Естественная вентиляция и вентиляция с рекуператором. Сравнение затрат на внедрение обеих систем.

Приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла для частного дома: сколько стоит оборудование и как работает

Когда возникает вопрос установки вентиляции, начинаются долгие раздумья, какую выбрать систему. Либо ограничиться естественным притоком и оттоком воздуха, либо делать принудительный монтаж и не зависеть от капризов природы. Приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла для частного дома позволяет добиться постоянного воздухообмена. Не зависит от времени года, направления ветра, разницы температур внутри и снаружи помещения. Тратится больше энергии, чем в естественной вентиляции, но с рекуператором экономия тепла очевидна.

Устройство и принцип действия приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла

Чтобы обеспечить постоянный воздухообмен в помещении, очистку поступающего воздуха от пыли и нагрев температуры в частном доме или квартире необходимо установить принудительную вентиляцию. Приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла подает очищенный воздух. Экономия тепловой энергии при номинальной мощности составляет около 6 кВт. Рекуператор это устройство, которое возвращает тепло в дом. Относится к категории энергозависимых конструкций, требует подключения к источнику электрической энергии.

При проектировании учитывается:

Расчет сети воздуховодов по дому производится, исходя из потерь давления, которое присутствует в системе вентиляции. В здании с установленной принудительной системой приточно-вытяжной вентиляции воздушный поток поступает с улицы. При прохождении через конденсационный агрегат, воздух очищается от пыли, нагревается до необходимой температуры и поступает в помещение. Достоинство системы в том, что в дом подается очищенный и подогретый воздух в необходимом объеме.

Процесс работает круглосуточно:

• Воздух с улицы поступает по вентиляционному каналу через шумоглушитель в вентиляционный агрегат;
• В агрегате воздух очищается от пыли, нагревается и подается через шумоглушитель по вентиляционному каналу в помещение;
• Отработанный воздух из санузлов и подсобных помещений возвращается обратно в вентиляционную установку и передает свое тепло входящему воздуху, который поступает с улицы;
• Проходя через вентиляционную установку, уже охлажденный и отработанный воздух выходит на крышу улицы.

С помощью встроенного пульта управления можно настраивать:

• Температуру входящего воздуха;
• Скорость работы вентилятора, необходимого при воздухообмене;
• Интервал замены фильтра регулируется по неделям.

Если необходимо, чтобы ночью или в определенные дни недели воздухообмен был меньше, делаются соответствующие настройки. Например,

• Температура поступающего воздуха в приточную установку -9 ◦ C;
• Температура воздуха, которая подается в помещение +15 ◦ C;
• Температура выходящего из установки отработанного воздуха -3 ◦ C.

При таком режиме калорифер (нагреватель) внутри приточного столба выключен — электроэнергия не тратится впустую для нагрева воздуха. Таким образом, обеспечивается экономия тепловой энергии.

Как работает вентиляционный агрегат

Представляет собой утепленный звукоизолированный металлический ящик. Для правильной работы вентиляционной установки и отображения температур устанавливается датчик для выходящего на улицу воздуха и поступающего из помещения отработанного состава.

• Холодный воздух с улицы:
• Поступает через фильтр;
• Очищается от пыли;
• Проходит через рекуператор;
• В помещение воздух поступает через вентилятор, который создает разницу давлений.

В агрегат устанавливается роторный теплообменник. Внутри находится тонкий лист алюминия, свернутый в соты. Двигатель вращает соты. Холодный воздух, который заходит с противоположной стороны, нагревается и поступает в помещение.

При выходе на крышу монтируется приточная установка. Сколько кубометров воздуха поступает, столько кубов вытягивается на улицу. В стояк монтируются вентиляционные трубы. Терморегулятор регулирует температуру, подающего воздуха.

Вытяжные вентиляторы, устанавливаются отдельно, в зависимости от объема помещения. Воздух по одной трубе из приточной установки подается по воздуховоду в определенные комнаты. По другой трубе воздух выходит из вытяжного зонта на улицу. При работе создается разряжение воздуха.

Виды блоков рекуперации тепла

Рекуперация тепла в системе приточной вентиляции явление относительно новое и пока мало распространенное. Существует несколько типов устройств и большой выбор моделей по каждому виду. Приточно-вытяжная вентиляция с подогревом воздуха и рекуперацией выполняет следующие функции:

• Возврат тепловой энергии;
• Экономия топлива;
• Снижение стоимости оборудования;
• Обеспечение экологических норм;
• Сокращение транспортных расходов;
• Снижение стоимости газоочистки;
• Снижение затрат на систему отопления.

Роторный (барабанный)

Теплообменник подходит для местности с суровым климатом. Барабан изготовлен из фольги алюминия. Поступательными движениями тепло переходит от вытягиваемого к подаваемому воздуху:

• Тепло передается подаваемому воздуху;
• Смешивание потоков составляет менее 0,1%;
• Возвращается теплый и увлажненный воздух.

Помещения меньше высыхают. Полезная мощность составляет 92%.

Пластинчатый перекрестный рекуператор

Предназначен для местности с мягкими погодными условиями. Встречные потоки пластинчатого рекуператора разделяются алюминиевой фольгой.

• Тепло передается подаваемому воздуху;
• Формируется конденсат;
• Необходим отвод воды.

Тепло удаляемого воздуха через алюминиевые пластины нагревает подаваемый воздух. На пластинах теплообменника конденсируется влага, которая попадает из помещений.

Во время отогрева КПД теплообменника равна нулю, тепловозврат не происходит. Общая эффективность вентиляционной установки падает. Система возвращает до 95% тепла.

Тепловые трубки

Данный вид производится как герметично запаянная трубка из материала с хорошей тепловой проводимостью. Внутрь заливается фреон. Рекуператор помещается в воздуховод вертикально (допустимо устанавливать под небольшим градусом). Нижний конец помещается в вытяжке, верхний в приточной вентиляции.

Теплый воздух проходит по нижнему воздуховоду по дну трубки. Фреон закипает, пары поступают в верхнюю часть и встречаются с приточным воздухом, забирая тепло от фреона. Конденсат оседает на дно трубки, цикл повторяется. Достоинство: нет движущихся частей. Недостаток: слабая работоспособность, система работает на фреоне.

Устройство с промежуточным теплоносителем

В качестве теплоносителя используется вода или специальный раствор.

• Два теплообменника сообщаются между собой трубопроводами;
• Один из них находится в канале, который вытягивает воздух и получает теплоту;
• Теплота через теплоноситель переходит во второй теплообменник, размещенный в канале приточного воздуха, где происходит нагрев.

Потоки не смешиваются друг с другом, но промежуточный теплоноситель снижает эффективность работы до 50%. Дополнительно КПД можно увеличить насосом. Достоинство промежуточных теплоносителей в том, что теплообменники можно устанавливать на расстоянии друг от друга. Монтаж производится в вертикальном и горизонтальном положении.

Грунтовый теплообменник

Стоимость эксплуатации системы снижается на 5-10%. Если нет грунтового теплообменника, воздух, попадающий в систему рекуперации, проникает непосредственно с улицы. С грунтовым теплообменником на глубине порядка двух метров в земле прокладывается труба. Температура воздуха ниже промерзания грунта остается всегда стабильной в районе +10◦C.

Воздух проходит по трубе в земле и попадает в рекуперацию тепла. Разницу температур компенсировать гораздо проще. ТЭНы включаются реже, экономия тепла становится больше.

Грунтовый теплообменник необходимо делать по проекту. В зависимости от площади дома подбирается система рекуперации, которая определенный объем воздуха забирает с улицы и, проводя через весь грунтовый теплообменник, его разогревает. Важно обратиться к опытному проектировщику. Именно он сможет рассчитать длину и глубину канала.

Технические характеристики, на которые следует обратить внимание при выборе

• Металлические устройства эффективны в эксплуатации до -10ºС. При пониженных температурах работоспособность заметно снижается. Вследствие чего применяется электрические преднагревательные элементы;
• При выборе следует изучить толщину корпуса, материал мостиков холода. Толщина 3 см подлежит дополнительной изоляции, когда температура на улице станет ниже -5ºС. Вдвойне придется использовать изоляционный материал, если каркас сделан из алюминия;
• Следует обращать особое внимание на показатели свободного напора вентиляторов. Может случиться так, что на 500 м 3 напор может полностью отсутствовать. Об этом потребители узнают, как правило, когда рекуператор выходит из строя;
• Большой плюс, когда к автоматической системе можно подключить дополнительные функции. Благодаря усовершенствованной автоматике, снижаются издержки в эксплуатации и повышается работа всего прибора;
• Основной показатель для принятия решения, на каком рекуператоре остановить свой выбор – это вентиляционный напор и мощность. Предварительно делается расчет, сколько воздуха должно поступать в дом за один час.

Лучшие приточно-вытяжные системы с рекуперацией тепла

Vakio

Это не просто вентилятор с фильтром. По отзывам потребителей, качество модели во много раз превышает цену. Расход электроэнергии от 5 до 20 Ватт в час. Малый расход в связи с тем, что нет греющего элемента, который нагревает воздух.

Цикл притока и оттока воздуха длится по 40 секунд каждый. Вентилятор разворачивается и работает беспрерывно, выполняя разные функции. Он просто меняет направление воздуха. При этом нет перепадов шума.

Работает в диапазоне от -47 ◦ C до +50 ◦ C. Есть режим сброса наледи. Устройство снабжено фильтром класс F6: не пропускает не только пыль, но и пыльцу, что особенно важно для тех, кто страдает аллергией. Полностью российская сборка (производитель г. Новосибирск). А значит, прибор идеально подходит для суровой зимы.

Mitsubishi Electric VL-100EU5-E Lossnay

Позволяет избежать сквозняков при проветривании и сохраняет микроклимат. Принцип работы предельно прост:

• Воздух из помещения втягивается вентилятором в камеру с теплообменником;
• В результате возникающего в комнате разряжения, поступает воздух с улицы;
• Внутри камеры происходит обмен теплом и влажностью.

Главный элемент системы: теплообменник Lossnay («Без потерь»). В нем происходит теплообмен между уличным и комнатным воздухом. Летом поступает охлажденный воздух, зимой – теплый. Коэффициент теплообмена рекуператора составляет 80%. Особая конструкция теплообменника позволяет снизить уровень внешнего шума в два раза. Не дает проникнуть с улицы вредным веществам из выхлопным газам.

За счет тонких стенок в фильтре происходит активный обмен кислородом и влажностью. Теплообменник достаточно время от времени пылесосить, а фильтры промывать водой. К фильтру прилагается защитная сетка вытяжного вентилятора. При необходимости ее тоже можно снять и прочистить.

Прана

Компактное недорогое решение для вентиляции в частных домах. Прана решает несколько проблем:

• Обеспечивает приток свежего воздуха в помещении;
• Фильтрует и нагревает воздух до нужной температуры за счет тепла удаляемого воздуха;
• Вытягивает отработанный воздух наружу.

Рекуператор экономит до 80% затрат, связанных с вентиляцией. Прибор оснащен дистанционным (реостатным) управлением, способен плавно регулировать уровень воздухообмена. Воздух обновляется столько раз, сколько потребуется. Устройство, без внутреннего и внешнего блока устанавливается в течение нескольких часов.

• Не требует дорогого сервисного обслуживания;
• Значительно дешевле подвесной вентиляционной системы;
• Не имеет альтернативы по сумме характеристик и стоимости.

Можно ли самому сделать систему с рекуперацией

Системы рекуперативной вентиляции становятся особенно актуальными после установки пластиковых окон. В окнах есть режим микровентиляции, но хотелось бы управлять процессом. Результатом решения вопроса у многих становится самодельная рекуперация.

Есть множество вариантов самодельных установок. Самые простые, даже, если пульт управления не впечатляет внешним видом, в целом, неплохо справляются с задачей. Основная часть блок управления. Внутрь стены вставляется блок вентиляции. С другой стороны окна монтируется дополнительный блок. Провода лучше закладывать в стенку.

Основная задача системы менять воздух в комнате, оставляя тепло:

• Используется два цилиндра: диаметр — 110 мм; длина – 310 мм. С одной стороны трубы встраивается реверсивный вентилятор. Он способен переключать направление подачи воздуха и продувать теплообменник;
• Два обычных вентилятора подключаются спина к спине. Периодически включаются то один, то другой. Вентилятор способен подавать воздух сквозь трубу в обоих направлениях. Реверсивную модель можно заменить бюджетным вариантом от старых компьютерных системных блоков. Но тогда вместо двух понадобится четыре штуки;
• В основную часть трубы вставляют теплообменник. Задача забирать тепло у воздуха, выходящего из помещения, и отдавать тепло холодному воздуху с улицы.

Рекуператор работает циклично, поэтому называется реверсивным. Некоторое время он вытягивает воздух из помещения, нагревая теплообменник. Потом затягивает воздух с улицы, отдавая запас накопленного тепла. Два блока включают для большей эффективности. Пока один вытягивает воздух из помещения, другой подает и наоборот. Такая схема работы позволяет избежать выпадения конденсата.

Теплообменник представляет собой массу маленьких стеклянных трубочек, которые плотно набиваются в трубу. Они заменяют производственных соты, через которые проходит воздух. Вместо трубочек можно использовать более эффективный вариант – небольшие стеклянные шарики. Воздух в работе постоянно огибает шарики, путь прохождения удлиняется, больше отдается и поступает тепла.

Блок управления рекуперативной вентиляцией включает:

• Трансформатор от обычного блока питания;
• Диодные выпрямители 4 шт.;
• Интегральный стабилизатор 12 вольт;
• Выпрямитель на 6-12 вольт, собранный на базе стабилизатора 5 вольт.

Резистор регулирует напряжение от интегрального стабилизатора 6 12 вольт, подается на вентилятор. Схема управления рекуперативного цикла работает от 12 вольт.

Отдельно вставляется микросхема таймера, который задает интервалы. Можно установить оптимальное время переключения. Две группы вентиляторов монтируются в двух блоках рекуперативной вентиляции.

Режим:

• Вытяжка воздуха;
• Всасывание воздуха;
• Обратный возврат — рекуперация.

Пока один вентилятор засасывает воздух, другой удаляет его из помещения. Через установленное время цикл меняется.

Дом должен иметь максимально герметичную теплоизоляцию. Естественная вентиляция заведомо не сможет обеспечить необходимый уровень воздухообмена. Механические системы вентиляции успешно справляются с работой. Лучшее решение на сегодняшний день установить принудительную систему с рекуперацией, что позволяет экономить тепловую энергию, особенно, в загородных домах средней и большой площади.

Взаимовлияние рекуператоров тепла вытяжного воздуха и вентиляционных каналов в современных зданиях

К.т.н. В.Г. Барон, директор, ООО «Теплообмен»,
г. Севастополь (в порядке обсуждения)

Напряженный поиск в последние десятилетия путей энергосбережения в области строительства и эксплуатации зданий и сооружений способствовал разработке новых и сделал востребованными некоторые прежде известные технические решения. Среди новых энергосберегающих решений можно назвать появление высокоплотных окон и дверей, а также утепление ограждающих конструкций, к сожалению, с использованием порой труднопроницаемых для воздуха материалов. К числу вызванных к жизни ранее известных технических решений можно отнести, в частности, такое достаточно эффективное энергосберегающее решение, как рекуперация тепла вытяжного воздуха, но реализованное на новой элементной базе (современных компактных теплопередающих элементах), и в значительной мере благодаря этой элементной базе, предполагающей децентрализованную, покомнатную или поквартирную рекуперацию. Однако совместное использование вышеперечисленных энергосберегающих решений в современных зданиях и сооружениях повышенной этажности обнаруживает ряд противоречий, сводящих на нет или делающих существенно менее значимым энергосберегающий эффект от их использования. Обусловлено это влиянием существующих в зданиях вентиляционных каналов.

Причина состоит в том, что вентиляционные каналы создают тягу (к сожалению, переменную, а иногда даже знакопеременную, как во времени, так и, что особенно важно в рассматриваемом контексте, в зависимости от количества вышерасположенных этажей). Наличие тяги при применявшихся ранее не слишком плотных притворах окон и дверей неплохо обеспечивало естественную вентиляцию помещений за счет инфильтрации, но напрочь исключало энергосбережение. Наличие той же тяги, обусловленной теми же вентканалами, но при условии применения современных высокоплотных окон и дверей, уже не способно решать задачу вентилирования помещений. Наличие в этом случае вентканалов является, с точки зрения воздухообмена в помещениях, скорее данью традициям и имеет только психологический эффект. Однако вентканалы по-прежнему, видимо, ввиду необходимости выполнения иных функций, а может и по инерции мышления, остаются в современных зданиях. Их наличие по-прежнему позволяет обеспечивать необходимую вентиляцию естественным путем, но только уже благодаря искусственному образованию неплотностей в ограждающих конструкциях (всевозможные дыхательные клапаны, управляемые вручную или автоматически, или простое приоткрывание, где это возможно, фрамуг окон). Необходимо подчеркнуть, что такое решение вентиляции в значительной мере нивелирует энергосберегающий эффект от современных окон и утепленных стен. Очевиден конфликт интересов – интересов энергосбережения и интересов оптимального воздухообмена. Альтернативой такой вентиляции путем образования неплотностей являются активно создаваемые в последние годы рекуператоры тепла вытяжного воздуха, обеспечивающие принудительную вентиляцию, причем основной упор в разработке устройств такого назначения делается на небольшие, децентрализованные рекуператоры (подробнее см. «НТ» № 6, 2006 г. и № 1, 2007 г. – прим. ред.). Их применение действительно может обеспечить одновременно и вентилирование помещений, и энергосбережение, но при одном условии – в эти помещения не должны открываться никакие иные воздушные каналы, в которых создается избыточное или наоборот пониженное давление. К сожалению, именно таковыми и являются вентканалы (особые случаи, здесь детально не рассматриваемые – дымоходы каминов, открытые топки котлов, надплиточные вытяжки и вентиляционные отверстия принудительной системы вентиляции). Причем влияние вентканалов тем сильнее, чем более высокими они являются, т.е. чем большее количество этажей находится над рассматриваемым помещением. Можно сказать, что наличие в помещении, в котором предполагается установка рекуператора тепла вытяжного воздуха, выходного отверстия вентиляционного канала, проходящего вверх еще через 4-6 этажей, обязательно внесет заметные искажения в работу рекуператора и не только исказит расчетное соотношение подаваемого и удаляемого через него воздуха, но и заметно снизит его эффективность. Выходов из этого положения, по сути, возможно только три. Первый выход – обеспечить сопряженную совместную работу рекуператора и вентиляционного канала, т.е. согласовать функционирование рекуператора в каждый момент времени с наличием и абсолютным значением тяги в вент-канале. Второй выход – отказаться, когда это возможно, от применения вентканалов, возложив задачи вентилирования только на рекуператоры. Наконец, третий выход – обеспечить совместную работу вентканалов и рекуператоров, использовав для функционирования последних естественную тягу вентканалов.

Таблица. Результаты испытания рекуператора тепла вентиляционного воздуха в помещении, не имеющем выхода в вентканал, в котором возможна эксплуатация котла с открытой топкой или камина.

Сопряженная совместная работа рекуператоров и вентиляционных каналов

Наиболее предпочтительным видится именно этот вариант. При нем и вентканалы остаются, выполняя весь комплекс возложенных на них функций, и энергосбережение обеспечивается в достаточно полной мере. Однако техническая реализация данного варианта является весьма сложной и неоправданно дорогостоящей. Действительно, полноценное решение задачи обеспечения непрерывного управления работой двух вентиляторов на каждом децентрализованном рекуператоре, используя при этом в качестве управляющего сигнала разность давлений на одном уровне в вентканале и вне помещения, в массовом порядке на сегодняшний день практически не возможно. Не говоря уже о том, что в качестве учитываемой информации полезно было бы также обрабатывать сигналы датчиков относительной влажности и содержания углекислого газа в помещении. Добиться того же потребительского результата в части вентилирования и энергосбережения можно более простыми и дешевыми средствами. Поэтому этот выход на сегодня не может рассматриваться с практической точки зрения.

Отказ от применения вентканалов

Нам представляется заслуживающим самого пристального внимания именно этот вариант. Очевидно, что это весьма дискуссионное предложение, но оно сулит ряд весьма существенных преимуществ и не несет в себе очевидно не решаемых проблем. К числу основных преимуществ этого варианта относятся, во-первых, возможность полноценного энергосбережения при обеспечении нормируемого, контролируемого и легко управляемого (в т.ч. и по объективным параметрам для каждого помещения) воздухообмена, и, во-вторых, возможность одновременного увеличения полезной площади помещений и сокращения объемов строительных работ за счет исключения самого наличия вентиляционных каналов.

В этом случае появляется возможность корректного учета такого дополнительного фактора, как наличие котла с открытой топкой (например, АОГВ – прим. ред.) или даже, что, впрочем, сложнее из-за больших необходимых объемов воздуха, камина или надплиточной вытяжки. Очевидно, что наличие котла с открытой топкой, не говоря о более емких по воздухопотреблению камине или вытяжке, создает существенную проблему в части вентилирования помещения, оснащенного окнами с высокоплотными притворами, в которое открываются вентканалы. В результате и камин дымит, или котел не обеспечивает расчетную полноту сгорания, и вентиляционный канал начинает работать в обратном режиме, т.е. через него воздух не удаляется из помещения, а наоборот поступает. В случае же, если такое помещение (с котлом или камином) не имеет выхода в вентканал, но оснащено правильно подобранным рекуператором, то не сложно осуществить и энергосберегающее вентилирование помещения, и нормальную работу котла. В частности, нами был рассчитан, изготовлен и испытан в сертифицированной климатической камере рекуператор тепла вентиляционного воздуха, предназначенный именно для такого случая. В нем согласно заранее проведенным расчетам было изменено соотношение проходных сечений по тракту подачи и удаления воздуха. При этом было рассчитано, что подаваться в помещение будет суммарное количество воздуха, необходимое и для горения газа в котле с открытой топкой, и для вентилирования данного помещения, т.е. количество приточного воздуха должно было превышать количество вытяжного воздуха на величину теоретического расхода воздуха для обеспечения полного сжигания газа в котле. Результаты испытаний, приведенные в таблице, свидетельствуют, что при обеспечении необходимого для горения газа превышения подачи воздуха в помещение над его удалением, обеспечивалось и весьма эффективное энергосбережение. По крайней мере, возврат тепла в размере почти 1 кВт (см. таблицу) со счетов не сбросишь. Да и подаваемый в помещение воздух уже не создает ощущение острого теплового дискомфорта

для находящихся там людей, т.к. подается не морозный воздух, а с температурой, приближенной к комнатной.

Однако имеется еще и третий, рассмотренный ниже вариант функционирования децентрализованных рекуператоров тепла вентиляционного воздуха.

Функционирование рекуператоров с использованием для этого естественной тяги вентканалов

Настоящий вариант является попыткой эффективно использовать рекуператоры тепла вентиляционного воздуха, не прибегая к столь решительным действиям, как полный отказ от вентканалов. Этот вариант не только не менее очевиден и дискуссионен, чем предыдущий, но и требует более тщательной проработки применительно не только к каждому объекту, но обязательно применительно к каждому помещению. Более того, этот вариант может оказаться иногда неприемлемым для функционирования в летнем режиме (когда не исключена обратная циркуляция в вентканале). Но зато он сулит и несомненные преимущества – во-первых, остаются вентканалы, выполняя в т.ч. иные помимо естественной вентиляции функции, и, во-вторых, для обеспечения работы рекуператора не требуются вентиляторы, что не только исключает, хоть и незначительный, но все-таки расход электроэнергии на их привод, но и полностью снимает проблему их шума. Рассматриваемый вариант предполагает такую схему движения воздуха (см. рисунок), чтобы он попадал в помещение так, как это обычно принято для децентрализованных рекуператоров (т.е. пройдя через отверстие в стене и затем внутри теплопередающего элемента рекуператора), а покидал помещение по несколько измененному маршруту – сначала, как обычно, пройдя внутри теплопередающего элемента (конечно, по иным каналам, чем поступающий в помещение воздух), а затем уже не как обычно (через второе отверстие в стене), а через вентиляционный канал. Для обеспечения этого варианта вентканал не должен открываться в помещение, а напротив, должен быть плотно соединен с выходным по тракту вытяжного воздуха патрубком рекуператора и исключать возможность непосредственного попадания в него воздуха из помещения, минуя теплообменный элемент рекуператора.

К сожалению, как отмечено выше, этот вариант может не только оказаться иногда вообще не работоспособным, но, что также следует отметить, его функционирование будет характеризоваться существенной неравномерностью в зависимости от соотношения температур внутри и вне помещения (что, впрочем, ничем не отличается от функционирования самой широко распространенной системы вентиляции – естественной). Однако если в этом варианте оснастить рекуператор вентиляторами, как правило, не работающими и включаемыми лишь в определенных случаях, например, в летнее время или по команде датчика влажности или содержания , то этот вариант обретет стабильность работы, присущую принудительной (центральной или децентрализованной) системе вентиляции.

Оба последних рассмотренных варианта представляются сколь проблемными, столь и перспективными. Они способны обеспечить не только энергосберегающий воздухообмен в помещениях, что, пожалуй, главное, но и привнести дополнительные положительные моменты в виде исключения затрат как места, так и средств на организацию вентканалов при полноценном вентилировании помещений или в виде полного исключения шума и энергопотребления при рекуперации тепла вентиляционного воздуха.

Экономический анализ некоторых производителей приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией

Экономический анализ некоторых производителей приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией от «ЕвроХолод» (Москва). Получите коммерческое предложение, позвонив по телефону +7(495) 745-01-41 .

Чтобы получить коммерческое предложение, напишите запрос на e-mail или отправьте быструю заявку

В ходе экономического анализа мы хотим показать, какие экономические затраты в процессе эксплуатации имеют системы приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией следующих фирм:

• Korf,
• Remak,
• Systemair
• Swegon.

А также для сравнения включим в анализ прямоточную систему вентиляции.

Исходным условием для анализа принято то, что электричество является единственным источником тепловой энергии. Такое исходное условие типично при создании систем вентиляции офисов и городских квартир, где основной источник энергии — это не природный газ и дизельное топливо, а именно электричество. Кстати, это условие возникает и в том случае, когда нельзя подключиться к внешней тепловой сети. Т.е. будут анализироваться затраты на покупку и эксплуатацию систем приточно-вытяжной вентиляции с электрическим калорифером.

Целью этого сравнительного анализа мы постараемся выявить основные затраты, которые производит заказчик при покупке и эксплуатации приточно-вытяжной вентиляции четырех производителей в офисе или квартире. Ведь стоимость системы вентиляции не ограничивается затратами на закупку и монтаж вентиляционного оборудования.

Итак, за что заказчик платит при создании и эксплуатации системы вентиляции:

Диаграмма затрат на прямоточную вентиляцию за весь период жизни вентиляционной системы представлена на рис. 1.

Стоимость вентиляционного оборудования

Стоимость оборудования — значение прозрачное для анализа. Для сравнительной оценки достаточно ознакомиться с каталогом и ценами производителей приточно-вытяжной вентиляции (см. ниже в таблице).

Так как мы ведем разговор о системе вентиляции, то затраты на ее создание складываются из стоимости установки воздуховодов, теплоизоляции, воздухораспределительных устройств, монтажа и пусконаладки всей вентиляционной системы.

Затраты на аренду

Такая распространенная проблема, как отсутствие в выбранном помещении места для установки оборудования приточно-вытяжной вентиляции, возникает вследствие того, для оборудования требуется шумо- и гидроизолированная вентиляционная камера. Соответственно, такое помещение нужно арендовать и платить деньги за аренду. Либо необходимо выделять помещение под вентиляционное оборудование вместо того, чтобы использовать его в своих целях для получения дополнительной прибыли. Показательный пример важности этого вопроса — это, конечно же, стоимость аренды в Москве. Сразу отметим, что только оборудование Swegon из четырех рассматриваемых производителей приточно-вытяжной вентиляции, допускает монтаж вне здания.

Затраты на дополнительную электрическую мощность

Не нужно питать иллюзий, что все, что вы задумали из установки оборудования приточно-вытяжной вентиляции, можно запитать из выделенной на объект электрической мощности. В условиях исторической части города устаревшие системы электроснабжения не в состоянии обеспечить электроэнергией все необходимое электрооборудование. Как быть заказчику приточно-вытяжной вентиляции, если вентиляционное оборудование невозможно подключить к тепловой сети здания, а система электроснабжения не в состоянии обеспечить электроэнергией энергоемкое вентиляционное и другое оборудование? Придется докупать дополнительную электрическую мощность, и то, если это возможно. И чем больше потребляет оборудование, тем больше электрической мощности необходимо докупать. Причем этот аспект связан не только с покупкой необходимых киловатт электроэнергии, но и, по сути, созданием новой системы электроснабжения на объекте. Поэтому экономия электроэнергии в этом случае на приточно-вытяжной вентиляции имеет ключевое значение.

Затраты на энергию и электроэнергию

Срок жизни системы приточно-вытяжной вентиляции до капитального ремонта или реновации составляет не менее 15—20 лет. За это время Заказчик/Потребитель системы приточно-вытяжной вентиляции платит поставщику энергии (будь то это электроэнергия, или энергия, полученная при сжигании газообразного или жидкого топлива в собственной котельной или из тепловой сети) сумму в пять—десять раз большую, чем суммарная стоимость вентиляционной установки, стоимость ее монтажа и обслуживания. И это без учета постоянного роста цен на энергию.

Основные рассмотренные выше данные, необходимые для сравнительного экономического анализа производителей приточно-вытяжной вентиляции, мы приводим в таблице.

Данные, приведенные в таблице, усредненные и рассчитаны для объекта площадью 400 м² со средней высотой потолков равной 3 м. Воздухообмен принят в размере 2 крат в час (1/ч).

Примечания:

• * — вентиляционные агрегаты фирмы Swegon можно эксплуатировать без калорифера. Система автоматики подберет необходимые параметры расхода забираемого и выбрасываемого воздуха для поддержания заданной температуры приточного воздуха;
  ** — учитывается потребляемая энергия на нагрев приточного воздуха в холодный период года;
  *** — при использовании агрегатов фирмы Swegon данная стоимость может не учитываться, т.к. агрегат можно монтировать на улице (на крыше здания, на заднем дворе и т.д.) без дополнительных затрат (под затратами понимается организация укрытого от осадков помещения).

На рисунке 2 представлена диаграмма, отражающая суммарные затраты на систему приточно-вытяжной вентиляции за выбранный период. В 90 % случаев стоимость системы вентиляции, выраженная затратами на закупку и монтаж вентиляционного оборудования в коммерческом предложении, составляет порядка 20 % от затрат на систему вентиляции за весь период ее эксплуатации.

Вывод

Как видно из диаграммы, прямоточная система приточно-вытяжной вентиляции по своим начальным затратам (покупка оборудования и монтаж системы) дешевле остальных, но за весь период жизни системы заказчик заплатит сумму, в несколько раз превышающую начальные затраты. И наоборот, система приточно-вытяжной вентиляции с высоким КПД рекуператора первоначально обойдется дороже, но позволит сэкономить значительные средства в процессе эксплуатации вентиляционной системы.

Мы – профессиональная инжиниринговая проектно-монтажная компания. На нашем сайте Вы можете получить коммерческое предложение и найти необходимую информацию.

Экономический анализ некоторых производителей приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией от «ЕвроХолод» (Москва). Получите коммерческое предложение, позвонив по телефону +7(495) 745-01-41 .

Чтобы получить коммерческое предложение, напишите запрос на e-mail или отправьте быструю заявку

• Системы вентиляции
• Вентиляция с рекуперацией

Получить коммерческое предложение

Получите коммерческое предложение по вашему объекту, отправив сейчас быструю заявку.

Опишите кратко суть задачи:

Группа компаний «ЕвроХолод» готова реализовать комплексные решения по устройству внутренних инженерных систем и сетей зданий. Мы предоставляем гарантию на купленную у нас технику и все монтажные работы!

Ждем Вашего звонка по телефону: +7(495) 745-01-41

О компании , Отзывы , Наши объекты , Контакты

Отправить запрос и получить коммерческое предложение

Как установить трубу в бане через потолок и крышу: пошаговая инструкция

Я приветствую моего уважаемого постоянного читателя!

Эта статья посвящена обеспечению полноценного отдыха дома или за городом – с отдыхом на природе и с русской банькой. Чтобы ничего не отвлекало в баньке от общения с друзьями, нужно грамотно спланировать, установить печь-каменку и дымоход к ней.

Самый распространенный способ монтажа – установка трубы в бане через потолок и крышу.

Виды дымоходных труб для бани

Дымоход для бани выбирается в зависимости от материала печи – с металлическими каменками монтируют стальные и сэндвич-конструкции, иногда встречаются старые асбоцементные. Каменка для бани обычно небольшая, вместе со стальными печками не используют ни кирпичные, ни керамические дымоходы. Исключение – если в баню переделывают старый домик с кирпичной трубой по центру.

К печкам из кирпича допускается установка дымоходов любого типа: кирпичные, сэндвич, керамика, стальные, асбоцементные. Кирпичные конструкции более громоздкие, для них чаще применяют кирпичные либо керамические трубы. Но и на них можно установить стальные утепленные трубы или сэндвич-конструкции. Довольно серьезный недостаток кирпичных и керамических труб в том, что они требуют стационарного фундамента.

Для бани практична установка именно стальных каменок – они быстрее нагреваются, быстрее отдают тепло камням, воде в нагревательном баке, самому помещению бани. Баню используют нечасто и не очень долго, поэтому именно металлические конструкции оптимально удовлетворяют требованию быстрого разогрева каменки и помещения бани.

Металлические трубы в бане легче вывести вверх через потолок и крышу, к тому же их можно использовать для дополнительного обогрева. Баня обычно не требует длительного обогрева, в установке современных печей длительного горения необходимости нет. После банных процедур баню нужно просушивать – еще некоторое время баньку подогревают горячие камни (у них очень большая теплоемкость) и горячий бак с водой.

Дымоходы для бани бывают из следующих материалов (материалы определяют их конструкцию):

Типы проходных узлов через потолок

Дымоход через потолок и крышу бани проходит через защищенные отверстия. Одно из главных условий безопасности людей в отапливаемом здании – нагрев конструкций крыши, потолка и стен вблизи трубы до температуры не выше 50 °C. Требования пожарной безопасности к установке дымоходов изложены в СП 7.13130.2013. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности.

Чтобы провести трубу из бани через конструкции потолка или крыши, монтируют проходной потолочный узел – сборный короб с фланцами. Между фланцами укладывается утеплитель. Короб изолирует окружающие конструкции от нагретой поверхности трубы. Его можно изготовить своими руками, это не очень сложно.

Для быстроты и удобства прохождения труб через кровлю и потолок промышленность выпускает готовые проходные узлы. Они бывают круглыми, квадратными. Как правило, эти узлы изготавливаются из нержавеющей стали с теплоизолятором, иногда минерита – цементных плит с фиброволокном (минеральным, целлюлозным). Раньше применяли асбоцементные плиты (плоский шифер), но асбест канцерогенен, и их применение в помещении запрещено санитарными нормами. Это все-таки не крыша и не забор, асбестовую пыль с которых смывают дожди, уносит ветер. Иногда встречаются проходные узлы из оцинкованной стали, но во влажном банном воздухе они быстро поржавеют, поэтому их используют только в крайнем случае.

В качестве утеплителя (теплоизолятора) используют в основном минеральную вату, но допускается керамзит, глину, смесь глины с керамзитом. Минвата имеет очень существенный недостаток – при намокании она становится теплопроводной (за счет воды), а после высыхания не полностью восстанавливает теплоизоляционные свойства.

Если фланец, корпус проходного узла изготовлен из стали, а конструкции потолка включают горючие элементы (древесину, пенопласт), то между конструкциями и стальными элементами должен быть проложен слой минваты. В противном случае конструкции могут обугливаться или даже гореть.

Правила установки дымоходной трубы

Здоровье и жизнь ваших родных и друзей зависят от пожарной безопасности дымовых труб и полноты отвода дымовых газов – углекислого, угарного газов, токсичных веществ, дыма, сажи. Поэтому при установке дымоходов нужно неукоснительно соблюдать правила их монтажа. Эти правила определены нормативной документацией – СП 7.13130.2013.

Главные правила при монтаже дымоходов для бани:

Расстояние от труб до горючих конструкций – деревянных стропил, обрешетки, битумных материалов – должно составлять не менее 130 мм, от неизолированных труб из керамики – 250 мм. Проходной узел должен быть больше толщины конструкции потолка минимум на 70 мм. Стальные конструкции проходного узла должны быть отделены от конструкций потолка негорючими материалами – плитами из минеральной ваты, минерита.

Нормы отступов от труб до стен

СП 7.13130.2013 определяет минимальный размер отступок – расстояний между наружной поверхностью дымохода и стенами. Если конструкции изготовлены из горючих материалов, то величина отступки должна составлять от 260 до 500 мм. Если из негорючих или горючие материалы закрыты штукатуркой, армированной металлической сеткой, теплоизоляционными негорючими материалами – от 200 до 380 мм.

Величина отступки зависит от теплоизоляции дымохода (толщины кирпичной стенки или утепляющего слоя). Перед установкой печки с трубой для бани необходим чертеж с указанием точных размеров трубы, расстояний до конструкций.

Как сделать проход трубы через потолок и крышу: пошаговое руководство от мастера

Самый распространенный вид дымоходов для бани – из сэндвич-труб. Именно его монтаж я рассмотрю. Сэндвич очень легко монтируется, в продаже имеются элементы для трубы любой конфигурации. Дымоходы из нержавейки служат несколько десятков лет, рассчитанная толщина утеплителя обеспечивает хорошую тягу.

Шаг 1

Начальный этап монтажа:

• подключение к выходному патрубку тройника;
• подсоединение горизонтального или вертикального участка без утепления, перехода от неутепленного участка трубы к утепленному;
• установка снизу элемента с ревизией и емкости для стока конденсата.

Участок без утепления монтируется обязательно – в месте выхода дымовых газов из топки очень высокая температура, любой утеплитель просто спечется и повредит трубу. Нередко в этом месте требуется установка каменки, змеевика или емкости для нагрева воды – для отбора и рационального использования тепла отходящих газов. Стену бани из горючих материалов вблизи печи и дымопровода закрывают негорючими материалами – камнем, плиткой, минеритом.

Труба крепится к стене специальными хомутами или кронштейнами, нижняя часть трубы также крепится к стене (можно ее поставить на специальную подставку). Расстояние между фиксаторами не должно превышать 1 м, желательно сделать его поменьше – 0,5–0,7 м.

Элементы просто вставляют друг в друга, место соединения фиксируют обжимным хомутом. Перед соединением двух труб на место стыка наносится специальный герметик.

Шаг 2

В потолочном перекрытии бани прорезаются или пробиваются отверстия перфоратором или болгаркой. Крепится нижний фланец проходного узла, проводится труба (или сэндвич-конструкция), укладывается утеплитель, на перекрытие устанавливается верхний фланец проходного узла и крепится к конструкциям потолка (изредка к кронштейну). Этап завершается установкой трубы на чердаке.

Шаг 3

Отверстие в крыше бани прорезается так же, как в потолке. Крайне нежелательно при выводе трубы через крышу разрезать стропила, поэтому при проектировании места установки каменки и места прохода дымопровода следует учесть это обстоятельство: изогнутый и отведенный в сторону дымоход может ухудшить тягу. В любом случае до устройства дымовой трубы необходимо начертить схему размещения печи и трубы в бане с учетом оптимального прохождения всех конструкций потолка и крыши.

К нижней стороне крыши крепится подкрышный лист. Сверху фиксируется крышная разделка – разгрузочная платформа с конусом. Через разделку проводится дымоход, разделка внутри заполняется утеплителем. Стык разделки и трубы прикрывается конусовидным фартуком. Для герметизации всех стыков применяется силиконовый герметик – он выдерживает температуру на поверхности трубы.

Верх разделки прикрывают листом оцинковки или кровельным материалом, под низ заводят кровельный материал.

Шаг 4

В последнюю очередь устанавливают мастер-флеш – эластичное приспособление из качественной долговечной резины EDPM или силикона. Силикон менее устойчив к ультрафиолету, поэтому мастер-флеш желательно прикрыть стальным колпаком. Крепят мастер-флеш саморезами, их вкручивают в алюминиевую полосу по периметру флеша. Все стыки герметизируют. Обычно крышу под мастер-флешем покрывают оцинкованной сталью – чтобы он плотно прилегал и хорошо герметизировал крышную разделку.

Последовательность монтажа более сложной крышной разделки во всех потребностях показана на видео.

Как выбрать теплоизоляционный материал для дымохода

Оптимальный вариант – сэндвич-трубы. Их качественное и тщательно рассчитанное утепление закрыто снаружи надежным стальным кожухом от намокания и ветра. Во всех остальных случаях утепление для дымоходов в любом случае сводится к термостойкой и не гниющей минеральной вате, а еще лучше – скорлупам из минваты. Температуры на поверхности однослойного стального дымохода никакие пластиковые утеплители не выдержат.

Сверху минвату необходимо максимально плотно закрыть кожухом из оцинкованной или нержавеющей стали, загерметизировать стыки, чтобы не попадали осадки и атмосферная влага. Минвата набирает влагу и теряет свои теплоизоляционные свойства, а при замерзании может повредить дымоход.

Для наружной изоляции кирпичных дымоходов можно применять пенополистирол или пенополиуретан в виде листов или нанесения вспененных жидких твердеющих составов. Температура на поверхности кирпичной кладки не очень велика, и пластмассы ее выдерживают. Но пластики необходимо закрывать от ультрафиолета и механических повреждений (снега, града). Методы прочистки трубы

Для поддержания работоспособности борова дымохода в рабочем состоянии необходимо дважды в год (читайте: дважды за отопительный сезон) очищать боров от сажи и смолистых отложений. Если используют смолянистые дрова, например, сосну, то очищать дымоход придется чаще.

Методы очистки стенок дымохода от сажи подразделяются на механические и химические. Механические – с помощью всевозможных щеток или ершиков. Химические – с помощью специальных поленьев, хлорида меди, поваренной соли, ПХК (противонагарной химической композиции) и даже картофельных очисток.

Некоторые химические средства способствуют осыпанию нагара со стенок, некоторые – выгоранию сажи на стенках. При этом температура повышается значительно, и дымоход может быть поврежден. Поэтому механический способ очистки предпочтительней.

Заключение

Моя статья подходит к концу. Я прощаюсь с моим дорогим читателем! Не бойтесь браться за самостоятельный монтаж дымоходов для печи в бане – с помощью нашей инструкции вы сможете быстро и правильно установить трубу в бане – своем любимом месте отдыха. Подписывайтесь на обновления и приводите на сайт друзей, делитесь с ними в соцсетях полезной информацией.

Как установить дымоход в бане своими руками

В былые времена на Руси строительство бани длилось ни один год, сейчас же никого не удивишь готовыми банями, которые привозят прямо на участок и собирают за несколько часов. Однако, после отъезда строителей, у вас остается бревенчатая коробка, не оборудованная отопительным прибором.

Поэтому устройство дымохода в бане и монтаж печи ложится на плечи домохозяина. Чтобы правильно сделать это своими руками требуются знания и опыт, ведь легкомысленное отношение к этой проблеме сулит повышенные затраты на поддержание необходимой температуры, риск возгораний и опасность отравлением угарным газом.

Классификация дымоходов

Дымоход для бани можно оборудовать несколькими способами, в зависимости от места установки печи. Способы организации отвода дыма из бани классифицируют по следующим параметрам:

Выбор материала и способа, которым выполняется установка зависит от финансовых возможностей, размещения печи и строительных навыков мастера. Опытные печники не рекомендуют тем, кто устраивает дымоход своими руками без опыта, не совмещать его с вентиляционной системой, это может быть небезопасно.

Преимущества кирпичного дымохода

Дымоход для бани из жаростойкого кирпича строили до появления металлических. Это легко объяснить тем, что металла, который выдерживает высокие температуры, в массовом производстве не было.

Сделать кирпичную кладку дымоходной трубы своими руками под силу только истинному профессионалу, монтаж выполняют по схеме, нарушение которой испортит всю проделанную работу. По сравнению с металлическим дымоход из кирпича обладает следующими преимуществами:

• Жаростойкий кирпич, предназначенный специально для создания печей, демонстрирует высокие термоизоляционные и теплопроводные качества, благодаря которым дымоход из кирпича эффективно сохраняет и аккумулирует тепло внутри парилки.
• Долгий срок эксплуатации. Дымоход из качественного кирпича, выложенный своими руками с соблюдением технологии, служит намного дольше, чем металлические аналоги, поэтому не требует периодической замены.
• Высокая защита от возгораний. Огнестойкий кирпич не горит и не дает распространяться возгораниям. Так как баня относится к помещениям с высоким риском возникновения открытого огня, то противопожарные свойства кирпича могут сохранить имущество и жизнь владельца.

Важно своевременно прочищать дымоходные трубы из кирпича, так как его шероховатая структура накапливает золу, пыл и другие загрязнения, снижая печную тягу или приводя к задымлению бани.

Устройство металлического дымохода

Для тех, кто делает дымоход для печей своими руками металлические трубы – идеальный вариант, снижающий затраты на материал и время на монтаж. В строительных магазинах продают готовые системы, состоящие из прямых труб, отводов и хомутов. В пользу металлических труб говорит:

Единственный недостаток этого способа организации дымохода печи в том, что металлические трубы не обладают такими теплоизолирующими качествами как аналоги из кирпича, из-за этого в зимнее время, когда перепад между внутренней и наружной температурой максимальна, на внутренней поверхности оседает конденсат, эта проблему решают современные сэндвич-трубы, защищенные слоем утеплителя.

Подбор элементов дымоходной системы

Если вы решились на монтаж дымохода из металла своими руками, важно правильно подобрать сечение труб. Производители печей указывают рекомендованный диаметр для каждой модели в инструкции.

При отсутствии данной информации, этот параметр рассчитывают исходя из мощности печи, высоты дымохода и количества числа поворотов. Однако, лучше доверить вычисления опытному консультанту, так как него зависит тяга и безопасность дымохода.

Обратите внимание, что протяженность горизонтальных сегментов труб не должна превышать 100 см, пренебрежение этим простым правилом грозит слабой тягой печи и сажевыми отложениями внутри.

Технология монтажа

Неопытному мастеру лучше остановить свой выбор на внутреннем дымоходе из металлических труб, выводимый через крышу и потолок бани. Установка своими руками выглядит следующим образом:

Установка и монтаж

Монтаж сэндвич дымохода в бане является самым простым видом прокладки сети для отвода продуктов горения. Небольшие с маленьким весом элементы постройки можно легко собрать посредством вспомогательных элементов.

Пред тем, как возводить такую конструкцию следует учесть следующие требования:

Трубу ставят вертикально, не делая уступов. Величину отклонения от вертикали допускают на тридцать градусов, и максимальный показатель отклонения в сторону – это один метр.

При условии, что дистанция от кровли до оголовка сооружения превышает полтора метра, необходимо ставить растяжку для того, чтобы зафиксировать его.

Если на крыше уложены горючие материалы, то на конце дымовыводящей конструкции нужно установить сетку — искроуловитель, ячейки у такого устройства должны быть 0,5х0,5 см. На кровле плоского типа дымоотвод над ее уровнем поднимают выше одного метра.

Расположенная горизонтально часть дымохода не должна превышать дистанцию больше одного метра.

Места, где стыкуются элементы, нужно оставлять на виду. Их нельзя оставлять внутри перекрытия крыши.

Прочистки и горизонтальные отводы не рекомендуют размещать на чердаке, в этом помещении такая конструкция должна проходить по направлению вверх.

Такой дымоход в бане собирается очень легко, это делается по принципу конструктора. Один конец одной детали «садят» в следующую деталь:

Для этого объем каждого элемента с одного края немного больше, чем ответный объем на другой его стороне. Надежность таких соединений повышают хомуты.

Такая работа предполагает использование стартового конуса. Один его конец «садят» на патрубок печи, а второй соединяют с прямым участком сооружения.

Зачастую дымоход в банном помещении – это простая конструкция, состоящая из выходящей от печки на улицу трубы. Через крышу и потолок они проходят с небольшим числом поворотов и вспомогательных приспособлений.

Вывод через потолок

Монтаж дымохода в бане через потолок выполняют следующим образом. Для выхода в потолочном покрытии устраивают специальный узел, который создает надежный крепеж и высокую пожарную безопасность:

Не смотря на то, что такая труба является конструкцией из двух слоев с не воспламеняющейся теплоизоляцией в середине, для повышения уровня безопасности в потолочном проеме для дымохода делают отверстие для монтажа небольшого патрубка, который по диаметру на 15-20 см больше диаметра дымохода.

С нижней части такое отверстие заделывают стальным листом. Ту часть, которая оказывается на чердаке, заполняют негорючим материалом. Для этого можно брать:

• базальтовую вату;
• песок;
• керамзит.

В короб пропускают сэндвич – дымоотвод, а пустое место тоже заполняют негорючим материалом:

Детально, о том, как проводят такие работы, рассказывает предоставленное видео.

Как произвести монтаж через стену

Монтаж дымохода в бане через стену используют в тех ситуациях, когда выпуск этого устройства от печи проще сделать через рядом расположенную стенку.

Данное решение позволяет снизить количество необходимых узлов, которые придется выполнить при прохождении конструкции сквозь потолок. Важное достоинство такого способа заключается в том, что очищать такую постройку намного проще.

Максимальное расстояние горизонтального участка такого дымохода должно равняться одному метру. Увеличение этой дистанции приведет к снижению тяги. Если все-таки используют более протяженный горизонтальный участок, то при этом устанавливают принудительную вентиляцию.

Проводя дымоотводное устройство сквозь стенку брусовой бани, его нужно не только установить в соответствии с противопожарными нормами, но и правильно закрепить. Для этих целей с двух сторон стены монтируют два стальных листа.

Установка дымоотвода

Монтаж сэндвич дымохода в бане своими руками можно сделать, как говорят мастера «проще простого». Все дело в простоте сборки данной конструкции. Эту сборку очень наглядно демонстрирует предоставленное видео.

От печи до котла располагаю небольшой кусок сэндвич трубы без изоляции. Это следует принять, как должное. Насколько бы не стояла прочная труба, непосредственно возле печки она быстро прогорает.

Особенностью сэндвич – видов в данной ситуации является то, что их монтаж производится раструбом внутренних труб вверх. Так конденсат не сможет не выйдет за пределы дымоотвода. А верхняя оболочка состыкуется в другом порядке. Это также предотвращает попадание продуктов горения в жилье.

Большинство специалистов советуют сопровождать такую работу герметизацией стыков, потому, что подсос воздуха в значительных объемах снизит тягу, а иногда может ее остановить совсем.

Подготовка ППУ (потолочно — проходного узла)

Название ППУ получила потолочная разделка, по-другому ее именуют – потолочно — проходной узел:

Монтаж ППУ дымохода в бане выполняется с учетом того, что на пути сэндвич — конструкции не пройдет стропила или балка. Самый подходящий вариант, когда перекрытие делают уже при смонтированном дымоотводе.

Часто дымоотвод приходится проводить уже в построенном помещении брусовой бани. В таком случае определяют точное место проведения канала, и далее его распиливают в размер разделки.

Можно приобрести и поставить уже готовый короб. Покупать его лучше одновременно с остальными деталями общей конструкции.

Монтаж проходного узла системы в бане выполняют в следующем порядке.

• Посредством отвеса находят точку центра на потолке. Нитку прижимают к потолочной доске, а груз должен остановиться на середине сэндвич трубы выхода из печки.
• Затем переворачивают короб и прикладывают его. Совмещают центр на коробе и такое же место на отмеченной точке, делают метки для распила.
• После этого собирается первая часть отвода и деталь с шибером. Она одевается на разделку. На деталь перехода крепят трубу, выходящую с потолка на чердачное помещение.
• Краевые места короба саморезами крепят к потолку.
• Затем действия производятся на чердачном помещении. Пустое место короба заполняют материалом с низким показателем проводимости тепла и горючести.

Выполняя правильный монтаж проходного узла, необходимо запомнить несколько простых правил:

Проход дымоотвода сквозь крышу

Монтаж дымохода бани в крышу нужно проводить при помощи разделки и с учетом наклона кровли. Она бывает уклонена на 15-35 градусов или 35-55 градусов.

После этого точно находят место, где пройдет дымоотвод. Определяются габариты, и вырезается отверстие с внутренней части. Затем проем производят в кровле, и выводится дымоотвод.

Подготовленный проем вначале зачищают, используя подкрышный листок, а на внешней части конструкции выполняется монтаж крышной разделки. Величину угла наклона при этом определяют в соответствии к конусной части разделки, и загоняют краевые стороны под конек кровли. По стенкам трубы ставиться изоляция. Ее ставят только на полость внутри.

Как сделать дымоход в бане

Построить загородную баньку с дровяной печкой не так уж и сложно. Но, как в и любом деле, в строительстве саун и бань есть свои тонкости, пренебрегать которыми нельзя. Например, правильный монтаж дымохода в бане гарантирует нормальную работу печки, экономичность, и главное – безопасность всей постройки. Хорошо известно, что деревянные сауны горят именно из-за неправильной разделки трубы на потолке бани. Хотя ничего сложного в обустройстве дымохода своими руками нет.

Прежде чем собрать дымоход, нужно подумать как его чистить

Как правильно сделать дымоход в бане

Разумеется, дело не только в пожаробезопасности конструкции. С установкой дымовой трубы в бане через потолок и крышу справится даже новичок, тем более что в продаже имеется достаточное количество готовых комплектов из нержавеющей стали. Для того чтобы получить максимальный уровень защиты, мало вывести трубу в бане через потолок, потребуется правильно подобрать способ монтажа дымохода и его параметры.

При выборе конструкции трубы желательно отдавать предпочтение:

• Легким составным моделям, их проще устанавливать на бане, ремонтировать и менять секции;
• Дымоходам из жаростойкой легированной стали с минимальным количеством вставок из черной стали, других материалов. Все, кроме нержавейки, прогорает до дыр;
• Если в бане планируется сделать кирпичную трубу и печку, то сечение, высоту и схему вывода дымохода нужно будет выбирать особенно тщательно.

Поэтому высота трубы в бане выбирается с небольшим запасом для обеспечения повышенной производительности, а избыток воздуха компенсируют встроенной задвижкой. По мере зарастания кирпича сажей задвижку приходится открывать на больший расход воздуха.

Виды дымоходов в бане

Дымовую трубу можно сделать в трех вариантах:

• Простой вывод через потолок, дымоход изготавливается в виде вертикального сквозного канала, проходящего через потолочное перекрытие и кровельный пирог;
• Ломаный тип дымовой трубы, изготавливается из стали. Имеет горизонтальные участки длиной до 150 см, позволяющие соединить выводной вертикальный канал с выходным фланцем дымовых газов печи;
• Дымоход с наружным расположением трубы. Внешний канал для удаления газов выполняется вертикальным, крепится на наружной поверхности тыльной стены помещения бани.

Часто печь и дымоход в бане строят из кирпича. Для вывода дыма обычно используют каминный тип трубы. Он несколько отличается от схем, используемых в обычных кирпичных печках дач или частных домов. У такой трубы меньше высота, вдвое тоньше кладка, кирпич обязательно подвергают защитной обмазке, чтобы исключить случаи выпотевания и скапывания черного и грязного сажистого конденсата.

Варианты установки металлической дымовой трубы

Общие требования к дымоходу в бане

Первое, на что необходимо обратить внимание, это производительность печки. Предварительно выполняется расчет требуемой тепловой мощности печи. Ее определяют по кубатуре парилки и бани в целом.

Зная мощность, выбираем понравившуюся модель печи, для которой фирма-производитель уже сделала расчет и указала в паспорте рекомендуемое сечение и высоту трубы в бане. Для небольшой бани с печкой в 3-4 кВт/ч на все помещения будет достаточно сечения 150х150 мм, для средних и более мощных каменок, до 5 кВт/ч и до 8 кВт/ч, рекомендуют дымоход 150х200 мм и 200х200 мм соответственно.

Чаще всего покупают готовую двойную трубу из нержавейки, или по-другому – сэндвич. Внутри наружной холодной облицовки имеется горячая жаропрочная трубчатая вставка – канал, по которой, собственно, и перемещаются горячие газы. В простеночном пространстве между стенками уложена термоизоляция из базальтового волокна.

Кирпичные дымоходы для небольших бань давно считаются экзотикой, так как монтаж требует серьезных знаний и профессиональных навыков печника. Ставить такую трубу в бане имеет смысл лишь на кирпичных каменках, совмещенных с каминным порталом, выведенным в комнату отдыха. Часто дымоход из кирпича используют, как аккумулятор тепла для небольших дачных домиков, построенных с баней под одной крышей.

Устройство дымохода в бане

Металлическая дымовая труба должна состоять минимум из шести основных узлов:

• Переходной фланец с поворотным коленом или первым вертикальным отрезком дымохода. Это наиболее горячая часть трубы, поэтому фланцевый воротник должен быть из толстого металла, а крепящаяся к нему часть отводного канала обязательно выполнена по сэндвич схеме;
• Система подогрева воды в виде наставного бака или в форме змеевика может устанавливаться, может отсутствовать. Выбор зависит от схемы подогрева воды в бане;
• Двухсекционная труба, переходник от фланца на печи к узлу прохода потолочного перекрытия или стен, для отвода дымовых газов изнутри и за пределами бани соответственно;
• Узел прохода с распушкой;
• Участок от узла до кровли с дополнительным поясом и креплениями – растяжками. Устанавливается в подкрышном пространстве бани;
• Наружный участок дымохода с колпаком и уплотнителем по линии примыкания кровельного покрытия бани.

Обратите внимание! Участок от фланца на печке до потолочного перекрытия бани должен собираться из двух частей. Если поставить цельную секцию, расширяющийся раскаленный металл может выдавить уплотнение на потолке. Как правило, вторая секция – это вставка с шиберной заслонкой.

Если дымоход планируется вывести по внешней стене бани, то вместо растяжек нужно будет использовать анкерные крепления с фиксирующими хомутами. Кроме того, внешняя схема установки дымохода в бане потребует дополнительного утепления трубы минватой или стекловолокном. Без теплоизоляции разогреть дымоотводной канал и добиться нормальной работы системы отопления бани будет довольно сложно. Вторым обязательным элементом будет колпак-искрогаситель. Без него риск сжечь крышу бани в сильный ветер возрастает в разы.

Понятно, что оголовок должен иметь насадку, обеспечивающую сужение на срезе дымоходного канала. На тягу в трубе печки или камина бани это не повлияет, зато отлично защитит от дождя или в отдельных случаях от опрокидывания воздушного потока.

Схема дымохода в бане

Конструкция внешней дымоходной трубы представляет собой довольно длинный вертикальный канал с поворотным коленом и горизонтальным участком размером не более 120 см. В нижней части перехода обязательно крепится сборник для поглощения или слива конденсата. Без него дымоход бани и арматура печи будут ржаветь.

Если сравнивать с классическим внутренним дымоходом, то наружная труба в целом получается безопаснее, даже если коробка бани облицована пластиковым сайдингом или вагонкой.

В целом эффективность наружного дымохода может быть даже выше, чем у дымовой трубы, расположенной внутри помещения. Единственным недостатком считается невозможность установить печку далеко от наружной стенки бани.

Все металлические трубы выполняются в виде сборных конструкций из секций длиной 60-120 см. На концах каждого участка имеется зажим в виде хомута и уплотнение, обеспечивающее плотную посадку без щелей и зажим. Несмотря на то, что большинство производителей уверяют, что контролируют качество подгонки на стыках, в комплектах для самостоятельного монтажа трубы в бане встречаются секции с прослабленной посадкой. Поэтому перед установкой будет правильным еще раз проверить качество смыкания замков.

Процесс установки трубы

Прежде всего, выбираем место на крыше под вывод дымохода. Лучший вариант для бани – установить трубу снаружи по стене с подветренной стороны, дым должен разноситься ветром в сторону от жилых построек. На практике такое случается редко, так как большинству владельцев бани не хочется мучиться и возиться с долгим розжигом печи.

Чем выше мощность печки, тем на большее расстояние нужно отодвигать ее от стены. Минимум на 60 см, иначе раскаленная нижняя часть дымовой трубы оставит на стене выжженные следы.

Вариант трубы для бани без чердака

Аналогичная проблема возникает с потолочным перекрытием, поэтому в дополнение к стандартному узлу прохода приходится устанавливать облицовку. Можно использовать нержавейку или наклеить на потолок бани алюминиевую фольгу в несколько слоев на жидком стекле.

Как сделать дымоход через потолок в бане

Первым делом необходимо определить точку прохождения дымовой трубы через потолочное перекрытие. Делается это одновременно с установкой печи в бане. Нужно будет пару раз побывать на чердаке и даже на крыше бани, чтобы убедиться в том, что дымоход не пересекается со стропилами и подкосами. Кроме того, параметры вывода трубы через крышу бани должны отвечать следующим требованиям:

• Вылет среза дымохода над уровнем конька не должен превышать 50 см;
• Если труба установлена на скате крыши бани на расстоянии менее 300 см, то угол ската условной линии, проведенной от коньковой балки к дымоходу, должен быть не более 10о;
• Высоту трубы над кровлей рекомендуется делать не более 1 м.

Считается, что в таких условиях тяга в дымовом канале получается наиболее стабильной, дрова в печи прогорают равномерно, сажи получается немного. Соответственно угроза догорающей сажи для крыши и деревянных конструкций бани оказывается невелика.

Монтируем узел прохода

После того как было определено место установки печки в помещении бани, нужно перенести центр сечения выходного фланца топки на потолок. Для этого укладываем на выходное отверстие шаблон с отмеченным центром, а на потолок бани крепим обычный строительный отвес. Можно сделать самому из двухметрового отрезка шнура или веревки, один конец наматываем на гвоздь и завязываем узлом. На второй конец привязываем грузик, например, зубило. По отвесу определяем точку на потолке и выполняем разметку для выреза контура.

Далее выполняем установку узла прохода:

• Сверлим отверстие в потолке по точке – центру сечения будущего дымохода. Со стороны чердака отвесом еще раз проверяем, где и как дымовая труба будет проходить через крышу бани;
• Вырезаем в потолочном перекрытии квадрат по размерам металлического ящика. Теплоизоляцию потолка заворачиваем пленкой, забиваем рейками и закладываем фольгой;
• Изнутри парилки вставляем в проем коробку проходного узла, фиксируем его клиньями;
• Внутрь последовательно вставляем базальтовый картон и термоизоляцию из огнестойкого волокна.

Внутрь короба можно засыпать вермикулит или даже керамзит. Насыпные материалы считаются более надежными, так как лучше переносят контакт с конденсатом и водяными парами. Накрываем крышкой из минерита. Остается лишь собрать из секций и установить трубу.

Сборка дымохода

После того как был установлен узел прохода, нужно собрать нижнюю секцию, уплотнение смазывают силиконом и соединяют в замках. Если узел на потолочном перекрытии собран точно, то нужно всего лишь правильно замерять длину дымохода и подрезать металл по размеру.

Часть трубы, расположенную под крышей бани, собираем таким же способом, эту часть собирают из двух секций. В месте соединения двух отрезков дополнительно устанавливают хомут с «ушами», их используют для дополнительной фиксации дымохода проволочными растяжками.

Между обрешеткой и верхней кромкой собранного участка трубы должно оставаться 20-25 см пространства. Это необходимо для того, чтобы место стыка не совпало с плоскостью кровельного покрытия.

Как поставить трубу в баню на крыше

Перед установкой верхней части канала необходимо вырезать пленку пароизоляции, часть обрешетки и выполнить центрирующую сверловку в кровельном покрытии бани. Эту часть работы выполняют изнутри, с чердака бани. Далее поднимаемся на крышу, наносим разметку по выполненной точке центра, накладываем шаблон и вырезаем отверстие под трубу.

На плоской кровле используют сэндвич с уплотнением силиконовым фартуком

Далее устанавливаем верхнюю часть дымохода и термостойкую силиконовую накладку. Все щели, стыки нужно будет заделать негорючим пластичным материалом. Жестко крепить металлическую трубу на крыше нельзя.

Для больших или слишком высоких дымоходов допускается использование пары из металлической пластины, крышной разделки и обсадного фартука. В этом случае нижняя часть крепится к обрешетке крыши и задувается теплоизолирующей массой как на видео

Дымоход через стену в бане

Монтаж варианта с проходом трубы через боковую поверхность получается проще. Основное отличие заключается в том, что узел прохода крепится в отверстии в стене с помощью термостойкой пены или смесью на основе вермикулита и жидкого стекла.

Узел прохода крепят после того, как основную часть дымохода собирают из секций и крепят на анкерных креплениях к стене. По возможности нужно избегать большого количества угловых и наклонных переходов. Дымоход периодически нужно чистить, а печку топят дровами, от которых всегда достаточно сажи.

Дымоход должен опираться на раму, а не на угловой переходник

Чем замазать трубу на крыше бани

По опыту эксплуатации металлических дымоходов можно сказать, что главной проблемой всегда остается обеспечение уплотнений на стыках и в местах контакта с кровельным покрытием. Металл при нагреве расширяется, поэтому любой жесткий вид уплотнения с течением времени выходит из строя.

Дополнительная термоизоляция шнуром снижает тепловую нагрузку на пену

В замке, на месте соединения двух секций, резинку можно усилить красным термостойким герметиком. Его активно применяют для ремонта горячих участков глушителей и систем выпуска отработанных газов. Но замазывать можно лишь стыки верхних участков, остальные места дымохода, особенно на выходе из печи, уплотняют асбестовым шнуром.

Можно ли использовать монтажную пену в бане

Другое дело, если нужно зафиксировать корпус трубы в проеме или переходе через стену или простенок. Для относительно холодных сэндвич-труб, если температура поверхности не превышает 120оС для бани подойдет монтажная пена, но с предварительной обмазкой поверхности термостойкой смесью из жидкого стекла и асбеста.

Для более горячих дымоходов, с температурой до 250оС, можно использовать ту же схему, но с обязательной дополнительной обмоткой трубы шнуром из базальтового или асбестового волокна. Оставшееся пространство задувают термостойкой монтажной пеной для дымоходов. Можно использовать «Soudal Soudafoam FR» или «Огнеза», «MAKROFLEX FR77», любой материал с нулевым классом возгораемости по EN 13501-1B.

При длительном прогреве даже огнестойкая пена может воспламениться

Напрямую наносить монтажную пену на дымоход нельзя. Самая лучшая и термостойкая заделка из пенополиуретана выдерживает максимум 360 мин. нагрева. Дальше начинается процесс окисления и деструкции. Поэтому дымовую трубу обязательно оборачиваем стеклотканью, слюдой или шнуром и лишь затем задуваем пеной.

Для заделки дымохода на кровле бани можно использовать перегретое жидкое стекло. Трубу также предварительно нужно обернуть в один слой стеклоткани, но материал предварительно промыть от замасливателей. В жидкое стекло добавляем ¼ часть воды с жидким мылом и асбестовое волокно.

Деревянные конструкции крыши оборачиваем фольгой, заполняем густой смесью пространство вокруг дымохода и нагреваем его ручной газовой горелкой. При нагреве стекло вскипает, превращаясь в подобие минеральной пены. Поверхность нужно покрыть защитной краской или заклеить металлическим фартуком.

Заключение

Монтаж дымохода в бане не потребует каких-то особых навыков или дефицитных материалов. Нужно помнить, что все нагреваемые металлические предметы должны быть изолированы от деревянных и пластиковых поверхностей с помощь стеклоткани, слюды, минерита или термостойкой массы с низкой теплопроводностью.

Похожие записи:

Дымоход в гараже: особенности, методы установки Короб для трубы дымохода: технология изготовления своими руками Кронштейн для дымохода: критерии выбора и правила установки Течь дымохода: что необходимо делать, как устранить