Зимний костер: секреты и советы по разведению

Как правильно развести костер – растопка, виды, подача сигнала

Подбор места

Лучшее место под костер в лесу то, которое надёжно защищено от ветра и осадков. Оптимально, если у него есть естественное укрытие, например – скала. Если недалеко от него будет источник воды, вообще замечательно. Главное – не нарушать ППБ.

Нельзя, чтобы огонь горел:

  • Под кронами деревьев.
  • Между массивными корнями.
  • Посреди сухих и молодых хвойных деревьев.
  • В зоне с сухой травой.
  • На каменных россыпях.
  • На торфяниках.


Для костра выбирается открытая зона. Его позиция относительно палаток – подветренная сторона. Его дистанция от них: 3-5 м

Выбор места для костра

Огонь – самое странное создание природы, появляется мгновенно, распространяется со страшной скоростью, сметает все на пути, оставляя позади только дым и пепел. Об этом и должен помнить каждый турист, выбирая место для разведения костра.
Важные моменты – наличие в шаговой доступности водоема, отсутствие в той же зоне деревьев и кустарников, важно, чтобы ветви их не нависали над огнем. Идеальное место – старое кострище или вытоптанная площадка, предварительно очищенная от сухой травы, хвои, листьев.Опасные места:

  • старые торфяники, так как может начаться пожар под землей, не поддающийся контролю и тушению;
  • вырубки с сухими лесными остатками;
  • хвойный молодняк, где быстро распространяется верховой огонь;
  • бурелом, где много сухих, поломанных деревьев.

Если туристы располагаются не на один день и разбивают палатки, то костер должен быть на приличном расстоянии от них, так как любая искра, попадающая на брезент, может привести к ужасным последствиям.

После выбора места нужно провести еще несколько важных мероприятий, польза от которых выяснится чуть позже. Во-первых, костер расположить не на поверхности, а в углублении (дольше сохранится жар, а искры не будут лететь на обувь туристов).

Во-вторых, яму можно обложить камнями (крупной галькой) по периметру.

Подготовка зоны

С зоны для костра устраняются всякая листва, сухая трава, сучья и прочий мусор. Ликвидируется верхний почвенный слой. Площадка обкладывается камнями. В открытых степных зонах костёр обязательно углубляется. Со стороны дующего ветра возводится оборонительная стенка.

Зимой с площадки тотально устраняется снег, пока не увидите землю. Другой вариант – это сделать полку из листа металла или сетки. Она подвешивается на растяжках. Также нужен скромный ров для костра. Так снег не будет тушить угли.

Зимой или в непогоду устраивать костёр в сыром лесу следует на специальном настиле. Его образуют поленья. При этом угли на первой стадии не погаснут от сырой земли.

Тушение костра зимой

Тушение костра зимой намного проще чем разжигание, ведь снег-это и есть вода которая способна затушить костёр.

Но в зимнее время бывают ситуации отсутствия снега, например, когда зима только началась, температура воздуха намного ниже нуля, при этом снег ещё не выпал. Эта ситуация усложняется ещё и тем, что при наличии водоёмов они могут быть под слоем льда, а земля промёрзла настолько, что её невозможно заготовить для тушения.

В таких случаях необходимо отодвинуть угли друг от друга с помощью палки и дождаться их затухания. Если же времени не так много, а поблизости есть водоём (пусть даже с толстым слоем снега) можно наиболее крупные угли оставить на льду, который постепенно растает, чем и затушит угли.

Вопрос по топливу

Сухой материал от лиственных деревьев почти не образует дыма. А сырая древесина или её версия с гнилью генерирует мало тепла, но очень много дыма. Материал от живой берёзы содержит много влаги. При дефиците выбора наколите его на поленья.

От сухого хвороста мелких размеров получается мощный огонь. Но этот материал быстро прогорает. Сухой хвойный вариант прекрасно горит. От него получается множество углей, но и солидные объёмы дыма и сажи. Ещё по сторонам летит много искр. Такой вариант хорошо подходит для костров-сигналов.

Материал от дуба или граба образует отличный жар и небольшой огонь. Горения продолжаются порядка двух часов. Это хорошее условие для готовки еды. Этот костёр не нужно делать очень большим. Ведь нужно работать с посудой и готовящимися блюдами.

В зонах, где дефицит растительности, в качестве топлива используются сухой торф и абсолютно сухой животный помёт.


На морских побережьях и речных берегах как горючее можно применять высохшую древесину

Методы растопки

Как развести правильно, удобно и быстро? Здесь нужны материалы, которые стремительно воспламеняются: сухая трава, мох, береста, камыш, кора от хвойного дерева, маленькая щепа со смолой.

В дождь лучше применять бересту. Она почти всегда сухая.

Казан уличный для костра

Растопка складывается пирамидой. Поджигается. Не помешает взять из дома:

  • капсулы сухого спирта,
  • свечки,
  • элементы резины и оргстекла.

В дождь растопке поможет специальная жидкость на базисе парафинов, например – «Форестер».

Строго запрещено использовать бензин. Дрова не разожгутся. А вы отравитесь.

Трут и растопка

Это важные составные компоненты любого костра. Даже если у вас есть спички, разжечь костер без трута и растопки будет весьма проблематично. Именно они пригодятся, чтобы быстро разжечь костер. В труту относится любой легковоспламеняющийся материал. Это трухлявая древесина, гриб-трутовик.

Следующий этап — растопка. Ее зажигают от трута. Она легко загорается, но также быстро и сгорает. Можно использовать бересту, сухие листья и траву, а также лучинки. Кроме того, некоторые советуют применять заранее подготовленную промасленную бумагу. Она поможет вам, когда вы будете думать, как быстро разжечь костер.

Читайте также:
Защита от ливней ветрогенераторными фермами

Образование огня

Главное в этом вопросе – не замочить и не испортить спички. Они до 1/4 длины обмакиваются в парафин. Помещаются в герметичную пластиковую или металлическую ёмкость.

Если спичек нет, а погода солнечная, помогут лупа, линзы от оптики. Ещё в некоторых ситуациях снимается стекло с часов. Туда наливается вода. В зимнее время полируется кусок льда прямой формы чечевицы.

С помощью солнечного света поджигается трут. Он создаётся из очень мелкой листвы коры со смолами, ваты, пуха и т.п.

Можно получить огонь таёжным методом: тереть лук, сверло и опорные компоненты. Опорами могут быть материал от дуба, берёзы или разделанных вдоль сухих бамбуковых стеблей. На деле этот метод отнимает много сил и времени и применяется крайне редко. Разумеется, сегодня в поход берётся зажигалка.

А ещё одним надёжным способом является огниво. Например, можно купить версию, имеющую магниевый стержень. Она образует мощнейшую искру.

Какие бывают костры и для чего они применяются?

Только на первый взгляд кажется, что все костры одинаковы, на самом деле есть много отличий и нюансов. Во-первых, огонь может разжигаться с разными целями, наиболее часто выделяют следующие виды:

  • дымовые (две разные цели: избавиться от мошкары, комаров или подать сигнал бедствия, показать свое местонахождение);
  • жаровые (главная цель – комфорт туриста: обогрев, просушка одежды и обуви, готовка пищи);
  • пламенные (цели разные: освещение места для привала, отпугивание животных, разогрев воды и пищи).

Костры также бывают разных типов, в зависимости от того, каким образом укладываются дрова. Самые популярные: колодец, шалаш, звездный, таежный.

Для создания колодца (или сруба) берутся поленья одинаковой толщины и длины. Из них создается подобие сруба, огонь в таком случае очень ровный, подходит для приготовления пищи, обогрева.

Костер-шалаш – дрова ставятся вертикально, соединяясь вверху, напоминая шалаш, могут иметь разную толщину.

Звездный костер подходит для длительного горения, поленья укладываются в виде звезды, поджигаются в центре. По мере того, как они прогорают, их аккуратно подвигают вперед.

Таежный костёр также будет гореть в течение длительного времени, давая жаркое пламя и много углей. Для разведения такого огня берется одно большое полено, на него укладываются поленья поменьше. Важно класть их одним концом на большое полено и только с одной, подветренной стороны.

Дымовые костры помогают отгонять комаров или подавать сигналы о потерявшихся туристах, так как видны издалека. Для создания такого костра необходимо развести обычный огонь, сверху уложить свежие, смолистые хвойные лапы и ветви или зеленые ветви деревьев.


Средство для розжига костра

Опытный турист всегда имеет под рукой спички, являющиеся лучшим средством для поджигания костра. Но он также знает, что существуют и другие помощники, которые могут использоваться туристом:

  • средства только для поджига;
  • средства для разжигания огня в самых сложных случаях;
  • средства длительного горения, которые могут заменить костер.

При подготовке к походу важно не забыть о спичках, они также требуют некоторой модернизации. Одной спички будет достаточно, чтобы развести огонь в сырую погоду, только само средство должно быть сухим. Чтобы уберечь от влаги, их еще дома покрывают парафином, хранят не только в картонном коробе, но дополнительно укладывают в герметичный целлофановый пакет. Особого внимания заслуживают охотничьи спички, а вот так называемые железные спички лучше оставить для эффектного разжигания камина.

В лесу есть свои надежные помощники, лучшими средствами для растопки считаются сухая хвоя, такой же сухой мох. Довольно часто используется береста, о ее свойствах легко загораться знали древние люди и активно использовали. Современному человеку остается помнить о достижениях предков и вовремя их использовать.

Специальное средство для розжига – сухой спирт. Его достоинства: быстро разгорается, нет копоти. Недостатки: крошится во время транспортировки, при попадании влаги горит с разбрасыванием осколков.

Активно используются растопки, изготовленные с помощью парафина, который защищает от влаги. А в качестве растопочного средства применяются разные материалы, в том числе древесная масса, оргалит, опилки.

Разновидности костра

Тот или иной вид костра используется в зависимости от целей и условий.

Итак, его разновидности и правила сбора следующие:

  • Шалаш. Дрова образуют домик или шалашик. Позиция растопки: нижняя сторона между поленьями. Этот вид хорошо подойдет для готовки еды и освещения. Необходим серьёзный запас дров. Не трудно жечь без спичек.
  • Колодец. У него формат сруба. Используются короткие, но толстые поленья или брёвна (для серьёзного костра). Внутри находятся мелкие дрова, сложенные шалашиком и кучей-малой.
  • Камин. Отличный вариант для обогрева ночью. Его горения продолжается почти до утра. Его образуют четыре коротких бревна, сложенных, как п.2. С одной стороны делается наклонная стенка: нужно вбить два толстых кола в наклоненной позиции. На них складываются друг на друга массивные поленья. Костёр организуется внутри конструкции. По степени прогорания нижних элементов (поленьев) верхние элементы плавно оказываются внизу.
  • Нодья. Нужны крупные брёвна. Длина – максимум 3 м, минимальный диаметр – 30 см. Обычно используются сухие стволы сосен и прочих хвойных видов. Сначала с помощью топора по всей длине брёвен делаются заструги. Стружка до конца не устраняется. Затем брёвна выкладываются в продольном направлении одно на второе. Они фиксируются по бокам кольями. Число кольев – 4. Их материал – мокрая древесина. Они вбиваются в землю. Есть версия с тремя брёвнами. В ней отсутствует ограда. Два элемента имеют параллельную позицию к земле. Они устроены впритык друг к другу. На них ложится третий элемент. Между ними находятся влажные колышки. Так усиливается воздушный подток. Затем туда помещается растопка.
  • Звезда. Для любых задач для его образования применяется 5-10 массивных элементов. Это поленья или брёвна. Их длина: 2-3 м. Они складываются окончаниями в формате звезды. По степени сгорания элементы пододвигаются к середине. Если костёр небольшой, он даёт узкое и жаркое пламя. Это превосходное условие для приготовления еды. Важно не оставлять именно «звезду» без присмотра.
  • Таёжный вид. На бревне с солидной длиной под острым углом и незначительным напуском (не более 50 см) размещаются 3-4 других бревна. Главная функция такого вида: обогрев.
  • Полинезия. Это котлован. Его ориентировочная глубина -1 м. Он сужается, подобно конусу. Для обкладки его стенок задействуются массивные элементы. На дне устраивается костёр. Этот вид генерирует множество углей. Это оптимальный вариант в дождливую, холодную и очень ветреную погоду.
Читайте также:
Почему только купленные радиаторы не греют?

Как развести костер в сыром лесу зимой.

Умение развести костер в самых неблагоприятных условиях — это очень ценный навык, требующий не только теоретических знаний, но и постоянной практики!

Прежде всего, следует отметить, что ситуации с розжигом костра могут быть самые разные! Иногда даже достаточно опытному в этом деле человеку бывает очень непросто развести костер, что уж говорить о тех, кто имеет опыта намного меньше или не имеет совсем!

На то сможете ли Вы развести костер влияет очень много факторов! Прежде всего, — это конечно ваши навыки, во вторую очередь — это те предметы, с помощью которых вы собираетесь, или имеете возможность, развести костер. Это и вещи для добывания огня (спички, огниво, трут, зажигалка, жидкость для розжига, спиртовые таблетки и т.д.), и инструменты для добычи горючего материала (такие как топор, пила, мачете, нож и т.д.), и сам горючий материал (его вид, количество и состояние)! Важен, также, тип костра, который был вами выбран, само место розжига костра и погодные условия.

Понятное дело, если у вас собой бензопила, много сухих спичек, жидкость для розжига (тот же бензин), таблетки сухого спирта и вязанка такого же сухого хвороста, разжечь костер вы сможете без труда, хотя и здесь вам понадобятся определенные навыки. В данной статье мы затронем только те ситуации, когда ваши ресурсы не настолько богаты, лес промок, вы продрогли и, возможно, вопрос наличия костра — это вопрос вашего выживания! О том как добыть огонь без спичек самыми необычными способами, вы можете прочитать в этом материале! Здесь же мы повторяться не станем и условимся на том, что пламя Вам тем или иным способом добыть удалось!

Только вот даже с добытым пламенем (огоньком) в зимнем сыром лесу (равно как и вообще в сыром) ваш костер может просто не разгореться, до такого состояния, чтобы окрепнув смог пожирать любые, даже самые мокрые или ледяные дрова! Ведь сырой лес, означает, что все привычное горючее для вашего костра отсырело, оледенело и попросту не пригодно для растопки! Едва занявшись, такой материал почти сразу гаснет. Что же можно сделать?

Есть способ выжить и в такой ситуации, правда, для этого вам нужен топор или то, чем вы сумеете его заменить. Вам необходимо найти мертвое стоящее дерево или высокий крепкий пень, высота которого не менее полутора метров (с ним и возни будет меньше, чем с целым деревом).

Дело тут вот в чем, все лежащие и наклонно стоящие деревья отсырели, причем насквозь, а вот с вертикально стоящими деревьями ситуация несколько иная. У стоячих деревьев может отсыреть кора и небольшой верхний слой, само же дерево совершенно сухое и пригодное для растопки! Причем подобные деревья будут сухими даже если все вокруг промокло ещё неделю назад и продолжает намокать прямо у вас на глазах. Конечно, следует исходить из степени промокания леса, и если лес промок очень и очень сильно следует выбирать деревья потолще, их сердцевина будет сухой.

Завалив мертвое дерево или высокий пенек, можно приступать к созданию костра. Далее рассмотрим два способа, как это сделать. Первый предпологает, что Вы будите разжигать таёжный костер. Для его создания нужно отделить от дерева три полена примерно равной длины, уложив два из них паралельно и практически вплотную друг к другу, сверху между ними, необходимо положить третье самое толстое. При этом с третьего бревна с одной стороны следует снять кору и некоторый слой дерева, достаточный для того, чтобы дойти до сухого слоя, и заготовить достаточно сухих щепок для растопки. Щепки необходимо положить между нижними брёвнами, приподняв верхнее бревно, поджечь, а затем накрыть разгорающееся пламя, третьим бревном, расположив стесанным краем над пламенем. Получится отличный костер, которому не страшна даже снежная или дождливая погода!

Читайте также:
Конденсат в кирпичном, стальном дымоходе: особенности

Рекомендуем посмотреть видео ниже от Глеба Данильцева, в котором описан именно этот способ разведения таежного костра в сыром лесу:

В своих походах мы чаще пользуемся немного другим способом розжига костра в сыром лесу а дождливую погоду! Также как и в первом способе начинаем с поиска стоячего мертвого дерева (или пенька) и срубаем его. Но мы делаем не таёжный костер, а что-то наподобии костра «колодца» или обычного «шалаша». Мы извлекаем сухую древесину в виде все тех же щепок, которые в свою очередь ращепляем до состояния почти лучин (конечно по больше, но тонкие выходят щепочки). Из этих тонких щепочек (к которым потом добавляются более толстые) и возможно стоящей сухой травы (которая также будет сухой в отличие от лежащей) мы сооружаем костер, который отлично разгорается, главное сделать его воздушным, то есть не наваливать плотной кучей, а обеспечить хороший доступ воздуха между щепками. Все отлично горит, но конечно приходится повозиться со срубом дерева и с приготовлением щепы.

Вот несколько интересных примеров всплывающих в моей памяти. В одном из велопоходов по Белорусии мы заночевали у озера недалеко от города Хотимск, я вышел из палатки — был сильный туман!

Как разжечь костер зимой в лесу

Зима – красивое и суровое время года. Если вы оказались в лесу целенаправленно во время зимнего похода или вылазки выходного дня, либо волей случая вам предстоит провести в диких условиях продолжительное время, а может и заночевать, стоит позаботиться о костре. Умение разжечь костер зимой гарантирует человеку не только спасение от холода, но и от голода. Также огонь нужен для растопки снега и приготовления чая в походных условиях, отпугивания диких животных, освещения территории, подачи сигналов.

Правильный выбор места

Вне зависимости от времени года нельзя разжигать огонь рядом с деревьями, особенно хвойными породами. Если над костром есть древесные ветви, − они могут воспламениться, либо подтаявший снег с веток может затушить кострище. Палатки также желательно ставить на некотором расстоянии от огня, чтобы избежать попадания искр, которые могут зажечь палатку или тент.

Рисунок 1. Площадка для костра должна быть очищена от снега и веток

Перед тем как разводить костер, нужно расчистить место – убрать снег, так как он будет таять и заливать огонь. Желательно сразу расчистить место и для костра и для вас самих возле него (Рисунок 1).

При очень глубоком снежном покрове, если нет возможности расчистить снег до самой земли, под костер нужно сделать подложку (Рисунок 2): уложить толстые бревна или предусмотрительно взятую металлическую сетку (если в лесу вы находитесь запланировано). Металлическая сетка очень удобна в переноске и позволяет поддерживать огонь даже при очень высоком уровне снега. Также можно сделать настил из толстых бревен либо обустроить его на горизонтальных жердях, подвешенных к двум древесным стволам.

Рисунок 2. Под костер необходимо подкладывать свежие ветки ели или толстые бревна

Особенности разжигания костра зимой

Для начала кладем бересту – это самый лучший материал для разжигания. Чем тоньше береста, тем лучше она будет гореть, совсем тонкая горит лучше бумаги. После ломаем побольше хвороста. Если найдете сухие хвою или хворост – вам повезло, они также отлично подходят для розжига. Нужно оставить небольшой запас бересты на тот случай, если не сможете развести костер сразу или огонь будет тухнуть. Но если в нужный момент бересты и тонкого хвороста не окажется – можно при помощи топора или ножа получить мелкие щепки из бревнышек. Когда береста и хворост разгорятся, можно складывать более толстые веточки «шалашиком» (крест-накрест) (Рисунок 3).

Раскладывать костровище всегда нужно по принципу «от меньшего − к большему». Когда огонь хорошо разгорится, образуется достаточно углей, можно класть в него более сырые дрова, пни и прочий хуже горящий материал. Если крупные бревна сдвигаются совсем плотно – стоит их немного раздвинуть при помощи палок.

В любое время года стоит помнить о том, что горение поддерживается доступом кислорода – не кладите одновременно много дров и оставляйте между ними небольшие зазоры.

Рисунок 3. Внешний вид правильного костра “шалаш”

Хорошие дрова – основа хорошего костра! Для дров подойдут сухие деревья, с опавшей корой (показатель того, что дерево старое). Особенно хороши сухие хвойные (сосна лучше ели – меньше смолы, которая при нагревании разрывает древесину и «выстреливает» из костра). При этом смотрите на крону дерева: если сохранились живые иголки – дерево живое и мало подходит для наших целей. Нужно учитывать какие инструменты для пилки/рубки у вас собой имеются и сколько у вас сил. Будьте осторожны при падении сухих деревьев.

Особо стоит выделить тип костра нодья, который часто применяется для обогрева зимой в лесу (Рисунок 4). Так как тепло от огня при данном типе распространяется в горизонтальные стороны, он практически не растапливает снег. Нодья из двух бревен может гореть 8-10 часов (из трех бревен прогорает быстрее), поэтому такой вариант очень популярен среди туристов, рыбаков и охотников зимой.

Рисунок 4. Лучший вариант костра зимой – нодья

Читайте также:
Виртуальная реальность помогает выбрать насосное оборудование

Чтобы согреться у костровища стоит предварительно соорудить из веток место для сидения, не сидеть просто на снегу/земле. Также важно отряхивать ноги перед тем, как подойти к огню – от тепла налипший снег будет таять, и вода попадет в обувь.

Для многих туристов-новичков и людей, попадающих в природу, частым явлением является сгоревшая во время сушки обувь. Первым делом необходимо обустроить из веток и другого подручного материала место для ног. Пробовать рукой на каком расстоянии от огня ощущается тепло, не горячо, а именно тепло. На таком расстоянии от костровища можно воткнуть веточки-палочки, куда прилаживаем хорошо расшнурованную обувь. Обувь нужно развернуть подошвой от пламени.

Тушение зимних костров

При обустройстве зимних костровищ, нужно учитывать правила безопасности, как и летом. Если разжечь костер на торфяниках – последствия неминуемы: он может тлеть до наступления теплого времен и привести к масштабным пожарам через время.

Тушить костер зимой проще, чем летом (Рисунок 5): зачастую вода имеется под рукой в виде снега. Но что делать, если держится минусовая температура, снег еще не выпал, водоемы уже скованы льдом, а землю копать трудно? Можно раздвинуть угли и дождаться их полного затухания. Если времени для ожидания нет – стоит отнести крупные угли к ближайшему водоему и оставить на льду, чтоб ничего не загорелось.

Рисунок 5. Обязательно тушите костёр перед уходом

Подводя итог, еще раз стоит отметить, что розжиг огня зимой – сложнее, нежели в летнюю пору. Для любителей активного отдыха не лишним будет потренироваться в умении разжечь зимний костер до того, как отправляться в дикие условия. Неумение развести огонь может обернуться обморожением, переохлаждением и прочими неприятностями.

Как разжечь костер зимой в лесу

Огонь, ни зимой, ни летом нельзя разжигать вблизи от деревьев, особенно хвойных

Важно также понимать, что разводить костер в том числе в условиях зимних холодов должен уметь не только турист, охотник или, скажем, рыбак. Этот навык может оказаться бесценным даже для офисного работника, который и в мыслях не подумывал о «диком» отдыхе на природе. Ведь, например, нельзя исключать ситуацию, когда человека, едущего на своем авто от одного населенного пункта в другой, в пути застал сильный снегопад, отрезав все пути к отступлению. А в таких ситуациях при наличии рядом леса или посадок иногда есть смысл укрыться в них от ветра и обогреть себя теплом костра.

Также зимний костер может быть необходим для растапливания льда и снега, которые часто используют в качестве источника питьевой воды, а также для приготовления еды, освещения территории, отпугивания животных, подачи сигналов и изготовления снаряжения из подручных средств, например, посуды.

Правильный выбор места

Огонь, ни зимой, ни летом нельзя разжигать вблизи от деревьев, особенно хвойных. Ветки, нависающий над костром могут легко воспламениться, или снег, лежащий на них, подтает, свалится вниз и накроет ваш костёр. Так же и палатки лучше поставить метрах в 5 от костра, во избежание попадания на них искр.

Как развести костер в сыром лесу?

Человек, пытающийся разжечь костер зимой, сталкивается сразу с рядом проблем, одна из которых — поиск сухих дров, трута и растопки. Большая часть хвороста может оказаться глубоко под снегом, а тот, что будет на деревьях, с большой вероятностью окажется сырым и влажным.

Но это не беда: даже в самую снежную и сырую зиму сухую растопку и трут можно найти в лесном муравейнике, сорвав верхнюю его корку. Также для разжигания костра идеально подойдет береста (березовая кора), а при долгих и сильных морозах — нижние сухие веточки елей, которые, во-первых, укрыты от снегов густым лапником, а во-вторых, успевают просохнуть на сухом морозном воздухе.

Если же найти сухую растопку не удается, ее можно получить, настругав ножом или топором щепок из середины толстых веток или даже ствола сухостоя, которые не успевают пропитаться влагой на всю глубину.

Есть способ выжить и в такой ситуации, правда, для этого вам нужен топор или то, чем вы сумеете его заменить. Вам необходимо найти мертвое стоящее дерево или высокий крепкий пень, высота которого не менее полутора метров (с ним и возни будет меньше, чем с целым деревом).

Дело тут вот в чем, все лежащие и наклонно стоящие деревья отсырели, причем насквозь, а вот с вертикально стоящими деревьями ситуация несколько иная. У стоячих деревьев может отсыреть кора и небольшой верхний слой, само же дерево совершенно сухое и пригодное для растопки! Причем подобные деревья будут сухими даже если все вокруг промокло ещё неделю назад и продолжает намокать прямо у вас на глазах. Конечно, следует исходить из степени промокания леса, и если лес промок очень и очень сильно следует выбирать деревья потолще, их сердцевина будет сухой.

Завалив мертвое дерево или высокий пенек, можно приступать к созданию костра. Далее рассмотрим два способа, как это сделать. Первый предпологает, что Вы будите разжигать таёжный костер. Для его создания нужно отделить от дерева три полена примерно равной длины, уложив два из них паралельно и практически вплотную друг к другу, сверху между ними, необходимо положить третье самое толстое. При этом с третьего бревна с одной стороны следует снять кору и некоторый слой дерева, достаточный для того, чтобы дойти до сухого слоя, и заготовить достаточно сухих щепок для растопки. Щепки необходимо положить между нижними брёвнами, приподняв верхнее бревно, поджечь, а затем накрыть разгорающееся пламя, третьим бревном, расположив стесанным краем над пламенем. Получится отличный костер, которому не страшна даже снежная или дождливая погода.

Читайте также:
Как разжечь костер с помощью линзы: простой алгоритм

Особенности разжигания костра зимой

В условиях зимы, ввиду низких температур и зачастую повышенной влажности, развести костер сложнее, чем в летнюю сухую погоду. По этой причине для зимних походов лучше запастись самодельной растопкой и розжигом для костра.

Еще одна проблема — это протапливание костром снега. При небольшой глубине снега это не так актуально, а вот, если толщина снежного покрова достигает метра и более, тогда удобство пользования костром резко снижается: огонь быстро будет протапливать снег и уходить на дно ямы.

Эту проблему обычно решают двумя способами:

  • Площадка очищается от снега до самой земли. В этом случае места должно хватить для самого костра и для человека, который будет возле него греться или готовить еду. Такой вариант хорош, когда разжиганию костра мешает ветер: яма защитит огонь от ветра своими стенами. Данный вариант удобен, когда снежный покров не очень глубокий, а если снега много, лучше воспользоваться другим способом.
  • Делается деревянный настил из толстых бревен, которые будут удерживать костер на снегу, пока не прогорят. В некоторых случаях для удобства пользования такой настил можно сделать на двух горизонтальных жердях, которые либо подвешивают на деревьях на нужной высоте, либо кладут на четыре воткнутые в снег рогатины.

Для того, чтобы костер во время горения не проваливался в снег, можно сделать один из специальных костров. К таким кострам относятся, например:

  • Нодья из двух бревен – наиболее часто применяемый для обогрева в зимних условиях тип костра. За счет того, что тепло распространяется от такого костра в стороны, а не вниз, он почти не протапливает снег. А если все же начинает протапливать, то под него кладутся две длинных жерди, которые не позволяют костру провалиться. Нодья из двух толстых бревен способна гореть до десяти часов и более, из-за чего пользуется популярностью среди туристов и охотников и применяется ими в качестве костра для обогрева зимней ночью в лесу и на равнине.
  • Охотничье корыто и таежный костер. Эти два типа костра, как и нодья, не проваливаются в снег и могут быть использованы для обогрева при ночевке, сушки вещей, но в отличии от нодьи на них еще можно и готовить.
  • Деревянный примус. Конструкция этого костра, а именно его вариант с продольными пропилами, позволяет ему оставаться на поверхности снега. Этот костер хорош для приготовления пищи и освещения территории, однако слабо пригоден для обогрева и сушки вещей, что важно учитывать при выборе оптимально варианта костра на зимней стоянке.

Как разжечь огонь без спичек

Вряд ли вы отправитесь в зимний лес, специально преследуя цель разжигать костёр без спичек. Но может случиться так, что в силу случайности или по какой-то другой причине придётся искать альтернативные источники добычи огня. И способов достичь этого несколько:

Химический. Этот способ хорошо известен опытным туристам и у них всегда есть в рюкзаке все необходимые составляющие. Для этого понадобиться некоторое количество марганцовки в порошкообразном состоянии и несколько капель глицерина. На подготовленное место насыпается марганцовка (достаточно 1грамма) и на неё капается глицерин. Важно вовремя убрать руки, так как реакция практически мгновенная, и сразу же начать подкладывать материал для растопки.

Оптический. Чтобы применить этот метод нужно остановиться на привал заранее. Ведь после захода солнца или в пасмурную погоду это станет невозможным, потому что именно солнце выступит здесь главным составляющим для того, чтобы зажечь огонь. Солнечный луч фокусируется при помощи линзы, в качестве которой могут быть использованы очки, стекло и даже кусок прозрачного льда, и направляется на заранее приготовленный растопочный материал.

Геологический. Для этого понадобиться камень и нож. При ударе ножом по камню можно получить искру, которая и подожжёт трут.

Механический. Тот самый, которым пользовались люди с тех пор, как сумели понять, что такое огонь, какую пользу он может принести и как его разводить. Правда утомлённому долгим зимним переходом туристу, будет трудновато потратить ещё довольно много энергии, чтобы разжечь костёр именно таким способом, поэтому лучше немного подумать и применить другой, менее физически затратный метод.

Тушение зимних костров

Тушение костров в зимнее время, в отличии от разжигания, проще, так как зачастую вода имеется прямо у места разведения костра в виде снега.

Однако, если снег не выпал, а низкая температура держится уже не первый день, нужно заранее подумать о том, как тушить костер, поскольку вода в озере может быть под толстым слоем льда, а земля, которой можно было бы засыпать костер, может промерзнуть и оказаться слишком твердой для того, чтобы ее можно было заготовить в нужном количестве.

Читайте также:
Утепление для бани из бутылок: пошаговая инструкция

В таких случаях есть смысл отодвинуть угли друг от друга и дождаться полного их затухания. Если же ситуация стребует спешки, можно попытаться крупные угли отнести к водоему и оставить их на льду в стороне от того места, где могут ходить люди. Здесь от углей точно ничего не загорится.

Подводя итог всего сказанного, можно утверждать, что в целом разжигание костра в зимнее время года — задача более сложная, чем та же процедура, но в летнее время, поэтому требует предварительной тренировки и закрепления полученных навыков прежде, чем человек окажется в дикой природе. Если об этом не позаботиться заранее, итог в некоторых непредвиденных случаях может оказаться плачевным.

Диагностика теплого пола: как найти место повреждения или обрыва греющего кабеля? Руководство!

Для проведения быстрой и качественной диагностики, которая позволит найти обрыв теплого пола или другие повреждения греющего кабеля, требуются специальные приборы, которых нет домашних условиях. Данное руководство разработано ведущим европейским производителем электрического напольного отопления – компанией Warmup и рекомендуется в первую очередь для мастеров, занимающихся обслуживанием и ремонтом тёплых полов.

Системы «Теплый пол», выполненные на базе греющего кабеля, активно применяются для обогрева помещений различного типа. Они монтируются под плитку, ламинат, линолеум, ковролин и т.д., удобны в использовании и обеспечивают комфортные условия для жизни человека. Вместе с тем, как и любая техника время от времени они выходят из строя. Рассмотрим методику локализации повреждений в системах «Теплый пол» с использованием приборов Greenlee, которые используются компанией Warmup.

Диагностические приборы необходимые для проверки электрического теплого пола:

  • Импульсный рефлектометр Tempo TS-90 или Sidekick Plus. Применяется для измерения расстояния до возникшей неисправности в проводке системы электрического напольного отопления.
  • Тестовый набор Greenlee 701K-G. Применяется для трассировки кабеля под покрытием для более точного определения их места повреждения.

Как работает рефлектометр

Рефлектометр посылает электрический импульс в подключенный к нему кабель. Импульс проходит по кабелю до места неисправности, где отражается обратно к рефлектометру. При этом прибором измеряется время, которое потребовалось импульсу на то, чтобы достичь неисправности и вернулся назад. Значение времени преобразуется в показания расстояния, которые выводятся на дисплей рефлектометра.

Настройка рефлектометра

Для правильного пересчета времени перемещения импульса к повреждению и обратно, и повышения точности в измерении расстояния до повреждения, необходимо выставить коэффициент распространения, соответствующий типу греющего кабеля, который предстоит диагностировать. Для этого:

  1. Полностью отключите подачу электроэнергии на термостат системы «Теплый пол», и отсоедините от него систему отопления.
  2. Нажмите кнопку включения питания на рефлектометре TS-90, в случае использования анализатора Sidekick, переключите переключатель режимов анализатора в положение TDR.

  1. Зайдите в режим «Настройки» (Setup)
  2. При помощи клавиш «вверх»/«вниз» выберите нужный кабель из списка.
  3. Подсоедините входящие в комплект зажимы типа «крокодил» к измерителю, соблюдая указанную цветовую кодировку (черный к черному, красный к красному).

Если характеристики кабеля системы «Теплый пол» неизвестны, можно их определить самостоятельно, для чего понадобится аналогичный кабель известной длины. Для этого:

  • Прикрепите один из измерительных проводов рефлектометра к одной из жил аналогичного греющего кабеля известной длины
  • Прикрепите другой измерительный шнур к металлической оболочке нагревательного кабеля (кабель должен быть никуда не подключен)
  • Подкорректировать коэффициент распространения NVP таким образом, чтобы длина кабеля, отображаемая рефлектометром, соответствовала реальной длине кабеля.

Если в справочнике прибора нет кабеля с таким коэффициентом распространения, необходимо записать его. Это пригодится в будущем для диагностики аналогичных кабелей.

Методика поиска неисправностей в системе «теплый пол»

  1. Полностью отключите подачу электроэнергии на термостат, и отсоедините от него систему отопления.
  2. Прикрепите один зажим к одному из проводов системы отопления, а другой – к проводу заземления (металлическая заземленная оболочка нагревательного кабеля).
  3. Нажмите кнопку F1 (для измерения длины) и дождитесь появления показаний. Запишите полученное значение.
  4. Повторите процедуру, описанную в п.3, для другого провода. Запишите полученное значение.
  5. Сравните полученные значения между собой и с длиной провода системы, которая указана в руководстве по установке кабеля. Это позволит определить расстояние до разрыва.

Если показания одинаковые

Если показания для обоих проводов одинаковы и находятся в пределах 10% от общей длины провода (обратитесь к техническим характеристикам изделия или руководству), возможно, все в порядке. Однако это может также означать, что разрыв находится на дальнем конце провода. Наиболее распространенным неисправностью в этом случае является повреждение оконечного соединения (на конце провода).

Если полученные показания одинаковые, но значение расстояния меньше заводской длины провода.

Это может указывать на полный обрыв греющего кабеля в теплом полу.

Пример 1. Например, в мате NADWM-120-350 площадью 25 квадратных футов (2,32 м. кв.) длина кабеля составляет 100 футов (30,5 метра), а самого мата 15 футов (4,5 метра). Если показания рефлектометра меньше 30,5 метров, возможно, имеется полный разрыв провода.

Пример 2. Если используются маты другими габаритами, длину кабеля в 1 квадратном метре можно уточнить у их производителя, или высчитать самостоятельно. К примеру, наиболее распространенными являются маты шириной 50 см и шагом провода 8-10 см.

Простыми пересчетами можно приблизительно определить длину кабеля в мате длиной 2м (площадь 1 м кв.) L каб = 10,5 м. Для точного определения местонахождения нагревательного кабеля, можно воспользоваться тестовым набором 701K-G:

Читайте также:
Камин в рустикальном стиле: все, что нужно знать

  1. Подключить красный вывод к одному (или одновременно двум) жилам греющего кабеля
  2. Подключить черный вывод к металлической оболочке греющего кабеля
  3. Переключить генератор в режим Tone (в этом режиме генератор подает в кабель сигнал)
  4. При помощи индуктивного щупа, определяем местонахождение кабеля по максимальному значению принимаемого сигнала. Во избежание ошибок, следует уменьшить чувствительность прибора до минимального уровня, при котором будет слышен сигнал.

Если показания рефлектометра меньше фактической длины кабеля, возможно, имеется полный разрыв провода.

Проверьте показания с помощью омметра или мультиметра:

  • Между черным и белым проводами: смотрите заводские настройки. Как правило, при выборе шкалы 200 Ом показания должны быть в пределах от 20 до 200 Ом. Если никаких показаний нет, это подтверждает обрыв кабеля. Прежде чем делать выводы, дважды проверьте батарейки на своем измерителе и проведите измерение заново. Используете цифровой омметр (с цифровым дисплеем), а не аналоговый (со стрелочным индикатором).
  • Между черным проводом и землей: не должны отображаться никакие показания. Если есть показания, значит, имеется «замыкание на землю», то есть «короткое замыкание». Рефлектометр должен показать расстояние до неисправности на этом проводе и указать «Short» (короткое замыкание).
  • Между белым проводом и землей: не должны отображаться никакие показания. Если есть показания, значит, имеется «замыкание на землю», то есть «короткое замыкание». Рефлектометр должен показать расстояние до неисправности на этом проводе и указать «Short» (короткое замыкание).

Если показания отличаются

Если показания для черного и белого провода кабеля отличаются, запишите их. Возможно, причиной является частичное повреждение греющего кабеля, и сигнал по одному проводу не проходит из-за повреждения, а по другому проводу доходит до конца кабеля, а затем попадает на повреждение на обратном пути. Если в приведенном выше примере (Пример 1) с матом площадью 25 квадратных футов (2,32 м. кв.) повреждение находится на расстоянии 30 футов (9,1 м) в белом проводнике кабеля, тогда одно показание будет 30 футов (9,1 м), а другое – 170 футов (51,82 м). Это 100 футов (30,5 м) до конца одного провода (не имеющего повреждения) и 70 футов (21,3 м) обратного пути сигнала по другому проводу кабеля.

1. После того, как показания записаны и нарисована схема расположения кабеля или нагревательного мата с указанием возможного местоположения неисправности, аккуратно поднимите плитку над предполагаемой областью повреждения. Будьте при этом осторожны, используйте инструменты небольшого размера и не торопитесь. Не используйте общепринятый подход «зубила и молотка». Инструмент меньшего размера позволит снизить вероятность дальнейшего повреждения провода.

2. Если дела пойдут хорошо, обрыв будет найден. Ищите черное или темное пятно в тонком месте, где перегорел кабель, или, после освобождения кабеля, место повреждения на нем. Обычно место повреждения можно обнаружить голыми руками, водя пальцами на месте разрыва. Чаще всего это не то место, где лежит разрыв.

3. Если разрыв отсутствует, специально обрежьте провод и тщательно очистите заземление и проводники с обеих сторон. Одна сторона кабеля будет идти к термостату, а другая – к концу мата. Для зачистки проводов рекомендуется использовать универсальный нож с новым лезвием. Провода настолько малы, что большинство инструментов для зачистки проводов просто сломают кабель.

Определите сторону с обрывом

С помощью омметра определите, в какой стороне (к термостату или к концу мата) находится обрыв относительно вашего разреза. Скрутите черный и белый провода друг с другом на термостате с помощью соединительного изолирующего зажима (не подсоединяйте провод заземления). Проверьте сопротивление от места разреза к термостату. Должны появиться показания (часть от заводского значения, так как измеряется не весь кабель), и отсутствовать замыкание на землю. Если это не так, значит, разрыв на этой стороне, и следует повторно использовать рефлектометр, как описывалось выше, чтобы определить, расстояние до разрыва от места разреза. Если исходный чертеж и оценка были сделаны правильно, вы должны быть довольно близко и показания расстояния в метрах должно быть небольшим.

Если же с этой цепью все в порядке, перейдите на другую сторону разреза и с помощью омметра проведите измерения в сторону конца мата. Если полученные показания не соответствуют полной цепи, повторно воспользуйтесь рефлектометром, как было описано выше, чтобы приблизиться к месту разрыва.

Когда разрыв обнаружен

После обнаружения разрыва мы предлагаем сначала просто скрутить провода вместе, чтобы восстановить полную цепь от термостата. Для проверки измерьте сопротивление кабеля, показаниям должны быть оригинальными или близкими к оригинальным. Кабель не имеет полярности, поэтому проводники можно поменять местами в любой точке. Несмотря на то, что кабели имеют цветовую маркировку на термостате, под полом они одинаковы.

При подключении приборов всегда следуйте инструкциям производителя греющего кабеля.

Данное руководство подходит для диагностики любых нагревательных кабелей, в том числе использующихся в уличных условиях для обогрева ступеней, крыш и т.п.

Протечка в контуре теплого пола. Методы поиска места разгерметизации и ремонта

2019-05-20 16:58:09

Просмотров: 12783

В наше время намного больше становится популярным среди потребителей в качестве отопительных систем использовать теплые полы. Это совсем не удивительно, потому что такая система обладает очень большим количеством преимуществ в сравнении с радиаторным отоплением, которые очевидны как для новичка, так и для профессионала. Прежде всего, это комфорт. Ходить по теплому полу очень приятно, а прогревание помещения происходит равномерно снизу вверх, при этом нет конвективного движения воздушных масс, то есть, нет и сквозняков.

Читайте также:
Палочки для шашлыка: секреты и советы по использованию

Также экономиться электроэнергия, если использовать конденсационный котел. Это происходит потому, что в теплых полах теплоноситель нагревается не выше 60ºС, а при использовании радиатора температура от 70ºС до 80ºС. Именно при низкой температуре такого типа котлы используют энергию более экономно, ведь температура газов, которые отходят, понижается и получается больше конденсата. Но не будем так детально рассматривать работу этой техники, потому что у нас на сайте уже есть отдельная статья по такой теме.

К значительным недостаткам относится довольно высокая стоимость, как самого оборудования, так и работ по установке в сравнении с отоплением с помощью радиаторов. Но за удобство и будущую экономию нужно заплатить сразу.

Также недостатком можно считать еще один факт, хоть он и довольно относительный. Для установки теплых полов рекомендую выбирать очень хороших высококвалифицированных специалистов. Сегодня очень большая конкуренция и установить такие полы предлагают многие. Рассказывают истории о том, что миллион раз делали это, и все остались очень довольны. Не стоит верить просто на слово! Поверьте, для установки полов с подогревом необходимо знать не только то, что трубу нужно свернуть на полу в петлю и забетонировать. Кстати, и на эту тему у меня уже есть статья.

Итак, перейдем к интересующей нас теме и постараемся выяснить, как же поступать, когда вы точно знаете о том, что труба подогреваемого пола начала протекать.

Как обнаружить, если протекает теплый пол?

Прежде всего, необходимо выяснить в каком именно месте протекает труба. Для этого проще всего использовать тепловизор. Это прибор, который дает увидеть излучение от тепла, преобразовывая его в цветовое отображение записанных данных. Не хотелось бы Вас огорчать, но это единственный точный метод для определения утечки. Все другие способы решения данной проблемы довольно неточны.

Запускаем в систему полов с подогревом горячий теплоноситель и в результате в местах, где протекает, видим приблизительно такие картинки.

Однажды опытный мастер рассказал мне, так сказать, “народное средство”. Для этого необходимо взять прозрачный полиэтилен, положить на пол там, где, как думаете, труба протекает. Запускаем температурный максимум в трубы и ожидаем. Спустя час или чуть больше на пленке внутри будут капельки воды, а еще через некоторое время появится четкое большое пятно конденсата как раз над местом протекания. Такой метод, конечно, работает, но очень много нюансов и условий. Данный опыт происходил при мне на одном из объектов. На полу лежала только стяжка из бетона, так как до сдачи объекта было далеко. Толщина стяжки была совсем небольшой, но и ее нужно было снимать, а это около одного квадратного метра. Если же в вашем помещении лежит плитка, а пол гидроизолирован, то вряд ли такой метод что-либо покажет.

Ну, обнаружили, и что же дальше? . Копать! :)

Очень медленно и уверенно, а главное, аккуратно, убираем стяжку и бетон с поврежденной части трубы. Вырезаем данный участок трубы и ставим на предназначенные для этого фитинги часть новой трубы. Какие фитинги лучше применять в подобных местах мы рассмотрим ниже.

Не забудьте после всего описанного раньше проверить установленные новые трубы на герметичность. Только тогда можно приступать к приведению все в первоначальный вид.

И вот. все рады, все смеются и пожимают друг другу руки, собирают инструмент.

А теперь немного вернемся назад и рассмотрим виды соединений для труб из различных материалов.

Металлопластиковые трубы:

При выборе пресс фитингов изготовитель не имеет особого значения. Чтобы его правильно выбрать, нужно знать диаметр вашей трубы и толщину ее стенки. Когда будете устанавливать, обратите особое внимание, есть ли резиновые уплотнительные кольца под гильзами из стали.

Опрессовывается такого типа фитинг специальным инструментом.

Практикой и временем проверено, что для труб из сшитого полиэтилена можно устанавливать фитинги всех нижеописанных марок и это не зависит от производителя самой трубы.

Rehau делает фитинги такого вида:

Есть пластиковый и латунный фитинг. Он ставится внутрь трубы, на которой уже заранее одета ответная часть и специальным инструментом одевается на сам фитинг, таким образом обжимая трубу.

Компания Uponor предоставляет еще один метод. Он мне намного больше нравится. Фитинг берем также из пластика или латуни.

Есть незначительные отличия в принципе действия такого способа от вышеописанного. В данном случае необходимо особое пластиковое кольцо, которое одевается на трубу. Дальше окольцованная труба расширяется специально предназначенным инструментом, а в середину ставится уже фитинг. Через некоторое время расширенная труба с надетым кольцом «садится» на фитинг и обжимает его. Такой вид соединения может легко крутиться вокруг оси.

Как сделать ремонт теплого водяного пола своими руками

Одним из основных минусов водяного теплого пола является сложность проведения ремонтных работ. Что делать, если сразу после монтажа стяжки или спустя несколько лет эксплуатации появляются признаки течи в контуре отопления. Можно выполнить ремонт теплого водяного пола своими руками.

Как можно пробить водяной пол

Стоит отметить, что при условии использования качественных труб и фитингов, срок эксплуатации составит не менее 50 лет. В течение этого времени исключается возникновение течи по причине истончения прочности стенки водяного контура. Но, несмотря на это, вероятность протечки водяного тёплого пола все же существует.

Читайте также:
Потребители смогут сэкономить до 40% на отоплении

Обычно течь происходит по следующим причинам:

    Проведение ремонтных работ. Наиболее часто целостность контура повреждается при укладке полового покрытия, а также при необходимости закрепить, какую-либо конструкцию на уже залитом фундаменте.

  • Нарушение правил монтажа. Гарантией от протечек является использование цельной трубы для всего контура отопления укладываемого на пол. Использовать соединительные муфты следует только в местах выхода трубопровода из стяжки (подключение к водяному коллектору, котлу и т.д.).
  • Как найти протечку в теплом полу

    Первое, что указывает на наличие протечки, это появление большого количества конденсата на поверхности пола. Но зачастую, определить по этому признаку, где именно находится дырка в контуре отопления, в большинстве случаев не получится.

    В основном используют следующие методы обнаружения:

      Определить протечку можно с помощью следующего проверенного метода. Сверху стяжки натягивается полиэтиленовая пленка и оставляется на сутки. В месте утечки за это время скопится большое количество конденсата.

    Еще одним способом узнать, где пробиты трубы, является использование аппаратов для опрессовки. После создания давления, стяжка прослушивается обычным стетоскопом. В результате можно узнать наличие течи, с точностью буквально до нескольких сантиметров.
    Опрессовщик, это основной прибор для обнаружения протечки водяных полов, который убирает необходимость срывания бетонной стяжки во всем помещении.

  • Наверное, самый неприятный способ узнать о локализации протечки состоит в следующем. Со временем вода просочится сквозь стяжку к соседям снизу (если пол уложен в многоэтажном доме). Место скопления влаги на потолке и будет локализацией протечки.
  • Как отремонтировать водяной пол

    После определения места протечки, выполняется ремонт трубопровода. Выполнить устранение протекания можно самостоятельно. Для этого потребуется наличие специального инструмента и соблюдение следующих этапов ремонта:

      Если в трубопровод попали сверлом или кругом болгарки, нельзя вынимать инструмент, пока из системы не была спущена вода.

    Снимается слой стяжки рядом с локализацией протечки. Ремонт пола без вскрытия невозможен, но можно обойтись «малыми жертвами», при условии точного определения места разгерметизации. Стяжка легко снимается перфоратором с насадкой «лопатка».

    Место расчищается. Концы поврежденной трубы изолируются и загибаются кверху, чтобы избежать попадания мусора.

    Край одной из труб развальцовывается. После этого на него надевается фитинговое соединение. Для прочности кусок трубы запрессовывается. После этого операцию повторяют со вторым куском трубы. В конце концов, полностью заменяется поврежденный участок водяного контура.

  • Выбоина заливается стяжкой. Лучше всего клеевой массой для теплых полов.






  • Если для контура использовались металлические трубы, то решение проблемы пробития состоит в устранении течи без монтирования дополнительного участка. Протечка устраняется методом сварки или пайки.

    Как защитить водяной пол от протечки

    В первую очередь защитой от протечек является аккуратность во время проведения финишных работ по укладке напольного покрытия. Было бы неплохо расчертить места прохождения труб на схеме и потом тщательно придерживаться схемы. Еще одним способом избежать разгерметизации является соблюдение правил эксплуатации и использование качественного трубопровода.

    Хотя, кажется, что за хорошие пластиковые трубы придется заплатить намного больше, стоимость устранения протечек водяного отопления под полом, с учетом испорченных отношений с соседями, нервами и частичной заменой напольного покрытия, превысит любые затраты. Трубы, которые заливаются в пол, должны быть сплошными, не допускается использование стыков.

    Все эти меры позволят снизить вероятность возникновения протечек и необходимость в проведении ремонта теплых водяных полов своими силами или с помощью привлеченных специалистов.

    Помоготе найти утечку в теплом водяном полу

    Профессионалы, подскажите какие существуют методики поиска утечек воды в замурованных в бетоне пластиковых трубах теплого пола. Контур залит целиком без стыков, толщина бетона 120 мм, сверху керамическая плитка. Визуально утечка не определяется.

    Найти надо место утечки или сам факт утечки?

    вам нужен кореляционный течеискатель
    Например:
    ” >

    Необходимо найти именно место утечки. Площадь комнаты 35 м2.
    Кореляционный течеискатель к сожалению используется для труб диаметром от 50 мм., а здесь 16 мм.

    может просто вспомнить где недавно дырявили или где замуровали фитинги.

    Radj написал :
    может просто вспомнить где недавно дырявили или где замуровали фитинги.

    Не всё так просто. Если при заливке стяжки на трубы от души наступили или уронили че-нить – может быть трещина в стенке трубы и течь.
    Мое предложение – измерителем влажности поверхности. Есть такая штука для стяжки, скажем у фирм, делающих полимерное финишное покрытие (для них влажность очень критична). Где влажность стяжки локально повышена – там и течь

    Добрый час! Поднять давление в отдельно взятом контуре, и как выявилось что есть утечка?
    Удачи и не переделывать..Сергей.

    Диагностика тепровизором
    Или моджет получится инфракрасным термометром

    Гарри написал :
    подскажите какие существуют методики поиска утечек воды

    Начнём с того, что Вам это не поможет. Раз утечка есть, значит магистраль надо глушить и менять полностью. Я думаю, что Вы к этому не готовы (вскрывать финишный пол из плитки и ковырять 120мм. бетона на площади 35кв.м). А раз так, то и не зачем тратить время и деньги на поиски. Вы этим магистраль не спасёте.
    PS
    Всегда предполагал, что водяной тёплый пол добавляет столько геморроя, что проще уложить маты эл. пола, заплатить за электричество и спать спокойно.

    Bhead написал :
    Раз утечка есть, значит магистраль надо глушить и менять полностью.

    Есть более интересные решения.
    Года три назад писал про них – применяется для ремонта протечек, в трубу заливают состав и оставляют на некоторое время, он выдавливается в месте протечки, полимеризуется от воздуха и затыкает отверстие.

    Читайте также:
    Виртуальная реальность помогает выбрать насосное оборудование

    да есть анаэробные герметики
    стоят не дешево
    для полимеризации желателен металл (или железо не помню), поэтому может стработать только при жеелзных трубах
    трещины в блоках цилиндров ремонтируют

    Serg написал :
    в трубу заливают состав и оставляют на некоторое время, он выдавливается в месте протечки, полимеризуется от воздуха и затыкает отверстие.

    Тогда ничего и искать не надо, отв. само заткнётся, если найдёт воздух под 12-ю сантиметрами бетона

    Может бред пишу, но если вместо воды подать воздух под давлением или лучше дым? Вдруг выйдет где и станет видно.

    Piriken написал :
    подать воздух под давлением или лучше дым?


    Атмосфер 20. чтоб сразу заметно стало откуда дует.

    Bhead написал :
    чтоб сразу заметно стало откуда дует.

    . по летящим кускам стяжки

    был такой вариант полный ваш аналог поступили так котел на полную мощьность контур надо с одной стороны отглушить и оставить на некоторое время нам пришлось ждать целый день итог такой пол прогрелся до того места где была дырка там и вода выступила в итоге вскрыли ровно три плитки одну болльшую 300х300 и две маленькие 150х150 сам пол метров 40 прокладка была сфоткана способ провереный уже два раза результат в обои случаях положительный .до этого пробовали давить воздухом и слушать с помощью стетоскопа результата пололжительного не было нни разу

    Аналогичный вопрос по индивидуальному отоплению. Утекает где-то полстакана воды в неделю – заметил по падению давления в котле, объём прикинул на слух при подпитке котла. Трубы тёплые, всё, что вытекло, высыхает. Внимательно осматривал всё (трубы в стену/пол не прятал) – потёков не видно. Теплоноситель – обычная вода из водопровода. Стетоскопом – это идея, попробую.

    Рыжий Тигра написал :
    Внимательно осматривал всё (трубы в стену/пол не прятал) – потёков не видно.

    сливать воду
    мылить
    качнуть воздухом

    Do Home Yourself написал :
    мылить
    качнуть воздухом

    Ууу. Я никаких внешних подключений не предусмотрел – кроме разве что сливного крана. Через него качать?

    Опять же, стальные радиаторы – продавец предупредил, что не любят слива воды. Попробую всё сделать быстро, чтобы изнутри не успели сильно подсохнуть.

    2Рыжий Тигра
    а как еще?
    красить воду?

    san-1-tehnik написал :
    был такой вариант полный ваш аналог поступили так котел на полную мощьность контур надо с одной стороны отглушить и оставить на некоторое время нам пришлось ждать целый день итог такой пол прогрелся до того места где была дырка там и вода выступила в итоге вскрыли ровно три плитки одну болльшую 300х300 и две маленькие 150х150 сам пол метров 40 прокладка была сфоткана способ провереный уже два раза результат в обои случаях положительный .до этого пробовали давить воздухом и слушать с помощью стетоскопа результата пололжительного не было нни разу

    Спасибо большое за идею. У меня недавно была такая же проблема. В подвале с перекрытия было 3 протечки с трех сторон (по периметру дома) и сильная течь в середине дома (по газовому стояку). Я и вызванные мастера монтирующие мне систему отопления были в шоке. Думали, что придется поднимать всю стяжку. Что интересно влага на поверхность стяжки не проступила. Было одно маленькое пятнышко размером с куриное яйцо. Около часа ходили с тепловизором ничего не выяснили. И только когда я осторожно, чтобы не попасть под горячую руку, сказал , мол читал в интернете про закрытие обратки они все-таки решили это проверить. Т.к. давление падало очень быстро долго не ждали и через 15 минут начали проверять. Шли с холодной стороны по контуру радиаторов отопления. Температура по полу была практически одинаковая 28,5 -29 градусов. А в одном месте резко подскочила до 36 градусов. Там и стали “копать”. Как только оголили трубу сразу штроба заполнилась водой. В сантиметрах 40 левее обнаружили трещину в трубе. Течь была практически на углу дома и очень сильной. Как мы потом поняли вода поступала не сразу в бетон стяжки, а проходила в рукаве теплоизоляции трубы и вытекала в метрах 6 от места утечки и соответственно протекала в подвал в разных и казалось бы не связанных местах. Быстро все устранили и вот уже третий день давление не меняется. А причина была в полипропиленовой трубе. Внутри ее была продольная трещина, хотя внешний слой первое время был целый. Еще раз спасибо вам, очень помогли.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: