Вентиляция: Почему так скверно!?

Вентиляции в квартире — виды систем

Вентиляция в квартире — одна из основных инженерных установок в помещении. Система воздухообмена оказывает решающее влияние на микроклимат квартиры и напрямую влияет на здоровье и благополучие его обитателей. Эффективная вентиляция обеспечивает оптимальный воздушный поток, равномерную подачу свежего воздуха, удаление CO 2 и других вредных соединений. Вентсистема должна быть одинаково функциональной вне зависимости от текущего сезона и погоды на улице, не охлаждать помещения и эффективно очищать воздух. На что обращать внимание при выборе системы? Как должна работать вентиляция в квартире и как ее улучшить?

Как работает вентиляция в квартире?

Вентиляция типовых квартир в наших домах работает следующим образом:

  1. Система притока — щели в окнах и дверях, фрамуги и форточки.
  2. Отток — вытяжка в санузле и на кухне. У этой системы есть свои недостатки.
  3. В комнаты попадает воздух без предварительной очистки — со смогом, пылью и аллергенами.
  4. Холодные воздушные массы выстужают помещение и увеличивают расходы на обогрев.
  5. Герметичные стеклопакеты не пропускают нужный объем свежего воздуха.

Именно так должна работать вентиляция в квартире. Чтобы решить задачу эффективного воздухообмена, требуется модернизация существующей вентиляционной сети.

Вентиляция в квартире.

Каким условиям должна соответствовать вентиляция квартиры?

Какая должна быть вентиляция в квартире и каким требования должна соответствовать:

  1. Обеспечивать комфортный микроклимат и хорошее качество воздуха в помещении.
  2. Иметь регулируемую производительность: увеличивать или уменьшать воздухообмен по мере необходимости.
  3. Остановить рост плесени.
  4. Предотвратить повреждения, вызванные избыточной влагой.
  5. Снизить уровень шума внутри и снаружи.
  6. Не вызывать сквозняков.
  7. Снизить потребность в тепловой энергии.
  8. Эффективно удалять углекислый газ, водяной пар, окись углерода, побочные продукты жизнедеятельности дома, запахи, табачный дым.

Монтаж вентиляции следует планировать на этапе проектирования. Это минимизирует затраты на сборку, изменения и модификации. Если вы не знаете к акую вентиляцию установить в квартире, обратитесь к профессионалам, имеющим лицензии и сертификаты, подтверждающие квалификацию, например, к специалистам инженерной компании Qwent.

Виды вентиляции в квартире

  • естественная, или гравитационная, — простейший тип вентиляции, в котором перепад давления используется для создания естественного воздушного потока;
  • механическая — принудительный воздушный поток формируется за счет работы вентиляционного устройства с приводом от электродвигателя;
  • механическая вентиляция с рекуперацией тепла — принудительная вентиляция с рекуператором, улавливающим тепло из отработанного воздуха;
  • гибридная — сочетает естественный и механический принцип работы.

Строительная отрасль предлагает множество видов вентиляции для установки в квартирах. Системы различаются по принципу работы, эффективности и дополнительным возможностям. Основные разновидности вентиляции указаны выше.

В российских домах чаще всего используется малоэффективная естественная вентиляция. На втором месте по популярности — механическая. К акую вентиляцию выбрать для квартиры вы сможете решить самостоятельно, после изучения нашего материала.

Естественная вентиляция

Естественная вентиляция использует физический закон гравитации для создания потока воздуха. Это самый простой и консервативный тип воздухообмена, который можно найти в большинстве строений.

Как работает естественная вентиляция в квартире?

Холодный воздух поступает в комнаты через вентиляционные и негерметичные отверстия в окнах и дверях и смешивается с теплым комнатным. Воздух с более высокой температурой имеет меньшую плотность, поднимается вверх и, вытесняемый холодным воздухом, выходит по воздуховодам.

Недостатки естественной вентиляции:

  1. Зависимость от погодных условий. Наружная температура должна быть ниже температуры в помещении минимум на 12 °C. Эта разница создает перепад давления, достаточный для прохождения воздуха через вытяжную трубу. Летом эффективность такой вентиляции снижается.
  2. Строгие требования к монтажу. Вентиляционные каналы должны быть вертикальными, иметь соответствующую длину и поперечное сечение и правильно выводиться на крышу.
  3. Охлаждение помещения и большие потери энергии в здании в холодное время года.
  4. Отсутствие контроля над вентиляцией. Воздушный поток возникает самопроизвольно, мы не можем контролировать интенсивность вентиляции и количество подаваемого воздуха. Также мы не можем установить фильтры для очистки воздуха.
  5. Обратная тяга. Для работы самотечной вентиляции необходимы откидные окна или установленные диффузоры. В противном случае произойдет явление инверсии (обратная тяга) — воздух, не имея возможности попасть в помещение, меняет свое направление и поступает по вытяжным каналам.

Работа естественной вентиляции в квартире.

Принудительная вентиляция

Воздушный поток формируется работой вентиляционного устройства. Механизм приводится в действие электродвигателем и позволяет полностью контролировать объем воздуха. Используя механическую вентиляцию, мы можем установить соответствующие фильтры, очищающие воздух от смога и других загрязнителей. Именно так осуществляется вентиляция в квартире по механическому принципу.

Главное преимуществом данной системы — полная независимость от погодных условий. Нам не нужно открывать окна или устанавливать форточки: свежий воздух в любом случае будет поступать в наш дом без охлаждения комнат даже при очень низких температурах.

Недостатки принудительной вентиляции:

  1. Работа зависит от электричества. Система не работает при отключении электроэнергии.
  2. Высокие затраты на установку и эксплуатацию. Механическая вентиляция с рекуператором — самая дорогая система воздухообмена в своем классе.
  3. Дорогое и сложное проектирование.

Клапан инфильтрации воздуха (КИВ)

Приточный клапан инфильтрации воздуха отличается простой конструкцией: цилиндрическим корпусом с фильтром внутри. Монтируется в проем, который сверлится в наружной стене. Усиливается теплоизолирующим материалом, с наружной стороны защищается решеткой. Его работа основана на разнице температур уличного и комнатного воздуха. Чаще всего монтируется под радиатором отопления. Фильтры грубой очистки G3, G4 защищают от пыли, сажи, насекомых. Не эффективен в летний период. Может вызывать сквозняки и обмерзать зимой.

Проветриватель

Проветриватель — это компактный прибор, который работает по механическому принципу. Встроенный вентилятор нагнетает воздушные массы в помещение, система фильтрации очищает и подготавливает воздух. Современные модели оснащают опцией подогрева, чтобы зимой проветриватель не охлаждал помещение. Прибор монтируется на окно или в стену. Позволяют регулировать объем поступающего воздуха или блокировать подачу.

Бризер

Бризер — так называется локальная вентиляция в стене квартиры. Компактное устройство, которое монтируется в проем, работает от электрического мотора, выполняет многоступенчатую очистку воздуха. Некоторые устройства оснащаются системой подогрева воздуха, блоком электронного управления и пультом ДУ.

Приточно-вытяжной проветриватель с функцией рекуперации

Механическую систему вентиляции в квартире можно дополнить рекуператором для получения тепла из удаляемого воздуха. Как это работает? Свежий холодный воздух всасывается снаружи и нагревается в теплообменнике с перекрестным потоком, рекуперируя энергию, содержащуюся в отработанном отработанном воздухе. Затраты на установку требуют внушительных инвестиций, но существенно сокращают счета за отопление. Важнейшим преимуществом рекуперации является экономия энергии до 70%, необходимой для обогрева здания зимой и охлаждения летом.

Читайте также:
Как настроить барометрический демпфер на вашей печи

Приточно-вытяжная вентиляция с рекуператором.

Приточные системы вентиляции для квартиры: ключевые преимущества

Система механической вентиляции имеет много плюсов. Один из них — возможность регулировать интенсивность воздухообмена в зависимости от внутренней и внешней температуры. Благодаря этому мы поддерживаем в помещении чистоту и нужную температуру воздуха. Приточная вентиляция с рекуперацией позволяет снизить затраты на энергопотребление в отопительный сезон, поскольку мы регенерируем тепло. Благодаря механической вентиляции нам не нужно открывать окна, что снижает риск сквозняков и уровень шума.

Установка канальных систем воздухообмена

Канальная вентиляция — эффективный способ организовать регулярную и равномерную подачу воздуха в помещение. При проектировании предпочтение отдают круглым и квадратным воздуховодам: первые имеют меньшую сопротивляемость воздушному потоку, вторые органичнее вписываются в интерьер и легко интегрируются с другими компонентами. Общее правило при прокладке трубопровода — избегать большого числа поворотов. Это препятствует свободному движению воздуха и снижает ресурс системы, даже если мощность оборудования и сечение вентканалов выбраны правильно.

  1. Снять крышку на клеммной коробке.
  2. Выполнить подключение электропроводов к клеммам.
  3. Закрыть крышку, проверить контакт.
  4. Подключить прибор к сети.
  5. Подготовить разъемные хомуты для установки в вентканал.
  6. Зафиксировать кронштейны и закрепить прибор в воздуховоде.

Вентилятор нужно устанавливать на строго горизонтальную поверхность и тщательно зафиксировать. Это исключит вибрации при работе и увеличит срок службы.
Основные правила проектирования воздуховода

Приточные и вытяжные воздуховоды должны быть спроектированы и изготовлены таким образом, чтобы обеспечить штатное удаление и подачу в соответствии с требованиями стандарта. Эффективность воздуховодов естественной вентиляции зависит от тяги, измеряемой скоростью воздушного потока, и площади поперечного сечения канала. Тяга в вентиляционном канале зависит от природных условий (разницы в плотности внутреннего и наружного воздуха) и длины магистрали. Качество вентиляции в механических внутренних инженерных системах зависит от мощности вентиляторов, площади помещения и количества людей, диаметра каналов.

Как проверить вентиляцию в квартире?

Проверка работы вентиляционных каналов можно выполнить с помощью зажигалки и листа бумаги. Откройте окно, чтобы создать движение воздуха. Положите лист бумаги на вентиляционную решетку. Если он прилипнет, значит, приток воздуха в квартире достаточный. Если бумажка упала, поднесите включенную зажигалку ближе к решетке. Если пламя направлено в сторону проема, вентиляция работает, но слишком слабо.

Огонь отклоняется в противоположную сторону? Это признак обратной тяги. Если пламя не отклоняется ни в одном направлении, вентиляция не работает и воздушный поток отсутствует. Стоит отметить, что эти методы являются прикладными и позволяют косвенно судить об эффективности вентиляции. Для установления причин понадобится помощь инженерной компании, специализирующейся на климатическом оборудовании.

Теперь вы знаете, как проверить, работает ли вентиляция в квартире и как правильно пользоваться системой.

Определение норм воздухообмена

Планируя систему воздухообмена в квартире, следует учитывать нормативы воздухообмена для разных помещений:

  • кухня с газовой плитой — 70 м³/ч;
  • кухня с электрической плитой — 50 м³/ч;
  • санузел — 50 м³/ч;
  • туалет — 30 м³/ч;
  • жилая комната — 30 м³/ч;
  • вспомогательное помещение (без окна) — 15 м³/ч;
  • тамбур — 15 м³/ч.

Зная данные показатели, можно рассчитать необходимый воздухообмен для конкретной квартиры, на его основании разработать проект вентиляции и подобрать оборудование.

Почему так важна хорошая вентиляция квартиры

Каковы последствия отсутствия вентиляции в квартире и какая система лучше справляется со своими задачами?

  1. Загрязненный воздух содержит вредные соединения и компоненты смога (взвешенная пыль, выхлопные газы и сигаретный дым). Все эти вещества накапливаются внутри зданий, не имеющих достаточной вентиляции. Грязный воздух содержит мелкие вредные частицы и патогены (споры плесени, грибки, клещи и пыльца). По этой причине в плохо вентилируемых помещениях часто случаются приступы аллергии.
  2. Недостаточная влажность. Оптимальный уровень составляет 40-60%, но для его поддержания необходим правильный обдув и контроль показателей влажности.
  3. Синдром больного здания. Воздух в помещении загрязнен токсинами, летучими органическими соединениями и другими механическими загрязнителями. Отсутствие надлежащей вентиляции в таких зданиях способно вызвать комплексные проблемы со здоровьем.

Синдром больного здания — термин, описывающий комбинацию симптомов, возникающих при пребывании человека в определенном здании. Частые жалобы — хронические боли в мышцах и суставах, частые синуситы и кожные инфекции, проблемы с дыханием, общая утомляемость, головные боли и головокружение.

Признаки плохой вентиляции:

  1. Неприятный запах. Первый признаком плохо работающей вентиляции — неприятный затхлый запах в комнате, сигаретный дым и кухонный чад в смежных помещениях.
  2. Запотевшие окна. Влага на стеклах и капли воды на плитке в ванной, которые долгое время не высыхают, свидетельствует о плохом оттоке.
  3. Плесень и грибок на стенах. Симптом того, что вентиляция долгое время не функционирует.
  4. Обратная тяга. Появляется при неисправности системы.
  5. Невидимые симптомы. Частое недомогание, головные боли, усталость, отсутствие концентрации, быстрая утомляемость.

Как улучшить вентиляцию в квартире?

Самым простым решением является очистка вентиляционных решеток. Эта процедура позволяет улучшить тягу до 60%! Рекомендуется выполнять ее регулярно и удалять видимый слой загрязнений. Если обеспыливание диффузора не изменило ситуацию, вызывайте специалистов для осмотра воздуховодов и выявления неполадок.

Еще один хороший способ — мини-вентиляторы, устанавливаемые вместо вентиляционных решеток на входе в воздуховоды.

ВАЖНО! Не используйте вентиляторы в помещении, где установлен прибор с открытым огнем (например, камин).

Современные модели оснащены гигрометром, который при превышении установленного уровня относительной влажности включает вентиляцию. Решетки с термоуправлением включаются в зависимости от температуры окружающей среды.

Напорные диффузоры регулируют поток воздуха так, чтобы давление внутри было не ниже, чем снаружи.

Почему дует из вентиляции в квартиру?

Проблемы могут возникнуть после установки герметичных окон и межкомнатных дверных блоков, неправильной установки локальной вытяжки и вентиляторов, разрушения или сильного загрязнения воздуховодов.

Какую вентиляцию стоит делать в санузле и ванной комнате?

В санитарной и ванной комнатах необходима вытяжная вентиляция для быстрого удаления запахов и избыточной влажности. Вентилятор, соединенный с воздуховодом, легко решит эти проблемы.

Как организовать вентиляцию кухни?

Самым простым и дешевым вариантом организовать вентиляцию кухни являются подвесные модели кухонных вытяжек. Монтируются над газовой или электрической плитой. Требуют регулярной замены фильтров.

Читайте также:
Дымоход для печи длительного горения

Рекомендуемая организация системы вентиляции на кухне в квартире.

Вывод

Теперь вы знаете, как сделать вентиляцию в квартире и как правильно она должна работать. С можете сделать вывод о том, какую систему выбрать для себя и в каком месте ее расположить. Главное то, что системы воздухообмена важны для любого жилого помещения, а чистый воздух важен для каждого человека в любом возрасте.

Ventkam.ru

Вентиляция и кондиционирование

Почему дует из вентиляции в квартиру

Вентиляционная система – одна из важных инженерных систем в доме, от корректной работы которой зависит микроклимат квартиры. Она призвана удалять загрязненные воздушные массы и способствовать поступлению свежего воздуха. Но, к сожалению, иногда из вентиляции дует холодный воздух. Устранимы ли такие неисправности?

Вентиляционная система: виды и принцип работы

Хорошо работающая вентиляция в доме или квартире создает комфортные условия для ее жителей. Ведь очень важно, каким воздухом мы дышим – наполненным свежестью или амбре от жарившихся котлет. Когда система функционирует нормально, никто и не замечает ее работу. Когда же запотевают стекла на окнах, не выветриваются запахи пищи, в комнатах – застоявшийся воздух, и что еще хуже дует из вытяжки в квартиру при закрытых окнах, становится понятным – нет вентиляции.

В строительстве используется три вида вентиляции:

  1. Естественная вентиляция. Принцип ее действия заключается в природном движении воздуха. Из-за разной температуры и давления атмосферы в помещении и на улице, воздух попадает в дом сквозь окна, двери, имеющиеся щели. Плавно протекая по всему дому – уходит через отдушины в ванной комнате, на кухне. Такое течение воздушных масс происходит тогда, когда им ничего не препятствует.
  2. Механическая вентиляция. Ее работа происходит с применением вентиляционного оборудования. Под его воздействием, свежий воздух поступает внутрь квартиры или дома, а отработанный выводится наружу принудительным путем.
  3. Смешанная вентиляция. Это самая распространенная система, когда приток воздуха происходит естественным путем, а отвод – с помощью вытяжной установки.

Для их правильной работы требуется приточный и вытяжной вентканалы. Без такой основы система не существует.

Внимание! Правильность работы вентсистемы проверяется с помощью обычного бумажного листа или пламени свечи. Для этого достаточно открыть форточку, поднести лист или свечу к вентиляционной решетке. Лист притянулся или пламя свечи наклонилось в сторону отверстия – работает правильно. Если же происходят обратные процессы либо вообще ничего не происходит – система неисправна.

5 причин почему дует из вентиляции в квартиру

  1. Если такая проблема возникла зимой, после снегопада, то причиной того, что дует из вытяжки в квартиру холодом, может быть обмерзание вентканала.
  2. Засорение мусором, птичьими гнездами, сажей.
  3. Скопившийся пар и холодный воздух.
  4. Сквозняк, возникающий в большом помещении.
  5. Вентиляционная труба расположена в зоне ветрового подпора, образованного коньком крыши. Создается повышенное давление и вместо тяги из помещения, воздух дует внутрь дома. Такие проблемы возникают в частных домостроениях.

Возможно «виновны» пластиковые окнах

При строительстве многоквартирные дома оборудуют естественной приточно-вытяжной вентиляционной системой (отработанные воздушные массы выходят в специальные отверстия в санитарной комнате и на кухне). Это предусмотрено СНиПом 2.08.01-89 «Жилые здания». Поступать же в жилые помещения он должен через окна, форточки, двери, естественные щели. Но, современное гражданское строительство, предусматривает установку в квартирах металлопластиковых окон. Они загерметизированы и не позволяют воздуху беспрепятственно поступать в квартиру, что противоречит устройству естественной вентиляции.

Причиной того, почему отработанный воздух дует из вентиляции, являются металлопластиковые окна и двери с уплотнителем. Как происходит этот процесс? Вытяжки для кухни во время работы способны поглощать не только испарения и запахи пищи, они «тянут» воздух со всей квартиры. Это приводит к обратной тяге в вентканале. То есть, свежий воздух с улицы не поступает из-за герметизации помещения, а его место занимают неочищенные воздушные массы из вентиляции.

Как заставить правильно работать вентиляцию

Прежде чем, «диагностировать» поломку системы, нужно проверить будет ли движение воздуха при условиях естественной вентиляции. Для этого выключают вытяжку на кухне, открывают окно, дверь в ванную. Если пламя свечи отклонится в сторону вытяжки, то проблема с обратной тягой решаются самостоятельно.

Если же пламя отклоняется в противоположную сторону и все равно дует из вентиляции в квартиру что делать в таком случае? Нужно почистить воздуховод. Для этого: демонтируется решетка, снимается пыль и сажа со стенок вентканала. Чистку проводят, используя специальное приспособление. Если такового не имеется, то несколько кухонных ершиков закрепляют на палке. Аналогично чистят другие имеющиеся вытяжные каналы в квартире. Затем снова проверяют тягу. Если не помогла чистка, проводятся другие мероприятия.

Важно! Работа вентканалов зависит от того, в каком помещении они находятся. Например, на кухне, в отличие от туалета, большой объем поглощаемого воздуха и температура выше. А чем выше температура, тем лучше тяга в канале, в то время, как другой канал «работает» с обратной тягой. Поставив на кухонный вентканал заглушку усекающую диаметр, работа канала в туалете возобновится с нормальной тягой.

Герметично закрытые окна не пропускают потоки свежего воздуха в помещение. Такая проблема решается с помощью «тюнинга» оконной рамы, путем установки на нее приточного клапана. Через него воздух поступает даже при закрытых окнах.

Поможет улучшить работу естественной вентиляции замена старых межкомнатных дверей, на новые, без нижней планки в дверной коробке. Такое решение проблемы не всем по карману, тогда можно воспользоваться некоторыми «хитростями». В существующих дверях, в нижней части, просверливают несколько отверстий или вставляют вентиляционную решетку. Сквозняков не будет, зато появится естественная циркуляция воздуха.

Одно из простых решений для улучшения циркуляции воздуха – обратный клапан. Главное его назначение – препятствие проникновению отработанных масс из вытяжки обратно в помещение. Выпускаются они для двух видов установки – вертикальной и горизонтальной, в зависимости от конструктивных особенностей вентсистемы.

Почему важна корректная работа вентиляции

Неправильная работа вентиляции, когда вместо удаления, отработанный воздух дует в дом, может обернуться, для проживающих в квартире, разными недугами. Например, причиной головных болей, общего плохого самочувствия, депрессивного состояния является высокая концентрация углекислого газа.

Избыток СО2 — причина плохого самочувствия

Слишком влажный и спертый воздух, накопившийся в спальне, влияет на качество сна и на то, как, плохо выспавшийся человек, будет чувствовать себя в течение следующего дня. Врачи рекомендуют отдыхать при открытых окнах или форточках. В холодное же время года, это условие невыполнимо, так как длительное проветривание помещения грозит потерей тепла.

Важно! Отработанный воздух, который не выводится наружу, а дует в обратном направлении, способствует образованию копоти и влаги на стенах, что в конечном итоге приводит к появлению плесени. Плесневые грибки приводят к аллергическим реакциям, проблемам с органами дыхания и др.

Куда обращаться с проблемами в вентсистеме

Когда самостоятельные методы устранения обратной тяги не приводят к желаемым результатам – нужно обращаться к специалистам. Сначала составляется заявка в домоуправлении, с указанием неполадок. Затем, обслуживающая дом, организация пришлет специалиста, который установит причины неисправности. И, соответственно, в зависимости от выводов профессионалов, либо они сами устраняют неполадки, либо дают рекомендации жильцам.

Читайте также:
Гидроизоляция дымохода на крыше своими руками

Чтобы составить правильное заключение мастерам придется изучить правильность разработанного проекта вентиляции и его несоответствие строительным стандартам. Также, проверить влияние монтажа оборудования на его корректную работу.

Опрокидывание тяги вытяжной вентиляции

К сведению собственников жилых помещений:

Наступил очередной холодный период года и участились обращения собственников квартир жилого фонда в связи с тем, что вытяжные системы вентиляции (на кухне, в ванной комнате или в санузле) начали работать, как приточные и в помещения через вентканалы поступает холодный воздух. В технической литературе данное явление называется – «опрокидывание тяги».

Давайте разберемся в сути данного явления. Управляющая компания, в соответствии с п.12, утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 № 410 «Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению» должна не реже 3 раз в год выполнять проверку состояния дымовых и вентиляционных каналов и при необходимости их очистку в случае обнаружения в данных вентканалах каких-либо засоров.

Но зачастую опрокидывание тяги в системах естественной вытяжной вентиляции происходит не по причине засоров в вентканалах (хотя и это в некоторых случаях имеет место), а в связи неправильной эксплуатацией естественной вытяжной вентиляции собственниками жилых помещений. Происходит это следующим образом (для понимания физической сути данного явления сначала дадим некоторые принципы механизма работы систем естественной вытяжной вентиляции).

Под действием тепловых перепадов и разности давлений вытяжные каналы удаляют из квартиры воздух, создавая дефицит воздуха в помещении.

ПОЯСНЕНИЕ: тяга естественной вентиляции образуется за счет того, что в вентканале естественной вытяжной вентиляции воздух более теплый, чем воздух снаружи, значит давление воздуха со стороны вентканала (сверху из вентканала) меньше, чем со стороны помещения, поэтому и происходит движение воздуха в вентканале – вверх по вентканалу, т.е. на вытяжку. Эта разность давлений, т.е. тяга естественной вытяжной вентиляции измеряется в мм.вод.столба или в кг/кв.м. и численно равна произведению высоты вентканала от входа до выхода воздуха на кровле (в метрах) на разность удельных весов теплого и наружного воздуха (в кг/куб.м).

Тяга естественной вентиляции расходуется на преодоление гидравлического сопротивления движению воздуха. Это сопротивление складывается из двух составляющих: 1) сопротивления самого вентканала; 2) сопротивления проемов, через которые в квартиру поступает воздух снаружи (для возмещения удаляемого воздуха).

При проектировании систем естественной вентиляции выполняется гидравлический расчет вентканалов, в котором предполагается, что величина второй составляющей, т.е. сопротивления проемов для поступления воздуха снаружи, незначительна. Эта величина соответствует фактическому состоянию проемов, если в квартире открыта форточка, либо в каждой комнате окно открыто до положения «микропроветривание», либо имеются находящиеся в рабочем положении так называемые «приточные клапаны». Это особенно важно для ситуации, когда в квартире установлены пластиковые окна, отличающиеся, как правило, особой герметичностью.

ПРИМЕЧАНИЕ: При этом следует отметить (как показывает практика), что во многих случаях предусмотренные в современных оконных блоках устройства для «микропроветривания» (далее по тексту – МП) не соответствуют предъявляемым к ним требованиям и для приведенного в положение МП окна величина второй составляющей (см. выше) значительно больше, чем принятая в расчете.

В результате при определенном (в соответствии с проектом) соотношении данных параметров мы должны иметь требуемый расход удаляемого воздуха через вентканал и система должна находиться в равновесии. Но что происходит, когда наступает зима. Зачастую окна в квартире полностью закрыты (или хотя и находятся в положении МП, но устройства для МП не соответствуют принятым в расчетах проектировщиками). И в этом случае вторая составляющая намного больше, чем первая. В квартире при этом создается разрежение и происходит следующее: расход удаляемого воздуха резко сокращается. И если вентканалы в одинаковом положении, то все они будут работать на вытяжку при мизерном расходе воздуха через каждый вентканал. Но так не бывает! Всегда один вентканал в более выгодном положении, чем другие (например: при разности температур в отдельных помещениях; разных отметках вентшахт; если вентканал проходит по наружной более холодной стене; канал соседствует с рядом проходящим каналом из другой квартиры, который уже холодный, т.е. «опрокинулся» еще раньше, и т.д.). В этом случае система в целом переходит в режим неустойчивого равновесия. Т.е. перепад давлений есть, каналы заполнены теплым воздухом, но движение воздуха через каналы практически отсутствует – вследствие недостаточного притока. Система «останавливается».

При таком состоянии системы достаточно небольшого перепада давлений (который может быть вызван порывами ветра на улице, открыванием входной двери или более выгодным положением одного из вентканалов (см. выше), чтобы один из каналов «опрокинулся». Более того, зачастую и этого не требуется. Просто в одном из каналов, по которому идет самый мизерный расход воздуха, начинается со стороны кровли остывание воздуха, (наиболее быстрое именно для этого канала, хотя и в других каналах данной квартиры этот процесс имеет место, но в меньшей степени). Тяга естественной вентиляции для этого канала при этом УМЕНЬШАЕТСЯ (см. выше ПОЯСНЕНИЕ о том, за счет чего образуется тяга) и в какой то момент величина тяги становится меньше, чем величина разрежения в квартире. Дальше всё происходит лавинообразно! Из этого канала воздух начинает засасываться в квартиру, при этом канал заполняется холодным воздухом, тяга в нем сокращается до нуля и он начинает выполнять роль проема для поступления воздуха снаружи.

Читайте также:
Какая труба для камина лучше – основные виды труб

Таким образом, «опрокинутый» канал заполняется холодным воздухом, его стенки охлаждаются, появляется дополнительный перепад давлений из-за разности плотностей теплого и холодного воздуха в различных каналах, после чего вентиляционная система переходит в новое устойчивое состояние с поступлением наружного воздуха в помещение через вытяжной канал. Дальнейшие попытки запустить опрокинутые каналы за счет их прогрева газовыми горелками, подключения вентиляторов, увеличения высоты оголовков, как правило, эффекта не дают, поскольку не устраняются причины опрокидывания.

Если вентиляционные каналы расположены в разных частях одного помещения, то холодный воздух перемещается от одного из каналов – к другим. Как правило, в помещении «опрокидывается» один канал, при этом другие вытяжные каналы начинают усиленно работать на вытяжку.

При открытии створки оконного блока в любом помещении система вентиляции переходит в проектный режим – с удалением воздуха через все вытяжные каналы. Но если эти створки открываются на непродолжительное время, то при закрытии створки все возвращается в прежнее состояние. Более того, если канал остыл очень сильно, то и при открывании створок он уже не возвращается в прежнее состояние и тут уже требуется его прогрев, чтобы при открытых створках он стал работать нормально.

Вывод

Для того чтобы система работала правильно, воздух должен поступать в достаточном количестве для его удаления, в противном случае недостающий объем воздуха будет поступать через вентканалы, предназначенные для удаления воздуха, т.е. происходить «опрокидывание» системы вентиляции.

Итак, чтобы обеспечить устойчивую работу системы естественной вентиляции и предотвратить опрокидывание вентиляции на эксплуатирующихся зданиях, необходимо:

— для вывода системы в проектный режим – прикрыть (или полностью закрыть) вытяжные каналы, работающие на вытяжку; на первый взгляд, данный совет может показаться странным, поскольку для уменьшения притока холодного воздуха вроде бы надо перекрывать каналы, работающие на приток (что и пытаются делать большинство в подобных ситуациях); однако лишь перекрывая каналы, работающие на вытяжку, можно «заставить» опрокинутые каналы начать работать в проектном режиме; для ускорения этого процесса можно приоткрыть одну из створок оконных блоков;

— установить (смонтировать) в каждой жилой комнате, за исключением кухни и санузлов, оконные или стеновые клапаны с регулируемым расходом воздуха (рекомендуется установка ПРИТОЧНЫХ КЛАПАНОВ ДОМВЕНТ (в интернете они описаны достаточно подробно);

— далее – установить во всех каналах квартиры дросселирующие вкладыши с отверстиями диаметром 40-50 мм, увеличив, таким образом, сопротивление вытяжных каналов; в качестве дросселирующих вкладышей можно использовать любой листовой материал — пенополистирол, гипсокартон, полиуретан, которые можно легко вставить в вытяжные каналы;

— после выхода системы в проектный режим, можно заменить дросселирующие вкладыши в вентиляционных каналах жалюзийными решетками с регулируемым сечением; подобрать режим открытия заслонок приточных клапанов и жалюзийных решеток, обеспечивающих требуемый воздухообмен помещения.

ПРИМЕЧАНИЕ: установке дросселирующих вкладышей должна предшествовать регулировка системы естественной вентиляции, а это слишком сложная задача для собственников жилых квартир. С другой стороны, этим не обязана заниматься и управляющая компания (хотя при наличии в управляющей компании соответствующих специалистов для нее это не проблема). Поэтому в качестве РЕКОМЕНДАЦИИ для собственников может быть предложен следующий способ регулировки: просто перекрывать на 30-50 % входные отверстия в те вентканалы, в которых не произошло опрокидывания тяги (но сначала, естественно, как указано выше, эти каналы надо полностью закрыть, а в некоторых случаях, если при этом даже при открывании створок опрокинутые каналы не начинают работать нормально – их следует прогреть (можно обычным феном, направив в канал на 10-20 минут струю горячего воздуха). Далее, если и при отрегулированной таким образом системе опять (после закрывания окон даже на непродолжительное время) происходит опрокидывание тяги – регулировку повторить, перекрывая в большей или меньшей степени соответствующие вентканалы с учетом их «поведения».

Теперь, что касается юридической стороны вопроса. Как следует из постановления № 410 Правительства РФ, и анализа приведенных в настоящей статье причин, по которым может происходить опрокидывание тяги, управляющая компания не обязана этим заниматься, если опрокидывание тяги не является следствием засора в вентканале. Поэтому, если после обращения собственника в связи тем, что вытяжные системы вентиляции (на кухне, в ванной комнате или в санузле) начали работать, как приточные, окажется, что «опрокинутые» вентканалы не имеют засоров, то в этом случае следует считать, что решение этих вопросов не является обязанностью управляющей компании и ее услуги (даже просто визит ее представителя, не говоря уже о конкретной помощи по восстановлению нормальной работы естественной вентиляции в квартире, в которую его вызвали) должны быть оплачены.

Поэтому собственникам тех квартир, в которых опрокидывание тяги произошло с наступлением холодного периода года, предлагается взвесить все обстоятельства и, прежде чем обращаться в управляющую компанию, попробовать самим решить эту проблему, предположив при этом, что опрокидывание тяги не является следствием засора. Как следует из данной статьи, эта задача вполне по силам любому и не требует каких-то особых усилий или специальных навыков.

Составил: А.В. Гаврилястый

Для данной статьи использованы материалы из интернет – см. ниже ссылку

Дымоход для печей с системой длительного горения

Дымоход – обязательный элемент любой отопительной системы, выделяющей в процессе работы продукты сгорания. В трубе создается тяга, с одной стороны обеспечивающая приток в топку кислорода, необходимого для поддержания процесса горения, а с другой способствующая выводу наружу дыма и газов. В печах длительного горения монтаж и функционирование дымохода осуществляется по стандартным правилам, хотя и имеет некоторые особенности.

Особенность конструкции печи длительного горения

Из всего многообразия металлических печей огромным спросом и популярностью пользуются установки с функцией длительного сгорания (конвекционные печи). Такие печи легки в эксплуатации и очень экономичны. Они одинаково хорошо подойдут для маленьких дачных домиков, многоэтажных частных домов, рабочих цехов, складских помещений и т.п.

К основным особенностям таких печей относят:

  • Увеличенный объем топки, вмещающей большое количество дров.
  • Разделение топки на две камеры, выполняющие различные функции. В одной сжигается газ, в другой тлеют дрова.
  • Наличие внутри топки специального отбойника, препятствующего захлестыванию открытого пламени в дымоход.

Сам процесс сгорания кардинально отличается от работы обыкновенной металлической печи. Дрова поджигаются в верхней части топки, сюда же осуществляется подача воздуха. Объем подачи регулируется заслонкой. Огонь распространяется вниз, причем интенсивность пламени нельзя назвать сильной, процесс больше напоминает тление.

Читайте также:
Чем герметизировать дымоход на крыше: учимся замазывать щели

По мере тления дров также выделяется пиролизный газ, который перемещается в отдельную камеру топки, смешивается с воздухом и также сгорает, еще больше увеличивая КПД установки.

В процессе работы печи длительного горения генерируется меньше тепла, позволяя поддерживать температуру в помещении на одном уровне. Дров расходуется гораздо меньше, а продукты сгорания, поступающие в дымоход, имеют малую концентрацию вредных веществ.

Печь Булерьян: достоинства и недостатки

Булерьян (Bullerjan) – одна из разновидностей печей длительного горения, работающая по принципу конвекции.

Конструкция была разработана канадским изобретателем Эриком Дарнеллом в 1975 году, после чего права на патент были выкуплены немецкими бизнесменами, которые запустили серийный выпуск печей под этим брендом.

Печь совмещает в себе функционал стандартной дровяной топки, калорифера и газогенератора. Булерьян способен работать в двух режимах:

  • Растопка. К горящим дровам подается больше воздуха, что способствует их быстрому сгоранию и ускоренному прогреву помещения.
  • Газификация. Подача кислорода сводится к минимуму. Дрова постепенно тлеют, а помещение прогревается медленнее. В таком режиме работы одной закладки дров будет хватать на 10-12 часов непрерывной работы.

Мощность такой печи зависит, в первую очередь, от ее габаритов. Ее может хватить не только для обогрева частного дома, но и для крупных промышленных построек, складских помещений.

Из недостатков Булерьяна отметим:

  • Способность работать исключительно на дровах.
  • Большое содержание копоти в отработанных газах.
  • Копоть также образует в дымоходе конденсат из смеси дегтя, воды и сажи. После длительного простоя при горении будет присутствовать неприятный запах.
  • Для правильной эксплуатации печи потребуется некоторый опыт.

Какой дымоход подходит к печам длительного горения

Система дымоудаления непосредственно влияет на эффективность работы Булерьяна. Правильно подобранный и смонтированный по всем правилам дымоход обеспечит оптимальные условия для функционирования всех узлов печи. К печи конвекционного типа могут быть подключены несколько видов дымоходов, по-разному влияющих на ее функционал.

Нержавеющая сэндвич труба

Один из самых популярных и эффективных вариантов. Характеризуется следующими эксплуатационными качествами:

  • Труба представляет собой трехслойную конструкцию. Внутренняя труба из нержавеющей стали устойчивой к кислотным средам. Наружная труба более тонкая, изготовленная из меди или нержавейки. Материал внешнего слоя шлифуется до блеска, придавая конструкции привлекательный внешний вид. Между трубами помещается слой негорючего утеплителя толщиной 3-10 мм (зависит от диаметра изделия).
  • Внешний слой металла сэндвич трубы не нагревается выше 40-50°С, что обеспечивает отличные противопожарные качества.
  • Многослойная конструкция сводит к минимуму образование конденсата и обеспечивает хорошую тягу.
  • Монтаж сэндвич дымохода не представляет особой сложности благодаря уникальной конструкции труб, которые просто вставляются друг в друга.

При наружном варианте монтажа, дымоход надежно крепится к стене, поэтому возведение отдельного фундамента не потребуется. Утепление внешней трубы также не требуется, поскольку слой утеплителя уже предусмотрен конструкцией.

Из недостатков такого варианта дымохода отметим, что постоянная смена циклов нагрева и охлаждения со временем приводит к ослаблению крепежа и снижению герметичности. Недостаток легко устраняется регулярными профилактическими осмотрами.

Керамический дымоход

Более надежный и функциональный, чем сэндвич. В таком дымоходе практически отсутствует конденсат, а малое количество жидкости никак не сказывается на работоспособности отопительной системы и выводится самостоятельно. Заявленный ведущими производителями срок службы такого дымохода доходит до 40-50 лет.

Широкое использование керамики ограничивается следующими моментами:

  • Трубный материал имеет высокую стоимость.
  • Монтаж керамического дымохода сложен и вряд ли окажется по силам любому домовладельцу.
  • Блоки, необходимые для защиты труб, потребуют дополнительной обработки – оштукатуривания или облицовки плиткой.

Выбор такого варианта оправдан в том случае, если печь устанавливается основательно и надолго. Перенос керамического дымохода – чрезвычайно затратное и трудоемкое мероприятие. В этом случае больше подойдет сэндвич.

Одностенный дымоход

Классические одностенные металлические трубы – самый бюджетный вариант. На этом преимущества такого дымохода заканчиваются.

Недостатков здесь гораздо больше:

  • При наружной прокладке дымоотвода, обязательно потребуется утепление. Отсутствие теплоизоляции чревато образованием конденсата и уменьшением тяги.
  • Внутренняя поверхность дымохода не обладает идеально гладкой структурой, что способствует образованию скоплений сажи.
  • Труба способна разогреваться до высоких температур, что накладывает серьезные ограничения в плане пожаробезопасности.
  • Сравнительно невысокий срок службы. В зависимости от интенсивности использования печи трубы могут прослужить до 10 лет.

Обратите внимание! Оптимальной толщиной изделий принято считать 1 мм. Толстые трубы будут слишком долго прогреваться, тонкие – быстро прогорят.

Не самый привлекательный внешний вид и низкая стоимость изделий делают главными потребителями такого варианта промышленный сектор, складские помещения и т.п.

Кирпичный дымоход

Довольно часто конвекционные печи подключают к уже существующему кирпичному дымоотводу. Такой вариант может оказаться эффективным, но здесь стоит учитывать некоторые нюансы.

Внутрь кирпичного канала помещается одностенная металлическая труба, соединение печи с которой производится посредством специального адаптера.

Трубы из асбеста

Наименее эффективный (хотя и дешевый) способ дымоудаления. Асбестовый дымоход будет способствовать накоплению большого количества конденсата, а при высоких температурах материал подвержен образованию трещин. Кроме того, в процессе эксплуатации асбест выделяет вредные химические соединения. В некоторых странах его официально запрещено использовать в жилых помещениях.

Такие трубы часто применяются для монтажа комбинированных конструкций, в которых внутренняя труба будет из нержавейки, а внешняя – из асбеста.

Особенности установки дымоотводящей трубы для дымоходов длительного горения

Один из недостатков конвекционных печей – подверженность образованию конденсата с выраженным запахом дегтя и горючими свойствами, который способен сильно испортить внешний вид дымохода и увеличить риск возникновения пожара. Дымоход должен по возможности минимизировать образование конденсата.

При монтаже сэндвича следует учитывать этот момент и производить монтаж «по конденсату», когда нижнее звено одевается на верхнее. Швы следует тщательно загерметизировать.

Для повышения теплоотдачи конвекционной печи в схему дымохода можно дополнительно включить экономайзер. Этот элемент обеспечивает расходование части тепловой энергии отработанных газов на обогрев воздуха внутри помещения.

Это важно! Булерьян не нуждается в установке отдельного экономайзера. Он уже включен в конструкцию самой печи.

Расчет дымохода

Чтобы теплосистема функционировала с максимальной отдачей, важно правильно рассчитать все параметры дымоотводящего канала.

  • Длина дымохода. Вне зависимости от расположения, суммарная высота конструкции должна быть не менее 3 метров. Высота обеспечивает тягу в топке, при этом учитывается расположение дымохода относительно конька кровли.
  • Диаметр трубы. Здесь действует негласное правило, что сечение трубы должно быть в 10 раз меньше топочной камеры.
Читайте также:
Коаксиальные дымоходы для котлов: правила установки

Также, принимается во внимание производительность Булерьяна. К примеру, теплоотдаче на уровне 300 Гкал/час будет наилучшим образом соответствовать дымоход диаметром 14 см.

Способы установки

Существует два варианта прокладки дымохода: внешний и внутренний. Оба обеспечивают должную функциональность, а выбор в пользу того или иного способа зависит от условий конкретного проекта. Во внимание принимается сложность прохода через кровлю, стены и перекрытия, климатические условия, эстетическая привлекательность конструкции, затраты на реализацию проекта и т.п.

  • Прокладка внутри дома(ДЫМОХОД №1). В обязательном порядке предусматривает проход через потолочное перекрытие и кровлю. Поскольку дымоход может разогреваться до 50-300°С (разброс обусловлен материалом трубы и наличием теплоизоляции), проходное отверстие должно обеспечивать противопожарную защиту. Для этих целей оставляется зазор 20-25 см, который заполняется негорючим материалом – керамзитом, асбестом и т.п. Длинный горизонтальный участок дымохода отрицательно скажется на уровне тяги. Его протяженность не должна превышать 3 метров.
  • Наружная прокладка дымохода(ДЫМОХОД №2). В таком случае вывод трубы на улицу производится через стену. Для деревянных построек вывод делается по тем же правилам, что и для прохода через потолок или кровлю. Для кирпичных стен дополнительные зазоры не понадобятся. Некоторые предпочитают монтировать вывод дымохода на улицу через оконный проем. Крепление к стене производится при помощи хомутов. При значительном возвышении трубы над уровнем кровли стоит добавить растяжки. Тяжелый керамический дымоход потребует обустройства отдельного фундамента.

Это важно! Подключение выходного патрубка печи к дымоходному каналу производится при помощи специального адаптера. Поскольку этот участок будет разогреваться до самых высоких температур, целесообразно использовать толстостенную сталь.

Дымоход для печи длительного горения

При возведении дымоходов для котлов длительного горения, требуется выполнить определенные конструкционные требования, которые отличаются от других отопительных агрегатов и вызваны спецификой режима работы котельного оборудования.

Дымоход для печи длительного горения

Такие газоходы предназначены для отвода в окружающую атмосферу дымовых газов, образовавшихся в процессе сжигания топлива. Обычно конструкция дымоотвода выполняется вертикально и подсоединяется к выходному газоотводящему патрубку котла.

Печи для дома на дровах длительного горения: плюсы и минусы

Характерной чертой таких отопительных устройств, считается медленное сжигание твердого топлива. Фактически оно тлеет в топочной камере, а сгорают летучие вещества, выделяемые из топлива. Этот процесс становится возможным благодаря регулированию объема поступающего воздуха в топочную камеру. Она разделена на 2 рабочих отсека и является абсолютно герметичной. Объем топочного пространства довольно внушительный, позволяющий засыпать топливо, обеспечивающего работоспособность котла от нескольких часов до нескольких дней. Продолжительность работы на 1 закладке происходит за счёт специфики процесса горения. Из-за дефицита кислорода топливо прогорает очень медленно, при этом захватывая нижележащие новые слои.

К преимуществам котлов длительного горения можно отнести:

  • Компактность и небольшой вес, приводит к экономии средств на приобретение и установку агрегата;
  • возможность регулирование интенсивностью горения топлива;
  • высокий уровень эффективности для твердотопливных котлов, КПД 85 – 90%;
  • современный дизайн, в связи, с чем агрегат гармонично интегрируется в любое помещение;
  • мультифункциональность — способность работать на два контура нагрева — отопление и ГВС и использоваться для приготовления пищи, при установке в конструкции варочной плиты;
  • надежные конструкционные узлы, обеспечивают долговечность работы агрегата, многие из которых имеют эксплуатационный ресурс не менее 50 лет;
  • относительно небольшая цена;
  • простая эксплуатация, поскольку агрегат способен продолжительно работать на 1 закладке топлива.

Впрочем, как и все котельные агрегаты, этот вид котла также имеет свои недостатки:

  • Необходимость регулярной чистки дымохода;
  • высокие требования к влажности дров;
  • сложность настройки режимов в печи;
  • низкий уровень автоматизации, из-за невозможности мгновенно остановить процесс горения.

Дымоходы для печей — основные особенности и отличия

Дымоход для печи длительного горения имеет довольно простое конструктивное строение и выполняется в форме трубы, расположенной вертикально. Верх её оформляется защитным устройством от атмосферного воздействия и смотрового окна для работ по обслуживанию. В конструкции также предусмотрен поддон для сбора и отвода кислого конденсата, образованного из дымовых газов. Базовой частью конструкции является вертикальная труба, от ее геометрических размеров будет зависеть условия безопасности и эффективности работы источника отопления.

У современных котлов длительного горения, благодаря заложенному принципу нагрева достигается высокий уровень КПД, порядка 90% и даже больше. Теплосъем топочного пространства довольно значительный и обеспечивает низкотемпературный режим уходящих газов на выходе из топки. В связи, с чем у котлов данной модификации отсутствуют требования по жаростойкости дымоотводящей системы. В то же время, для у этих конструкций имеется другая проблема — образование кислородсодержащего конденсата. Чем выше температура уходящих газов, тем больше влаги он унесет в атмосферу. При температуре в газоходах порядка 55 С, проявляется явление — точка росы, когда из дымовых газов начинает выделяться влага и растворенными в ней продуктами сгорания в виде различных кислот: азотной, угольной и серной.

При отрицательных температурах наружного воздуха этот процесс протекает особенно эффективно, особенно если газоходы проложены по внешней стене дома. В результате по их стенкам обильно стекает кислота. В том случае, когда газоходы выполнены из стройматериалов, впитывающих влагу, таких как кирпич либо шамот, то такая агрессивная жидкость быстро разрушит внутридомовые системы дымоотвода. Поэтому для котлов дымоотводы выполняются из материалов, обладающие высокой кислотоустойчивостью: кислотостойкий кирпич, керамика или нержавеющая сталь.

Требования к дымоходам для печей с системой длительного горения

Система дымоотведения агрегатов длительного горения относятся к пожароопасным объектам, на них распространяются государственные требования по пожарной безопасности. Конструкция таких систем должны соответствовать ГОСТ Р 51032.97. Технологические параметры котлоагрегатов и их вспомогательных устройств закреплены в СНиП 41.01/2003.

Правила включают такие требования:

  • Высота трубы обязана быть исполнена не меньше 500 см от котла или, точнее, его колосниковой решетки;
  • конструкция, размещенная на плоской кровельной конструкции, обязана возвышаться над нею на расстоянии не меньше 100 см;
  • установка конструкции на скатных крышах ограничивается высотой 50 см, при условии, что она будет расположена в промежутке до 150 см от конька;
  • при расположении в диапазоне на 150-300 см до конька дымоотвод устанавливается вровень или чуть ниже ребра кровли;
  • при установке на расстоянии свыше 300 см от ребра крыши труба устанавливается под углом не более 10 градусов между верхним срезом трубы и коньком кровли;
  • для систем из керамических блоков запрещено обустройство горизонтальных участков, такая конструкция должна иметь исключительно вертикальное расположение.

Типы дымоходов в зависимости от материала

От того, в какой степени профессионально выполнен проект дымоотводящей системы, будет зависеть не только безопасность проживания в доме, но и эффективность работы котлоагрегата. Ошибки, допущенные во время проектирования и монтажа дымовой трубы, снижают его КПД с 90 до 60% и даже ниже. При этом растут удельные расходы топлива на выработку тепловой энергии, а кроме того источник тепла не может обеспечить должный уровень обогрева помещений. По этой причине необходимо заблаговременно принять решение, из какого именно стройматериала будет выполнена система дымоудаления. Также потребуется грамотно определить ее высоту и площадь поперечного сечения, и точку монтажа.

Кирпичная труба для дымохода

Традиционный кирпич для возведения дымовой трубы и газоходов применяют давно, но в отношении котлов с длительным горением топлива его нельзя признать удачным решением из-за низкой кислотоустойчивости. Если такую модификацию котла устанавливают в доме, где уже существует газовые газоходы, то проблему с дымовым конденсатом решают путем установки внутрь газоходов стальной нержавеющей трубы.

Если собственник котла остается приверженцем кирпичных дымоходов и принял решению по их возведению при строительстве дома, то в этом случае предусматривают возможность облицовки внутренней поверхности каналов кислотостойким кирпичом или аналогичными стройматериалами.

Существует еще одна проблема кирпичных газоходов, которую придется решать собственнику котла длительного горения — обильное отложение сажи. Поскольку кирпичная поверхность имеет повышенную шероховатость, на ней интенсивно оседает сажа, которая постепенно забивает проходимость дымоходов, особенно на участках с более низкими скоростями движения уходящих газов: повороты, колодцы и отводящие каналы. Очистка и профилактическое обслуживание кирпичных труб — занятие трудоемкое и порой требует помощи специализированной организации.

Дымоход из стальной трубы

Для котлов длительного горения предпочтительнее устанавливать стальные трубы, однако при этом она обязана быть некорродирующей, жароустойчивой и кислотоупорной. Толщиной стен таких конструкций должна быть не менее 1 мм. Система стальных дымоотводов заводского изготовления состоит из прямолинейных участков и разнообразных фасонных узлов. Она способна устанавливать независимо либо встраиваться в действующие кирпичные газоходы.

Исходя из конструкционных расположений дома, котлового агрегата и климатических характеристик района размещения, применяют один из последующих вариантов металлических газоходов:

  1. Одностенная нержавеющая конструкция круглого сечения. Самая простая и дешевая модель.
  2. Одностенная нержавеющая конструкция овального сечения, применяется при реконструкции существующих кирпичных газоходов.
  3. Двустенные сэндвич-панели – 2 стальные трубы с утеплителем межтрубного пространства в виде базальтовой ваты. Такая конструкция снижает образование конденсата внутри конструкции, в связи, с чем допускается их наружная установка по фасаду дома.
  4. Коаксиальный стальной дымоход, выполнен по принципу «труба в трубе». Между ними нет утеплителя, а межтрубное кольцевое пространство используется для забора воздуха, что повышает экономичность работы котла. Впрочем, несмотря на свою инновационность, такие системы не рекомендуется для котлов длительного горения, если не будут приняты дополнительные меры по отводу конденсата. Конденсатосборник в газоходе

Дымоход из асбестоцементной трубы

Совсем недавно такие дымовые трубы использовали везде, где только можно, несмотря на то, что по своим характеристикам они даже изначально не были предусмотрены для таких целей, К их преимуществам можно отнести только низкую цену, а вот недостатков, особенно при применении для котлов длительного горения очень много:

  1. Шершавая поверхность, на которой быстро скапливается сажа. При больших объемах она может стать источников возгорания, а асбестовая труба может просто взорваться.
  2. Низкая кислотоустойчивость, кроме того кислый конденсат пропитывает материал дымоотвода, выходит наружу, чем портит внешний вид, а со временем становится источником ее разрушения.
  3. Тяжеловесность конструкции, в связи, с чем приходится выполнять сложный монтаж;
  4. некачественная герметизация стыков.

Учитывая технические характеристики такого дымоотвода, специалисты категорически не советую применять ее для котлов длительного горения.

Керамическая труба для дымохода

Многие специалисты считают для котлов с длительным горением, самыми подходящими, именно керамические трубы, а к их главным преимуществам относят:

  • Длительный срок службы;
  • выносливость к агрессивным кислотным конденсатам;
  • гладкая поверхность не позволяет задерживаться саже;
  • высочайшие эндотермические параметры;
  • выносливость к большим температурам.

Для увеличения сферы применения керамических дымоходов, их производят в металлическом корпусе, они могут также выпускаться в форме с прямоугольным сечением. Первые из них не нуждаются в обустройстве фундаментов и производстве специфических каналов, а вторые хорошо применяются для реконструкции газоходов из кирпича.

Вермикулитовые трубы для дымохода

Это новый вид дымоотвода, самый надежный для систем длительного горения, поскольку выполнен из нержавеющей стали. Внутренняя поверхность их дополнительно обработана кислотостойким минералом вермикулитом слоем в 5 см. Кроме своей способности противостоять кислотосодержащему конденсату, материал обладает низкими показателями по теплопроводности, что относит его к классу природных теплоизоляторов.

В числе иных положительных качеств вермикулитовых стальных труб — очень высокая долговечность, сравнительная лёгкость в монтаже, отсутствие потребности в дополнительной изоляции дымохода. Существует и недостаток — шершавая внутренняя поверхность дымоотвода способствует накоплению сажи, по этой причине очищать ее придется довольно часто.

Особенности установки дымоотводной трубы для дымоходов длительного горения

Технологическая особенность установки дымоотвода зависит от конструкции кровель, газоотводных каналов, модификации котлоагрегата отопления. Для проведения работ потребуется не менее двух человек, обладающих строительными навыками и способных работах на высоте. Самые простые трубы для выполнения монтажа — сэндвич панели.

При монтаже дымоотводов работ необходимо выполнять требования по пожарной безопасности:

  1. Пожаробезопасное расстояние от горячих поверхностей стальных и керамических труб до строительных конструкций дома не должны быть меньше 25 см, а для кирпичных – 13 см.
  2. Требуется выполнять противопожарную цементную штукатурку на внешних поверхностях газоходов толщиной не менее 30 мм.
  3. Для крыш, выполненных из горючих стройматериалов: рубероид и битумная черепица, а также, если на них могут скапливаться листья или тополиный пух, на оголовок дымохода устанавливают сетчатый искрогаситель.

Как выбрать и сделать правильный дымоход своими руками

Для того чтобы выполнить правильный газоход своими руками, предварительно потребуется иметь проекта с расчетами и чертежами. Даже если владелец дома способен выполнить проект самостоятельно, не стоит этого делать. Потому что для нового строительства нужна проектная документация, вместе с разделом обустройства дымоотвода, которая должна пройти все экспертизы у надзорных государственных органов. Без этого требования сдать дом в эксплуатацию будет невозможно.

Для того чтобы реконструкция была удачной потребуется учитывать следующие факторы, оказывающие влияние на силу тяги:

  • Высота трубы;
  • техническое состояние внутренних дымоотводящих путей;
  • присутствие наклонных/горизонтальных каналов;
  • присутствие дефлектора;
  • присутствие и техническое состояние толщины утепления;
  • наличие системы воздухоподачи к котлу.

Какой дымоход считается неправильным

Для того чтобы учесть ошибки других владельцев при возведении дымоотвода, нужно знать критерии, которые нельзя нарушать при монтаже. Наиболее значительной и серьезной ошибкой считается отсутствие дефлектора над дымовой трубой, нельзя допускать, чтобы атмосферные осадки попадали внутрь каналов, поскольку они будут усиливать формирование конденсата, а наледь, при отрицательных температурах наружного воздуха, способна перекрыть проход для дымовых газов.

В том случае, когда дымоотвод выходит на крышу, в едином блоке с вентиляционными трубами, то дымовая обязана быть больше вентиляционной на 50.0 см. В точках прохода строительных конструкций здания, категорически запрещено размещать стыки конструктивных элементов, поскольку они могут стать местом утечек угарных газов, а в случае большого объема — источником возгорания.

Для того чтобы качественно обустроить дымоход для котлов с длительным горением, конструкционные параметры его должны быть определены еще на стадии проекта строительства здания или реконструкции системы отопления.

Как правильно собрать дымоход для печей длительного горения

Дымоход – неотъемлемая часть любой печки. Его правильный монтаж – залог пожарной безопасности и комфортной эксплуатации отопительного прибора. Сегодня мы расскажем о нескольких простых правилах, которые позволят избежать проблем при сборке этой ответственной конструкции. Кстати, современные дымоходы из стали прослужат значительно дольше, чем дымоходы другой конфиругации.

Проблемы с дымоходами в России начались после того, как в продаже появились печи длительного горения. Во многих странах мира, например, в Финляндии и Канаде, на печное отопление приходится значительная доля жилого фонда. Конечно, в городах квартиры греют централизованные коммуникации, но вот малоэтажное жильё до сих пор топится печками.

Этот архаизм не лишён здравого смысла. Капиталисты посчитали и пришли к выводу, что отапливать небольшие дома за счёт твёрдого топлива (дрова, дровяные брикеты, пилеты) намного выгоднее, чем проводить к дому газовую трубу и оплачивать недешёвый газ. Ещё один плюс заключается в экологичности: дерево считается возобновляемым ресурсом, в отличие от газа и угля, а цена на такое топливо растёт не так быстро, как на газ и электричество.

Популярность печного отопления привлекла внимание конструкторов, сейчас дровяные печи являются верхом инженерной мысли, и КПД таких источников тепла стремится к 100%. Вот только с приходом современных технологий появились и новые проблемы, которые возникли там, где их никто не ждал. Слабым место оказался дымоход.

Корень зла

Проблемы с дымоходами печей длительного горения возникли из-за их высокого КПД. Использование обычной печи-буржуйки, которую ещё называют печью-дровожоркой, избавляет от любых проблем с дымоходами. Вот только у такой печи постоянно должен дежурить истопник, который непрерывно кидает в неё топливо. Большая часть тепла вылетает в дымоход, причём в буквальном смысле. При обогреве помещения буржуйкой из дымохода летят искры и вырываются языки пламени. При этом дымовая труба такой печи всегда будет кристально чистой, весь нагар и сажа в ней просто сгорают.

В печах длительного горения действуют другие законы, всё тепло печка отдаёт помещению. Дымоход у такого источника тепла холодный. Сгоревшие газы, соприкасаясь с холодным воздухом, конденсируются на внутренних стенках трубы и стекают вниз. Именно этот конденсат является основной проблемой современных печей. По виду он напоминает маслянистую зловонную жидкость почти чёрного цвета, которая находит малейшие щели в стыках труб, пробирается в них и начинает стекать по внешней поверхности трубы. Комната наполняется неприятным запахом дегтя, а блестящие нержавеющие трубы приобретают отвратительный вид. К тому же конденсат горюч и иногда становится источником пожара. Избавить от этой проблемы может только правильный монтаж дымохода.

Монолит

Монолитный дымоход лишён проблем с конденсатом. Ему просто негде вырваться наружу и испортить нам настроение. Вот только сейчас такие дымоходы никто не строит, они были в ходу лет 30 назад.

Процесс изготовления такой печной трубы прост. Берётся труба из чёрного металла диаметром не менее 100 миллиметров и сваривается в единое целое. Все стыки герметичны и конденсат спокойно стекает по её стенкам в печь и там сгорает. Но масса такой конструкции будет огромна, и вам придётся позаботиться о хорошем фундаменте под неё. Такой дымоход лишён какой-либо эстетики, и он пожароопасен. Особенно сложно выводить его сквозь перекрытие и крышу.

По дыму

Современные дымоходы из нержавеющей стали имеют эстетичный вид, привлекательную стоимость и низкую массу. Фактически их можно устанавливать на печь, не думая о каком-то специальном фундаменте. Очень часто производители рекомендуют монтировать такие печные трубы «по дыму».

Такой вид сборки подразумевает, что верхнее звено трубы будет одеваться на нижнее, дым при своём движении не будет испытывать сопротивления от стыков.

Сборка дымохода «по дыму» приемлема только для примитивных печей, где высокая температура газов не даёт образоваться конденсату. Если установить его на печь длительного горения, то проблем не избежать. Жидкость будет стекать по внутренней поверхности дымохода, натыкаться на стыки и просачиваться через щели в них на внешнюю поверхность трубы.

Для борьбы с этой напастью продавцы советуют промазать стыки специальным термостойким герметиком, но проблемы так не решить. Конденсат является очень агрессивным химическим соединением, которое разъедает любой герметик за пару лет.

Такой способ монтажа приемлем только в том случае, если в дымоходе есть специальный отстойник для сбора конденсата. Тогда участок трубы от печи до отстойника монтируется «по дыму», но длина такого участка не должна превышать 1 метра.

По конденсату

Этот вид монтажа является правильным для печей длительного горения. При монтаже «по конденсату» верхнее звено дымохода вставляется в нижнее. Конденсат спокойно стекает по трубе, не встречая на своём пути никаких препятствий. Далее жидкость скапливается в отстойнике или попадает в печь, где благополучно сгорает.

При монтаже дымохода «по конденсату» использование герметика для стыков также обязательно, но он здесь для других целей. Стыки необходимо герметизировать, чтобы исключить подсос воздуха через них. Если стыки не будут герметичными, тяга слабеет или вообще пропадает. Места стыков надо укрепить специальными хомутами, которые продаются вместе с трубами.

Если придерживаться этих простых правил, то проблемы с дымоходом будут исключены.

Как выбрать и сделать правильный дымоход для печей длительного горения своими руками?

Здравствуйте, дорогой читатель! Мы любим отдыхать за городом, но в холодное время года любимую дачу необходимо обогреть. Современные печи значительно отличаются от своих старинных собратьев, в первую очередь по удобству эксплуатации и КПД, но в то же время более требовательны к качеству топлива и особенностям конструкции.

Дымоходы для печей длительного горения имеют некоторые специфические требования к конструкции. В нашей статье мы расскажем об установке дымовых труб к отопительным агрегатам длительного горения своими руками.

Что это такое и для чего он нужен

Дымоход – устройство для вывода в атмосферу продуктов сгорания топлива. Обычно имеет вид трубы, установленной вертикально возле отопительного агрегата или насаженной на него.

Одновременно изолирует газы от горючих материалов и конструкций здания. Дымоудаление охраняет жилье и жильцов от пожара и отравления углекислым и угарным газом.

Как устроен дымоход

Для современных печей длительного горения практически не применяют традиционные кирпичные трубы. Современные дымоходы из керамики или сэндвич-труб имеют модули для подключения к печи, для сбора конденсата, вертикальные, для прочистки. Керамические конструкции имеют внешний каркас из керамзитобетона, утеплитель из минеральной ваты в промежутке между керамической трубой и каркасом. Модули сэндвич-труб состоят из внешней и внутренней стальной оболочки и утеплителя между ними.

Сверху на дымоходе должен в обязательном порядке стоять дефлектор.

Принцип работы

В основе принципа работы дымоотводов лежит способность газов расширяться при повышении температуры, при этом их плотность уменьшается, они поднимаются вверх, давление в топке уменьшается и в нее подсасывается снизу холодный воздух. Чем выше температура отходящих газов – тем сильнее тяга в трубе.

Виды и конструкции

Виды дымовых труб по материалу изготовления:

  • кирпичные;
  • металлические — однослойные и трехслойные с утеплителем;
  • асбоцементные;
  • железобетонные;
  • керамические.

Виды дымоходов по конструкции:

  • стенные – традиционные кирпичные конструкции из красного кирпича, составляющие одно целое со стеной. Низ конструкции опирается на фундамент стены;
  • коренные – отдельно стоящая конструкция, имеющая отдельный фундамент, чаще всего расположенная снаружи у стены дома, чаще всего кирпичная с вкладышем или керамическая;
  • насадные – устанавливаются (насаживаются) на печку или камин, имеют небольшой вес. Практически таким методом монтируются однослойные металлические дымоходы или трубы-сэндвич;
  • современные сборные конструкции из стали, подвешенные на несущих конструкциях и не имеющие фундамента;
  • можно еще упомянуть коаксиальные конструкции из двух труб системы Шидель, в которых поступающий воздух и отходящие газы идут противотоком (самый известный пример — горизонтальные трубы, применяемые для подключения газовых котлов).

Какой лучше выбрать

Когда говорят о печах длительного горения, обычно подразумевают твердотопливные котлы на самых различных видах топлива:

  • дрова;
  • пеллеты;
  • торф;
  • уголь.

Чаще всего речь идет о всевозможных дровяных металлических печах, печах-каминах, булерьянах с основным методом передачи тепла в помещение способом конвекции.

Современное оборудование имеет КПД от 87% у пиролизных агрегатов до 92% у пеллетных. Топливо сгорает почти практически полностью, при этом выделяется немного серной, азотной и других кислот и много влаги. При подъеме не очень горячих отработанных газов они охлаждаются о стенки дымохода и выпадают в виде агрессивного конденсата.

Старые кирпичные и асбестоцементные дымоходы не слишком устойчивы к кислотам и требуют установки внутреннего вкладыша из нержавейки. Кроме того, их необходимо дополнительно утеплять – а на высоте выполнять утепление не слишком удобно. Если есть возможность, такие дымоходы лучше не использовать.

Стальные однослойные конструкции без утепления применять в принципе нельзя – конденсат испортит печь, а в морозы может вообще потушить огонь в топке. С утеплением – монтировать сложно и хлопотно, зато не очень дорого. Но ненадолго – максимум на 10 лет.

Оптимальным вариантом являются керамические конструкции и «сэндвич». Они имеют высокую кислотостойкость, очень большой срок службы, устойчивость к коррозии гладкую внутреннюю поверхность, хорошую теплоизоляцию, большой ассортимент готовых модулей заводского изготовления, быстрый монтаж, легкий ремонт. Сэндвич имеет небольшой вес. Серьезным преимуществом керамики является долговечность (до 50 лет) и способность выдерживать высокие температуры. Оба вида конструкций можно устанавливать и внутри и снаружи здания. Недостатки: немалая цена, керамика довольно хрупкая и имеет относительно сложный монтаж, требует фундамента.

Лучший выбор – керамика или сэндвич. Покупать – с гарантией в строительном супермаркете.

Внешняя оболочка сэндвича не должна быть толщиной 0,5-0,7 мм – только 1 мм (не должна гнуться при продавливании рукой).

Сделать самому или заказать

Решение этого вопроса зависит от очень многих факторов:

  • наличия хотя бы минимальных строительных навыков;
  • наличие минимум двух помощников;
  • конструкции кровли – на плоских кровлях проводить монтаж не в пример проще;
  • конструкции дымоотвода;
  • и даже наличия у Вас боязни высоты.

Идеальный выбор – самые прогрессивные сэндвич и керамика. Сэндвич намного проще монтируется и его легче установить самостоятельно: керамика хрупче, наличие фундамента и наружного короба усложняет проведение работ – ее монтаж лучше доверить профессионалам.

Самостоятельное изготовление труб – нонсенс. Можно своими руками сложить кирпичную трубу – но это достаточно сложно, не каждый каменщик выложит ровную вертикальную кладку. Асбестобетонные и стальные трубы с утеплением можно установить самостоятельно, но это неудачный выбор.

Строительные нормативы

Устройство дымоходов определяется положениями СНиП 41-01-2003.

Конструкция дымохода должна отвечать следующим нормативным требованиям:

  • минимальная высота должна составлять не менее 5 метров от точки горения или колосниковой решетки;
  • труба должна возвышаться над плоской кровлей на высоту не менее 1 метр;
  • при расположении на скате кровли на расстоянии менее 1,5 м до конька – труба должна быть выше конька на 0,5 м;
  • при расположении на скате кровли на расстоянии 1,5- 3 м до конька – труба может быть не ниже конька;
  • при расположении на скате кровли на расстоянии более 3 м до конька – угол между горизонталью и линией, проходящей через конек и верх трубы, должен быть не более 10°;

  • максимальная длина каждого горизонтального и наклонного участков не должна быть больше 1 м, суммарная длина их проекций на горизонталь не должна превышать 2 м. При наличии косых и горизонтальных участков необходимо удлинить трубу на длину горизонтальных проекций. Для керамики наличие горизонтальных участков не допускается.

Требования пожаробезопасности к дымоходам

Расстояние от поверхности дымоходов из керамики, утепленных стальных и асбоцементных до горючих конструкций дома должны быть не менее 0,25 м; для кирпичных дымопроводов и конструкций сэндвич-труб – не менее 130 мм.

Необходимо защищать строительные конструкции из горючих материалов с помощью цементной или гипсовой штукатурки по сетке толщиной не менее 25 мм.

Если кровля покрыта горючими материалами (рубероидом, битумной черепицей, ондулином), или на ней могут скапливаться листья, пух — на оголовок трубы обязательно следует устанавливать искрогаситель из сетки.

Сила тяги

Факторы, влияющие на силу тяги:

  • высоты конструкции;
  • состояния внутреннего канала – гладкости стенок, регулярности очистки от сажи;

наличия наклонных или горизонтальных участков. Для труб агрегатов длительного горения наличие горизонтальных и наклонных участков не допускается, так как отходящие газы имеют невысокую температуру и удлинение дымохода нежелательно – газы будут охлаждаться, тяга уменьшаться вплоть до опрокидывания;

  • установки дефлектора;
  • качества и толщины утепления;
  • подвода воздуха к топке.

Ваша безопасность зависит от наличия и силы тяги, поэтому необходимо проверить наличие тяги и принять меры к очистке канала от сажи, обледенения оголовка трубы.

Изготовление и установка дымохода своими руками

Установка труб из оцинковки и нержавейки с утеплением мы рассматривать не будем – это уже прошлый век.

Из каких материалов лучше сделать

Выбор оптимального материала расписан выше. Изготовить сэндвич или керамику своими руками нельзя.

Здесь мы рассмотрим установку своими руками самых прогрессивных керамических труб, имеющих к тому же самый сложный монтаж. Сэндвичные трубы имеют модули, по назначению и конструкции напоминающие керамические, и их монтаж не составляет особого труда. Главное – не забыть промазать герметиком стыки и дополнительно утеплить места прохода через перекрытие и кровлю.

Чертеж и схемы

От параметров трубы зависит жизнь жильцов дома. Поэтому начинать работу без начерченного чертежа или хотя бы подробных схем нельзя! До начала работ необходимо тщательно замерить высоту помещения, чердака, перекрытий. Затем сделать схему или чертеж и определить сколько и каких комплектующих Вам понадобится.

Не лишним будет свести всю информацию в таблицу – это поможет при закупке.

Расчет размеров

Высоту трубы определяем с учетом высоты здания и требований СНиП 41-01-2003 (см. выше).

По диаметру выходного патрубка отопительного агрегата определяем внутренний диаметр дымохода – они должны быть равны.

Видео по монтажу

Все тонкости монтажа керамики и сэндвича можно увидеть на нашем видео.

Особенности монтажа

Порядок монтажа дымохода из керамики:

  • фундамент для установки трубы должен быть идеально ровным – никакие перекосы при установке не допускаются;
  • для герметизации швов между модулями применяют специальный кислотостойкий раствор. Разводят его в соответствии с инструкцией на упаковке небольшими порциями непосредственно перед применением – иначе он застынет к концу монтажных работ;
  • на фундамент устанавливается внешний керамзитобетонный корпус;
  • в него вставляется утеплитель и армирующие элементы; их удобно нарезать кусками по 1,5 м. при необходимости соединить два армирующих прута их просто вставляют в отверстия в блоках корпуса с перехлестом не менее 100 мм. Отверстия с армирующими прутьями необходимо заполнить цементным раствором;
  • стыки блоков корпуса также скрепляют цементным раствором;
  • устанавливается модуль с резервуаром для конденсата и трубкой для его отвода;
  • в дальнейшем элементы трубы монтируются в таком же порядке — корпус, утеплитель, керамика;
  • при необходимости в керамзитобетонных элементах с помощью болгарки вырезаются отверстия;
  • затем монтируется модуль с ревизионной дверцей или тройник для прочистки;
  • затем монтируется тройник для подключения котла или камина;
  • затем монтируются трубы;
  • излишки раствора следует вытирать мокрой губкой;
  • при проходе через кровлю труба крепится при помощи специальных хомутов.

После монтажа всех конструкций производится декоративная отделка внешнего керамзитобетонного корпуса и монтаж дефлектора.

Частые ошибки и проблемы при установке

Самой существенной и опасной ошибкой является отсутствие дефлектора или хотя бы колпака над дымопроводом. Снег и дождь не должны попадать внутрь трубы – они усиливают образование конденсата, наледь может перекрыть сечение трубы.

Если дымовая труба выходит на кровлю в одном блоке с вентканалами (существует такая модификация – в одном корпусе проходит и дымовая, и вентиляционная труба), то дымовая должна быть выше вентиляционной, желательно на 500 мм.

В местах прохода конструкций через перекрытия категорически запрещается устанавливать стыки отдельных элементов – просочившийся горячий дым может вызвать пожар.

Обслуживание и чистка

Регулярная чистка дымоходов позволит избежать пожара и опрокидывания тяги. Периодичность чисток – 2 раза в год. Можно провести механическую чистку, можно воспользоваться химическим методом – сжигать в топке специальные средства. Но следует учесть, что эти спецполенья горят при очень высокой температуре и способствуют более быстрому прогоранию дымохода.

Необходимо своевременно удалять намерзшую на верх трубы наледь и сосульки – они уменьшают тягу и возникает опасность отравления угарным газом.

Советы специалистов

Высокую трубу следует укрепить растяжками.

Современные сэндвич- и керамические дымопроводы уже имеют утепление, и утеплять необходимо только места прохода труб через стены и перекрытия.

При монтаже сэндвича необходимо обязательно пользоваться специальным герметиком в высокой температурой эксплуатации (продавцы часто предлагают автомобильный герметик с температурой эксплуатации 500° — он не подходит.

Заключение

Мы прощаемся с нашим уважаемым читателем и желаем ему счастливого зимнего отдыха на хорошо натопленной даче. Подписывайтесь на нашу рассылку – и Вы всегда будете в курсе самой полезной информации по устройству и ремонту частного дома или квартиры. Приводите своих друзей на наш сайт, делитесь с ними в соцсетях нужной информацией.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: