Утепление каркасной бани своими руками: пошаговая инструкция

Утепление бани изнутри: дешево и безопасно

Утепление изнутри – неизбежное мероприятие для большинства видов бань. Оно позволяет тратить меньше топлива, быстрее и лучше прогревать парилку. Грамотно сделанное утепление защищает стены бани от грибка, гниения, продлевает срок ее службы. В этой статье мы подберем недорогие и безопасные виды теплоизоляции в зависимости от материала стен бани, и рассмотрим, как правильно их монтировать.

Содержание

  • Утепление стен бани изнутри: подбираем утеплитель;
  • Утепление бани изнутри своими руками: от потолка к полу;
  • Утепление кирпичной бани изнутри своими руками;
  • Утепление бани из блоков изнутри
  • Утепление деревянной бани изнутри

Утепление бани изнутри: материалы

К разным помещениям бани предъявляются разные требования, мы остановимся на парной и помывочной, особенностями которых являются высокая температура и большая влажность. Также утеплитель подбирается в зависимости от материала стен бани.

Но, независимо от материала стен и назначения помещения, утеплитель должен быть:

  • Не токсичным, чтобы не вызвать отравления под воздействием высокой температуры;
  • Не гигроскопичным, чтобы не впитывать влагу;
  • Устойчивым к высоким температурам и пару;
  • Негорючим;
  • Сохраняющим форму даже спустя несколько лет экстремальной эксплуатации;
  • Устойчивым к грибкам и плесени;
  • Продаваться по разумной цене.

Утеплители для бани

Утеплитель В каком помещении используют Примечание
Натуральные материалы: рулонный джут, войлок, утеплители из камыша и опилок, мох, пакля и т.п. Предбанник, комната отдыха. Натуральные материалы воспламеняются при высоких температурах, поэтому не годятся для парной и помывочной. Но материалы из джута и льна – лучшие межвенцовые утеплители рубленой бани. Существуют отличные современные рулонные утеплители из натуральных материалов, но они очень дороги, поэтому практически не применяются для утепления бани.
Минеральные утеплители. Ими можно утеплять любое помещение бани. Чаще всего применяют удобные в монтаже плитные утеплители (маты). Не гниют, служат до 30 лет, огнеустойчивы, недорогие. Именно такими материалами утеплено большинство российских бань.
Полимерные материалы Мастерами FORUMHOUSE не рекомендуется для утепления парилки. Пенопласт – замечательные теплоизолятор, но горючий, а при высокой температуре выделяет вредные для человека вещества. Использовать пенопласт в парилке нельзя. Экструдированный пенополистирол или пеноплекс считается безопасным материалом (им утеплена баня российских полярников в Антарктиде). Но мастера FORUMHOUSE использовать в парилке этот материал не также не рекомендуют.
Утеплители на основе алюминиевой фольги. Применяется в соответствии с рекомендациями производителя для конкретного помещения. Принцип работы таких утеплителей – эффект термоса, отражение тепла от стен и потолка за счет фольги. Одни виды фольгированных утеплителей производятся специально для парилок и других помещений с высокой температурой, другие при повышении температуры начинают выделять вредные вещества. Фольгу в бане используют как пароизолятор.

Утепление потолка бани изнутри

Баня изнутри утепляется в таком порядке: потолок – стены – пол. Основная часть тепла в бане уходит через потолок, поэтому

Вот как рекомендует утеплять потолок авторитетный в вопросах банестроения участник FORUMHOUSE с ником КочевниК.

Под черный потолок подвешиваем утеплитель минимум 10 см. Лучше базальтовую вату, стекловату и пенопласт в парилке очень не рекомендую. Утеплитель можно подвесить на шнуровку. Затем фольга, зазор по рейкам и вагонка.

Независимо от материала стен бани, потолок утепляется одинаково.

Утепление каркасной бани изнутри

Для утепления каркасной бани чаще всего используется рулонный минеральный утеплитель.

Для утепления стен каркасной бани изнутри:

  • В межбалочное пространство конструкции укладывают утеплитель;
  • Следующий слой – пароизоляция (фольга);
  • Вентзазор;
  • Обшивка.

На фотографиях ниже показано, как утеплил свою каркасную баню КочевниК. Утеплитель – базальтовая вата.

Утепление бани изнутри своими руками: пошаговая инструкция.

Фольга выступает в качестве пароизоляции, поэтому важно, чтобы в ней отсутствовали даже малейшие отверстия и повреждения, а все стыки были хорошо проклеены качественной лентой. Лента всегда продается вместе с фольгой, и ее качество надо проверять в магазине (приклеить ленту к фольге и попытаться оторвать).

Утепление бани изнутри своими руками: сруб

Утеплять рубленую и хорошо проконопаченную баню изнутри будет трагической ошибкой. Это не просто бессмысленно и губительно для стен, это противоречит самой идее рубленой бани.

Срубы для бани делают по двум причинам:

  1. Чтобы получить классическую русскую паровую баню, которая долго протапливается и долго держит требуемый уровень тепла и влажности. Именно дерево аккумулирует тепло и влагу и постепенно ее «отдает». В этом случае изнутри баню обшивать нельзя; придется также смириться с большим расходом дров.
  2. Для имиджа. Ни одна баня не выглядит внешне так круто, как рубленная. Но тратить время и дрова часто не хочется, хочется, чтобы баня протапливалась за час, поэтому делается утепление, пароизоляция и обшивка вагонкой. Сруб работает только как внешний каркас, смысл материала теряется. В этом случае дешевле и правильнее построить каркасную баню.

Бывает так, что человеку достается уже готовая баня из сруба, и по разным причинам она может быть холодной. Такую баню можно утеплять, но только снаружи.

Пирог выглядит следующим образом:

  • утеплитель;
  • ветрозащита;
  • вертикальная обрешетка для создания вентиляционного зазора;
  • внешняя обшивка.

А изнутри можно положить фольгу и обшить вагонкой, не забывая про вентзазор.

Читайте также:
Утепление бани из блоков: этапы, советы по монтажу

Вот что рекомендует КочевниК:

  • На брус кладем фольгу, крепим строительным степлером;
  • Проклеиваем ВСЕ стыки фольгированным скотчем;
  • Набиваем вертикальные рейки толщиной 1-2 см;
  • Горизонтально набиваем вагонку, оставляя для циркуляции воздуха щели сверху и снизу.

Если потолок рубленой бани сделан из толстых досок, использовать утеплитель необязательно, но тогда на потолок на холодном чердаке насыпают:

  • золу;
  • песок;
  • керамзит (предпочтительно, чтобы гранулы были разных размеров);
  • глиняную обмазку.

Утепление изнутри кирпичной бани

Кирпич – не самый подходящий материал для строительства бани, но, если где-то рядом есть кирпичный завод, то кирпичные бани начинают расти, как грибы. Из-за высокой теплопроводности кирпича такая баня нуждается в утеплении в обязательном порядке. Утепление выполняется только изнутри, а чтобы баня круто выглядела снаружи, делают декоративную расшивку швов.

Обычно пирог утепленной стены кирпичной бани выглядит так:

  • кирпичная кладка;
  • гидроизоляция,
  • утеплитель;
  • пароизоляция;
  • обшивка.

Гидроизоляция между кирпичной кладкой и утеплителем необязательна: если стены построены правильно и гидроизолированы от фундамента, они не будут отсыревать. Если уверенности в стенах нет, то гидроизоляцию лучше сделать.

Утеплитель на кирпичных стенах бани крепится на каркас.

Строим на стене каркас из бруса 100×40 с шагом в ширину утеплителя, закладываем его утеплителем, укладываем пароизоляцию, нашиваем рейки 20мм и обшиваем вагонкой.

Баня у нашего пользователя S4sha выложена в полкирпича, однако он прекрасно парится и при -30. Стены у него утеплены так:

  • минвата;
  • пароизоляция (в парилке –фольга);
  • вентзазор;
  • вагонка.

Толщина утеплителя – 50 мм.

Утепление бани из блоков изнутри

Для строительства бани предпочтительны прочные и влагостойкие блоки из керамзитобетона. Утепление такой бани продумывается еще на этапе ее строительства. Здесь самое важное – убрать из контура нагрева ледяной массив бетона. Есть технология, пропагандируемая нашим пользователем ZYBY, которая позволяет решить эту задачу сооружением каркас-стены из досок с отступом от стен бани. Она подходит для утепления всех бань с каменными стенами.

Чтобы вентилировать и просушивать пространство между каркасом и стенами, в стенах бани, вверху и внизу снаружи делают по нескольку продухов. Продухи закрывают на то время, пока в бане парятся люди, в остальное время они открыты для просушки.

Пирог утепления для парилки и помывочной по этой технологии:

  • бетонная стена с продухами;
  • утеплитель на каркас-стену (с отсупом от бетонной стены);
  • каркас-стена;
  • фольга;
  • отделка 50-й необрезной доской (осина, липа или кедр), чтобы получить в парной массив дерева.

При таком подходе не придется греть ледяные стены. А утеплитель будет просушиваться между парениями.

Но многие владельцы бани из блоков утепляют ее изнутри традиционно:

  • бетонная стена;
  • утеплитель (крепится на каркасе);
  • фольга;
  • вентзазор;
  • вагонка.

Такая баня нуждается в утеплении и снаружи.

Утепление пола в бане

Драгоценное банное тепло уходит и через пол, поэтому его тоже необходимо утеплить. Для утепления пола в бане рекомендуется использовать керамзит, как наиболее легкий и экологичный материал.

Керамзит насыпают между слоями бетонного пола так:

  • заливают первый слой бетона;
  • дожидаются, когда он полностью застынет;
  • насыпают керамзит (толщина слоя – 10 см);
  • устанавливают армированную решетку.
  • заливают слой бетона;
  • делают цементно-песчаную стяжку.

Подведение итогов

Хорошая баня – теплая баня. А чтобы она хорошо прогревалась до нужной температуры, необходимо правильно выбрать теплоизоляцию и утеплить все конструктивные элементы.

Также в бане изнутри утепляют:

  • Окна, двери и все проемы – натуральными герметиками;
  • Наружную дверь – хорошими натуральными материалами.

На FORUMHOUSE детально разбираются вопросы утепления парилки, отдельно обсуждается утепление потолка парилки. Узнайте, как правильно утеплить брусовую баню снаружи. Почитайте нашу статью про утепление пола в бане. Познакомьтесь с путеводителем по банным стройкам наших пользователей и найдите ответ на любой вопрос по обустройству бани. Посмотрите наше видео о том, как построить полноценный банный комплекс.

Контрасты и нюансы утепления каркасной бани

Каркасные бани не менее популярны, чем бани из бруса, бревенчатые бани, благодаря комфортному микроклимату, экологичности, относительной дешевизне, простоте строительства.

Для русской бани характерно насыщение воздуха водяным паром, температура которого 40–45° С. Летняя каркасная баня из досок толщиной 55 см удержит банную температуру внутри, когда снаружи тепло. Если баня служит только во время летнего отдыха, можно не сокращать её полезный объём увеличением толщины стен и перекрытий.

Энергоэффективность каркасной бани для зимнего использования связана со свойствами теплоизолирующих элементов. Несущие конструкции стен, перекрытий и крыши — рамы из деревянных брусьев — сами по себе имеют достаточно низкую теплопроводность. Но суммарная площадь каркаса невелика по отношению ко всей площади ограждающих конструкций.

Стержни рам (вертикальные, горизонтальные и наклонные, продольные и поперечные) лишь обрамляют элементы утеплителя, основная теплоизолирующая нагрузка ложиться на его плечи. Безусловно, работа утепляющего слоя невозможна сама по себе:

  1. без жёсткой и герметичной обшивки каркаса;
  2. в отсутствие финишной облицовки и внутренней обшивки стен;
  3. качественных пола и потолка;
  4. надёжной кровли —

утеплитель эффективен, когда он сухой, чистый и сохраняет первоначальную геометрическую форму.

Строительство на готовом фундаменте

Выбор утеплителя возможен при строительстве бани по классической каркасной технологии: каркасно-щитовая баня создаётся из многослойных панелей, уже теплоизолированных.
К утеплению каркасной бани приступают, когда на готовом ленточном фундаменте, железобетонной плите или ростверке собран остов сооружения:

    1. по периметру несущих стен уложена обвязка из деревянных брусьев или сращённых досок (по листовой гидроизоляции в 2–3 слоя);
    2. на ровной площадке собраны рамы стен, остановлены на обвязку и соединены;
    3. смонтирована верхняя обвязка по периметру силового каркаса;
Читайте также:
Утепление фасада пенополистиролом своими руками: технология

  1. на фундамент уложены горизонтальные балки (на них заранее рассчитывают ширину ростверка или железобетонного контура);
  2. смонтирован каркас из половых лаг и обрешётки;
  3. уложены балки чердачного перекрытия, собрана стропильная система, подбит черновой пол чердака и укрыт пароизоляцией;
  4. все деревянные конструкции обработаны антисептиком и антипиреном.

Дальнейшее развитие событий зависит от толщины стен каркасной бани, выбранного теплоизоляционного материала и способа его укладки.

Типичный пирог стен, перекрытий и крыши

Утеплителю и каркасу для эффективной и долгой работы необходимы два условия:

  • защита от внутреннего пространства — в виде паробарьера;
  • сообщение с наружным воздухом — через зазор до ветробарьера.

Утеплитель в ячейках рамы, уложенной по половым лагам, укрывают пароизоляционным материалом сверху, силовую раму — со стороны помещений каркасной бани, раму чердачного этажа — снизу, утеплитель крыши — со стороны чердака.

Следующий слой за пароизоляцией (смотрим снаружи — внутрь) — сплошное покрытие (черновой пол, внутренняя обшивка стен, крыши, фальшпотолок). На стенах и скатах крыши обшивка профильными пиломатериалами может стать и финишной внутренней отделкой.

Черновой пол закрывают чистовым, так же поступают и с полом чердачного помещения, если ему суждено стать мансардным этажом. В бетонном полу утеплитель становится прослойкой между двумя стяжками.

Пароизоляция потолка в жилых домах может оказаться лишней (если мансарда отапливается, а толщу утеплителя не покидают мелкие частицы). Чердачному перекрытию бани преграда на пути пара необходима.

Ветрозащита нужна утеплителю наружных стен. Лучше расположить её на некотором расстоянии от утеплителя — после обшивки перед облицовкой. Это поможет влаге, попавшей пористый материал, беспрепятственно его покинуть.

Чем утеплить

На горизонтальные поверхности в каркасной бане укладывают рулонный утеплитель, насыпной, в форме пластичной смеси (наполнителя, связующего и затворителя). Скаты крыши удобно утеплять рулонным материалом.
Утеплителем для каркасной бани может стать любой пористый материал, лишь бы он был не горюч, не ядовит и не создавал благоприятную среду для плесени. Все остальное — «дело вкуса».

Утепление каркасной бани минеральной ватой

В ячейках каркаса (стены, перекрытия, кровли) минеральная вата присутствует в форме плит:

0,6 * 1,2 м — для стен (гибкому плоскому материалу большой длины трудно сохранять вертикальность);

  • шириной в 2 раза больше и длиной 4–8 м — для перекрытий и кровли (фасуются в рулонах).
  • Основная доля объёма минваты — воздух, окружённый твёрдыми тонкими волокнами неорганической природы. Распространённая толщина изделий из волокнистого материала — 5, 10, 15, реже 20 см (подходит брусьям каркаса соответствующей толщины).

    Возможен дополнительный элемент плитного утеплителя — покрытие из плотного тонкого листового материала. Приклеивание минваты к фольге — один из способов придать жёсткость изделию из рыхлого материала, уменьшить осыпание обломков волокон, защитить её от высоких температур.

    Отражающие свойства фольги препятствуют передаче тепла излучением, но внутри стены — под обшивкой — это свойство бесполезно. Дышать же под тонким металлическим листом утеплитель почти перестанет («почти» — только потому,а что не вся стена окажется обтянутой фольгой).

    Даже если на плиту наклеен материал для изоляции именно от пара — не пропускающий мельчайшие частички воды, но «дышащий» — для пароизоляции конструкций каркасной бани его недостаточно.

    В составе каркасной стены теплоизоляционные плиты ложатся прерывающимся (на ширину брусьев) слоем, её заводское покрытие не станет полноценным паробарьером — на всю площадь стены. Поэтому есть смысл минвату покупать отдельно, пароизоляцию — отдельно.

    Недостатки минеральной ваты.
    Чтобы масса волокон сохраняла заданную форму, была пригодна для перевозки, монтажа, её дополняют связующим веществом:

    1. битумом;
    2. синтетическими смолами;
    3. крахмалом.

    Все добавки горючи. Битум — канцероген, синтетические смолы содержат формальдегид, фенол, вызывающие серьезные заболевания.

    Доля связующего в готовом изделии невелика — от 2,5 до 10 %.

    Но если производитель нарушил технологию изготовления, использовал некачественное сырье, то санитарно-гигиеническая безопасность минераловатной плиты окажется ниже допустимой.

    (Да и нормы в любой день могут претерпеть изменения, вслед за новыми научными открытиями).

    В любом случае не лишено смыла интересоваться химическим составом добавок к минеральному утеплителю. Существуют менее опасные смолы и изготовитель может их использовать.

    Достоинства минеральной ваты:

    1. малый вес;
    2. низкая теплопроводность;
    3. не подверженность гниению (если только в теле утеплителя не накопится органическая пыль — из-за негерметичности обшивки);
    4. долговечность (полувековая);
    5. паропроницаемость (в вате нет замкнутых пор).

    Минеральная вата делится на 3 группы, в зависимости от природы сырья, из которого изготовлены её волокна: каменная вата, шлаковая, стеклянная.

    Каменная вата.
    Источник сырья каменной ваты — базальтовые вулканические горные породы (второе её название — базальтовая). Среди видов этой группы выделяется базальтовая вата с супертонким волокном — БСТВ.

    Плиты БСТВ свободны от связующих веществ — волокна «держатся» друг за друга благодаря своей форме. Такой утеплитель не в состоянии работать без каркаса, зато экологичен, выдерживает самые высокие температуры, обладает наиболее низкой теплопроводностью.

    Читайте также:
    Из чего лучше сделать пол на балконе и почему?

    Свойства остальных видов каменной ваты разнятся, в основном, в зависимости от толщины волокон. Но любой базальтовый утеплитель отличает большая пористость, пожаробезопасность, пригодность для жилых помещений.

    Шлаковая вата для утепления бани не годится.

    Материалом из металлургических шлаков жилые дома не утепляют.

    Волокна шлаковаты гигроскопичны, плохо переносят сильное нагревание, содержат канцерогены (в безопасном количестве, если производитель добросовестен).

    Каркасной бане утепление шлаковатой противопоказано: в присутствии влаги шлак, в силу своей кислотности, разрушит металлические уголки, гвозди, скобы и прочий крепёж.

    Стекловата
    Волокна из стеклянной шихты длинные, плотные и химически инертные. В числе сильных сторон стекловаты отсутствует теплостойкость (волокно плавится), но она хороша в шумоизоляции.

    Стекловолоконный утеплитель немного тяжелее каменного, а манипуляции с его монтажными элементами особенно требовательны к средствам индивидуальной защиты.

    Идеей, как смастерить защитную одежду за несколько минут, делятся герои следующего видеоролика:

    Органический утеплитель

    Эковата — волокна из целлюлозы, антисептика и антипирена. Производители используют различные защитные добавки, среди них есть более стойкие и безопасные, есть недолговечные и пахучие.
    Основной минус эковаты как утеплителя — уменьшение объёма в процессе эксплуатации. С объёмом уходят и теплозащитные свойства. Усадка утеплителя в стеновых рамах каркасной бани чревата пустотами.

    Волокна эковаты гигроскопичны, это тоже сказывается на теплопроводности. Выбирают эковату из-за экологичности, неколкости, хорошей шумоизоляции.

    Сырьевая смесь из опилок — хороший утеплитель, здоровый, недорогой. В отличие от ват, опилки теплоёмки — прогретая баня дольше не остынет, но прогревается с большим расходом топлива.
    Влажность опилкам противопоказана. Огрехи в изоляции от воды и пара вызовут гниение.

    Пожаробезопасность опилок снижается обволакивающей цементной, известковой смесью, глиной, но это лишь снижение риска возгорания. Укладка смеси опилок и связующего, или готовых цементно-опилочных блоков, более хлопотна, чем монтаж плит минваты или пенопласта.
    В составе конструкции каркасной бани органическая теплоизоляция выбирается нечасто.

    Теплоизоляционный пенопласт

    Пенопласт не пропускает ни пар, ни воздух. Баня из него будет душной, а пожароопасность вспененных полимеров мало у кого вызывает вопросы.

    Экономию на парозащитной мембране компенсируют затраты на уплотнитель между блоками теплоизоляционного пенопласта и каркасом. Пенопласт не плесневеет, не осыпается, весьма лёгкий, просто монтируется. Но использовать его в составе стен деревянной постройки, тем более,каркасной бани, рискуют очень не многие.

    Засыпной утеплитель: вермикулит, керамзит

    Горизонтальные конструкции особенно часто утепляют сыпучим материалом.

    Вермикулит не токсичен, но при добыче может быть загрязнен опасным канцерогеном — асбестом.

    Керамзит пожаробезопасен, не выделяет вредные вещества, как утеплитель — лёгкий и теплоёмкий.

    Прогревать баню с керамзитом внутри стен придётся дольше, чем с волокнистым утеплителем, но и остывать помещение будет медленнее.

    Поскольку в керамзите преобладают закрытые поры, влагопоглощение его незначительно. Но намокший керамзит сохнет долго.

    Слой керамзита толще и тяжелее слоя минеральной ваты с такой же степенью теплозащиты — каркас и фундамент потребуются мощнее.

    Утепление в процессе строительства

    Укладка минеральной ваты в ячейки силовой рамы каркаса возможна с внешней стороны, допустимо и утепление каркасной бани изнутри. В первом случае удобнее оставить зазор до наружной обшивки.

    Заполняя каркас со стороны помещения, вату придётся прижимать к уже созданному наружному ограждению. Хорошо, если оно будет несплошным, а герметичность стены обеспечит ветрозащита и финишная отделка.

    Чем лучше утеплить каркасную баню: полужёсткими плитами или мягкими?
    Мягкая гибкая вата плотнее укроет площадь ячейки, полужесткая плита — теплее, потому что нет уплотнённых при укладке участков — с увеличившейся теплопроводностью. Важна упругость материала, чтобы в ячейке утеплитель встал «в распор», не оставив щелей.

    Утепление чердачного перекрытия минеральной ватой удобнее и безопаснее выполнять со стороны чердака — осколки минерального волокна не будут сыпаться в глаза, на кожу.

    Опасны не только маленькие и острые обломки волокон, но и летучие компоненты связующих — пары формальдегида, аммиака, фенола.

    Это дополнительный довод в пользу укладки ваты снаружи каркасной бани.

    В каркасной бане утепление стен опилками выполняется изнутри, после монтажа внешней обшивки (предпочтительнее вертикальное расположение досок).

    Сухая засыпка осуществляется после пропитки хорошо высушенных опилок антипиреном и антисептиком.

    Более распространена укладка опилок (слегка влажных), смешанных с цементом, песком и табаком, с известью, с глиной и цементом. Максимально допустимая толщина слоя опилок — 30 см.

    Пол бани опилками не утепляют. Ячейки каркаса чердачного перекрытия заполняют опилкосодержащей смесью по пароизоляции, без трамбовки, дают высохнуть, укрывают крафт-бумагой и дощатым настилом.

    В стены смесь высыпают слоями 20 см, с трамбовкой, параллельно наращивая внутреннюю обшивку и гидроизоляционный материал. Просушка займет несколько недель.

    Керамзит в деревянный каркас засыпают сухим (при этом он пылит, потребуется респиратор), трамбуют настолько интенсивно, насколько это позволяет жёсткость конструкции. Оседание керамзита со временем неизбежна, поэтому следует предусмотреть возможность досыпки утеплителя — вверху стен, под оконными проёмами.

    Видеоролик о плюсах утепления чердачного перекрытия керамзитом, уложенным на пергамин:

    Читайте также:
    Утепление стен квартиры пробкой: технология монтажа

    Монтаж эковаты механизирован, по его завершении несколько суток уходит на просушку созданного слоя. Сухой монтаж сопровождается интенсивным пылеобразованием.

    Эковату нельзя располагать рядом с печками и дымоходами. При определенной температуре эковата начинает тлеть. Спасение — асбестоцементные плиты, огнестойкие маты на основе базальта. (Такой же защиты требуют и деревянные конструкции, и другие утеплители).

    Можно ли утеплять готовую

    Теплоты готовой постройке добавит дерево: дополнительный слой досок или замена существующей обшивки более толстой. Что делать, если оказалась недостаточной толщина утеплителя для каркасной бани?

    «Доутеплить» крышу придётся изнутри. Снять внутреннюю обшивку и пароизоляцию, к стропилам прибить горизонтальные бруски, дополнительный слой ваты уложить в образованные ими ячейки, поперёк существующим, вертикально расположенным плитам.

    Новый утеплитель закрывают парозащитной мембраной, зашивают досками, листами гипсокартона.

    Утепление стен готовой каркасной бани выполняют снаружи — не пострадает полезный объем помещений.

    Снять придётся облицовку, обшивку и ветрозащиту. Что делать, если решено дополнить пирог каркасной бани иным утеплителем? Второй слой утеплителя, располагаемый снаружи, должен быть не менее пористым, чем внутренний. Иначе воображаемая плоскость с точкой росы сместится в сторону помещения.

    Считается, что каркасные стены, основная доля тела которых — волокнистый утеплитель, не пострадают от конденсата — он не успеет образоваться.

    Но, во–первых, это мнение разделяют не все, а во-вторых, кроме заполнителя ячеек есть тело каркаса, металлические соединительные детали (уголки, скобы, саморезы, гвозди).

    Ветрозащиту снимают. Каркас наращивают или дополняют обрешёткой, стержни которой нарочно располагают в разбежку с элементами основной рамы.

    Под второй слой керамзита или опилок придется увеличивать фундамент и создавать дополнительный каркас.
    Если керамзитом решено усилить утепление минватой, то придётся изыскивать способ разместить его внутри.

    Фундамент в форме плиты сведёт трудности по созданию нового каркаса внутри бани к минимуму, но внутренняя площадь заметно уменьшится.

    Интересное видео о толщине утеплителя

    Почему ячейку каркаса бани из бруса 15-сантиметровой толщины лучше заполнить двумя плитами минеральной ваты (5 и 10 см), чем одной (15 см):

    Чем шире элементы каркаса, тем выше несущая способность конструкции и тем более толстый слой утеплителя поместится между внутренней и внешней обшивками каркасной бани.

    Эффективное утепление каркасной бани

    Утепление каркасной бани – важная составляющая ремонтно-строительных работ. Это трудоемкий многоэтапный процесс, который состоит из изоляции всех поверхностей.

    Как утеплить каркасную баню: особенности материала и технологии

    Для утепления каркасной бани своими руками важно учитывать особенности процесса и правильный выбор изоляционных материалов. К последнему действию предъявляются следующие требования:

    • устойчивость к повышенным температурам и влажности;
    • экологическая безопасность;
    • хорошие теплоизоляционные показатели;
    • низкая подверженность гнилостным и грибковым поражениям.

    Оптимальным решением для бани может стать базальтовая вата . Она сочетает в себе негорючесть, хорошие прочностные и изолирующие показатели . Для предбанника и зоны отдыха применяется листовой пенополистирол. Эффективность изоляции повышается комбинированием утеплителей. Также возможно использование жидкого пенополиуретана.

    Толщина утеплителя зависит от его вида и особенностей эксплуатации бани. Если предполагается использование парной только в теплое время года (на даче), для стен достаточно будет изоляции в 5 см. При постоянной эксплуатации толщина слоя может доходить до 10-15 см (в зависимости от климатической зоны). Для потолка этот показатель увеличивается до 20 см.

    Утеплять баню следует на стадии строительства. Ведь плотная изоляция станет одновременно конструкционным материалом. Специалисты рекомендуют провести антигрибковую и влагозащитную обработку всех деревянных конструкций на этом же этапе. Также необходимо своевременно позаботиться об обустройстве гидро-, паробарьера и надежной вентиляционной системы .

    Вентиляция в каркасной бане: правила создания

    Правильно организованная вентиляция обезопасит хороший воздухообмен, что гарантирует комфортный микроклимат, снижение вероятности появления плесневых и гнилостных поражений. В каркасной бане целесообразно создать приточно-вытяжную систему, которая включает:

    • приточные отверстия для поступления свежего воздуха – их лучше расположить внизу, поближе к печке;
    • вытяжные отверстия – располагаются вверху, напротив приточных. На них устанавливают заслонки для регулировки интенсивности отвода теплого воздуха.

    Это обеспечит качественный естественный воздухообмен.

    Процесс теплоизоляции каркасной бани

    Теплоизоляция включает облицовку утеплителем всех горизонтальных и вертикальных поверхностей. Только в этом случае будет достигнут требуемый эффект.

    Изоляция пола

    Как правило, каркасные бани сооружаются на сваях или столбчатом фундаменте, и обустройство пола начинается с укладки лаг. Снизу к ним прибиваются влагостойкие ориентированно-стружечные плиты (ОСП). Также заранее определяются места расположения функциональных (вытяжка, канализация и др.) отверстий. Дальнейший пирог пола в каркасной бане включает:

    • гидроизоляцию и ветрозащиту – для этого настилается слой полиэтиленовой пленки, рубероида или современного изолирующего материала. Все стыки проклеиваются специальным скотчем;
    • теплоизоляцию – между лагами укладываются плиты плотной минеральной ваты, засыпается керамзит или другой матриал;
    • ОСП для защиты утеплителя;
    • второй слой теплоизоляции – можно использовать тот же или выбрать плиты экструдированного пенополистирола, плотного пенопласта;
    • гидроизоляция – в помещениях с повышенной влажностью (парилка, помывочная) материал следует укладывать в два слоя.

    В качестве числового пола используется шпунтованная доска (для «сухих» комнат) или плитка.

    Утепление стен

    К утеплению стен каркасной бани приступают сразу после создания основной балочной конструкции. Многие специалисты оптимальным материалом считают базальтовые плиты . Они укладываются в межбалочное пространство. Чтобы избавиться от щелей, некоторые мастера советуют использовать совместно плотные маты и рулонный материал. Очень важно производить монтаж качественно, обеспечивать плотное прилегание минваты. Любые дефекты и зазоры могут стать источником теплопотерь.

    Читайте также:
    Утепление стальной ванны своими руками: особенности

    Следующий внутренний слой пирога стены каркасной бани – пароизоляция. Для этого утеплитель обшивают:

    • полиэтиленовой пленкой – наиболее экономичный вариант;
    • пергамин – недорогой и экологичный;
    • фольга или фольгированный ППЭ – обеспечивает защиту от влаги и возвращает лучистую тепловую энергию в помещение.

    Завершается утепление внутренних стен бани отделкой. Она должна отстоять от пароизоляции на 1-2 см (вентзазор).

    Особое внимание следует уделить месту установки печи. Здесь следует использовать только термически стойкие материалы: изолон, базальтовые ткани и др. Монтируется огнезащита на пароизоляцию или поверх декоративной обшивки. Также можно выложить экран из огнеупорного кирпича.

    Внешние слои стенового пирога составляет гидроизоляция и фасадная декоративная отделка. Причем последняя также будет служить дополнительной теплозащитой и конструкционным элементом, увеличивающим прочность строения.

    Теплоизоляция потолка

    Утепление бани изнутри обязательно включает изоляцию потолков. Минераловатный утеплитель для бани укладывается аналогично стеновому пирогу:

    • гидроизоляция;
    • утеплитель;
    • пароизоляция;
    • декоративная отделка потолка.

    Другой способ – теплоизоляция потолка опилками. Она производится со стороны чердака и гарантирует высокую эффективность при меньших финансовых затратах.

    Выводы

    Задумываясь, как правильно изолировать каркасную баню, важно заранее изучить особенности технологии и выбрать подходящий материал. Только такой подход позволит добиться высокой теплозащиты и получить комфортный микроклимат внутри помещений. Удачных вам решений.

    Монтаж льняного утеплителя

    Содержание статьи:

    1. Разновидности
    2. Плюсы и минусы
    3. Правила выбора
    4. Технология монтажа
      • Подготовка
      • Плиты
      • Межвенцовый утеплитель

    Монтаж льняного утеплителя — это один из методов качественной теплоизоляции дома, которая в первую очередь используется для обеспечения безопасного микроклимата в его помещениях, а также при возведении стен деревянных построек. Об укладке льняного утеплителя наш сегодняшний материал.

    Разновидности льняного утеплителя

    Лен находится в числе самых доступных растений, которые используются для изготовления натуральных утеплителей. Из его длинных волокон производится пакля, а из коротких — рулонный материал, маты и плиты, которые могут иметь различную толщину и отличаться плотностью структуры.

    Для теплоизоляции домов льняным утеплителем используется несколько его видов:

      Льняная лента. Она представляет собой спрессованную ленту, изготовленную из очищенного на чесальной машине от посторонних примесей и стеблей волокна. Материал очень удобен в работе: он легко разматывается в нужном месте, его потребность несложно рассчитать. Льняная лента после укладки практически не накапливает влагу, не растаскивается птицами для строительства гнезд и годится для монтажа в любых погодных условиях. Имеет серый цвет, ее толщина составляет 10 мм, а ширина — 150 мм.

    Льняной войлок. Этот утеплитель изготавливается путем прошивки слоя льняных волокон нитью из хлопка или капрона. Материал имеет низкую плотность. По этой причине его укладывают в 2 слоя. Льняной войлок мало подходит для изоляции полов, зато незаменим в строительстве деревянных домов из бруса.

    Льняные плиты. В своем составе они содержат до 15% полиэфирных волокон. В процессе производства сырье проходит термическую обработку, полиэфирные волокна при этом расплавляются и придают готовым изделиям необходимую форму и упругость. При монтаже льняной утеплитель в плитах, прилегая к базовым поверхностям, занимает оптимальный объем в соответствии с нагрузками конструкций. Такие изделия имеют высокую плотность, поэтому их используют для утепления крыш, стен, перегородок, полов и перекрытий. Материал незаменим для теплоизоляции каркасных домов, так как его присутствие позволяет стенам «дышать».

  • Льняная пакля. Она укладывается в процессе возведения стен деревянного дома и служит в качестве льняного межвенцового утеплителя. Кроме этого, паклю часто применяют для герметизации и утепления оконных и дверных проемов, а также заделки щелей между листами утеплителей других видов.
  • Лен в качестве утеплителя имеет превосходные теплоизоляционные параметры, которые обусловлены оптимальным сочетанием пористости материала и его плотности. Они находятся в диапазоне 0,034-0,043 Вт/м*К. Такой материал в течение всего срока эксплуатации, который может составлять 75 лет, не гниет, не терпит усадку и устойчив к образованию плесени.

    Для удобства, качества и достижения высокой производительности работ по строительству стен из профилированного бруса рекомендуется использовать ленточный льняной межвенцовый утеплитель, а для наружной конопатки готовых срубов целесообразно применять льняную паклю — это самый недорогой природный теплоизолятор.

    Плюсы и минусы изоляции льняным утеплителем

    Преимущества утепления льняным теплоизолятором обусловлены свойствами материала, главным из которых является его способность вбирать в себя влагу и быстро отдавать ее без образования конденсата. Кроме того, такой утеплитель хорошо пропускает воздух и обладает более низкой теплопроводностью, чем древесина.

    Материал устойчив к солнечному свету, колебаниям температуры и гниению. Он не накапливает статических зарядов электричества и чист экологически.

    Недостатками льняного утеплителя можно назвать его высокую стоимость по сравнению с другими теплоизоляционными изделиями. Кроме того, рулонный и плиточный материал нуждается в предварительной обработке для защиты от огня и влажности, а при утеплении парилок — в пароизоляции.

    Читайте также:
    Экономичная изоляция утеплителя

    Правила выбора льняного утеплителя

    Главным критерием для выбора льняного утеплителя является его качество, которое в свою очередь определяют такие параметры:

      Сырье. Будет оптимальным вариантом использование такого материала, который производится из коротких волокон и льняных очесов, получаемых путем прочесывания длинных льняных волокон. Подобная обработка сырья способствует удалению лишних примесей. Их большое количество ухудшает вид изделий и создает препятствия для достижения оптимальной плотности материала. Кроме того, наличие примесей со временем приводит к разрушению теплоизоляции.

    Плотность и толщина утеплителя. Их соотношение необходимо учитывать в зависимости от области применения льняной теплоизоляции. Для сруба, изготовленного из профилированного бруса, в котором сопряжения венцов выполняются с высокой точностью, подходит материал с плотностью 250-300 г/м 2 и толщиной 2-3 мм. Если для стен используются оцилиндрованные бревна, эти показатели увеличиваются соответственно до 500 г/м 2 и 4-5 мм. Для утепления домов из обычного бруса берется утеплитель плотностью 700-800 г/м2 при толщине 8-10 мм

  • Равномерность плотности материала. Она не должна составлять более 10%. В противном случае уплотнение щелей между брусьями или бревнами в срубе будет неоднородным.
  • Наиболее популярными производителями льняной теплоизоляции являются две компании:

      Экотерм (Беларусь). Универсальный льняной утеплитель Экотерм подходит практически для всех конструкций за исключением его использования в качестве теплоизоляции цементной стяжки. Материал выпускается в плитах, которые достаточно упруги. Плотно прилегая к основанию, они обеспечивают ему превосходную изоляцию. Размер плит — 1200х600х50 мм, в упаковке 12 штук, что соответствует 8,64 м 2 покрытия. Цена за упаковку — 1700 руб.

  • ТермоЛЕН (Россия). Под этой маркой выпускается льняной утеплитель в виде плит и рулонов. В упаковке 9 шт. плит. Рулонный межвенцовый утеплитель ТермоЛЕН не содержит токсичных примесей, он экологически чист и может использоваться для утепления каркасных домов.
  • Технология монтажа льняного утеплителя

    Льняной утеплитель в виде лент, войлока, плит или пакли идеально подходит для теплоизоляции изнутри и снаружи стен, перекрытий, полов и перегородок. Рассмотрим подробно варианты его использования.

    Подготовка к теплоизоляции льняным утеплителем

    Перед началом утепления уже построенного дома необходимо выполнить несложную подготовку поверхностей, подлежащих этой процедуре. Это поможет увеличить эффективность изоляции и срок эксплуатации здания.

    В первую очередь с поверхностей следует удалить грязь и пыль, особое внимание стоит уделить углублениям, щелям и узким местам. Если загрязнения въелись в материал стены, ее нужно намочить водой, а после тщательной очистки дать ей высохнуть в течение необходимого времени.

    Деревянные поверхности нужно осмотреть на предмет выявления участков, пораженных грибком или насекомыми. При необходимости их следует тщательно зачистить. При обнаружении крупных трещин или щелей нужно их законопатить шнуром или паклей.

    Подготовку стен сруба рекомендовано заканчивать их пропиткой антисептиком или противогрибковым препаратом, способным проникать на достаточную глубину вовнутрь древесины.

    Для подготовки льняного материала к работе понадобятся нож и крепежные скобы, изготовленные из оцинкованного металла. В целях экономии времени утеплитель можно разрезать сквозь упаковку с помощью диска. Кроме того, резку удобно выполнять специальными ножами, имеющими волнообразную заточку, особенно обоюдоострую. Также для этой цели могут подойти ручная ножовка, небольшая ленточная пила с мелкими зубьями и даже обычный хлебный нож, если он не гнется. Утеплитель, имеющий толщину до 50 мм, хорошо режется портновскими ножницами.

    Льняной утеплитель благодаря своей эластичной структуре при обработке не крошится и сохраняет ровные края. Для получения ровного среза материала с помощью ножовки плиту нужно немного придавить доской и выполнить продольный рез.

    Укладка плит льняного утеплителя

    Перед монтажом льняного утеплителя в виде плит следует сделать необходимые замеры. Для того чтобы элементы теплоизоляции надежно стыковались, нужно, чтобы расстояния между профилями были на 10-20 мм меньше ширины плит. Исходя из этого расчета, рекомендуется выполнять их подгонку.

    В этом случае утеплитель полностью заполнит предназначенное ему пространство и надежно закрепится в ограждающей конструкции, исключая необходимость дополнительной фиксации каким-либо способом. Правильный расчет предотвратит образование зазоров между элементами покрытия и нарушение в местах их сопряжения тепловой и звуковой изоляции. Также необходимо следить за тем, чтобы слой утеплителя не нарушался в местах его примыкания к стенам.

    Стандартная ширина плит в 625 мм отлично подходит для установки штучных изделий в каркасы, имеющие расстояния между направляющими, стропилами или стойками 600 мм. Во всех иных случаях льняной утеплитель необходимо подрезать. Его толщина выбирается исходя из ширины профиля. Так, для межкомнатной перегородки при укладке теплоизоляции т. 50 мм ширина профиля обрешетки должна составлять тоже 50 мм.

    Если участки утепления имеют замысловатую конфигурацию, в материале следует выполнять припуски на 10-20 мм по форме ячеек для того, чтобы теплоизоляция плотно укладывалась в подготовленные места.

    Работать с льняными плитами очень удобно. Природные волокна и клейкое вещество придают материалу эластичность, и он отлично сохраняет свою форму. Монтаж утеплителя следует вести враспор между стропилами или лагами, не опасаясь за его фиксацию. Удобные размеры и небольшой вес льняных плит позволяют их устанавливать самостоятельно.

    Для монтажа льняной теплоизоляции на наклонных поверхностях необходимо устанавливать дополнительную обрешетку. Она обеспечит вентиляционный зазор для быстрого удаления конденсата при увеличении уровня влажности в ограждающей конструкции. Это способствует лучшему сохранению тепла.

    Читайте также:
    Утепление балкона пеноплексом: пошаговая инструкция

    Плиты стоит укладывать плотно друг к другу. При этом в местах сопряжений волокна льняного утеплителя переплетаются, принимают оптимальное положение и создают надежную звуко- и теплоизоляцию. Важно вести монтаж так, чтобы материал не перекрывал вентиляционные каналы и не контактировал с нагревательными приборами.

    Если через утеплитель в конструкции нужно выполнить отверстия, сверлить рекомендуется при больших оборотах дрели для того, чтобы волокна не наматывались на вращающееся сверло.

    При теплоизоляции сухого помещения устройство пароизоляционного слоя не требуется. Но если утепляется комната со средней или повышенной влажностью воздуха, материал необходимо защищать от влаги строительным картоном или паропроницаемой мембраной. Особенно это актуально для ванных комнат, бань или прачечных. Монтаж такой изоляции следует выполнять полотнами внахлест 100 мм, а швы между ними проклеивать скотчем.

    Монтаж межвенцового льняного утеплителя

    Ленточный льняной утеплитель следует укладывать после предварительной подгонки пиломатериалов по длине каждого венца сруба. Крепеж ленты осуществляется скобами при помощи строительного степлера. Скобы на утеплителе следует устанавливать в шахматном порядке. Для его резки можно использовать обычные ножницы.

    Материал можно монтировать с загибом и без загиба, который в свою очередь может быть одно- или двусторонним. Чаще всего перед укладкой ленточный льняной утеплитель для стен складывают пополам сгибом внутрь сруба.

    До его монтажа следует подготовить в бревнах или брусе отверстия под нагели, потом такие же отверстия необходимо выполнить в межвенцовой ленте.

    Для того чтобы швы получились аккуратными, льняную ленту необходимо укладывать на 5 мм в глубину паза деревянного элемента стены. Декоративный вид срубу и его дополнительную защиту можно обеспечить, используя специальный канат, изготовленный из джута или льна.

    Смотрите видео о льняном утеплителе:

    Особенности льняного утеплителя

    Льняной утеплитель – изолятор, который дает отличное сохранение тепла и звукоизоляцию. Лен, будучи природным, экологически чистым материалом, приобретает все большую популярность в строительной индустрии. Такое волокно обладает способностью впитывать и отдавать влагу, не образовывая конденсат. Поэтому нет нужды во внутренней пароизоляции: утепленные стены хорошо «дышат», а в комнатах поддерживается нужная температура.

    Характеристики

    Положительные свойства льна для применения в строительной индустрии следующие:

    • способности впитывать капельную влагу и быстро высыхать;
    • в сравнении с деревом низкий коэффициент теплопроводности и высокий – воздухопроводности;
    • устойчивость к свету, микроорганизмам, температурам;
    • не электризуется и экологически чистый.

    К недостаткам можно отнести его стоимость, которая достаточно высока – такое утепление потребует большего бюджета. Также плиты/рулоны будут нуждаться в пропитке от влаги и огня, а также пароизоляции при отделке бань и парилок.

    Теплоизоляционные показатели льна как утеплителя находятся в пределах 0,034 — 0,043 Вт/м*К – отличные данные обусловлены равномерным сочетанием плотности и пористости. Уровень даваемой звукоизоляции также хорош — НСВ-211. Такой материал сохраняет свои свойства – не оседает, не гниет, устойчив к плесени — на протяжении всего срока службы, который составляет более 75 лет.

    Классификация

    В строительстве, как правило, используются два вида волокна – пакля и лен сантехнический. Сейчас текстильная отрасль производит новые нетканые материалы — на смену простой пакле пришли такие материалы как ленточная пакля, льноватин и льняной войлок.

    Льноватин производится по методу иглопрошивной технологии: слой льняного катонина прошивается капроновой или хлопковой нитью. Этот материал отличается от войлока низкой плотностью на 1 м2. Плотность льноватина не должна быть меньше 500 г/м2.

    Льняной войлок производится также иглопробивным методом, однако при пробивке волокна льна спутываются и войлок скрепляется. Такое полотно не имеет включений в виде хлопка или капрона, поэтому имеет большую плотность, чем льноватин.

    Формы

    Льняные утеплители выпускаются в виде рулонов, матов и плит. Для производства плит применяется крахмал в качестве склеивающего вещества. Чтобы обеспечить огнестойкость в лен включают буру, а поверхность обрабатывают специальными огнезащитными составами.

    Рулонные ТИМ выпускаются шириной до 1,6 метра, а нарезка может быть от 2 до 40 см.

    Ленточная пакля изготавливается чаще всего из льна-долгунца, который очищается от древесины стебля, посторонних примесей на специальной чесальной машине.

    Сами волокна поляризуются продольно – из них получается лента серого цвета, ширина которой составляет 15 см, а толщина – 1 см. Полученную ленту легко раскатать ровным слоем, рассчитать необходимое ее количество.

    Определение качества

    Качество льняного утеплителя можно определить по нескольким критериям.

    Сырье

    Первый момент – сырье. Оптимально, если материал изготовлен из короткого льноволокна №2-6 и льняных очесов, которые получаются после прочесывания длинного волокна. В такой обработке все мелкие лишние фракции удаляются.

    Если же производство основано на сырье с большим количеством примесей (в случае ленточной пакли) или мешкотары (в случае войлока или льноватина), то это очень ухудшает внешний вид, препятствует созданию оптимальной плотности. Примеси приводят к разрушению утеплителя.

    Плотность

    Второй критерий – соотношение толщины и плотности. Этот параметр сильно зависит от применения материала:

    • для дома из профилированного бруса, где высока точность сопряжения венцов, подойдет утеплитель толщиной в 2-3 мм и плотностью 250-300 г/м2;
    • если дом отстроен из оцилиндрованного бревна, то показатель растет до 4-5 мм с плотностью в 500 г/м2;
    • брусовые дома нуждаются в утеплителе толщиной в 8-10 мм и плотностью 700-800 г/м2.
    Читайте также:
    Утепление контейнера для жилья изнутри и снаружи

    Третий критерий – равномерность по плотности слоя. Этот параметр не должен быть более 10%, чтобы равномерно уплотнить цели.

    Критерии выбора

    Выбор между льноватином и паклей должен опираться на несколько показателей. Оба утеплителя – 100% лен, однако есть между ними отличия. Так, пакля производится только одной ширины (оборудование дает лишь 15 см). При этом ее плюс в том, что она рыхлая и гибкая – ее можно сжать, растянуть вручную по необходимости. Стоит этот материал в 2 раза дешевле льноватина. Льноватин, хоть и дороже, но универсальнее – лента может быть разной ширины, поэтому ее можно применять для всех типов деревянных домов.

    Льняной утеплитель соответствует всем требованиям строительства небольших домов для скатных крыш, мансард, стен (наружных и внутренних), полов, потолков, перекрытий и межкомнатных перегородок. Пакля применяется для утепления соединений между бревнами, брусом, на сборке срубов, конопатки или заполнения пустот между дверными и оконными коробками. Использование пакли оптимально для домов из обычного бруса, а льняной войлок – для домов из профилированного бруса и калиброванного бревна.

    Монтаж

    Монтаж плит начинается с подгонки и замеров. Надежность стыковки будет в том случае, если ширина плит больше расстояния между балками, лагами на 10-20 мм: тогда материал заполнит пространство и надежно зафиксируется без крепежа, что поможет избежать зазоров и ухудшения изоляции.

    Слой изоляции не должен прерываться в зоне примыкания к стене.

    Резка

    После замеров плиты режутся. К слову, резка не доставляет проблем – материал не ломается и не крошится, сохраняя четкие края. Лучше при этом применять специальные ножи с волновой заточкой, электроножовку или небольшую ленточную пилу. Подойдет также обычный хлебный нож в случае, если он не гнется и достаточно толстый, а также ручная ножовка с мелкими зубцами.

    При толщине утеплителя в 5 см его можно резать большими швейными ножницами. Резку можно осуществлять и через упаковку. Если решили работать электроинструментом или ножовкой, то плиты для удобства можно разместить на подставке. Для ровного среза плиту нужно слегка придавить доской и резать вдоль нее.

    Укрепление

    Плиточный льноватин не требует крепления. Его нужно устанавливать враспор между лагами-стропилами. Упругость позволят хорошо зафиксироваться в конструкции. Если монтируется утепление для наклонной поверхности, то нужно использовать дополнительную обрешетку. Обрешетка даст воздушный зазор для выветривания влаги и сохранению тепла.

    Плиты вкладываются впритык – волокна переплетаются на стыках без швов, принимая нужное положение. Если нужно сделать отверстие, то смотрите, чтобы не произошло врезания дрели в плиту: лучше сверлить на высокой скорости, чтобы волокна не наматывались на сверло.

    Пароизоляция

    Если утепляется сухое помещение, то пароизоляции не требуется. А вот пространства со средней влажностью нуждаются в установке паропроницаемой мембраны или крафт-бумаги (строительный картон) – этот слой защитит лен от влаги, позволит выводить ее из стен, не создавая «эффекта аквариума». Пароизоляция нужна в местах с постоянной повышенной влажностью – в бане, ванной, бассейне, прачечной. Пароизоляция монтируется с перехлестом полотен в 10 см, швы проклеиваются скотчем. В парилках лучше использовать фольгированный пароизолятор.

    Утеплять можно крыши: на перекладины укладывается защитное покрытие из микроперфорированной пленкой и непосредственно утеплитель из льна. Сверху прокладывается пароизоляция и производится отделка.

    Льняные плиты – инновационный эко-утеплитель

    Льняные плиты – некогда традиционный для России, а ныне забытый материал в строительстве. Сейчас льняные плиты для утепления дома вытеснили с рынка различные химические стройматериалы, в то время как в Европе лён имеет большую популярность. Ведь это полностью натуральный, в составе которого нет никаких синтетических смол. Он хорошо сохраняет тепло и поэтому как нельзя лучше подходит для утепления дачных коттеджей, бань. В льняном утеплителе сохранены все полезные свойства материала и его легко вмонтировать в каркас здания, он не требует дополнительных работ по обслуживанию и специальной защите во время монтажа.

    Лён давно известен своей мягкостью, теплоемкостью и природной пользой. Он всегда использовался для утепления одежды, в лечебных целях. «Лён – от болезней силен» гласит народная пословица. И действительно, в утепленном им доме создается благоприятная атмосфера. Он поглощает влагу, а значит, конденсат не образуется. Аллергию он тоже не вызывает. Разберем подробнее некоторые особенности материала.

    Льняной стройматериал в плитах: преимущества продукта

    Льняные плиты для утепления имеют неоспоримые преимущества при внедрении его в каркас дома. Плюсы в данном случае следующие.

    • Безопасность. Здесь лён безусловный лидер. Материал не пылит, не выделяет токсичных компонентов в воздух ввиду отсутствия химии в составе. Абсолютно не пожароопасная. Страдающим аллергией тут также нечего бояться.
    • Дышащий материал. Волокна лёна отдают влагу, а значит температура дома и теплообмен регулируются естественным механизмом
    • Стойкая защита от паразитов и болезнетворных образования. Лён, будучи природным анестетиком, работает как фильтр. Он очищает воздух, впитывая запахи и очищая его от вредных для человека бактерий.
    • Долгий срок службы. В отличие от тех утеплителей, в составе которых присутствует клей, льняной утеплитель сделан без его применения, и не теряет форму при попадании влаги или нарушении пароизоляции, лён впитывает всю влагу, не изменяя размер. В среднем, срок жизни льна в плитах не менее 75 зим.
    • Неэлектростатичен. Как раз наоборот. Лён снимает электрический заряд.
    • Уменьшение нагрузки на здание при внедрении в каркас дома.
    • Удобный и простой монтаж. Материал легок, эластичен, для его установки не нужны специальные инструменты или защита (перчатки, маски и т.д.)
    • Качественная звукоизоляция. В помещении значительно снижается уровень шума.
    • Возможность повторного использования. После того, как был произведен демонтаж утеплителя, его можно использовать как паклю
    Читайте также:
    Утепление пола пеной: преимущества и характеристики материала

    Недостатки льняных утеплителей в плитах

    Некоторые уже упомянутые свойства льна имеют и свою отрицательную сторону.

    • Запахи. Высокое фильтрующее свойство льна. Из-за этого материал задерживает в себе запахи. Так через несколько лет использование льняной утеплитель может накопить в себе неприятные запах, от которого будет очень трудно избавиться.
    • Атаки грызунов и птиц. Натуральность льняного утеплителя также играет с ним злую шутку. На него могут обратить внимание представители семейства пернатых, а также мыши и крысы. Во избежание этого, нужно заранее принять меры.
    • Горючесть. Лен не любит контактов с открытым очагом огня, быстро не воспламеняется, но может выделять дым и понемногу распространять горение, если температура будет слишком высокая.

    При всем вышеописанном, сразу возникает вопрос о стоимости. Льняные плиты гораздо дороже других утеплительных материалов, которые присутствуют на рынке, поэтому не все предпочитают иметь с ними дело.

    Сколько стоят льняные плиты и стоит ли их брать?

    Цена на льняные плиты зависит от нескольких показателей.

    • Толщина. Выражается в миллиметрах
    • Плотность состава. Выражается в килограммах на кубический метр.
    • Влагопоглощение. В процентах.
    • Соотношения льна и связующих компонентов. Выражается в процентах (каждый компонент – часть от 100%).

    Некоторые магазины еще предоставляют подробные данные о теплопроводности, теплоемкости и паропроницаемости. Цена также часто зависит от марки производителя и количества заказанных за один раз блоков. Но в целом, это не очень доступный материал и цена за один блок находится в пределах 2-х, 3-х тысяч рублей. Тут еще стоит учитывать тот факт, что нормальный льняной утеплитель будет служить вам до 75 лет и не нуждается в ремонте, специфическом обслуживании. Поэтому льняные плиты нужно рассматривать в перспективе – так они смотрятся все же выгоднее остальных утеплителей.

    Комментариев: 11

    Всем привет! Не так давно задумался об утеплении своего дома. Передо мной стал нелегкий выбор: утеплить стены пенопластом или льняными плитами. И как не странно, я выбрал именно льняные плиты, несмотря на существенную разницу в цене этих двух утеплительных компонентов. Я, вообще, всегда ЗА все органические строительные материалы! И к тому же льняные плиты обладают большим количеством преимуществ над пенопластом. Лучше сделать дороже, но качественно!

    Я не понимаю, почему все так гоняться за эко-материалами? Такое ощущение,что вы на утеплителе спать будете. Это утеплители, которые лежат на Ж/Б плитах перекрытия или в кирпичных стенах пол метра толщиной. Я думаю, что для такого дела проще взять минвату , которая будет намного дешевле, а по характеристикам одно и то же.

    прекрасно впитывает капельную влагу и быстро высыхает. Но вот с ценой возникают проблемы, за что так дорого?)

    Построил небольшую пристройку в прошлом году, обдумывал вопрос, чем, все-таки, утеплить. Друзья советовали льняные плиты. Долго думал, потому что цена, как по мне, довольно высокая. Ну решился, взял, до сих пор еще не пожалел) Тепло, уютно, вместо нескольких — кинул одну батарею и вполне достаточно) Даже в самый морозный день, в сравнении с остальной частью дома, очень тепло.

    По своей структуре льняные плиты очень схожи с плитами из минеральной ваты. Если бы мне дали эти два утеплителя, то я различил бы только по специфическому запаху, который характерен льняным плитам. А так — структура почти одинаковая. Разница только в экологичности того или другого сырья

    ГК Экопланета — худшие натуральные утеплители…

    Что самое смешное, и Петр и Мария — это один и тот же человек, который 100% работает в ГК Экопланета. Видимо просто думали что админы на ресурсах настолько тупые или невнимательные, что не могут сличить 2 ip-адреса постов и 2 почты, которые абсолютно одинаковые Делайте выводы сами о компании, которая под видом клиентов пиарит себя еще и так глупо Я даже не поленился и поискал в инете про них отзывы, хотел глянуть кто такие и вот что нашел: https://otzyv-pro.ru/company/tovary-i-uslugi/gk-ekoplaneta/

    Да говно эти утеплители. Цены космос, а по факту тот же мусор получаем что везде. Проще взять солому в стену всунуть — проще, бесплатно и результат тот же.

    Походу у ГК Экопланеты дела плохи, а не у конкурентов. Так называемая «Мария» спалила всю контору, и испортила репутацию ГК Экопланете)))

    Читайте также:
    Утепление стальной ванны своими руками: особенности

    Этот льняной утеплитель ест моль.

    Да хз, есть или не есть… В теории не должна, это же растительная основа. Не слышал ничего на счет моли, у меня утеплен пол — проблем не было вроде. Либо у меня моли нет))

    Выбираем экологический утеплитель изо льна

    Утеплители изо льна становятся все более популярным материалом для изоляции жилых помещений, благодаря целому ряду положительных характеристик, которые были известны еще нашим предкам. Современная промышленность представляет широкий набор форм этого продукта, каждая из которых подходит для конкретного вида работы и сферы применения. Несмотря на это, сегодня в интернете можно найти немного достоверной, не рекламной информации об этом уникальном утеплителе.

    Льняной утеплитель: современное решение для экологичного ремонта

    На современном этапе развития дизайна помещений и проведения ремонтных работ все большее внимание уделяется качеству используемых материалов. Не в последнюю очередь оценивается, насколько тот или иной материал безопасен для человека, а также природы при его утилизации. Данную нишу по праву занял льняной утеплитель.

    Еще на заре своего развития человеческая цивилизация выращивала и активно использовала лён для различных целей: изготовление масел, предметов одежды. И даже, казалось бы, ненужные остатки от производства – грубую паклю – использовали для утепления домов, забивая ей щели изб. Именно на это свойство обратили внимание изготовители современных утеплителей, предложив новый вид материала – льняной утеплитель в плитах.

    Особенности

    В чистом виде лён обладает отрицательным для строительных и отделочных работ качеством быстрого слеживания, следовательно, используемые при монтаже плиты будут иметь не такой большой срок службы. Для исправления этого природного недостатка при производстве льняного утеплителя помимо основного компонента используется также небольшая часть полиэфирных волокон, которые обеспечивают материалу объем, делают его упругим, существенно увеличивают срок износа.

    При производстве данного вида утеплителей волокна подвергаются термической обработке с целью уничтожение вредоносных бактерий, которые потенциально могли находиться в натуральном льне. В результате исключается возможность появления в льняном утеплителе патогенного источника микроорганизмов – он биологически чист.

    Преимущества льняного утеплителя

    Несмотря на то, что утеплитель из льна схож по функциям со своими аналогами, производимыми из минеральной ваты или стекловаты, пенополистирола, он обладает целым рядом преимуществ:

    • Безопасный. Из-за использования при производстве преимущественно экологически чистых, натуральных составляющих не содержит, не выделяет в процессе эксплуатации вредных веществ, газов, а благодаря обработке высокими температурами предотвращает появление пыли и любых запахов, как следствие, не вызывает аллергии или раздражения при контакте.
    • Пожаростойкий. Утеплители, изготовленные из растительного волокна огнестойки, особенно после обработки особыми веществами препятствующими возгорание – антипиренами. Например, такой вид, как Изольна, в качестве элемента для огнезащиты содержит буру. Класс горючести с соответствующей пропиткой устанавливается Г1, а без нее — Г3.
    • Нетоксичный. При возможном возгорании не выделяет ядовитых веществ, так как состоят из натуральных компонентов.
    • Биостойкий. Лён является натуральным антисептиком. Специальным образом нагретый и очищенный он не позволяет развиваться грибкам и различным микроорганизмам.
    • Влагоустойчивый. Утеплители из льна позволяют не производить дополнительную пароизоляцию стен, так как они не накапливают в своем составе лишнюю влагу, пар, конденсат. При этом не происходит нарушения основных функций утеплителя. Однако для ванных комнат и иных помещений с очень высокой влажностью воздуха рекомендуется применять фольгированные утеплители, особенно если при их производстве использовался крахмал.
    • Легковосстанавливающийся. При намокании намокания или внешнего давления льняной утеплитель может деформироваться, но после этого в кратчайшие сроки восстанавливает исходную форму.
    • Неэлектростатичный. Льняной утеплитель не электризуется, а также не проводит электричество, что важно при использовании, например, в загородных домах.
    • Высокотеплоемкий. Утеплитель из льна в плитах слабее пропускает тепло, его теплопроводность составляет 0,03 – 0,04 Вт/(мК). Благодаря этому зимой в доме будет тепло, а летом зной не будет проникать в помещение.
    • Звуконепроницаемый. Материал также по сравнению с аналогами сильнее задерживает звук: коэффициент звукопоглощения может доходить до 0,95.
    • Долговечный. Обладает продолжительным сроком службы – от 50 до 100 лет.

    Недостатки льняного утеплителя

    Как и любой строительный или отделочный материал данный вид утеплителя не лишен ряда недостатков. Однако их список не такой внушительный, как число преимуществу:

    • Высокая цена. Даже самый дорогой минеральный аналог будет стоить в два раза дешевле льняных утеплителей по причине производства последних из натуральных компонентов, что существенно увеличивает стоимость.
    • Ограничения в сфере применения. Несмотря на хорошие показатели при намокании или механическом воздействии в помещениях с высокой влажностью данный вид утеплителя требует дополнительной защиты от влаги, а также от постоянного прямого физического воздействия, деформирующего плиты.
    • Необходимость поиска баланса между способностью утеплителя препятствовать возгоранию, долговечностью и натуральностью: для повышения огнестойкости материал обрабатывают антипиренами, что понижает экологичность материал, для увеличения срока службы к волокнам льна полиэфирные волокна.
    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: