Антикоррозионная защита в водонагревателях: особенности

Материал изготовления бака водонагревателя и его покрытие — почему это важно?

Содержание

Содержание

Бак накопительного водонагревателя — его самое уязвимое место. Постоянный контакт с агрессивной средой, циклическое изменение температуры и давления, химические и электрохимические процессы коррозии и т. д. приводят к его повреждению и могут преждевременно вывести из строя. Чтобы продлить срок службы, производители используют специальные материалы и особые типы защитных покрытий. О них и поговорим в материале.

Требования, предъявляемые к бакам водонагревателей

При всей простоте конструкции накопительный водонагреватель работает в довольно непростых условиях. Стенки бака, вследствие циклических изменений температуры и давления внутри емкости, находятся в постоянном движении. Бак как бы «дышит». Его геометрические размеры то увеличиваются, то возвращаются к исходным значениям. Габариты изменяются на десятые, а то и сотые доли миллиметров, но этим изменениям подвержены все поверхности бака в течение всего жизненного цикла. Такие процессы диктуют особые требования к прочности конструкции.

Требования к механической прочности накопительного бака описаны в стандарте EN 12897:2006, в котором четко указано, что емкость должна выдерживать превышение рабочего давления на 50 % в течение не менее 20000 циклов либо 100000 циклов расширения-сжатия при увеличении рабочего давления на 30 %.

Руководствуясь законом Паскаля, накопительный бак делают цилиндрической формы, чтобы минимизировать влияние колебаний рабочего давления. Такая форма позволяет равномерно распределить давление по всей поверхности емкости.

Материал, из которого выполнен бак, должен обладать определенной пластичностью и спокойно переносить многократные циклы расширения и сжатия.

Вторым немаловажным аспектом в выборе материала является то, что нагреваемая в баке вода используется для бытовых нужд (гигиенические процедуры, мытье посуды и т. д.). По этой причине бак должен изготавливаться из материалов, допускающих контакт с пищевыми продуктами и не отравляющими их.

Наиболее подходящими под такие условия эксплуатации являются такие материалы, как:

  • углеродистая сталь;
  • нержавеющая сталь.

Справедливости ради отметим, что в продаже можно встретить модели с композитно-полимерными и медными баками. Первые очень неохотно переносят изменения давления внутри бака. Их рекомендуется устанавливать в системы с минимальным (до 0,6-0,8 Бар) давлением воды в магистрали.

Вторые неоправданно дороги именно из-за материала, используемого при изготовлении бака.

Третий немаловажный фактор — стойкость материала к коррозии. По этому критерию безоговорочно лидирует нержавеющая сталь, так как она менее подвержена окислительным процессам. При производстве баков из нержавейки нужно уделять особое внимание сварным швам, поскольку именно на них появляются первые очаги ржавчины.

Баки из углеродистой стали нуждаются в надежном защитном покрытии. Использование обычного металла без покрытия недопустимо!

Золотой серединой являются металлические баки, изготовленные из обычной или нержавеющей стали. Оба материала обеспечивают необходимую прочность и обладают достаточной пластичностью, чтобы противостоять перепадам давления и температурным расширениям.

Материалы для изготовления баков из нержавеющей стали

В качестве материала используются стали аустенитной группы. Они дополнены специальными легирующими добавками, чтобы препятствовать возникновению и развитию очагов коррозии.

Как правило, качественная нержавеющая сталь должна содержать порядка 15–20 % хрома, 5–15 % никеля и около 2–3 % молибдена. С таким составом она способна противостоять коррозии в течение многих лет.

Слабым местом нержавеющего бака является сварной шов. Дело в том, что при сварке металл в месте контакта с электродом перегревается, из него выгорает углерод, вследствие чего меняется его структура. Именно по этой причине существуют целые методики сварки нержавеющих сталей:

  • сварка специальными электродами;
  • сварка деталей в защитной газовой среде. Специальный газ, как правило, аргон, вытесняет из места сварки кислород и блокирует его доступ к сварному шву, что предотвращает окисление металла;
  • импульсная сварка, при которой обеспечивается полный контроль над процессом сплавления деталей: поддерживается определенная температура сварочного шва и формируется сварочная ванна будущего места соединения.

За коррозионную стойкость шва отвечает производитель (соблюдение технологии и использование передовых методов сварки), но у нержавеющих баков может возникнуть проблема с качеством выбранного материала. Речь идет о таком явлении, как межкристаллитная коррозия.

Межкристаллитная коррозия — разрушение материала вдоль границ кристаллов, т. е. структурные изменения металла происходят изнутри.

Ахиллесова пята нержавеющих сталей — высокое содержание хрома (более 12 %), провоцирующее возникновение межкристаллитной коррозии. Это электрохимический вид коррозии. Он происходит следующим образом: при контакте нержавейки с водой возникает электрохимическая реакция, «подпитываемая» солями, растворенными в воде, и высокой температурой. В результате происходит активное «вымывание» хрома из структуры металла с образованием большого количества карбида хрома.

Минимизировать негативные последствия призван титан (Ti), который в небольших количествах (около 0,6 %) добавляется в состав нержавеющей стали. Он стабилизирует карбид хрома, соединяясь с карбидами углерода и создавая на границах кристаллов прочный защитный барьер.

Качественная нержавеющая сталь, произведенная с соблюдением технологии и имеющая в своем составе титан, значительно дороже своих аналогов, менее стойких к различным видам коррозии. Именно этим фактором и объясняется высокая стоимость водонагревателей с нержавеющим баком от именитых производителей: они более ответственно относятся к выбору материала и его химическому составу.

Читайте также:
Новая технология повышения эффективности угольных печей

Материалы для изготовления эмалированных баков

В отличие от нержавеющих баков, металлические емкости просты в изготовлении и стоят дешевле. При их производстве требования к химическому составу металла и технологии сварки значительно ниже. Единственное, что крайне желательно — использование листового металла холодного проката. Будучи не нагретым в процессе производства, такой материал имеет лучшую пластичность, что немаловажно при циклических изменениях геометрических размеров в процессе эксплуатации. Однако вопрос коррозионной стойкости выходит на передний план, поскольку углеродистая сталь крайне слабо противостоит процессам окисления.

Металлический бак обязательно нуждается в защитном покрытии, чтобы исключить прямой контакт металла с водой, находящейся в емкости.

Как правило, в качественном защитном покрытии используется эмаль и составы на ее основе, а вот технология нанесения таких покрытий может сильно разниться.

Самый простой способ — нанести жидкий состав, который впоследствии подвергают термической обработке в печи при температурах от 260 °С. Это позволяет эмали достаточно крепко связаться с поверхностью, на которую она была нанесена. Несмотря на простоту нанесения и дешевизну материала, такое покрытие имеет два существенных недостатка:

  1. Поскольку материал наносят на стенки бака в жидкой форме, во время сушки какая-то часть состава стекает вниз. В результате слой эмали в верхней части бака будет тоньше, нежели покрытие в нижней части.
  2. Эмаль и металл емкости имеют различные коэффициенты температурного расширения, поэтому при регулярном изменении температуры и давления внутри бака, слои эмали и металла расширяются неодинаково. При длительной эксплуатации это приводит к появлению трещин, повреждению и отслоению эмали и началу интенсивного процесса коррозии.

С первым фактором борются путем изменения технологии окрашивания. Для того, чтобы получить равномерный слой по всей поверхности, применяют метод порошкового окрашивания. Типовая схема установки приведена на рисунке.

На заземленную заготовку из раструба распылителя наносят сухие, положительно заряженные частицы красящего порошка, после чего деталь помещают в печь, в которой эмаль под действием высокой температуры спекается с материалом окрашиваемой поверхности, образуя на ней прочный защитный слой.

Чтобы исключить растрескивание эмали в процессе эксплуатации, необходимо улучшить ее физические свойства: приблизить коэффициент температурного расширения к уровню окрашиваемого металла. Для этого в красящий состав вводят различные дополнительные компоненты.

Состав эмали является коммерческой тайной производителя, ее структура обычно не раскрывается.

Самый распространенный дополнительный компонент — диоксид кремния, из которого получают обычное силикатное стекло. При запекании такого состава при температурах выше 800 °С на поверхности эмали формируется тонкий слой стекла, инертного к солям и другим химическим элементам, содержащимся в воде. Такое покрытие получило название стеклоэмаль или стеклофарфор.

Как и любое стекло, покрытие очень чувствительно к ударам и другим механическим повреждениям водонагревателя. Также оно очень чувствительно к высоким температурам. Для продления срока службы бака с покрытием из стеклоэмали, оптимальной считается температура нагрева воды на уровне 50-60 °С. Нелишним будет использование фильтров грубой очистки на входе устройства. Примеси твердых частиц, присутствующие в воде, действуют на стенки бака как абразив и со временем приводят покрытие в негодность.

Если, помимо диоксида кремния, добавить в базовую эмаль оксиды лития и алюминия, на выходе из печи будет прочное стеклокерамическое покрытие, обладающее высокой прочностью и стойкое к значительным перепадам температур.

Если в состав эмали ввести титановый порошок, то коэффициент линейного расширения покрытия будет максимально приближен к показателям металла, на который оно нанесено. Правда стоит такой состав порой дороже хорошей нержавеющей стали.

Некоторые производители вводят в состав эмалей дополнительные компоненты, препятствующие развитию микроорганизмов в емкости накопительного бака. Такие эмали имеют запатентованное название — биостеклофарфор. В их состав включено серебро, придающее покрытию антибактериальные свойства.

Итоги

Материалы и технологии, которые применяют при изготовлении бака накопительного водонагревателя, далеко не так просты, как кажется. Они идут в ногу с техническим прогрессом и рушат давно сложившиеся стереотипы о надежности и стоимости различных решений. К примеру, может оказаться, что водонагреватель с металлическим баком, покрытым современным видом эмали, обойдется дороже бойлера с емкостью из нержавейки. Или наоборот — бак, изготовленный из нержавеющей стали, вскоре даст течь по причине коррозии.

Впрочем, производители обычно не раскрывают марки сталей, используемых на производстве, и не делятся составом защитных покрытий, что не позволяет покупателю сделать осознанный выбор. В поиске водонагревателя приходится в большей степени опираться на опыт эксплуатации, полученный другими пользователями, черпать информацию из отзывов о товаре и тематических форумов.

Антикоррозионная защита в водонагревателях: особенности

Защита накопительных электроводонагревателей от коррозии

Коррозия стенок и днища баков – одна из главных причин, ограничивающих срок службы накопительных электроводонагревателей. Для продления периода эксплуатации этого оборудования производители вынуждены прибегать к средствам, в принципе не выходящим за рамки традиционных способов защиты металлов от коррозии.

Защитные покрытия

Один из самых распространенных методов защиты, без которого практически не обходится ни один современный бойлер, – это изоляция внутренней поверх-ности бака от агрессивной среды (воды) нанесением защитного покрытия. Обычно в качестве такого покрытия применяется эмаль (например, в бойлерах серий FWF, LWF, LWI, EWI – Electrolux, Швеция), титановая эмаль (серия Elite и др. – Ariston, Италия), стеклофарфор (Thermex, Италия; Wester, Англия).

Читайте также:
Про кондиционер с низкотемпературным очищением воздуха

Хотя вода не проникает сквозь толщу изолирующего слоя, стопроцентной защиты от коррозии ни одно из этих покрытий не обеспечивает. Прежде всего потому что в хрупком защитном слое образуются микротрещины, которые могут появляться при механических воздействиях на бак в процессе транспортировки, установки и эксплуатации.

Протекторная защита магниевым анодом

Коррозия металлов по сути – это обычный электрохимический процесс, кото-рый, однако, приводит к порче изделия. В местах микротрещин на защитном покрытии, где материал бака соприкасается с водой (рис. 1), происходит окисление железа кислородом и другими присутствующими в воде окислителями:

Данный процесс ускоряется при повышении температуры. В стенке бака образуются язвы, и если процесс не остановить, прибор выйдет из строя.

Традиционно для защиты черных металлов от коррозии применяются так называемые протекторы. В агрессивную среду гальванической парой к подвер-гающемуся коррозии металлу вводится другой металл, менее благородный, т. е. стоящий левее в ряду напряжения металлов. В качестве такого анода для защиты стальных стенок бака бойлеров обычно применяется магниевый стержень (рис. 2). При этом железо поляризуется катодно, а магний – анодно. На поверх-ности железа происходит восстановление окислителя (растворенного в воде кислорода), а окисляется и расходуется (растворяясь в воде) магний (рис. 3). По-этому такой защитный анод еще называют жертвенным, плавящимся или рас-творяющимся анодом. Соответственно, по мере растворения вещества жертвен-ного анода требуется его замена.

Присутствие в воде ионов кальция и карбоксильных групп приводит в этой ситуации к образованию карбоната кальция и осаждению его в местах микротрещин эмали на открытых стальных поверхностях бака, что способствует дополнительной защите их от контакта с агрессивной средой.

Растворяющийся магний не представляет угрозы здоровью пользователя и поэтому применение магниевых анодов вполне допустимо при производстве горячей питьевой воды. В настоящее время большинство электроводонагревателей, кроме защитного покрытия бака, снабжается и магниевым анодом.

В зависимости от геометрических характеристик бака применяются магниевые аноды различной массы и длины. В жесткой подмосковной воде магниевого анода длиной 25 см хватает на 2 года эксплуатации. Располагается такой стержень в непосредственной близости от центральной оси резервуара. Присутствие в системе электрических ТЭНов снижает уровень защиты стенок бака от коррозии. Жертвенный анод при этом расходуется быстрее и требует более час-той замены. Это происходит, когда отсутствует изоляция нагревательного эле-мента от материала бака и ТЭН находится в непосредственной близости от жертвенного анода. Известковый налет при этом откладывается и на поверхно-стях нагревателя, ухудшая теплопроводность и увеличивая время нагрева воды в бойлере.

С другой стороны, в случае, когда нагревательный элемент изолирован, жертвенный анод защищает стенки бака, а коррозии может подвергаться материал нагревательного элемента.

Оригинальное решение данной проблемы предлагается в конструкции электроводонагревателей Atlantic (Франция), где нагревательный элемент контактирует с материалом бака через сопротивление в 580 Ом. В этом случае разность потенциалов между материалом бака и нагревательным элементом такова, что жертвенный анод одновременно и в одинаковой степени защищает обе составляющие.

Катодная защита наложением тока

Еще одним способом защиты электрических бойлеров от коррозии является метод катодной защиты с наложением тока. При этом способе защищаемая стенка бойлера присоединяется к отрицательному полюсу источника электрической энергии и становится катодом, а в конструкцию бойлера вводится электрод (анод) из нерасходуемого материала (например, титана), присоединенный к положительному полюсу источника тока (рис. 4). Материал стальных стенок бака в этом случае не окисляется и не образует оксидов с присутствующим в воде кислородом, так как на этот процесс накладывается компенсирующий поток электронов от источника тока. Поскольку площадь открытых поверхностей ста-ли на стенках бака в местах микротрещин защитного покрытия очень мала, большой силы наложенного тока не требуется. Потребляемая мощность источ-ников тока, используемых для катодной защиты в бойлерах, составляет 2-4 Вт. Как правило, ток генерируется электронным генератором постоянного напря-жения. При отключении водонагревателя от сети в качестве источника питания защиты используется сменный аккумулятор.

Использование легированных сталей

Высокой коррозионной устойчивостью обладают баки электроводонагревате-лей, изготовленные из высококачественных сталей, содержащих легирующие добавки (присадки). Взаимодействуя с растворенным в воде кислородом, легирующие добавки образуют на поверхности стали пассивную в химическом отношении пленку, защищая тем самым сталь от коррозии. Наилучший эффект достигается посредством присадки хрома – уже при 12-13%-ном содержании этого металла в стали. Хром, взаимодействуя с кислородом, образует на по-верхности изделия защитный слой оксида. Добавки никеля, кобальта и меди усиливают антикоррозийные свойства стали, так как в этом случае повышается склонность сплавов к пассивации.

При изготовлении бойлеров из легированной стали большое значение имеет строгое соблюдение технологических требований. Загрязнение поверхно-сти чужеродными частицами препятствует образованию сплошного пассивного слоя, а следовательно, снижает коррозиестойкость стали. Поэтому обработка легированной стали должна проводиться в отдельных помещениях, изолированных от тех, где проводится обработка обычной стали (чтобы избежать засорения легированной стали частицами обычной).

Читайте также:
Как выбрать пряности для шашлыка: секреты и советы

И все же в хлорированной воде даже легированные стали с присадками никеля и хрома подвергаются коррозии. Лишь 2%-ная добавка к такой стали молибдена позволяет обеспечить необходимую устойчивость к коррозии.

Как следствие сложности технологического процесса, – высокая стоимость легированной стали и изготовленных из нее изделий. Так, цена электроводонагревателя с баками из нержавеющей стали в два-три, а то и более раз выше цены электроводонагревателя, в котором для защиты бака используется покрытие из эмали, титановой эмали или стеклофарфора.

Защита от коррозии — емкости и оборудование в системе холодного и горячего водоснабжения

Рекомендации касаются антикоррозионной защиты внутренней поверхности баков и оборудования в системе централизованного хозяйственно-питьевого холодного и горячего водоснабжения (емкости для хранения питьевой воды, баки-аккумуляторы, баки-декарбонизаторы, деаэрационные колонны).

Для защиты от коррозии внутренней поверхности баков и оборудования в системах централизованного хозяйственно-питьевого холодного и горячего водоснабжения, в судостроении и судоремонте рекомендовано применение антикоррозионной цинкнаполненной двухупаковочной композиции ЦВЭС (ТУ 2312-004-12288779-99).

Нормативные разрешающие документы:

  • «Методические указания по защите баков-аккумуляторов от коррозии и воды в них от аэрации» РД 153-34.1-40.504-00» (РАО ЕЭС РФ, «ОРГ-РЭС»);
  • Руководство по выбору и применению ЛКМ при окрашивании судовых цистерн питьевой и мытьевой воды ЯКУТ 25-055-2000 (ЗАО «ЦНИИ МФ»);
  • Руководство по защите от коррозии внутренней поверхности судовых трубопроводов ЯКУТ 25-073-2001 (ЗАО «ЦНИИ МФ»).

Гигиенические заключения:

  • Санитарно-эпидемиологическое заключение № 66.01.15. 231.П.001601.07.02 от 24.07.2002 (ЦГСЭН в Свердловской области); — Гигиенический сертификат 78.2.2.231.П.959.5.00 (ЦГСЭН на транспорте в Северо-Западном регионе);
  • Сертификат соответствия № РОСС RU.ПВ03. Н00849 от 05.08.2002 (Орган по сертификации питьевой воды, материалов, применяемых в хозяйственно-питьевом водоснабжении ФГУ «УРАЛТЕСТ», г. Екатеринбург).

Не рекомендуется применять ЦВЭС для защиты баков-аккумуляторов обессоленной воды, требования к качеству которой предъявляются в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РД.34.20.501-95». Применение композиции ЦВЭС допускается для антикоррозионной защиты как новых емкостей и оборудования тепловых сетей, так и для ремонта эксплуатируемых. Ремонту подвергаются баки, для которых глубина коррозионных язв на металле не превышает 20% от толщины стенки резервуара, а среднее количество язв — 40% общей площади. Для защиты от коррозии емкостей и оборудования в системе централизованного холодного и горячего хозяйственно-питьевого водоснабжения рекомендуется использовать композицию ЦВЭС (ТУ 2312-004-12288779-99) с массовым соотношением компонентов А:Б как 1:1,5 (ЦВЭС №2).

Системы и схемы защиты:

При толщине одного сухого слоя для ЦВЭС №2 — 30–40 мкм рекомендуем следующие системы защиты:

  1. ЦВЭС №2–3 слоя общей толщиной 100-120 мкм. Для увеличения продолжительности срока службы общая толщина покрытия может быть увеличена до 160 мкм (4 слоя).
  2. Системы защиты поверхностей, контактирующих с горячей водой:
    1. Стандартная схема защиты (№1)
      • ЦВЭС №2–3 слоя общей толщиной 100-120 мкм.
    2. Усиленная схема защиты 1 (№2)
      • боковая поверхность баков: 4 слоя ЦВЭС №2 общей толщиной 130–160 мкм.
      • днище и кровля*: 3 слоя ЦВЭС №2 общей толщиной 100-120 мкм. Усиленная схема защиты 2 (№3)
      • боковая поверхность баков: 5 слоев ЦВЭС №2 общей толщиной 180–200 мкм.
      • днище и кровля*: 4 слоя ЦВЭС №2 общей толщиной 150–180 мкм.

* Днище и кровля выделяются для баков-аккумуляторов. При нанесении покрытия ЦВЭС следует контролировать общую толщину покрытия. Выбор системы защиты для емкостей с горячей водой осуществляется в зависимости от исходного состояния поверхности окрашиваемого бака и коррозионной активности воды: (табл.

Вода считается высоко коррозионноактивной, если концентрация кислорода превышает 50 мкг/л, углекислоты — 10 мкг/л, индекс насыщения (по Ланжелье) отрицательный, рН выходит за пределы, допустимые для покрытия ЦВЭС.

** Указанные в таблице сроки службы относятся к покрытиям, нанесенным с соблюдением технологии на поверхность, очищенную от жировых загрязнений по ГОСТ 9.402-80, от окислов до степени 2 по ГОСТ 9.402-80 (Sa 2 1/2 по ИСО 8501-1:1988). Предлагаемые схемы разработаны на основе ускоренных и натурных коррозионных испытаний, их эффективность подтверждена опытом эксплуатации на действующих объектах. При выборе системы защиты для конкретного объекта следует проконсультироваться с технологами предприятия.

Технология нанесения:

  • Приготовление композиции Композиция ЦВЭС готовится перед применением путем смешения связующего (компонент А) с цинковым порошком (компонент Б). Цинковый порошок полностью при постоянном перемешивании всыпать в металлическое ведро со связующим. Затем интенсивно перемешать смесь в течение 2–3 мин и выдержать композицию до прекращения выделения пузырьков газа (примерно 20–30 минут). Затем еще раз тщательно перемешать и при необходимости профильтровать через сетку № 01-02 по ГОСТ 6613-86. После этого композиция готова к работе, при температуре 20°С ее жизнеспособность — не менее 8 часов.
  • Подготовка поверхности
  • Нанесение композиции ЦВЭС осуществляется на подготовленную поверхность. Подготовка поверхности включает следующие операции:
  • очистка от грязи, рыхлой и отслаивающейся ржавчины;
  • обезжиривание по ГОСТ 9.402-80;
  • очистка от окислов до степени 2 по ГОСТ 9.402-80 (Sa 21/2 по ИСО 8501-1:1988);
  • разрыв во времени между подготовкой поверхности и нанесением покрытия должен составлять — не более 6 часов на открытом воздухе и не более 24 часов в помещении.
Читайте также:
О мерах предосторожности при эксплуатации печей рассказывают сотрудники МЧС

Нанесение композиции:

Окрасочные работы разрешается проводить при температуре окружающего воздуха от -15 до +40°С и относительной влажности 30–80% (оптимально не менее 50%). На окрашиваемой поверхности не допускается наличие конденсированной влаги. Во время работы композицию необходимо периодически перемешивать для предотвращения оседания цинкового порошка. Теоретический расход композиции ЦВЭС №2 составляет 170–230 г/м2 на толщину сухого слоя покрытия 30–40 мкм. Реальный расход композиции будет определяться способом нанесения, шероховатостью поверхности и условиями при окраске. Композиция ЦВЭС наносится в несколько слоев распылением (пневматическим или безвоздушным), кистью, валиком с естественной межслойной сушкой.

Последующие слои наносятся после высыхания предыдущего до «отлипа» (легкое нажатие на покрытие пальцем не оставляет следа и не дает ощущение липкости), что при температуре воздуха (20±2)°С и влажности (65±5) % составляет не более 30 минут. Максимальный разрыв времени между нанесением последующих слоев на загрунтованную поверхность не ограничивается при условии предотвращения попадания влаги. Покрытие ЦВЭС ремонтопригодно. Дефектные участки покрытия следует удалить, поверхность зачистить до металлического блеска, обезжирить и закрасить.

Время выдержки покрытия до начала эксплуатации в воде составляет 7 суток. Организация работ по нанесению композиции ЦВЭС производится в соответствии с требованиями «Технологической инструкции по применению антикоррозионной композиции ЦВЭС для защиты от коррозии емкостей и оборудования в системе централизованного холодного и горячего водоснабжения» ТИ 001-12288779-99, согласованной Областным центром ГСЭН Свердловской обл.

Приложение — Расход композиции ЦВЭС для защиты баков-аккумуляторов (табл.

ЦВЭС — двухупаковочная цинкнаполненная композиция на основе высокодисперсного порошка цинка и этилсиликатного связующего. Композиция выпускается двух марок, которые отличаются массовым соотношением этилсиликатного связующего (компонент А) и цинкового порошка (компонент Б). Покрытие является анодным по отношению к стали и обеспечивает ее катодную защиту. Разработчик: Научно-производственное предприятие «Высокодисперсные металлические порошки» (НПП ВМП) создано на базе института металлургии Уральского отделения Российской Академии наук в 1991 году.

НПП ВМП занимает лидирующие позиции в области разработки и производства широкого спектра антикоррозионных и противоизносных материалов на основе получаемых по собственной технологии ультра- и высокодисперсных порошков металлов и сплавов. Композиция ЦВЭС предназначена для защиты от коррозии стальных изделий и сооружений, эксплуатируемых в атмосферных условиях всех макроклиматических районов, типов и категорий размещения; в пресной и морской воде, в водных растворах солей (pH=6.0-8.5); в нефти и нефтепродуктах, в практике холодного и горячего питьевого водоснабжения. Композиция ЦВЭС используется в качестве:

  • самостоятельного покрытия для антикоррозионной защиты металлоконструкций;
  • грунтовки под покрывные материалы в комплексных системах антикоррозионной защиты; для ремонта цинковых металлических покрытий.

Виды костров (плюсы, минусы, способы изготовления)

Для грамотного выбора конструкции костра, прежде всего нужно обозначить цели, для которых он нужен:

  • Обогрев
  • Готовка еды
  • Сушка одежды и обуви
  • Ночёвка

Следует помнить, что костёр, согревает лишь обращенные к нему поверхности, поэтому нелишним будет позаботиться об отражательных стенках. Отражающая стенка не только отражает тепло, но и заставляет дым подниматься вверх. С помощью такой стенки улучшается обогрев укрытия, построенного для ночевки.

Маленький костер легче разводить и поддерживать, чем большой. Несколько малых костров, расположенных по кругу, в холодную погоду дадут больше тепла, чем один большой. Для обогрева костер делают побольше, для приготовления пищи — поменьше.

Поддержание огня требует меньшей затраты сил, чем добывание нового. Довольно часто на ночь костер приходится гасить. В этом случае засыпайте угли золой. Утром они будут еще тлеть, и вы легко раздуете огонь.

Выбор топлива:

  • Не стоит рубить на дрова растущие деревья. Это, во-первых, вредит природе, а, во-вторых, зеленые ветки дают больше дыма, чем огня. Используйте в качестве топлива высохшие ветви и сухостой.
  • Старайтесь собрать березовые или ольховые дрова, а также дрова смолистых хвойных (ель, сосна). Использовать для костра рябину, черемуху, лиственницу и осину нецелесообразно – они дают мало тепла.
  • Если вы идете по местности, где нет деревьев, костер можно разжечь из торфа, травы, кизяка (высохший помет).

Итак, перейдём к видам костров. Мы выбрали семь наиболее полезных и часто встречающихся:

  • Шалаш
  • Колодец
  • Нодья
  • Звёздный
  • Таёжный
  • Камин
  • Полинезийский

Шалаш

Один из самых распространённых видов костра.

Как развести:Дрова складывают наподобие шалаша или домика. Внизу помещается растопка. Первый ряд костра желательно укладывать из тонких веток, когда они начнут гореть подкладываем дрова большего размера (кладем дрова формируя шалаш). Таким образом, костёр не потухнет. Если складывать костёр сразу из толстых дров, то растопка может потухнуть быстрее, чем загорятся дрова.

Плюсы:

  • Даёт большое и ровное пламя
  • Удобен для готовки еды и просушки одежды
  • Может использоваться для освещения, так как горит ярко

Минусы:

  • Не пригоден для ночёвки, так как требует частого подкладывания дров в костер и соответственно наличие дежурного.
  • Для длительного горения требует много дров.
Читайте также:
Как слить воду из водонагревателя - видео инструкция

Колодец

Представляет собой четырехугольный костёр, сложенный из толстых поленьев. Иногда, если требуется большой костер (праздничный), вместо поленьев используют длинные бревна.

Как развести: Складываем приготовленные заранее дрова в форме сруба, в центр кладём растопку и поджигаем её.

Плюсы:

  • Направленное пламя отлично подходит для приготовления пищи или просушки одежды

Минусы:

  • Дрова должны быть примерно одинакового размера. В принципе, это не большая проблема.
  • Не может быть использован для обогрева места стоянки, так как даёт направленное пламя, которое больше пригодно для готовки.

Нодья

Складывается из хвойных бревен длиной до трёх метров и диаметром более тридцати сантиметров. Очень надежный костер длительного действия обычно применяемый охотниками тайги и северных районов для ночлега в холодную погоду.

Как развести: Существует две разновидности нодьи, это 2-х брёвенная и 3-х брёвенная. В обоих случаях целесообразно сделать отражающий экран из брезента или снега. Тепло от нодьи будет отражаться от экрана и греть вас. Также тепловым экраном может служить «выворотень» дерева. Нодья должна располагаться на расстоянии не менее метра от вашего спального места. Чтобы бревна лучше загорелись можно предварительно сделать насечки на них, так огонь быстрее воспламенит дерево.

Нодья в два бревна: Берутся три сухостойных еловых бревна толщиной по 30-40 см, длиной до 2-3 м. Чтобы дерево быстрее загорелось, перед укладкой по всей длине бревна необходимо сделать заструги топором, не снимая стружку до конца. Два бревна кладутся друг на друга и закрепляются с двух сторон колышками. Нижнее бревно затёсывается (канавка обычно делается вдоль). Между бревнами, куда закладывается растопка, делаются узкие распорки (два чурбака, расположенные возле колышков). Третье бревно кладется на землю, невдалеке от костра. Его назначение – регулировать тягу.

Нодья в три бревна: Если костёр разводится зимой, то необходимо расчистить площадку от снега, либо положить поперечены. Два бревна укладывают параллельно на землю. По всей поверхности брёвен разводят огонь. Когда брёвна охватит пламя, сверху кладётся третье. Тем самым создается подток воздуха, а кроме того проще заложить растопку. Часто нодью складывают на месте догорающего костра, давшего много углей. Угли разгребают по всей длине бревен.

Плюсы:

  • Костёр идеально подходит для ночёвки. Рядом с ним можно выспаться даже в лютый мороз.
  • Может обогревать сразу группу человек

Минусы:

  • Достаточно много времени требуется для его создания, но это того стоит.
  • Данный костёр предполагает наличие у вас топора или пилы.

Звёздный

Костер длительного действия. Распространён в Сибири.

Как развести: Костёр складывают из 5-10-ти крупных брёвен до трёх метров длиной. Концы брёвен складывают вместе на подобие звезды. По мере прогорания, поленья двигают к центру.

Плюсы:

  • Очень жаркий костер, даёт много тепла.
  • Вокруг него можно располагаться на ночлег даже зимой.
  • Даёт жаркое узкое пламя, на нём удобно готовить пищу в одной посуде.

Минусы:

  • Необходимо пододвигать бревна к центру по мере их сгорания.
  • Требуются толстые бревна, как собственно и для любого типа бивачных костров.

Таёжный

Костёр длительного действия использующийся для отопления лагеря. Этот костёр даёт много жара и изготавливается довольно просто, конечно если имеются дрова (брёвна) нужного диаметра. У правильно сделанного таёжного костра можно спать даже зимой. Такой костер можно разводить на снегу, костёр очень устойчив в погодным условиям.

Как развести: Чтобы развести данный костер, необходимо иметь либо пилу, либо топор (хотя бы топор). Поскольку данный костер относится к ночлежным (бивачным), то нужны соответствующие дрова(брёвна), чтобы могли гореть 6-8 часов. Валим толстые сухостойные деревья и распиливаем или разрубаем на несколько частей, примерно по 2 метра каждое. Поперёк того места где вы будете ночевать кладётся толстое дерево (завалок, подъюрлок). На поъюрлок(бревно) кладутся 2,3 бревна длиной 2 метра. Брёвна немного выдвигают вперёд и подпаливают снизу. На подъюрлоке 3 полена должны лежать вместе, а на земле врозь (см.картинку выше) и с подветренной стороны. Это делается для того,чтобы не выдвинутая за подъюрлок часть полен не загорелась. По мере того как полена будут прогорать их необходимо будет пододвинуть. Как правило достаточно встать 1-2 раза за ночь.

Плюсы:

  • Замечательный бивачный костёр, возле которого можно ночевать большой группой даже зимой.
  • Даёт большое жаркое пламя и много углей, потому хорош для варки пищи в нескольких посудах и просушки одежды.

Минусы:

  • Необходимы толстые бревна
  • Необходимо просыпаться 1-2 раза за ночь чтобы пододвинуть бревна

Камин

Используется для ночного обогрева.

Как развести:Из четырех коротких бревен складывается колодец, внутри которого разводят костер. С одной стороны колодца делают наклонную стенку – вбивают два толстых кола, наклоненных наружу. На колья складывают крупные поленья или бревна. По мере прогорания нижних бревен верхние скатываются вниз.

Плюсы:

  • Может гореть очень долго. Используется для ночного обогрева.

Минусы:

  • Не самая простая конструкция
  • Потребуется много брёвен

Полинезийский

Не очень распространённый вид костра. Практически невидим, при этом даёт много углей. Незаменим в ветреную и дождливую погоду.

Читайте также:
Грили Камадо: особенности, секреты и советы по выбору

Как развести: Копаем конусообразную яму глубиной в пол метра (можно до метра) и обкладываем стенки брёвнами. На дне разводим костёр

Плюсы:

  • Костёр очень удобен для приготовления пищи.
  • Можно использовать в непогоду(дождь), если предварительно сделать навес над костром.
  • Костёр практически незаметен со стороны

Минусы:

  • Необходимо копать яму, что в отсутствии лопатки затруднительно (или например зимой).
  • Костёр является узкоспециализированным и может использоваться только для приготовления пищи.

Виды костров: их предназначение и способ разведения

Каждому человеку, которому довелось побывать на охоте, рыбалке или обычном туристическом походе, приходилось сталкиваться с разведением костра. Конечно, лучше при этом знать основы и правила его разведения, потому что существуют различные виды костров в зависимости от его назначения, а также способа укладки бревен и веток. Оказавшись в лесу зимой нужно иметь в виду, что необходимо развести костер отличный от того, который разжигался летом, потому что были другие условия. О том, какие виды костров бывают и их назначение будет рассмотрено далее.

Виды костров и их предназначение

Рассмотрим известные виды костров и различия между ними:

Шалаш

Самый распространённый в туристических походах вид костра, когда поленья складываются под наклоном к центру, при этом поленья сгорают достаточно быстро посередине в верхней части, собирая основные угли по центру. Такой вид хорош для быстрого приготовления пищи в походных условиях, разогрева чайника. Для согревания ночью он не подходит, поскольку основной жар сосредоточен посередине в одном месте.

Колодец

Отличается от «шалаша» тем, что позволяет приготовить пищу в нескольких емкостях одновременно. Его конструкция состоит из расположенных на небольшом расстоянии параллельно друг другу двух длинных поленьев, поперек которых сверху кладутся еще два полена. Таким образом конструкция выкладывается до достижения необходимой высоты. Приготовление нескольких блюд одновременно возможно благодаря тому, что обеспечивается необходимый доступ кислорода и равномерное распространение огня по длине дров. Следует учитывать, что этот вид лучше разжигать в безветренную погоду, поскольку в противном случае огонь будет распространяться неравномерно.

Таежный

Если необходимо развести костер, который будет гореть всю ночь, отдавая большое количество тепла, подходящим вариантом станет таежный костер. Для его сооружения понадобятся два ряда толстых длинных бревен, в каждом из которых нужно разместить по 2 или 3 полена. Эти ряды должны пересекаться под небольшим углом непосредственно над углями. Причем первый ряд нужно укладывать с плотным расположением поленьев друг к другу на угли, а второй над ним сверху под углом. Горение брёвен достигается по всей их длине, но основная часть жара приходится на их пересечение.

Финская свеча

Назначение костра-«свечи» состоит в разогреве воды для чая или приготовления пищи на охоте, рыбалке или в походе во время кратковременного привала. Такой костер не способен обогревать большую площадь вокруг себя, поскольку жар сосредоточен в самом его центре. Для его сооружения используется полено, верхушка которого разрубается на 6-8 частей в зависимости от его толщины. Внутрь раскола помещается трут с поленьями и разжигается. Свеча способна гореть около восьми часов, выделяя равномерное комфортное тепло вокруг себя на небольшую площадь. Этот вид подходит для разведения в теплую сухую погоду, поскольку группа не нуждается в сильном обогреве, и костер безопасен для окружающей среды.

Нодья

Нодья способна обогревать группу людей во время похода на протяжении всей ночи без добавления дров, даже зимой при низких температурах. Она складывается из трех толстых и длинных бревен длиной не менее двух или трех метров. Для розжига нодьи используются угли, полученные во время розжига обычного костра, который разводится рядом. Они подсыпаются на всю длину одного выложенного бревна, которое сверху закрывается хворостом или еловыми ветками. Когда они разгорятся, с двух сторон от первого бревна кладутся еще два. Чтобы они быстрее занялись огнем, нужно сделать насечки топором и закатить этой стороной внутрь костра. Когда они загорятся, сверху кладется еще одно бревно насечками к огню. Бревна диаметром больше 40 см способны гореть на протяжении все ночи.

Камин

«Камин» также используется для обогрева ночного лагеря. Он обеспечивает длительное горение бревен, поскольку его конструкция такова, что по мере сгорания нижних бревен, скатываются верхние и начинают гореть. Конструкция «камина» состоит из четырех коротких бревен, которые укладываются в виде колодца, а с одной из его сторон выкладывается стенка высотой в два бревна. Чтобы их держать, вбиваются два колышка с наклоном наружу. По мере сгорания бревен в «колодце», скатываются те, которые находятся в «стенке». Непосредственно сам огонь разводят внутри «колодца».

Полинезийский

Полинезийский костер чаще всего используется во время дождя, когда погода сырая и промозглая. Для сооружения конструкции нужно сделать конусообразную яму, сужающуюся книзу, глубиной до одного метра. Стенки ямы выкладываются бревнами, а на дне разводится костер. Полинезийский вид костра дает много углей, которые долго поддерживают тепло, и удобны не только во время дождя, но и сильного ветра.

Читайте также:
Кельмой или рукой: как правильно наносить раствор

Звезда

Когда дров совсем мало, можно развести так называемый звездный костер. Он очень экономичный при расходе топлива, но его нельзя оставлять без присмотра, например, ночью, поскольку необходимо подвигать бревна по мере их сгорания от окраин к центру. Звезда выкладывается таким образом, чтобы по радиусу костра были выложены бревна в длину, на угли, начиная от самого центра. Если нужно поддерживать огонь на медленном горении, периодически подвигая новые дрова к старым, то этот вид является самым подходящим.

Пушка

«Пушка» долго горит, поддерживая достаточно большое количество тепла. Для его разведения сначала подготавливают угли, затем возле них размещается толстое полено. На него выкладывается несколько бревен одним концом, таким образом, угли оказываются непосредственно под ними. Они разгораются и длительное время дают хорошее тепло. По мере их сгорания можно заменить на новые.

Пирамида

«Пирамиду» можно использовать для ночного обогрева лагеря. Для этого используются два толстых бревна, расположенные параллельно друг другу. Поперек них нужно положить еще несколько аналогичных бревен, это буде основа всего костра. Затем нужно найти поленья меньшего размера и положить в такой же последовательности сверху первых, затем сверху кладутся поленья еще меньшего размера, до тех пор, пока верхушка не окажется в веточках и мелком хворосте. При разгорании костра можно без опасений оставить его на всю ночь.

Виды костров

Виды костров ОБЖ

Для подачи сигналов бедствия используются другие виды костров, нежели описанные выше:

Дымовой

Цель такого костра — подать сигнал бедствия сильным дымом, который будет видно с самолёта. Для этого используется конструкция костра- шалаша, который накрывается большим количеством свежих еловых, сосновых и прочих вечнозеленых, веток. За неимением этого можно использовать густые лиственные ветки или длинную траву.

Пионерский

Это сигнальный костер, подающий сигнал бедствия своим ярким пламенем, которое видно издалека. Разжигается он на высоких, открытых участках местности, выполняется из трех толстых веток, устанавливаемых вертикально в виде треугольника или треноги. На них опираются остальные ветки, загораживающие боковые части костра. Кроме того, что он будет давать высокое пламя, можно добавить в него веток, листьев и травы, чтобы создавалось большое количество дыма.

Виды костров и для чего они применяются

Типы костров и правилах их розжига

Охотникам не надо объяснять, как важен в походе огонь. Умение разжечь костер часто спасает человеческие жизни. В преддверии открытия зимнего сезона охоты напомним, как развести костер, где разводить огонь, какие типы костров существуют. Надеемся, что наши советы, как быстро разжечь костер пригодятся начинающим охотникам, рыболовам и туристам. Кстати, важно знать не только, как разжечь костер, но и то, можно ли разжигать костры, где можно разжигать костры, а где нельзя. Ведь тем, кто разводит огонь в неположенном месте и неурочное время, легко получить штраф за костер.

Как правильно и быстро разжечь костер

Итак, жизнь доказывает, что навыки кострового могут пригодиться любому, даже далекому от экстрима человеку. А если вы уезжаете на охоту в незнакомые места, то вам просто необходимо вспомнить несколько основных правил разведения костра: как разжечь костер в лесу, как быстро разжечь костер, как правильно разжечь костер, как разжечь костер в дождь, какие типы костров существуют, и так далее.

Где разжечь костер

Выбор и оборудование места для костра имеет значение. Конечно, уставшему охотнику, туристы или рвыболову, добравшемуся до места стоянки, сразу хочется прилечь и отдохнуть. Не поддавайтесь, найдите силы подготовить все для костра. Прежде чем ответить на вопрос, как правильно разжечь костер, стоит озаботиться тем, где развести костер. Итак, несколько советов по выбору места для костра.

  • место для костра должно быть по возможности укрыто от ветра и дождя;
  • не стоит разводить огонь под кронами хвойных деревьев и на участках с сухой травой;
  • костер должен располагаться с подветренной стороны от палаток и не ближе трех–пяти метров от них, чтобы разлетающиеся искры не прожгли ткань;
  • не разводите костры на торфяниках, огонь в них легко распространяется вглубь.

Чтобы подготовить место для костра, расчистите участок диаметром метр–полтора от опавших листьев, сухой травы и прочего легковоспламеняющегося мусора. Если костер будет еще и очагом, то желательно снять верхний слой дерна и обложить выбранную площадку камнями. В открытых ветреных степных местностях костер следует заглубить и с наветренной стороны соорудить защитную стенку. В зимнее время надо полностью расчистить снег до поверхности земли.

Из чего разжечь костер
  • сухие дрова из лиственных пород деревьев практически не дают дыма, а сырая или гнилая древесина выделяет мало тепла, зато очень сильно дымит;
  • дрова из лиственных деревьев с тяжелой плотной древесиной, таких как дуб, граб дают хороший жар, небольшое пламя и могут гореть до двух часов, поэтому они хорошо подходят для приготовления пищи;
  • мелкий сухой хворост дает сильное пламя, выгорая за несколько минут;
  • хвойный сухостой хорошо горит и образует много углей, но и много дыма и разбрасывает большое количество искр; свежий лапник хвойных деревьев, траву и зеленые листья следует использовать лишь для сигнальных костров;
  • в местах со скудной древесной растительностью топливом может служить сухой торф и высохший помет животных, а по берегам рек и у побережья морей – выброшенная на берег и высохшая древесина.
Читайте также:
Электрический котел отопления своими руками - видео инструкция

Как разжечь костер

Растопка, как быстро разжечь костер:

  • береста – является самой лучшей растопкой, особенно в дождливую погоду, так как всегда сохраняется практически сухой, даже на влажных и гниющих стволах деревьев;
  • мох;
  • трава, свернутая в жгут;
  • камыш;
  • веточки;
  • мелкие смолистые щепки;
  • кора хвойных деревьев.
Советы, как разжечь костер
  • Как разжечь костер в дождь?
  • Как быстро разжечь костер бензином?

– Ни в коем случае для розжига нельзя употреблять бензин! И дрова не разожжете, потому что очень быстро выгорает, и отравиться рискуете: об этом многие забывают, но бензин – весьма ядовитая штука.

  • Как быстро разжечь костер, если дрова плохо разгораются?

– Если вы пытаетесь развести костер, но дрова не хотят разгораться, просто присыпьте их щепоткой соли, это должно помочь.

  • Как разжечь костер, если крупные куски бересты при горении сворачиваются в трубку, гася пламя?

– Используйте для розжига костра небольшие, слегка согнутые треугольные кусочки березовой коры.

  • Как разжечь костер и перенести огонь на новое место?

– Угли помещают в подручные емкости: пустые консервные банки или свернутую трубкой бересту, пересыпанные землей, мелкими камешками и золой.

  • Как быстро разжечь костер, чтобы он давал тепло?

– Если положить в костер сосновые шишки, то они дадут много тепла, шишки, конечно, должны быть сухими и закладываться поверх легкой растопки.

  • Как разжечь огонь для приготовления еды на костре?

Костер для ужина не должен быть слишком большим, иначе высокая температура не позволит приблизиться к чайнику или котелку.

Правильный костер и неправильный костер

Типы костров и их назначение

Как разжечь костер Шалаш и Колодец. Пионерские варианты костер-шалаш и костер-колодец знакомы всем с детства, форма разная, а суть одна: дрова укладываются в виде домика или сруба. Внизу между поленьями помещается растопка. Назначение такого типа костра, кроме того что на нем очень удобно готовить пищу, еще и освещение в ночное время. Требует много дров.

Как разжечь костер Камин. Назначение такого типа костра – для ночного обогрева. Горит костер-камин очень долго. Складывается из четырех коротких бревен в виде колодца, с одной стороны которого сооружают стенку. Для этого вбивают 2 наклоненных наружу толстых кола, на которые укладывают сложенные друг на друга поленья или бревна. Костер разводят внутри колодца. Верхние поленья экрана постепенно скатываются вниз по мере прогорания нижних.

Как разжечь Звездный костер. В зависимости от того, используется звездный костер для приготовления пищи или обогрева, он составляется из 5–10 крупных поленьев или бревен длиной до двух–трех метров. Их складывают концами вместе в виде звезды. По мере сгорания поленья пододвигают к центру. При небольшом размере звездного костра, дающем жаркое пламя, на нем удобно готовить пищу.

Типы костров: а – шалаш; б-колодец; в – таежный; г – камин; д – полинезийский; е – звездный; ж – пушка

Как разжечь таежный костер. Таежные костры – традиционные костры охотников и промысловиков. Назначение такого типа костров – для ночевок в лесу. Отличительной особенностью таежного костра является длительное и равномерное горение, не требующее частой подкладки дров, а также практически полное отсутствие дыма, обеспечивающее комфортный ночлег и способствующее восстановлению физического и психоэмоционального состояния людей после длительного перехода. Широкий фронт огня таежного костра позволяет варить на нем пищу для большой группы людей и сушить вещи.

Как разжечь костер Нодья.Такой тип костра готовится из крупных бревен сухостойных стволов хвойных деревьев длиной до трех метров и диаметром не менее двадцати сантиметров. Чтобы дерево быстрее загорелось, перед укладкой по всей длине бревна необходимо сделать засечки топором, не снимая стружку до конца. В классической двухбревенной нодье бревна кладутся продольно одно на другое и закрепляются по бокам четырьмя кольями из мокрого дерева, вбитыми в землю. Нередко сооружают нодью из трех бревен без ограждения. При этом два бревна кладутся на землю параллельно, вплотную друг к другу, а сверху на них укладывается третье бревно. Между бревнами прокладываются колышки из влажного дерева для усиления подтока воздуха и кладется растопка. Вместо колышков могут использоваться камни.

Как разжечь ночной костери его модификации. Для сооружения ночного костра необходимы 2–3 бревна, уложенные на землю параллельно или под небольшим углом. Часто используется как для приготовления пищи и сушки одежды, так и для обогрева. Вариант – на длинное бревно под острым углом с небольшим напуском (до полуметра) укладывается три-четыре бревна. Этот тип костра довольно часто разводят для обогрева во время ночевок на открытом воздухе под тентом.

Читайте также:
Международный энергетический форум 2020 в Санкт-Петербурге

Как разжечь костер на Кряже. Тип костра на кряже представляет из себя костер из сухих кедровых корней и веток. Жаркое мощное пламя, отсутствие треска – вот основные признаки правильного костра. Но бывают ситуации, особенно в период осенних дождей, когда без березы не обойтись.

Как разжечь Полинезийский костер.Почему этот костер получил название тихоокеанского тропического рая, остается за кадром, возможно, такой способ актуален в условиях влажного климата. Итак, конусообразно сужающаяся яма глубиной около метра, стенки которой обкладывают крупными поленьями или бревнами, а на дне разводят костер. Назначение такого типа костра – дает много углей, хорош в дождливую и ветреную погоду.

Разжигая костры, соблюдайте правила пожарной безопасности

Чем разжечь костер

Даже если вы знаете, где разжечь костер, из чего развести и как разжечь костер, выучили все типы костров и их особенности, ничего вам не посожет, если вы останентесь в лесу без источника огня. Источник пламени на рыбалке, охоте, в походе – вещь святая. Можно остаться без всего, но только не без зажигалки или спичек, о сохранности которых нужно позаботиться заранее, иначе придется разжечь костер без спичек.

  • Как разжечь костер в лесу
  • Как разжечь костер без спичек

Надеемся, что наши советы, как разжечь костер пригодятся начинающим охотникам, рыболовам и туристам. Кстати, важно знать не только, как разжечь костер, но и то, можно ли разжигать костры, где можно разжикать костры, а где нельзя. Ведь тем, кто разводит огонь в неположенном месте и неурочное время, легко получить штраф за костер. В случае любого происшествия, незамедлительно обращайтесь за помощью, звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов:

  • по телефону Службы спасения – 112

Основные виды костров и способы их разведения – фото и видео

Не у каждого есть опыт разведения костра, но иногда в жизни наступает такой момент, когда это необходимо. Возможно, вы только недавно стали увлекаться походами, а а походе без костра делать нечего. При чём разжечь костёр нужно несмотря на погодные условия, а весь ваш жизненный опыт в этом деле – это поджигание сухой травы в детстве.

Ну да ладно, это не беда, мы постараемся рассказать, как это нужно делать и вы сможете самостоятельно развести костёр, несмотря на окружающие вас условия. Итак, приступим.

С чего начинается разведение костра?

Правильно, с поиска подходящего для этого места. Место должно быть максимально ровное, желательно защищенное от сильного ветра. Необходимо снять слой дёрна, в основном делается это из соображений пожарной безопасности. Также следует помнить, что разжигать костёр вблизи растущих деревьев нельзя – он должен находится не менее чем в 5 метрах от ближайшего дерева. Ну и обкопать костёр по кругу тоже не мешает, это дополнительно защитит от распространения огня.

Далее – нужно обеспечить себя дровами. Лучше сразу заготовить необходимое количество дров, чтобы потом больше не утруждать себя этим занятием, или скажем, чтобы потом не пришлось искать дрова ночью, в потёмках. Для розжига костра нам потребуются так называемые стартовые дрова -мелкие щепочки, сухие ветки, береста, тонко наколотые дрова.

Весь этот материал для растопки можно сложить шалашиком, а затем поджечь. Чтобы облегчить себе задачу, вы можете использовать различные средства для розжига – сухое или жидкое горючее, которое можно купить в магазине. После того, как костёр начал разгораться, начинайте подкладывать более крупные дрова.

В этой статье мы не будем расписывать, как можно развести костёр без спичек, упомянем лишь то , что огонь можно добыть различными способами, например, с помощь огнива, с помощью линзы и т д. Лучшим способом разведения костра всё равно остаются спички и зажигалка, поэтому отправляясь в лес, обязательно запаситесь ими, а о том как развести костёр без спичек, смотрите здесь.

Какие бывают костры? Типы костров

У новичков обычно не возникает вопросов, какой тип костра выбрать, он просто делает костёр и всё. Главное, чтобы он горел, и так сойдёт. На самом деле, уметь разводить разные типы костров довольно важный момент, так как у них разное назначение – какой-то тип хорошо использовать для приготовления пищи, какой-то для обогрева или сушки одежды. Давайте рассмотрим все типы костров по отдельности.

Первый тип – “Шалаш”

Самый распространённый тип костра. Обычно его и используют начинающие туристы. Делается он просто -дрова укладываются в виде шалаша, похожего на индейский вигвам. Наклонно кладут все более толстые поленья, причем со стороны ветра оставляют между ними отверстие, что образует как бы вход в шалаш.

Такой костёр горит очень жарко и ярко, отлично подойдёт для освещения лагеря ночью. Также на нём можно готовить пищу и он хорош для просушки одежды, минус такого костра, что он очень прожорлив и требует много дров.

Читайте также:
Соль в бане: эффект соляной пещеры, как это действует на организм?

Второй тип – “Колодец”

Тоже довольно распространённый вид костра. Дрова складываются в виде сруба, получается что-то типа колодца. Наиболее подходящий костёр для приготовления пищи. Отличается низким, широким, равномерным и жарким пламенем. Подойдёт для сушки одежды.

Более экономичный вариант, чем “шалаш”, дрова сгорают медленней и в процессе сгорания образуется много углей, которые и дают высокую температуру.

Третий тип – “Звездочка”

Ещё его называют звёздным. Прозвали его так, потому что дрова выкладываются в виде звезды. Обычно это брёвна, которые складываются концами вместе, по мере сгорания дров их продвигают ближе к центру. Тоже относится к экономичным типам костров, потому как прогорает медленно.

Такой костёр можно поддерживать длительное время, лишь изредка подкладывая сучья. Даёт много жару и углей. Применение этого костра – приготовление пищи и вокруг него можно расположиться на ночлег.

Четвёртый тип – “Нодья”

Несомненно, это самый лучший костёр в плане длительного действия, он очень экономичный, равномерно горящий, дающий много тепла – подойдёт даже для зимней ночёвки. Как же разжечь такой костёр? Берёте два больших сухостойных бревна (чем больше и толще брёвна, тем дольше костёр будет гореть), укладываете их горизонтально одно на другое, по бокам вбиваете колья, зафиксируйте брёвна так, чтобы верхнее бревно не скатывалось с нижнего.

Брёвна должны быть разделены между собой клиньями, можно использовать камни, сделайте так, чтобы получился зазор примерно 10 см, в эту щель укладывайте растопку – мелкие сучьи, бересту, сухие листья и поджигайте. Этот костёр может гореть всю ночь, он практически не требует дежурства, подкладки дров, он просто незаменим при ночлежке.

“Нодья” готова к поджигу

Главной особенностью костра типа “нодья” является то, что его можно использовать при ночёвке даже зимой под открытым небом и в самые лютые морозы. Бесспорно, это лучший зимний костёр.

Пятый тип костра – “Таёжный”

Ещё один тип костра длительного действия, не требует частой подкладки дров, по принципу схож с “нодья”. Назначение – ночёвка, просушка одежды и приготовление пищи. Сделать его просто – бревно используется как навес, несколько брёвен потоньше кладут концами на него, с подветренной стороны, противоположной навесу.

По мере сгорания брёвна продвигаются ближе к основному бревну. Этот метод называется “на полено”. Существует много разновидностей таёжного костра, каждый выбирает для себя, какой ему удобнее. Например, “крест-накрест”- на груду углей кладут 2-3 бревна, а сверху крест-накрест еще столько же.

Шестой тип -“Пирамида”

Очень интересный тип костра. Кладутся два бревна параллельно друг другу, на них поперёк складываются ещё поленья. Сверху размещаются поленья меньшего размера и так далее, пока наверху не окажутся совсем маленькие, на которых помещается растопка и разжигается костер.

Такой костёр можно использовать для ночёвки, он будет гореть довольно долго.

Седьмой тип – костер “полинезийский”

Для него потребуется вырыть яму и обложить стенки камнями. На дне этой ямы разводится костёр. Брёвна и поленья складываются в яму вертикально, такой костёр можно разводить в дождливую и ненастную погоду. Костёр не прожорливый и горит долго.

Его ещё называют невидимым, потому что его практически не видно. Чтобы дрова в костре не дымили, рядом надо вырыть другую яму с узким каналом к костру для доступа воздуха.

Восьмой тип – “Траншея”

Этот костёр в основном используется для приготовления пищи. Выкапывается траншея размерами пол-метра на метр и глубиной до 30 см, дно выкладывается камнями и прямо на этих камнях и разводится огонь. Этот костёр нужен для образования углей, получается что-то типа земляного мангала, над углями можно разместить вертел или шампура с мясом и рыбой. От углей камни нагреваются и на них также можно жарить пищу.

Существуют ещё и другие типы костров, мы рассказали лишь об основных. Хотелось бы упомянуть и сигнальный костёр – он является основным средством подачи сигнала выживших спасателям. Его тоже нужно уметь разводить, потому что от этого может зависеть ваша жизнь.

Желательно приготовить не один костёр, а сразу несколько, и использовать для их разведения самые возвышенные места – так больше шансов что вас обнаружат. Сначала делают костёр типа “шалаша”, а потом кладут в него сырые ветки и траву, получится столб белого дыма.

Также советуем посмотреть видео о том, как можно разжечь костёр.

Привет, я Александр-идейный вдохновитель блога. Свою жизнь в плане карьеры и свободного времени я связал с лесом. А как иначе, когда живешь в Карелии! В этом блоге я отвечаю за разделы, посвящённые охоте, походам и снаряжению.
Добро пожаловать в мой мир!

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: