.

Итак, разобрались в разнице между голландской и русской системами, познакомились с колпаковым принципом, и даже про печь-ракету узнали. Некоторые, наверняка, уже и с верхним розжигом поэкспериментировали.

Пришла пора рассказать про вторичный воздух и внешний приток. С чего из них начать даже не знаю…

Думаю, что логичнее начать с простого. Простого, да не для всех очевидного.

Начну с цитаты небольшой заметки в старом советском журнале «Сделай сам» за 1992 год. Заметку написал А.Т. Данилов. Не постесняюсь привести её целиком, того стоит:

Для горения топлива необходим воздух, и печь берёт его из дома. За час она просасывает через себя не один десяток кубометров воздуха. Прикинем: дом 40 м², высота потолков 2,5 метра, тогда объём воздуха равен 100 м³. Печь топится от одного до трёх часов, так что при работе она высасывает из дома 10-30% процентов воздуха, который должна нагреть.

Так почему бы не забрать этот воздух не с жилого помещения, а, например, с подвала? А ещё лучше — с улицы. И если точка забора воздуха будет находится ниже уровня топливной камеры, то мы ещё и создадим дополнительную тягу! И тогда можно сделать дымоход покороче. Либо, если следовать рекоммендациям из упоминавшейся ранее статьи и делать дымоход по периметру помещения, то добрать необходимую длину вертикального дымохода можно не трубой вверх, а трубой вниз!

А самое интересное — наши предки так и делали! Слышали про Аркаим? Если нет — почитайте, материалов в тырнетах много. Но на что нужно обратить внимание — так это на наличие в каждом доме Аркаима печи, подача воздуха в которую происходило из колодца. И тяга в печи была такая, что можно было плавить бронзу без мехов!

Мог бы ещё порассуждать о том, что это ещё один повод ставить дом на склоне холма, но, думаю, фантазия читателя уже сама рисует новые горизонты.

Самое главное, о чём нужно поразмышлять: прирост КПД не только засчёт не-забирания воздуха из помещения, но и засчёт увеличения тяги (выше температура = эффективнее сгорание топлива). Думаю, как минимум 10%, хотя вряд ли выше 30% (у чувака в заметке по его словам на треть). Но даже если 15-20% — то тоже очень неплохо.

Это уже магия не для простых смертных

Пока для меня самого в этой теме много белых пятен, и личного опыта пока ноль. Так что не буду мудрствовать лукаво, и просто пробегусь по верхам. Вглубь сможете копнуть на соответствующих форумах. Если решитесь пройти по ссылкам — осторожно, можно сломать мозг. Но всё, что не убивает, делает нас сильнее

Дело в том, что на разных этапах топки воздух необходим в разных местах. То он нужен дровам, то он нужен пламени (проходя через угли воздух беднеет на кислород). И его как-то нужно подавать то туда, то сюда.

Задача непростая. Можно решить датчиками и прочей электроникой, но это сложно, дорого, и к тому же ненадёжно. Вот и появляются разные идеи решения этой задачи не датчиками, а конструктивом.

Некоторые предлагают делать сухой шов, через который воздух подаётся в нужные места. По мере нагрева топочной камеры кирпичи расширяются и шов закрывается. Воздух начинает идти другим путём (или через другой сухой шов). Так можно подавать воздух сначала вниз, и потом по мере нагрева топки вторичка будет подаваться всё выше и выше.

Идея интересная, но лично я себе пока не представляю как это сделать с должным уровнем надёжности.

Вот этот дядька предлагает делать кожух подачи вторичного воздуха вокруг топки и подавать его в её верхнюю часть, в пламя, через соответствующие отверстия. И я с ним согласен. Так прощё и надёжнее, но эффективнее ли это схемы с сухим швом — вопрос. Кстати, блог у дядьки классный. Много очень полезной информации. У него своё видение на всё, очень ценю.

Но загвоздка в том, что универсального и гарантированно надёжного решения подачи вторичного воздуха пока не придумали. И практикой в достаточной мере не обосновали. Это нормально, ведь это те самые новые технологии. Они экспериментальны. Так что надо пробовать.

На этом тема печного отопления временно закрывается.

Как я уже говорил, печь в нашем доме мы ещё не сделали. Уже завезён кирпич, уже заведена 250-литровая ванна глино-песчаного раствора (нынче замёрзшего). Придёт весна — будем делать. Что конкретно — покажет время.

Может, я наткнусь на какую-то информацию, которая в корне изменит моё видение. А может и не наткнусь. В любом случае процесс и результаты будут описаны на страницах этого блога.

А теперь настала пора приступить к самому интересному: к НАШЕМУ! Думаю, все вы с нетерпением ждали этого. Читайте в следующей серии!

Дополнение 21.09.2014: Печная тема продолжена. Как я применил всю описанную печную теорию на практике можно прочитать здесь.

Похожие записи:

Груба печь своими руками: чертежи грубки Как построить на даче печь для пиццы и хлеба на дровах Какой нужен кирпич для кладки печи – обзор разных видов Отделка печи плиткой своими руками Как наклеить плитку на печь своими руками