Учение снижение влажности воздуха возможно без осушителей

Осушитель воздуха против кондиционера — что лучше для дома?

Содержание

Содержание

Климатическая техника шагнула далеко вперед: продвинутые модели способны в пару кликов контролировать не только температуру, но и влажность в помещении. Обычным пользователям доступен широкий ассортимент из нескольких классов устройств — кондиционеров (сплитов и мобильных), а также осушителей воздуха. Чем они отличаются и когда понадобятся вам — расскажем в этом материале.

В чем разница между кондиционером и осушителем

Конструктивно оба типа устройств имеют схожую схему, если говорить о сплит-системах и осушителях конденсационного типа. Также они оба выполняют сушку воздуха, но только в отличие от сплит-систем, у осушителей это главная задача.

Кондиционеры и осушители состоят из четырех основных элементов — компрессора, конденсатора, капиллярной трубки и испарителя. Ключевое отличие — в сплит-системах эти элементы разделены на два блока — внешний и наружный. Воздух в испарителе охлаждается и осушается, а выпадающий конденсат отводится в систему дренажа. Конденсатор в наружном блоке служит для сброса тепла. При этом вентиляторы есть как во внутреннем, так и наружном блоках.

У осушителя все четыре элемента контура расположены в едином корпусе. Предусмотрен всего один вентилятор, который обдувает и испаритель, и конденсатор. На испарителе воздух также осушается и охлаждается, но после он попадает на конденсатор и нагревается обратно.

Таким образом, кондиционер за счет наличия двух блоков способен сбрасывать тепло в окружающую среду за пределами помещения, поэтому используется для понижения температуры. Осушитель из-за цельной конструкции такой возможности не имеет, поэтому выполняет только одну функцию — осушение воздуха.

В мобильных кондиционерах все элементы также располагаются в одном корпусе, но отвод тепла через специальный патрубок осуществляется во внешнюю среду. Соответственно, придется ставить устройство возле окон или делать отверстие в стене.

Сплит-системы: преимущества и недостатки

Если в приоритете охлаждение воздуха в помещении, то выбор стоит между сплитами и мобильными кондиционерами, поскольку только они из рассматриваемых категорий могут снизить температуру воздуха.

Главные преимущества сплит-кондиционеров — мощность и эффективность. В охлаждении больших помещений они будут незаменимы. Для расчета обычно используется такой параметр, как BTU (British Thermal Unit). В зависимости от него и высоты расположения внутреннего блока можно приблизительно определить эффективную площадь охлаждения. Типичные кондиционеры этого типа могут охлаждать в одиночку помещения до 50 м², а самые мощные — до 100 м².

Сплит-система также отличается относительной бесшумностью. Внешний блок располагается на улице, и при хорошей звукоизоляции окон вы его практически не услышите. Покупателям также доступен достаточно широкий выбор внутренних блоков, которые отличаются как дизайном, так и способом монтажа.

Наравне с этими преимуществами есть и ряд важных недостатков.

Сложность монтажа. Поставить самостоятельно сплит-систему вы не сможете. Необходимо не только смонтировать наружный блок, иногда на высоте в несколько этажей, но и провести магистраль к внутреннему блоку. При сложной планировке придется достаточно много штробить, поэтому в некоторых случаях установка занимает до двух дней.

Только стационарная система. После монтажа переместить наружный или внутренний блок будет практически невозможно. Соответственно, нужно правильно подбирать место под сплит-систему и оценивать, как будет распространяться поток охлажденного воздуха. Общее правило — сделать так, чтобы воздушный поток напрямую не попадал на зоны «покоя». К ним относятся спальные и обеденные места, рабочие столы и так далее. Если прохладный воздух будет обдувать непосредственно вас, то есть шанс простудиться.

Однако даже с одним кондиционером можно охладить сразу несколько комнат. Поможет в этом грамотно выполненная система вентиляции, о которой мы рассказали ранее.

Уязвимость внешнего блока. Внешний блок с вентилятором постепенно загрязняется, что приводит к худшему теплообмену. Проблем могут доставить опавшие листья, прилетевший мусор, птицы и так далее. Если вы выбираете сплит-систему, будьте готовы периодически проводить обслуживание внешнего блока.

Сплит-кондиционеры актуальны для тех, кто хочет прохладу в одной или нескольких комнатах летом на постоянной основе. Такие кондиционеры способны охладить воздух в частных домах и многокомнатных квартирах, а при должном обслуживании имеют срок службы в несколько десятков лет.

Мобильные кондиционеры: преимущества и недостатки

Эти модели стали своеобразным компромиссом для тех, кто считает сплиты слишком массивными и дорогими. Визуально мобильный кондиционер выглядит как чемодан на колесиках. Устройства способно не только охлаждать воздух, но и работать исключительно в режимах осушения, обогрева или ионизации воздуха.

Главный плюс — максимальная простота установки. Монтаж такого кондиционера пользователи могут сделать самостоятельно без специнструмента — вам не нужно штробить стены, получать разрешение на установку, искать место и монтировать наружный блок . Единственная сложность — в режиме охлаждения вам придется обеспечить отвод горячего потока. Сделать это можно в окно или в специально выполненное отверстие в стене. В комплекте часто поставляются насадки или чехлы, которые позволят обустроить отвод со стандартными пластиковыми окнами.

Мобильность устройства позволяет не только ставить его в разных комнатах, но и перевозить с собой. Например, если вы собираетесь на дачу, то мобильный кондиционер без труда поместится в багажнике легкового авто. Кондиционеры отличаются не только своей компактностью, но и куда меньшим потреблением энергии по сравнению со сплит-системами.

Из-за мобильности такой системы приходится кое-чем жертвовать.

Малая мощность. Мощность большинства мобильных кондиционеров обычно не превышает 3000 Вт. По этой причине они подойдут только для охлаждения небольших комнат, площадью до 25 м².

Шум. Некоторые модели этих кондиционеров работают достаточно громко — до 45 дБ. Это соотносимо с громкостью обычного разговора. Самые мощные устройства генерируют шум в 55 дБ, что аналогично гулу в небольшом офисе. Если вы собираетесь включать такой кондиционер на ночь, обязательно учитывайте его шумность.

Читайте также:
Как выбрать пряности для шашлыка: секреты и советы

Необходимость отвода конденсата. В сплит-системах дренажный канал уже предусмотрен, поэтому пользователям нет необходимости следить за конденсатом. В мобильных кондиционерах вам придется самостоятельно опорожнять тару или обеспечить вывод сливной трубки в канализацию.

Когда актуален мобильный кондиционер? Купить его на замену сплиту можно в нескольких случаях:

  • вам нужно охлаждать только небольшую комнату площадью до 30 м²;
  • для вас приоритетна компактность, чтобы кондиционер можно было перемещать между комнатами;
  • планировка не позволяет установить сплит-систему.

Таким образом, мобильные кондиционеры хоть и уступают в мощности, но вполне могут охладить или даже осушить воздух в рамках небольшой площади.

Осушители: преимущества и недостатки

Как мы выяснили раньше, осушители из-за конструктивных особенностей не способны охлаждать воздух. Более того, температура выходного потока обычно на 1-2 градуса выше, чем температура в помещении. Многие спросят, зачем в принципе тогда нужно сушить воздух?

Повышенная влажность на самом деле способна доставить целую кучу проблем. Оптимальным показателем относительной влажности считается 40-60 % при температуре 18-24 °С. Соответственно, параметр выше 60 % уже оказывает неблагоприятное воздействие на организм. Например, ухудшается теплообмен кожи с окружающей средой. Перегрев тела наступает куда быстрее, что может привести к вялости, головокружению и общей утомленности.

Вторая причина, почему стоит поддерживать оптимальный уровень влажности — это развитие микроорганизмов.

Избыточная влажность способствует развитию разных бактерий, вирусов, грибка и пылевых клещей. Все это представляет опасность не только для здоровья. Грибок и плесень портят отделку, мебель, домашний текстиль. Вы будете постоянно сталкиваться с такими проблемами, как мокрый ковер, отсыревшая постель или отклеивающиеся обои.

Осушитель воздуха позволяет поддерживать оптимальное значение влажности, избавляя вас от всех вышеописанных проблем.

По габаритам осушители схожи с мобильными кондиционерами, поэтому вы можете переносить их между комнатами. Уровень издаваемого шума схож — до 55 дБ. При этом вам также придется позаботиться об отводе воды.

Осушители воздуха по своей эффективности лучше, чем сплиты и мобильные кондиционеры, поэтому позволяют с большей точностью поддерживать заданный уровень влажности в помещении. Многие из них предлагают дополнительные функции — очистка воздуха, ионизация и даже ароматизация. В кондиционерах этот набор функций встречается намного реже.

Осушитель пригодится в тех случаях, если в доме или квартире постоянно стоит повышенная влажность. К причинам относится плохая вентиляция, низкокачественная тепло- или гидроизоляция помещения, наличие источника влаги, например, протечка. Если эти проблемы устранить невозможно или слишком дорого, то контролировать влажность можно с помощью осушителя.

Итоговое сравнение

Чтобы вам было максимально просто сделать правильный выбор, сопоставим все преимущества и недостатки рассматриваемой техники в единой таблице:

Эффективные способы, как убрать повышенную влажность в квартире

Повышенная влажность воздуха в помещении – основная причина развития плесени.

Плесневые грибы портят вещи и обстановку, а также представляют опасность для человека, так как увеличивают опасность аллергий и респираторных патологий.

Убрать сырость поможет комплекс мер, а поддерживать уровень влажности в норме – профилактические меры воздействия.

Подробнее о том, как убрать влажность в квартире, комнате или доме, читайте в статье.

Причины возникновения проблемы

Постоянно сохраняющаяся высокая влажность в помещении должна иметь конкретную причину. В некоторых случаях источник влаги может быть определен быстро.

Это может быть внешний дефект при строительстве объекта или возникший при эксплуатации в результате износа конструкционных элементов:

  • протекающая крыша;
  • нарушение целостности наружной стены, герметичности плит;
  • затопление;
  • дефект системы вентиляции.

К внутренним причинам появления повышенной влажности можно отнести нарушение правил эксплуатации:

  • расположение нескольких аквариумов или других открытых емкостей с водой в помещении, которое на это не рассчитано;
  • выращивание тропических или других растений, требующих обильного полива, в больших количествах;
  • частая просушка большого количества белья;
  • варка еды в открытых кастрюлях;
  • отсутствие герметичности окон;
  • протечки в трубах (канализации, водоснабжения, отопления).

Если источник повышенной влажности определен, следует его устранить.

Определение уровня сырости в помещении без приборов

Нормальным показателем влажности считается значение от 40 до 60%. Для определения точного значения уровня влажности воздуха может быть использован прибор гигрометр. Но и без него возможно сделать выводы влажности в помещении. Самый простой способ – использовать стакан с водой.

Порядок проведения опыта:

  1. Налить в обычный стеклянный стакан с прозрачными стенками воду.
  2. Поставить стакан в холодильник, доводя температуру жидкости до +5°С. Такого значения вода комнатной температуры может достичь за несколько часов.
  3. Достать стакан из холодильника и поставить в комнате. При этом необходимо контролировать, чтобы на него не воздействовало напрямую тепло от батарей, плиты с готовящейся едой и других приборов.
  4. Если после запотевания стенки стакана буквально за четверть часа высохли, то это говорит о низкой влажности. Если после запотевания стенки не просохли, а стали образовываться и стекать капли – влажность высокая. В том случае, когда появившийся конденсат быстро не испаряется, но и не стекает, влажность в помещении нормальная.

О высокой влажности может говорить:

  • запотевание окон в доме;
  • долго сохнущая после стирки одежда;
  • медленное просыхание полов после мытья.

Такие тесты имеют невысокую точность и не позволяют получить конкретных цифр.

Способы устранения

Убрать повышенную влажность оперативно можно несколькими способами. Учитывать нужно специфику помещения, его площадь и возможность реализовать тот или иной метод осушения воздуха.

Проветривание

Проветривание позволяет убрать запах сырости и нейтрализовать высокую влажность не во всех случаях. Такой метод поможет, если погода на улице стоит сухая.

Также полезным будет:

  1. Проветривать ванную комнату после купания и большой стирки.
  2. Организовать хороший воздухообмен в помещении, в котором готовится еда.
  3. Проветрить комнату после влажной уборки и проведения других работ с использованием большого количества воды.

Обогрев

Прогрев помещения в холодное время года, при котором значительно повышается температура воздуха внутри строения, также способствует снижению показателей влажности. Достичь результата можно установкой дополнительных приборов отопления – обогревателей.

Читайте также:
Как проверить исправность газового оборудования?

При использовании обогревателей существует опасность пересушить помещение, и тогда придется бороться с другой проблемой – повышенной сухостью. Поэтому важно соблюсти золотую середину.

Специальные таблетки

Одно из решений проблемы с повышенной сыростью – покупка специальных таблеток, в составе которых есть абсорбирующие компоненты. Используются они с влагопоглотителями – емкостями для сбора раствора, который образуется от впитывающейся влаги.

Хорошие отзывы имеет товар таких известных производителей:

  • «Stop влажность» от Henkel;
  • «Stop влага» от компании Ceresit и другие.

Народные средства

Осушить влажный воздух помогут абсорбенты, в роли которых могут быть использованы подручные средства:

  • сахар;
  • зерна кофе;
  • соль;
  • рис.

Эти продукты обладают свойством вбирать в себя повышенную влагу. Для нормализации влажности эти продукты можно расставить в емкостях – по несколько на одно помещение.

Кроме устранения влаги из воздуха, перечисленные продукты способны убрать неприятные запахи.

Для нежилых хозяйственных помещений устранить лишнюю влагу из воздуха помогут расставленные в емкостях: негашеная известь, уголь, хлористый кальций. Такой метод подойдет для сырых подвалов, гаражей, мастерских и т.д.

Осушители

Для принудительного просушивания воздуха в помещении применяются специальные аппараты. Они позволяют достичь результата даже в тех случаях, когда другие способы борьбы с влажностью не помогли.

Принцип действия устройств:

  1. Поглощение воздуха через испаритель.
  2. В приборе происходит кондиционирование жидкости из-за разницы температур. Вода при этом стекает в отдельный контейнер.
  3. Поток высушенного воздуха возвращается назад в помещение.

Достоинства осушителей – возможность высушивания даже очень влажного воздуха в сжатые сроки.

Приборы бывают двух видов:

  1. Стационарные.
  2. Переносные.

Выбор зависит от предполагаемого применения устройства и того, нужно ли будет его перемещать. При этом следует учитывать, что стационарные модели мощнее, габаритнее, и не предназначены для перестановки с места на место. Для квартир чаще всего предпочтение отдается осушителям, которые можно переставлять с места на место.

NeoClima ND-10AH

Напольная установка предназначена для помещений площадью 16 м². Вес устройства – 11,5 кг. Производительность прибора – 10 литров в сутки. Модель имеет систему фильтрации для удаления частичек пыли и колеса для перемещения прибора.

Осушитель NeoClima снабжен таймером и дисплеем, что облегчает эксплуатацию. Режимов работы – 2, мощность – 0,23 кВт. Объем емкости для сбора конденсата – 1,5 л.

Дополнительные функции:

  • при заполнении емкости конденсатом — автоматическое отключение;
  • автоматическое размораживание.

Цена – до 12 000 рублей. Отзывы читайте здесь, тут и тут.

Electrolux EDH-12L

Аппарат предназначен для напольного или настольного применения в небольшом помещении площадью 15 м², имеет ручку для переноски. Мощность, заявленная производителем, составляет 0,245 кВт. Вес самого прибора – 10 кг.

Electrolux имеет 4 режима работы, производительность – 12 литров в сутки. Объем емкости под конденсат – 2,2 л. Прибор полностью готов к эксплуатации, не требует дополнительного монтажа. Модель имеет индикаторы и дисплей.

Дополнительные функции:

  • возможность выставить время отключения;
  • наличие режима сушки белья.

Стоимость – в среднем около 13 000 рублей, в некоторых точках продаж – до 17 000 рублей. Отзывы читайте здесь.

Ballu BDM-30L

Осушитель Ballu – напольная установка, которая имеет электронное управление для быстрого задания настроек, встроенный таймер, индикаторы и дисплей. Аппарат позволяет осушать воздух в помещении 50 м². Производительность – 30 литров в сутки.

Объем емкости для конденсата – 5 литров. Максимальная мощность – 0,54 кВт. Вес всего прибора – 14,6 кг.

Дополнительные функции:

  1. Ионизация воздуха.
  2. Автоматическое отключение при заполнении емкости с конденсатом.
  3. Возможность настройки скорости вращения вентилятора.
  4. Установка времени отключения и включения.
  5. Режим сушки белья.

Стоимость – около 22 500 рублей. Отзывы читайте здесь и тут.

Особенности устранения высокой влажности летом, зимой, в межсезонье

В теплое время года снизить влажность в помещении поможет простое проветривание при организации хорошего воздухообмена. Для этого достаточно открыть окна.

Но в межсезонье и в зимнее время такой вариант не подходит из-за неэффективности. При высокой влажности на улице для устранения влаги в доме использовать лучше другие методы:

  • обогрев;
  • таблетки от сырости;
  • осушители.

Меры профилактики

К профилактическим мерам по предупреждению повышенной влажности в доме можно отнести такие моменты:

  1. Проведение гидроизоляционных работ, предотвращающих поступление влаги в комнаты – устранение протечек, обеспечение герметичности окон, герметизация пола, утепление стен и т.д.
  2. Готовить пищу необходимо под крышкой. Это предупредит образование пара и, как результат, повышения влажности.
  3. Не следует использовать помещения не по назначению.
  4. Необходимо регулировать допустимое количество емкостей с водой в одной комнате.
  5. Установка вытяжки на кухне позволит снизить показатели влаги в воздухе.
  6. Проверка работоспособности системы вентиляции и ее ремонт, если это необходимо.
  7. Если в комнате сыро, не желательно в ней располагать аквариумы.
  8. Выбор надежных пластиковых окон – один из способов предотвращения излишней влажности.
  9. Сушку белья лучше всего переместить на улицу или на балкон, избегая развешивания влажных вещей в помещении.

Рекомендации

В борьбе с высокой влажностью в помещении помогут такие советы:

  1. Без устранения первопричины высокой влажности в доме любые предпринятые меры будут давать только временный эффект, и не решат проблему кардинально.
  2. Если проблема с влажностью имела длительный характер, помещение следует осмотреть на предмет появления плесени. В случае выявления грибка, квартиру (дом) следует обработать специальными средствами.
  3. Если после устранения высокой влажности в помещении в нем продолжает сохраняться запах сырости, можно использовать покупные или натуральные ароматизаторы – зерновой кофе, уксус, эфирные масла и т.д.

Заключение

Убрать влажность в квартире и доме в некоторых случаях можно своими силами. При сложных нарушениях в конструкции здания и других дефектах – может понадобиться помощь профессионалов.

Читайте также:
Новая технология сохранения энергии от шведских исследователей

Решать проблему с повышенной влажностью в доме или квартире необходимо не откладывая, так как это может пагубно повлиять на здоровье жильцов и испортить вещи.

Основные методы осушения воздуха

Избыточная влага является одной из главных причин повреждения и разрушения зданий , особенно в российских условиях, когда намокшие стены под действием низких температур замерзают, в результате чего бетон и кирпичная кладка подвержены растрескиванию, что приводит к преждевременному выходу сооружений из строя. Не столь катастрофичны, но, тем не менее, значительны последствия избыточной влажности при хранении различного рода материалов и изделий. Для всех материалов существует состояние, в котором они находятся в равновесии с окружающей средой. Чаще всего колебания влажности являются единственным либо наиболее важным фактором, вызывающим нестабильность свойств материалов.

Ниже приводятся несколько примеров проявления негативного влияния повышенной влажности:

  • заржавевшие металлические изделия;
  • слежавшиеся порошки и сахар;
  • пораженные коррозией выключатели и контакты;
  • пониженное электрическое сопротивление изолирующих материалов;
  • плесень на текстильных изделиях и мехах;
  • размягчившиеся и разрушенные картонные коробки;
  • потеря окраски и появление пятен на упаковках и готовой продукции. При использовании эффективных методов и средств борьбы с избыточной влажностью достигаются следующие результаты:
  • Продолжительность хранения увеличивается, так как сдерживается развитие различных процессов, вызывающих ухудшение потребительских свойств;
  • Сохраняется стабильность упаковочного материала;
  • Достигается оптимальное содержание влаги в продукции, удается избежать ее коагуляции. Наряду с указанным, поддержание необходимого уровня влажности является ключевым фактором обеспечения ряда технологических процессов производства. При этом достигается следующее:
  • Сохраняются первоначальные характеристики активных компонентов в сырьевых материалах и полуфабрикатах;
  • Снижается рост бактерий;
  • Уменьшаются затраты на техническое обслуживание и длительность простоев в результате предотвращения прилипания перерабатываемых продуктов к технологическому оборудованию и его засорения;
  • Устраняются колебания качества вследствие изменения влажности или температуры.

Метод основан на физической способности теплого воздуха удерживать большее количество водяных паров по сравнению с холодным. Указанный метод реализуется средствами вентиляции с предварительным подогревом свежего воздуха. Схематично осушка воздуха методом ассимиляции представлена на рис. 1.

Данный метод в ряде случаев (бассейны, погреба, складские помещения, гальванические цеха и т.п.) является недостаточно эффективным в силу двух причин:

  1. Способность поглощения воздухом водяных паров ограничена и не постоянна, будучи зависима от времени года, температуры и абсолютной влажности атмосферного воздуха.
  2. Рассматриваемый метод характеризуется повышенным энергопотреблением в связи с наличием безвозвратных потерь явного (расходуемого на подогрев приточного воздуха) и скрытого (содержащегося в удаляемых с воздухом парах воды) тепла. Следует отметить, что скрытая часть тепла (энтальпии), определяемая теплотой испарения воды, составляет значительную долю общих потерь. С каждым килограммом влаги при этом теряется 580 ккал (2,4 мДж).

Этот метод основан на сорбционных (влагопоглощающих) свойствах некоторых веществ сорбентов . Имея пористо капиллярную структуру с химическим импергированием, сорбенты извлекают водяной пар из воздуха. По мере насыщения сорбента влагой эффекивность осушения снижается. Поэтому сорбент нужно периодически регенерировать, т.е. выпаривать из него влагу путем продувания потоком горячего воздуха. Схематично осушка воздуха методом адсорбции представлена на рис. 2.

К недостаткам рассматриваемого метода, как и в предыдущем случае, относится повышенное энергопотребление в связи с наличием безвозвратных потерь явного и скрытого тепла. При этом следует отметить, что в данном случае осуществляется нагрев относительно небольшого количества воздуха в регенерирующем плече (ок. 25 30% от количества воздуха, циркулирующего в основном контуре) до значительно более высоких температур (порядка 150 °С). К недостаткам также относится ограниченный срок службы сорбента, особенно в случае использования солей лития, подверженных вымыванию при отклонении от номинальных технологических режимов работы. Более практичным является использование силикагеля на стекловолоконном носителе. Принцип действия адсорбционных осушителей производства фирмы HB COTES A/S (Дания) представлен на рис.3

Этот метод основан на принципе конденсации водяных паров , содержащихся в воздухе, при охлаждении его ниже точки росы. Осушка воздуха с использованием конденсационного метода схематично представлена на рис. 4.

Метод реализуется с использованием принципа теплового удара, создаваемого при работе холодильного контура с расположенными непосредственно друг за другом испарителем и конденсатором. Принцип действия осушителей конденсационного типа производства фирмы DANTHERM A/S (Дания) представлен на рис. 5.

Осушитель конденсационного типа состоит из компрессорной холодильной установки, используемой для создания охлажденной поверхности, и вентилятора, подающего воздушные массы на эту поверхность для обеспечения контакта с ней влажного воздуха. Воздух, прошедший через систему осушения и, следовательно, утративший определенную часть содержащейся в нем влаги, вновь подается в помещение и смешивается с находящимся в нем воздухом. Таким образом, абсолютная и относительная влажность воздуха в помещении постепенно снижаются. Характерной особенностью метода является тот факт, что соответствующие энергетические переходы осуществляются в пределах замкнутого консервативного цикла, формируемого в пределах обслуживаемого помещения, внутри которого имеет место рециркуляционный воздухообмен. В качестве отдельных компонент теплового баланса выступают регенерация энергии за счет перехода скрытого тепла в явное при конденсации удаляемой влаги, а также преобразование электрической и механической энергии, связанной с работой компрессора и вентиляторов, в явное тепло. В результате количество тепла, отдаваемого на конденсаторе, превышает количество тепла, отбираемого на испарителе. Вследствие этого, наряду с осушением воздуха, осуществляется его подогрев. При этом разница температур на входе и выходе из осушителя находится в пределах 35 °С .

Сопоставление конденсационного и сорбционного методов осушения воздуха представлено на рис.6

Обращает на себя внимание, что у конденсационных осушителей с ростом температуры воздуха имеет место увеличение влагосъема на 1 кВт потребляемой энергии. У адсорбционных осушителей указанная зависимость является обратной и менее выраженной по сравнению с конденсационными осушителями. Кроме того, эффективность конденсационных осушителей резко падает с уменьшением относительной влажности воздуха, в то время как у адсорбционных осушителей данная зависимость значительно слабее. В результате можно четко выделить области преимущественного использования каждого из сопоставляемых типов осушителей, что на рис. 6 обозначено затенением. С экономической точки зрения конденсационный метод является более эффективным по сравнению с сорбционным при высоких значениях температуры и относительной влажности. Вместе с тем, сорбционные осушители способны поддерживать чрезвычайно низкую относительную влажность, вплоть до 2%, при температурах до 20°С. Применение сорбционных осушителей является оправданным на ледовых площадках, молокозаводах, в винных и пивных погребах, охлаждающих туннелях, морозильных камерах, овощехранилищах и т.п. В плавательных бассейнах, где согласно действующим нормативам температура воды должна быть не менее 26 °С, а температура воздуха должна превышать ее на 12 °С, безусловными преимуществами обладают осушители конденсационного типа. Аналогичная ситуация имеет место при сушке пиломатериалов, проведении косметических ремонтов помещений, в музеях, зрительных залах, котельных, прачечных и на ряде других объектов подобного рода.

Читайте также:
Установка твердотопливного котла отопления - видео инструкция

Кирпичные или железные печи: сравнение ключевых особенностей, что лучше?

Нередко из-за проблем с хорошими печниками, наличием кирпича или глины людям приходится менять старые кирпичные печи на металлические. Чем это грозит?

Сначала разберемся, что же такое металлическая печь. Это может быть чугунная буржуйка или же печь длительного горения. Она может быть полностью стальной, или чугунной, или же иметь чугунную топку.

Есть модели с керамической (или талькохлоридной) обкладкой. Все это отражается как на цене, так и на характеристиках печи. Так, для эпизодического отопления гаража или мастерской сгодится и самая простая буржуйка. Если же речь идет о доме, то тут лучше брать печь с более высоким КПД

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Отапливаемая площадь

Необходимо признать, что и кирпичная печь и металлическая печь — не самое эффективное средство обогрева домов площадью более чем 60 м² (при высоте потолков до 3-х м). Практика показывает, что печь «справится» с таким объемом воздуха только в периоды межсезонья. Сложно добиться комфортной температуры во всем доме при температуре на улице -10 °С. Либо необходимо устанавливать несколько печей в разных частях дома.

Не стоит обольщаться рекламными обещаниями некоторых металлических печей. Заявления о том, что печь способна протопить 100 м² и более подразумевают единое помещение не разделенное перегородками на комнаты. Металлическая печь — буржуйка или печь-камин — успешно обогревает только ту комнату, в которой она установлена. Специальные конвекционные отопительные печи способны обогреть несколько сообщающихся комнат, но температура между той комнатой, в которой печь установлена, и соседней будет сильно разниться.

  • 1 из 1

На фото:

Схема отопления нескольких комнат одной печью.

Какая печь быстрее согреет комнату?

Плотность металла обуславливает его ускоренное на фоне кирпича нагревание, этот показатель варьируется в зависимости от конструкционного исполнения печи. Керамические вариации (из огнеупорного или красного кирпича) характеризуются пористой структурой, что объясняет и медленное изменение температуры, хотя плюсом является высокая отдача вследствие длительного аккумулирования тепла.

При выборе конструкции важно также учитывать трудоемкость монтажа, габариты изделия, возможности мобильного исполнения.



Длительность обогрева

По времени, которое печь способна отдавать тепло, лидируют модели из кирпича и камня. Кирпичная печь, долгое время (от 14 часов до суток) сохраняет накопленное тепло, постепенно отдавая его в комнаты. В среднем от 1 м² площади ее поверхности ежечасно выделяется 500 Вт. Таким образом, даже в лютые морозы, кирпичная печь разжигается максимум пару раз в сутки.

Готовые печи большей частью выполнены из металла. Этот материал легко разогревается, но и столь же быстро охлаждается. Печь перестает обогревать комнату сразу же после того, как в ней догорят последние угольки. Производители борются с этим недостатком: они либо используют внутренние вставки из теплоемких материалов — так называемые теплонакопители, либо предусматривают специальный режим медленного горения, когда дрова еле тлеют в течение нескольких часов, поддерживая корпус печи теплым. Но, все же сравниться с кирпичной печью по длительности обогрева металлические печи пока не в состоянии.

На фото:

В современных металлических печах-каминах часто помимо режимов открытого и закрытого огня предусматривается режим медленного горения.

Имитация кладочной печи.

Говоря о кладочных печах подразумевают печи, целиком выполненные из камня или кирпича. То, что вы видите на фото — это готовая печь, облицованная керамическими изразцами. Она не требует столь сложного возведения, какую требует кладочные печь.

На фото: Керамическая печь 06 от фабрики Gutbrod Keramik.

Какую печь для дома выбрать – металлическую, каминную, кирпичную….

Нередко возникает вопрос, – какой отопительный прибор на твердом топливе установить на даче или в доме. Наиболее популярные варианты:

  • металлическая печь с варочной панелью,
  • металлическая каминная печь с панорамным стеклом,
  • твердотопливный котел,
  • кирпичная печь.

У каждого варианта свои достоинства и недостатки. Выбор печи будет зависеть от места размещения, от строения, от того, где и как можно поставить печь и какую площадь она будет отапливать, насколько утеплена эта площадь. Также выбор зависит от этапа строительства, предполагаемых затрат денег и времени, которые можно на это выделить….

Дешевые печи из металла

Менее всего популярный вариант – печи из металла, по типу буржуек или более сложные и др.

Они не обладают эстетикой, должны скрываться в подсобном помещении, но зато имеют недостатки.

  • Самый низкий КПД у буржуек, стартует от 40%. Металлические печи заводского-кустарного производства, как правило, также обладают низким КПД 60%, максимум до 70%.
  • Низкая собственная теплоемкость, небольшие камеры для топлива, требует почти постоянного присутствия истопника у такой печи в случае отопления дровами. С углем спокойней, но все же…

Достоинство у металлических печей веское. Они могут стоить весьма недорого. Дешевле простейшего котла, если изготавливаются самостоятельно или в кустарной мастерской… Но такие больше подходят для гаражей, мастерских, небольших дач…

Читайте также:
Заполняем водонагреватель правильно: правила

Твердотопливный котел

Классическим теплогенератором, который работает на дровах, угле, опилках, пеллетах… является твердотопливный котел. Под этим названием скрываются довольно разные агрегаты. Цена у них тоже различается в разы и даже на порядок.

Но объединяет их в одну группу оптимальность заводской конструкции, направленная на наиболее эффективное сжигание топлива и нагревание теплоносителя. КПД обычно 72 – 85%, в зависимости от цены и сложности изделия.

  • Популярными становятся бункерные котлы, которые не требуют ежечасной подброски топлива, а подают его автоматически шнеком или под собственным весом. Но топливо должно быть определенных размеров. Это обычное решения для постоянного отопления дома.
  • Котел-печь с варочной панелью, лучше подходит для кратковременной топки на небольших дачах, как и металлическая печка нагревает воздух в месте своей установки.
  • Котлы с большой закладкой дров в камере сгорания многие называют не выгодными из-за большой цены и ряда недостатков, в числе которых сильная загрязняемость и лишний расход топлива, выработка не нужной энергии.

Печь–камин часто ставят на даче

Печь-камин с водяным контуром на первый взгляд весьма привлекательный вариант для отопления дома или дачи. Здесь имеется панорамное стекло, на которое можно смотреть бесконечно. Печь выглядит изящно.

Но за всем этим скрываются все те же недостатки.

  • Небольшой КПД – до 70%.
  • Тяжкий труд истопника – чтобы развить обещанные 8 – 10 кВт в небольшую камеру такой печи нужно каждые 2 – 3 часа подбрасывать дровишки.

В результате подобной эксплуатации все пространство вокруг быстро загрязнится пылью и щепой, а печь покроется сажей, панорамное стекло закоптиться. Как основной агрегат для постоянного отопления печь-камин подходит мало.

Достоинство печи камина:

  • отличный декоративный элемент, который является украшением интерьера на уикэнд и быстро прогреет одну комнату. Но работать она должна в паре с твердотопливным котлом (настоящим отопительным агрегатом) либо с кирпичной печью….

Кирпичная печь с водяным контуром

Кирпичная печь обойдется дороже всего, ее делают на этапе строительства, размещают на отдельном фундаменте. Встроить кирпичную печь в уже готовый дом весьма сложно, — нужно делать кап. ремонт, разбирать полы и крышу.

Печь выкладывается из огнеупорного кирпича на специальном растворе. Схемами выкладки и приемами работы обладают специалисты-печники. Самостоятельно же выкладывать печь не слишком целесообразно – переделка будет дорогой.

  • Насчет водяного контура в такой печи двоякое мнение. Сама печь может проработать без проблем весь срок эксплуатации дома. А водяной контур прогорит раньше, и его нужно будет менять. При этом разбирать печь…

Водяной теплообменник в печи обычно умельцы делают из стали 3 – 5 мм толщиной, с площадью поверхности соответствующей требуемой мощности отопления, обычно 8 – 15 кВт. с включением элементов теплообмена и в дымоход. Обычный расчет такой — один метр квадратный теплообменника, на который непосредственно воздействует пламя, дает мощность теплообмена в 10 кВт. На исходящих дымах обычно принимается как 1 м кв. – 4 кВт. Весь теплообменник должен быстро прогреваться до температуры 50 град и больше, чтобы не было конденсации воды и отложения сажи, поэтому слишком увеличивать его площадь недопустимо.

Рекомендуется плоский теплообменник, так как трубчатые, ребристые конструкции весьма сложно очищаются от сажистых отложений.

Достоинством кипрпичной печи является большая теплоемкость, достаточно высокий КПД и большая продолжительность службы, если не учитывать водяной контур. Обычными являются конструкции с большой топочной камерой на внушительную закладку. Печь в центре с прозрачной крышкой топочной камеры является украшением.

  • Лучшим решением для небольшой дачи, используемой на уикенд, остается кирпичная массивная печь и несколько электрических конвекторов под окнами. Для постоянного проживания – печь с водяным контуром, рассчитанная на большую загрузку дров и на работу на угле в том числе.

Рекомендации по выбору

Все зависит от местных условий.

  • Если строительство жилья только ведется, то лучше сразу заложить массивную кирпичную печь как основной отопитель для небольших домов или вспомогательный в больших строениях.
  • Для готового строения, которое интенсивно используется (постоянное жительство), лучше подумать о твердотопливном котле, создания топочной, как наиболее комфортном варианте.
  • Для дачи на выходные, которая не оснащена массивной кирпичной печью, можно поставить в гостиной печь-камин и дополнить ее либо твердотопливным котлом, либо электроконвекторами, если строение маленькое….

Более углубленная информация о конструкциях печей — на видео

Быстрота возведения и стоимость

В этих вопросах преимущество остается на стороне печей, выполненных на производстве. Они имеют относительно небольшой вес и в редком случае требует строительства собственного фундамента. Заводские печи поставляются уже в готовом виде: необходимо только провести противопожарные работы в месте их установки, подключить и изолировать дымоход.

Кирпичные печи, с учетом стоимости материала и работы печника, обойдутся дороже. Процесс их возведения намного более сложный, длительный, грязный. И часто о возведении кирпичной печи требуется подумать в момент строительства дома (ведь конструкцию инсталлируют в перегородки). Тогда как металлическую печь можно привезти и установить в готовое сооружение.

Качества и характеристики металлов

Чугун – жаропрочный, термостойкий и прочный материал с длительным сроком службы. Их производство намного проще – достаточно отлить 4 панели, закрепить их между собой болтовыми соединениями, промазать герметиком и она готова. Если же добавить эти компоненты в чугун, то она прослужит несколько десятков лет. Плюс ко всему, у них толще панель, и она накапливает больше тепла.

Сталь такими высокими характеристиками похвастаться не может. Даже при добавлении усиленных компонентов она проигрывает чугуну по своим качествам. Также все усложняет и процесс производства, поскольку данный металл нужно выплавлять, после чего стальные листья прогоняют через специальные установки и снимают напряжение. Если этого не делать, то при нагреве стальная печь издает звуки наподобие цоканья.

Читайте также:
Выбор бойлера: немецкий или Словакия что выбрать?

Коэффициент расширения стали значительно выше, поэтому соединять листья болтами нельзя – они оторвутся от частого расширения и дальнейшего сужения. Их нужно варить, а шов должен отличаться высоким качеством без разрывов. Получают их лишь высококлассные специалисты.

Печь для русской парной

Выше упоминалось множество деталей, относящихся к различению печей для русской и финской бань.

Главное отличие печи для русской бани – это медленный нагрев, при котором успевают хорошенько нагреться парообразующие камни. Температура помещения при этом остается умеренной – не выше 60 градусов.

Поэтому нежелательны печи металлические, с приспособлениями для конвекции – в металлическом кожухе или в сетке с камнями. Если же ставится печка из металла, то ее окружают кожухом из кирпича или натурального камня.

Открытые каменки хуже закрытых. А в закрытых лучше иметь паровую пушку, которая доводит воду до наиболее разогретых камней и дает наилучший пар.

Таблица стальных и чугунных печей

В нашем постоянном ассортименте — стальные и чугунные печи ведущих компаний Европы: KRATKI. ABX, NORDPEIS.

Наименование Производитель Особенности Способ открытия Материал КПД Вес топки Мощность
KENT ABX (Чехия) Система чистое стекло, подача воздуха извне Боковое Сталь 82% 85 кГ 5 кВт
BAVARIA K — вставка КОМБО ABX (Чехия) Вторичный дожиг, дровник, система чистое стекло Боковое Корпус чугун, дверца сталь 78% 71 кГ 7 кВт
Stockholm8 (7кВ в воду, 5,5кВ в воздух) ABX (Чехия) Система чистое стекло, дровница Боковое Сталь 83% 259,7 кГ 7 кВт
Tulsa 7 (тальк) ABX (Чехия) Система чистое стекло, подача воздуха извне Боковое Сталь 83% 125 кГ 6 кВт
Koza/K10 KRATKI (Польша) Система чистое стекло, варочная поверхность Боковое Сталь 75% 111 кГ 10 кВт
Koza/K5/S KRATKI (Польша) Вторичный дожиг, система чистое стекло Боковое Сталь, чугун 76% 107 кГ 7 кВт
SMARTY NORDPEIS (Норвегия) Вторичный дожиг, встроенные ножки, подача воздуха извне Гильотина Сталь 81% 134 кГ 5 кВт
Koza/K8 (турбина) KRATKI (Польша) Система чистое стекло, встроенная турбина Боковое Сталь, чугун 75% 127 кГ 9 кВт

Печь для сауны

Требования к саунной печке существенно отличаются от приведенных выше. Во-первых, воздухообмен в сауне довольно интенсивный – воздух полностью меняется пять раз в час. Чтобы при этом он успевал хорошо прогреваться (а температуры в сауне высокие), нужна хорошая конвекция – перенос тепла. Поэтому в данном случае отменяется все, что говорилось выше о недостатках металлических печей и сетчатых кожухов.

Конечно, и в сауне жесткое ИК-излучение будет лишним. Поэтому его «смягчают» камнями и конвекционными кожухами. В остальном быстрый и сильный нагрев только приветствуется.

Парообразование имеет место быть и в сауне тоже. Но объемы испаряемой воды существенно меньше. Поэтому достаточно небольшой электрокаменки – малые количества воды не зальют и не испортят ТЭНы.

Кирпичная печь & железная печь: кто побеждает?

  • Причины замены кирпичной печи
  • Что изменилось с новой каменкой

На страницах этого блога, под одной из статей, возник небольшой спор между мной и читателем по поводу оптимальной температуры в парной. Я указал, что для русской бани очень хорошо подходит режим в 60-65 гр С при такой же примерно влажности, однако мне возразили, что это смешно и можно замерзнуть. Понятно, что каждый остался при своем, но только спустя несколько лет пришло понимание того, почему ее (температуру) все воспринимают так по-разному. Но обо все по порядку.

Причины замены кирпичной печи

Неумолимо, но верно приближалось время замены кирпичной печи отслужившей не один десяток лет на современную металлическую. Как мог оттягивал это событие, но время пришло.

Каменка из кирпича появилась в бане сразу после ее возведения, хотя большинство в нашей местности пользовались железными печами. Возведена она была собственноручно, не являла собой произведение печного искусства, да и в целом не была полностью кирпичной, тем не менее она была хороша. Причем во всех аспектах.

Мыться и париться было одно удовольствие. Приготовленная по всем правилам баня встречала ровным, в меру звонким жаром. Он не отталкивал, не жёг, обволакивал со всех сторон и был просто приятен. Топилась баня до температуры 60 гр.С, в холода до 65 гр.С. Этого оказывалось более чем достаточно, потому как влажность при этом была довольно высокой — большой бак для воды нагревала отдельная топка, так что водяного пара получалось много.

Иногда, случалось, топили и жарче, париться худо-бедно можно было, а вот мыться уже нельзя (парилка и моечная совмещены), приходилось открывать задвижку дымохода и дверь — выпускать пар.

Закрытая каменка, скажу я вам, очень крутая штука. Зашел в баню — приятно, умеренно жарко, можно не спеша с комфортом хорошенько прогреться, а уж затем приступать к процедурам с веником. Для этого достаточно приоткрыть дверцу и плеснуть внутрь на камни воды и они выдадут вам порцию отменного пара. Температура на полоке тут же повышается, этого хватит для одного подхода с веником. После того, как вышел подышать в предбанник, снова плескаешь и снова паришься, и так можно повторять сколько душа пожелает. Каменка раз за разом будет выдавать пар. Чтобы залить и остудить камни надо очень постараться.

В общем кирпичная печь на протяжении долгих лет свое назначение выполняла исправно. Так что же сподвигло ее заменить?

Первая причина и самая весомая — это большой расход дров, уходило за раз 3-4 ноши дров.
Вторая — топить нужно долго, чтобы баня была готова к 3 часам дня, нужно было ее затапливать часов в 8 утра.
Третья — ее нужно было полностью перебирать, кирпич пришел в негодность.

Читайте также:
Про инновационные тепловые аккумуляторы от мартина Шихтеля

Что изменилось с новой каменкой

О том как разбирали печь и ставили новую железную рассказано в прошлой статье (ее читаем здесь). Сейчас же попробуем их сравнить, выделить преимущества и недостатки каждой. Большинство любителей бани не имели такой возможности и черпали информацию перед покупкой печи от владельцев каменок из металла, которые каким-то образом умудряются рассуждать о печах из кирпича никогда ими не владев.

Новая печь используется уже несколько месяцев, так что мнение о ней уже вполне сформировалось.

Начнем с самого очевидного — размеров. Каменка очень компактная, даже учитывая то, что она была огорожена кирпичном экраном, она занимает в 2 раза меньше места. Можно сэкономить на срубе, выбрав небольшой размер или получить большее пространство для парной или мойки (если все совмещено).

Топить железную печь одно удовольствие — она мгновенно прогревается тем самым обеспечивая отменную тягу. С кирпичной печью часто приходилось повозиться, особенно трудно давалось ее затопить в жаркую или дождливую погоду.

Время приготовления бани сократилось в три раза, но вот тут уже пойдут первые замечания. Печь и камни нагреваются очень быстро, это заметно уже сразу после того как ее затопили. Это хорошо и одновременно плохо. Поясню почему: металл, в отличие от кирпича, быстро нагревает воздух и получается, что в парилке уже жара, а сама баня не прогрета, стены и пол холодные. На это требуется время, если ждать — баня начнет остывать, придется снова ее подтапливать.
Второй момент — это слабый нагрев воды в баке. Ты сидишь уже с веником, хочешь поддать парку, плескаешь водичку на камни, а оттуда просто пшик. Вода-то теплая.
По этим причинам пришлось немного перестроить процесс топки: первое время дров кладем совсем немного, одновременно ослабляя горение поддувалом и вьюшкой, давая время постепенно растечься теплу по всей бане и начав нагревать воду. И уж затем подкидываем основную порцию дров. Да, это немного удлиняет время приготовления бани, но зато выравнивает ее прогрев.

Пар, какой пар и есть ли разница в нем? Да, есть. Помните в начале про спор на счет температуры в русской бане. Так вот сейчас при 60 гр.С не очень жарко, нужно уже как минимум 65 гр.С, а лучше 70 ил даже 75 гр.С. Получается климат в бане стал другой, он стал более сухой и это предсказуемо и закономерно. Поэтому спорить на эту тему не побывав в бане у оппонента априори бессмысленно.

В характере самого пара также была замечена разница — он другой. Жар от кирпича вкупе с паром из закрытой каменки ощущается несколько по-иному и уловить это можно на каком-то подсознательном уровне и это сложно передать словами. Из тех, что можно «пощупать» можно выделить один — в бане с кирпичной печкой, после того как хорошенько погреешся на полке, проведя рукой по коже легко снимался ее верхний слой. С железной печкой добиться такого пока не получалось. Скорее всего причина в том, что воздух слишком сухой, а для правильного прогрева нашей кожи нужна повышенная влажность. Где-то читал исследования на эту тему, что для русского человека наиболее полезно соотношение температуры к влажности как 60х60. Мы к такому привыкли с давних времен, моясь в банях по-черному.

В общем пар получается другой, не плохой, а просто другой. Кому-то такой климат придется больше по душе, особенно тем, кто любит просто греться, без веника.

Справедливости ради нужно сказать, что и к саунным печам такую каменку относить нельзя. Здесь все-таки влажности по больше будет, да и обкладка кирпичом заметно снижает инфракрасное излучение.

Что касается теплоемкости печи — она естественно остывает быстрее, помыться на следующий день можно будет только в теплое время года. Ну зато с железной это можно организовать всего за час в любое время и это очень удобно.

К достоинствам такой печи еще отнесем условную простоту ее использования: ведь это по сути обыкновенная буржуйка и с ней справится любой любитель бани, чего не скажешь про печь из кирпича. Мало того, что ее нужно уметь растопить, так за ней нужно следить и правильно закрыть, иначе можно угореть.
Сейчас у многих разорвана цепочка деревня-город, в лучшем случае город-сад, поэтому с какой стороны подойти к русской печи многие и не представляют.

Вот такое сравнение у нас получилось. Нужно заметить, что все вышесказанное в полной мере относится к указанным вариантам печи, но в целом картина разницы металла и кирпича понятна. Материал стен бани, ее площадь, деление на комнаты, вентиляция, тип каменки (открытая/закрытая), наличие защитного экрана, вид и вес камней, размер и расположение бака для воды — все это в той или иной мере окажет влияние на климат в парной.

Выводов ни каких делать не буду, это должен сделать каждый сам за себя.

Какая печь для бани лучше — кирпичная или металлическая?

Кирпичная банная печь — не роскошь. Это, скорее, обязательный аксессуар. К сожалению, совершенно недооцененный, непонятый и почти забытый в наше время. Сейчас позиции кирпичных печей, некогда устойчивые и незыблемые, изрядно потеснены конкурентами — печами металлическими. Кто-то считает это признаком прогресса. Но так ли это? А даже если и так, то всегда ли прогресс — благо? Отрывок из книги Ильи Сергеевича Полякова «Печи, камины, барбекю» поможет вам подробнее разобраться в этом вопросе.

Кирпичная или металлическая?

Металлические печи, хоть и известны человечеству с далекого XIV века, проникли в банную епархию совсем недавно. И, по большому счету, получили широкое распространение в России не раньше 80-х годов XX столетия. Но почему так здорово тормозилось их триумфальное шествие? И почему во многих удаленных районах России и по сегодняшний день предпочитают стальным печам печи традиционные, кирпичные?

Читайте также:
Как очистить решетку газовой плиты в домашних условиях?


Топка металлической печи для бани. При монтаже металлической печи очень важно изолировать ее топку от деревянных конструкций. Чаще всего используют простое решение: оформляют топочный портал в виде кирпичного камина. Просто и декоративно. Корзина с камнями находится в парной

В Карелии, например, да равно как и на всем Русском Севере, и сегодня чаще встретишь даже не кирпичную, а простую печь по-черному, которую и печкой-то назвать не всегда язык повернется. Так… Куча обычных камней, собранных по берегам рек да по полям. Лежат они огромной конической кучей в одном углу копченого срубика, а под ними горит самый обычный костер. И непонятно городскому гостю: что же хозяева-то печки нормальной себе из железа не сварят?


Банная печка из металла

А вот соседи по даче как-то попробовали железную печку на кирпичную поменять, да все потом исплевались. И жара нет, и пара печка не дает, и топить долго надо. То ли дело железная была, пока не прогорела! Давайте повнимательнее разберем все конкурентные недостатки кирпичных конструкций. А вдруг окажется, что это и не недостатки вовсе? Ситуация в целом по банным печам повторяет таковую по печам бытовым.

Металлическая печь выходит существенно дешевле. Она легче. А установить ее по силам и самому хозяину. Ее не надо долго сушить после возведения.

Найти в продаже металлическую модель печи тоже не составит труда. Например, на маркете, где представлены товары из разных интернет-магазинов, всегда можно сравнить цены и выбрать дровяную печь для бани.

Для установки кирпичной печи чаще всего надо приглашать мастера — самому сложить хорошую кирпичную печь сложно (хотя вполне реально, если есть пошаговое руководство). Но самый главный недостаток кирпичных печек, столь жестоко критикуемый адептами металлических, — их большая тепловая инертность.

На фото слева — традиционная по конструкции кирпичная банная печь. Топка за стенкой, правее печи. А левее печи виден бак для горячей воды — печь используется еще и для подготовки кипятка для мытья. Нагрев происходит через теплообменный контур, встроенный в массив печи. Такой шаг позволяет не охлаждать каменку. Следы копоти вокруг дверцы каменки могут возникать по разным причинам: недостаточно плотно закрывается дверца каменки; неправильно (слишком плотно) уложены камни; слишком маленькое сечение трубы (или слишком большое топочное); неправильная эксплуатация печи — первая порция пара не выпускается в трубу — с ней не уходит насевшая на камни сажа.


Слева: традиционная по конструкции кирпичная банная печь. Справа: большая радиальная кирпичная банная печь, отделанная изразцами

На фото справа — большая радиальная кирпичная банная печь, отделанная изразцами. Радиальными условно называют печи, в плане которых есть немного от окружности — тот или иной кусочек дуги. Топка печи расположена в другом помещении. На фото из парной видна дверца каменки. Печь современная, но матрица старая — предки таких печей обогревали еще знаменитые Сандуны.

Тепловая инертность

Бани с кирпичными печами приходится топить долго, порядка четырех часов, а зимой и того дольше. Металлические же прогревают парную минут за сорок — сорок пять. В наш торопливый век, когда открыл кран — течет горячая вода, щелкнул выключателем — зажегся свет, люди не согласны тратить половину дня на разогрев бани. Прогресс дал многое, но сделал нас нетерпеливыми.
Металлическая печь греет быстро и сильно, а большая массивная банная печь из кирпича греется долго, весит прилично, занимает много места.


Металлическая печь греет быстро и сильно

Но почему-то все забывают, что, быстро прогреваясь, металлическая печь быстро и остывает. Между тем коренные жители в деревнях большую теплоемкость кирпичных печей ценят куда выше торопливого жара металлических печек дачников. Кирпичная печь, однажды прогревшись, может запросто двое-трое суток держать тепло. Это очень удобно живущим в деревне постоянно. Можно и сполоснуться лишний раз, и бельишко постирать. Дачникам вроде как это и ни к чему. А вот напрасно так дачник думает. Все эти три дня, отдавая накопленную массу тепла, тяжелая и громоздкая кирпичная печь прекрасно сушит помещение бани, существенно замедляя гниение деревянных стен, да и предотвращая появление плесени, если стены бани кирпичные или каркасные.

Прогрев парной

Многие считают, что +100. +120°C в парной — нормально. Между тем нормальная температура в бане порядка +70°C. Но, если пространство и воздухообмен в парной организованы толково, то и этих +70°C хватает за глаза даже завзятым парильщикам. Печь прогрелась. Но если с металлической печкой в парилке температура уже обжигает, то в помещении с кирпичной она может быть порядка +30. +35°C. Только и всего. И как тут париться?

Частый отрицательный опыт смены железной печки на кирпичную в бане на самом деле является следствием непонимания принципа работы паровой бани. Ларчик открывается просто. Штука в том, что традиционная русская баня — паровая. И для прогрева объема парной нужен пар. Так что не стесняемся и плещем на каменку воду. Не стараемся плескать много. Лучше небольшими партиями, но почаще. И сразу почувствуется, как тугой жаркий комок воздуха плотной волной заполнит пространство под потолком. Горячий воздух стремится подняться вверх. Поэтому в случае с парной горячий пар от печки уйдет под потолок. Самое время поддать жара. Свежий водяной пар также уйдет под потолок, вытеснив уже успевшую остыть предыдущую партию. Добавим еще водички на каменку. Третья порция сместит вторую, первая уйдет еще ниже. Вот и получится у нас что-то вроде слоеного пирога. Поэтому русскую баню специалисты называют слоеным пирогом. И чем больше мы будем плескать воду на каменку, тем больше слоев будет в нашем пироге.

Читайте также:
Как правильно запарить веник для бани: секреты и советы


Кирпичная печка в парной

И вот тут-то и есть главная ловушка, почему перестают работать бани при смене печей с металлических на кирпичные. Металлические печи греют непосредственно воздух. Кирпичные —прогревают помещения посредством пара. А потому на первый план выходит… качество потолка парной — он должен быть совершенно паронепроницаемым. В противном случае пар не будет вытесняться свежим в нижние ярусы парной, а попросту уйдет на чердак, попутно размачивая утеплитель и перекрытия. А не будет замены старого пара свежим и смещения его вниз — не будет и парилки. И в огромном количестве современных бань люди не парятся, а попросту гоняют вениками сухой обжигающий воздух. Между тем проблему решить просто: достаточно проложить по потолку слой хорошей пароизоляции. Только не пользуйтесь мембранными материалами или рулонными полимерами. Металлическая фольга самое то. Хотя хорош и старинный способ герметизации потолка путем самого обыкновенного глиняного раствора. Главное, чтобы потолок стал совершенно непроницаем для пара.

Металлические банные печи и рак легких
В Финляндии врачи, исследовавшие причины увеличения процента населения, страдающего от рака легких, пришли к удивительному, но обоснованному выводу: причинами заболевания во многих случаях являются металлические банные печи, а также излишне горячий и сухой воздух саун. Тот случай, когда удешевление и прогресс оказались не во благо. Поэтому, выбирая печь для своей будущей бани, внимательно прислушайтесь к нашим советам. Возможно, они сохранят вам здоровье.

Классификации банных печей

Печи, применяемые в банях, имеют несколько классификаций. Прежде всего различают печи постоянного и периодического действия. Проще говоря, если во время парения печь продолжает топиться — это печь постоянного действия. Если получение пара возможно только после полного сгорания топлива — периодического. В печах постоянного действия пламя нагревает каменную закладку через посредника — металлическую пластину, поэтому пламя и дым изолированы от камней, на которых получают пар. Такая печь удобна там, где требуется длительная работа печки, скажем, в общественных банях. В печах периодического действия пламя нагревает камни, проходя через них как рассекатели. Прогорели дрова — на камни подают воду. Печи постоянного горения чаще металлические. Кирпичными их делать невыгодно: слишком большое время тратится на разогрев самого массива.


Печи постоянного горения чаще всего металлические

Печи постоянного горения более поздние. Они продукт скорее индустриализации, поточного метода в банном хозяйстве. Раньше даже в торговых банях делались печи с несколькими топками и каменками. Топят одну половину — пар получают от другой. Такие печи гораздо древнее печей с постоянной топкой.

Вторая классификация банных печей зависит от наличия дымовой трубы. Так же, как и у обыкновенных бытовых: по-белому (с трубой), или по-черному (без трубы), которые еще зовут «курными».

Кирпичные или железные печи: подробное сравнение

Кирпичная или металлическая?

В печном вопросе необходимо разобраться любому, кто так или иначе собирается решить проблему отопления дома или бани, которые получают все большее распространение. Рынок печей предлагает большой ассортимент. Так что же выбрать кирпичную или металлическую? Рассмотрим плюсы и минусы.

– Кирпичную печь можно сложить для Вас такую, какой Вы хотите её видеть. Металлические же печи обычно покупают готовыми, хотя можно делать на заказ.

– Кирпичная печь обладает большой массой, т.е. запасает много тепла. Достаточно один или два раза в день её топить, чтобы в доме было тепло круглые сутки. Печи кирпичные тепло отдают своей наружной поверхностью, ее средняя температура не превышает 65-70°C, бывает и максимально нагретой до 90°C. Благодаря своей высокой теплоемкости у кирпича теплоотдача происходит намного дольше, чем у металлической печи.

– КПД (Коэффициент Полезного Действия) в кирпичных печах достигает 90% , в некоторых уголках края основным и пожалуй единственным источником топлива являются дрова или уголь. В кирпичных печах большой процент КПД достигается за счет конвективных каналов (дымообороты или колпаки – дым после протопки проходя по ним передает часть тепла в кирпич). В металлических же печах дрова улетают в трубу (эффект камина – греет пока топится).

· Печь – это сердце дома. Кирпичная печь тёплая, добрая (не обжечься), тогда как металл то жаркий, то холодный. У сборно-блочных каминов с металлическими вставками и металлических печей теплоотдача к воздуху в основном происходит во внутренних полостях от нагретых до значительно высоких температур металлических поверхностей. На металлической поверхности из-за высокой температуры намного больше, чем на кирпичной, возгоняется и оседает органической пыли, и больше образуется вредных для здоровья человека ионов.

· На кирпичной печи и труба из кирпича. Такая труба сильно не греется, тогда как горячая металлическая труба на мансардном помещении не к месту (можно, конечно, пускать металлическую трубу сбоку от дома, но тяга хуже, есть риск засора сажей, и смотрится не так). Кирпичная труба даёт немного мягкого тепла на протяжении всего времени (она почти не греется, но немножко тепла даёт), тогда как металлическая сильно разогревается во время топки, и быстро остывает потом (замечу что двуслойная металлическая труба, т.е. сэндвич, по цене сравнима с ценой кирпичной, поэтому я говорю в этом абзаце именно об однослойной трубе из 1мм или 2мм стали).

· Металл прогорает через несколько лет (максимум через 10). Кирпичная печь тоже может ломаться, но в большинстве случаев Вы самостоятельно сможете замазать не опасные (т.е. не коптящие) трещины глиной, либо печник отремонтирует печь (в таких случаях, как правило, печь можно эксплуатировать вплоть до момента приезда печника, соблюдая определённую осторожность). Хорошо сложенная кирпичная печь при правильной эксплуатации не потребует ремонта раньше чем через лет десять. Срок использования кирпичной печью 50 лет, а то и больше (при правильной эксплуатации).

Читайте также:
Фирма из Великобритании избавит города от дыма из труб

· С помощью печи можно лечиться. Тепло благотворно воздействует на человеческий организм. Об этом знают не понаслышке любители легкого пара. На Руси же издавна недуги лечили с помощью печного тепла. Причем печь великолепно прогревает тело и, в отличие от бани, практически никому не противопоказана, да и подходит для любого возраста.

Тепло кирпичной кладки прогревает не только кожу, но и мышцы, кости, суставы. При этом воздействии температура тела повышается до 38,5°С, а болезнетворные бактерии и вирусы, находящиеся в организме, погибают.

Самое же важное в том, что с потом, выделяющимся из организма во время прогрева на печи, удаляются такие вещества, как жир, холестерин, кислоты и пр. в значительно большем количестве, чем при банной процедуре. А значит, такое потоотделение более эффективно освобождает тело от токсинов и шлаков, ускоряет обмен веществ, что благотворно влияет на мышцы и суставы, излечивая судороги, артрит, ревматизм, радикулит. И это далеко не все способы лечения. Металлическая печь в этом смысле проигрывает.

· Еще один неоспоримый плюс – пища, приготовленная в кирпичной печи, не имеет аналогов. Пример тому русская печь.

В ней пекли хлеб, варили квас и пиво, на печи сушили съестные запасы.
Еда, приготовленная в русской печи, отличалась отменным вкусом. Этому способствовали форма посуды, температурный режим и равномерный нагрев со всех сторон. В русской печи пищу готовили в глиняных горшках и чугунках. Те и другие имели узкую горловину, маленькое донышко и большие выпуклые бока. Узкая горловина уменьшала испарение и контакт с воздухом, способствуя тем самым лучшему сохранению витаминов, питательных и ароматических веществ. Пища в русской печи готовилась почти без кипения благодаря тому, что температура в печи постепенно понижалась, ведь печь сначала протапливали, а затем готовили в ней. Таким образом пища в русской печи больше парилась или, как говорили прежде, томилась. Поэтому особенно вкусными получались каши, гороховые супы, щи из квашеной капусты, и т.п.
Русская печь, отслужив верой и правдой не менее 3000 лет, в настоящее время трансформировалась в отопительно-варочные печи (шведка, мини русская печь, варочные плиты с духовкой). На смену ей пришли газовые и электрические плиты, электрогрили, микроволновые печи, пароварки. Но блюда, приготовленные в них, не заменят вкус и аромат старинной русской кухни. И в случае удаленности от города, и при перебоях с электричеством все современные приборы становятся бесполезными, в то время как кирпичная печь накормит и обогреет!

· Новые металлические банные печи – финские и русские, – которыми сейчас заполнены магазины, дают возможность быстро протопить баню. Но минус металла в том, что он быстро остывает и к тому же «съедает» влагу. Баня получается сухая. Такая баня плоха тем, что она не греет, а жжет. И нужного эффекта в парилке не получается. В ней тяжело дышать, тело горит, а не прогревается, паришься «всухую». Вот почему металлические печи обкладывают кирпичом. Для банных печей каменок количество закладываемых камней в металлическую печь обычно не превышает 80кг. К тому же они, как правило, открытые, т.е. камни не разогреваются должным образом. В массивную кирпичную печь с внутренней каменкой можно заложить 300кг и более камней, т.е. добиться мягкого (лёгкого) и одновременно мощного (т.е. в достаточном количестве) пара.

В доме-бане печь каменка (банная кирпичная печь) может как прогревать парную, так и поддерживать комфортную температуру в доме зимой, тогда как от металлической печи такой универсальности добиться сложно. В результате металлическую печь используют как времянку, либо как способ быстро прогреть маленькую баньку, которую не очень жалко. Бывает не получается найти хорошего печника или не достаточно времени и/или средств для строительства полноценной каменной печи. Другой вариант – человек построил себе большую баню 7 на 9 метров из оцилиндровки, поставил металлическую печь рекомендованную фирмой (чуть дороже обычного). Поначалу хорошо, а через 7 лет печь дымит при растопке, а бревно, т.е. оцилиндровку, местами разорвало.

· Металлические печи пожароопасные, по статистике МЧС каждый 10 пожар вызван неправильной эксплуатацией таких печей.

Вывод: таким образом, кирпичная печь хороша для постоянного проживания (в бане её с обеда надо начинать топить при условии, что она уже тёплая), а металлическая за 3 часа может прогреть парную. С другой стороны кирпичная печь долго держит тепло – если два раза в неделю топить, то печь и парная до конца остыть не успевают. Есть ещё компромиссный вариант: обложить металлическую печь кирпичом.

Замечу, что настоящего пара добиться можно только в хорошей кирпичной (закрытой) каменке. Никакие русские и буржуйские металлические печи, независимо от конструкции и объёма каменки, камней, не дадут такого же мягкого, сильного и одновременно приятного жару.

Из всего вышесказанного минусов у металлической печи больше, чем у кирпичной, хотя и у кирпичной есть некоторые недостатки. Вот некоторые из них:

– выше цена кирпичной печи по сравнению с металлической;

– громоздкость – сложно уместить кирпичную печь в маленьком садовом домике размером 3×3 м.;

– кирпичную печь невозможно установить без фундамента ( печь в 1000 кирпичей весит 4 тонны).

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: