Заземление в частном доме своими руками: 220В и 380В – как правильно рассчитать, сделать и проверить контур

Заземление в частном доме своими руками 220в: особенности монтажа, требования и полезные советы

Важным моментом при обустройстве жилья является заземление в частном доме своими руками 220в. Это специальное устройство, которое гарантирует безопасность при использовании электроприборов, а также служит защитой от короткого замыкания. Необходимость в заземлении возникает при подведении электричества к жилому зданию. Данное оборудование можно установить своими руками. Сделать это качественно и недорого помогут специальные рекомендации. Заземление может выполняться для двух разных сетей – 220 и 380 в. При этом для второго варианта обязательно нужно выполнять специальный контур.

Организация защиты дома

  1. Зачем необходим контур заземления?
  2. Устройство и принцип работы
  3. Как организовать заземление в частном доме своими руками 220в?
  4. Требования к заземлению: 220 и 380в
  5. Особенности монтажа
  6. Заземление и громоотвод
  7. Что запрещено делать при заземлении?
  8. Отличия в занулении и заземлении
  9. Какой комплект заземления выбрать: цены и производители
  10. Тестовые работы на работоспособность
  11. Рекомендации по заземлению в частном доме
  12. Как сделать контур заземления своими руками (видео)

Зачем необходим контур заземления?

Заземление в частном доме можно выполнить своими руками. Данный способ позволит выводить блуждающие токи и предотвращать скопление на электрическом оборудовании статистического электричества.

Схема монтажа к клемме заземления в щитке

Электропроводка в деревянном доме: пошаговая инструкция. При минимальном знании электромонтажных работ и с помощью нашего руководства Вы сможете самостоятельно выполнить проводку в своем доме.

Контур защищает жильцов от поражения электричеством. При обрывании нулевой фазы корпус электрического оборудования представляет большую опасность. Для таких случаев и предусмотрен контур заземления, который представляет собой фазу, через которую электричество уходит в землю.

Как работает схема с молниеотводом

Полезная информация! Устройство помогает уменьшить риск возникновения пожаров, перегрузок, также повышает безопасность при работе с различным оборудованием.

Устройство и принцип работы

Контур заземления представляет собой устройство из двух подсистем: внутренней и наружной. Две трассы соединяются в распределительном щитке. Вторая часть размещается на улице и состоит из электродов, которые соединены металлическими пластинами и вкапываются в землю.

Устройство конструкции

От подобного устройства проводится металлическая шина, которая подсоединяется к главному щитку. Принцип функционирования конструкции такой, что при контакте человека с электрическим оборудованием ток устремляется в почву не через тело, а через специальный проводник. При этом можно сделать разные виды заземления в частном доме своими руками. 380в требует немного несколько иного подхода.

Устройство защиты дома

У человека показатель сопротивления – 1 кОм, а у механизма – 4 Ом. Электрический ток выбирает самый быстрый и простой путь к земле, который обладает более низким сопротивлением.

Простейшая конструкция зазмления

В состав заземляющего устройства входят:

  • Заземлитель – это элемент, который соприкасается с грунтом и производит спуск и распределение тока. В частных строениях применяются естественные виды приборов из стального трубопровода, защитного покрытия силового кабеля и железобетонной части фундамента или колонны.
  • Заземляющий проводник представляет собой деталь, которая соединяет электрическую установку и заземлитель.

Применяются три элемента вертикального типа, а также три горизонтальные полоcы, которые соединяют вертикальные элементы. Стальная полоса используется в качестве проводника между распределительным щитом и контуром заземления.

Организация ввода проводника в дом

При монтаже используются две схемы:

  • В виде треугольника делается замкнутая схема.
  • Линейная выполнятся из последовательно соединенных перемычек.

Популярная и практичная схема

Пользуется популярностью контур в виде равнобедренного треугольника. Его располагают на расстоянии нескольких метров от фундамента здания. При этом выкапывается траншея, куда вбиваются стальные элементы. Затем по периметру монтируется полоса из стали.

Полезная информация! В частном доме лучше использовать схему треугольник. Так как она отличается большей эффективностью.

Как организовать заземление в частном доме своими руками 220в?

Если делать заземление в частном доме своими руками: 380в или 220в варианты выполняются в несколько этапов:

  • Рядом с постройкой создается яма, которая выкапывается при помощи лопаты.

Рытье траншеи необходимой формы и глубины

  • В дно траншеи монтируется металлический уголок.

Монтаж металлических пластин

  • К конструкции присоединяется многожильный профиль и подводится к щиту.

Ввод контура в дом

Для создания максимального эффекта создается определенная металлическая связь. 3-4 уголка свариваются с помощью полоски определенной ширины. Кроме основного процесса выполняются следующие важные условия:

  • Выравниваются показатели потенциалов.
  • Понижается напряжение.
  • Монтируется устройство для автоматического выключения.
  • Применяются провода с двойной изоляцией.
  • Используются разделительные трансформаторы.

Основные нюансы правильного монтажа

При обустройстве конструкции чаще всего меняется старая проводка. Для монтажа обновленной схемы понадобятся провода, распределительные коробки, а также разные кабели и выключатели с розетками.

Требования к заземлению: 220 и 380в

Важным параметром при монтаже является сопротивление растекания. Данное значение определяет, с какой скоростью ток будет преодолевать расстояние до земли от поверхности электрического прибора.

Выполнение монтажных работ потребует использования специального инструмента

Процесс заземления требует соблюдения определенных условий:

  • Длина вертикальных деталей должна быть не менее 16 мм.
  • Горизонтальных – 10 мм.
  • Толщина металла не менее 4 мм.
  • Минимальное сечение для труб – 32 мм.

Полезная информация! В электрощитке контур подсоединяется к специальной шине, которая покрывается специальной смазкой и начищается до блеска.

Особенности монтажа

Важно правильно выбрать место для установки устройства. В этом месте должно быть исключено нахождение человека или животного, так как это может привести к летальному исходу.

Читайте также:
Выгодна ли установка двухтарифного счетчика электроэнергии

Важные составляющие правильного контура

Эту зону нужно тщательно оградить, или закрыть каким либо валуном или скульптурой. Особые правила нужно учитывать, выполняя заземление в частном доме своими руками 220в. Схема предполагает использование заземлителей, которые вбиваются на глубину около трех метров.

Порядок установки глубинного заземлителя

Затем пруты обрезаются на 15-20 см ниже уровня земли. Между ними делаются каналы, куда укладываются соединяющие элементы. Для крепления применяется сварка. Контуры 220в и 380в отличаются разным значением сопротивления.

Заземление и громоотвод

Громоотводное устройство и заземление представляют собой две разные вещи. Заземление в частном доме выполненное своими руками 380в или 220 в направлено на отвод в землю избыточного электричества. Громоотвод отводит электрический атмосферный заряд в землю и работает только при ударе молнии.

Организация молниезащиты дома

Не рекомендуется два этих устройства соединять вместе. Иначе заряд от громоотвода может проходить через дом и даже спровоцировать пожар.

Что запрещено делать при заземлении?

Выполняя заземление, не стоит делать следующие вещи:

  • Не стоит монтировать только один металлический прут. Для качественного заземления требуется один или даже два треугольника.
  • Нельзя использовать элементы с высокой плотностью: швеллера или арматуру. Из-за прочной поверхности они будут хуже контактировать с грунтом.
  • Нельзя делать монтаж на глубину меньше, чем на 1 метр.

Пример правильного монтажа

Полезный совет! Перед тем как вкапывать металлические детали в землю, нужно их обработать специальными защитными покрытиями.

Отличия в занулении и заземлении

От зануления сильно отличается заземление в частном доме своими руками 380в, схема которого предполагает использование в иных условиях. Зануление часто применяется на производственных предприятиях. Зануление способно защитить только от короткого замыкания и не производит отвод лишнего электричества. В бытовых условиях подобная функция бесполезна. Она может привести даже к перегоранию электрических приборов.

Различие в заземлении и занулении

Полезная информация! При монтаже устройства зануления стоит применять механизм для отключения аппаратуры или ограничитель напряжения.

Какой комплект заземления выбрать: цены и производители

Для установки защитного контура в домашних и промышленных условиях предлагаются готовые комплекты оборудования. Стоит рассмотреть следующих производителей:

  • Популярным производителем считается Галмар. Прибор предназначен для монтажа на глубину около 30 м. Стоит такой прибор около 40 тыс. рублей.
  • К отечественным производителям относится продукция “ВОЛЬТ-СПБ”. Глубина монтажа может быть от 6 до 30 метров. Стоимость от 6 до 26 тыс. рублей.
  • Универсальными устройствами считаются приборы компании Zandz. Они монтируются на глубину 10 м.
  • Комплекты компании Эзетек считаются недорогими. Могут стоить около 7 тыс. рублей.
  • Из нержавеющей стали производятся комплекты фирмы Elmast. Могут стоить около 7 тысяч рублей.

Готовый комплект

Тестовые работы на работоспособность

После выполнения монтажных работ выполняется обязательная проверка. Для этого к одному концу контура подсоединяется лампочка. Контур сделан правильно, если лампа ярко светит. Также работоспособность проверяется с помощью заводского прибора – мультиметра.

Проверка работоспособности заземления

Как правильно пользоваться мультиметром. В отдельном обзоре мы расскажем как правильно измерять основные электрические характеристики в самых распространенных ситуациях. Читайте!

Рекомендации по заземлению в частном доме

Если устройство выполняется своими руками, то нужно учитывать следующие правила:

  • Металлические элементы могут покрыться коррозией, что увеличит сопротивление материала.
  • При высокой влажности почвы нужно применять приборы и элементы с гальваническим покрытием.
  • Не рекомендуется монтировать контур рядом с трубопроводами, где почва может прогреваться.
  • Электроды лучше соединять с помощью сварки.
  • Между электродами должно быть расстояние, превышающее их длину.
  • Элементы должны располагаться ниже глубины промерзания.
  • Сопротивление всей системы не должно превышать 4 Ом.

Монтаж может выполняться на разные глубины

Выбор качественных материалов и соблюдение всех правил при монтаже станет гарантией защиты всех электрических приборов в доме от поломок и от опасных возгораний.

Как сделать контур заземления своими руками (видео)

Как правильно сделать заземление в частном доме своими руками

Электричество проходит к земле с нулевым потенциалом по пути наименьшего сопротивления. Заземление в частном доме обеспечивает электробезопасность и защищает людей от токового поражения. Электросопротивление тела человека — 1000 Ом, аналогичный показатель заземляющего провода — 7 – 12 Ом, поэтому ток потечет по защитному проводнику. Работы лучше планировать на стадии строительства жилья, чтобы не менять тип проводки на многожильную.

  1. Необходимость заземления в частном доме
  2. Схемы заземления
  3. Как выбрать схему
  4. Контур заземления
  5. Типы контуров
  6. Требования
  7. Как рассчитать заземление для частного дома
  8. Подготовка материалов для контура
  9. Монтаж заземления своими руками
  10. Распространенные ошибки
  11. Готовые комплекты
Читайте также:
Как установить трехфазный счетчик электроэнергии своими руками

Необходимость заземления в частном доме

Крупная и мелкая бытовая техника работает от электричества, поэтому представляет опасность для человека в случае нарушения целостности изоляции. Для защиты от перепадов напряжения существует много приборов, но они не защищают людей от удара током.

В частных строениях различают электропроводку разных типов:

  • двухпроводная магистраль по схеме TN-C характерна для старых домов;
  • в новых устроена трехпроводная сеть по типу TNC-S;
  • TT система с нулем, который не заземлен, также есть в новых зданиях.

В частных домах перестроить систему проще, чем в квартирах, при этом не требуется обращение в управляющую организацию. Заземление ставят в индивидуальном порядке.

В многоэтажном секторе заземляют только проводку, но в собственном доме есть другие бытовые установки, агрегаты, которые требуют защиты:

  • мастерские с разными по мощности корпусами и кожухами агрегатов, станков, осветительных установок;
  • электрощиты со стальными корпусами шкафов;
  • электротехническое оборудование, трансформаторные подстанции;
  • места с металлическими конструкциями, где проложены кабели, провода, защитные трубопроводы для кабелей из стали;
  • вторичные обмотки трансформаторов измерительного типа.

Заземление не выполняют для штырей, изоляторов, креплений на опорах электролинии. Защита не нужна при монтаже оборудования в корпусах агрегатов, которые уже заземлены.

Схемы заземления

Бытовые потребители получают электричество от трехфазного понижающего трансформатора с напряжением на выводах обмотки вторичного типа 380 В. Катушки соединены по схеме звезды, средний контакт которой подключен к заземляющему контуру, расположенному неподалеку в земле. Такую схему именуют глухозаземленной нейтралью.

Различают виды защиты:

  • Естественная. К этой группе относят установки с постоянным расположением в грунте, например, железобетонный фундамент, трубы теплотрассы и другие. К таким конструкциям нет требований по величине сопротивления, при этом показатель ничем не координируется. Метод не используют для заземления электроустановок.
  • Искусственная. Преднамеренное соединение электросети, установки, агрегата с заземляющим контуром. В составе установки есть проводящая часть, контактирующая непосредственно с грунтом или через промежуточную среду. Также присутствует заземляющий провод между точкой оборудования и заземлителем. Последний представлен стальным стержнем или сложной системой соединенных металлических элементов.

Качество определяют показателем сопротивления растеканию электричества (лучше — меньше). Для снижения увеличивают площадь электродов, уменьшают удельное электросопротивление земли.

Разновидности искусственных схем:

  • С глухозаземленной нейтралью. Относят к распространенному виду, чаще всего применяют при электропитании жилых кварталов и зданий.
  • С изолированной нейтралью. В этом случае не заземляют вторичные обмотки преобразователя мощности. Их чаще применяют для промышленных установок, нагревательных печей, где важно не стыковать токоведущие элементы и контур заземления.

Проектировщики выбирают способ защиты по техническому заданию и характеристике систем, от этого зависит безопасность людей. Каждая разновидность надежно предохраняет от удара током в условиях дома, но отличается конструкцией и техническими свойствами.

Как выбрать схему

Играет роль разновидность грунта, каждый тип отличается показателем удельного сопротивления. Это ключевые характеристики, на которые обязательно обращают внимание.

Показатели для некоторых видов земли:

  • садовый чернозем — 40 Ом·м;
  • глина средней твердости, влажные суглинки — 60 Ом·м;
  • сухой суглинок, супесь — 100 – 145 Ом·м.

Зимний промерзший грунт показывает более высокое сопротивление, поэтому учитывают климат, район.

Принимают во внимание факторы:

  • Величину сопротивления растеканию тока, нужную по условиям работы электрических приборов. Для домашних приборов достаточно 30 Ом·м.
  • Глубину подъема подземных вод в период паводков и наводнений. От значения зависит глубина забивки вертикальных металлических уголков. Увлажненные почвы показывают наивысшие результаты.
  • Количество заземляющих установок. Число зависит от максимально доступной глубины погружения. Если есть возможность мелкого заглубления, увеличивают количество заземляющих устройств.
  • Длину плоского горизонтального проводника. Элемент соединяет вертикальные электроды между собой, также — с основной заземляющей шиной. Если высота заземлителей до 10 м, протяженность проводника делают не меньше их длины, больше 10 м — не меньше половины их протяженности.

Для электрических установок с вольтажом меньше 1 квт рассматривают системы:

  • TN — с глухозаземленной нейтралью;
  • TN-C — с совмещенными нулевыми рабочими и защитными жилами;
  • TN-S — с разделенными рабочими и защитными проводниками;
  • TN-C-S — функции рабочего и нулевого провода совмещены не на всей протяженности, а только в одной части;
  • IT — нейтраль изолирована от заземлителя или заземлена посредством приборов, а заземлены только открытые токопроводящие детали;
  • TT — нейтраль от источника электричества глухо заземлена, а токопроводящие детали защищены заземляющей зависимой установкой от глухо заземленной нейтрали.

Контур заземления

Заземление означает намеренное соединение сетевой точки, электрического прибора, бытового оборудования с заземляющим контуром. В электротехнике так снижают вольтаж при прикосновении к деталям под напряжением до показателей, безопасных для человека. Выполняют с применением заземлителя, который непосредственно контактирует с грунтом, и проводящего провода.

Принцип действия заземляющих установок:

  • уменьшение потенциалов между токопроводящими деталями и другими проводниками с естественным заземлением;
  • отвод утекающего электричества при соприкосновении проводящего элемента и фазы, в правильно оформленных системах немедленно срабатывает УЗО;
  • инициация реагирования предохранителя при контакте фазы и заземлителя (в схемах с глухо заземленными нейтралями).

Результативность контура повышается при комплексном использовании вместе с приборами защитного отключения. Так потенциал на заземленных деталях будет оптимальным и безопасным, а неисправный отрезок быстро обесточится.

Типы контуров

Заземлители электрической сети имеют похожие строения независимо от количества фаз. Есть вариант использовать погруженные в грунт проводники из стальных уголков, прутков на глубину 2 – 3 м. Перемычки располагают на высоте не более чем полметра до уровня земли. К одной горизонтальной перемычке приваривают токоотводящий кабель, который выходит на поверхность.

  • линейная, когда два или более вертикальных штырей последовательно соединены вдоль перемычками;
  • замкнутая, если вбиты 3 или 4 уголка, которые соединены по контуру связями в форме треугольника, квадрата.
Читайте также:
Можно ли получить электрический ток бесплатно - расскажет мастер

Линейный тип проигрывает по результативности. При коррозии перемычки или вертикального элемента качество заземления снижается, а в замкнутом варианте все элементы дополняют друг друга, даже в условиях порчи одного штыря. Можно приобрести заводской комплект с опробованной и тщательно рассчитанной конструкцией.

Самое простое заземление предполагает подсоединение к конструкциям, расположенным в грунте. Это могут быть металлические трубы, решетки, стальные устройства, которые могут отвести утекающий ток от бытовых приборов.

Как сделать заземление в частном доме

Если вы читаете эту статью, то наверняка уже знаете для чего делается заземление в частном доме.

Важное напоминание

А для тех, кто еще сомневается в целесообразности выполнения таких работ мы напомним.

Заземление предназначено для отвода опасного напряжения с корпусов электроприборов и других устройств, запитанных от электросети, а также оно защищает последние от выхода из строя.

Опасное напряжение (потенциал) может появиться на корпусе электроприбора в результате повреждения одного из проводов (фазы) и отводится оно с корпуса через специальные провода в землю.

Речь идет только про защитное заземление. Существует еще и рабочее заземление, но оно применяется в промышленном оборудовании.

Если проигнорировать установку заземления, то появится большая вероятность поражения человека электрическим током.

К примеру, большую опасность в этом плане несет стиральная машинка, были случаи, когда в результате отсутствия заземления людей била током сливающаяся после стирки вода.

Не трудно догадаться, что опасный потенциал вода получала от не заземленного корпуса, опасному напряжению просто не было куда деваться.

Почему заземление — это важно?

Во-первых, это безопасность жильцов дома, про это мы уже упоминали выше.

Во-вторых, если вы строите новый дом, не важно самостоятельно ли вы это делаете или все работы делает подрядчик, все должны придерживаться специальных норм: СНиП (строительные нормы и правила, ГОСТ и ПУЭ (правила устройства электроустановок).

Согласно этим нормам и правилам еще при строительстве частных домов организовывается так называемая система TN-S (электросистема дома с заземлением).

Если же эту систему организовывать уже после строительства дома, то придется делать демонтаж, к примеру, всей двухжильной проводки, и менять ее на трехжильную, а это очень дорого.

Конечно, можно потом сделать заземление только на одну розетку, к примеру, для подключения стиральной машинки.

Но лучше сделать это сразу еще в ходе строительства и на все розетки. Так рекомендуют специалисты.

Если же был приобретен старый частный дом, то с учетом особенностей эксплуатации современных электроприборов вам скорее всего тоже придется делать систему заземления.

Ведь в старых домах начиная с хрущевских времен норма электропотребления на квартиру не превышала 1,3кВт, при этом стояли предохранительные пробки на 6А.

Но в данном случае разобраться с заземлением можно будет и самому и об этом мы поговорим дальше.

Поговорим про контур

Контур представляет из себя сложную, но вполне понятную конструкцию.

Он состоит из внешних и внутренних устройств, которые в свою очередь делятся на:

1. ВНЕШНИЕ УСТРОЙСТВА . Вкопанные на 2 метра колья-электроды, соединённые в верхней части между собой пластинами. От электродов отходит заземляющий проводник, который представляет из себя круглую или плоскую сталь. Заземляющий проводник подходит к щитовой в доме и, как правило, соединяется к ней через медный провод.

2. ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА . Провода заземления, которые идут от розеток, и непосредственно щитовая в которой с помощью специальной шины происходит объединение проводов внешней и внутренней системы.

Теперь давайте рассмотрим, как самому смонтировать такое заземление в своем доме.

Схемы заземления

Сначала необходимом определиться с схемой заземления. В нашем случае применимы две из них, это замкнутая (треугольная) и линейная.

Представляет из себя три вбитых в землю штыря расположенных в углах равностороннего треугольника (если смотреть сверху).

Штыри в верхней части соединяются между собой горизонтальными заземлителями, их тоже три.

Плюс данной системы в том, что при выходе из строя одного из горизонтальных заземлителей вся система будет продолжать работать.

Представляет из себя три кола заземления, которые вбиваются в землю на одной линии и соединяются между собой двумя горизонтальными металлическими полосами (заземлителями).

Читайте также:
Как узнать заводской номер счетчика электроэнергии

Такая схема хотя и проще первой, но работает менее надежно, так как в случае выхода из строя хотя бы одной горизонтальной перемычки вся система перестает работать.

Какую схему использовать решать вам, но мы рекомендуем схему треугольник, так как она прослужит не одно десятилетие.

Но это еще не все. Схемы заземления можно усовершенствовать.

К примеру, не будет ошибкой вбить колья заземления в землю в виде прямоугольника или овала.

Или улучшить линейную схему добавив в нее пару кольев и пару горизонтальных заземлителей.

А также установить линейный контур с двумя и более группами заземлителей. На рисунке в центре.

Не рекомендуется вбивать менее трех кольев, если предусмотрена только одна группа заземлителей.

Также многое будет зависеть от возможностей участка местности, где будет монтироваться заземление, но об этом дальше.

Так какой все же контур выбрать?

Давайте сначала разберемся при каких условиях используют те или иные типы контуров.

Замкнутый треугольный контур:

  1. Сеть 220/380В в дом заведена через силовой вводный щит.
  2. Продолжительная суммарная потребляемая мощность более 3кВт.
  3. Наличие электроприборов промышленного типа с предусмотренным выводом под заземление (токарный станок, циркулярка, сверлильный станок и т.д.).

Две группы линейных заземлителей:

  1. Потребляемая суммарная мощность свыше 1кВт в течении 20 минут.
  2. Электропровод заведен под землей через внешний щит.
  3. В доме присутствует хотя бы одна из коммуникаций (связь, газ, вода, канализация).

Существуют много и других факторов поэтому в данном случае лучше всего посоветоваться со специалистом, а работы выполнить самостоятельно.

Готовим материал и инструмент

Мы будем исходить из того, что делаем замкнутую треугольную схему заземления, так как она наиболее популярна.

Сначала давайте разберемся с материалом, а уже исходя из того какой он будет, будем готовить инструмент.

1. Для вертикальных кольев заземления можно использовать: трубу с толщиной стенок не менее 3,5 мм и диаметром 30 мм, арматура в диаметре 2-3 см, уголок 5х5 см (лучше из нержавеющей стали). Длина любого материала должна быть не менее 2 метра.

Перед использованием заготовок их рекомендуется заточить любым удобным вам способом.

2. Металлические полосы сечением 40х4 мм, длиною не менее 1,2 метра.

3. Такая же, как и в п. 2 металлическая полоса, но желательно из нержавеющей стали. Длина ее будет зависеть от расстояния от места установки кольев заземления до места заводки ее в дом.

4. Медный провод для фазного проводника в диаметре 6 мм.

5. Болты. Рекомендуется М8.

Нам понадобится в обязательном порядке:

  1. Сварочник.
  2. Электродрель с сверлами (сверлить отверстия под болты).
  3. Болгарка (затачивать колья, резать металл).
  4. Перфоратор (заводить заземление в дом и для других работ).
  5. Наточенная штыковая лопата.
  6. Тяжелая кувалда.
  7. Ключи в зависимости от того, какие болты у вас будут.

Где вбивать колья?

Место забивки кольев должно находиться не далеко от отмостки дома, не более одного 1,2 метра.

Прежде всего оно должно быть безопасным и не посещаемым людьми и животными.

Если у вас нет не посещаемых мест вокруг дома, то данный участок следует огородить.

Ход работ

Глубина траншей должна быть 0,5 – 0,7 метра. Их вид сверху должен представлять равнобедренный треугольник со сторонами длиною 1,2 метра.

До места завода заземления в дом, если это необходимо, тоже роется траншея с такой же глубиной.

Колья забиваем по углам траншеи на глубину 2 метра. 20 – 30 см оставляем для приваривания других элементов конструкции.

Не забудьте наточить колья, к примеру, если у вас уголок, то это можно сделать с помощью болгарки.

Во время забивания кольев сверху их можно поливать водой, которая будет играть роль своеобразной смазки. Таким образом работа пойдет быстрее, да и кувалду можно будет использовать полегче.

Привариваем горизонтальные стальные полосы к кольям. Отдельно привариваем металлическую пластину, идущую к месту входа заземления в дом.

Подключение к шине заземления .

Используя медный провод диаметром 6 мм и болты, подсоединяем один конец провода к металлической пластине, а другой к шине.

Как проверить заземление?

Есть много способов проверки правильной работы заземления. Профессионалы и опытные электрики делают такую проверку с помощью специальных приборов, к примеру, старым, но проверенным ПКП -3.

Или используют более современный меггер.

Проверяют сопротивление металлосвязи и сопротивление растекания тока (проверяют меггером).

Сопротивление растекания тока не должно превышать 4 Ом.

Но что делать, если таких приборов у вас нет.

Существует народный способ проверки правильности выполнения работ по установке заземления, с помощью обычной лампы мощность более 100Вт.

Вкручиваем лампу в патрон с переноской. Подключаем один конец переноски к фазе 220В, а другой конец к контуру заземления, а точнее к одной из горизонтальных пластин.

Если лампа будет гореть ярко, как будто она подключена к розетке, то значит работы выполнены правильно.

Если недостаточно ярко, значит сварочные работы скорее всего были не качественными, нужно лучше проварить стыки конструкции.

Читайте также:
Как передать показания счетчиков электроэнергии через Интернет

Если лампа не горит, значит необходимо проверить на целостность всю схему, начиная от щита заземления, где-то была допущена существенная ошибка.

Подводим итог

Как мы видим сделать заземление в частном доме своими руками не так уж и сложно, достаточным будет правильно подобрать тип контура для дома и подготовить необходимый материал и инструмент.

Для сварочных работ на 1 час можно нанять спеца или попросить друга. Для земляных работ тоже много ума не нужно.

Если вы не разбираетесь как все это завести в дом и подключить к щитовой, то тоже можно нанять электрика.

По крайней мене это будет на много дешевле, чем отдать все работы какой-то фирме, которая сдерет с вас по полной программе. При этом полную электробезопасность они все равно не гарантируют.

Личный опыт: стоит ли менять счетчик на 3-тарифный?

Юрий три года прожил в квартире с трехтарифным счетчиком на электроэнергию и рассказывает, сколько ему удалось сэкономить на электричестве.

Что за три тарифа и чем они отличаются от одного?

Плата за электроэнергию может рассчитываться по трем схемам. Первая – когда вся электроэнергия тарифицируется одинаково. Вторая – это когда сутки разбиваются на две части: где суммарное энергопотребление выше и где ниже. Соответственно, там, где ниже, электроэнергия дешевле. И есть вариант, когда сутки делятся на три части: пиковая, где расход поменьше и где электричество расходуется совсем мало. Соответственно, цена на электричество в эти части дня разная.

При двухтарифном плане тарифы делятся на высокий дневной (с 7 до 23 часов) и низкий ночной (с 23 до 7 часов). При трехтарифном учете дороже всего электроэнергия стоит в пиковые периоды с 7 до 10 утра и с 17 до 21 часа. Немного дешевле – в полупиковые периоды с 10 до 17 часов и с 21 до 23 часов. Самая выгодная цена ночью, с 23 до 7 часов.

Для чего вводится вся эта история с разбиением на части дня? Дело в том, что электросети стремятся к равномерной нагрузке в течение суток. Для этого они повышают стоимость электроэнергии в пиковые периоды, когда электричество расходуют активнее всего, и снижают, когда электричество расходуется меньше. Возможно, они таким образом и дополнительно зарабатывают, но во всем мире дифференциация тарифов вводится как раз для выравнивания нагрузки на электросети.

Как поставить трехтарифный счетчик?

Есть старые счетчики с «вращалкой» – они все однотарифные. Есть новые счетчики, электронные. Они поддерживают и одно-, и двух-, и трехтарифный планы.

Для того чтобы заменить счетчик в Москве, нужно подать заявку в Мосэнергосбыт на установку счетчика, который поддерживает два или три тарифа. Вместе с установкой в Мосэнергосбыте счетчик для квартиры стоит 4550 рублей, а если у старого счетчика пришел срок поверки, то 3900 рублей.

Подключение происходит довольно быстро, в пределах пары часов или быстрее, монтажник все делает сам. Поскольку счетчик ставится через Мосэнергосбыт, они сами его регистрируют. Наверное, можно установить счетчики и через сторонних монтажников-электриков, но мне кажется, что это проще сделать через саму сбытовую компанию.

Моя экономия на электроэнергии: расчет и графики

У нас около трех лет стоял трехтарифный счетчик, и за это время получилось собрать некоторую статистику. Я знаю, сколько заплатил по трехтарифному счетчику, и было несложно посчитать, сколько пришлось бы заплатить по однотарифному. Для этого достаточно было посмотреть на сайте Мосэнергосбыта, сколько стоил киловатт на однотарифном плане, умножить на расход и сравнить цифры.

Получилось, что трехтарифный счетчик действительно выгоднее. За три года он мне сэкономил примерно 5,5 тысячи рублей, а значит, его установка давно окупилась.

На этом графике красная линия означает затраты по однотарифному плану, синяя – мои реальные траты по трехтарифному плану. Желтая линия – моя экономия в рублях, а зеленая – экономия в процентах. Каждая кривая линия имеет прямую линию того же цвета. Прямые линии – это тренды. Они показывают направление, в котором величина меняется на протяжении времени.

Понятно, что и те и те тарифы постоянно растут, их повышают раз в год. Хорошо видно, что прямые линии трендов для одно- и трехтарифного счетчиков параллельные. То есть они растут синхронно, и выгода в абсолютном отношении, то есть в количестве рублей, практически не меняется, хотя в процентном отношении падает. То есть мы условно как экономили 1800 рублей в год, так и экономим.

Понятно, что многое зависит от привычек конкретного человека, от того, сколько он расходует электроэнергии, что у него за техника стоит, когда он ее запускает. Мы, в принципе, довольно типичная семья из трех человек: двое взрослых и ребенок. И я спокойно запускаю посудомойку и стиралку на ночь, когда электричество дешевле всего. Это в том числе помогает экономить. Но если кто-то может включать приборы только в пиковые часы, то он не получит выгоды.

Читайте также:
Правила установки счетчиков электроэнергии в квартире

Ответы на часто задаваемые вопросы для физических лиц

Ответ на вопрос



Выгодно ли ставить многотарифные счетчики электроэнергии?

В качестве одной из мер, позволяющих сэкономить на расходах по оплате электроэнергии, преподносится установка современных счетчиков с возможностью многотарифного учета. Поможет ли такой счетчик экономить средства? Попробуем разобраться…

Объемы потребления электроэнергии в жилом секторе подвержены значительным суточным изменениям. В ночные часы потребление сведено к минимуму, максимума оно достигает, как правило, утром и вечером. Когда есть необходимость собраться на работу и сделать все домашние дела. Подобные колебания расхода электроэнергии и есть суточный график нагрузки. Использовать его для экономии энергоресурсов можно, например, изменив привычный распорядок пользования электрическими приборами и бытовой техникой. Однако для начала необходимо оценить целесообразность таких изменений и их экономическую эффективность.

Если бы тариф на электроэнергию в ночное время был просто ниже, чем тариф в пиковые и дневные часы, установка многотарифного счетчика была бы экономически эффективной. Срок окупаемости в этом случае зависел бы от разницы тарифов, суточного графика нагрузки, стоимости счетчика, работ по его установке и программированию. При многотарифном учете тарифы в пиковые и дневные часы выше, чем одноставочный тариф, а тариф в ночное время ниже. Как же в этом случае можно экономить?

Поможет ли многотарифный счетчик экономить?

Расчет стоимости электроэнергии при двухтарифном счетчике.

Такие приборы учета делят сутки на две зоны: «дневная зона» – с 7:00 до 23:00 и «ночная зона» – с 23:00 до 7:00.

По данным Федеральной службы государственной статистики и отчетности поставщиков энергоресурсов, объем электроэнергии, потребляемой населением в ночное время суток, в среднем составляет от 25 до 30% от общего суточного потребления, и такой расход характерен практически для всех регионов России.

Каким же образом можно рассчитать экономический эффект от установки двухтарифного счетчика?

Например, в Ростовской области сейчас для населения действуют: «Одноставочный тариф» – 3,60 руб./кВт∙ч и тариф, дифференцированный по двум зонам суток: «Дневная зона» – 4,14 руб./кВт∙ч и «Ночная зона» – 2,39 руб./кВт∙ч. Сопоставляя с одноставочным тарифом, при использовании двухтарифного учета днем за один кВт∙ч вы платите на 54 копейки больше, а ночью за один кВт∙ч вы экономите 1 рубль 21 копейку. Для уравнивания расхода необходимо, чтобы на каждый кВт∙час ночной зоны суток приходилось не более 2,2 кВт∙ч дневной зоны. Тогда при меньшем соотношении всегда будет экономия, а при большем – перерасход.

Таким образом, в Ростовской области количество электроэнергии, потребляемой населением в ночное время суток (расчетный порог ночного потребления), равно: [1/(1+(3,60-2,39)/(4,14-3,60))=0,3086] или 30,86% от общего суточного потребления. Тариф, дифференцированный по двум зонам суток (День, Ночь), для жителей Ростова и Ростовской области оказывается не совсем выгодным (30,86% > 30%). Они будут платить не намного, но больше, и экономический эффект, в данном случае, отсутствует.

Для трехтарифных счетчиков сутки делятся на три зоны суток: «Ночная зона» – с 23:00 до 7:00, «Полупиковая зона» – с 10:00 до 17:00 и с 21:00 до 23:00 и «Пиковая зона» – с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00.

Для Ростовской области сейчас тариф «Пиковой зоны» – 4,68 руб./кВт∙ч, «Полупиковой зоны» – 3,60 руб./кВт∙ч и тариф «Ночной зоны» – 2,39 руб./кВт∙ч. Таким образом, в Ростовской области расчетный порог ночного потребления равен: [1/(1+(3,60-2,39)/(4,68-3,60))=0,4716] или 47,16%. Тариф, дифференцированный по трем зонам суток (Пик, Полупик, Ночь), для жителей Ростова и Ростовской области оказывается еще более не выгодным (47,16% > 30%). Они будут платить намного больше, и экономический эффект, в данном случае, также отсутствует.

Если вы средний статистический потребитель и потребляете электроэнергию в привычное время суток, установка многотарифного счетчика не принесет экономической выгоды, а если вы планируете изменить периоды активного потребления электроэнергии и «запускать» электрические приборы и бытовую технику, скажем, в ночное время, установка многотарифного прибора учета может оказаться выгодной.

Как сэкономить на многотарифном счетчике?

Самый точный способ узнать есть ли смысл переходить на многотарифный учет – это получить точные данные о вашем суточном графике нагрузки. Если вы хотите поставить двухтарифный счетчик, то для этого вам нужно всего-навсего записывать показания своего электрического счетчика в 7:00 и в 23:00. Для трехтарифного счетчика это нужно делать в 7:00, 10:00, 17:00, 21:00 и 23:00. И так в течение всего календарного месяца. После чего возможно довольно точно рассчитать потребление по всем зонам суток и выяснить выгодность произведения замены. Естественно, что на такое исследование отважится не каждый.

Если график вашей работы укладывается в период с 8:00 до 17:00, а в квартире или в доме нет большого количества «умной» (программируемой) бытовой техники, способной работать по заданному расписанию, то многотарифный счетчик вам, скорее всего, не нужен. Напротив, при его установке вы можете увеличить расходы на оплату электроэнергии.

Читайте также:
Как снять показания двухтарифного счетчика электроэнергии день-ночь

Тем не менее, наличие «умной» бытовой техники (стиральной и посудомоечной машин, электрической варочной панели и духового шкафа, хлебопечки, бойлера, котла и других мощных электроприборов), а самое главное – наличие возможности и желания включать все эти приборы исключительно в ночное время суток, могут дать экономию.

Допустим, что в среднестатистической квартире потребляется 300 кВт*ч в месяц. Путем собственных усилий вам удалось добиться 50% расчетного порога ночного потребления. Поверьте, это очень приличный результат, требующий коренной переделки устоявшихся привычек и своего жизненного распорядка.

В таком случае для жителя Ростова и Ростовской области ежемесячный экономический эффект составит:

300*3,60 – (150*4,14 + 150*2,39) = 100,50 руб. в мес.

Современный двухтарифный счетчик стоит примерно 1 800 ÷ 2 000 рублей. Стоимость его установки (демонтаж, монтаж, программирование, проверка и пломбирование) составит около 800 ÷ 1 000 рублей. В этом случае минимальный срок окупаемости замены обычного счетчика на современный двухтарифный получится чуть менее 2 лет 2 месяцев!

Менять исправный обычный счетчик на многотарифный выгодно лишь только в том случае, если в квартире или в доме есть мощные электроприборы, работающие круглосуточно или преимущественно в ночное время суток (электрический бойлер, отопительный котел, климатическая техника, вентиляция, ночное освещение придомовой территории, водозаборный узел, водяные или канализационные насосы и т.п.).

Так ли выгоден многотарифный счетчик в Москве и области: считаем деньги

Нас так активно агитируют переходить на многотарифные системы учета, но так ли они выгодны? Можем, есть смысл остаться на обычном однотарифном счетчике? Берем в руки калькулятор.

Считается, что владелец квартиры, в которой установлен современный многотарифный счетчик, платит за электричество меньше, чем его сосед с доисторическим однотарифным. Готовы в это поверить? Мы решили посчитать расходы на электричество в том и другом варианте. Для примера возьмем новые тарифы для Москвы и Московской области — если вы проживаете в другом регионе, возможно, будут небольшие расхождения.

Классификация тарифных ставок

Комитет по ценам и тарифам Московской области установил тарификацию для следующих домов и квартир:

  • Тарифы для квартир и домов с газовыми плитами.
  • Тарифы для квартир и домов с электрическими плитами.
  • Тарифы для квартир и домов в сельских населенных пунктах.

Для каждого тарифа ниже будут приведены сводные таблицы с расценками и расчеты по выгодности применения того или иного тарифа. Мы проанализировали свои собственные счета за электричество и вывели средние показатели потребления электроэнергии в летний — осенний период: 10% в ночной зоне, 40% в пиковой зоне и 50 % в полупиковой зоне. Эти показатели усредненные и могут отличаться от ваших. Поэтому для максимального расчета стоит в расчет подставить ваши показатели потребления электроэнергии днем и ночью.

Выгоден ли многотарифный счетчик для квартир и домов с газовыми плитами?

Приведенные ниже показатели в таблице приравнены к соотношению руб/кВт/ч

Однотарифный 5,56
Двухтарифный Ночная зона Т2

(10.00 — 17.00, 21.00 — 23.00)

(7.00 — 10.00, 17.00 — 21.00)

Средний месячный показатель потребления электроэнергии для квартир с газовыми плитами составляет 200 кВт — данная цифра также усреднена и может меняться в зависимости от количества потребителей в доме и времени нахождения в нем людей. Свое потребление электроэнергии можете посмотреть в последней квитанции за свет.

Итак, стоимость 200 кВт электроэнергии, которую мы спалим за месяц, для вышеприведенных тарифов будет составлять:

  • Однотарифный: 200*5,56 = 1112 руб.
  • Двухтарифный:

Т1: 200*0,9*6,39 = 1150,2

Т2: 200*0,1*2,41 = 48,2

Итого по Т1 и Т2 = 1198,4 руб.

  • Многотарифный:

Т1: 200*0,4*7,23 = 578,4

Т2: 200*0,1*2,41 = 48,2

Т3: 200*0,5*5,56 = 556,0

Итого по Т1, Т2 и Т3 = 1182,6 руб.

Итак, расчеты показывают, что при летнем потреблении электричества из учета потребления 40/10/50 (Т1/Т2/Т3) многотарифный учет проигрывает однотарифному и совсем немного выигрывает у двухтарифного. Для того, чтобы многотарифный учет стал выгоднее однотарифного, потребителю стоит увеличить расход электроэнергии Т2 ночью и уменьшить Т3 днем хотя бы на 10 %, что приведет к сумме в 1111.6 руб по многотарифному учету (для 200 кВт в месяц).

Если вы готовы чаще стирать, печь хлеб или гладить вещи после 23.00, тогда многотарифный счетчик поможет вам сэкономить. В противном же случае однотарифный будет приоритетнее. Также отметим, что установка многотарифного счетчика может стоить человеку дополнительно от 1500 до 4500 рублей в зависимости от количества фаз. Например, однофазный счетчик INCOTEX Меркурий 200.2 обойдется покупателю в 1545 рублей.

Выгоден ли многотарифный счетчик для квартир и домов с электрическими плитами, и для сельского населения?

Большинство новостроек в Москве оборудуются электрическими плитами, поэтому расход электроэнергии в таких квартирах гораздо выше, чем в газифицированных домах. Из-за этого цены на тарифы немного ниже. В таблице ниже приведены тарифные ставки для квартир, оборудованных электроплитами и для домов в сельских населенных пунктах.

Однотарифный 3,89
Двухтарифный Ночная зона Т2

(10.00 — 17.00, 21.00 — 23.00)

(7.00 — 10.00, 17.00 — 21.00)

Мы взяли усредненные показатели потребления электроэнергии в месяц порядком 500 кВт — регулярное использование электроплиты, стиральной машинки, бойлера, микроволновки и электроники. Соотношение потребления электричества по многотарифным и двухтарифным берем тоже, что и выше: 40/10/50 и 90/10 соответственно. Стоимость 500 кВт будет таким:

  • Однотарифный: 500*3,89 = 1945 руб.
  • Двухтарифный:

Т1: 500*0,9*4,47 = 2011,5

Т2: 500*0,1*1,68 = 84;

Итого по Т1 и Т2 = 2095,5 руб.

  • Многотарифный:

Т1: 500*0,4*5,06 = 1012

Т2: 500*0,1*1,68 = 84

Т3: 500*0,5*3,89 = 972,5;

Итого по Т1, Т2 и Т3 = 2068,5 руб.

Здесь, как и в предыдущем расчете, многотарифный учет выгоднее двухтарифного, но более затратный, чем однотарифный. Для повышения «выгодности» многотарифной ставки необходимо уменьшить потребление днем и увеличить потребление ночью минимум на 12 %, что приведет к сумме в 1935,9 руб по многотарифному учету. Таким образом для выгодного использования многотарифного счетчика необходимо тратить электроэнергию в процентном соотношении минимум 40/22/38 для Т1/Т2/Т3.

Конечно, лучше всего снижать электроэнергию в пиковые часы. Однако это довольно сложно в условиях современного темпа жизни. Если вы потребляете в среднем 500 кВт в месяц и вам не принципиальна потеря 100 рублей, тогда оставляйте однотарифный счетчик. Если же у вас активная «ночная» жизнь или электрический котел, которым вы собираетесь отапливать квартиру зимой по ночам, то вам многотарифный счетчик будет весьма выгоден.

Выводы: для кого выгоден многотарифный счетчик, а для кого нет?

Многотарифный учет электроэнергии НЕ БУДЕТ ВЫГОДЕН:

  • Тем, кто работает с 8.00 до 17.00 и не может избежать пиковой нагрузки.
  • Тем, у кого относительно немного электроприборов или же большинство из них работает днем.
  • Тем, у кого дровяное или газовое отопление.
  • В местах, где человек находится исключительно летом, например, в загородном доме или на даче.

Многотарифный учет электроэнергии БУДЕТ ВЫГОДЕН:

  • Тем, у кого электрическое отопление или теплый пол, работающие преимущественно ночью.
  • Тем, у кого много в доме мощных энергопотребителей, которые можно перевести на ночную работу, например, стиральную машину, хлебопечку, насосную станцию и др.

Выгодно ли устанавливать многотарифные счетчики

Вы удивитесь, когда увидите числа

Я инженер-математик и не люблю верить на слово, поэтому решила проверить, насколько выгодны многотарифные счетчики.

У мамы истекал срок поверки счетчика на электричество. Она спросила у меня совета, какой ей установить, а я решила сначала проверить все суммы. Расскажу, как вела расчеты и что в итоге посоветовала маме.

Какие бывают счетчики

Электрический счетчик — это прибор, который учитывает, сколько электроэнергии вы расходуете. Сколько сжег электричества — столько он и покажет на табло в киловатт-часах. Затем за эти киловатт-часы нужно будет заплатить энергоснабжающей организации по своему тарифу.

Тарифы бывают разные. Во-первых , они зависят от региона. Например, в Москве по однотарифному счетчику придется заплатить 4,87 Р за киловатт-час, а в Истринском районе Московской области — 3,89 Р . Во-вторых , сами счетчики могут иметь разные тарифы. Расскажу об этом подробнее. Тарифы устанавливаются обычно на год, в некоторых регионах с 1 июля, в некоторых — с 1 января.

Однотарифный счетчик все время работает только по одному тарифу. Его показания не зависят от времени суток. Киловатт-час электроэнергии будет стоить одинаково и днем, и ночью.

Двухтарифный счетчик — это счетчик, где тариф зависит от времени суток. Прибор показывает на экране расход киловатт-часов в двух разных временных интервалах, Т1 и Т2, а также общий расход.

Стандартные временные интервалы:

  • Т1 — с 7:00 до 23:00;
  • Т2 — с 23:00 до 7:00.

Трехтарифный — такой же счетчик, как и двухтарифный, но временных интервалов у него три:

  • Т1 — с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00;
  • Т2 — с 23:00 до 7:00;
  • Т3 — с 10:00 до 17:00 и с 21:00 до 23:00.

Двухтарифные и многотарифные счетчики имеют дисплеи, на которых показания по разным временным интервалам сменяют друг друга. Затем счетчик показывает общий расход.

Еще у счетчиков есть такие параметры, как номинальный и максимальный токи. Обычная благоустроенная квартира — это не производственное предприятие с большим энергопотреблением. Большинство современных электросчетчиков рассчитано на ток силой от 5 до 60 А.

Если нагрузка будет меньше 5 А — это номинальный ток, — то прибор будет выдавать погрешность и неизвестно, кто от этого выиграет. Если все потребители в квартире будут потреблять больше 60 А — это максимальный ток, — прибор может выйти из строя. Но для обычной квартиры это маловероятно, поэтому на эти параметры можно не обращать внимания.

Тарифы

Стоимость электроэнергии для потребителя зависит от тарифов. Тарифы зависят от региона и времени суток.

Региональные тарифы раз в год утверждают органы исполнительной власти в сфере ценообразования. Эти органы называются по-разному : в Москве — Департамент экономической политики и развития города Москвы, в Санкт-Петербурге — Комитет по тарифам Санкт-Петербурга, в Екатеринбурге — Региональная энергетическая комиссия. На их сайтах можно посмотреть текущие тарифы:

Временные интервалы тарифов одинаковы для всего года и всех регионов, то есть пик везде начинается в 7:00 по местному времени.

Пик — время самой большой и дорогой нагрузки на электросеть, когда большинство людей находятся дома и используют электроприборы: кипятят чайник, сушат волосы феном, заряжают устройства и так далее. Обычно это время, когда люди собираются на работу или приходят с нее. Полупик — время, когда энергии потребляют тоже много, но не так, как в пиковые часы. В ночные часы энергопотребление падает, поскольку большинство отдыхает.

Энергоснабжающие компании устанавливают самые высокие тарифы в период пиковой нагрузки. Чтобы стимулировать людей использовать электроэнергию в другие часы и тем самым перераспределять потребление, они снижают тарифы на полупиковые часы и ночное время.

Расскажу, что влияет на стоимость киловатт-часа:

  1. Населенный пункт. Для разных местностей могут устанавливаться разные тарифы внутри одной области. В сельских местностях тариф обычно ниже.
  2. Использование многотарифного счетчика. Если установлен многотарифный счетчик, стоимость киловатт-часа зависит от времени суток. Потребление в пиковое время стоит намного дороже, чем в ночное. Таким образом государство пытается сбалансировать нагрузку на сети.
  3. Газификация дома. Для домов, которые нельзя газифицировать, тариф на электроэнергию ниже. Это социальная поддержка от государства для тех, кто расходует электричество не только для освещения и работы техники, но и для приготовления еды, отопления и нагрева воды.

Приведу тарифы для Москвы, которые я использовала в своих расчетах. Если дом газифицирован, применяются тарифы для домов с газовыми плитами, даже если не пользуетесь газом. Дальше нужно смотреть на конкретный тариф в зависимости от типа установленного счетчика.

Для двухтарифного счетчика указаны два числа: стоимость киловатт-часа в разные временные интервалы, их обозначают Т1 и Т2. В трехтарифном счетчике добавляется еще третий интервал, Т3.

Кто и за чей счет должен менять счетчики

Срок эксплуатации счетчиков, который заявляет изготовитель, обычно составляет 30 лет. Но это не значит, что со счетчиками можно 30 лет ничего не делать. Периодически их нужно поверять, то есть проводить процедуру, которая подтвердит точность показаний. Поверка требуется обычно каждые 10 лет для трехфазных и каждые 16 лет для однофазных счетчиков. Но бывают счетчики с межповерочным интервалом 8 лет. Периодичность поверки указана в паспорте устройства.

Соблюдать сроки поверки — обязанность владельца квартиры. Если этого не делать, расход электроэнергии посчитают по нормативу, то есть так, будто счетчика нет вообще.

Поверка стоит недешево: за однофазный однотарифный счетчик — от 2500 Р , за трехфазный однотарифный — от 3500 Р .

Если счетчик сломался, его сняли или закончился срок эксплуатации или поверки, это приравнивается к отсутствию счетчика. Для таких квартир устанавливают повышенные в полтора раза тарифы на электричество. Чтобы вновь платить по нормальным тарифам, жильцам нужно заменить счетчик или поверить его.

Счетчик меняют жильцы за свой счет. По закону собственник обязан сам содержать принадлежащее ему имущество. Счетчик тоже относится к этому имуществу, даже если установлен не в квартире, а на лестнице. Просто в этом случае проще обслуживать его и снимать показания.

Энергопоставщик может сам заменить счетчик, а потом потребовать от пользователя возместить понесенные расходы.

У моей мамы подходил срок поверки старого счетчика. Ей позвонили из УК и напомнили об этом. Время поверки поджимало, и мама занялась заменой самостоятельно.

Проще сразу поставить многотарифный счетчик

Если потребитель электроэнергии — обычный человек, который днем работает, а ночью спит, выгоды от многотарифного электросчетчика не будет. Многие стараются сэкономить за счет стирки белья или мойки посуды после 23:00 — по низкому тарифу. Но лично я против такого. Во-первых , шум от стиральных и посудомоечных машин может мешать и вам, и соседям. Во-вторых , если в это время вы уже спите, то полноценно контролировать процесс не можете. Если вдруг случится протечка воды и вы затопите соседей, придется делать ремонт не только у себя, но и у них. И экономия 20—40 Р в месяц на электроэнергии будет просто ничтожной на фоне предстоящих затрат.

Чтобы упростить себе задачу, можно поступить гораздо проще: сразу поставить многотарифный счетчик. Разница в ценах небольшая. Например, между однофазным однотарифным и многотарифным разница примерно 600—700 Р , между трехфазным однотарифным и многотарифным — 1000—1500 Р .

Как правило, многотарифные счетчики электроэнергии продают сразу настроенными под часовой пояс, в котором проживает потребитель. В противном случае уточняйте у продавца, какое сейчас время на счетчике. Если это не ваш часовой пояс — придется дополнительно доплачивать, чтобы настроить реальное время. Что касается установки и подключения счетчика к электрической сети, то разницы никакой нет. Тот, кто заявляет, что установить многотарифный электросчетчик дороже, банально хочет раскрутить заказчика на дополнительные деньги.

У потребителя с многотарифным счетчиком есть выбор, по какому тарифу оплачивать электроэнергию. То есть если вас не устраивает тариф, дифференцированный по времени суток, вы всегда можете перейти на обычный тариф без дифференциации. Необходимо лишь написать соответствующее заявление в свою УК — или гарантирующему поставщику, если у вас прямой договор. Со следующего месяца вы уже сможете платить по-другому . Также всегда можно и вернуться, ограничений нет.

27 декабря 2018 года приняты поправки в ФЗ «Об электроэнергетике», и с 1 июля 2020 года в новых домах или при замене счетчиков будут устанавливать только интеллектуальные счетчики электроэнергии, которые позволяют в том числе вести многотарифный учет. Затраты по установке таких счетчиков перенесут на энергосбытовые компании, которые включат их в тариф на электроэнергию, поэтому в конечном счете заплатят за это обычные потребители. Так что выбор между установкой однотарифного и многотарифного счетчика скоро отпадет сам собой. Но в любом случае потребитель сам выбирает, как оплачивать электроэнергию: по простому тарифу или дифференцированному по времени суток. Менять это вы вправе хоть несколько раз в год.

Сколько стоит поставить многотарифный счетчик

Многотарифный счетчик — это технически более сложный прибор, чем однотарифный. Мастера говорят, что подключать его сложнее и дольше, поэтому его установка дороже. Счетчик оплачивается отдельно. Его стоимость в установку не входит.

Устанавливать счетчик самостоятельно нельзя. Это имеет право делать только человек с соответствующими допусками к работе с электроприборами. Если заказать установку частной фирме, потом все равно придется вызывать специалиста из энергоснабжающей организации, чтобы он его опломбировал. Услуга опломбировки счетчика бесплатна. Но надо понимать, что специалист не придет к вам на следующий день после заявки, в среднем ждать приходится 3—4 дня .

Мама не стала поверять старый счетчик, а купила новый. Оказалось, что так мы сэкономили деньги, поскольку старый счетчик занижал показания. Выяснилось это опытным путем: после замены счетчика показания выросли. Если бы мы стали поверять старый счетчик и вскрылось, что он занижал показания, его пришлось бы ремонтировать или заменять.

Чтобы установить счетчик, мама позвонила в Мосэнергосбыт. Ей предложили оставить заявку на замену счетчика в личном кабинете потребителя на сайте Мосэнергосбыта. Ей хотелось сделать все за один раз, поэтому она не стала обращаться в частную компанию, хотя это было бы дешевле.

Р ” loading=”lazy” data-bordered=”true”>

Анализ электропотребления по трем абонентам

Меня смущало, что многотарифный счетчик в Мосэнергосбыте намного дороже однотарифного. И установка тоже дороже. Зная, что мама платит за электричество не так уж много, я решила проанализировать данные потребления нескольких человек и рассчитать, сколько экономит многотарифный счетчик по сравнению с обычным и как быстро это окупится.

Для этого я взяла данные по расходам электроэнергии трех абонентов, у которых установлены многотарифные счетчики. Так получилось, что у этих людей оказался разный образ жизни и, как следствие, разное электропотребление. Я все это свела в таблицу и рассчитала, сколько бы они заплатили, если бы у них был однотарифный счетчик. Чтобы ход моих мыслей был понятен, расскажу также об образе жизни каждого абонента из примера.

Р — это сумма, на которую многотарифный счетчик дороже однотарифного. Ее я разделила на ту экономию, что получилась от использования многотарифного счетчика” loading=”lazy” data-bordered=”true”>

Абонент № 1 — это я. Я живу с мужем и двумя детьми в трехкомнатной квартире. У меня постоянно кто-то бывает дома, каждую ночь я включаю посудомоечную машину, днем запускаю стиральную. Стиральную машину я бы тоже включала ночью, но она установлена рядом со спальней и мешает мне спать. В квартире нет газа, зато есть индукционная плита. Еще я постоянно кипячу чайник, поскольку люблю горячий чай. Телевизор мы не смотрим, но пару часов в день работаем за компьютером.

Я очень люблю, когда много света. В комнате, где я нахожусь, люстры включены почти весь день, поэтому мы много тратим на освещение. Лампочки у нас разные: есть энергосберегающие, а есть обычные. Я не меняю старые галогенные лампочки, пока они не перегорят.

У меня двухтарифный счетчик, поэтому я знаю, сколько и по какому тарифу расходую. Я решила посчитать, сколько бы я потратила денег, если бы счетчик был однотарифный. Для этого я просуммировала показания за 2019 год и умножила их на тариф по однотарифному счетчику.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: