Монтажная пена: характеристики, как выбрать для наружных и внутренних работ, виды и назначение, свойства

Виды монтажной пены для использования в строительстве и быту: технические характеристики

Отправим материал на почту

Монтажная пена что это и как работает
Виды монтажной пены
Классы горючести
Объемы баллонов
Монтажная пена — ГОСТ
Эффект «спагетти» — что это и можно ли справиться с ним
Плюсы и минусы монтажной пены
Как правильно пользоваться вспененным полимером из баллона
Заключение

Без монтажной пены в строительстве не обходится практически не один этап. Получается, что этот материал является очень востребованным. Но для этого есть различные разновидности монтажной пены и каждый из них обладает своими характеристиками, отличается индивидуальными особенностями, а иногда и областью применения. Предлагаем разобрать подробнее все нюансы герметика в этой статье.

Монтажная пена: что это и как работает

Полимер вспененной консистенции — представляет собой универсальный материал, который очень быстро твердеет на открытом воздухе. Предлагаем изучить описание монтажной пены, ее состав и принцип действия. Выпускают полимер только в металлических баллонах, в которых он находится под высоким давлением. Пена внутри резервуара в жидком состоянии.

Газ-вытеснитель, который является вторым главным составляющим в баллоне имеет низкую температуру кипения. При открытии клапана (при выпуске материала) происходит его закипание, за счет чего он не просто выталкивается наружу (где более низкое давление), но и образует в структуре массу воздушных пузырьков различной фракции.

После вытеснения из баллона материал самостоятельно полимеризуется при контакте с воздухом и становится достаточно твердым. Соответственно считается очень эффективным герметиком.

На заметку! Монтажная пена быстрее и лучше затвердевает при контакте с влагой. Поэтому при заполнении каких-либо пространств жидким полимером, нужно смачивать поверхность. Но это действие — лишь рекомендация.

Также внимание следует обратить еще на выход пены. Считается, что чем выше объем из баллона, то тем больше материала из него можно выпустить. Однако не в каждом случае это возможно. Бывает, так, что даже при одинаковом размере емкостей разница по выходу пены составляет порядка 20-30%. В основном этот показатель отслеживается по массе, которая прописывается на упаковке.

Важно! При покупке материала смотрите дату его производства. Чем старее продукт, тем хуже его выход и, конечно же, эксплуатационные характеристики.

Видео описание

Тест монтажной пены.

Виды монтажной пены

У каждого производителя виды пены могут иметь отличия не только по эксплуатационным характеристикам, но и внутреннему составу и даже по области применения. Предлагаем изучить возможные варианты, чтобы, в дальнейшем, выбирая их, не наделать ошибок:

Бытовая. Один из самых распространенных видов. В комплекте к баллону с этой пеной идет трубка, которая позволяет заполнить любые труднодоступные места. Данная деталь помогает избавиться от необходимости использовать специальный монтажный пистолет. Показатель вторичного расширения обычно у этого вида материала очень большой, но максимальный объем выхода. Частая практика — газ заканчивается намного раньше самого полимера, поэтому остается только выкинуть наполовину использованный баллон. Это является невыгодным.
Профессиональная. Более качественный вид монтажной пены, использующаяся для масштабных работ. Например, при необходимости установить металлопластиковые окна, балконные стеклопакеты, поставить подоконники. Баллоны с продуктом оснащены специальным кольцевым клапаном. Он необходим для прикручивания к емкости монтажного пистолета. После установки резервуара с полимером в насадку, происходит прохождение пены в последний до упора в отсекатель. Сам клапан в дальнейшем управляется курком при необходимости заполнения пустот.
Однокомпонентная. Материал такого типа состоит только из полимера и связующих для выталкивания. Является самым простым и применяется для повседневных нужд и всеобщего пользования. Считается доступным по цене.
Двухкомпонентная. Еще одна разновидность, отличающаяся небольшой областью применения. Также этот состав не встретишь в свободной продаже, а предоставляется исключительно под заказ. Для работы с таким составом требуется смешивать два компонента, а для этого нужны специальные навыки. После приготовления состава необходимо быстрое его использование во избежание застывания.
Летняя. Такой тип монтажной пены применяется только при плюсовой температуре. То есть материал создает эффективную герметичность при использовании в диапазоне температур от +5 и выше.
Зимняя. Состав полимера существенно отличается от предшественника. Поэтому его можно использовать в морозы вплоть до снижения температуры -20 градусов. Этот же состав эффективен для применения в промышленных холодильниках и морозильных камерах при необходимости. Но при таких условиях нужно учитывать, что температура баллона с пеной должна быть плюсовой.

Также часто на рынке встречаются всезонные варианты вспененного полимера. Их состав выполнен таким образом, что не страшно его применять в условиях, как положительной, так и отрицательной температуры воздуха. Разобравшись с тем, какая бывает монтажная пена, можно приступить к более детальному изучению средства.

Классы горючести

Класс горючести — один из основных технических параметров, который присваивается каждому строительному материалу. Поэтому монтажная пена не исключение. Рассмотрим обозначение и объяснение:

B1 — является огнеупорной;
B2-считается воспламеняющейся, но самозатухающей;
B3— горючая.

Наиболее оптимальный вариант для всех случаев является состав с огнеупорным классом. Такой даже можно использовать при монтаже отопительного оборудования, когда неизбежен контакт с горячими поверхностями.

Объемы баллонов

Этот раздел посвящён объему баллонов и в частности тому, какое количество работы можно выполнить с использованием одной единицы полимера.

300 мл — такой объем характеризуется выходом примерно в 20 литров. Этого количества будет хватать для установки коробки при монтаже стандартного стеклопакета с габаритами 1,2х1,5 мм.
500 мл — выход может достигать примерно 35 литров. В идеале этого объема хватает на заполнение дверной коробки в проеме с размером 0,8х2 метра. Но это только при условии рационального использования материала.
750 мл — в этом случае выход может колебаться в диапазоне 40-70 л. Этого количества монтажной пены должно хватить для установки трех стеклопакетов со стандартными размерами.

Практика показывает, что идеальное решение при выборе герметика — предпочтение большего объема материала, чем изначально необходимо, так как всегда нужно, чтобы имелся некоторый запас.

Монтажная пена — ГОСТ

Помимо всех остальных особенностей и параметров важно знать ГОСТы, которым должен соответствовать каждый вид монтажной пены. Предлагаем детально все изучить в таблице.

Характеристика	Значение
Плотность	25-30 кг/м3
Прочность на растяжение	0,12 Н/мм2
Прочность на изгиб	17 кг/см2
Прочность на разрыв	12 кг/см2
Время высыхания верхнего слоя	20 минут
Время отрезания при влажности 50%	Не ранее чем через 4 часа
Время полного затвердевания	24 часа
Устойчивость в объеме	7%
Сила компрессии/ Сила склеивания	3 N/см3
Теплостойкость	-40-+90 градусов
Температура возгорания	Не менее 400 градусов.

Эффект «спагетти» — что это и можно ли справиться с ним

Монтажники часто применяют в ходе выполнения каких-либо работ, связанных с использованием вспененного полимера такое понятие, как «эффект спагетти». Он подразумевает некорректный выход монтажной пены из баллона, то есть когда материал втекает тонкой струйкой и практически не расширяется при контакте с воздухом.

Такое происходит при покупке некачественного резервуара, особенно это связано с наконечником, когда он не до конца открывается, вызывая дефект.

Плюсы и минусы монтажной пены

Любой строительный материал имеет определенные плюсы и минусы. Рассмотрим относительно что касается монтажной пены.

применяется не только в качестве герметика, но и тепло- и звукоизолятора;
считается связующим материалом;
не проводит электрический ток;
является не уязвимым к воздействию влаги;
в зависимости от класса горючести может быть невоспламеняемым;
отлично заполняет все пустоты благодаря хорошему расширению

под воздействием ультрафиолетовых лучей имеет свойство разрушаться;
хранить полные еще неиспользованные баллоны нужно при комнатной температуре, при этом подальше от теплоизлучателей
способна въедаться в кожу, а оттереть ее проблематично, особенно, если она уже застыла.

В целом, если соблюдать меры предосторожности при использовании монтажной пены, то материал будет считаться абсолютно безопасным.

Как правильно пользоваться вспененным полимером из баллона

Прежде чем приступить к заполнению щелей монтажной пеной или сделать герметичными соединения, нужно досконально изучить правила использования этого материала.

Перед установкой баллона в пистолет наденьте перчатки и респиратор (в частности касается лиц с развивающими аллергическими реакциями на распыление аэрозольных средств).
Перед непосредственным применением баллона встряхните его в течение 30-60 секунд. Пена должна хорошо смешаться, будучи еще внутри баллона. Если такая процедура упущена, то при нажатии на курок пистолета, из насадки будет выходить смола.
Смочите щель или любое другое место, которое будет заполняться пеной водой. Только делайте необильно, а слегка, для лучшей фиксации аэрозольного материала.
Следующим шагом переверните баллон так, чтобы его дно смотрело вверх и медленно нажимайте на рычаг пистолета. Делайте надавливание равномерным —полимер должен хорошо распределился по нужной площади.
Если щель вертикальная, то заполняйте ее материалом только снизу-вверх и лишь на 1/3 глубины. Так как материал имеет свойство расширяться, то в процессе застывания полностью заполнит всю щель.

В основном пена уже через тридцать минут после нанесения будет готова к срезанию, при условии соблюдения правил использования. Также сразу после удаления излишков загерметизованные места можно оштукатуривать. Даже если состав полностью не просох внутри, он со временем застынет.

Важно! Слишком большие щели (от 5 см и шире) не стоит заполнять только вспененным полиуретаном. Целесообразно добавить полистирол, чтобы экономно расходовать аэрозоль.

Видео описание

Что такое монтажная пена и её особенности.

Заключение

Каждый вид монтажной пены имеет свое предназначение и характеристики. Поэтому при выборе варианта герметика в строительном магазине обязательно оповестите консультанта, для каких целей планируете использовать баллон. От этого зависит и срок эксплуатации материала.

Монтажная пена виды и их особенности

Обладая замечательными изоляционными качествами, необычной структурой и отличаясь удобством использования, монтажная пена стала одним из самых популярных материалов, который сегодня широко используется в строительных и ремонтных работах.

Сфера применения монтажной пены

Материал хорошо себя зарекомендовал и как отличный герметик, и как средство для заделки швов между элементами конструкций. В частности, монтажной пеной удобно заделывать межпанельные швы перекрытий, швы фасадных систем, стыки между брусом и т.д.

Помимо этого монтажную пену используют для заполнения пустот и трещин в бетоне, кирпичных стенах, пр. Используется средство для установки окон и дверей.

Из нестандартных способов применения можно отметить утепление монтажной пеной деревянных полов на лагах, когда ею «задувают» пространство между основой пола и половицами. Пол при этом перестает скрипеть и становится по-настоящему теплым. Преимущество здесь в том, что для утепления и укрепления деревянного пола его не нужно разбирать, ведь монтажную пену несложно закачать в пол через щель или специально проделанное небольшое отверстие в незаметном месте.

Причины, по которым деревянные полы скрипят

Ремонт пола с помощью клея и шприца.
Первым признаком, свидетельствующим о том, что с полом не все в порядке, становится появившийся в нем скрип. Многие хозяева по легкомыслию не обращают на него должного внимания, полагая, что имеют дело с природным процессом старения древесины.

Отчасти они правы. Причин появившегося скрипа может быть несколько, но все они свидетельствуют о конструкционных неполадках пола. Среди наиболее вероятных причин скрипа чаще всего встречаются: усыхание досок или лаг (вследствие чего они уменьшаются в размере); расшатанные гвозди; недостаточный компенсационный зазор между досками пола и стеной или его отсутствие.

Пол будет скрипеть и тогда, когда при его строительстве был сделан слишком большой шаг между лагами или настелены доски недостаточной толщины. В обоих случаях доски будут прогибаться, издавая неприятный скрипучий звук. Также причиной появления скрипа могут стать колебания влажности воздуха в помещении и грубые нарушения правил эксплуатации пола.

Устранить скрип можно при помощи заливки под пол монтажной пены.

Правильно определить причину скрипа пола очень важно, так как от этого зависит, как его ремонтировать. Ведь скрип скрипу рознь. Скрип от трения доски о высунувшийся гвоздь для опытного человека заметно отличается от скрипа досок о лаги или друг о друга.

В большинстве случаев скрип возникает от некачественного или ослабленного крепления досок к лагам. Доски при этом начинают тереться о лаги или друг о друга, издавая неприятный скрип.

Если причиной скрипа становятся лаги, то, чтобы устранить причину, их нужно как минимум подравнять, а если их состояние слишком плохое — то и полностью поменять. В обоих этих случаях не обойтись без вскрытия пола. Но если лаги в порядке и скрип пола вызван иными причинами, то можно попытаться устранить его без демонтажа досок. Для этого существует несколько способов.

Причин, по которым полы становятся шумными несколько. В чем дело в вашем случае вам, конечно же, придется выяснять самим. Вот на что вам стоит обратить свое внимание.

Жесткая фиксация лага за счет монтажной пены

Вторая причина также связана с этим узлом. Когда пол требуется приподнять, лаги устанавливают не только на основание, но и на подкладки. Их многие мастера, особенно раньше, когда альтернатив не было, делали из кусков бруса. Со временем такие небольшие подпорки могут рассохнуться или даже растрескаться, что неизбежно приведет к образованию провала, большой деформации пола и к скрипу.

Большое значение также играет и расстояние между лагами. Задается оно мастером при установке и равняется обычно 50-ти см. Если сделано обо больше, или использованы слишком тонкие доски покрытие также будет сильно прогибаться со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Большое значение также имеет и древесина, использованная как для пола, так и для лагов. Низкокачественный материал быстрее изнашивается и повреждает в процессе строительства и эксплуатации. Если материал изначально был плохо просушен, то его, пока он сохнет, будет сильно коробить – появление скрипов неизбежно. Также влияет плотность древесины, чем она ниже, тем быстрее расшатаются крепления, особенно если это гвозди.

Если под полом скапливается влага, то изнутри древесина однозначно будет поражена грибками. При их воздействии и нагрузке лаги начинают ослабляться и провисать. Чтобы не допустить подобного лаги перед установкой обязательно нужно обработать антисептиком

Еще более серьезная проблема, когда в древесине находят свой дом насекомые древоточцы. Эти мелкие жучки в кратчайшие сроки могут привести систему лаг в негодность, из-за чего те могут не только вызывать скрип, но и стать причиной серьезных провалов пола. Чтобы предотвратить подобное, также используют пропитки – биоцидные составы.

Неправильный монтаж – тут имеется в виду недостаточно надежное крепление досок к лагам, несоблюдение технологического зазора в местах примыкания пола к стенам, плохая фиксация плинтуса и прочее. В советское время мастера не прибивали каждую доску к лагу. В целях экономии времени и материала крепилась каждая 2 или 3 доска, а остальные просто зажимались между ними. Как понимаете, при рассыхании материала незакрепленные доски просто начинают болтаться.

Последняя причина – это последствия эксплуатации. Деревянный пол изнашивается, пространство между досками растет и забивается грязью, крепления ослабевают. Кстати, устранить скрипы от старения покрытия проще всего, но об этом разговор пойдет дальше.

Старый, но все еще надежный деревянный пол

Как определить, по какой именно причине у вас начал скрипеть пол? Для начала внимательно осмотрите проблемный участок. Надавите на него и посмотрите глазами помощника со стороны, сильно ли он прогибается. Если да, то попробуйте вкрутить в лаг саморез и повторите попытку. Ничего не изменилось? Тогда все куда серьезнее. Придется частично разобрать настил и проверить уже изнутри состояние пола по всем перечисленным выше пунктам.

Предлагаем ознакомиться: Правильный потолок в русской бане

Свойства монтажной пены

Широкая сфера применения монтажной пены объясняется ее уникальными свойствами, которыми не обладает ни один другой материал. Изначально она представляет собой (как не трудно догадаться по названию) пеноподобную жидкую массу. Фасуют пену в относительно большие баллоны под высоким давлением. После того как пена попадает на открытый воздух, происходит реакция, пена значительно увеличивается в размерах и быстро застывает. А в результате получается пористый, очень теплый и надежный материал, который выполняет одновременно несколько важных функций. Поверхность же монтажной пены превращается в жесткую, плотную и водонепроницаемую пленку.

Можно выделить такие свойства монтажной пены:

высокие тепло- и звукоизоляционные характеристики;
устойчивость к влаге;
устойчивость к возгоранию;
безопасность и экологичность;
низкая электропроводимость;
способность заполнять собой даже труднодоступные пустоты;
способность надежно склеивать между собой самые разные материалы;
простота в работе.

Общий алгоритм

Предварительное ознакомление с инструкцией по применению монтажной пены снизит вероятность развития нежелательных ситуаций. Заниматься изготовлением поделок следует на открытом воздухе при плюсовой температуре. Если работы ведутся в помещении, стоит позаботиться о качественном проветривании. Полиэтиленовая пленка предотвратит загрязнение поверхности, монтажная пена к ней не липнет.

Перед использованием баллончик встряхивают, при работе держат вниз колпачком. В противном случае газ выйдет, и полностью израсходовать материал не получится. Первоначальную прочность монтажная пена набирает в течение часа, окончательно высыхает за 10 часов. Все зависит от нанесенного слоя.

Наносить за один подход большое количество материала не рекомендуется, жидкая субстанция способна отвалиться. Оптимально выстроить работу по формированию садовой фигуры следующим образом:

расположить каркас поделки горизонтально;
нанести небольшой слой пены монтажной;
дать материалу время просохнуть;
перевернуть поделку и повторить действия.

Когда пена очередной раз подсохнет, пустоты и недостающие фрагменты заполняют в соответствии с выбранными очертаниями садовой фигуры. Лишние фрагменты удаляют острым канцелярским ножом. Чтобы добиться ровной поверхности поделки, ее ошкуривают наждачной бумагой, закрепленной на бруске.

Совет! Защитить садовую фигуру от быстрого разрушения под воздействием солнечных лучей способна шпаклевка. Этот прием обеспечит дополнительное выравнивание поверхности.

После полноценного застывания состава приступают к этапу декорирования. Обычно он заключается в окрашивании фигуры из монтажной пены. Оптимально для работы подходят краски на акриловой основе, которые наносят в 2 слоя. Дополнительным средством декора выступают пуговицы, шнуры, проволока для усов, кусочки стекол для создания мозаики.

Профессиональная и бытовая монтажная пена

Все разновидности этого материала распадаются на две большие группы: профессиональную и бытовую монтажную пену.

Для использования профессиональной пены необходимо в обязательном порядке использовать соответствующий инструмент – пистолет для пены. Таким инструментом очень удобно работать, он дает возможность мастеру точно отмерять количество материала, увеличить ее полезный выход и срок беспроблемной службы.

Профессиональная монтажная пена практически не дает усадку, подходит для всех видов работ и, что самое главное, имеет прогнозируемое увеличение объема. Мастер, который использует такую пену, всегда точно знает, насколько она увеличится. Это позволяет точно дозировать материал в каждом конкретном случае, что положительно сказывается и на качестве проводимых работ и на экономии расходных средств.

Что касается бытовой монтажной пены, то применяют ее без специального пистолета для пены. Вместо этого используется особая трубка-адаптер, которая в верхней части имеет рычаг для подачи и дозирования пены.

Бытовая пена отличается от профессиональной в нескольких аспектах. Прежде всего, она имеет меньшую плотность, вследствие чего может довольно сильно проседать (дает усадку). Помимо этого, бытовая монтажная пена предназначена для одноразового применения. Даже если баллон будет использован только наполовину, его все равно придется выбросить. Также бытовая пена на практике часто не выходит из баллона полностью, что ведет к дополнительным тратам.

В целом же, бытовая монтажная пена – это замечательный материал. Особенно когда речь идет о не слишком ответственных объектах и работах. Например, она лучше, чем какой-либо другой материал справляется с заделыванием швов между строительными и отделочными материалами, с заполнением глубоких трещин, установкой дверных коробок и т.д.

Виды монтажной пены и их применение

Его можно найти в продаже в небольших баллонах, которые заполняются либо пропеллентом, либо же предполимореом. Из-за достаточно высокой влажности воздуха, состав постепенно становится твердым, а его структура становится достаточно жесткой.

На сегодняшний день различают только два вида монтажной пены, которую можно найти в любом магазине, который специализируется на строительстве.

Пена для профессионального использования. Продается она в баллонах достаточно большого размера, куда можно вместить более чем полтора литра. Из упаковки такая пена выходит под достаточно высоким давлением и в отдельных случаях может продаваться в комплекте с трубочками (их используют для ручного применения). Брать пену этого вида без пистолета будет неразумно, ведь из-за большого напора вы будете расходовать слишком много пены.
Монтажная пена, которая используется в быту, продается в маленьких баллонах, которые имеют в два раза меньший объем — 600-800 мл, в комплекте с баллоном пены в обязательном порядке продается еще и специальная трубочка. Она имеет те же технические характеристики, что и для профессионального использования. Стоит отметить, что баллоном такого размера также можно пользоваться вместе с пистолетом. Пену второго вида, как правило, используют для того, чтобы заполнить какие-то незначительные углубления или швы. Стоимость его намного ниже, чем профессионального, хотя при этом объем в несколько раз меньше.

Монтажную пену достаточно широко применяют в строительстве с самыми разными целями. Чаще всего ее используют для того, чтобы можно было снизить уровень шума. Данный строительный материал — это идеальный вариант для звукоизоляции. Для того чтобы добиться положительного результата, достаточно заполнить пеной места, где соприкасаются трубы и все отверстия, которые есть в стенах (подробно см. на видео).

Если, к примеру, в кровле есть трещины, то их можно отлично герметизировать путем использования монтажной пены. То же самое можно сделать с оконными или же дверными коробками, холодными комнатами и пустотами, которые достаточно часто наблюдаются непосредственно вокруг труб.

Что такое монтажная пена и её особенности видео

В последнее время его стали использовать даже для того, чтобы склеить между собой разного рода элементы. Она отлично и надежно склеивает самые разные материалы и со временем они не отклеиваются, держатся достаточно прочно. Для того чтобы выполнить данные типы работ можно использовать как профессиональную пену, так и для бытового использования. Стоит отметить, что перед тем как пользоваться монтажной пеной без пистолета, необходимо знать и тренироваться, ведь с пистолетом ее применять гораздо проще, чем с трубочкой.

Монтажная пена зимой и летом

Монтажную пену можно использовать в широком температурном диапазоне, что дает возможность выполнять ремонтные и строительные работы вне зависимости от времени года. В частности, если взять крайние точки, то использование монтажной пены допускается в пределах от -100 до +350 градусов Цельсия. Это довольно серьезные показатели, которыми похвастаться может далеко не каждый материал, используемый сегодня на строительных площадках.

В продаже монтажная пена разделяется на три группы:

Летняя монтажная пена;
Зимняя монтажная пена;
Внесезонная монтажная пена.

На первый взгляд кажется странным, что производители решили выпускать монтажную пену для разных условий работы. Почему бы просто не выпускать всесезонную монтажную пену, что избавило бы застройщиков и домашних мастеров от путаницы? Суть в том, что всесезонная монтажная пена дороже зимней, а зимняя дороже летней. Разница в цене объясняется тем, что в их состав входят дорогостоящие добавки. Нет никакого смысла использовать более дорогой материал летом, когда «зимние» добавки не принесут никакой практической пользы и можно сэкономить определенную сумму.

Много- и однокомпонентная монтажная пена

Производители предлагают два вида пены: однокомпонентную и многокомпонентную. Сразу нужно сказать, что на самом деле количество всех компонентов в монтажной пене одинаковое. Отличие состоит в том, что в однокомпонентной монтажной пене все ингредиенты уже были смешаны между собой в производственных условиях, а многокомпонентную монтажную пену приходится готовить к работе самостоятельно, добавляя в материал отвердители и различные добавки, которые входят в набор.

Конечно же, однокомпонентной монтажной пеной пользоваться удобнее. Все, что нужно, это встряхнуть баллон, прикрутить к нему трубку-адаптер, и пена готова к использованию. В большинстве случаев, особенно для домашнего использования рекомендуется приобретать именно такую монтажную пену.

Многокомпонентную пену имеет смысл приобретать только для особо ответственных видов работ и объектов, где требуется достичь максимума качества и надежности. Дело в том, что при смешивании всех ингредиентов пены, не смотря на то, что она герметично закрыта в баллоны, все равно происходит ряд химических реакций между отдельными ингредиентами, что снижает показатели и негативно влияет на характеристики материала. Если же смешивать ингредиенты непосредственно перед использованием пены, можно достичь лучших результатов. Однако в большинстве случаев, как уже и было сказано, добиваться запаса прочности нет смысла, так как он будет избыточен.

Как устранить скрипы

В этой главе мы разберем возможные варианты развития событий при устранении скрипов.

Преимущества и недостатки вспененного линолеума и его отличия от напольного покрытия с войлочной подосновой

Есть различные виды напольного покрытия, но вспененный линолеум – это один из самых востребованных материалов в течение уже нескольких десятилетий. Он гигиеничен, имеет отличные эксплуатационные свойства, характеризуется простотой укладки и доступностью.

Что такое «вспененный линолеум»

Что это такое вспененный виниловый линолеум – это многослойный гетерогенный материал, где в основе находится стеклохолст. На эту поверхность с двух сторон закреплен слой пены, которая наносится химическим или механическим методом.

Второе название линолеума на вспененной подоснове — вспененный винил (ПВХ).

Основные технические характеристики

Технические характеристики вспененного линолеума на тканевой подоснове:

масса – не более 2250 г/м.кв.;
ширина – 2-4 метра;
деформация – не больше 0,2 мм;
уровень водопоглощения – не более 1,5%;
толщина материала – 1-3,5 мм.

Вспененный линолеум на тканевой подоснове

Линолеум из пены появился на строительном рынке в начале 90-х гг. прошлого столетия. Это современный многослойный эластичный материал. В его основе находится стеклохолст, куда с двух сторон нанесена пена химическим или механическим способом. Стеклохолст, в качестве основного слоя, позволяет сохранить у покрытия стабильные размеры, а слой пены служит в роли звуко- и теплоизоляции, делая одновременно мягким материал.

Наружная часть линолеума на вспененной основе состоит из декоративного слоя. Цветовая гамма может быть различной. Для защиты декоративного покрытия наносится слой прозрачного ПВХ, его толщина от 0,15 мм. Многие изготовители дополнительно покрывают поверхность разными средствами, так упрощается уборка и увеличивается износоустойчивость.

Если для вспененного ПВХ линолеума использовался механический способ изготовления, то фактура ячеек остается полой и напоминает губку. Если применялся химический метод, то структура является закрытой. Именно от варианта нанесения слоя пены будет зависеть стоимость покрытия.

Разновидности

По сфере использования напольное покрытие классифицируется на следующие группы:

Бытовой вспененный ПВХ линолеум – используется для жилых помещений. Это эластичный и мягкий материал, простой в монтаже и уходе.
Полукоммерческий – более надежная разновидность. Применяется в многолюдных общественных местах. В отличие от бытового линолеума имеет ограничения по дизайну.
Коммерческий – наиболее прочный материал, который выдерживает любые нагрузки. Используется в местах с высокой проходимостью: аэропорты, вокзалы и т.д.

Также с учетом верхнего слоя и толщины вспененный линолеум может предназначаться для помещений со специальными требованиями:

антистатический – используется в помещениях, где находится большое количество электронных приборов;
акустический – изготавливается с толстой подложкой, которая усиливает шумопоглащение;
медицинский – создан для больниц и поликлиник, характеризуется высокими бактерицидными качествами;
антискользящий – в своем составе имеет корундовую или кварцевую крошку, которая образует шершавую поверхность;
спортивный – имеет амортизирующие свойства, обработан грязеотталкивающими средствами, которые повышают износоустойчивость.

Для какого помещения подходит

Вспененный линолеум применяется для помещений с высокой влажностью, таких как ванна, туалет, либо в местах, в которых необходима регулярная влажная уборка, к примеру, кухня и коридор.

Для владельцев квартир частым является вопрос – стоит ли приклеивать вспененный линолеум в помещении к полу. Покрытие на ПВХ-основе можно не крепить в комнатах, в которых площадь меньше 10 м 2 , то есть именно в тех местах, в которых он чаще всего используется.

Средний срок эксплуатации

Если рассматривать срок эксплуатации линолеума на войлоке или вспененной основе, то последний служит намного дольше. При должном уходе его можно использовать до 50 лет, что в 2 раза больше в отличие от войлочного покрытия при сопоставимой стоимости. Это обусловлено с тем, что цвет и узор поверхности покрашены, поэтому краски полностью пронизывают материал.

Также он более износостойкий, поскольку царапины не так сильно выражены, так как цвет проникает до самого основания.

Плюсы и минусы линолеума на вспененной основе

ПВХ-линолеум сегодня – один из самых популярных материалов. Это обусловлено его прочностью, стойкостью к влаге, плесени, агрессивным моющим химическим средствам. Но, как и у каждого материала, у вспененного линолеума есть свои плюсы и минусы.

Преимущества

Помимо того, что поверхность продолжительное время сохраняет изначальный цвет и узор и почти не выцветает, стоит выделить и иные преимущества:

характеризуется износостойкостью (рассматривается только качественная вспененная или текстильная основа линолеума), при должном уходе может прослужить до 50 лет;
имеет высокую водоустойчивость, не испортится при контакте с влагой;
по теплоизоляционным параметрам превосходит другие напольные покрытия, к примеру, ламинат или кафель (если для этих материалов не применяется устройство «теплого пола»);
наличие в структуре синтетических волокон исключает возможность гниения материала.

Помимо этого, вспененный ПВХ диэлектричен, практически не скользит, прост в уходе.

Недостатки

Но у линолеума на вспененной основе есть недостатки:

может испортиться от контакта с острыми и горячими предметами;
покрытие ненадежно в плане пожарной безопасности – с легкостью воспламеняется и поддерживает горение;
определенные разновидности выделяют сильный химический запах (тем более это касается продукции низкого качества);
структура материала нестабильна к пониженным температурам, на поверхности могут появиться трещины или она может сломаться на участке изгиба;
во время нагрева выделяет вещества, которые опасны для организма человека.

Какой линолеум лучше – вспененный или войлочный

Какой лучше линолеум выбрать – вспененный или войлочный – это один из самых частых вопросов. Модели на основе войлока являются более безопасными, теплыми и экологически чистыми. Они благодаря большей толщине имеют лучшую шумоизоляцию, в отличие от изделий на ПВХ основе. При этом материал лучше удерживает тепло, по этому линолеуму приятней ходить босиком. Если проживаете на нижнем этаже над холодным подвальным помещением, данное покрытие поможет сделать пол немного теплей.

Укладывать войлочный материал можно даже на неподготовленное основание. Подложка позволяет сгладить многие неровности, и зрительно будет отлично выглядеть. Но недостатков у него намного больше:

дает значительную усадку – более 1 см, потому после монтажа его не нужно тут же крепить;
структура не монолитная, войлочный слой клеится отдельно, он не скреплен с поверхностью;
подвержен точечным деформациям и повреждается из-за ножек мебели;
подверженность гниению и плесени, потому используется лишь для сухих помещений.

Судя по отзывам, вспененный линолеум сегодня более распространенный материал. Отчасти это обусловлено его прочностью, стойкостью к воде и грибковым поражениям.

К дополнительным преимуществам моделей на ПВХ основе относится:

усадка – не более 2-3 мм;
устойчивость к точечным деформациям и восстановление изначальной формы, то есть следы от мебельных ножек не будут заметными;
цельная структура.

Но существуют недостатки. Основание по толщине составляет только 1-3 мм, потому не сможет качественно амортизировать. Помимо этого, материал быстро теряет тепло, и этот пол практически все время является холодным. Для сохранения комфортного температурного режима под ним требуется устанавливать целую систему теплого пола.

Так какой же стоит линолеум выбрать – войлочный или вспененный? Если цените надежность и функциональность – обратите внимание на ПВХ-модели. О них можно не беспокоиться, укладывать без выдержки в любом помещении и устанавливать мебель. Покрытия с войлочной основой больше подойдут для помещений с холодным полом или недостаточной шумоизоляцией.

По стоимости линолеумы из пены, войлока или полиэфира почти одинаковы, потому выбирать их необходимо в индивидуальном порядке под условия эксплуатации.

Средняя ценовая категория

Стоимость ПВХ-линолеума находится в пределах 4-16$ за 1 м 2 . Цена будет зависеть от того, насколько жесткое основание. Чем оно пористей, тем дешевле.

Самой большой популярностью пользуется линолеум итальянского и немецкого производства. Цена в этом случае чуть выше. Если требуется недорогое и качественное покрытие, в этом случае стоит приобретать изделия российских производителей.

Полезное видео

Не забывайте, что коммерческие и полукоммерческие покрытия дороже бытовых моделей, но лучше справляются с основными задачами и имеют продолжительное время эксплуатации. Перед приобретением нужно определить цели укладки, это позволит правильно сделать выбор.

Технология утепления фасада минватой под штукатурку и под сайдинг

Утепление фасада здания минватой — простая и эффективная технология, проверенная временем. Ее применение увеличивает прочность несущих стен, защищает их от воздействия окружающей среды. Способствует сохранению тепла в зимнее время и препятствует проникновения жары в дом летом. В целом, обеспечивает более комфортное проживание в помещении. Но для того, чтобы добиться качественного результата, необходимо быть осведомленным в некоторых особенностях и нюансах этого технологического процесса. Знать, как правильно утеплить дом. В противном случае, деньги и время будут потрачены «на ветер».

Виды технологий утепления фасадов

Утепление фасада минеральной ватой осуществляется как внутри, так и снаружи здания. Первый вариант менее целесообразен по причине уменьшения полезной площади жилья и меньшей эффективности теплоизоляции. Далее будем рассматривать только укладку фасада минеральной ватой с внешней стороны. Существует два основных способа. Утеплить фасад дома снаружи можно, используя:

Технологию мокрого фасада по минвате, связанной с применением жидких строительных материалов: штукатурки, клея Обладает высокими эстетическими свойствами, укрепляет и защищает основание от агрессивного воздействия окружающей среды, соответственно, увеличивает срок ее эксплуатации. Не горюч и пожаробезопасен.
Технологию сухого фасада под сайдинг, названной так из-за того, что крепление минваты осуществляется метизами. Ее особенностью является применение жесткого каркаса или кронштейнов для фиксации плит утеплителя на стене и наличие вентиляционного зазора между облицовкой и минеральной ватой. Этот метод имеет низкую стоимость работ, в силу скорости установки и применения менее дорогих материалов. Плотность минваты, используемой таким образом, ниже. Среди недостатков — более «дешевый» внешний вид и низкий уровень пожарной безопасности.

Слева — «мокрый фасад», справа — утепление «под сайдинг»

Рассмотрим каждый способ укладки подробнее.

Мокрый фасад

Технология утепления фасада минватой под штукатурку требует начинать с очистки поверхности стен:

Снять всевозможные системы коммуникации (обрешетка вентиляционных каналов, оконные сливы, кондиционеры )
Удалить все выступающие металлические предметы (гвозди, куски профиля, арматура и прочее). Пренебрежение этим пунктом выльется в появлении следов ржавчины на облицовочной стороне здания спустя какое-то время.
Отбить старую штукатурку.
После этого следует начинать провеску здания, выяснения, ровные ли несущие стены. При наличии больших углублений выровнять их штукатуркой. От значения величины неровности зависит расход строительных материалов.

Конструктив фасада под штукатурку

Грунтование

Для повышения адгезионных свойств (сцепления) применяемых материалов, стены предварительно грунтуют. Также грунтовка предотвращает образование грибков и плесени. В таких материалах как ячеистый бетон, регулирует скорость впитывания воды. Не позволяет жидкости преждевременно уходить из клея и дает возможность протеканию всех требуемых химических процессов. Особенно стоит уделить внимание грунтовке при работе со слабыми осыпающимися основаниями.

Цокольный профиль

Основное его назначение:

Защитить торец утеплителя от проникновения влаги и мелких грызунов в систему теплоизоляции.
Опереть первый ряд минваты.

цокольный профиль для минваты

Установка его осуществляется на высоте 60 см от уровня пола. Ниже устанавливают экструдированный пенополистирол, для предотвращения подачи влаги в систему теплоизоляции. Применяют цокольную рейку в случае, если толщина плиты минеральной ваты и пенополистирола не совпадает. Например, когда цокольная часть здания утоплена, а фасадная выступает. В противном случае в использовании профиля нет необходимости.

Приклеивание минваты

Теплоизоляция дома минеральной ватой требует применения специализированных клеев. Строительные компании производят клей для данных нужд двух типов:

Для приклеивания минваты.
Универсальный (помимо приклеивания служит базовым раствором для армирования верха утеплителя).

Клей наносят на минвату зубчатым шпателем

Для приведения клея в «рабочее» состояние его засыпают в емкость, заливают 6−9 литрами воды и перемешивают. Точное количество добавляемой жидкости регулируется индивидуально и зависит от влажности климата. Свои адгезионные свойства клей сохраняет в течение двух часов, поэтому готовить его желательно небольшими партиями.

Нанесение клея на изоляцию осуществляется двумя способами:

Предварительное втапливание массы клея в поверхность минеральной ваты. После раствор наносится по периметру всей плиты так, чтобы получился буртик 3 сантиметра в высоту и ширину. После делают «лепешки» диаметром 7−8 см. Располагают их по углам и 1−2 в центре. Клей должен покрывать 40% поверхности.
Втапливание клея. Нанесение клеевой смеси происходит зубчатым полутерком, как на керамическую плитку. Для обеспечения оптимальной высоты борозд инструмент нужно держать под углом 60 градусов к поверхности плиты. Направление их не имеет значения.

Важно! Клей не должен оставаться в торцах минваты, мешая ее плотному прилеганию друг к другу. Это будет способствовать образованию мостиков холода.

Утеплитель укладывается по принципу кирпичной перевязки. Вертикальные швы не должны совпадать. Разбежка между ними составляет не менее 150 мм. Щели, образовавшиеся во время укладки, необходимо заполнить кусочками минеральной ваты аналогичных размеров. Время полного высыхания клея — 72 часа.

Закрепление плит дюбелями

Для придания дополнительной жесткости конструкции и, соответственно, увеличению срока ее эксплуатации утеплитель крепят к стене дюбелями. Они бывают следующих типов:

Забивной дюбель. Представляет собой гвоздь, термоголовку и пластмассовый зонтик (грибок). Применяется в случае работы с прочными основаниями: бетон, полнотелый кирпич и прочее.
Ввертной дюбель по конструкции схож с забивным, только имеет дополнительно винтовую нарезку и на термоголовке сделана высечка под отвертку. Используется для работы с менее прочными материалами: ячеистый бетон, пустотелый кирпич

Дополнительное крепление пластиковыми дюбелями

Длина дюбеля рассчитывается исходя из толщины утеплителя, слоя клея (около 10 мм) и той части, которая уходит в стену. Общая длина должна составлять как минимум 160 мм. Можно больше, но меньше крайне нежелательно.

Рекомендация! При сверлении отверстия добавить вглубь основания дополнительно 20 мм, чтобы образующийся мусор мог остаться в этом кармане.

Дюбели следует размещать в Т-образном перекрестке швов и по 2−3 штуки в центре. Общее их количество зависит от высоты установки утеплительных плит. Чем выше, тем больше. До 25 метров стандартное число дюбелей на 1 м² составляет 6 штук.

Армирование

Для укрепления слабых мест системы используют армированный профиль. В продаже имеются следующие его разновидности:

Уголок ПВХ с сеткой. Крепится на внешние углы дверных и оконных проемов.
Профиль примыкания. Устанавливается на стыке оконного откоса с основанием для предотвращения образования трещин.
Профиль для монтажа оконных сливов. Основная его задача — защитить часть системы от воздействия ветровых нагрузок. Чтобы оконный слив не разбивал ребра утеплителя.

Армирование базальтовой минеральной ваты перед штукатуркой

Для усиления вершины оконных и дверных проемов также следует накладывать на край угла косынки (куски стеклосетки размером 20 на 30 см). После этого можно приступать к нанесению клея на наружную поверхность минваты.

Создание базового слоя является основанием для нанесения последующих покрытий и защиты теплоизоляционной системы от повреждения. Начинается этот процесс со втапливания клея в утеплитель. Оптимальная толщина армированного слоя составляет 5 мм. Для нанесения клея на поверхность минваты используйте полутерок с зубом 10 мм. Такая форма инструмента и его наклон 60 градусов к рабочей поверхности обеспечивает образование борозд глубиной 10 мм. Это позволит после втапливания стеклосетки в клей на выходе получить требуемую нам толщину армированного покрытия.

Касаемо стеклосетки, в строительстве используется 3 ее основных вида:

Архитектурная. Имеет малую плотность волокон и мелкую ячейку. Применяется для оформления сложных декоративных элементов.
Панцирная. Нить прочнее, сетка крупнее. Используется в нижних участках здания (2−3 м от земли), где возможно появление механических нагрузок.
Фасадная. Самая широко распространенная из всех вышеперечисленных сеток. Имеет достаточную плотность. Пропитана щелостойким составом, защищающим ее от агрессивного воздействия щелочной среды, которой является клеящий материал.

Финишное покрытие

По прошествию 2−3 суток минеральную вату можно покрывать декоративной штукатуркой. Перед этим для лучшей адгезии поверхность желательно прогрунтовать. Этапы покрытия стены любой декоративной штукатуркой включают в себя:

Нанесение раствора на поверхность.
Снятие лишнего материала.
Затирание.

Важно! Чистите терку как можно чаще. Это способствует получению более равномерного слоя.

По виду текстуры штукатурка подразделяется:

Зернистая (с мелкой мраморной крошкой).
Короед. Особенность его нанесения в том, что при затирании движения необходимо делать в одном направлении.
Шуба. Затирание производится обычным валиком. Простой и не требующий высокой квалификации способ.

Финишная декоративная штукатурка

Сухой фасад

Подготовительный этап работ по утеплению фасада начинается с очистки, выравнивания и грунтовки поверхности стены. Далее на нее наносится пароизоляционная мембрана. Крепеж осуществляется с помощью степлера или скотча. Ее задача — защитить утеплитель от воздействия конденсата, тем самым увеличив его срок службы.

Структцра конструкции утепления фасада минватой под сайдинг

После этого производят обшивку каркасом фасада здания. Именно он будет служить опорным элементом для плит минеральной ваты. Каркас может изготавливаться как из деревянных брусков, так и металлического профиля. Дерево перед использованием следует обработать антисептиком. Затем ставят вертикальные стойки и крепят их к стене с помощью специальных кронштейнов. Расстояние между опорами должно быть на 10 см меньше, чем ширина плиты минваты. Для большей жесткости конструкции добавляют 4−5 горизонтальные перекладины.

Монтаж утеплителя

Укладка минеральной ваты осуществляется между стойками и фиксируется дополнительно дюбелями (по 3 шт. на каждую плиту). Поверх теплоизоляционной системы укладывают гидроизоляционную пленку. Пропуская воздух и задерживая влагу, он создает благоприятные условия для работы утеплителя. Фиксируют пленку строительным степлером. Швы проходят специальной двухсторонней лентой. При установке пленки нужно внимательно следовать инструкции производителя, чтобы избежать негативных последствий в будущем.

Утеплитель монтируется между направляющими

Установка облицовки

Монтаж сайдинга начинается с крепления направляющих к существующим стойкам. Делая это, необходимо обеспечить вентиляционный зазор между облицовкой и минватой, через который будет удаляться влага. Далее проходят по всему периметру «стартовой» планкой и уже на нее методом замкового перекрытия устанавливают остальные. Места стыков закрывают декоративными панелями. Ровность проверяется строительным уровнем. Последний ряд оформляется завершающей планкой.

Теплоизоляция фасада каменной ватой с облицовкой сайдингом. Вопросы и ответы

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

На правах рекламы

Тепло зимой и прохладно летом, без перерасхода энергоносителей – о таком доме мечтают все домовладельцы. Поэтому при строительстве или реконструкции дома одним из важнейших этапов является утепление. Грамотно проведенные работы и обдуманно подобранный материал позволяют свести к минимуму теплопотери сквозь ограждающие конструкции и повысить комфортность проживания. Есть различные технологии утепления, но оптимальным по основным параметрам считается наружное. При этом создается не только замкнутый тепловой контур, но и защитный слой, оберегающий стеновые материалы от негативных воздействий внешней среды. Среди систем наружного утепления огромной популярностью пользуются навесные вентилируемые фасады, особенно с отделкой сайдингом. А лучшим утеплителем для вентфасадов является каменная вата. В этой статье рассмотрим продукт одного из ведущих производителей теплоизоляции – плиты Green Guard Universal, а также ответим на вопросы, которые возникают в связи с использованием материала.

Содержание

Почему в вентилируемых фасадах используется каменная вата.
Что собой представляет универсальная изоляция Green Guard Universal.
Технология утепления фасада под сайдинг.

Почему в вентилируемых фасадах используется каменная вата

В процессе нашей жизнедеятельности образуется большое количество испарений, и даже наличие эффективной вентиляции не отменяет того, что определенная доля паров будет просачиваться сквозь стены. А вот что с ним будет дальше, полностью зависит от соблюдения технологии утепления.

Когда это условие выполнено, пар беспрепятственно проходит сквозь стены, затем сквозь утеплитель и выпадает на его поверхности в виде конденсата. В системе вентилируемого фасада дальше этот конденсат просто выветривается со слоя теплоизоляции благодаря наличию зазора между утеплителем и облицовочным экраном. Воздух беспрепятственно попадает под облицовку снизу, выходит вверху, и утеплитель всегда остается сухим.

Однако именно из-за наличия вентиляционного зазора допустимо применение в системе вентфасада только негорючих утеплителей, так как в случае возгорания циркуляция воздуха обеспечит отличную тягу. Если стены будут утеплены даже слабо горючим или умеренно горючим материалом, благодаря поддуву дом вспыхнет, как спичка. А высокая скорость распространения пламени значительно снизит шансы не то, что на спасение ценностей, но и на спасение домочадцев. Каменная же вата является не только негорючим, но и барьерным материалом, способным сдержать огонь. В силу чего именно она рекомендована в качестве утеплителя в системах вентилируемых фасадов, а не иной утеплитель.

Хочу спросить про утепление стен из силикатного кирпича в приобретенном жилье. Толщина стен первого этажа – 1,5 кирпича (45 см), кирпич пустотелый. Мансарда же вообще в полкирпича сложена, но она пока нежилая. С одной стороны дома стена обшита пластиковым сайдингом, под который натолкали куски ППС. В этой части дома стены зимой теплые. В другой части этого нет, там голый кирпич, и зимой стена была холодной, а хочется тепла. Фасад планирую облицевать металлическим сайдингом. Чем утеплить стены? ЭППС? И какой толщины подобрать материал? Нужна ли под него пароизоляция? Больше года читаю форум, но про утепление так и не удосужился изучить. Посоветуйте, пожалуйста, хочу за сезон утеплить домик.

Под сайдинг – базальтовая вата в качестве утепления. Обрешетка, вата, гидро-ветрозащитная мембрана, контробрешетка, сайдинг.

Каменная вата Green Guard Universal

На рынке большой выбор различной теплоизоляции, в том числе и каменная вата представлена в широком ассортименте, так почему же стоит предпочесть именно Green Guard Universal.

Эти негорючие плиты из базальтового волокна сочетают минимальную теплопроводность с высоким коэффициентом звукоизоляции, что достигается особым расположением волокон и плотностью в 35-40 кг/м³. Низкая плотность в данном случае – это легкость, большое количество воздуха внутри и водонепроницаемость. Изоляция рассчитана на применение в ненагружаемых конструкциях, к ним относится и вентфасад, и способна сохранять свои эксплуатационные свойства в течение ста лет. Последнее доказано результатами испытаний, проведенных по ГОСТированной методике.

То есть, при использовании этой универсальной теплоизоляции дом будет защищен и от теплопотерь, и от посторонних шумов, что зачастую не менее важно. И в процессе монтажа, и при эксплуатации материал не выделяет в воздух вредных веществ. А благодаря небольшому весу нет необходимости в дополнительной фиксации – достаточно выдержать правильный шаг между лагами, чтобы установить плиты враспор.

Технические характеристики

Коэффициент теплопроводности – 0,035-0,037 Вт/(м·С).
Сжимаемость (от обьема) – не более 30 %.
Паропроницаемость – не менее 0,3 мг (м·ч·Па).
Плотность – 35-40 кг/м³
Содержание органических веществ (по массе) – не более 2,5 %.
Горючесть – негорючий (НГ).
Срок службы – до 100 лет.

Технология утепления фасада под сайдинг

Как уже было отмечено, в частной сфере наиболее распространены утепленные вентилируемые фасады с облицовкой сайдингом, особенно, имитирующим натуральную древесину. Это объясняется достаточно высоким качеством имитации. Кроме того, многие дома из бруса требуют утепления, и владельцы стремятся сохранить визуальную составляющую. Технология утепления фасада плитами Green Guard Universal под сайдинг, например блок-хауз, достаточно проста и не требует профессиональных навыков и усиленной инструментальной базы. Толщина утеплителя подбирается на основании теплорасчета, но в большинстве случаев достаточно 100-150 мм, в один или два слоя, а весь процесс подразделяется на этапы.

Подготовка – со стен удаляются все навесные функционально-декоративные элементы, стены очищаются от загрязнений и отслоений, каменные покрываются грунтовкой глубокого проникновения, деревянные – антисептиком.
Монтаж вертикальной обрешетки – подсистему чаще всего собирают из дерева, используют брус 50×50 мм, фиксируемый к стене саморезами или дюбелями с шагом 50 мм. Если речь о металлической обрешетке, то ее крепят на подвесы. Просвет между направляющими должен быть на 10-20 мм меньше стандартной ширины плиты – 580-590 мм, чтобы утеплитель встал максимально плотно.

Так как эффективнее укладка утеплителя в два слоя, для минимизации мостиков холода, сначала собирают вертикальную обрешетку. При сборке обязательно выдерживают уровень, для чего используют шнур или нивелир.
Укладка первого слоя утеплителя – плиты укладываются вертикально между направляющими по всему периметру, при необходимости они легко подрезаются ножовкой.

Монтаж горизонтальной обрешетки – направляющие монтируются аналогично вертикальным, с таким же шагом.
Укладка второго слоя утеплителя – плиты укладываются горизонтально, перекрывая стыки вертикального слоя.

Укладка защитной мембраны – гидро-ветрозащитную мембрану укладывают поверх утеплителя внахлест, стыки проклеивают скотчем.
Монтаж контробрешетки – шаг направляющих контробрешетки зависит от рекомендаций производителя сайдинга, чаще это 400-500 мм. Именно контробрешетка формирует вентиляционный зазор между утеплителем, закрытым паропроницаемой мембраной, и навесным экраном из сайдинга.
Монтаж сайдинга – материал монтируется согласно инструкции производителя.

Несмотря на то, что технология «обкатана» тысячами каменных, деревянных и каркасных фасадов, до сих пор существует мнение, что под утеплитель необходимо укладывать паризоляцию.

Много тем перечитал и пересмотрел схем утепления, но не пойму один принципиальный вопрос, если он глупый, не судите строго, я не строитель. Дом из бруса 150 мм уже три года стоит, внутри дома нет никакой отделки, и в ближайшие года два не предвидится, снаружи хочу обшить дом сайдингом. Вопрос у меня по пароизоляции – на схемах и видео она где-то крепится прямо на брус, потом идет утеплитель, каменная вата, после ветрозащита, вентиляционный зазор, и уже обшивка. А на других картинках и видео на брус сразу укладывается утеплитель, а уже потом пароизоляция, зазор и обшивка, ветрозащиты в этом случае не показано. Как должно быть на самом деле?

Второй вариант неправильный. Вместо пароизоляции снаружи должна быть ветрозащита.

Между брусом и утеплителем пароизоляция не нужна.

Пароизоляцию советуют использовать при утеплении фасадов ЭППС, но в этом случае она должна быть изнутри. Каменная же вата, в отличие от экструдера, обладает отличной паропроницаемостью и не требует создания барьера.

Каменная вата Green Guard Universal– это эффективный и экологичный утеплитель, долговечность которого доказана опытным путем.

Влияние плотности базальтовой ваты на качество утепления стен

Теплоизоляция стен – важная часть строительных работ в условиях неблагоприятного климата. Для домов с повышенными требованиями к пожаробезопасности, применяются базальтовые ваты, которые также прекрасно сохраняют тепло внутри помещения. Плотность базальтовой ваты для утепления стен определяет качество утепления.

Параметры плотности

Базальтовая вата применяется при утеплении частных домов. Распространена благодаря своим способностям противостоять высоким температурам и не сложному монтажу. Производится из габбро-базальтовых горных пород путем вытягивания тонких нитей.

Волокна, получаемые при горячем производстве, укладываются в хаотичном порядке и прессуются. Благодаря такому расположению, базальтовая вата хорошо сохраняет тепло.

При утеплении вентилируемых фасадов используют минеральный утеплитель различной плотности и толщины. Для получения изделий различной плотности производители регулируют плотность прессования полос. Затем их нарезают на нужные размеры. В строительных магазинах встречаются минеральные утеплители с плотностью от 35 до 200 кг/м3.

Сферы применения утеплителя на основе базальтового волокна

Базальтовые плиты применяют при утеплении фасада здания, перегораживающих конструкций, полов, крыши и других строительных конструкций. Помимо жилых строений, базальтовый утеплитель используют на промышленных площадках. Чаще всего используется при утеплении каркасных домов.

Изучив технические характеристики, несложно прийти к выводу, что минеральный утеплитель может использоваться практически во всех сферах строительства. Благодаря сопротивляемости огню, рекомендуется применять при утеплении здания, требующего высокой степени пожарной безопасности.

Низкое водопоглащение делает возможным использование утеплителя при утеплении бани или сауны. При выборе, помните, что вес базальтового утеплителя превышает массу пенополистерола или минеральной ваты.

Свойства утеплителя

Среди плюсов теплоизоляционного волокна нужно выделить:

Базальт относится к негорючим материалам, что дает возможность монтировать его на пожароопасных постройках.
Тепло- и шумоизоляционные качества матов также обладают достаточным уровнем. Это качество дает преимущество при монтаже жилых строений.
Благодаря влагостойкости, базальтовые плиты используются при строительстве бань и саун.
Коэффициент теплопроводности находится на низком уровне.
Выдерживают скачки температуры и устойчивы к морозам.

Характеристики теплоизолятора

К главным показателям базальтовой ваты необходимо отнести ее плотность. Материал той или иной плотности подбирается в зависимости от области его использования. Базальтовая вата с низким уровнем плотности примененная при монтаже перегородок со временем осядет, что приведет к снижению качества теплоизоляции.

Для горизонтального утепления можно использовать вату с низким уровнем плотности, тогда как при монтаже вертикальных конструкций воспользуйтесь изделием с достаточным уровнем плотности.

При производстве базальтового волокна применяется клеящие составы, которые позволяют расположить нити в хаотичном порядке, образующие между собой воздушные пространства. Благодаря большому насыщению воздухом, материал имеет низкую теплопроводность.

Гидрофобность также можно отнести к еще одному положительному свойству утеплителя. Этот параметр характеризуется плохой впитываемостью влаги. Пространство между волокон позволяет воздушным парам беспрепятственно проникать сквозь минеральные маты. Это качество не дает конденсату скапливаться внутри материала.

Базальт способен выдерживать температуры до +500 о С, а некоторые специально разработанные до +1000 о С.

Теплопроводность базальтовых матов

Коэффициент теплопроводности базальтовой ваты находится в пределах 0.032-0.048 Вт/мК. Такими же показателями характеризуются пенопласт, полистирол, пробковое покрытие и вспененный каучук.

Важно! Минеральные маты пришли на смену вредному для здоровья асбесту, как материал имеющий устойчивость к огню.

Прежде чем отправляться за покупкой утеплителя, проконсультируйтесь у знакомых или знающих людей о проверенных торговых точках, известных качеством товара. Только такой подход гарантирует покупку хорошего материала, отвечающего нормам.

Описание плит с разным уровнем плотности

Существуют базальтовые плиты различного уровня плотности. Это отражается на следующих свойствах утеплителя: паропроницаемость, влагостойкость, противостояние высоким нагрузкам и реакция на сжатие материала.

Таблица параметров базальтового утеплителя

По плотности, плиты разделяются на такие категории:

До 35 кг/м3 – используются при вертикальном и наклонном утеплении, лишенных нагрузки.
До 50 кг/м3 – при помощи таких утеплителей повышают уровень теплоизоляции межкомнатных перегородок, чердаков или мансард. Где нет нагрузки на поверхность.
До 75 кг/м3 – поверхности с легкой нагруженностью, под полами при размещении между лагами.
До 100 кг/м3 – наружное утепление производственных и жилых построек.
До 125 кг/м3 – обустройство вентилируемых фасадов.
До 150 кг/м3 – однослойное утепление ЖБ или металлических каркасов здания.
До 175 кг/м3 – утепление тяжелых построек с дальнейшим оштукатуриванием фасада. Либо располагается внутри трехслойного пирога.
До 200 кг/м3 – утеплитель с такой плотностью способен выдерживать самые высокие нагрузки. Звукоизоляционные качества материала значительно выше аналогов с более низким уровнем плотности.

Эксплуатационный период минерального утеплителя

В последнее время стало популярны возведение частных домов. Они, как и остальные строения в условиях нашего климата нуждаются в утеплении. Чтобы чувствовать уверенность, что теплоизоляция частного дома находиться на необходимом уровне, на протяжении долгого времени, требуется подбирать материалы отвечающие таким нормам.

Минеральная вата на основе базальтового волокна как нельзя лучше подходит для выполнения этой задачи. Срок эксплуатации данного теплоизолятора, при соблюдении правил монтажа, составляет 50 лет и более. Преимущество базальтовой ваты по отношению к другим утеплителям не только в химических и физических показателях, но и в цене. Качество продукции также находится на высоте.

Технология утепления стен базальтом

Изнутри с обрешеткой

Относится к наиболее простому варианту утепления частного дома и производственных конструкций. Суть метода заключается в создании каркаса обрешетки. Сборка производится из деревянных брусьев либо металлического профиля. Предварительно проводятся замер ширины матов и, отняв 5-7 см от полученных показателей, собирается обрешетка.

Далее, минеральная вата плотно вставляется в ячейки каркаса, заполняя собой все пространство. Поверх утеплителя в обязательном порядке крепится пароизоляционная мембрана.

Обрешетка

Утепление стен методом «колодец»

В случае если проект дома предусматривает кладку облицовочного кирпича, то лучшим вариантом утепления будет «колодезный».

Рассмотрим состав пирога «колодец»:

Несущая стена. Как правило, представляет собой кирпичную кладку, выложенную в один ряд. Хотя для несущих конструкций применяют и другие материалы. В зависимости от требуемой несущей способности, стены выкладываются в полкирпича, кирпич и полтора или два.
Утеплитель. В данном случае применяется базальтовая вата. Крепление к поверхности производится при помощи зонтичных дюбелей.
Облицовочная стена. Кладка начинается после полного монтажа утеплителя либо по мере наращивания внутреннего слоя. В качестве наружного слоя применяют керамический или силикатный кирпич. Обычный способ укладки – полкирпича. Обязательным условием кладки облицовочного кирпича является наличие бетонного основания.
Вентиляционный зазор. Так как появление конденсата на внутренней части утеплителя нежелательно, то для этой цели создается вентиляционный зазор, обеспечивающий достаточное проветривание.

Колодцевый способ

Внимание! Если по каким-то причинам не получается создать вентиляционный зазор, то лучше вовсе отказаться от колодцевого способа утепления. Это относится к минеральной вате.

Утепление стен мокрым способом

Метод применяется при оштукатуривании, потому что при «мокром» способе утепления обрешетка не предусмотрена. Так как на минеральную вату будет прилагаться высокая нагрузка, то рекомендуется использовать минеральную вату повышенной плотности.

Мокрый способ

Технология крепления базальтовой ваты:

О инструкции, прилагаемой производителем на мешках с клеем, готовим жидкий раствор.
Приготовленную массу наносим зубчатым шпателем на минеральное покрытие. Клей наносится сплошным слоем без промазывания торцевой части, что может привести к снижению уровня теплоизоляции.
Устанавливаем минеральные маты на цокольную часть здания и прижимаем к стене. Чтобы увеличить сцепление, необходимо давящими движениями пригладить поверхность, прилагая небольшое усилие. Монтаж базальтовой ваты производится снизу вверх. Укладывание следующего ряда происходит со смещением в половину мата. Это же касается мест вблизи оконных и дверных проемов.
Внешние и внутренние углы укрепляются при помощи угловых пластин для штукатурки.
Закрепляем минеральную вату зонтичными дюбелями – 5 крепежей на одно полотно.
Используя клеевой раствор, крепим армированную стекловолоконную сетку. Следите, чтобы материал ложился друг на друга внахлест по 15-20 см.
На заключительном этапе проводится оштукатуривание.

Бескаркасный способ утепления изнутри

Бескаркасный способ монтажа относится к мокрому методу крепления. Для выполнения этой задачи понадобится клеевой раствор и очищенная поверхность стен. Раствор укладывается непосредственно на стену при помощи зубчатого шпателя. Далее прикладывается мат каменной ваты. Чтобы повысить качество сцепления применяются зонтичные крепления или саморезы в зависимости от вида покрытия.

Монтаж минеральной ваты на вентилируемый фасад

Данный метод требует сборки обрешетки, так как предусматривает монтаж облицовочного материала.

Вентилируемый фасад

Собирается конструкция обрешетки с учетом ширины матов.
Минеральные маты укладываются враспор.
Далее переходим к креплению ветрозащитной мембраны.
Для дальнейшего крепления облицовки собирается контробрешетка из реек 50х50 мм.

На заключительном этапе проводятся отделочные фасадные работы.

Утепление стены каркасного дома

Теплоизоляция каркасного дома отличается тем, что предусматривает монтаж плит внутри стен, а нес внутренней и внешней стороны здания. Как правило, изготовители каркасных построек создают стены толщиной около 15 см, что позволяет разместить 3 мата по 5 см. также возможен вариант комбинирования ваты различной толщины – 10 см и 5 см. при необходимости проведения отделочных работ фасада здания, поверх утеплителя собирается обрешетка.

Теплоизоляция каркасного здания

Небольшое заключение

Использование базальтовых плит в качестве утеплителя для стен здания, способствует появлению уверенности в качестве, пожаробезопасности и долговечности покрытия. Высокая стоимость материала окупается на протяжении долгого времени эксплуатации. Легкий монтаж позволяет справиться со всеми работами самостоятельно, не приглашая специалистов.

Какова плотность фасадного утеплителя?

Одним из способов экономии, в условиях постоянно растущих тарифов на энергоносители является качественное проведение отделки и утепления фасада дома. Кроме сокращения расходов на оплату квитанций за отопление, использование различных материалов для выполнения утепления дома со стороны фасада не сокращает полезную площадь помещения. Выбор типа теплоизоляции фасада в значительной мере зависит от выбранного способа его финишной обработки. В случае использования смеси для выравнивания потенциально может использоваться фасадный утеплитель в виде пенополистирола или минеральной ваты, плотность которых оказывает существенное влияние на теплоизоляционные свойства.

Характеристики минеральной ваты: плотность и толщина

Выбор жесткой минваты с определенными показателями плотности проводится с учетом характеристик объекта, на котором будут проводиться отделочные работы. Это условие имеет особую важность, учитывая то, что проведение утепления фасада с использованием материала, имеющего низкую плотность может привести к:

уменьшению толщины минваты;
формированию не закрытых участков и щелей;
уплотнению используемой при отделке фасада минеральной ваты;
изменению заявленных производителем размеров материала.

Любой вид ваты представляет собой изделие, полученное в результате особой обработки камня, стекла или шлаков. Рекомендуется проводить утепление каждым из приведенных ниже видов материала в соответствии с рекомендациями специалистов для отделки фасада, внешних или внутренних ограждающих конструкций. Согласно классификации существует 3 вида минераловатных теплоизолирующих веществ:

Базальтовая вата, которая при взаимодействии с огнем не возгорается, а плавится, характеризуется низкими показателями водопоглощения. Утеплитель этого типа используется совместно с обработкой под декоративную тонко или толстослойную штукатурку, звукоизоляции и утепления кровли, стен, перекрытий, вентилируемых фасадов и системы «мокрый фасад». Его плотность колеблется в зависимости от вида изделия при толщине 50мм в диапазоне 100–140 кг/м 3 .

Стекловата представляет собой утеплитель, отличающийся низкой теплопроводностью, гигроскопичностью в сочетании с высокими показателями упругости и прочности. Такой материал хорошо подходит для отделки наружных поверхностей ограждающих конструкций. Плотность таких изделий, выпускаемых в виде матов для обработки кровель скатного типа, каркасных конструкций, перекрытий и полов составляет от 10 до 50 кг/м 3 , в то время как плиты из этого вида минваты, используемые при сооружении кровель и отделки вентилируемых фасадов могут колебаться от 23 до 150 кг/м 3 .

Шлаковая вата представляет собой дешевый утеплитель, созданный на основе отходов доменного производства металла. При его использовании для отделки наружных стен требуется покупать достаточно толстый слой материала. Это объясняется присущими материалу высокими показателями теплопроводности и гигроскопичности. От плотности материала зависят показатели его теплопроводности, при этом наилучшие показатели достигаются при использовании материала с удельным весом 350–450 кг/м 3 . Такая разновидность ваты из-за высокой гигроскопичности не подходит для отделки фасадов.

Характеристики материалов

Минвата для фасада характеризуется возможностью использования изделий в виде плит или рулонов для отделки перекрытий без утяжеления конструкции в целом за счет малого веса материала, хороших свойств звукоизоляции и отсутствия горючести.

Удельный вес жесткой минваты зависит от способа ее изготовления, оказывает влияние на показатели теплопроводности за счет пропускания различными материалами различного количества воздуха. Плотность различных видов жесткой минеральной ваты представляет собой показатель, определяющий его способность сопротивляться деформации под действием веса теплоизоляции, противостоять его изгибу под действием дополнительных нагрузок и давлением.

Правила монтажа минераловатных плит

Подготовка к установке плит или рулонов из минеральной ваты включает ряд процедур, среди которых следует выделить:

Очистку поверхностей от следов плесени при помощи строительного шпателя, при необходимости проведение обработки поверхности антисептиком.
Заделку ямок и трещин, проводимая при помощи цементного раствора, заделка пустот, имеющих большую глубину при помощи монтажной пены и пакли.
Обработку при помощи антисептических препаратов и грунтовки, при этом важно выдерживать рекомендуемое время между нанесением различных слоев для того, чтобы у каждого из них было время подсохнуть.
На последнем этапе подготовке обеспечивается плоскостность поверхности, необходимая для герметичного прилегания к ней утеплителя бескаркасного типа.
После завершения подготовки при помощи клеевого раствора для крепления рулонов наносимого точечным способом обеспечивается создание воздушного зазора.
Начиная с верхней части стены в горизонтальном направлении при помощи мебельного степлера или двустороннего скотча проводится монтаж пароизоляционной пленки к каркасу.
После этого выполняется клейка стыков при помощи строительного скотча или монтажной ленты.
Затем выполняется обрешётка при помощи реек, имеющих ширину около 1,5–2,5 см, необходимая для создания вентиляционного зазора между внутренней облицовкой и слоем пароизоляции.
На следующем этапе отмеривается необходимая длина плиты минеральной жесткой минваты с учетом допуска в пределах 10 см и ее монтаж на поверхность фасада за счет прижатия отогнутыми ушками скоб на каркасе, обеспечивая надежную фиксацию утеплителя в вертикальном положении.
На последнем этапе монтажа выполняется окончательная отделка, например, выполняется установка профилей и производится монтаж листов, из гипсокартона или наносится штукатурка.

Обратите внимание! Строители считают более предпочтительным по сравнению с использованием материала в рулонах применение для отделки вертикальных поверхностей плит из жесткой минваты. Это объясняется отсутствием скатывания утеплителя, однако перед его монтажом рекомендуется предварительно установить в горизонтальном направлении планки для снижения их веса.

Заключение

Специалисты подчеркивают важность соответствия между видом утеплителя минерального типа, его толщиной (зависящей от удельного веса) и областью его применения для отделки различных частей конструкции. Строители различают несколько разновидностей минваты, отличающихся между собой по технологии изготовления, воспламеняемости, гигроскопичности, плотности, теплопроводности и другим показателям.

Они отмечают, что чем выше показатель плотности материала, тем больше при его производстве было использовано натурального сырья, что увеличивает стоимость изделий с большими показателями жесткости. Тем не менее, специалисты отмечают, что, несмотря на, казалось бы, очевидные преимущества приобретения для отделки фасада жесткой минваты, имеющей высокую плотность, эта логика не всегда правильна. Это связано с тем, что монтаж утеплителя, имеющего большой удельный вес утяжеляет конструкцию, что нежелательно для значительной части построек.