Как произвести боковое подключение радиатора отопления?

Боковое подключение панельных радиаторов: правила и особенности

В городских многоквартирных домах со временем приходится делать ремонт с заменой старого отопительного контура. Боковое подключение панельных радиаторов – классическая схема, когда обе трубы к обогревательному блоку подсоединяют сбоку. Но сами плоские панели, постепенно вытесняющие своих ребристых предшественников, имеют свою специфику, о которой важно знать до их установки.

Подключение радиатора сбоку

Особенности панельных биметаллических и стальных радиаторов

Старые чугунные батареи постепенно уходят в небытие, хотя сегодня по-прежнему выпускаются дизайнерские модели для любителей ретро в интерьерах.

В современных квартирах популярностью пользуются относительно новые предложения:

• стальные панельные радиаторы «Керми»;
• биметаллические батареи Рurmo;
• алюминиевые и медные (более редкие из-за дороговизны).

Поиски новых разновидностей отопительного оборудования, прежде всего, связаны с потребностью замены засорившихся труб и батарей, ставших «холодными». Этот относительно быстрый износ вызван низким качеством воды, заполняющей систему в виде теплоносителя. Органический осадок, избыточный кальций и ржавчина постепенно сужают проток, снижая эффективность подачи тепла.

Биметаллический радиатор с боковым подключением

При централизованном отоплении часто бывают испытания системы, поэтому биметаллические и стальные модели предпочтительнее алюминиевых. Они чувствительны к кислотности воды и абразивным частицам, переносимым под большим давлением при гидроударах.

Внимание! Радиаторы без крана Маевского часто завоздушиваются, независимо от металла и типа подключения. Эти краны рекомендуется устанавливать на верхних этажах, но можно предусмотреть и в любой комнате.

Биметаллические радиаторы панельного типа намного лучше справляются с этими проблемами, благодаря своим конструктивным особенностям. Визуально у них много общего с секционными радиаторами с узкими просветами. Здесь наружные панели скрывают трубы, через которые проходит теплоноситель.

Форма батарей с тонким металлическим щитом поглощает немного тепла на собственное прогревание, остальное уходит на обогрев воздушных масс.

Что важно учитывать перед покупкой панельного радиатора

Как правило, в жилых комнатах городских квартир под батареи отведена одна подоконная ниша. Однако их количество и формат могут варьироваться, если микроклимат оставляет желать лучшего.

Совет! Когда старые ребристые блоки не устраивают по эффективности, и температура в комнате ниже 20°С, лучше приобрести панельный радиатор с большей площадью поверхности.

Подоконная ниша,классический вариант для бокового подключения

Перед покупкой теплового оборудования важно определиться с типом радиатора, способом его подключения и необходимостью в дополнительном оборудовании:

• трубы;
• комплект переходников и фитингов, особенно если необходимо корректировать ширину отверстий и диаметры труб.

При боковом подключении панельных радиаторов предполагается состыковка с входящей трубой сверху сбоку и выводящей снизу. Герметичный и надежный монтаж производится посредством резьбового соединения. Эффективная замкнутая схема образуется только при правильном соединении, где теплоноситель идет самотеком от верхнего коллектора к нижнему отверстию на выход – через всю конструкцию радиатора.

Качество присоединения к трубам панельных радиаторов в большей мере зависит от показателей металла – стального проката для их производства и его толщины. Эти модели не рассчитаны на высокое давление в системе. Внутренняя поверхность подвержена коррозии, даже если в техническом описании указано «нержавеющая сталь». Со временем в таких радиаторах истончается стенка (изначально 1,25 – 2,5мм) и покрывается налетом, делая их хрупкими. Рабочее давление до 10 Bar становится предельным, поэтому такие модели относительно дешевые, хотя прослужат более 10-15 лет.

Способы подсоединения радиаторов

Стальные панельные радиаторы отопления обрели популярность, благодаря своей эстетике и удобству в плане уборки. Мыть плоские панели гораздо удобнее, чем ребристые батареи. Модели выпускаются с разным количеством входных отверстий, но их используют и при боковом подключении панельных радиаторов. На сегодня практикуется 3 разновидности (со своими подвидами) подсоединения.

Стальной панельный радиатор с боковым подключением

Панельные радиаторы подключаются разными способами:

В загородных домах часто используют подсоединение радиаторов снизу, в квартирах с централизованным отоплением биметаллические модели присоединяют классическим способом – сбоку. При этом подача воды идет сверху, проходит через все трубы (секции, блоки, отделы) с отводом в общие коммуникации снизу.

Новые модели по-разному крепятся к стене и трубам. Многосекционные радиаторы можно наращивать, панельные – нет, его тепловую отдачу (мощность) рассчитывают заранее.

Важный момент! Радиатор с декоративным щитом поглощает 10-15% тепла, снижая КПД, В случае с панельными радиаторами наоборот – внешняя конструктивная деталь призвана греть воздух. В моделях с двойными панелями (спереди и сзади) эффективность возрастает. Их можно устанавливать любой стороной.

Как и где установить панельный радиатор

В городских квартирах под каждым окном есть специальная ниша для размещения отопительного блока. Это и есть лучшее место для его монтажа. Холодный воздух от окна сползает на теплую панель отопительного прибора, прогреваясь, поднимается вверх. Так происходит циркуляция и обогрев воздушных масс и блокировка холодных потоков. Батареи скрывают оконные шторы и гардины, так что это целесообразно даже по эстетическим соображениям.

Полезные советы по монтажу панельных радиаторов для частного сектора:

• если в комнате больше чем 2 окна, располагайте радиаторы друг напротив друга, чтобы «запараллелить» теплые воздушные потоки для равномерного распределения тепла;
• не стоит монтировать отопительный контур с редкими батареями, это неразумная экономия даже в утепленной постройке – будут холодные и теплые зоны, лучше поставить небольшие блоки через равные промежутки;
• схема «самотеком» рациональная, но не самая лучшая, рекомендуется котел с насосом, который будет эффективно прогонять теплоноситель до самого удаленного радиатора;
• нежелательно сильно изгибать трубы отопительной системы, поскольку именно в поворотах чаще всего они и забываются осадком и ржавчиной;
• в удлиненной комнате коллекторы (входы) не должны быть на торцевых стенах, в крайнем случае, придется продублировать небольшими панельными радиаторами на длинной стене, особенно если она наружная и плохо утеплена;
• трубы под полом, потолком и отделочными материалами лучше делать с минимальным количеством соединений, чтобы минимизировать протечки.

Стальной трубчатый радиатор с боковым подключением

В городских квартирах иногда приходится ставить батареи у входной двери, особенно если это первый этаж. Нередко отопительные приборы выводят на утепляемый балкон или лоджию. Таким и способом проще всего минимизировать потери тепла, но сотрудники жилконторы чаще всего противятся предложению приварить еще одну батарею на контур.

Без уведомления управляющей компании запрещается самостоятельно менять схему, способ соединение радиаторов, монтировать запорную арматуру при отсутствии байпасов и совершать другие «самоделки».

Занимаясь самостоятельной установкой, помните, что при боковом подключении панельных радиаторов входной поток теплоносителя должен подаваться сверху, а выводиться в нижнее отверстие.

Внимание! Расстояние от батареи до пола, подоконника и потолка должно быть достаточным для равномерного прохождения воздушных масс – 10-15 см, у стены – 5-8 см.

Монтаж панельного радиатора своими руками обычно не вызывает проблем. Это не занимает много времени, если есть опыт в соединении полимерных труб фитингами и другими комплектующими. Однако важно выполнить все требования по технологии, чтобы избежать проблем с протечками в дальнейшем. Следует помнить еще и о том, что наружная панель достаточно гибкая. Ее легко повредить механическим способом, а исправить дефект довольно сложно.

Расстояние от батареи до пола должно составлять от 10 до 15 см

Самостоятельное подключение панельных радиаторов боковым способом

Данный тип батарей имеет меньший вес, чем другие разновидности, поэтому не нуждаются в усилении при навешивании на кронштейны. Они адаптированы для 1-трубных и 2-трубных схем, для их функционирования достаточно небольшого объема теплоносителя.

Боковое подключение предполагает наличие удлинителя съема потока – деталь с трубкой, вкручиваемая во вход. За счет него забор (выпуск) теплоносителя активизируется в дальней точке радиатора, поток будет проходить равномерно по диагонали.

В доме с вертикальной подачей теплой воды боковое одностороннее подключение – основная схема зданий с централизованной системой, обеспечивающей хорошую отдачу панельных блоков.

Перед началом монтажа перекрывают теплоценраль и демонтируют старую батарею. Под новую намечают место для кронштейна на стене. Для мягкой стены нужны дюбели.

Процесс установки много времени не занимает, если желать по технологии. Как правило, в комплекте с радиатором зарубежные компании («Будерус», «Пурмо») предлагают крепежные элементы. В описании должна быть переведенная на русский язык инструкция (импортный товар). Штуцеры с накидными гайками при монтаже вкручиваются в радиатор, кран – на трубу, заворачивая гайкой. Для качественной сборки нужен подходящий для «американок» ключ. Из подручных средств используют рожковый ключ, втыкаемый в штуцер (если поддается закручиванию).

При сборке радиатора обязательно «заполнить» все 4 отверстия – переходники в трубы, кран Маевского или заглушки. Все соединения тщательно герметизируются, можно пользоваться пастой Unipak. Обратите внимание на правую и левую резьбу, накладывая уплотнители типа пакли.

Установка шаровых кранов в качестве запорной арматуры позволить в дальнейшем беспрепятственно производить чистку или перекрывать отдельный радиатор. Выполнение рекомендаций исключит протечки и выход отопительной системы из строя.

Типовые схемы систем отопления и способы подключения радиаторов

Системами отопления являются искусственно созданные инженерные сети различных сооружений, основными функциями которых является обогрев зданий в зимнее и переходное время года, компенсация всех теплопотерь строительных конструкций, а также поддержание параметров воздуха на комфортном уровне.

Разновидности разводки отопления

В зависимости от способа подвода теплоносителя к радиаторам распространение получили следующие схемы систем обогрева зданий и сооружений:

• Однотрубная.
• Двухтрубная.

Данные способы отопления принципиально различаются друг от друга, и каждый обладает как положительными свойствами, так и отрицательными.

Однотрубная схема отопительных систем

Однотрубная система отопления: вертикальная и горизонтальная разводка.

В однотрубной схеме систем отопления подвод горячего теплоносителя (подача) к радиатору и отвод остывшего (обратка) осуществляется по одной трубе. Все приборы относительно направления движения теплоносителя соединены между собой последовательно. Поэтому температура теплоносителя на входе в каждый последующий радиатор по стояку значительно снижается после снятия тепла с предыдущего радиатора. Соответственно теплоотдача радиаторов с удалением от первого прибора снижается.

Такие схемы используются, в основном, в старых системах центрального теплоснабжения многоэтажных зданий и в автономных системах гравитационного типа (естественная циркуляция теплоносителя) в частных жилых домах. Главным определяющим недостатком однотрубной системы является невозможность независимой регулировки теплоотдачи каждого радиатора в отдельности.

Для устранения этого недостатка возможно использование однотрубной схемы с байпасом (перемычкой между подачей и обраткой), но и в этой схеме первый радиатор будет на ветке всегда самый горячий, а последний самым холодным.

В многоэтажных домах используется вертикальная однотрубная система отопления.

В многоэтажных домах использование такой схемы позволяет экономить на длине и стоимости подводящих сетей. Как правило, отопительная система выполнена в виде вертикальных стояков, проходящих через все этажи здания. Теплоотдача радиаторов рассчитывается при проектировании системы и не может быть отрегулирована с помощью радиаторных вентилей или другой регулирующей арматуры. При современных требованиях к комфортным условиям в помещениях, эта схема подключения приборов водяного обогрева не удовлетворяет требованиям жителей квартир, находящихся на разных этажах, но присоединенных к одному стояку системы отопления. Потребители тепла вынуждены «терпеть» перегрев или недогрев температуры воздуха в переходный осенний и весенний период.

Отопление по однотрубной схеме в частном доме.

В частных домах однотрубная схема используется в гравитационных отопительных сетях, в которых циркуляция горячей воды осуществляется благодаря дифференциалу плотностей нагретого и остывшего теплоносителей. Поэтому такие системы получили название естественных. Главным плюсом этой системы является энергонезависимость. Когда, например, при отсутствии в системе циркуляционного насоса, подключаемого к сетям электроснабжения и, в случае перебоев с энергопитанием, система отопления продолжает функционировать.

Главным недостатком гравитационной однотрубной схемы подключения является неравномерное распределение температуры теплоносителя по радиаторам. Первые радиаторы на ветке будут самые горячие, а по мере удаления от источника тепла температура будет падать. Металлоемкость гравитационных систем всегда выше, чем у принудительных за счет большего диаметра трубопроводов.

Видео о устройстве однотрубной схемы отопления в многоквартирном доме:

Двухтрубная схема отопительных систем

В двухтрубных схемах подвод горячего теплоносителя к радиатору и отвод остывшего из радиатора осуществляются по двум разным трубопроводам отопительных систем.

Существует несколько вариантов двухтрубных схем: классическая или стандартная, попутная, веерная или лучевая.

Двухтрубная классическая разводка

Классическая двухтрубная схема разводки система отопления.

В классической схеме направление движения теплоносителя в подающем трубопроводе противоположно движению в обратном трубопроводе. Эта схема наиболее распространена в современных системах отопления как в многоэтажном строительстве, так и в частном индивидуальном. Двухтрубная схема позволяет равномерно распределять теплоноситель между радиаторами без потерь температуры и эффективно регулировать теплоотдачу в каждом помещении, в том числе автоматически путем использования термостатических клапанов с установленными термоголовками.

Такое устройство имеет двухтрубная система отопления в многоэтажном доме.

Попутная схема или «петля Тихельмана»

Попутная схема разводки отопления.

Попутная схема является вариацией классической схемы с тем отличием, что направление движения теплоносителя в подаче и обратке совпадает. Такая схема применяется в системах отопления с длинными и удаленными ветками. Использование попутной схемы позволяет уменьшить гидравлическое сопротивление ветки и равномерно распределить теплоноситель по всем радиаторам.

Веерная (лучевая)

Веерная или лучевая схема используется в многоэтажном строительстве для поквартирного отопления с возможностью установки на каждую квартиру прибора учета тепла (теплосчетчика) и в частном домостроении в системах с поэтажной разводкой трубопроводов. При веерной схеме в многоэтажном доме на каждом этаже устанавливается коллектор с выходами на все квартиры отдельного трубопровода и установленным теплосчетчиком. Это позволяет каждому владельцу квартиры учитывать и оплачивать только им потребленное тепло.

Веерная или лучевая система отопления.

В частном доме веерная схема используется для поэтажного распределения трубопроводов и для лучевого подключения каждого радиатора к общему коллектору, т. е. к каждому радиатору походит отдельная труба подачи и обратки от коллектора. Такой способ подключения позволяет максимально равномерно рассредоточить теплоноситель по радиаторам и уменьшить гидравлические потери всех элементов системы отопления.

Обратите внимание! При веерной разводке трубопроводов в пределах одного этажа монтаж осуществляется цельными (не имеющими разрывов и разветвлений) отрезками труб. При использовании полимерных многослойных или медных труб все трубопроводы могут быть залиты в бетонную стяжку, тем самым снижается вероятность разрыва или подтекания в местах состыковки элементов сети.

Разновидности подключения радиаторов

Основными способами подключения приборов отопительных систем является несколько типов:

• Боковое (стандартное) подключение;
• Диагональное подключение;
• Нижнее (седельное) подключение.

Боковое подключение

Боковое подключение радиатора.

Подключение с торца прибора – подача и обратка находятся с одной стороны радиатора. Это наиболее распространенный и эффективный способ подключения, он позволяет снять максимальное количество тепла и использовать полностью теплоотдачу радиатора. Как правило, подача находится сверху, а обратка снизу. При использовании специальной гарнитуры возможно подключение снизу–вниз, это позволяет максимально спрятать трубопроводы, но снижает теплоотдачу радиатора на 20 – 30%.

Диагональное подключение

Диагональное подключение радиатора.

Подключение по диагонали радиатора – подача находится с одной стороны прибора сверху, обратка с другой стороны снизу. Такой тип подключения используется в тех случаях, когда длина секционного радиатора превышает 12 секций, а панельного 1200 мм. При установке длинных радиаторов с боковым подключением присутствует неравномерность прогрева поверхности радиатора в наиболее удаленной от трубопроводов части. Чтобы радиатор прогревался равномерно, применяют диагональное подключение.

Нижнее подключение

Нижнее подключение с торцов радиатора

Подключение с низа прибора – подача и обратка находятся внизу радиатора. Такое подключение используется для максимально скрытого монтажа трубопроводов. При монтаже секционного прибора отопления и подключения его нижним способом подающий трубопровод подходит с одной стороны радиатора, а обратный с другой стороны нижнего патрубка. Однако эффективность теплоотдачи радиаторов при такой схеме снижается на 15-20%.

Нижнее подключение радиатора.

В случае когда нижнее подключение используется для стального панельного радиатора, тогда все патрубки на радиаторе находятся в нижнем торце. Конструкция самого радиатора при этом выполнена таким образом, что подача поступает по коллектору сначала в верхнюю часть, а затем обратка собирается в нижнем коллекторе радиатора, тем самым теплоотдача радиатора не снижается.

Нижнее подключение в однотрубной схеме отопления.

Возможные схемы подключения радиаторов отопления

Чтобы в доме было тепло, важно правильно разработать схему отопления. Одна из составляющих ее эффективности — подключение радиаторов отопления. Неважно чугунные, алюминиевые, биметаллические или стальные радиаторы вы собрались ставить, важно выбрать правильный способ их подключения.

Способ подключения радиатора влияет на его теплоотдачу

Виды систем отопления

Количество тепла, которое будет излучать радиатор отопления, не в последнюю очередь зависит от вида системы отопления и выбранного типа подключения. Чтобы выбрать оптимальный вариант, надо сначала разобраться с тем, какие именно системы отопления бывают и чем они отличаются.

Однотрубные

Однотрубная система отопления — наиболее экономичный вариант с точки зрения затрат при монтаже. Потому именно такой тип разводки предпочитают в многоэтажных домах, хотя и в частных такая система далеко не редкость. При такой схеме радиаторы включены в магистраль последовательно и теплоноситель проходит сначала через один отопительный пробор, затем поступает на вход второго и так далее. Выход последнего радиатора подключается ко входу котла отопления или к стояку в многоэтажках.

Пример однотрубной системы

Недостаток такого способа разводки — невозможность регулировки теплоотдачи радиаторов. Установив регулятор на любом из радиаторов, вы будете регулировать всю остальную систему. Второй значительный недостаток — разная температура теплоносителя на различных радиаторов. Те, которые находятся ближе к котлу, греются очень хорошо, которые дальше — становятся все холоднее. Это — следствие последовательного подключения радиаторов отопления.

Двухтрубная разводка

Двухтрубная система отопления отличается тем, что в ней имеется две нитки трубопровода — подающий и обратный. Каждый радиатор подключен к обеим, то есть получается, что все радиаторы подключены к системе параллельно. Это хорошо тем, что на вход каждого из них поступает теплоноситель одной температуры. Второй положительный момент — на каждый из радиаторов можно установить терморегулятор и с его помощью изменять количество тепла, которое он выделяет.

Двухтрубная система

Недостаток такой системы — количество труб при разводке системы больше почти в два раза. Зато систему легко можно сбалансировать.

Где ставить радиаторы

Традиционно радиаторы отопления ставят под окнами и это не случайно. Восходящий поток теплого воздуха отсекает холодный, который поступает от окон. Кроме того теплый воздух обогревает стекла, не давая образовываться на них конденсату. Только для этого необходимо чтобы радиатор занимал не менее 70% ширины оконного проема. Только так окно не будет запотевать. Поэтому, При выборе мощности радиаторов, подбирайте ее так, чтобы ширина всей батареи отопления была не менее заданной величины.

Как расположить радиатор под окном

Кроме того необходимо правильно выбрать высоту радиатора и место для его размещения под окном. Его надо разместить так, чтобы расстояние до пола было в районе 8-12 см. Если опустить ниже, неудобно будет убирать, если поднять выше — ногам будет холодно. Также регламентировано расстояние до подоконника — оно должно быть 10-12 см. В этом случает теплый воздух свободно обогнет преграду — подоконник — и поднимется вдоль оконного стекла.

И последнее расстояние, которое надо выдержать при подключении радиаторов отопления — расстояние до стены. Оно должно быть 3-5 см. В таком случае вдоль задней стенки радиатора будут подниматься восходящие потоки теплого воздуха, скорость обогрева помещения улучшится.

Схемы подключения радиаторов

Насколько хорошо будут греться радиаторы зависит от того, как в них подавать теплоноситель. Есть более и менее эффективные варианты.

Радиаторы с нижним подключением

Все радиаторы отопления имеют два типа подключения — боковое и нижнее. С нижним подключением никаких разночтений быть не может. Есть всего два патрубка — входной и выходной. Соответственно, с одной стороны в радиатор подается теплоноситель, с другой отводится.

Нижнее подключение радиаторов отопления при однотрубной и двухтрубной системе отопления

Конкретно, куда подключать подающий, а куда обратный написано в инструкции по монтажу, которая обязательно должна быть в наличии.

Батареи отопления с боковым подключением

При боковом подключении вариантов намного больше: тут подающий и обратный трубопровод можно подсоединить в два патрубка, соответственно, вариантов четыре.

Вариант №1. Диагональное подключение

Такое подключение радиаторов отопления считают наиболее эффективным, его берут за эталон и именно так испытывают производители свои отопительные приборы и данные в паспорте по тепловой мощности — для такой подводки. Все остальные типы подключения менее эффективно отдают тепло.

Диагональная схема подключения радиаторов отопления при двухтрубной и однотрубной системе

Все потому, что при диагональном подключении батарей горячий теплоноситель подается на верхний вход с одной стороны, проходит через весь радиатор и выходит с противоположной, нижней стороны.

Вариант №2. Одностороннее

Как понятно из названия, подключаются трубопроводы с одной стороны — подача сверху, обратка — снизу. Этот вариант удобен, когда стояк проходит сбоку от отопительного прибора, что часто бывает в квартирах, потому именно такой тип подключения обычно и преобладает. Когда теплоноситель подводится снизу, такая схема используется нечасто — не очень удобно располагать трубы.

Боковое подключение для двухтрубной и однотрубной системы

При таком подключении радиаторов эффективность нагрева только чуть ниже — на 2 %. Но это только если секций в радиаторах немного — не более 10. При более длинной батарее ее дальний от край будет плохо греться или вообще останется холодным. В панельных радиаторах для решения проблемы ставят удлинители потока — трубки, которые доводят теплоноситель чуть дальше середины. Такие же устройства можно устанавливать в алюминиевые или биметаллические радиаторы, улучшая при этом теплоотдачу.

Вариант №3. Нижнее или седельное подключение

Из всех вариантов седельное подключение радиаторов отопления самое малоэффективное. Потери составляют примерно 12-14%. Но данный вариант самый незаметный — трубы обычно укладываются по полу или под ним и такой способ наиболее оптимальный с точки зрения эстетики. А чтобы потери не влияли на температуру в помещении, можно радиатор взять чуть более мощный чем требуется.

Седельное подключение радиаторов отопления

В системах с естественной циркуляцией такой тип подключения делать не стоит, а вот при наличии насоса работает она неплохо. В некоторых случаях даже не хуже бокового. Просто при какой-то скорости движения теплоносителя возникают вихревые потоки, вся поверхность разогревается, повышается теплоотдача. Данные явления пока не изучены до конца, потому спрогнозировать поведение теплоносителя пока невозможно.

Как покрасить батарею отопления: все нюансы, которые необходимо знать

С течением времени батареи отопления могут терять опрятный вид. Нередко краска на них трескается, сползает и появляются некрасивые пятна ржавчины. Конечно, никто не запрещает просто поставить новые, но гораздо проще восстановить внешний вид этой детали интерьера с помощью обычной покраски.

Важность подготовки

Как и в любом серьёзном деле, связанном с ремонтом, основное внимание для начала нужно уделить правильной подготовке к этому процессу. Иначе, результат может получиться гораздо хуже ожиданий.

Выбор времени

Подготовительные процедуры по времени длятся даже дольше, чем сама покраска.

Первое, о чем следует помнить, все работы по покраске радиаторов должны проводиться после завершения отопительного сезона. В противном случае, добиться отличного результата будет очень сложно.

Если же это невозможно, то нужно как минимум перекрыть горячую воду. Можно обратиться к мастерам ЖЭКа за помощью. Когда батареи ощутимо охладятся, самое время начинать работу.

Очистка

Всё поверхности перед обработкой краской следует очистить от пыли и от скопившегося жира. Радиаторы не исключение.

Для устранения пыли, можно:

• Использовать сухую чистку. Для этого понадобиться ручной пылесос или обычная щётка/тряпка/губка.
• С помощью влажной очистки водой и губкой.

Скопившийся на батарее жир также обязательно должен быть очищен. Для того, чтобы избавиться от него, достаточно использовать обычное средство для мытья посуды и губку. После того, как батарея была помыта, нужно оставить её сохнуть.

Устранение облупившейся краски

Есть несколько способов очистки радиатора от краски, которая со временем облупилась и слезла.

Щетка

С помощью металлического скребка вполне возможно удалить старую краску. Но это очень трудоёмкий процесс и займёт он продолжительное время. Конечно, в случае отсутствия альтернативы этот способ вполне пригодится.

Болгарка

Болгарка со специальной насадкой (в виде металлической щётки) значительно упростит и ускорит процесс очистки старого слоя.

Удалять все покрытие не опционально. Будет достаточно избавиться от потрескавшихся участков.

Химические средства

Используют специальные химсоставы очень просто смыть старую краску с радиатора.

Есть несколько видов таких растворителей:

• Гели и пасты. Такие составы нужно наносить непосредственно на батарею с помощью кисти (с натуральной щетиной). После чего нужно оставить их на радиаторе в течение требуемого времени. Для разных средств оно может варьироваться от нескольких минут до нескольких часов. Чтобы эффект был ещё лучше, можно накрыть батарею с химическим составом пленкой из полиэтилена. Когда краска размягчится, все что нужно сделать — убрать её с батареи с помощью шпателя или щётки.
• Спреи и аэрозоли. Такие вещества очень удобно наносить на батарею, даже на самые труднодоступные участки. Спустя несколько минут — час они начинают активно действовать и размягчают краску. После этого можно просто удалить её щёткой.

Работа с химическими составами не безопасна. Из-за испарений процедуры нужно проводить в вентилируемом помещении. В ходе работы обязательно необходимо пользоваться очками и перчатками, по возможности, защитным респиратором. Перед применением не лишним будет удостовериться, что металл, из которого сделан радиатор не вступит в реакцию с химическим составом, иначе поверхность батареи можно повредить.

Грунтование

Когда старая краска успешно счищена с поверхности, следует хорошо прогрунтовать радиатор. Этот процесс применяется, чтобы устранить мелкие неровности, царапины и трещины. Батареи из стали или меди лучше обработать наждачкой, а чугун обычной металлической щёткой. Затем батарею нужно ещё раз обезжирить и приступить к самой грунтовке.

Состав для грунтовки должен сочетать такие характеристики:

• Предназначаться для металлических поверхностей.
• Защищать от ржавчины.

• Быть совместимым с краской.

Краска для радиаторов (батарей) отопления

Во время ремонта одна из задач — покрасить батареи. Чтобы результат потом радовал, краска для радиаторов отопления должна быть выбрана правильно. Это не так просто как кажется — есть несколько подводных камней, о которых стоит знать.

Главное — правильно подобранная краска для радиаторов отопления

Какие краски подходят для радиаторов отопления

Наши системы отопления непредсказуемы — батарея может быть холодной, а может нагреваться до высоких температур. И хотя большинство систем сегодня работают на низких температурах, лучше перестраховаться. Потому краска для радиаторов отопления должна быть термостойкой — должна выдерживать нагрев до 90°C. Также она должна быть предназначена для покраски металла.

Есть универсальные составы, которые удовлетворяют этим требованиям, есть специальные, на которых так и написано: «Краска для труб и радиаторов отопления». Если крупной надписи нет, ищите на понравившейся краске подобную строчку в разделе, где описана область применения. Если ничего похожего нет, лучше ищите другой вариант.

Обязательно должны быть обозначено, что краска пригодна для покраски труб и радиаторов отопления

На что еще надо обратить внимание, так это на наличие адреса производителя и названия фирмы. Сегодня на рынке множество подделок. Этикетка очень похожа на какой-нибудь знаменитый бренд, но вот адресной информации нет. Если это так, лучше не рисковать — неизвестно что в этой банке.

Виды и отличия

Кроме приведенных выше требований, желательно чтобы краска для радиаторов отопления не сильно пахла, а лучше чтобы была вообще без запаха. Еще одно пожелание — долговечность покрытия. Нормальный вид поверхности должен сохраняться на протяжении нескольких лет. Ну и точно — цвет не должен меняться со временем. Всем этим требованиям и пожеланиям отвечает не так много составов.

Краски для радиаторов отопления делают на разной основе

Алкидная эмаль

Алкидная эмаль образует на окрашенной поверхности прочную блестящую пленку. Если поверхность была правильно подготовлена (зачищена, обезжирена и загрунтована), двойной слой алкидной эмали держаться будет не менее 4 лет. Данные краски делают на разной основе, из-за чего они имеют различные свойства:

• На основе органических растворителей. Эта группа имеет характерный запах. Они имеют широкий спектр применения, но искать надо с температурой использования не ниже +70°C. Базовый цвет белый, для придания цветов и оттенков добавляют красящий пигмент. Хорошо известный представитель — ПФ-115.
• Водная акриловая алкидная эмаль. Плюс этого типа красок — запах почти отсутствует. С выбором в этой группе надо внимательно читать область применения. Есть составы, которые для радиаторов отопления никак не подходят, потому в описании должно быть прописано, что можно использовать для металла. Не забывайте также и про температурный режим эксплуатации. Если выбираете белую краску, внимательно читайте состав — там не должно быть мела. Это дешевый пигмент, но при нагреве он очень быстро желтеет. В краски для радиаторов отопления добавляют титановые белила, которые не меняют цвет, но этот пигмент дорог, потому и готовые составы дороже почти в два раза.

Алкидные эмали — выбор неплохой, но они имеют стойкий запах

Форма выпуска данного типа красок — ведра или металлические банки разной емкости. Фасовка обычно от 0,5 кг до 3 кг в жестяные банки, в ведра до 25 кг, после фасуется в бочки. Наносится эта краска кистью, валиком, некоторые виды допускают нанесение краскоспультом.

В группе алкидных эмалей есть очень интересный вариант — молотковая. В ней содержатся специальные красящие пигменты, которые создают различные визуальные эффекты. Окрашенная ими поверхность выглядит как побитая молотком (отсюда и название). Такая фактура отлично скрывает недостатки окрашиваемой поверхности. Очень интересное объемное получается покрытие.

Металл, покрытый молотковой эмалью

Если вам необходимо покрасить старые чугунные батареи или трубы с неидеальной поверхностью, — это ваш шанс обойтись без шпаклевки и шлифовки. Чисто белый цвет в этой группе найти не удастся, но светлые тона есть, хоть и не в таком количестве, как насыщенные — поверхность смотрится интереснее если цвет яркий или глубокий.

Акриловая эмаль

Это составы на водной основе с полиакрилатами в качестве пленкообразующего компонента. Практически не имеют запаха, да и тот выветривается в считанные часы. Именно их обычно называют «краски для радиаторов без запаха». Несмотря на это, при работе в закрытом помещении, после работы его необходимо проветрить — это, все-таки химия, так что вредные испарения присутствуют, хоть и не в таком масштабе как в эмалях на основе растворителей.

Данные краски используются для окраски фасадов или внутренних стен, есть также акриловые краски для живописи. Для окраски радиаторов они, естественно, не подходят. Ищите акриловую краску по металлу, причем с температурным диапазоном не ниже +70°C.

Чем они удобны, тем что разводятся просто обычной водой, но после высыхания они не стираются, не размокают. Созданная пленка очень напоминает пластиковую поверхность, остается эластичной, не трескается, хорошо моется. Обычно она полуглянцевая или матовая.

Акриловая краска для радиаторов отопления может продаваться расфасованная в ведра или краски, на точках авторизованной продажи вы можете заказать любой цвет из палитры RAL. Колеруются они при помощи специальных пигментов.

В чем недостаток данных красок? Как все составы на водной основе она требует тщательной подготовки поверхности. Сначала надо удалить всю ржавчину, затем обработать поверхность преобразователем ржавчины, обезжирить, при необходимости заделать неровности, после — загрунтовать. Только после этого можно красить радиаторы или трубы отопления. Если этого не сделать, через слой краски очень скоро проступит ржавчина.

Акриловый эмали делают на водной основе и они почти не имеют запаха (Это ПРОФИ ВД-АК-1179)

Есть акриловые эмали, которые в грунтовке не нуждаются, но вся остальная подготовка должна проводится в полной мере. Например, акриловая водная грунт-краска Акваметаллик (стоимость за 1кг — порядка 250-350 ркб в зависимости от фасовки). Она подходит для покраски чугуна и черного металла, не используется для окраски цветных металлов или оцинкованных поверхностей.

Неплохой вариант — эмаль акриловая ПРОФИ ВД-АК-1179. Этот вариант — глянцевый, имеет хорошую укрывистость и адгезию. Под данное покрытие грунтовка нужна. А вообще, ассортимент данных красок широк, их в магазинах немало.

Порошковая окраска

Этот вид, пожалуй, на данный момент является наиболее долговечным и стойким к повреждениям, но для его нанесения требуется создание определенных условий. Необходим специальный пистолет для распыления порошка, источник тока с малым вольтажом, а также возможность нагреть поверхность до высоких температур.

Красящий состав этих красок — порошок. Им необходимо равномерно покрыть окрашиваемую поверхность. Для этого порошку придают положительный заряд, окрашиваемой детали — отрицательный (для этого и необходим источник тока). После этого краску нагревают, в результате чего порошок полимеризуется (спекается), образуется прочная пленка.

Процесс нанесения порошковой краски на деталь, а затем идет обжиг до полимеризации

Порошковые краски есть с разными температурами полимеризации — от +200°C до +350°C. Как вы понимаете, разогреть чугунную батарею до 200 градусов совсем непросто. Для этого требуется камера. Потому такой тип окраски в домашних условиях практически не встречается. Если вам очень хочется именно именно это краску для ваших радиаторов отопления, можно обратиться на СТО, которое занимается покраской автомобилей. Они это делают именно по такой технологии. Возможно, вам удастся договориться с ними.

Масляные краски

Большинство старых батарей покрашено именно масляными красками, но сегодня он уже совсем непопулярен — слишком много недостатков. Во-первых, запах очень сильный и долго не выветривается, во-вторых, краска трескается и, со временем, меняет цвет. При наличии равных по цене специальных красок для радиаторов отопления этот выбор становится совсем редким. Единственное, что представляет трудности — очищение уже окрашенных старых батарей, так как поверхность обычно потрескана и наносить сверху другое покрытие, даже если оно совместимо, не имеет смысла — будет все равно некрасиво.

Через несколько лет масляная краска начинает трескаться и отлетать

Краска в баллончиках

В последние годы появилось много красок в аэрозольных упаковках — баллонах с распылителем. Есть такие краски и для радиаторов отопления. Принцип выбора тут аналогичен: надо обращать внимание на температурный режим.

Некоторую сложность без наличия опыта представляет процесс нанесения такой краски. На самом деле тут все просто: распылять надо с расстояния не менее 20 см от окрашиваемой поверхности, вести струю быстро, равномерно, не останавливаясь долго на одном месте.

Красить радиаторы отопления эмалью в баллончиках тоже надо уметь

Наносится краска из баллончиков за несколько проходов. Может понадобиться два, три, а может и больше слоев — в зависимости от сложности рельефа. Для получения равномерного цвета направление движения струи меняется. Если в первый проход двигались сверху-вниз и снизу-вверх, то во втором — справа налево и обратно.

Еще один момент: место, где будете работать закройте бумагой или газетами, причем довольно большую площадь. Поначалу тяжело контролировать движения.

Глянцевые или матовые

При выборе краски для радиаторов отопления необходимо выбрать, какого типа поверхность вы хотите получить — матовую или глянцевую. Выбирать надо с учетом типа поверхности. Дело в том, что глянцевая краска подчеркивает неровности поверхности. Красят чаще всего чугунные батареи, а их поверхность далека от идеала. Покрыв ее глянцевым составом, вы только подчеркнете ее несовершенность.

Матовые составы в этом плане лучше — они визуально скрывают многие неровности. Так что это неплохой вариант. Но есть и тут недостаток: матовая белая краска быстро приобретает сероватый оттенок. Происходит это за счет того, что пыль и грязь забиваются в поры, а они у матовой краски широкие. Эта грязь оттуда не вымывается. Выход — свежий слой краски или окраска в цвет, отличный от белого. Разумный выбор — подобрать краску под цвет стен. Сточки зрения дизайна это более верное решение, чем белые радиаторы.

Если на чугунном радиаторе есть узор, глянец его подчеркнет и выделит

Есть еще один выход — заделать неровности радиатора. Делают это при помощи шпаклевки по металлу, можно использовать автомобильную. Сначала удаляется старая краска, ржавчина и другие загрязнения, потом поверхность обезжиривается и затем все неровности заделываются замазкой. После ее высыхания наждачной бумагой со средним, потом с мелким зерном, поверхность шлифуют до гладкого состояния. Потом ее обеспыливают, грунтуют и красят. Вот в этом случае можно смело использовать глянцевые эмали для радиаторов отопления. Если выровнена поверхность тщательно, результат вас обрадует.

Порядок покраски радиаторов отопления

Всего несколько фраз о том, в каком порядке удобнее красить радиаторы отопления. Чтобы работать было проще, сначала окрашивают внутреннюю поверхность. Если вы правша, двигаться лучше справа-налево, если левша — наоборот. Так меньше шансов запачкаться. Затем в том же направлении прокрашивается наружная поверхность.

Не забудьте закрыть все вокруг газетами или бумагой (и на пол тоже)

Наносится состав сверху, растирается движениями вверх-вниз. Растирают краску тщательно, не стараясь сразу добиться идеально прокрашенной поверхности. После первого слоя допустимы чуть менее окрашенные места. Это намного лучше, чем потеки. Они закроются при нанесении второго слоя, а потеки придется счищать наждачной бумагой после их полного высыхания.

Виды красок без запаха для батарей отопления, правила выбора и как правильно покрасить

Для покраски батарей отопления необходимо выбрать краску без запаха, что и является одним из главных факторов при покупке.

Причина этому – нагрев конструкции во время отопительного сезона, из-за чего происходит испарение составляющих лакокрасочных изделий.

Другой фактор – краска должна выдерживать высокие температуры, чтобы не изменилась ее структура.

Требования к краскам для радиаторов отопления

Перед тем как купить краску для радиаторов отопления внимательно ознакомьтесь с основными требованиями, которым должны соответствовать красящие основы. Они следующие:

• Безопасность. В краске не должны содержаться токсичные вещества, так как при нагревании металла они испаряются, выделяя яд (а человек вдыхает эти пары).
• Устойчивость к высоким температурам. Батареи отопления пропускают через себя воду температурой до +80°C, соответственно и краска должна выдерживать подобную температуру. Если нет, то поверхность приобретёт жёлтый оттенок, начнёт растрескиваться и расслаиваться.
• Скорость высыхания. Так как работы проводятся чаще всего в жилом помещении, продукция должна быстро сохнуть. Особенно если учесть, что наносится два и три слоя.
• Противостояние влажности. Все радиаторы отопления изготавливаются из металлических материалов, которые в свою очередь подвергаются коррозии. Краска должна создавать надёжный защитный барьер, особенно в комнатах с повышенной влажностью (ванная, туалет, кухня).
• Отсутствие едкого запаха. Это требование относится не только к периоду покраски (в этот момент мастер может надеть респиратор). Гораздо важнее, чтобы неприятные «ароматы» не исходили от батареи во время эксплуатации зимой.
• Теплопроводимость. Чтобы красящие вещества не снижали коэффициент отдачи тепла радиатором, они должны иметь высокие показатели. Дополнительно – наноситься максимум в два слоя, так как при покраске в три слоя теплоотдача снижается на 1% и более.
• Сохранность цвета. Если в краску добавлены некачественные красящие пигменты, расцветка быстро потускнеет и выгорит под воздействием солнечных лучей.
• Ровность покрытия. Состав должен ровно ложиться на металл, поэтому нельзя приобретать изделия, предназначенные, например, для дерева. Есть краски, разработанные специально для конкретного железа, поэтому то, что рекомендовано для стали, не подойдёт чугуну.

Виды красок для батарей без запаха

Строительный рынок изобилует лакокрасящими средствами для радиаторов отопления. Они отличаются друг от друга составом, техническими характеристиками, производителями, поэтому важно заранее разобраться, что именно подойдёт в вашем случае.

Акриловая эмаль

В основе продукции лежит акриловая смола, растворители органического происхождения, колерующие пигменты, поэтому акриловая эмаль не имеет неприятного запаха. Её температурный порог – минимум +80°C, в зависимости от производителя.

В продаже есть базовые варианты белоснежного оттенка, но можно приобрести и цветные изделия.

• гладкость и ровность поверхности после полноценного просыхания;
• нет запаха даже во время покраски;
• минимальный расход;
• устойчивость к высоким температурам, повышенной влажности, пару;
• эластичность и густота структуры, благодаря чему не остаётся подтёков;
• экологичность;
• не подвергается пожелтению и растрескиванию;
• благодаря наличию базовой белой основе, при добавлении пигментов можно добиться любого оттенка;
• доступная стоимость.

Сохнет быстро, но время зависит тоже от производителя. Минимальный период составляет 10-15 минут, средний – 30 минут. Чтобы краска полноценно высохла и радиатор можно было пустить в эксплуатацию, надо выдержать 5 часов.

Но есть у акриловой эмали и недостатки:

• чтобы продлить эксплуатационный период, обязательно поверхность радиатора предварительно обрабатывается специальной грунтовкой, причём, в 2 слоя;
• запрещено применять абразивные чистящие средства и инструменты, так как устойчивость к механическим повреждениям низкая.

Топ — 9 акриловых красок без запаха:

Цена за 1 литр варьируется от 280 до 650 руб.

Алкидная эмаль

В состав алкидных эмалей входят пентафталевые или глифталевые лаки, пигментные дисперсии, плёнкообразователи, силикаты, алкиды, поэтому лакокрасящие изделия считаются надёжными и долговечными. Выдерживают температуру в 70-80°C. В зависимости от вида алкидной эмали эти показатели повышаются (смотрите на этикетке).

Кремнийорганическая разновидность не утрачивает своих свойств при температуре в 600°C.

Как и акриловая эмаль, имеет основную базу – белоснежную либо цветные варианты.

• не отслаивается;
• не выгорает;
• проявляет глянец;
• устойчив к механическому воздействию;
• однородная структура поверхности после нанесения;
• не истирается;
• доступная цена;
• выдерживает влагу.

Наносится краска минимум в 2 слоя. Длительность просыхания составляет от 1 до 3 часов, но использовать радиатор разрешено только через 24 часа.

В состав также входит и уайт-спирт, поэтому при покраске эмаль выделяет едкий запах, который после высыхания исчезает. Несмотря на это, в первые 2-4 дня после запуска отопления неприятный «аромат» снова проявляется. В дальнейшей эксплуатации его не будет. Это и есть основной недостаток алкидной эмали.

Рейтинг наиболее востребованных брендов:

Средняя стоимость за 1 л – 300-600 руб.

Эмаль на водной основе

В дисперсионной краске заложена акриловая эмаль, но при этом основа водная, поэтому при повышении вязкости материала его разводят обычной водой. Эмаль водная не имеет абсолютно никакого запаха, считается максимально экологически чистой и недорогой продукцией. Выдерживает температурный режим от +90°C.

• полная безопасность как при процессе покраски, так и в период эксплуатации;
• из-за отсутствия запаха можно работать без защитной маски;
• водоотталкивающий эффект;
• низкая стоимость;
• скорость высыхания;
• равномерное нанесение;
• устойчивость к механическому воздействию;
• покрашенной изделие разрешено мыть водой.

Для высыхания достаточно 30 минут, но полностью батарея отопления будет готова к эксплуатации через 4 часа. Длительность во многом зависит от густоты красящего состава.

Среди недостатков отмечают отсутствие цветовой гаммы (производится в белом оттенке), и необходимость накладывать минимум 2 слоя. Если же краску не разводить водой, то достаточно и 1 слоя. Этот же вариант покраски не способствует образованию подтёков.

Какие марки выпускаются:

Стоимость 1 л – от 250 до 800 руб.

Масляная эмаль

Изготавливается на базе масел органического происхождения, поэтому считается безвредной для организма человека. Обладает рядом достоинств:

• ассортимент включает как цветные варианты, так и прозрачные (по типу лака);
• наносится равномерный слой;
• высокий уровень укрывистости;
• отлично ложится на металл любого типа;
• сравнительно низкая цена;
• выдерживает требуемую температуру (+80°C);
• повышенная устойчивость к влажности, механическим ударам, пару.

Несмотря на обширный список преимуществ, специалисты не рекомендуют использовать масляную эмаль для покраски радиаторов, так как из-за повышенной температуры воды в батарее происходит растрескивание и изменение оттенка. Кроме того смывать покрытие для новой покраски достаточно сложно.

• ложится на металл толстым слоем, что занижает теплоотдачу;
• образуются подтёки;
• не защищает железо от ржавчины;
• минимальное время просыхания составляет 48 часов.

И ещё один немаловажный минус – масляная эмаль обладает стойким неприятным запахом, от которого избавить проблематично (плохо выветривается). Это касается не только времени нанесения, но и эксплуатации, особенно если радиаторы перегреваются.

Стоимость низкая – за 1 литр нужно заплатить от 180 до 500 руб.

Другие разновидности

Есть ещё 3 типа красок для радиаторов отопления, но они не пользуются большой популярностью. Рассмотрим их:

• Силиконовая краска. Силиконовая основа способна выдержать высокие показатели температуры, отличается устойчивостью по всем параметрам, но стоимость высокая.

Какая краска подойдет для батарей отопления?

Так как краска для батарей отопления представлена в большом разнообразии, не сложно подобрать оптимальную модель в соответствии с требованиями к составу продукции и способу нанесения. В зависимости от особенностей обрабатываемой поверхности отдают предпочтение образцам с глянцевым или матовым эффектом. Планируя покраску радиаторов отопления, чаще всего делают выбор в пользу быстровысыхающих составов без запаха, хотя эта категория лакокрасочной продукции стоит недешево.

Какой краской покрасить батарею: критерии выбора

При выборе лакокрасочного материала для радиаторов отопления руководствуются рядом критериев:

• безопасность красочного состава, отсутствие в нем вредных для здоровья веществ, токсичных испарений. Ассортимент предложений зарубежных брендов должен соответствовать требованиям европейских стандартов, для отечественных продуктов предусмотрены действующие нормы ГОСТа;
• термостойкость. Выбирают модели с отметкой «для радиаторов отопления», минимально допустимый уровень термостойкости которых не ниже +80°C;
• скорость высыхания. В приоритете быстросохнущие варианты, применение которых способствует значительному ускорению отделочного процесса;
• запах. При окрашивании элементов системы отопления в хорошо проветриваемом помещении допускается применение материалов со специфическим запахом. В остальных случаях стоит сделать выбор в пользу красок без запаха;
• стоимость. Широкий разброс цен на предложения отечественных и зарубежных брендов позволяет подобрать подходящий продукт в зависимости от предпочтений и финансовых возможностей.

В приоритете быстросохнущие варианты, применение которых способствует значительному ускорению отделочного процесса

Среди критериев выбора красок для батарей также отмечают устойчивость материала к воздействию моющих средств.

Виды и свойства красок

При выборе отделки для приборов и труб системы отопления следует учитывать, что покрытие должно соответствовать особым требованиям:

• обеспечивать защиту от коррозии;
• выдерживать продолжительное воздействие высоких температур – до 90°C и более;
• сохранять цвет, не тускнеть со временем.

Производители предлагают широкий ассортимент специальных красок для металлических радиаторов

Производители предлагают широкий ассортимент специальных красок для металлических радиаторов, которые разнятся по техническим и декоративным характеристикам.

Масляные краски для окрашивания радиаторов отопления

Эта категория продукции изготавливается на основе органических масел. Вариант покрытия относится к недорогим решениям и до недавнего времени пользовался популярностью как единственный состав для отделки радиаторов отопления.

Особенности масляных красок:

• хорошая укрывистость – на поверхности создается плотный слой высокой прочности;
• устойчивость к высоким температурам основы;
• стойкость к механическим нагрузкам.

Лакокрасочные изделия на масляной основе располагают следующими недостатками:

• специфический запах продукции долго не выветривается;
• масляный состав сложно нанести равномерным слоем;
• отделка долго высыхает, неизбежны подтеки;
• покрытие быстро теряет декоративные качества;
• материал не отличается высокими антикоррозийными характеристиками.

Несмотря на дешевизну продукции, из-за многочисленных недостатков масляные краски существенно уступают другим образцам лакокрасочных изделий, которые представлены в большом ассортименте.

Алкидные эмали для радиаторов

Составы на алкидной основе предусматривают дисперсии пигментов и внесений, затворенных в глифталевом или пентафталевом лаке. Высокий уровень востребованности продукции обуславливается рядом конкурентных преимуществ:

• алкидное покрытие способно надолго обеспечить эстетичный вид отопительного оборудования. Поверхность приобретает ровный глянец и идеальную гладкость, краска не отслаивается и не желтеет;
• материал способствует надежной защите поверхности от внешних воздействий;
• состав на алкидной основе отличается высокой износостойкостью;
• характеристики термостойкости алкидной эмали позволяют выдерживать самые высокие температуры.

Алкидная лакокрасочная продукция представлена в разнообразии цветов и предусматривает демократичный диапазон цен.

Различают несколько видов продукции данной категории:

Еще один минус в копилку алкидных решений – длительность просыхания слоев, что чревато увеличением периода отделочных работ до нескольких дней.

Молотковая эмаль

Как разновидность алкидных средств для покраски радиаторов отопления, молотковая эмаль позволяет создать фактурный рисунок на металлической поверхности, при этом удается отлично замаскировать дефекты основания. Наличие различных пигментов способствует выполнению таких интересных решений, как эффект чеканной фактуры, ударов молотом и другие оригинальные вариации рисунков.

Акриловые краски для батарей отопления

Термостойкие акриловые составы широко применяются для окрашивания радиаторов, так как располагают массой преимуществ:

• на металлической поверхности элементов систем отопления акриловая эмаль создает ровное и гладкое покрытие. При высыхании краски происходит процесс полимеризации, в результате покрытие визуально и тактильно напоминает пластик;
• акриловая эмаль идеально подходит, если требуется краска для батарей без запаха. Состав не пахнет как в процессе окрашивания, так и при эксплуатации отопительной системы;
• акриловое покрытие быстро сохнет. Период схватывания красочного слоя варьируется от 10 мин. до 1,5 часа в зависимости от модели. До полной готовности одного слоя требуется около 5 часов;
• акриловый лакокрасочный материал наносится комфортно. Раствор имеет консистенцию средней густоты, не растекается при нанесении, что позволяет избежать подтеков.

Существует огромный ассортимент акриловых красок для батарей отопления

К недостаткам акриловой эмали относят низкий уровень стойкости материала к механическим нагрузкам, в том числе и подверженность воздействию абразивов.

При выборе акриловой лакокрасочной продукции особое внимание уделяют предназначению состава и температурному диапазону. Для получения нужного эффекта покрытие наносят на подготовленную поверхность в два слоя. Также необходимо обеспечить защиту окрашенной плоскости от воздействия влаги до момента полного просыхания эмали.

Эмаль акриловая ВД-АК-1179

Среди популярных марок акриловой краски отмечают ВД-АК-1179. Первый слой покрытия сохнет 2 часа, после наносится второй слой. Продолжительность полного высыхания эмали составляет 24 часа. Требуется качественная грунтовка окрашиваемой поверхности.

Краска «Термакрилл»

Продукция бренда «Альп Эмаль» располагает следующими особенностями:

• содержит антикоррозийные добавки;
• подходит для окрашивания радиаторов из любого металла, включая приборы отопления из низкоуглеродистой стали, нержавейки, сплавов титана и алюминия;
• имеет специфических запах, которых быстро выветривается.

Для частичного высыхания эмали «Термакрилл» требуется до 30 мин., после нанесения второго слоя состав сохнет около 2 суток.

Дисперсионно-акриловая краска для батарей без запаха

Эта категория лакокрасочных материалов рассчитана на использование при высоких температурах. Дисперсионно-акриловый состав практически не пахнет, быстро высыхает, легко и комфортно наносится на поверхность ровным слоем. Продукт располагает высокими эксплуатационно-декоративными характеристиками, не подвержен растрескиванию, не выцветает. На рынке материал представлен в глянцевом и полуглянцевом исполнении.

Master Lux Aqua 40 – одна из популярных красок

Среди популярных моделей дисперсионно-акриловой эмали отмечают Master Lux Aqua 40 бренда Dulux. Для нанесения первого слоя в состав добавляют воду из расчета 10:1, следующие слои покрытия выполняются без разбавления. Чтобы исключить риск просачивания ржавчины сквозь пигмент, важно прогрунтовать поверхность перед тем, как окрашивать ее при помощи решения на водной основе.

Также хорошо зарекомендовали себя такие дисперсионно-акриловые решения, как: Aqua-Heizkorperlack марки Dufa, Element известного бренда Eskaro, модели без запаха «Термо», «Тиора», «Дюфа Ритейл».

Силиконовые краски для радиаторов

При производстве продукции этой категории используют силиконовые смолы, которые замешивают на органических или водных растворителях.

Особенности лакокрасочных средств на силиконовой основе:

• повышенная термостойкость. Материал способен выдерживать любые температурные нагрузки, какие могут быть в системе отопления;
• простота применения. Для нанесения силиконовых составов не требуется предварительная подготовка металлической поверхности;
• долговечность. Решение отличается высокой стойкостью к механическим воздействиям, в том числе к истирающей нагрузке.

Большой минус в копилку силиконовых лакокрасочных изделий – высокая стоимость материала, это, пожалуй, единственный недостаток модели.

Нюансы использования в зависимости от визуального эффекта

Термостойкие эмали для радиаторов делятся на глянцевые и матовые виды, выбор осуществляется с учетом особенностей окрашиваемой поверхности.

Глянцевая краска

На глянцевом покрытии видны практически все изъяны поверхности основы, в том числе и шероховатости. Решение удачно смотрится исключительно на ровной металлической плоскости. К примеру, для окрашивания чугунного радиатора старого образца вряд ли стоит использовать глянцевую отделку.

При этом стоит учитывать, что светоотражающий эффект глянца способствует улучшению восприятия пространства, позволяя визуально расширить границы помещения.

Матовая эмаль для радиаторов

Со временем теряет первозданную интенсивность окраса, так как пористое покрытие забивается частицами пыли, что приводит к эффекту потери цвета. Если при обустройстве чугунной батареи отопления использовать белую матовую краску, вскоре поверхность приобретет сероватый оттенок. При выборе термостойкой матовой эмали в приоритете составы с диоксидом титана. Такая композиция способна сохранять первоначальный цвет вне зависимости от продолжительности срока эксплуатации.

Эмалью какого цвета красить чугунную батарею: практические советы

Для благополучного устранения проблем с выбором материала для чугунной батареи отопления предлагают использовать следующие решения:

• отдать предпочтение цветной акриловой краске в матовом исполнении, тональность которой близка к оттенку покрытия стен помещения;
• выбрать для окрашивания радиатора молотковую эмаль, фактурный рисунок которой позволяет нивелировать практически все визуальные дефекты основания;
• использовать белую матовую краску, ежегодно обновляя покрытие новым слоем для сохранения презентабельности.

Другой вариант решения проблемы заключается в долгом и кропотливом процессе предварительной подготовки основания перед окрашиванием. Для этого требуется тщательно выровнять поверхность шпаклевкой, ошкурить и убрать пыль тряпкой. Потом можно окрашивать радиатор глянцевым или полуглянцевым вариантом термостойкой эмали.

Основные правила покраски батарей отопления

Целесообразно планировать мероприятие до или после отопительного сезона, так как не рекомендуется красить горячие батареи. Чтобы эмаль легла на металлическую поверхность ровным слоем, без подтеков, не отслаивалась и не пожелтела, работы по окрашиванию проводят при температуре окружения в пределах от +15°C до +25°C.

Покраску предваряют работы по качественной очистке радиатора от старого покрытия. Для этого используют шлифовальную машинку или дрель с насадкой в виде металлической щетки. При необходимости можно использовать специальные смывки для устранения старой краски на металлических конструкциях. Далее обрабатывают поверхность наждачкой, выравнивают шероховатости шпаклевкой по металлу, грунтуют для обеспечения высокой адгезии краски с основанием.

Для окрашивания радиаторов применяют кисть или узкий валик, или же выполняют работы при помощи краскопульта, разбавив состав водой или растворителем по инструкции производителя.

Похожие записи:

Байпас в системе отопления: предназначение, разновидности, выгода от установки, правила эксплуатации, установка в старые отопительные системы Что лучше — загородный дом или квартира в городе Дизельная горелка для котла: виды, настройка, расход топлива Фольга для теплого пола: нужна ли подложка, как сделать