7 способов уменьшить потери тепла в квартире
Вопрос утепления квартир и уменьшения теплопотерь возникает всякий раз, когда работы отопительных приборов недостаточно. Теплопотери возникают из-за теплопроводности материалов внутренней и внешней отделки жилого помещения, а также из-за наличия сквозных отверстий, через которые происходит перемещение теплых и холодных потоков воздуха. Для определения степени теплопотерь можно обратиться к специалистам, которые проведут тепловизионную диагностику, установят источники теплопотерь и дефекты теплоизоляции. Самостоятельно определить величину потери тепла можно, если на сутки отключить отопительные приборы и измерить, насколько снизится температура в помещении. Приведем 7 способов, с помощью которых можно уменьшить потери тепла в квартире.
Проверка окон на герметичность
Через окна уходит до 40% тепла. Если окна старые, деревянные и нет возможности заменить их на современные стеклопакеты, то для их утепления можно использовать утеплители из доступных теплоизоляционных материалов. Подойдет даже скотч. Также необходимо проверить механизмы закрывания окон и при необходимости отрегулировать. Для остекления окон рекомендуется использовать трехкамерные стеклопакеты.
Утепление стекол
Само по себе стекло является серьезным источником потери тепла. При выборе стеклопакета следует особое внимание обратить на количество камер и на тип стекла (обычное, энергосберегающее, шумозащитное, солнцезащитное, ударопрочное). Для улучшения теплоизоляционных свойств имеющихся окон можно наклеить на них специальную теплосберегающую пленку, которая имеет высокую светопропускную способность. При сильных ветрах также можно наклеить упаковочную пузырчатую пленку.
Если на окнах имеется затеняющая пленка, ее лучше устранить, т.к. она препятствует проникновению солнечного света.
Уплотнение дверей
Через входные двери “уходит” достаточно большое количество тепла, если они неплотно закрываются и имеются щели между дверной коробкой и стеной. Щели необходимо загерметизировать при помощи гибкого герметика, а на саму дверь установить уплотнитель. Значительно снизятся потери при наличии дополнительного тамбура перед входной дверью или установки второй двери.
Остекление балкона или лоджии
Как и тамбур перед дверью, остекленный балкон или лоджия станет дополнительным барьером для утечек тепла. Кроме остекления, необходимо утеплить балкон при помощи минеральной ваты, пенополистирола, пенопласта и других теплоизоляционных материалов.
Утепление стен
Стены можно утеплять как снаружи, так и изнутри. Если стена находится с наветренной стороны, то утеплять ее необходимо снаружи, используя при этом экологичный, негорючий и долговечный материал. Толщина утеплителя подбирается в зависимости от климатических особенностей региона. Стены, граничащие с неотапливаемыми помещениями, утепляются изнутри при помощи экологических теплоизоляционных материалов с высокой паропроницаемостью. Утеплить стену можно также при использовании отделки теплоизоляционной штукатуркой или “теплыми” обоями (например, пробковыми).
Утепление пола
Самый простой способ утеплить пол – это постелить ковер, что добавит не только тепло, но и уют. Более затратным способом будет обустройство теплого пола, который позволит прогреть весь объем комнаты.
Установление теплоотражающего экрана
При установке за радиатором отопления фольгированного теплоотражающего экрана все тепло будет направлено непосредственно в комнату, а не обогревать стену.
Благодаря экрану температура в помещении может повыситься примерно на один градус.
Коровин Сергей Дмитриевич
Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.
Самостоятельное возведение крыши частного дома- Руководство по самостоятельной установке межкомнатных дверей
Самостоятельное возведение крыши частного дома
Руководство по самостоятельной установке межкомнатных дверей–>
7 способов сохранить тепло в доме
Вовремя холодов появляются заоблачные цены на коммуналку, которая продолжает неуклонно ползти вверх. Поэтому любой хозяин сталкивается с необходимостью экономить на использовании света, газа и других энергоносителей. Как сохранять тепло, которое в современных реалиях можно назвать действительно драгоценным? – Читайте ниже.
Экономия на горячей воде
Состояние сантехники напрямую влияет на размер Вашей коммуналки. Если смеситель будет течь, потери воды смогут составить до 300 л.
Хорошо, если вместо обычного сливного бачка унитаза будет установлен бачок с экономичным сливом. Если поместить в бачок наполненную водой бутылку, слив воды в день будет меньше на 20 л. Используйте европейский способ мытья посуды. Очистите тарелки, вилки и ложки от пищевых остатков. Соберите посуду в раковине, заткнув слив. Вооружитесь моющим средством и приступайте к мытью. В отдельную ёмкость налейте чистую воду и ополосните в ней посуду. Так Вы уменьшите потери воды в несколько раз. Ещё лучше купить экономичную посудомоечную машину, в которой, кстати, используется только холодная вода.
Если в Вашей душевой насадке будут отверстия меньшего размера, экономия воды тоже будет существенной.
Во время чистки зубов лучше выключать воду. Если открыть кран полностью, каждую минуту будет вытекать 15 л воды. Так можно экономить до 900 л воды в месяц на одного человека. Чтобы каждый раз не делать одно и то же, можно установить на кран насадки, автоматически отключающие воду при опускании рук.
Утепление стен и пола
Если утеплить пол, то его поверхность будет иметь более комфортную, комнатную, температуру. Ваши ноги перестанут мёрзнуть, а воздух будет медленнее остывать.
Что касается стен, то утепление может быть как внешним, так и внутренним. Внешнее утепление – предпочтительней, поскольку у внутреннего есть ряд недостатков:
- оно ведёт к уменьшению полезной площади комнаты;
- стены всё равно будут холодными;
- низкая температура стен чревата скоплением конденсата, сыростью и появлением плесени.
Утеплять стены снаружи нужно материалом, который подходит для кирпичного, блочного или деревянного дома.
Утепление потолка и крыши
Этот способ в большей мере относится к утеплению частного дома. Потолок лучше утеплять со стороны чердака, используя для этого минеральную вату. Важно не пренебрегать паро- и гидроизоляцией. Если бюджет скромен, можно использовать для утепления керамзит или опилки, которые нужно пропитать антипиренами в целях пожарной безопасности.
По физическим законам тёплый воздух стремится подняться вверх, поэтому крыша тоже нуждается в утеплении. Его технология будет зависеть от типа кровли. Скатную крышу нужно утеплять изнутри минеральной или стекловатой. Плоская кровля утепляется снаружи жёсткими материалами, которые не боятся суровых атмосферных воздействий.
Замена обычных ламп накаливания на светодиодные или люминесцентные
Даже самая долговечная лампочка накаливания никак не уменьшит Ваши счета, ведь в ней только 10% электроэнергии используется на освещение – остальное теряется в виде тепла, которым, однако, дом топить не получится. Поэтому лучше купить дорогую, но более экономную светодиодную или люминесцентную лампочку. Такое решение позволит сократить расход энергии в 10 раз.
Утепление окон и дверей
Большое количество тепла теряется из-за щелей в окнах и дверях. Так как балконный блок не утеплён, можно условно считать, что в Вашей стене есть дыра размером в 20 см. Если в Вашем подъезде не закрываются двери, в квартирах жильцов многоэтажного дома будет холоднее на 2оС. Если на такую причину энергопотерь повлиять можно далеко не всегда, то утеплить окна и двери дома можно без особенных трудностей – так Вы сможете сохранить порядка 40% драгоценного тепла.
Как это сделать? Для этого:
- помойте окна. Поскольку прозрачное стекло легче пропускает видимый свет и хуже – инфракрасный, загрязнённые окна способствуют потерям тепла. Лучше мыть стёкла спиртосодержащими средствами;
- воспользуйтесь самоклеящимися уплотнителями из резины, которые можно найти в любом магазине. Приклейте уплотнитель по периметру форточки или двери балкона, чтобы они могли закрываться плотнее. Если между рамой и створкой есть стыки, можно забить их, используя подручные материалы – паклю, поролон, вату и т.п.;
- забить щель можно и туалетной бумагой, которую нужно смочить в воде. Используйте малярный скотч, чтобы заклеить утеплённую щель;
- используйте поролон на клейкой ленте, который и утепляет, и оклеивает щель;
- замажьте щель, используя замазку или пластилин, но будьте готовы к тому, что по весне с удалением такой затирки придётся повозиться;
- установите на стёкла специальную плёнку, которая будет замедлять потери тепла с инфракрасным излучением и в качестве бонуса позволит устранить эффект «плачущего окна». Термоплёнку нужно наносить на чистую и обезжиренную поверхность, а при образовании морщин просто воспользуйтесь феном.
Замена старых деревянных окон металлопластиковыми
Даже если Вы установили новенький металлопластиковый профиль, это ещё не гарантирует, что потери тепла будут полностью устранены. Окно может сквозить. Воспользуйтесь горящей спичкой или просто смоченным пальцем, чтобы установить место разгерметизации. На него может указать и конденсат, а в критическом случае – иней.
Если вы пользуетесь окном только первый год, а сквозняки имеют место, возможно, монтаж был выполнен недобросовестно. Вы можете рассчитывать на гарантийный ремонт. Если же профиль установлен давно, целесообразно провести регулировку запорного механизма и замену уплотнителя.
Окрашивание радиатора в тёмный цвет
Если выполнить эту нехитрую операцию, излучение тепла батареей увеличится на 8%, а дизайн помещения станет более оригинальным. Для ещё большего эффекта можно установить за батареей специальный теплоотражающий экран. Его можно сделать из обыкновенной фанеры, оклеенной фольгой.
Экономьте с умом и платите меньше!
7 лайфхаков, как сделать квартиру теплее
Отопительный сезон только начинается, и в квартирах часто бывает холодно. Мы почитали форумы, поговорили с экспертами и собрали для вас способы, которые помогут сделать температуру дома комфортной.
1. Выяснить, откуда уходит тепло
Прежде чем нагревать квартиру, нужно сделать так, чтобы это тепло осталось в ней надолго. Если подходить к делу серьёзно, можно вооружиться тепловизором. Это прибор, который с помощью датчиков определяет температуру объектов — обычно он выводит на монитор разноцветную картинку: красные цвета показывают тепло, синие — более низкую температуру.
Цены на бытовые тепловизоры на Яндекс.Маркете начинаются с 2827 ₽ . Выгоднее взять тепловизор в аренду — например, на Авито он обойдётся дешевле 1 тысячи ₽.
Тепловизор поможет найти места, где охлаждается квартира. По словам исполнителя YouDo Станислава Аверкина , в основном теплопотери идут от окон и балконных дверей. Но бывает, что тепло утекает от:
- входной двери (особенно если она ведёт сразу в подъезд, а не тамбур). В этом случае рекомендуется поменять уплотнители на двери или утеплить её дополнительно, либо, если это возможно, поменять дверь на более надёжную или поставить двойные двери: например, одну железную, а вторую — обычную;
- потолка (если квартира находится на последнем этаже). Можно утеплить потолок изнутри — например, проложив утеплитель между обычным и навесным потолком. Либо утеплить пол на чердаке — для этого нужно обратиться в управляющую компанию, которая обслуживает ваш дом;
- стен (если квартира угловая, то есть за стеной — не соседское жильё, а улица). Можно утеплить стены с помощью специального материала, но он «откусит» несколько сантиметров от площади комнаты — а ещё может изменить теплообмен в квартире и привести к повышенной влажности и плесени. Проще сделать перестановку в комнате и поставить к наружной стене шкаф, а кровать перенести подальше. Ну и ностальгический вариант — повесить на стену ковёр.
2. Разобраться с батареями
Если отопительный сезон уже начался, а батареи остались холодными (или работают еле-еле), то обратитесь в управляющую компанию (УК), которая обслуживает ваш дом. В Москве, например, телефон диспетчерской УК можно найти на сайте «Дома Москвы» . Сообщите диспетчеру свой адрес и проблему — к вам домой пришлют специалиста, который поможет её решить.
По официальным нормам , температура воздуха в квартире должна быть не ниже 18 градусов тепла. Если дома холоднее, то вызовите представителя УК — он выпишет акт, с которым можно пересчитать платежи за отопление или техническое обслуживание дома.
3. Утеплить окна
Вот основные причины сквозняка из закрытых окон:
1. Плохое прилегание створок . Такое может быть, например, из-за износа уплотнительных резинок или неправильной работы фурнитуры: ручек, петель.
Подкрутить фурнитуру створки окна можно самостоятельно — с помощью шестигранного ключа, которым нужно повернуть цапф (это шестиугольник на створке окна с боковой стороны), чтобы уплотнитель крепче прилегал к раме, объясняет Станислав Аверкин. Этому можно научиться по видео в YouTube или проконсультироваться по видеосвязи со специалистом, например, с YouDo или Profi.ru.
Если дело в износе фурнитуры, то её можно заменить с помощью специалистов. Сами окна для этого менять не придётся.
2. Плохое качество монтажа. Если дует не из створок, а из-под подоконника или в углах — дело в качестве монтажа, говорит Станислав Аверкин. В этом случае эксперт советует переустановить окна. За монтаж одного окна — например, на кухню — придётся заплатить около 5 тысяч ₽.
Если переустановка окон невозможна, то остаётся утеплять их подручными средствами. К примеру, можно использовать специальный герметик (от 100 ₽ за флакон), поролон, самоклеющийся уплотнитель (от 100 ₽ за штуку) или старый способ — вату и малярный скотч. Но, по мнению эксперта Станислава Аверкина, так делать не стоит: надёжнее будет всё же заменить окна на новые.
Как ухаживать за окнами, чтобы они долго служили
По мере загрязнения нужно протирать стёкла и подоконник мягкой тряпкой, смоченной в мыльном растворе, или использовать средства, предназначенные для мытья окон. Не стоит применять царапающие губки или порошковые средства, кислоты, щёлочь.
Внутренние части, механизмы, петли, уплотнитель — если они качественные — смазывают на производстве специальными материалами. Если в квартире предстоит ремонт, то окна лучше накрыть плёнкой, чтобы защитить их от строительной пыли, советует Станислав Аверкин. Примерно два раза в год можно наносить на фурнитуру силиконовую смазку (примерно 100 ₽ за флакон).
Хорошие окна — если был сделан качественный монтаж — могут прослужить около 10 лет, после чего, скорее всего, потребуется заменить фурнитуру.
4. Заменить окна
Некачественные или старые окна (например, деревянные с огромными щелями) лучше заменить на новые.
На окнах и монтаже не стоит экономить и спешить с выбором, предупреждает Станислав Аверкин. В противном случае есть риск поставить профили плохого качества и не почувствовать разницы — потом придётся снова переплатить за замену. «Если не хватает денег на качественные материалы, лучше подождать и накопить, чем ставить что попало», — говорит эксперт.
Можно взять кредит
Выбирать оконные фирмы лучше по отзывам знакомых. Из флагманов — Rehau, KBE; чуть ниже качеством — Brusbox; бюджетные — Reachmont, Novotex (такие профили в основном ставят в госучреждениях или подъездах, замечает Аверкин). Линейки товаров у самих производителей также различаются по стоимости: чем жёстче профиль, тем он дороже. По словам эксперта, для стандартных квартир можно выбрать не слишком жёсткий профиль, а для нетипичных конструкций — загородных домов, высоких витражей или входной группы — стоит покупать вариант подороже.
Большое значение имеет и фурнитура. «Нечестный монтажник может сократить бюджет и поставить на качественный профиль дешёвую фурнитуру. Обёртка — красивая, а начинка — отвратительная: такое окно быстро начнёт поддувать, а фурнитура — сломается», — объясняет Станислав Аверкин. Чтобы такого не произошло, следует тщательно проверять коммерческое предложение. А тем, кто выбирает окна себе домой, — не пытаться сэкономить на ручках и петлях.
5. Купить обогреватель
Обогреватели различаются по принципу действия — от этого зависит и их стоимость. В основном они работают от электричества, так что понадобится свободная розетка.
- Тепловентиляторы дешевле остальных. Они выдувают поток тёплого воздуха — помещение нагревается быстро, но неравномерно. Из недостатков: тепловентиляторы шумят, сильно сушат воздух, собирают в себя пыль и со временем начинают издавать неприятный запах. Стоимость тепловентиляторов на «Яндекс.Маркете» начинается от 470 ₽ .
- Конвекторы перерабатывают холодный воздух в горячий. Они работают бесшумно, прогревают комнату достаточно равномерно, а ещё у них есть функция термостата, которая помогает поддерживать нужную температуру в помещении. Минусы: конвекторы «сжигают» много электроэнергии и медленно нагреваются. Стоимость конвекторов с нормальной мощностью — примерно от 1 тысячи ₽.
- Масляные радиаторы выглядят как железная гармошка, наполненная минеральным маслом, которое нагревается за счёт электричества. Такие обогреватели бесшумные, долго нагреваются и остывают. Их стоимость — от 1 – 1,5 тысячи ₽ .
- Инфракрасные обогреватели согревают помещение с помощью инфракрасных лучей, поэтому светятся оранжево-красным цветом. Бесшумные и быстрые. Цена — примерно от 600 ₽ .
6. Положить ковёр на пол
Ковры — проверенный способ согреть холодные полы. А ещё с ними уютнее.
Если позволяет бюджет, лучше выбрать ковёр из натуральной шерсти. По таким коврам приятнее ходить, они экологичнее и лучше сохраняют тепло. Например, в «Икеа» ковры ручной работы из натуральных материалов стоят от 3,5 тысячи ₽ , персидские ковры, сделанные из шерсти, — от 10 тысяч ₽ . В Hoff стоимость шерстяных ковров начинается от 4 тысяч ₽ .
Стоимость синтетических ковров в «Икеа» начинается от 600 ₽ , в Hoff — от 1 тысячи ₽ .
7. Использовать электрическое одеяло или грелку
Электрическое одеяло, простынь или матрас — это постельные принадлежности, которые можно подключить к розетке и нагреть с их помощью место для сна. У хороших приборов есть несколько режимов нагрева, которые управляются пультом — можно менять температуру, не вставая с постели. Такие принадлежности можно заказать, например, на Wildberries ( от 2,5 тысячи ₽ ) или Ozon (простыни — от 1,5 тысячи ₽ , матрасы — от 1,7 тысячи ₽ , одеяла — от 2,8 тысячи ₽ ).
Также можно брать с собой в постель грелку. Обычную резиновую грелку, в которую нужно наливать кипяток, можно купить за 190 ₽ . Стоимость электрических грелок, которые способны поддерживать тепло всю ночь, начинается от 700 ₽ . В крайнем случае можно воспользоваться «дедовским» способом и налить горячую воду в пластиковую бутылку — её лучше обернуть полотенцем, чтобы не обжечься.
Методы утепления погреба изнутри и снаружи от промерзания
Погреб, как и подвал, предназначены для хранения консервации и других продуктов питания. Чтобы он хорошо выполнял свои функции нужно постоянно поддерживать в помещении оптимальную температуру и влажность.
Если допустить минусовую температуру, то все продукты померзнут, при излишке тепла станут вялыми. Обязательно нужно следить за уровнем влажности, в ином случае загнивания не избежать. Поэтому утепление погреба изнутри является очень важным процессом.
Важно знать! Снижения уровня влажности нельзя добиться только утеплив погреб, нужно оборудовать его вентиляцией, которая будет регулировать содержание водяных паров в помещении.
Определяем источник проблемы
Основные факторы, способствующие промерзанию погреба, являются талые воды. В некоторых случаях проблемой становятся грунтовые воды, которые поднимаются близко к поверхности. Поэтому перед тем, как утеплить погреб изнутри от промерзания, необходимо определить источник проблемы. Выяснив причины влаги, нужно определить на какую глубину промерзает грунт в период мороза. И уже отталкиваясь от полученных сведений, можно определиться с толщиной и выбором теплоизолирующих материалов.
Иллюстрация наглядно демонстрирует критически важные места для защиты от промерзания конструкций погреба
Материалы для утепления погреба
Сегодняшний рынок предлагает большое количество теплоизолирующих материалов для утепления любых поверхностей, но нужно понимать, что далеко не все подходят для утепления погреба. Утеплитель для погреба должен быть способен сохранять геометрию, иметь хорошие изолирующие свойства, он должен быть стойким к давлению воды и почвы. Какие бывают утеплители:
- керамзит;
- стекловата;
- минеральная вата;
- керамзитобетон;
- красный керамический кирпич;
- пенопласт;
- целлюлозный утеплитель;
Относительно целлюлозного утеплителя и минеральной ваты: они не пригодны для утепления погреба, так как не соответствуют необходимым свойствам. Если сравнивать утеплители для погреба, то по эффективности они будут расположены в следующем порядке:
Утепление погреба пенопластом. Материал достаточно прост в монтаже, имеет доступную стоимость, соответствует всем теплоизоляционным характеристикам, поэтому является самым популярным утеплителем. К преимуществам можно отнести то, что он биологически инертен, имеет незначительный вес, не гигроскопичен и не гниет. Применяется как изнутри, так и снаружи помещения.
Монтаж пенополистирола в погребе
Этот погреб надёжно изолирован от зимних холодов
Погреб утеплён снаружи напыляемым пенополиуретаном. Аналогично допускается обрабатывать и внутренние поверхности
Что именно нужно утеплять в погребе для исключения промерзания
Рассмотрим детально основы утепления всех ограждающих конструкций погреба: потолок, стены, пол.
Утепление потолка
Утепление потолка играет большую роль в образовании оптимальной температуры и влажности, ведь при попадании холодного воздуха в помещение, грозит образованию конденсата на потолке и стенах. Итак, как утеплить потолок в погребе своими руками.
На фото хорошо видна мембрана для изоляции потолка и алюминиевые подвесы
Для сооружения пароизоляции потолка следует использовать пенофол, основным составом которого служит вспененный полиэтилен, защищенный алюминиевой фольгой. Его особенность в том, что он служит отличным теплоизолятором, а алюминий выступает в качестве экрана, который отражает тепловую энергию внутрь помещения.
Важно знать! При работе с подвесами необходимо устанавливать расстояние, соответствующее ширине пенопласта. В ином случае будут оставаться щели.
установка теплоизоляции на потолок
Стыки между листами пенофола проклеиваются скотчем
Как утеплить пол
Утепление пола происходит по схожей схеме, за исключением нескольких технологий. Нижним слоем будет служить рубероид или любой другой гидроизоляционный материал. Бруски для конструкции опорных лаг следует выбирать более прочные, так как они будут испытывать большую нагрузку. Верхним слоем послужит фанера или доски.
Данная технология утепления пола достаточно проста в монтаже и не столь высока в цене, но у дерева есть большой минус, оно быстро приходит в негодность в условиях влаги. Поэтому лучше использовать экструдированный полистирол. Материал по своим свойствам очень схож с пенопластом.
В качестве утепления пола эффективным решением будет использованием керамзитового основания.
Основание пола — керамзит (утеплитель), затем арматурная лёгкая сетка и бетонная стяжка
Последовательность работ
Осмотреть поверхность пола на наличие трещин, в случае их обнаружения нужно замазать цементно-песчаным раствором состава 1:2 (песок и цемент). При обнаружении неровных поверхностей, следует выполнить стяжку по маякам. Закончив ремонт, нужно очистить поверхность от мусора и произвести гидроизоляцию. Лучшим выбором станет обработка пола битумной смолой.
Важно знать! Устанавливать листы полистирола можно только после полного высыхания битумной смолы.
Как только смола высохнет можно укладывать листы полистирола. Листы нужно монтировать так, чтобы швы шли в разбег. Закончив укладку листов монтируется металлическая арматурная сетка. Армирование стяжки пола позволит избежать появления трещин на поверхности. Сетку используют лёгкую, из гладкокатанной арматуры ∅3−4мм. Затем на сетку выливается бетон и тщательно выравнивается. Касательно напольного покрытия, то можно оставить и голый бетон или соорудить современный полимерный наливной пол.
Как утеплить стены
В качестве теплоизолирующего материала для утепления стен, наиболее пригодным является пенопласт. Крепится он с помощью специальных дюбелей и клея. Технология крепления пенопласта:
Клем пенопласт на поверхность стены
Утеплитель армируется и штукатирурится
Видео: ещё один эффективный метод — утепление погреба пеноизолом
В заключение можно сказать, что утепленный погреб — это залог полной сохранности всей консервации и других зимних заготовок, не смотря на сильные морозы и жару. Стены, утепленные изнутри, сохранят все тело в помещении и создадут оптимальную температуру и влагу.
Утепления подвала изнутри и снаружи, борьба с водой
Предпочтительнее делать утепление подвала снаружи, так как этот процесс изнутри периметра может навредить фундаменту. Но теплоизоляция подвала изнутри в уже построенных домах намного дешевле.
Для принятия решения о возможности утепления подвала снаружи или изнутри, нужно определиться насколько влажные его стены и откуда берется влага.
Почему внутри подвала влажно и что делать
Иногда на стенах подвала можно заметить капельки воды. Причин этому может быть две.
- Вода поступает из грунта через стены или из пола подвала.
- Вода конденсируется на стенах из теплого поступающего воздуха летом. Так как стены подвала, которые не утеплены снаружи, будут всегда холодными (температура грунта).
Теперь рассмотрим два варианта:
- что делать, если подвал обводнен, и в него приникает вода из грунта;
- если подвал сухой, то как его можно утеплить изнутри и как это делается своими руками.
Если вода проникает, то утеплять изнутри недопустимо
Утепление подвала изнутри — это вынужденная мера, когда наружное утепление невозможно или не выгодно по затратам. Проводить внутреннее утепление подвала можно лишь на сухих стенах фундамента. Но при этом возникает риск увеличения скорости разрушения фундамента из-за его замораживания.
Если вода проникает в подвал из грунта через фундаментные стены, то укладывать утеплитель на внутреннюю боковую поверхность фундамента категорически не допускается.
Внутреннее утепление вызовет еще большее увлажнение фундамента, а также понизит его температуру в зимний период, так как наружное утепление отсутствует.
Область промерзания внутри фундамента намного увеличится, что в совокупности с повышенной влажностью, очень быстро выводит фундамент из строя.
Как осушить и отвести воду
Устранить проникновение воды в подвал из грунта или сложно или невозможно. Чаще нужно обустраивать вокруг дома дренажную систему или ремонтировать существующую.
В таком случае, то необходимо отрывать фундамент снаружи. В таком случае речь о внутреннем утеплении теряет всякий смысл, поскольку стены фундамента становятся свободными для наружного утепления и для дополнительной гидроизоляции.
Могут быть и другие варианты осушения. Иногда вопрос решается комплексно для группы домов или целого поселка, путем отрытия дренажной канавы.
Иногда подвал осушить можно только обустроив в нем колодец с насосом. Хоть откачивать родник под домом занятие крайне неблагодарное, но что делать? Этот источник воды может послужить для целей водоснабжения дома, поэтому не вся работа насоса будет «на ветер».
Таким образом, для влажного подвала остается один способ утепления – наружный с предварительным осушением грунта.
Правильно — утепление снаружи
Кратко о наружном утеплении подвала. Если речь идет об отапливаемом подвале, то слой утеплителя снаружи не рекомендуется делать меньше чем 0,15 метра.
Для наружного утепления самого фундамента с целью его сохранения и уменьшения теплопотерь из дома, толщина утеплителя может быть 0,1 метр для верхнего пояса по периметру дома высотой 0,5 метра, и 0,05 метра для нижнего, такой же высоты.
Общая схема утепления фундамента без подвала снаружи и изнутри с гидроизоляцией бетонной конструкции приведена на рисунке.
Теперь подробней рассмотрим вариант, когда грунт вокруг подвала сухой, и имеется необходимость утеплить подвал, а сделать это целесообразно только изнутри.
Пенополиуретан для утепления подвала изнутри
Конденсация пара на стенах фундамента летом происходит всегда, потому что стена, имеющая температуру грунта, будет ниже точки росы для теплого воздуха, поступающего в подвал.
Утепляя подвал изнутри необходимо уложить утеплитель на стену таким образом, чтобы между ним и поверхностью не оставалось пустого пространства.
Применение утеплителя, который хорошо пропускает пар, для утепления стен подвала изнутри, не допускается, так как он тут же взмокнет от конденсата.
Лучшим вариантом для внутреннего применения является напыляемый пенополиуретан. Он крепко сцепляется с любой поверхностью и заполнит собой все щели, так что пустот не останется.
Поверх пенополиуретана строится фальшстена, которая опирается только лишь на боковые поверхности. Сплошность утеплителя при этом нарушать нельзя.
Как применить экструдированный пенополистирол
Также отлично подходит для утепления подвала изнутри экструдированный пенополистирол. Но материал плитный, поэтому стена должна быть выравнена перед его нанесением тщательно. В сложных местах, допускается вырезание материала по конфигурации поверхности.
Нельзя крепить утепляющий материал к непрочным основам, т.е. к штукатурке, или отслоившемуся бетону. Перед утеплением на клею или пенящимися составами, штукатурка удаляется, за исключением особопрочных слоев. Стена при необходимости выравнивается клеющим раствором, а при значительных изъянах — очень прочным цементно-песчаным раствором.
В случае утепления подвала изнутри дополнительное крепление дюбелями листов утеплителя применять не нужно и вредно.
Слой пенополистирола должен быть сплошным и полностью прилегать к поверхности фундамента на клею. Стыки между листами (шип-паз) промазываются герметиком. Таким образом, создается полное препятствие для движения пара через слой утеплителя пенополистирола и конденсации его в пустотах на стене.
Пенопласт для утепления подвала применять не рекомендуется ввиду его не высокой паро-водоустойчивости. Возможно применение только экструдировнных не впитывающих воду вариантов.
Толщина утеплителя
Что бы утепление подвала изнутри было достаточным по минимальному уровню теплопотерь, толщина утеплителя должна быть:
- 10 сантиметров для пенополистирола;
- 8 сантиметров для пенополиуретана.
Но рекомендуется это значение увеличить на 40 — 50 %, если подвал предполагается отапливать и поддерживать в нем температуру 20 — 25 градусов, что бы выйти на рекомендуемый уровень теплоизоляции.
Как утеплить подвальное помещение самостоятельно
Что бы утеплить подвал изнутри самостоятельно, можно выбрать только лишь экструдированный пенополистирол. Этот утеплитель относительно дорог. Но дешевый пенопласт в подвале не применим, из-за того, что он может постепенно насыщаться влагой.
Процессы утепления подвала изнутри:
- обирается имеющаяся штукатурка, стена очищается от пыли;
- стена пропитывается гидрофобизатором;
- стена выравнивается при необходимости клеем для пенопласта или крепким (сопоставимый с бетоном) цементно-песчаным раствором;
на стену наклеиваются листы пеноплистирола. Клей наносится на стену зубчатым шпателем, листы прикладываются и простукиваются киянкой, при стыковке швы между листами промазываются герметиком.
Применяются только листы пенополистирола стыкуемые в паз.
Поверхность наклеенных листов выравнивается теркой при необходимости.
Сверху на пенополистирол наносится декоративная штукатурка или поверх утеплителя строится фальш-стена.
Если необходима отделка
В подвале пенополистирол не требует дополнительной защиты, так как солнечный свет в подвал не проникает. Поэтому наклеенный своими руками слой на стену можно не покрывать дополнительной защитой.
Если же необходима отделка, то проще всего при утеплении подвала изнутри, сделать следующее:
- покрыть пенополистирол тонким слоем клея зубчатым шпателем 8 мм;
- утопить в клее штукатурную стекловолоконнную сетку с ячейкой 4 — 5 мм;
- поверх сетки фигурным валиком нанести еще один слой клея, получив фигурную поверхность, которая годится к покраске.
Но этот простой вариант можно заменить на любой другой отделочный, за исключением тяжелой отделки (керамическая плитка, лепнина…), и способов, где нужно пробивать сплошность утепления. Чаще всего применяется или фигурная штукатурка или выравнивание стены под обои.
Как теплоизолировать пол
Конечно, имеет смысл утеплять стены подвала, только лишь когда сделано надежное утепление пола. Холод проникает в подвальное помещение со всех сторон. Нужно создать коробку из утеплителя, за исключением разве что теплоизоляции верхнего перекрытия, если подвал будет отапливааться.
Как правило, пол в подвале насыпной по грунту. Такой тип пола можно утеплить путем его поднятия на 20 — 30 см с укладкой водоупорного крепкого утеплителя под железобетонной стяжкой. Эта обычная технология предусматривает:
- укладку пенополистирола толщиной 15 сантиметров на грунт (утрамбованную песчаную подсыпку);
- закрытие пенополистирола гидроизолятором;
- заливку поверху железобетонной стяжки толщиной от 5 сантиметров с армированием металлической сеткой.
Только проделав подобный комплекс работ по утеплению подвала изнутри можно сделать из него отапливаемое помещение ниже уровня земли. Но прежде чем приступать к такой работе, нужно еще раз подумать о возможности провести наружное утепление стен подвала, что бы не нанести вред конструкции.
Как утеплить подвал в частном доме своими руками – правильная теплоизоляция
Под большинством старых домов и под каждым новым, а также под построенными по последнему слову строительных технологий коттеджами, находится подземный этаж – это подвал, которые хозяева обычно используют для хранения овощей, заготовок, сезонных вещей.
В современных постройках (кирпичный или деревянный дом) подвальное помещение можно оборудовать под функциональную жилую комнату, например, кабинет, мастерскую, тренажерных зал, домашний кинотеатр, бильярдную и т.п.
Независимо от назначения, пользоваться подвалом можно только в том случае, если температура в нем будет комфортной. Даже если высота подвала не позволяет устроить в нем полноценное помещение, он все равно нуждается в утеплении, поскольку теплоизоляция подвала – это один из действенных способов снизить теплопотери в доме.
Нужно ли утеплять подвал?
Из описания выше становится очевидным, что да, подвал лучше утеплить. Приведем еще несколько аргументов, для тех, кто сомневается:
- эффективно используется полезная площадь;
- исключается появление грибков и плесени в подвальном помещении, которые являются источником неприятного запаха и ухудшения микроклимата на нижнем этаже дома;
- температура в утепленном подвале не опускается до минусовой отметки;
- утепление подвала в доме дает возможность защитить фундамент от сырости и деформаций вследствие пучения грунта;
- снижаются темпы разрушения основания здания;
- снижается расход электроэнергии или газа на отопление дома.
К сведению, технология утепления погреба схожа, но имеет некоторые отличия.
Виды утепления подвала
Утепление подвала может быть выполнено несколькими способами:
- внутреннее утепление. Более простое, но требует проведения работ по устранению влажности, в противном случае появление конденсата сведет на нет все утепление;
- наружное утепление. Позволяет исключить промерзание стены снаружи. Такой способ теплоизоляции более рациональный, т.к. обеспечивает лучшую защиту и не уменьшает полезное пространство помещения, но он более трудоемкий. Как правило, выполняется на этапе строительства дома;
- комбинированное утепление. Является наиболее эффективным, поскольку включает в себя монтаж теплоизоляционного материала и гидроизоляцию подвала с двух сторон.
Выбор способа определяется такими факторами как:
- влажностный режим;
- наличие отопления в подвале;
- наличие дренажной системы вокруг подвала;
- назначение подвального помещения.
Материалы для утепления подвала
Сначала собственник дома должен определиться, чем утеплить подвал. На строительном рынке представлено много видов теплоизоляционных материалов с самыми разными характеристиками.
Рассмотрим наиболее популярные утеплители с точки зрения целесообразности использования для теплоизоляции подвала:
- пенопласт. Самый дешевый и доступный изоляционный материал. Для утепления используют пенопласт с плотностью 25 кг/м.куб.
Пенопласт популярен благодаря свойствам: легкость, устойчивость к гниению, отличные теплоизоляционные характеристики, неспособность впитывать влагу, длительный срок эксплуатации. Именно поэтому утепление подвала пенопластом является одним из распространенных способов повысить теплоизоляционные характеристики подвального помещения. Но, не следует забывать о том, что пенопласт нельзя использовать в помещениях с высоким риском возгорания, чтобы исключить вероятность возникновения пожара. Этот материал горюч и главное – выделяет вредные токсичные вещества при горении;
- пенополистирол. Более современный аналог пенопласта. Обладает всеми свойствами, которые присущие пенопласту, но отличается более высокой плотностью (а значит крепче), наличием системы «паз-гребень».
Вместе с тем, пенополистиролу свойственна простота механической обработки (лист не крошится при порезке), устойчивость к нагрузкам и более высокая цена. Утепление подвала пенополистиролом активно практикуется, т.к. этот материал наилучшим образом подходит для того, чтобы осуществить утепление подвала снаружи и изнутри;
- пенополиуретан. Напыляемый теплоизоляционный материал. Особенность ППУ состоит в способности заполнить мельчайшие щели. Пенополиуретан не пропускает влагу, не гниет, не горит, обеспечивает полную герметичность помещения. Утепление подвала пенополиуретаном позволяет создать прочный наружный слой изоляции. К числу недостатков относится высокая стоимость и невозможность выполнить работы своими руками;
- минеральная вата. Утепление подвала изнутри допускает использование мягких утеплителей и только при условии отсутствии влаги. Минвата – гигроскопична и при намокании теряет свои теплоизоляционные свойства;
- керамзит. Несмотря на то, что это сыпучий утеплитель, он обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. Тем не менее, утепление подвала керамзитом оправдано только для изоляции пола в подвальном помещении и для защиты фундамента снаружи, поскольку керамзитовый гравий (щебень) обеспечивает хороший дренаж.
Утеплитель, его вид и толщина, подбирается индивидуально для каждого конкретного случая. Выбор теплоизоляционного материала можно доверить профессионалу, который рассчитает требуемую толщину с учетом многих факторов. А можно сделать расчет самостоятельно. Для этого можно воспользоваться рекомендациями, которые содержат:
- СНиП II-3-79 «Строительная теплотехника»
- справочник по конструкциям тепло- и звукоизоляции. Стены подвалов и фундаменты;
- СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»
Теплотехнические требования к утеплителю для подвала
Изучение приведенных выше документов, дает возможность выделить главные теплотехнические требования:
- сопротивление теплопередаче (СНиП 23-02-2003). Для Москвы – Rо = 4,15 м2•°C/Вт.
Зависимость коэффициента теплопроводности утеплителя и его толщины для внутреннего утепления подвала (таблица)
Зависимость коэффициента теплопроводности утеплителя и его толщины для наружного утепления подвала (таблица)
- восприятие нагрузок (СНиП 2.01.07-85);
- теплоустойчивость ограждающей конструкции. Расчет амплитуды колебаний температуры базируется на положениях СНиП 23-02-2003;
- паропроницаемость ограждающей конструкции (СНиП 23-02-2003).
- требования пожарной безопасности (СНиП 21-01-97, ГОСТ 30247, ГОСТ 30403).
Выбранный материал накладывает существенный отпечаток на выбор технологии и определяет, чем и как утеплить подвал в частном доме правильно.
Технология утепления подвала своими руками
Рассмотрим, как выполняется комплексное утепление подвала пеноплексом (технология будет схожа для пенопласта и пенополистирола). Отметим, что комплексная теплоизоляция включает в себя наружное и внутреннее утепление (в частности стен, пола, перекрытия).
Помимо утеплителя для работы понадобится:
- материал для внутренней отделки;
- монтажная пена;
- сетка армированная полимерная;
- материал для гидроизоляции (битумная мастика);
- клеевой раствор;
- бетон или штукатурка наружная;
- инструмент.
Требования к гидроизоляции
Требования к теплоизоляции
Требования к штукатурному раствору
Утепление подвала снаружи
Утепление стен подвала снаружи
Рекомендации и порядок выполнения работ:
- работы ведутся только в сухую погоду и в теплое время года. Это гарантирует минимальную влажность почвы возле фундамента;
- начинаются работы по утеплению с выемки грунта возле фундамента;
- далее фундамент осматривают на предмет наличия трещин, отслоения гидроизоляционных материалов, существенных неровностей и т.п.;
- наносится первый слой гидроизоляции. Мастера рекомендуют наносить влагоотталкивающую мастику и наносить ее сплошным слоем;
- укладывается утеплитель. Для наружного утепления подвала предпочтительно использовать пенополистирол или пенополиуретан. Т.к. эти материалы отличает надежное сцепление друг с другом и длительный срок эксплуатации.
Утеплитель монтируется таким образом, чтобы он на 500 мм. выступал поверх фундамента (выше уровня грунта). Важная особенность: при монтаже утеплителя не используются дюбели-зонтики, а только клеевой раствор. Раствор наносится зубчатым шпателем, что дает возможность равномерно нанести клей на пенополистирол или пенополиуретан и избежать появления пустот под листом. Также применение клея позволит исключить повреждение листа. При наличии щелей между листами их задувают монтажной пеной;
- наносится второй слой гидроизоляции. Этот слой важно нанести на поверхность утеплителя, которая будет находиться в почве;
- обустраивается дренажная система. Дренаж вокруг дома нужен для того, чтобы вода не застаивалась возле утеплителя;
- декоративное оформление цоколя (например, штукатурка, обшивка сайдингом).
Как утеплить стены подвала снаружи
Утепление подвала изнутри
Утепление стен подвала изнутри
Пошаговая инструкция в виде рекомендаций и правил.
Внутри помещения теплоизоляционный материал целесообразно монтировать на все поверхности: стены, потолок и пол. Если подвал предполагается оставить неотапливаемым (холодным), необходимо выполнить утепление труб отопления в подвале, чтобы избежать потерь температуры теплоносителя в процессе прохождения через подвал.
Прежде чем делать теплоизоляцию, важно обеспечить полноценную вентиляцию подвала. Самый простой способ обустройства воздухообмена – проделать два отверстия на противоположных стенах подвала.
Вентиляционное отверстие в стене подвала
Утепление стен подвала изнутри
Порядок работ во многом схож с наружным утеплением:
- крепится полимерная сетка;
- нанесение гидроизоляции. Чтобы грунтовка могла высохнуть, необходимо обеспечить вентиляцию в подвале;
- проверяют стены на наличие деформаций, неровностей (которые нельзя нивелировать клеевой смесью), выступающих частей;
- монтируется теплоизолятор;
- наносится штукатурка, предназначенная для внутренних работ.
При использовании другого отделочного материала, производятся соответствующие подготовительные работы, например, обустраивается каркас при отделке гипсокартоном.
Утепление холодного потолка подвала
Теплоизоляция потолка выполняется в обязательном порядке при любом способе утепления подвального помещения. Т.к. утепление перекрытий со стороны подвала позволяет снизить разность температур между полом помещения в доме и воздуха в нем. Порядок работ зависит от вида перекрытия, которое установлено между первым этажом и подвалом.
Для деревянных перекрытий:
- монтируется пенополистирол (пенопласт или пеноплекс);
- проводится осмотр потолка;
- устанавливается пенофол – фольгированная пленка, которая отразит тепло в помещение;
- выполняются отделочные работы.
Как утеплить потолок подвала
Для железобетонных перекрытий требуется обустройство фальш-потолка, задача которого снизить теплопотери через бетон. Фальшпотолок представляет собой подвесной потолок – потолочная конструкция с теплоизоляционным слоем значительной толщины (предполагает впоследствии декоративную отделку).
Утепление пола подвала
Главная задача теплоизоляции пола, чтобы тепло не уходило из подвала в землю. Даже если речь идет о неотапливаемом подвале. Выбирая, как утеплить пол в подвале, следует присмотреться к двум вариантам:
Вариант 1. Утепление пола керамзитом или «пол по грунту»
Схема утепления пола в подвале по грунту
Керамзит засыпается на пол, ровняется, а поверх него укладывается металлическая сетка и заливается слой тощего бетона. Чтобы избежать смещения керамзита при движении, делают каркас из обработанного бруса, в ячейки которого засыпают керамзитовый гравий или устанавливаются металлические маячки (если тонкий слой). Засыпанный керамзит выравнивается правилом. Уже после этого выполняется гидроизоляция пола и стяжка пола.
Вариант 2. Утепление пола пенополистиролом
Утепление пола подвала пеноплексом (на этапе строительства дома) 
Утепление пола подвала пенополистиролом
В этом случае: пол в подвале выравнивают, на него укладывают жесткие плиты пенополистирола, на плиты укладывается гидроизоляция (например, рубероид) таким образом, чтобы края полотнища на 150 мм заходили на стену. После этого заливается бетонная стяжка толщиной в 30-50 мм, которую рекомендуется армировать, чтобы исключить деформации теплоизоляционного пирога.
Гидроизоляция пола в подвале частного дома 
Заливка стяжки на пол в подвале
Утепление дверей в подвале
Последний этап, который позволит предупредить поступление холодного воздуха из неотапливаемого подвального помещения через двери в комнаты на первом этаже дома.
Заключение
Таким образом, комплексное утепление подвала в частном доме позволит расширить сферу использования подвального помещения, снизит потери тепла и сократит расходы на отопление.
Особенности утепления подвала и погреба изнутри
Утепление подвала, как и любой дугой части строения, предпочтительнее делать снаружи на этапе постройки дома.
Теплоизоляция убережет стены и фундамент дома от промерзания, сдвинет точку росы наружу и обеспечит комфортную и сухую атмосферу в подвальном помещении круглый год.
Если же, по какой-то причине, наружное утепление не было сделано, или сделано недостаточно хорошо, придется утеплять подвал изнутри.
Согласно ГОСТ 9561-91 и СНиП 2.08.01-85 обязательно нужно утеплять подвал или перекрытия первого этажа. Основные причины, по которым производится утепление подвала:
Основные типы теплоизолирующих материалов
Основными типами теплоизолирующих материалов являются:
- полимерные материалы;
- волокнистые материалы.
Полимерные материалы
К полимерным материалам относят пенопласт, пенополистирол, пеноплекс и пенополиуретан.
Наиболее подходящим утеплителем, безусловно является напыляемый пенополиуретан. Он отлично заполнит все щели, кроме того не потребует дополнительной гидро и пароизоляции. Останется сделать поверх него фальшстену и работа завершена.
При использовании пенопласта, пеноплекса или пенополистирола необходимо предварительно нанести на стену гидроизоляционный слой. Это может быть жидкая резина, гудрон, или гидроизоляционные пленки.
Сверху на него с помощью специального клея и дюбелей с грибками плотно друг к другу крепятся листы утеплителя. Зазоры между листами заделываются пеной или герметиком, в случае с пенополистиролом. Толщина слоя утеплителя, как правило, 10 см, но все зависит от конкретной ситуации.
После этого наружная сторона утеплителя покрывается клеевым составом, на который наносится армирующая сетка. На сетку наносится еще один слой клея. После высыхания всех слоев можно приступать к финишной отделке — затирке, грунтованию и штукатурке.
Минеральная вата и другие виды волокнистых материалов
Данные виды утеплителей категорически не рекомендуются для утепления любых помещений изнутри. Из-за того, что точка росы при утеплении изнутри, находится на внутренней поверхности стены, она будет постоянно конденсировать влагу.
При попадании влаги на любые материалы, имеющие в своей структуре волокна, они теряют свои теплоизолирующие свойства, и вся процедура утепления становится бессмысленной.
Если же все-таки приходится утеплять подвал такими материалами, необходимо тщательно оградить их от стены. Это может быть двойной слой гидроизоляции, или воздушная прослойка.
После монтажа минваты обязательно использовать слой пароизоляции, для того чтобы вата «дышала». Далее снова воздушная прослойка и уже потом финишная отделка гипсокартоном или деревянными панелями.
Методы утепления подвалов изнутри
При утеплении подвальных помещений изнутри, наряду с общими правилами монтажа выбранного типа утеплителя, существуют и некоторые специфические моменты.
Процесс утепления стен подвала изнутри необходимо производить в теплое время года, при сухих стенах.
При наличии на стенах конденсата, необходимо тщательно просушить все помещение. В противном случае можно только усугубить ситуацию и ускорить процесс разрушения фундамента здания.
Утепление стен подвала изнутри
Данный процесс является самым важным и трудоемким при обустройстве теплоизоляции подвального помещения. Именно от него на 90% зависит будущий микроклимат. Здесь есть некоторые общие особенности:
- Утеплитель для стен желательно использовать полимерного типа, не склонного к намоканию и не пропускающего водяные пары.
- Поверхность стен перед монтажом утеплителя необходимо как можно лучше выровнять, удалив старую штукатурку.
- Любой утеплитель нужно укладывать таким образом, чтобы не оставалось никаких зазоров между ним и стеной.
- Перед утеплением стен подвального помещения необходимо рассчитать толщину и паропроницаемость будущего теплоизоляционного слоя, согласно расчета рассмотренного в статье “Особенности расчета толщины утеплителя для стен и крыши” или СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».
Только при соблюдении всех вышеперечисленных требований можно добиться желаемого результата при утеплении подвального помещения.
Утепление потолка в подвале
Утепление потолка не менее важно, чем утепление стен. Технология здесь похожа, за одной лишь разницей, что утепляя потолок в подвале, мы утепляем пол на первом этаже.
Так как в жилом помещении всегда теплее, чем внизу, точка росы здесь приходится на верхнюю поверхность плит перекрытия.
Варианты утепления потолка в подвале:
- Утепление пенопластом и другими полимерными материалами. Применяется, если перекрытия сделаны из бетона. Толщина утеплителя обычно равна 5 см. Выполняется по сходной с утеплением стен, схемой. Сначала наносится толстый слой гидроизоляции, затем на клей или дюбель гвозди крепятся листы теплоизолирующего материала, следом натягивается армирующая сетка, наносится клей. После высыхания оштукатуривается. Если же штукатурка не планируется, предварительно нужно прикрепить к потолку деревянные лаги, к ним после будет крепится обшивка. При этом под обшивкой необходимо проложить слой пароизолирующего материала.
- Минеральная вата. Применяется, если потолок (пол первого этажа) сделан из деревянных конструкций. Снизу на деревянную основу крепится гидроизолирующая пленка. Прибиваются деревянные бруски, для внешней обшивки. Минеральная вата пластами укладывается между брусков и фиксируется дюбелями с грибками. На вату укладывается пароизоляционная мембрана, а затем крепятся элементы обшивки.
Утепление полов в подвале
Обычно пол в подвале делается прямо по грунту. Наиболее распространенный способ утепления пола по грунту — с помощью сыпучих теплоизолирующих материалов. Второй способ — утепление полимерными листовыми материалами:
- Утепление пола с помощью керамзита. Для этого грунт отделяем от утеплителя с помощью гидроизоляции. Это может быть толстая полиэтиленовая пленка или рубероид. Сверху равномерно насыпается слой керамзита, не менее 15 см и проливается цементным молочком. Непосредственно на керамзит укладывается армирующая сетка и все пространство заливается раствором цемента толщиной не менее 5 см.
- При утеплении пенопластом,пеноплексомили пенополистиролом выполняется следующее. На грунт насыпается песчаная подушка, толщиной 5 см, которая хорошо утрамбовывается. Сверху на нее расстилается гидроизоляционная мембрана с запасом на стены. На нее плотно укладываются листы утеплителя. Сверху снова слой гидроизоляции и завершает «пирог» армированная бетонная стяжка толщиной не менее 5 см.
Применение пароизоляции при утеплении подвала
При утеплении подвала используется пароизолирующая пленка без перфорации. Она укладывается непосредственно на утеплитель без воздушного зазора. Если пленка двухсторонняя, то нет разницы, какой стороной ее класть. Бывает, что пленка имеет разное покрытие, например, антиконденсатное. Такую пленку нужно укладывать тканевой стороной внутрь подвала.
Металлическое покрытие на пленке, если таковое имеется, также должно быть с внутренней стороны. Производители пароизолирующих пленок всегда указывают в инструкции наружную и изнаночную сторону. Соблюдая описанный рекомендуемый производителем порядок укладки, можно быть уверенным, что теплоизолирующий слой надежно защищен от водяных паров.
Утепление погреба изнутри
Основное отличие погреба от подвала — это местонахождение. Погреб обычно располагается недалеко от основного строения и соответственно не имеет над собой защиты от внешних погодных факторов в виде двойного теплого перекрытия.
Этот факт нужно учитывать при утеплении погреба изнутри. Если утепление стен и пола не отличается от утепления в подвале, то потолок требуется изолировать от холода зимой и жары летом более основательно.
Для утепления потолка в погребе целесообразно использовать плиты из пенопласта, пеноплекса или пенополистирола. Общая толщина теплоизоляции должна составлять не менее 20 см.
Процесс утепления заключается в следующем:
- Обработка гидроизолирующим материалом плит перекрытия.
- Приклеивание на клей 2-х слоев утеплителя перекрестным способом с заделыванием щелей с помощью монтажной пены. Толщина каждого слоя утеплителя — не менее 10 см.
- Проклейка поверхности утеплителя клеем с использованием армирующей сетки.
Если не планируется ничем обшивать получившийся «пирог», то можно остановиться на этом. Если же потолок спрячется под отделкой из листовых материалов, необходимо добавить слой пароизоляции между обшивкой и утеплителем.
При невозможности утепления подвала снаружи, можно произвести теплоизолирующие работы изнутри. При грамотном выборе и монтаже материалов такое утепление будет сравнимо с наружным.
Выполняя работы, необходимо помнить, что подвал — это помещение с очень агрессивной средой, и, соответственно, применять качественные материалы. Соблюдая технологию утепления, можно добиться хорошего результата и в доме станет тепло и уютно, и к тому же добавится много свободного пространства.
Как сделать сухой подвал и погреб своими руками посмотрите на видео:
Похожие записи:
Биметаллические батареи: Основные преимущества и недостатки радиаторов из биметалла Что такое байпас и как он используется в системах отопления Двухтрубная система отопления: Преимущества и недостатки двухтрубной системы, ее особенности и разновидности Газгольдер для отопления частного дома – отзывы владельцев