Возможно ли к одному дымоходу подключить два камина?

Можно ли объединить две печи в один дымоход

При строительстве нового дома многие владельцы загородных участков задумываются об установке двух печей, но не знают о том, как правильнее обустроить выход дыма. Чтобы избежать лишних затрат и проблем, можно рассмотреть несколько вариантов устройства системы отопления. Чтобы выход продуктов горения был более эффективным, следует объединить две печи в один дымоход.

Можно ли подключать две печи в один дымоход?

Теоретически объединение печей не должно вызывать сложностей, но на практике это требует соблюдения определенных условий:

Правильно подобранная высота дымохода:

  • увеличенное сечение трубы,
  • правильная регулировка тяги,
  • создание нескольких заслонок,
  • поочередная растопка печей.

Установка одного дымохода подразумевает несколько вариантов. Один из них – постройка печей на одном этаже, а второй – на разных. В первом случае необходимо предотвратить попадание дыма в другую комнату. Сделать это можно при помощи установки надежных заслонок.

Но заслонки будут лишь предотвращать попадание дыма во время поочередной работы печей, поэтому важно правильно отрегулировать воздухообмен в трубе.

Особенности отвода дыма

Стоит помнить, что нельзя подключать к одной трубе газовый котел и дровяной камин. Если печи находятся на разных этажах, то дымоход должен быть построен таким образом, чтобы выход продуктов горения с верхнего этажа осуществлялся сначала по выделенному проходу, идущему рядом с основным. При этом высота перегородки должна быть не менее полутора метров. Это позволит топить две печи одновременно.

Стоит помнить, что сначала разжигается та печь, которая имеет большие размеры, что поможет нормализовать тягу. Сечение дымохода в месте, где соединяются два выходных канала, должно быть почти вдвое больше. Чтобы исключить возможность попадания дыма из одной печи в другую, следует сделать не одну, а несколько плотных заслонок, обеспечивающих надежное перекрытие трубы.

Согласно правилам постройки печей, если они находятся на разных этажах, то соединять их в один дымоход не рекомендуется. Делается это в том случае, когда они расположены на одном уровне. Устанавливать две печи в одну трубу следует с расчетом на то, что ее длина должна быть равна 5 метрам, если считать от колосника. Это необходимо для нормального выхода дыма.

Из-за того, что тяга в нижней печи будет лучше, стоит делать ее большего размера и начинать топить дом именно с нее. Только после того, как в ней разгорится огонь, задействуется вторая.

Какие проблемы могут возникнуть?

Во время постройки двух печей и объединения их дымохода владельцы загородных домов сталкиваются со следующими сложностями:

  • задымление верхнего этажа,
  • слабая тяга,
  • невозможность растопить верхнюю печь из-за небольшой высоты трубы.

Первая проблема может быть решена путем создания в трубе двух отдельно идущих дымохода. Благодаря этому будет исключено задымление, а также сохранена нормальная тяга при работе верхней печи. Также можно подвести верхний дымоход к основной трубе под наклоном.

Задымление может быть связано и с неровностями трубы. Если во время кладки строитель допустил появление выступов или, наоборот, увеличение сечения прохода, то это может сказаться на движении продуктов горения. При попадании в участок трубы с неровностями, дым начинает изменять траекторию движения и образовывать «завихрения». В результате он может попасть во второй присоединенный проход и дальше в помещение.

При строительстве двух печей следует хорошо подумать – так ли необходимо их соединение в одну трубу. Если это возможно, то от затеи следует отказаться. Но при соблюдении правил кладки дымохода не должно возникнуть никаких проблем.

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Коаксиальные и коллективные дымоходы в поквартирном отоплении

Стенки топливника

Стенки топливника каминов повышенной теплоотдачи (рис. 5.2, 1-3) кладутся «на ребро» с отступом от корпуса камина на 6 см для образования за стенками воздушной камеры. Боковые стенки верхнего топливника 1, в соответствии с рекомендациями по устройству классического камина, установлены под небольшим углом по отношению к боковым стенкам корпуса камина. Однако, опыт показывает, что найти оптимальное угловое положение стенок (соответственно найти и угол, задающий это положение) в каминах малой группы (А = 51 см и А = 63 см) не удается и эффект от их разворота остается практически нулевым.

Напомним, что разворот стенок топливника делается для лучшего отражения тепла в помещение. Некоторые специалисты считают, что разворот стенок лучше использовать для поддержания процесса горения топлива, поэтому стараются сконцентрировать это направление на середину топливника. По этой причине (из-за низкой эффективности) в камине 2 (это камин А = 51 см) боковые стенки топливника поставлены без разворота, они параллельны стенкам корпуса камина.

Иная картина в топливнике каминов средней и большой групп, что видно по топливникам справа (4-6). Но и в этих случаях заранее задавать конкретный угол, определяющий положение боковых стенок топливника нецелесообразно. Понятно, что он будет зависеть не только от ширины портала (размер А), но и от выбранной глубины корпуса камина (соответственно и глубины топливника). Для средних и больших каминов эти величины могут значительно различаться. В нашем примере глубина корпуса камина составляет 2,5 кирпича, она могла быть и 3,0 кирпича, что тоже могло повлиять на выбор углового положения стенок топливника.

Читайте также:
Модные дизайнерские дымоходы от завода Вулкан

Поэтому и для каминов средней и большой групп указанный угол заранее задавать также нецелесообразно, обычно он составляет

30 °. Решение лучше оставить на усмотрение проектанта или исполнителя.

Задняя стенка топливника

Начало ее кладки (2 ряда на ребро для каминов слева и 4 и 5 рядов для топливников справа) следует класть в переплет с боковыми стенками топливника, это несколько затруднительно для исполнения, но проблема решается соответствующей подрезкой кирпича. Обратим внимание на исключение, допущенное с топливником № 4: для кладки первых 4 рядов использованы половинки кирпичей, распиленных вдоль: 250 х 60 мм. Это освобождает дополнительно 6 см глубины топливника, точнее, его пода в пользу размещения кострища (это в условиях, когда глубина топливника, соответственно и пода тоже, делается минимальной)

Топливник № 4 является единственным, где кладка задней наклонной стенки ведется горизонтальными рядами, а наклонная поверхность стенки образуется за счет углового среза кирпича (20o от вертикали). Соответственно крайние кирпичи идут в переплет с боковыми стенками, которые кладутся со скосом. Весь топливник за счет этого получает прочностные качества: при температурных нагрузках он не образует трещин и щелей, которые по мере выкрашивания раствора из них (при плохих, некачественных растворах), могут становиться сквозными.

Два газовых прибора в один дымоход

Вопросы такие- можно ли использовать один дымоход для двух котлов? Например один выше, другой- ниже. Где-то читал, что не менее 500мм должно быть. А может и не про это. И ещё- лючок для прочистки дымохода (у меня расположен внизу ,почти у пола) должен ли быть открыт/закрыт?

И вообще подскажите, где почитать по устройству дымоходов? Есть ли ссылки на нормативы?

Все зависит от диаметра дымохода. Стандартный котел 20-28 квт. требует дымоход 130 мм., а турбо котлы – 80 мм. Так что проще в один дымоход кинуть пару вкладышей из нержавейки, чтобы не иметь проблем в дальнейшем. А самый главный враг всех газовых котлов с атмосферной горелкой – домик над трубой в котором скапливается пробка из теплого воздуха, затыкает дымоход и тушит котел из-за отклонения пламени запальника.

Скажите, а какое расстояние должно быть между верхней кромнкой дымохода и домиком над ним. Есть какой-то норматив или методом тыка устанавливается?

dmvt1 написал : домик над трубой в котором скапливается пробка из теплого воздуха

Уважаемый dmvt1, а если ставится не домик, а «продувной» дефлектор? Или просто плоская бет. плитка для защиты от осадков? Спасибо.

Михалыч написал : можно ли использовать один дымоход для двух котлов

ИМХО для однотипных можно, иначе если один турбированный, то может создать обратную тягу для другого – обычного. В реальности видел такие сдвоенные дымоходы. А вот в моём дымоходе слишком большая тяга при хорошем минусе (аж пламя срывается, т.к. котел турбо), пришлось «зажать» до 13 сечение всасывающей трубы (как на дизельном котле, там специальная заслонка).

Может пригодится ? «СП 42-101-2003 ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ МОСКВА ПРИЛОЖЕНИЕ Г (рекомендуемое) ДЫМОВЫЕ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ Г.5 Отвод продуктов сгорания от бытовых печей и газоиспользующего оборудования, в конструкции которого предусмотрен отвод продуктов сгорания в дымовой канал (дымовую трубу) (далее — канал), предусматривают от каждой печи или оборудования по обособленному каналу в атмосферу. В существующих зданиях допускается предусматривать присоединение к одному каналу не более двух печей, приборов, котлов, аппаратов и т.д., расположенных на одном или разных этажах здания, при условии ввода продуктов сгорания в канал на разных уровнях (не ближе 0, 75 м один от другого) или на одном уровне с устройством в канале рассечки на высоту не менее 0, 75 м. В жилых зданиях допускается предусматривать присоединение к одному вертикальному дымовому каналу более одного газоиспользующего отопительного оборудования с герметичной камерой сгорания и встроенным устройством для принудительного удаления дымовых газов. Данное оборудование располагают на разных этажах здания. Количество оборудования, присоединяемого к одному каналу, определяется расчетом. «

Можно ли в однопроходной керамический дымоход, например, Тона вывести трубы от двух источников на разной высоте и с разных сторон. К примеру, от отопительной печи и водогрейной колонки с условием, что одновременно они топиться не будут? Или все-таки в этом случае нужен двухпроходной дымоход?

Можно, но с серьёзными ограничениями:

  • Газовые теплогенераторы должны иметь только отдельные дымоходы. Как исключение, в условиях реконструкции разрешается подключать две газовых колонки к одному дымоходу при наличии рассечки высотой не менее 0,5 м.
  • Печи, камины, твердотопливные котлы в существующих зданиях (обратите внимание, именно в существующих, а не вновь строящихся) при невозможности организовать раздельные дымоходы допускается подключать к общему каналу при условии наличия рассечки высотой не менее 1 метра высотой, если теплогенераторы расположены на одном этаже и рассечки высотой на этаж, если они расположены на разных. Сечение общего канала должно соответствовать сумме площадей сечений присоединяемых к нему дымоходов.
Читайте также:
Как сделать камин в построенном доме: алгоритм действий

Правила, о которых нельзя забывать при строительстве камина

Построить двухсторонний камин своими руками — это практически то же самое, что и выложить обычный камин, единственная разница состоит в необходимости оснастить его двумя дверками, оборудованными жаропрочным стеклом. Кроме того, можно купить в специализированном магазине уже готовый двухсторонний камин, и тогда своими руками придется делать лишь фундамент для него и выкладывать дымоход.

Существует несколько очень важных правил, о которых ни в коем случае нельзя забывать при строительстве камина:

Оба помещения, куда выходят дверцы двухстороннего камина, не должны быть проходными. Кроме того, топка не должна располагаться рядом с дверью или окнами в комнате

Это важно не только с точки зрения уюта, честно говоря, сложно расположиться со всем комфортом около двери, но имеет значение и с точки зрения пожарной безопасности камина. Если Вы выбрали пристенный тип камина, то необходимо помнить, что ставиться он должен исключительно около кирпичной стены.

  • При строительстве камина необходимо очень тщательно защитить от воздействия высокой температуры пол под ним. Для этого можно использовать огнестойкий кирпич или металлический лист. Размер такой площадки должен на несколько сантиметров превышать размер основы камина.
  • При строительстве камина следует соблюдать некоторые пропорции. Например, глубина камина должна соотноситься с площадью помещения, где он расположен, примерно как 1 к 50. Соответственно, если речь идет о двухстороннем камине, то в расчет берутся оба помещения, в которые выходит топочная камера. А высота камина не должна превышать его глубину более чем в 2 раза.

И, наконец, еще одно очень важное правило, о котором обычно забывают владельцы загородных домов, стремящиеся как можно быстрее «испытать на деле» построенную своими руками конструкцию. Первый раз зажечь камин можно не раньше, чем спустя примерно месяц после завершения его постройки

Дело в том, что вся конструкция должна очень хорошо просохнуть. А столь долгое время просыхания связано с тем, что при строительстве камина используют кирпичи, предварительно вымоченные в воде. Да и раствору требуется высохнуть. Если зажечь камин, не дождавшись его полного просыхания, то вся кладка может покрыться трещинами, а такая конструкция не прослужит долго.

Проблемы, возникающие при одном дымоходе и двух каминах

Постройка двух печей или каминов и последующий вывод их в один дымный канал может вызвать определенные проблемы в будущем. К ним относятся:

  • плохая тяга;
  • дым на верхнем этаже;
  • короткая труба и как следствие невозможность растопить верхнее устройство.

Большие клубы дыма из камина на втором этаже могут появляться из-за неровной трубы. Если во время кладки было допущено образование выступов или сечение прохода увеличилось, то угарный газ в таком случае выходит неправильно. Дым, попадая в неровный участок трубы, начинает изменять траекторию движения и образовывать «вихри». Далее он попадает во второй присоединенный проход и по нему идет в комнату. В таком случае построить один дымоход не получится, нужно выводить две трубы. Также можно в одной трубе сделать два выводных канала или подвести верхний дымоход к главной трубе под углом. Благодаря таким решениям будет исключено задымление, а также сохранена нормальная тяга при работе верхней печи.

Нормализация тяги достигается путем розжига того камина, который имеет большие габариты.Чтобы исключить попадание дыма из одной печи в другую, необходимо сделать несколько плотных заслонок вместо одной и обеспечить герметичное закрытие трубы.

Если было принято окончательное решение делать один дымоход на два камина, печи, мангала и т.д., то без должного опыта полноценно сделать это не удастся. Лучше обратиться к специалистам, которые обладают должными знаниями и опытом в обустройстве подобных конструкций.

Требования к помещению

Перед тем, как построить камин в доме или на даче своими руками, стоит ознакомиться с требованиями к помещениям для установки этой конструкции. Лучше всего предусмотреть возможность установки на этапе проектирования, а построить камин своими руками можно будет позже.

Нужно учесть некоторые особенности:

  • Печи массивны, и потому им требуется усиленный фундамент.
  • Если печь является полноценной, она пригодится не только для приготовления пищи, но и для обогрева помещения. Для печи желательно иметь достаточно места.
  • Будет очень дорого проводить работы, если в готовом доме придется разбирать междуэтажные перекрытия для создания дымохода.
  • Камин легче, чем печь, строить в готовом доме. Однако хотя он меньше печи по весу, он может потребовать усиленного фундамента.
  • Конструктивно каминная топка проще печной, требует меньше места и монтируется быстрее.
Читайте также:
Чем отчистить казан от ржавчины и копоти?

Можно ли подключать две печи в один дымоход?

Теоретически объединение печей не должно вызывать сложностей, но на практике это требует соблюдения определенных условий:

Правильно подобранная высота дымохода:

  • увеличенное сечение трубы,
  • правильная регулировка тяги,
  • создание нескольких заслонок,
  • поочередная растопка печей.

Установка одного дымохода подразумевает несколько вариантов. Один из них – постройка печей на одном этаже, а второй – на разных. В первом случае необходимо предотвратить попадание дыма в другую комнату. Сделать это можно при помощи установки надежных заслонок.

Но заслонки будут лишь предотвращать попадание дыма во время поочередной работы печей, поэтому важно правильно отрегулировать воздухообмен в трубе.

Особенности отвода дымовых газов в общий дымоход

Отвод в общий дымоход дымовых газов имеет некоторые особенности:


Схема сборки модульного дымохода.

  1. Если печки, которые располагаются на двух этажах, полностью построены, то лучше всего будет топить их по отдельности.
  2. Не допускается подключать дровяной камин и газовый котел на один дымоотвод. Подобные устройства для дровяных каминов и газовых котлов должны быть отдельными, а в общей шахте могут располагаться несколько обособленных каналов (труба от газового котла, каминный дымоход, вентиляционные каналы), при этом они должны разделяться полностью по всей высоте герметичными перегородками.
  3. Запрещается подсоединять дымоотвод в вентиляционный канал.
  4. Сквозная или туннельная каминная топка, которая встраивается между комнатами, является одним камином, который подключается к одному подобному устройству, с двумя облицовками либо порталами.

Конструкция дымохода и варианты его подключения, воздухообмен в помещении, устройство приточной вентиляции, поддержание горения и регулирование тяги – основные вопросы, которые возникают при одновременной топке нескольких печей с одним дымоотводом. Вопросов имеется достаточно большое количество, однако наилучшим решением является следующее: на каждый камин или печь должен приходиться отдельный дымоотвод.

Возможно ли к одному дымоходу подключить два камина?

Два камина на один дымоход

Связано с тем, что во многих домах построен не только один очаг, а присутствуют два камина или две печи-буржуйки, камин и варочная печь, камины на разных этажах, камин (первый этаж) и газовый котел (подвал), баня в подвале и камин на первом этаже, и барбекю и уличная печь в беседке. Владельцы двух очагов в доме не желают строить два дымохода, используя отговорки: неэкономично, кирпича много уйдёт, один из планируемых дымоходных каналов будет примыкать к деревяной балке или перекрытию, или считают, что два дымохода из кирпича много весят.

Вопросы, о возможности подключения двух каминов к одному дымоходу, возникают, в связи с неполным с неполным раскрытием этой темы в СНиПах.

Россия. Выдержки из СНиП 41-01-2003 пункт 6.6.9 и правил трубо-печных работ пункт 3.6.3. “Для каждой печи, как правило, следует предусматривать отдельную дымовую трубу или канал (далее – дымовая труба). Допускается присоединять к одной дымовой трубе две печи, расположенные в одной квартире на одном этаже. При соединении дымовых труб в них следует предусматривать рассечки высотой не менее 1 метр от низа соединения патрубков.”

Выдержки из СП 7.13130.2009 пункт 5.47. “В многоэтажных жилых о общественных зданиях допускается устройство каминов на твёрдом топливе, при условии присоединения каждого камина к индивидуальному или коллективному дымоходу. Подключение к коллективному дымоходу должно производиться через воздушный затвор, как правило, с присоединением к вертикальному коллектору ответвлений воздуховодов через этаж (в уровне каждого вышележащего этажа).”

Украина. Выдержки из ДБН В.2.5-20-2001.
Ж.3. Отвод продуктов сгорания от бытовых газовых приборов, печей и другого бытового газового оборудования, в конструкции которых предусмотрен отвод продуктов сгорания в дымоход, следует предусматривать от каждого прибора, агрегата или печи по обособленному дымоходу.
Ж.6. Небытовые газовые приборы (ресторанные плиты, пищеварочные котлы и т.п.) допускается присоединять как к обособленному, так и общему дымоходу. Допускается предусматривать соединительные дымоотводящие трубы, общие для нескольких агрегатов. Ввод продуктов сгорания в общий дымоход для нескольких приборов следует предусматривать на разных уровнях или на одном уровне с устройством рассечек согласно Ж.3. Площадь сечения дымоходов и соединительных труб должны определяться расчетом, исходя из условия одновременной работы всех приборов, присоединенных к дымоходу.

В нормативных документах есть разграничения для подключения на один дымоход газовых устройств и очагов на твердом топливе (дровяные камины и печи). Строительные нормы гласят: для каждой печи обособленный дымоход, с уточнением “как правило”. Но у славян интересный менталитет – законы не указ, а экспериментировать любят все, не задумываясь о последствиях. На практике сталкивались с каминами на двух этажах, подсоединенными в один дымоход. В верхнем камине была плохая тяга и попадание дыма на второй этаж от работы нижнего камина. Хозяева сами построили, потом переделали верхний открытый камин на камин с закрытой топкой. Проблемы остались.

Читайте также:
Как правильно выбрать радиатор отопления: о чём врут продавцы

Теоретически можно подключить. Но практика показывает, что такие системы работают только при многих дополнительных условиях: оптимальная конструкция и высота дымохода, увеличенное сечение дымового канала, установка нескольких заслонок (полное перекрытие дымового канала), соблюдение очерёдности растопки каминов (очагов), регулирование тяги в двух каминах (самый сложный момент).
Допустим несколько вариантов работы двух каминов на разных этажах с одним дымоходом.

Вариант 1: топится только камин на первом этаже. Необходимо исключить попадание дыма в комнату с камином на втором этаже. Шиберная заслонка камина на втором этаже не спасет.

Вариант 2: эксплуатируется только камин на втором этаже. Необходимо исключить попадание дымовых газов на первый этаж и не допустить подсос воздуха снизу. Перекрывать дымоход между первым и вторым этажом? Но это проблематично и для модульного дымохода из нержавеющей стали, и для модульного из керамики. Каминный шибер не подходит – в нем предусмотрено неполное перекрытие дымового канала.

Вариант 3: оба камина не работают. Если не перекрыть дымоход, то получим воздухообмен комнат на разных этажах через дымовой канал, а это запрещено.

Вариант 4: топятся оба камина. Вначале растапливается нижний. Теоретически, нижний будет гореть лучше – сильнее тяга. Проблемы с камином на втором этаже – плохая тяга и задымление, плохая регулировка режима горения.

Плотными заслонками решается проблема попадания дыма в одно из помещений, исключая одновременную эксплуатацию двух каминов. Дым на втором этаже и плохая тяга второго камина – последствия, а основной вопрос – воздухообмен в доме: как регулировать тягу и режимы сгорания дров? Как устроена приточная вентиляция в обоих помещениях? Какие условия воздухообмена в доме? (помещения соединены через лестничный марш или полная изоляция). Вопросов больше, чем решений. Наше мнение: каждому камину – отдельный дымоход.

По газовым дымоотводам: разрешено подключение нескольких газовых устройств к общему дымоходу. Ситуация с поквартирным отоплением (газ) и отводом продуктов сгорания в общий дымоход иная. Закрытые газовые котлы снабжены автоматической сисемой регулирования горения и работы при падении давления газа. Современные дровяные камины и топки лишены таких функций.
Все печные работы делают или специализированные компании или профессионалы с лицензией. Универсальных рекомендаций и решений нет – рассматривают индивидуально.

В случае подсоединения двух каминов на одном этаже к одному дымовому каналу, расстояние между патрубками подключения должно быть не меньше метра, а сечение дымохода необходимо увеличить. Оба отопительных устройства должны работать на одном виде топлива. Одновременная эксплуатация не вызывает проблем. Вначале растапливается более мощный очаг.

Отвод дымовых газов в общий дымоход имеет свои особенности:

  • Если камины на двух этажах уже построены, то лучше топить их по отдельности (исключив “подсос” воздуха из второго очага, полностью перекрыв дымоотводящий канал).
  • Запрещается подключать газовый котел и дровяной камин на один дымоход. Дымоходы для дровяного камина и газового котла должны быть отдельные, а в общей шахте могут быть расположены несколько обособленных каналов (каминный дымоход, труба от газового котла, вентиляционные каналы), при этом они должны быть разделены по всей высоте герметичными перегородками.
  • Запрещается дымоход подсоединять в вентиляционный канал.
  • Туннельная или сквозная каминная топка, встраиваемая между комнатами, является одним камином, подключенным к одному дымоходу, с двумя порталами или облицовками.

Конструкция дымохода и варианты подключения, воздухообмен в помещениях, приточная вентиляция, регулирование тяги и поддержание горения – основные вопросы при одновременной топке нескольких очагов с общим дымоходом. Вопросов много, но наилучшее решение для двух каминов на разных этажах дома: один камин – один дымоход, два камина – два обособленных дымохода.

Снижение нагрузок на системы теплоснабжения зданий при использовании энергосберегающих окон с теплоотражающими экранами

К.т.н. В.И. Субботин, профессор, к.т.н. В.М. Захаров, профессор, Н.Н. Смирнов, старший преподаватель, Д.А. Лапатеев, инженер, кафедра «Промышленная теплоэнергетика», Ивановский государственный энергетический университет

Снижение энергопотребления зданий в условиях постоянного удорожания топлива является актуальной задачей для экономики нашей «северной» страны с достаточно холодным климатом, особенно, если учитывать наличие сильной конкуренции с иностранными производителями, имеющими сравнительно низкую энергоемкость продукции. Энергия в жилых, общественно-административных и производственных зданиях тратится на компенсацию трансмиссионных потерь через ограждающие конструкции, подогрев воздуха в системах механической вентиляции и на инфильтрацию, подогрев воды на ГВС, искусственное освещение, технологию и т.д. В этом случае доля затрат от общего энергопотребления на трансмиссионные теплопотери и инфильтрацию в среднем по стране составляет от 10 до 60% в зависимости от местоположения и типа зданий. Здание с минимальным потреблением тепловой энергии – это здание, в котором теплопотери через оболочку сведены к экономически обоснованному минимуму.

В настоящее время в целях снижения нагрузок на системы вентиляции, отопления и ГВС в общественно-административных и производственных зданиях применяют новые теплоизоляционные материалы, дежурный режим отопления, рекуперацию, установку автоматических термоклапанов у отопительных приборов, утилизацию теплоты вытяжного воздуха с промежуточным теплоносителем в системах механической вентиляции и т.п.

Существенное значение в доле тепловых трансмиссионных потерь зданий приходится на потери через оконные проемы (по разным оценкам, от 20 до 50% общего объема). Основной величиной, характеризующей этот показатель, является приведенная величина термического сопротивления всего оконного блока, хотя наибольшие потери приходятся на его светопрозрачную часть [1].

Недостатки современных энергосберегающих конструкций окон

Современные энергосберегающие конструкции окон имеют ряд существенных недостатков [1]. Так, применение окон с высокой степенью герметичности вызывает увеличение кратности воздухообмена, и задачи энергосбережения не решает, а лишь изменяет ее условия, перекладывая теплопотери через неплотности в окнах на теплопотери в системе вентиляции. Конструкции окон, ориентированные на снижение конвективной составляющей и теплопроводности (многослойное остекление, вакуумирование или заполнение стеклопакетов малотеплопроводными газами), значительно снижают уровень поступления в помещение солнечного света (в т.ч. полезных для здоровья человека УФ-лучей), а также имеют высокую стоимость и громоздкость. Окна, понижающие долю тепла, передаваемого излучением, за счет использования теплоотражающих покрытий, достаточно энергоэффективны, поскольку доля тепла, передаваемого излучением, может достигать 80%, и ее понижение заметно отразится на теплопотерях окна. Однако широкое применение теплоотражающих покрытий ограничено их высокой стоимостью, обусловленной сложной технологией нанесения покрытий и дороговизной материалов, а также снижением коэффициента светопропускания до 50%, вызывающим дополнительные затраты на искусственное освещение внутри помещений.

Предлагаемые технические решения

Для повышения коэффициента сопротивления теплопередаче светопрозрачной конструкции без увеличения затрат на искусственное освещение нами был предложен вариант применения в темное время суток теплоотражающих экранов, которые снижали бы тепловые потери от лучистого (и в меньшей степени от конвективного) теплообмена, не вызывая уменьшения значения светопроницаемости окна в светлое время суток. Исследования показали, что теплоотражающие экраны эффективно работают также и в инфракрасной области излучения.

Учитывая, что в течение отопительного периода в Центральном регионе РФ средняя продолжительность светового дня составляет около 8 ч, то остальные 16 часов оконные проемы могут быть закрыты теплоотражающими экранами. Для обоснования данного предложения в табл. 1 приведены значения среднемесячной длительности светового дня, отнесенного к длительности суток, в разных городах РФ для некоторых месяцев отопительного периода.

Таблица 1. Среднемесячная длительность светового дня в сутках в различных городах РФ (%).

Город Месяц
Ноябрь Январь Март
Краснодар 39,7 36,4 49,9
Москва 34 32 49
Иваново 33,3 30,7 49,1
Санкт-Петербург 30,9 25,8 49,5
Мурманск 23 6 52

Было исследовано несколько конструкций энергосберегающих оконных блоков с применением теплоотражающих экранов [2]. Отправной точкой исследования послужила конструкция блока, предложенная сотрудниками ИГЭУ еще в 2000 г. Для удобства обслуживания в данную конструкцию были внесены некоторые конструктивные изменения. На рис. 1 приведена конструкция оконного блока, который состоит из корпуса 1, с установленным в нем шкивом 2, который с помощью тросика 6 перемещает металлический экран 4, свернутый в рулон. Экран открывается (закрывается) по мере необходимости дистанционно от кнопки или в автоматическом режиме от системы управления микроклиматом. Сворачивание и разворачивание экранов осуществляется с помощью системы с электроприводом.

Для управления процессом теплообмена через окно и повышения его термического сопротивления также между слоями остекления устанавливались жалюзи с горизонтальными поворотными элементами, выполненными из алюминия (рис. 2).

Проводились экспериментальные исследования зависимости термического сопротивления окна вышеуказанной конструкции от угла наклона к горизонту поворотных элементов жалюзи α.

Исследования проводились в лаборатории АНО «Ивановостройиспытания» в сертифицированной климатической камере [2].

В качестве базовой конструкции (контроль 1) использовался деревянный оконный блок (размеры 1000x1000x140 мм) с одним остеклением 4М1, а также с раздельными переплетами (контроль 2), состоящий из ОСП 4М1-10-4М1 и стекла 4М1 (площадь светопрозрачной части – 0,672 м2, площадь всего окна – 1 м2).

Выход системы на стационарный режим теплопередачи при изменении условий (поднятие- опускание экрана, изменение угла наклона поворотных элементов жалюзи и т.д.) достигался в течение 10-15 мин в зависимости от тепловой инертности конструкции.

Опыты (табл. 2) с использованием алюминиевой фольги толщиной 70 мкм в качестве экрана, установленного между стеклами окна, показали увеличение приведенного сопротивления теплопередаче на 26% по сравнению с базовым вариантом (контроль 2), в то же время увеличение термического сопротивления светопрозрачной зоны окна составило 48%. Применение такой непрозрачной конструкции целесообразно в темное время суток, которое является доминирующим в течение отопительного периода практически на всей территории России.

Следовательно, временным введением дополнительной конструкции в окно мы регулировали его термическое сопротивление.

* рассчитано для условий отопительного периода Ивановской области.

Следует отметить, что благодаря применению экранов повысилась температура на внутренней поверхности остекления оконного блока (рис. 3), что немаловажно, т.к. в нижней части остекления располагается наиболее опасная зона для выпадения конденсата, инея и образования наледей, особенно, при наличии высокой влажности внутри помещения.

Относительно установки металлического жалюзи следует отметить тот факт, что максимальное приведенное термическое сопротивление R0 пр = 0,813 м2 О С/Вт было получено при а=90 О , когда жалюзи полностью перекрывали световой проем (рис. 4). При этом воздушная прослойка межстекольного пространства разделялась на две, снижая конвективную составляющую теплообмена. Образовавшийся теплоотражающий экран снизил лучистую составляющую, поскольку каждый поворотный элемент выполнен из алюминия с высокой теплоотражающей способностью.

Для принятия решения о применении сплошного металлического экрана или металлических жалюзи в качестве энергосберегающего мероприятия необходимо руководствоваться следующими соображениями: стоимость металлических жалюзи на порядок выше стоимости сплошного экрана ввиду более сложной конструкции, но жалюзи могут плавно регулировать процесс инсоляции и светопоступления, что немаловажно для создания микроклимата в помещении в летний период. Но даже при угле а=0 О жалюзи заметно снижают поступление дневного света в помещение. Исходя из вышесказанного, металлические жалюзи следует устанавливать в окнах имеющих южную, юго-восточную и юго-западную ориентацию, а сплошные металлические экраны – на северной, северо-восточной и северо-западной сторонах здания.

Существующие центральные (или индивидуальные) системы управления на основе солнечного датчика (фотоэлемента) или программируемого таймера автоматически смогут опускать защитные тепловые экраны в нужное время суток, обеспечив снижение тепловых потерь через окна. Данное обстоятельство весьма существенно, т.к. на существующих промышленных предприятиях площадь оконных проемов составляет от 20 до 70% от общей площади ограждающих конструкций.

Применение в темное или нерабочее время суток на промышленных предприятиях помимо дежурного режима отопления, увеличенной рекуперации в системах вентиляции еще и теплоотражающих металлических экранов, повышающих коэффициент сопротивления теплопередаче окон, приводит к уменьшению отопительной нагрузки, тем самым вызывая увеличение надежности работы системы теплоснабжения и уменьшения затрат на энергоресурсы по данной статье в диапазоне от 10 до 36% (как видно из данных таблицы 2) в зависимости от географической широты расположения объекта и климатических данных для региона (см. табл. 1).

В то же время, в отличие от конструкций с использованием теплоотражающих покрытий, нанесенных на стекло, окна с регулируемым сопротивлением на основе экранов не вызывают увеличения потребления электрической энергии на искусственное освещение, что особенно актуально для производственных цехов с высокими нормами освещенности рабочих мест.

В летнее время применение металлических жалюзи с солнечной стороны здания снизит поступление солнечной энергии в помещение, тем самым сократив затраты энергии в системах кондиционирования воздуха.

1. Банников А.В., Захаров В.М., Смирнов Н.Н. Применение окон с регулируемым сопротивлением теплопередаче для оптимизации режимов работы систем энергоснабжения зданий // Проблемы экономии топливно-энергетических ресурсов на промпредприятиях и ТЭС: Межвуз. сб. науч. тр. / ГОУВПО СПб ГТУ РП. – СПб., 2006. – С. 170-174.

2. Захаров В.М., Яблоков В.М., Ладаев Н.М. Оконный блок. Свидетельство на полезную модель № 16011 от 07.03.2000 г. Москва.

В.И. Субботин, В.М. Захаров, Н.Н. Смирнов, Д.А. Лапатеев, Снижение нагрузок на системы теплоснабжения зданий при использовании энергосберегающих окон с теплоотражающими экранами

Источник: Журнал “Новости теплоснабжения” №10 (122), 2010 г. , www.ntsn.ru/10_2010.html

    Тема: Общестроительные материалы
  • скачать архив.zip (122 кБт)
  • скачать pdf (3423 кБт)
  • Распечатать статью
  • Обсудить статью в форуме

Публикации

Вы здесь

Экраны для батарей или как сохранить теплообмен в комнате?

Один из самых популярных вопросов от наших клиентов, теряется ли теплоотдача от батареи, если она закрыта декоративным экраном Квартэк? Сегодня мы развеем миф, что в комнате станет холодно, если закрыть батареи декоративным экраном.

Основная задача батарей в квартире или доме – отдавать тепло воздуху. Это происходит двумя путями:

Передача тепла методом конвекции происходит в том случае, когда воздух, проходя мимо нагретой секции, сам нагревается. Важно не препятствовать этому процессу. Для улучшения движения воздуха необходимо обеспечить свободный доступ воздуха к отопительному прибору и отток его в помещение.

Так как же обеспечить свободную циркуляцию воздуха при установке декоративного экрана на батарею?

Снизу должно быть достаточно большое расстояние от пола до экрана. Обратите внимание! Снизу короб не имеет панели. Таким образом обеспечивается полный доступ охлажденного воздуха к радиатору отопления, который поднимается вверх вдоль секции батареи, нагреваясь по пути. Расстояние от пола до нижнего края экрана должно составлять примерно 7-12 см.

В идеале сверху не должно быть никакой преграды. Там и так есть уже подоконник. Но если все-таки какая-то горизонтальная поверхность над батареей есть, например крышка экрана радиатора, то она должна быть с большим количеством отверстий (не менее 40% площади) и должна располагаться на 2-5 см ниже подоконника.

Тепловое излучение происходит в инфракрасном диапазоне. Для него любое препятствие — уже потери: лучи отражаются и рассеиваются, так и не достигая середины комнаты. Потому желательно экран перед радиатором ставить снова-таки с большим количеством отверстий.

Даже при соблюдении всех этих требований, теплоотдача батарей снизится и нужно быть к этому готовыми. Но это будут такие незначительные потери тепла, что вы этого никогда не ощутите.

А теперь посмотрим наглядно, какие теплопотери будут, если закрыть батареи декоративными экранами Квартэк. Q – количество теплоты, которая отводится от поверхности радиатора.

Как видите, если правильно установить экран для батареи, то он не будет препятствовать циркуляции воздуха и потери тепла составят всего 5%, что аналогично потерям тепла, если над радиатором у вас будет глубокий подоконник.

Наши экраны и короба изготавливаются из перфорированного листа ХДФ и профиля МДФ. Перфорация листа ХДФ в зависимости от рисунка составляет от 30 до 70 % площади экрана. Чего вполне хватает, чтобы обеспечить отличное прохождение тепловых потоков от батареи в комнату. А значит экраны КВАРТЭК справляются с поставленной задачей теплообмена в комнате.

А порой установка экрана на батарею даже необходима:
– Если в доме есть дети, которые могут легко обжечься о слишком горячие батареи.
– Неприглядный внешний вид радиатора, но вполне пригодного для использования.
– Если в доме есть животные, которые могут пораниться о батарею, застрять там или получить ожоги.

Поможем выбрать экран КВАРТЭК к вашей батареи.

Если батарея у вас находится в нише, то ее закрывают Экраном Квартэк. Ниша должна быть больше радиаторов на 20-30%, чтобы воздух спокойно циркулировал. А для дополнительной теплоотдачи, советуем прикрепить к стене за батареей слой фольгированного вспененного теплоизолятора – потери тепла снизятся в 5-10 раз!

Для декорирования батарей, не спрятанных в нише можно выбрать Навесной экран Квартэк. Экран крепится на батарею с помощью специальных кронштейнов и нет необходимости сверлить стену. В этом случае батарея будет закрыта спереди и сверху перфорированным ХДФ, а перфорация позволяет воздуху свободно циркулировать в комнате.

Если хочется полностью закрыть настенную батарею, не спрятанную в нише, то остановите свой выбор на Экране с коробом Квартэк. В таком исполнении батарея будет закрыта экраном с трех сторон: спереди, сверху и по бокам. Обратите внимание! Снизу короб не имеет панели. Таким образом обеспечивается полный доступ охлажденного воздуха к радиатору отопления.

Если у вас в квартире панорамное остекление и установлены напольные батареи, открытые со всех сторон, вам их поможет задекорировать Двухсторонний экран с коробом Квартэк. В нем целых три перфорированных стороны, обеспечивающие отличное прохождение тепловых потоков воздуха от батареи в комнату.

Подведем итоги:
Экраны и короба КВАРТЭК отлично справятся с задачей декорирования батарей отопления. Они отвечают техническим требованиям по площади перфорации экранов батарей и обеспечивают отличную теплоотдачу при правильной установке экрана! А легкий монтаж/демонтаж не создаст трудностей в обслуживании батареи и в случае аварийных ситуаций.

Уменьшение теплопотерь дома до 50%: самые эффективные способы

Ввиду постепенного истощения мировых запасов газа, нефти, угля стоимость этих теплоносителей постепенно увеличивается. А так как количество тепла напрямую связано со счетами за отопление, людям приходится задумываться об уменьшении теплопотерь. Актуальность вопроса уменьшения потерь тепла во время подготовки к зиме волнует как жителей городских квартир, так и владельцев частных домов.

В целом, можно выделить два способа снизить теплопотери (в квартире или доме).

Простые способы, требующие минимальных затрат

Рассмотрим самые простые способы уменьшения утечет тепла в помещении. Они, как можно догадаться из названия, больших затрат не потребуют.

Установить фольгированный (теплоотражающий) экран около батареи. Благодаря этому тепловая энергия будет отражаться и направляться в помещение, а не расходоваться на обогрев стены.

Отражающий экран за батареей

Закрывайте двери/окна. Самым простом способом экономить тепло является банальное плотное закрывание дверей и окон.

Закрывайте окна и двери

Утепление дверей/окон. Если окна деревянные, то нужно герметизировать участки, в которых стекло прилегает к раме. Чтобы сократить теплопотери, достаточно просто оклеить щели или установить уплотнители.

Уплотнение окон

Устранить затенение окон. Через окно проходит до 95 процентов солнечного света, а потому тепло будет аккумулироваться внутри помещения. Подтверждением этому является тот факт, что очень многие теплицы делают именно из стекла.

Окна не должны быть затенены Стекло и зеркальная пленка

Проветривать правильно. Чтобы поддерживать нормальный микроклимат в помещении, требуется регулярное проветривание. Ради экономии же можно проветривать несколько раз в день по 15 минут, а не 1 раз в течение часа.

Проветривание комнаты

Использовать светодиодные или энергосберегающие лампы вместо ламп накаливания. Дело в том, что их дороговизна не компенсируется тепловым излучением в 85 БТЕ/ч.

Энергосберегающая лампочка

Утеплить трубы. В случае если прибор отопления располагается вне дома, желательно качественно утеплить трубы (относится к частным домам).

Трубы желательно утеплить

Герметизировать щели в стене полиуретановым герметиком. Подобного рода герметики «гибкие», они в зависимости от температуры играют, устойчивы к низким температурам, могут глубоко проникать в щели и со временем не отслаиваются.

Заделайте щели герметиком

Радикальные методы или требующие значительных затрат

Сюда отнесены способы сокращения теплопотерь, требующие серьезных первоначальных затрат.

Полное утепление. Данный метод актуален для уже используемых зданий. В соответствии с первым законом термодинамики тепловая энергия из отапливаемого объекта всегда уходить в более холодную среду, следовательно, для потерь тепла можно оборудовать дополнительный барьер, коим выступит теплоизоляционный материал. Причем утеплять нужно фундамент, кровлю, стены и проемы.

Редактор категории “строительство” на портале Stroyday.ru. Специалист по инженерным системам и водоотведению.

Больше всего тепло уходит через стены, что неудивительно, ведь они занимают самую большую площадь. Но делать это нужно правильно. Оптимальный вариант – наружное утепление, при котором стены не будут промерзать. Второе по важности направление – теплоизоляция потолка и пола (или чердака и подвала).

Теплопотери дома Характеристики основных конструкций дома

Важно! Утепление всего этого за один заход обойдется очень дорого, да и не факт, что это действительно нужно. Если выявить участки здания, через которые уходит тепло, то можно понять, что необходимо утеплять в первую очередь. В этом вам поможет специальный прибор – тепловизор. Он поможет выявить те зоны, в которых самые большие теплопотери. Именно с этих зон следует начинать утепление.

Цены на тепловизор для обследования зданий

Что касается многоэтажных домов, то в них, пожалуй, единственным источником потерь является стены (если речь не о последнем или первом этаже).

Калькулятор экспресс-расчёта толщины утепления

Замена окон. После установки металлопластиковых окон теплопотери заметно снизятся, в особенности, если те многослойные – то есть с двойными стеклопакетами, несколькими камерами внутри профиля.

Сопротивление теплопередаче стеклопакетов различной конфигурации и строения

Заменить отопительную систему или радиаторы. К примеру, чугунные батареи обладают самой большой теплоотдачей. Если вместо них установить более современные приборы, то можно еще больше сократить потери тепла.

Современные батареи отопления

Обустройство теплого пола. Когда работает обычный радиатор, то нагретый им воздух поднимается к потолку, то есть туда, где человек им уже не воспользуется. С системой теплого пола в первую очередь прогревается именно используемый объем комнаты.

Радиаторное и напольное отопление

На заметку! Последним радикальным способом является использование альтернативных источников энергии.

Редактор категории “строительство” на портале Stroyday.ru. Специалист по инженерным системам и водоотведению.

Разумеется, о теплопотерях лучше подумать еще на этапе проектирования дома – рассчитать нужную толщину стен в зависимости от того, в каком регионе вы проживаете, внимательно отнестись к используемым материалам. В статье перечислены далеко не все способы уменьшения теплопотерь, лишь самые простые и эффективные из них. А деньги, которые вы сэкономите, пригодятся для других нужд!

Цены на электрический теплый пол Caleo

Видео – Об утеплении и отоплении дома

Энергоэффективный дом: как тратить минимум на отопление

В частном строительстве сегодня все большее внимание уделяется энергоэффективности зданий, однако по-настоящему пассивных домов пока еще единицы. Хотя где, как не в стране с отопительным сезоном длиной в полгода, стоит заботиться о снижении затрат на эксплуатацию жилища заблаговременно. Ведь львиная доля расходов приходится как раз на оплату энергоносителей, тарифы на которые постоянно растут.

Строительство энергоэффективного дома – это реальный способ значительно сократить траты и на отопление, и на кондиционирование, и на освещение. При помощи специалистов Группы компаний «АЛЮТЕХ» разберемся, какой дом будет энергоэффективным, а также какие существуют решения для минимизации теплопотерь.

Содержание

Какой дом считается энергоэффективным?

Понятие энергоэффективного дома пришло к нам из европейских стран с не самым мягким климатом и высокой стоимостью энергоносителей. Когда Европа только ввела термин «энергоэффективность», она определялась коэффициентом сезонного использования тепловой энергии и выражалась буквой Е, а дома делились на три типа:

  • стандартные – Е 1,51) – G;
  • затраты чуть ниже, но слишком высокие (1,26 Станислав Кузьмицкий Заместитель директора по маркетингу ООО «Алютех Инкорпорейтед»

При обустройстве энергоэффективного дома одна из задач хозяина заключается в снижении теплообмена между комнатами и улицей. Существенные теплопотери дома приходятся на окна, и установка роллет в данном случае — весьма эффективное решение. При закрытых роллетах между ними и окном образуется воздушная прослойка, которая работает по аналогии с термосом.

Если планировочные решения, конструктив дома и инженерных систем закладываются еще на этапе проектирования, а утепление выполняется преимущественно в ходе строительства, то повысить герметичность контура и сократить теплопотери через окна можно в любой момент. При этом к выбору оптимальной конструкции роллет нужно подойти со всей серьезностью.

Выгодна ли установка роллет

По сути, роллеты – осовремененная версия традиционных для нашей страны деревянных ставен, которые раньше были на каждом окне в каждом доме. Летом они помогали сохранять прохладу, зимой — поддерживать тепло, а когда жильцы отсутствовали — защищали от нечистых на руку людей. В нынешнем, высокотехнологичном исполнении, роллеты бывают двух типов:

Противовзломные — производятся из экструдированных профилей, которые благодаря большей толщине стенок и наличию ребер жесткости характеризуются повышенной устойчивостью к механическим воздействиям. Такие роллеты чаще всего монтируют на общественных объектах, где нужна максимальная безопасность.

Энергоэффективные — изготавливаются из профилей роликовой прокатки. Благодаря плотной пене внутри профиля обеспечиваются отличные теплосберегающие и звукоизоляционные свойства конструкции. Если дом расположен у шумной дороги, энергоэффективные роллеты не только сократят теплопотери через окна, но и поспособствуют комфортному акустическому режиму.

Однако у пользователей FORUMHOUSE возникает резонный вопрос: благодаря чему в действительности снижаются теплопотери – за счет воздушной подушки между роллетой и окном или за счет пены внутри профилей?

Я не понял, энергоэффективные роллеты, внутри не пустые, а с утеплителем (пена), профанация? То есть не стоит за них переплачивать? А какие тогда рольставни нужны для утепления окон?

Есть несколько вариантов исполнения кроющих профилей, в том числе — с пенным заполнением. Сохранение тепла обеспечивается за счет замкнутого контура и создания дополнительной воздушной прослойки между оконным блоком и роллетным полотном. Но эффективность роллет из пенозаполненных профилей все же выше.

Для подтверждения их теплоэффективности проводился комплекс испытаний в одном из самых престижных Международных исследовательских институтов — ift Rosenheim (Германия) по методике основных европейских стандартов в данной области. Результаты показали, что окно (однокамерный стеклопакет) без роллеты и без дополнительного утепления обладает коэффициентом теплопроводности 1,9. Установленная роллета позволила снизить коэффициент до 1,3. Это означает, что теплопотери через окна уменьшаются до 30 %! Данный показатель учитывает теплосопротивление и самого роллетного полотна, и воздушной прослойки, образующейся между окном и роллетой в закрытом положении.

Но учитывая, что энергоэффективные роллеты работают, только когда они закрыты, владельцев частных домов также волнует, не приведет ли попытка сэкономить к обратному результату.

Я чем больше вникаю, тем меньше вижу очевидных плюсов у рольставен.

  1. При полностью закрытых роллетах в отсутствие хозяев обеспечивается защита от брошенного в окно предмета или воров — несомненный плюс.
  2. Летом не до конца закрытые роллеты защищают от прямых солнечных лучей — плюс. В то время как полностью закрытые конструкции — минус, так как нужно использовать искусственное освещение, а это расходы.
  3. Энергосбережение при полностью закрытых рольставнях — только в ночное время, иначе — расходы на искусственное освещение, а это минус.
  4. Охранные характеристики никакие (ГОСТ — 2 минуты на взлом экструдированного полотна ручным инструментом «без шума и пыли»). Это минус.
  5. Возможное снижение стоимости страхового полиса при наличии рольставен — неочевидный плюс.​​

  • Для защиты от нагрева помещения достаточно заблокировать прямые солнечные лучи и лучше сделать это вне помещения (чтобы элементы, которые нагреются от солнца, были снаружи и не начали сами нагревать все внутри – в этом плюс роллет в отличие от тех же штор). В будний день летом обычно дома никого, но, если дома кто-то есть, достаточно блокировки прямых лучей.
  • Зимой в течение светового дня роллеты, наоборот, лучше открывать, чтобы помещения нагревались от солнца. А как только оно уходит и становится холоднее – закрывать. Кстати, в этом преимущество роллет в отличие от тех же пленок на окнах, которые и зимой будут блокировать солнечный свет, не давая прогреться помещению.
  • Энергоэффективные роллеты — только один из элементов системы безопасности дома, а 2 минуты — это практически половина от регламентированного времени приезда полиции (по тревоге что-то около 5 минут). К тому же стоит учесть психологический фактор: зачастую вор может отказаться от хищения там, где проникновение потребует дополнительных усилий, да еще не зная заранее, какие преграды могут быть за полотном.
  • Страховка, скорее, приятный бонус.

Ко всему прочему можно добавить, что зимой за окном темнеет уже часов в пять, а в некоторых регионах и того раньше – приходится включать свет. Но при наличии роллет оттока тепла большую часть суток через окна уже не будет, а в солнечный день можно еще и отопление в комнатах приглушить.

А что говорят специалисты об экономической целесообразности установки роллет? Как быстро они окупятся?

Примерный срок окупаемости (по расчетам, проведенным нами около 2-3 лет назад) был 5-7 лет. Но все очень сильно зависит от региона и от стоимости энергоресурсов. Например, в ЕС этот срок может быть и 2-3 года. Для удобства мы сделали калькулятор (с рядом упрощений и допущений), который позволят рассчитать примерную экономию.

А как быть с гаражом?

Масса топовых проектов загородных коттеджей предполагает совмещение дома и гаража либо через стену, либо через перекрытие. И сколько бы противники подобных комбинаций не пеняли на значительное удорожание строительства, такие дома строили, строят и будут строить. Ведь отсутствие необходимости из теплого дома выходить на улицу и идти через двор — равно повышенный комфорт. Но чтобы гараж был «помощником» в деле энергосбережения, а не увеличивал затраты, он тоже должен быть «теплым».

Казалось бы, каким образом температура в гараже может влиять на микроклимат в жилище? Все просто: если помещение для хранения авто расположено под коттеджем или через стену, от того, насколько в гараже тепло, зависит отчасти и температура в комнатах. Избежать лишних теплопотерь, а также повысить уровень личного комфорта можно, установив энергоэффективные ворота. В вопросе сохранения тепла вне конкуренции секционные ворота из сэндвич-панелей – именно их, как правило, выбирают для установки в отапливаемых помещениях.

Равно как и роллеты, ворота, представленные на рынке, значительно отличаются по техническим и эксплуатационным параметрам. При этом выбрать нужно оптимальную со всех сторон конструкцию.

Секционные гаражные ворота из сэндвич-панелей стоят дороже распространенных распашных конструкций. Но, заплатив больше единожды, можно обеспечить себе экономию на долгие годы за счет сокращения расходов на отопление. Важнейшими элементами, на которые стоит обратить внимание при выборе ворот, являются:

  • толщина сэндвич-панели,
  • конфигурация и материал уплотнителей,
  • кронштейны, отвечающие за прижатие полотна к проему.

Разберем каждый пункт подробнее.

Толщина полотна. Полотно секционных ворот собрано из нескольких сэндвич-панелей, представляющих собой 2 стальных листа с «начинкой» из пенополиуретана. Параметры теплосопротивления полотна напрямую зависят от толщины «сэндвича» – в зависимости от бренда она может быть и 40, и 42, и 45 мм. Оптимальной толщиной для большинства регионов с холодным климатом считается полотно в 45 мм.

Я себе установил ворота из сэндвич-панелей 45 мм и ощутимо теплее стало в гараже. Конечно, одни только ворота ничего не согреют, нужно и стены хорошо утеплить. Но обычный профлист в один слой явно пропустит холод. Даже с утепленными стенами.

Уплотнители. Толстые сэндвич-панели «работают» только в паре с герметичным контуром. Насколько плотно полотно прилегает к проему, зависит от конфигурации уплотнителей и материала, из которого они сделаны. Чтобы проем был полностью герметичным, вставки должны быть и по его периметру, и между самими панелями.

Сохранность свойств уплотнителей напрямую привязана к материалу – только EPDM (этиленпропиленовый каучук) не сминается под воздействием нагрузок, не подвержен растрескиванию и остается эластичным при любом «минусе».

Дополнительному сокращению теплопотерь гаража способствует скрытый монтаж направляющих, при котором нащельник и угловые стойки ворот монтируются за проемом, что предотвращает образование мостиков холода.

Кронштейны. «Теплые» ворота покупаются не на один и не на два сезона, а на десятилетия, поэтому важное значение имеет, в каком объеме сохранятся исходные энергосберегающие свойства конструкций. И если с ППУ внутри стальной оболочки ничего не сделается, то плотность прижатия полотна может с течением времени ухудшиться из-за усадки здания, что неизбежно приведет к теплопотерям. Но, если в конструкции ворот предусмотрены регулируемые кронштейны, в любой момент прижим можно отрегулировать, вернув створке былую герметичность.

Энергоэффективный дом – это не только толстый утеплитель в крыше и стенах, но и «теплые» окна, а при наличии гаража – еще и «теплые» ворота. За счет правильной планировки жилища, утепления и герметизации ограждающих конструкций можно добиться сокращения теплопотерь и минимизации расходов на отопление зимой и кондиционирование летом.

В одном из предыдущих материалов – подробнее про «теплые» ворота. Интересен и опыт одного из участников портала по самостоятельному строительству одноэтажного энергоэффективного дома из газобетона. В видео – особенности монтажа секционных ворот в гараж.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: