Термопанели для наружной отделки дома: обзор материала

Термопанели: изучаем разновидности «готовых» фасадов

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Когда мы слышим об утеплении ограждающих конструкций, в голову сразу приходят два варианта: «мокрый» фасад (СФТК) и вентилируемый фасад, который еще называют навесным. Но сегодня все большее распространение среди частных застройщиков получают фасадные термопанели, иначе называемые готовым фасадом. Разберемся, какие характеристики позволили термопанелям из разряда одиночных примеров перейти в категорию востребованной фасадной отделки.

Содержание

  • Фасадные термопанели – описание, конструктив
  • Виды фасадных термопанелей
  • Монтаж фасадных термопанелей

Фасадные термопанели – описание, конструктив

Фасадные термопанели – это композитный материал, предназначенный для одновременного утепления и облицовки наружных стен без промежуточных процессов. В отличие от «мокрого» фасада, при монтаже термопанелей не требуется устройства армирующего и декоративного слоев, а в отличие от навесных фасадов, монтаж производится без вентиляционного зазора, максимально плотно к основанию. Фасадные термопанели состоят преимущественно из двух слоев:

  • основа – теплоизоляционный материал с системой фиксации шип-паз или четверть;
  • облицовка (декоративно-защитный слой) – имитация кирпичной кладки или фактуры натурального камня отдельными сегментами или отливкой.

Начали производить фасадные термопанели в Германии, откуда они распространились по европейским странам, а позже появились и на нашем рынке. В исходном виде поверхность панелей имитировала клинкерный кирпич, который считается одним из самых прочных и долговечных, но также и одним из самых дорогостоящих строительных материалов. В качестве облицовки в панелях использовалась более доступная клинкерная плитка, в процессе производства впаиваемая в основу посредством характерных выступов – «ласточкин хвост».

Современные панели производятся как интеграцией в основу, так и клеевым методом – облицовка к основе приклеивается специальными составами с высокой адгезией. Также появились термопанели с монолитным декоративным слоем с имитацией швов.

Дизайн неуникален – потребитель получает теплый фасад, полностью имитирующий хороший облицовочный кирпич. Основным отличием является то, что термопанель изготовлена с цельнолитым декоративным слоем. Можно много спорить – преимущество это или недостаток, но практика показывает очень хорошие результаты.

Сегодня можно отыскать не только классические, клинкерные термопанели, но и другие виды.

Виды фасадных термопанелей

Фасадные термопанели классифицируются по нескольким признакам, но в первую очередь они различаются по материалу, из которого изготовлена основа. Чаще всего это:

  • пенополистирол (ППС);
  • экструдированный пенополистирол (ЭППС, XPS);
  • пенополиуретан (ППУ).

Все эти основы характеризуются минимальной теплопроводностью, устойчивостью к биологическим поражениям и высокой гидрофобностью, что и делает их оптимальной базой для фасадных панелей. Основным же отличием между ними является паропроницаемость – если вспененный пенополистирол можно применять даже для утепления газоблочных стен, то экструдированный, с практически нулевой пропускной способностью, для такого основания уже не подойдет. Что касается пенополиуретана, то мнения расходятся.

Утепление фасадов термопанелями на ППУ, по моему мнению, может применяться на паронепроницаемых конструкциях – каркасники, ангары.

Начнем с того, что пенополиуретан бывает разный, в первую очередь, в зависимости от плотности – ППУ 10-ой и ППУ 25-ой плотности абсолютно разные материалы по своим характеристикам, не говоря о 40 плотности. Это к вопросу о паропроницаемости – почему-то у большинства людей сложилось впечатление, что ППУ и ЭППС – это почти одно и то же. И от сюда пошел миф, что пенополиуретан, как и экструзия, не пропускает пар и влагу. Так вот, 10-ая плотность, это почти, как минвата, и у нее те же проблемы – избыточная паропроницаемость и т д. Тогда как 45-50 плотность ППУ, которая идет на термопанели, обладает паропроницаемостью примерно как ППС 35 плотности.

Не буду приводить цифры или теорию, только факты – делаем термопанели на основе ППУ уже 8-9 лет, в Алтайском Крае около 1000 объектов, как кирпичные дома, так и деревянные и газобетон. С большинством клиентов стараемся поддерживать связь в той или иной мере, и частенько заезжаем проверить, как себя чувствует фасад и сам дом. Проблем с накоплением влаги в стенах или в самом доме не было ни разу.

Не менее важен и облицовочный слой, так как от его прочности и устойчивости к внешним факторам будет зависеть и долговечность термопанелей, и их внешний вид. Термопанели сегодня облицовывают самыми разными материалами. Наиболее востребованы несколько видов:

  • Клинкерная плитка – классический вид, как и клинкерный кирпич, клинкерная плитка обладает минимальной гидрофобностью (2-3 %), высочайшей прочностью (М500) и морозостойкостью (более 300 циклов). Клинкерные термопанели пользуются наибольшим спросом, несмотря на появление альтернативных облицовочных материалов.
  • Керамическая плитка – имитирует гладкую или фактурную кладку лицевого кирпича. Керамика уступает клинкеру по характеристикам, но и ее параметров вполне достаточно, чтобы получить презентабельный и привлекательный фасад на долгие годы. Проблема высолов, характерная не только для керамического кирпича, но и для керамической плитки, решается применением специализированных составов. Один из подвидов керамической плитки – керамогранит, также является достаточно распространенной облицовкой термопанелей.
  • Декоративный (печатный) бетон – благодаря особым добавкам позволяет получить любую фактуру, практически неотличимую от оригинала, характеризуется высокой декоративностью, прочностью и долговечностью. Разновидностью декоративного бетона является керамобетон, новинка среди облицовок термопанелей.
  • Гибкий камень – смесь акрилового полимера с натуральными компонентами (кварцевый песок, молотый мрамор и др.). Новинка, поверхность панели шероховатая и без отдельных «кирпичиков». Чтобы предотвратить загрязнение фактурной поверхности, панели покрывают гидрофобизатором. Выглядит такой крупноформат непривычно, но вкусы у всех разные.

Гибкий камень – это слепки с песчаного поля, где нет четкой симметрии, и каждая панель хоть немного, но отличается от других. Это вам не кирпичики, практически неотличимые один от другого. Здесь идея в имитации кладки из природного материала, а в природе не все симметрично и конгруэнтно. Швы довольно заметны, но и клинкер швами разделен, а проблем с ними не в пример меньше, чем с той же плиткой – и затирать меньше, и длина швов меньше. Зазоры между панелями меньше миллиметра, закрываются смесью акрила и песка-микса от этой же партии.

Что касается пластиковых и металлических (с полимерным финишным слоем) термопанелей, то их чаще применяют для утепления и защиты цоколя. На фасаде полимерная фактура выглядит неестественно и немногим лучше винилового сайдинга, а именно этого хотят избежать, выбирая термопанели в качестве способа не только утеплить, но и преобразить дом.

Читайте также:
Особенности теплоизоляции стен из пенопластовой крошки

Монтаж фасадных термопанелей

Эффективность теплоизолирующего слоя зависит не столько от теплопроводности материала, сколько от правильности монтажа.

В большинстве случаев это достигается за счет комбинации механического и клеевого способа фиксации. В зависимости от типа стенового материала, используются специализированные дюбеля (грибки) и клей-пена в баллонах или клеевые смеси на базе цемента. Количество крепежных элементов зависит от массы панели, обычно фиксируют по краям и в центре. Клей-пена наносится на панель, и ею же дополнительно герметизируют стыки.

Крепить механически обязательно, неважно, замки есть или нет, минимум 6-8 штук на 1 м². Рекомендую дюбеля со стеклопластиковым гвоздем и анкерным элементом 100 мм – это для ГБ идеально. Себе монтировал панели ПСБ-С 25 Ф – клей полиуретановый, через 24 часа анкера.

Что касается подготовки, то она стандартная – основание должно быть прочным и ровным, при значительных перепадах термопанели будут «плясать», проявятся стыки, и пропадет ощущение целостности. Одним из вариантов подготовки является черновое утепление плитами ППС, позволяющее не только выровнять плоскость, но и добрать толщину утеплителя (при необходимости), а также перекрыть стыки. Незначительные же неровности можно нивелировать посредством толщины клеевого слоя.

После монтажа панелей выполняют затирку швов специальными морозостойкими составами. Швы считаются самым уязвимым местом системы, у некоторых производителей термопанелей в линейке идут и собственные затирочные составы, физические свойства которых одинаковы со свойствами декоративного слоя. Сам процесс достаточно кропотливый.

Монтаж панелей – моя работа, вот только руки не доходят до затирки швов, уж очень нудная это работа, а подрядчики много просят. Может, кто посоветует недорогих затирщиков?

Фасадные термопанели — особенности выбора

Опубликовано Артём в 30.03.2020 30.03.2020

ППУ термопанели – это фасадный облицовочный материал, в состав которого входит пенополиуретан и клинкерная плитка. Первые разновидности были разработаны немецкими производителями. Сейчас они пользуются повышенным спросом как у зарубежных, так и отечественных застройщиков. Дело в том, что термопанели решают одновременно две задачи: утепляют наружные стены и улучшают внешний вид постройки.

Общая информация о фасадных термопанелях

Клинкерная плитка и керамогранит давно используются для облицовки фасадов. Но инженеры пошли дальше и объединили их с популярным теплоизоляционным материалом, получив новый продукт с высокими эксплуатационными характеристиками.
Фасадные термопанели выполняют три основные функции: утепляющую, защитную и декоративную. Во многом это обусловлено их многослойной конструкцией. В качестве базового слоя используется легкий пенополистирол или пенополиуретан. Наружное покрытие термопанели – клинкерная, керамогранитная или другая плитка, которая имитирует кирпичную кладку или натуральный камень. Чтобы упростить монтаж этих строительных элементов, используется система «шип – паз». Фасадные термопанели подходят для восстановления старых зданий, ими можно обновить входную группу, снизить ветровые нагрузки. И самое важное – подобное преображение для постройки не повлечет изменения ее основных свойств.

Что это такое

Технология производства фасадных панелей из ППУ доступна уже долгие годы. Постепенно она модернизировалась, и сейчас эти материалы получаются надежными, долговечными и простыми в работе. Производители, выбравшие сырьем пенополиуретан, говорят о его высокой адгезии и плотности.

Для изготовления панелей применяются специальные пресс-формы. В них установлена матрица под клинкерную плитку, необходимая для имитации кирпичной кладки. Дополнительно в матрицу добавляют кварцевый песок, который дополнительно защищает швы материала, делая его более стойким к атмосферным воздействиям. На следующем этапе устанавливают крепежные буксы. Далее в форму заливается жидкий пенополиуретан. В ходе производства термопанелей придерживаются всех стандартов европейского качества, то есть в состав не добавляют вредных веществ.

Сноска! Несколько десятков лет назад европейские страны затронул экономический кризис. Именно это стало началом производства фасадных термопанелей – эффективного и доступного решения для отделки дома.

Технические характеристики и свойства

Из основных свойств выделяют:

  • экологичность. Пенополиуретан отвечает требованиям действующих правил и санитарных норм. Максимальная допустимая рабочая температура для продукции не должна превышать +150 градусов Цельсия;
  • пожароопасность. Термопанели огнестойки и не поддерживают горение;
  • долговечность. Материалу не страшны различные растворители, УФ-излучение, влага и прочие атмосферные воздействия. Свойства продукции сохраняются в течении всего срока службы;
  • внешний вид. Благодаря плотной стыковке легко соблюсти идеальную геометрию кладки. Доступен широкий ассортимент панелей, так что подобрать под конкретную форму и размер фасада – не проблема;
  • легкость монтажа. Для установки термопанелей не обязательно обустраивать обрешетку, так как материал сам по себе достаточно жесткий. Изделия имеют небольшую массу, поэтому для облицовки допускаются элементы малой толщины (от 8 до 11 мм). Так как в швы добавляется кварцевый песок, это благоприятно сказывается на прочности;
  • особенности эксплуатации. Материалу не страшен грибок, плесень и бактерии. Плиты экологически безвредны как для человека, так и для окружающей среды. Термопанель решает несколько задач: повышает надежность стен, паро- и гидроизоляция.

Размеры готовой продукции отличаются в зависимости от назначения:

  • толщина. Утеплительные – от 60 до 100 мм. Декоративные панели – от 30 до 40 мм;
  • длина и ширина – 1140 на 690, 1145 на 598 и 1000 на 700 мм;
  • угловые элементы – 265 на 650, 240 на 670 мм.
  • плотность – от 40 до 60 кг/м2;
  • нагрузка – до 1,93 кг/см2;
  • теплопроводность – 0,025 Вт/мК;
  • паропроницаемость – 0,05 мг/(М*ч*Па);
  • параметр водопоглощения (в течении 24 часов) – 0,1 – 0,2 кг/м3;
  • рабочие температуры – от -100 до +150 градусов Цельсия.
Читайте также:
Фольгированный утеплитель для стен внутри дома

Фасадные термопанели ППУ востребованы за счет этих параметров и доступной цены.

Виды и особенности термопанелей

Для создания декоративно-защитного слоя возможно использование различных материалов:

  1. Клинкерной плитки. Точность имитации природного камня, кирпичной кладки и других природных материалов, в сочетании с высокой прочностью и износостойкостью, обеспечили клинкерным термопанелям широкую популярность. Клинкерная плитка изготавливается по специальной технологии из сланцевой глины, что помимо экологической безопасности, обеспечивает:

  • Механическую прочность и износостойкость;
  • Высокие показатели звуко- и теплоизоляции;
  • Надежную гидроизоляцию;
  • Индивидуальность и привлекательный внешний вид фасада.

Помимо этого, клинкерные облицовочные панели невосприимчивы к морозам и перепадам температуры.

  1. Керамогранитной плитки. Материал отличается высокой твердостью и обеспечивает надежную защиту от различных механических повреждений. Чаще всего, керамогранит имитирует различные виды натурального камня. Кроме этого, облицовка термопанелями с защитным слоем из керамогранита обеспечит:

  • Длительный (50 лет и более) срок эксплуатации;
  • Высокие показатели гидроизоляции;
  • Пожарную безопасность фасада;
  • Возможность самоочищения.

Следует также отметить что керамогранитный слой препятствует распространению плесени, грибков и другой нежелательной микрофлоры.

  1. Глазурованной плитки. Материал обладает уникальными декоративными свойствами и широко используется для отделки фасадов не только частных домов, но и офисных центров, административных зданий, лечебных учреждений и т.д. Из эксплуатационных характеристик можно отметить:

  • Длительный период эксплуатации;
  • Высокую степень гидроизоляции;
  • Экологическую безопасность;
  • Механическую прочность и твердость.

Глянцевая поверхность материала существенно упрощает уход.

Производители термопанелей

На строительном рынке – базах, магазинах, различных интернет-ресурсах, предлагается продукция следующих производителей:

  • Регент;
  • Termosit;
  • Европа;
  • Полифасад;
  • Роял Фасад;
  • Stroeher;
  • CeramikaParadyz;
  • A.D.W. Klinker;
  • Grasaro!

Это далеко неполный список, но данные имена встречаются наиболее часто. Их продукция обязательно отличается характеристиками, качеством и стоимостью!

Преимущества термопанелей

  • Качественная теплоизоляция. Толщина рабочего утеплительного слоя материала, в сренем, 40-100 мм. Под заказ могут быть изготовлены материалы фасадной отделки по требованиям покупателя. При этом большинство производителей используют в производстве ППС, ППУ, базальт – качественные утеплители с низкой теплопроводностью;
  • Удобство работы. Термоплитыготовы к установке. Клеевая основа и сквозной крепеж – все, что потребуется. Многие материалы выполнены для монтажа пазо-гребневым способом, другие совмещаются на поверхности стены встык. Панели можно резать по размерам и фигурно, используя болгарку и нож. Также, есть возможность заказать готовый комплект для обшивки сооружения, если вы полностью уверены в чистоте замеров;
  • Экологически чистая продукция. Не считая недостатков при изменении условий эксплуатации, в большинстве заявленных примеров действительно используется экологически чистое сырье. Готовые материалы получают сертификаты после прохождения лаборатории. Но стоит помнить, что разговор о предложениях от официальных производителей, а не гаражных предпринимателей;
  • Большой диапазон температур в момент монтажных работ. Установку фасадных плит можно производить в любой сезон года, в удобное для мастеров и заказчика время. Касается это сухого монтажа, без клея. Если же, как требует технология, использовать клеевую основу, потребуется соблюдение правил применения выбранного клея;
  • Высокая плотность и прочность материала. ППС и ППУ могут обладать достаточной плотностью для получения твердой и нерушимой поверхности. Поэтому повредить такой фасад будет сложно, тем более, с клинкерной декоративной поверхностью;
  • Применение материала в любом регионе страны. Рабочий диапазон температур для используемых материалов от -80°С и до +60+80°С. По крайней мере, так заявляет большинство производителей, которые иногда указывают еще более впечатляющие цифры;
  • Материалы не подвержены разрушению за счет внешней среды, коррозии и разложению, воздействию патогенов. Но данные условия работают в случае соблюдения технологии, корректной расшивки и использовании при этом гидроизоляционных паропроницаемых материалов;
  • Продолжительный срок эксплуатации. Производители заявляют и 30, и 50 лет. По умолчанию, это возможно, но если панели установлены правильно, и каждые 5-6 лет проводится осмотр, ревизия, профилактические работы и предпринимаются требуемые меры по ремонту;
  • Дополнительная звукоизоляция помещений. При установке термопанелей на основе ППУ и базальта, показатели будут выше, чем при работе с ППС;
  • Комплексные работы. Можно сэкономить достаточно времени на фасадных работах, если выбрать теплые панели. Их установка заменяет выравнивание стен, декоративную отделку, утепление… и все эти процессы с учетом их технологических особенностей. В нашем же случае, достаточно установить плиты на фасад;
  • Небольшой вес готовой системы. Средняя масса панели составляет 5-7 кг на квадратный метр. В большинстве случаев, фасад не нужно усиливать, не требуется устанавливать сложный и дорогостоящий несущий каркас, переживать о том, что при монтажных работах старая стена будет осыпаться и трескаться;
  • Привлекательный внешний вид. Большинство термопанелей действительно красивы, и даже оригинальны. Имитация кирпича, камня, других материалов, плюс огромная палитра цветов и оттенков разной глубины!

Как выбрать фасадные термопанели для наружной отделки дома

Перед покупкой продукции следует подумать о таких нюансах:

  • какой утеплитель выбрать – пенополиуретан, пенополистирол или более дешевый пенопласт, минеральную вату;
  • какому внешнему материалу отдать предпочтение – керамике, пластику, клинкеру и пр.

Далее нужно определиться с внешним видом наружной поверхности и запросить у продавца сертификат качества на товары.

Панель не должна иметь внешних повреждений, трещин, сколов. Следует убедиться, что вся поверхность однородно прокрашена, на ней нет потертостей и искажений цвета.

После этого можно покупать фасадные термопанели и начинать отделочные работы. Нужно помнить, что приобретать отделочные материалы для ровных, геометрически правильных поверхностей необходимо с 10% запасом. Если предстоят работы на сложных рельефах, лучше взять дополнительно 15% запас отделочного материала из одной партии. Это важно, потому что в разных выпусках оттенки могут отличаться, а это испортит внешний вид фасада.

Монтаж термопанелей

Мы уже упомянули, что существует два типа монтажа – каркасный и бескаркасный. Разделять их описание на две части не имеет смысла, так как, по сути, они мало чем отличаются. Поэтому давайте разберем сначала принцип крепления панелей, а потом, отдельно, посмотрим, как нужно выставлять каркас, если он потребуется.

Читайте также:
Чем склеить пенопласт между собой: рейтинг лучших средств

Таблица 1. Монтаж термопанелей.

Шаг 1 – порядок стыковки

Шаг 2 – нарезка маяков из полиуретанового бруса

Шаг 3 – резка панелей

Шаг 4 – устройство соединения

Шаг 5 – первый ряд облицовки

Шаг 6 – крепление панели

Интересно знать! Крепление на саморезы без втулки и гвозди категорически запрещено.

Шаг 7 – заполнение отверстий

Шаг 8 – заполнение полостей

Шаг 9 – затирка швов

Хотим заметить, что четкое стыкование панелей в углах может не потребоваться, если будут применяться дополнительные декоративные элементы.

Установка на каркас подразумевает размещение вертикальных стоек в местах расположения крепежных отверстий. Монтаж обрешетки выполняется классическим методом.

  1. Определяется плоскость, и по ней выставляются первые элементы – угловые стойки. Крепятся они, как и остальные детали, на прямые подвесы, и строго по вертикали.
  2. Далее между ними сверху и снизу туго натягивается нить, которая обозначит плоскость и облегчит выставление остальных стоек.
  3. Затем ставятся вертикали, формирующие откосы дверных и оконных проемов.
  4. Оставшееся расстояние разбивается с необходимым шагом, выставляются оставшиеся стойки.
  5. Монтаж панелей выполняется на дюбель-шурупы.

Монтаж панели на дюбель-шурупы

Пенополистироловые панели можно крепить на дюбель-шурупы, но при условии обязательного пропенивания, так как панель можно будет очень легко сорвать.

Видео — Монтаж фасадных термопанелей

Заключение

Лидирующие позиции в этой категории товаров занимают компании европейского происхождения. Тем не менее, по мнению многих специалистов и экспертов, российские предприятия не отстают. Некоторые пользуются импортными материалами, другие создали собственные производственные линии. Цена на предлагаемые панели зависит от толщины утеплителя и отделки.

Кол-во блоков: 18 | Общее кол-во символов: 22973
Количество использованных доноров: 7
Информация по каждому донору:

Плюсы и минусы термопанелей (2 фото)

ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕРМОПАНЕЛЕЙ
– Качественная теплоизоляция. Толщина рабочего утеплительного слоя материала, в сренем, 40-100 мм. Под заказ могут быть изготовлены материалы фасадной отделки по требованиям покупателя. При этом большинство производителей используют в производстве ППС, ППУ, базальт – качественные утеплители с низкой теплопроводностью;

– Удобство работы. Термоплитыготовы к установке. Клеевая основа и сквозной крепеж – все, что потребуется. Многие материалы выполнены для монтажа пазо-гребневым способом, другие совмещаются на поверхности стены встык. Панели можно резать по размерам и фигурно, используя болгарку и нож. Также, есть возможность заказать готовый комплект для обшивки сооружения, если вы полностью уверены в чистоте замеров;

– Экологически чистая продукция. Не считая недостатков при изменении условий эксплуатации, в большинстве заявленных примеров действительно используется экологически чистое сырье. Готовые материалы получают сертификаты после прохождения лаборатории. Но стоит помнить, что разговор о предложениях от официальных производителей, а не гаражных предпринимателей;

– Большой диапазон температур в момент монтажных работ. Установку фасадных плит можно производить в любой сезон года, в удобное для мастеров и заказчика время. Касается это сухого монтажа, без клея. Если же, как требует технология, использовать клеевую основу, потребуется соблюдение правил применения выбранного клея;

– Высокая плотность и прочность материала. ППС и ППУ могут обладать достаточной плотностью для получения твердой и нерушимой поверхности. Поэтому повредить такой фасад будет сложно, тем более, с клинкерной декоративной поверхностью;

– Применение материала в любом регионе страны. Рабочий диапазон температур для используемых материалов от -80°С и до +60+80°С. По крайней мере, так заявляет большинство производителей, которые иногда указывают еще более впечатляющие цифры;

– Материалы не подвержены разрушению за счет внешней среды, коррозии и разложению, воздействию патогенов. Но данные условия работают в случае соблюдения технологии, корректной расшивки и использовании при этом гидроизоляционных паропроницаемых материалов;

– Продолжительный срок эксплуатации. Производители заявляют и 30, и 50 лет. По умолчанию, это возможно, но если панели установлены правильно, и каждые 5-6 лет проводится осмотр, ревизия, профилактические работы и предпринимаются требуемые меры по ремонту;

– Дополнительная звукоизоляция помещений. При установке термопанелей на основе ППУ и базальта, показатели будут выше, чем при работе с ППС;

– Комплексные работы. Можно сэкономить достаточно времени на фасадных работах, если выбрать теплые панели. Их установка заменяет выравнивание стен, декоративную отделку, утепление. и все эти процессы с учетом их технологических особенностей. В нашем же случае, достаточно установить плиты на фасад;

– Небольшой вес готовой системы. Средняя масса панели составляет 5-7 кг на квадратный метр. В большинстве случаев, фасад не нужно усиливать, не требуется устанавливать сложный и дорогостоящий несущий каркас, переживать о том, что при монтажных работах старая стена будет осыпаться и трескаться;

– Привлекательный внешний вид. Большинство термопанелей действительно красивы, и даже оригинальны. Имитация кирпича, камня, других материалов, плюс огромная палитра цветов и оттенков разной глубины!

НЕДОСТАТКИ ТЕРМОПАНЕЛЕЙ
– В сравнении с некоторыми видами фасадной отделки – стоимость. Но часто цена остается на приемлемом уровне;

– Сложность определения качественного материала. Слишком большой выбор, кроме того, разница в характеристиках;

– Возможность создания термосного эффекта в сооружении, которое подлежит отделке;

– Серьезные требования к аккуратности работы. Если испортить основной слой, данную часть панели можно будет выбросить;

– Поврежденные панели неремонтопригодны, они не подлежат восстановлению;

– Отсутствие паропроницаемости в случае выбора плит на основе ППС, сохранение нормальных показателей у материалов с другой основой;

– Достаточно спорный материал по мнению специалистов, которые находят массу маркетинговых несоответствий!

ТЕРМОПАНЕЛИ: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ, НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
Собрать определенную сумму, в течении дня доставить панели на место проведения работ, и уже через неделю, всего в две-четыре руки выполнить утепление и отделку дома – возможно. Но стоит очень внимательно отнестись к тому, что пишут производители, и что говорят консультанты интернет-магазинов и представительств. Порой, более 60-70% слов следует пропустить мимо себя. Именно по этой причине нужно рассмотреть мифы и реальные качества термопанелей, изучая указанные преимущества материала!

Читайте также:
Базальтовый утеплитель: характеристики, выбор лучшего

– Низкая цена термопанелей. Немного не так, ведь цена достаточно высокая сравнительно с последовательным утеплением пенопластом или минеральной ватой с дополнительной отделкой. Поэтому данный фактор следует проверить. Если более точно в финансовом выражении, то термоплиты, в зависимости от основы и декоративного слоя, а также общего качества материала, могут стоить от 500 рублей до 9000 рублей за квадратный метр. Прицениваясь, нужно уточнить, во сколько обойдется подготовка стен, фактический монтаж;

– Лучший теплоизоляционный материал. Действительно, показатели теплопроводности минимальны. Но только сравнительно. Кроме того, снижение теплопотерь гарантируется только при соблюдении расчетных данных по утеплителю в каждом отдельном регионе. Стандартные теплые плиты от 40 мм подойдут для теплых регионов и уже утепленных домов. Для средней полосы, если дом построен из кирпича, керамзитобетона или пеноблоков, можно использовать толщину 100 мм. Говорить о качественной теплоизоляции панельных домов уже более сложно, так как толщины изолирующего слоя может и не хватить. Но, в качестве дополнительной комплексной отделки – вариант все же неплох;

– Возможность утепления ослабленных фасадов без подготовки. Учитывая вес панели – да, но если подумать о дополнительном бурении фасада, то стоит быть осторожным. Хлипкие стены, дающие трещины, в любом случае нуждаются в ремонте. Поэтому, если игнорировать подготовительные работы, можно получить сдвиги и трещины по готовой отделке. Вообще, если стены плохие, нужно выполнить их ремонт, обязательно подумав о причинах трещин на поверхности. А это, в большинстве случаев, проблемы с фундаментом;

– Установка на фасад без клея, или установка на фасад без дюбелей. Экономия на том или ином монтажном материале нерациональна в финансовом выражении, она минимальнат. Но исключая дополнительный способ крепления, мастера повышают риск нарушения отделочного слоя в ближайшем будущем. Специалисты отмечают тысячи упавших фасадов со стен только по причине экономии на крепеже и клеевых составах;

– Монтаж осенью и зимой. Возможно! Но не время года играет роль, а температуры при проведении работ. Правильная установка возможна только до -10°С;

– Гарантия 10 лет, 20 лет, 50-100 лет. Такой гарантии не бывает. Внимательно читайте договор, а также гарантийные дополнения. Ни минеральная вата, ни ППС не прослужат 100 лет. Средний срок эксплуатации составляет от 15 до 25 лет;

– Термопанели ППС – экологически чистый материал, не реагирующий на внешние воздействия. Да, ППС в обычном состоянии не фонит радиацией, весь состав по данным лабораторий, в допустимых нормах. Но нагревание пенопласта, его горение и оплавление приводят к выделению токсичных, смертельноопасных веществ. Кроме того, пенопласт и производные данного материала разрушаются под воздействием перепада температур, ультрафиолетового облучения, влаги. Материл крошится, осыпается;

– При утеплении стен термопанелями на стенах не будет конденсата. Да, но только если утепление производится по правилам технологии, которая опирается на основные материалы производства плиты. Смещение точки росы и отсутствие паропроницаемости приводят к намоканию материалов утепления, выпадению росы и конденсату, а также потере первоначальных физико-механических свойств;

– Монтаж панелей на любую поверхность. Имеется в виду не только материал, но и его геометрическое положение, ведь каждый второй консультант утверждает о возможности выравнивания стен самими панелями. Но это возможно только в случае высокого профессионализма мастера, когда тот выполняет подкладку материалов, замеры и проверку уровней после монтажа каждой отдельной плиты. Если работаете самостоятельно по кривым стенам, результат будет не самым лучшим. Нужно предварительно подготовить поверхность, или использовать каркас под установку фасадной отделки;

– Экономия на отоплении до 80%, или в 2-3 раза и более. Пустые обещания, так как для выхода на подобные показатели необходимо изначальное строительство с учетом энергоэффективных технологий, а также правил теплоизоляции для энергонезависимого дома. А это не менее 200 мм утепления по стенам дома, которые также выполнены из материалов с низкой теплопроводностью. Кроме того, для достижения подобных результатов нужно качественно,по строим расчетам, утеплить пол, потолок или перекрытие, установить окна с энергосбережением, соответствующие входные двери;

– Термопанели не нужно ремонтировать. Нет! Минимум 1 раз в 3 года потребуется тщательный осмотр, ведь выпадение или трещины швов приведут к тому, что внешняя влага будет иметь доступ внутрь материала и под него, к стене здания. А это прямое направление к капитальному ремонту через 5-7 лет, если игнорировать начальные проблемы;

– Термоплита не гниет, не покрывается плесенью. Углы, щели, стыки, трещины подвержены патогенному воздействию. Данной флоре стоит только создать комфортные условия, и поселиться она сможет даже под фасадной отделкой!

Правила и ошибки сборки срубов

Зачастую владельцы рубленых домов уже на первом году их эксплуатации сталкиваются с тем, что бревна выкручиваются, стены перекашиваются, дует, что называется, отовсюду. А причина всех этих проблем, по сути, одна — несоблюдение технологии сборки сруба

Вывод очевиден — строить по правилам, а если речь идет о готовом доме — проводить тщательную диагностику (при необходимости с привлечением специалистов по стройэкспертизе) и устранять выявленные нарушения, пока они не привели к более серьезным последствиям.

В начале начал

Специалисты не устают повторять: любое строительство надо начинать с проекта. И в случае рубленого дома это должен быть не трехстраничный эскиз, ограничивающийся лишь разбревновкой стеновых элементов, а полноценный подробный документ с расчетами предполагаемых нагрузок, указанием величины межвенцовых швов и зазоров в чашках и т. д. Из этого вытекает, что подготовку проекта следует поручить архитектору, специализирующемуся именно на срубовых постройках и хорошо знакомому с требованиями соответствующих СНиПов.

Читайте также:
Утепление монолитного фундамента: технология

Более того, этим же обусловлен и еще один важный момент. «Летучие отряды» мастеров «широкого профиля» обычно работают на основе как раз-таки эскизных «проектов», порой нарисованных самим заказчиком и мало напоминающих профессиональную строительную документацию, так что заказывать возведение рубленого дома настоятельно рекомендуется только в профильных компаниях, имеющих солидный опыт в области деревянного домостроения. Безусловно, обойдется это дороже, но таким образом вы избавите себя от очень вероятных и весьма серьезных проблем, решить которые без траты большого количества денег, времени и нервов не получится. А может быть, они окажутся нерешаемыми в принципе. (Например, с фундаментом, заложенным как под многоэтажку, вы уже ничего не поделаете и потраченных на него средств не вернете. Или если под перекрытие, чтобы оно не рухнуло, придется ставить опорные столбы, то тогда прощай прозрачный, открытый интерьер — ведь надежность конструкций и безопасность несравненно важнее.)

Однако принцип «заказал и забыл» даже в случае обращения в профильную фирму не работает. Ответственному заказчику придется освоить немало специфической информации и терминологии (чего стоят только способы рубки угла — «в лапу», «в обло», «в крюк» и т. п.), чтобы общаться с исполнителями со знанием дела, грамотно контролировать процесс и не дать навязать себе неверных решений и лишних расходов.

Дома ручной рубки, при которой не нарушается структура дерева, простоят дольше и будут теплее, чем рубленные на станках. В средней полосе России дома круглогодичного проживания строят из бревна Ø 22–24 см

Хотите на все готовенькое?

Желая сократить время строительства дома и приблизить момент новоселья (а оно может состояться не ранее чем через полтора-два года после окончательной сборки здания), некоторые рассматривают вопрос о покупке готового сруба. Стоит ли это делать?

Прежде всего, неизвестно, какого качества проект был использован и был ли он вообще. Кроме того, многие все же хотят «модернизировать» сруб под себя, приращивая к нему различные пристройки, балконы и пр. В частности, это создает повышенную нагрузку на несущие конструкции, места соединений новых элементов с бревенчатыми стенами нередко становятся мостиками холода, не исключено также появление и других проблем.

Особенно не рекомендуется приобретать сруб, предлагаемый вам в качестве уже отстоявшегося. Скорее всего, это вовремя не нашедшие своего покупателя стопы бревен, сложенных в венцы на подпорках и простоявших так год или более без должного укрытия. Что за дом получится из такого материала, объяснять не надо. Помните: отстаиваться сруб должен только на своем фундаменте и под временной кровлей.

От ствола до бревна

Из трех разновидностей леса — строевой, пиловочный и подтоварник — первый, произрастающий на песчаных почвах и достигающий высоты более 24 м, относится к материалам класса «экстра» и является оптимальным для возведения домов. Пиловочник же, в силу своей сучковатости и конусности (значительной разницы в диаметрах комля и вершины), считается не лучшим вариантом для домостроения. Равно как и подтоварник, вырастающий до 15–18 м и обладающий малой конусностью, но из-за небольшого диаметра (11–20 см) не способный обеспечить стенам достаточные показатели по теплозащите.

После рубки дерево окоряют — удаляют с него кору. Так как делают это обычно без использования механизированного инструмента, волокна древесины в результате сохраняются в целости, но на бревне кое-где остаются следы подкорья (или луба) — нижнего слоя коры, прилегающего к стволу. Высыхая, он темнеет, придавая поверхности естественную «пятнистость». Правда, этот декоративный эффект имеет обратную сторону — луб может стать очагом гниения. Вот почему желательно бревно не только окорить, но и острогать электрорубанком, полностью сняв подкорье.

По форме бревна для срубов подразделяют на кругляк, лафет (стесанные с двух сторон — на два канта) и полулафет (стесанные только с внутренней стороны — на один кант). Последние предпочтительнее при отделке внутренних стен вагонкой или панелями, так как при этом съедается меньше полезной площади. Обратите внимание: тёска бревна на один кант повышает стоимость сруба на 35–50%.

Проделывание проемов в свежесложенном бревенчатом доме неизбежно приводит к перекосу стен, поэтому прорезать их и монтировать оконные и дверные конструкции следует только после первичной осадки сруба

Сборка сруба

Сруб собирают дважды. Первичную сборку (без утеплителя) рабочие производят на своей территории, и отслеживать этот процесс заказчику весьма затруднительно. Перенести же его на непосредственный участок застройки для удобства контроля — значит столкнутся с множеством трудностей (размещение людей как минимум на 3–4 недели, уборка и вывоз большого объема древесного мусора и т. п.). Самый лучший выход из положения — прописать в договоре с фирмой-исполнителем, что она обязана информировать клиента о завершении очередного этапа работ (например, о готовности каждой стопы бревен, состоящей из пяти венцов), с тем чтобы он мог наведаться на место и оценить качество изготовления сруба.

Схема основных элементов сруба

После сборки все бревна пронумеровывают, сруб разбирают и перевозят на участок строительства, где собирают его повторно уже на фундаменте и с прокладкой утеплителя. Для первичной конопатки применяют разные материалы: мох (хорош тем, что не только не гниет сам, но и работает как антибактериальная защита древесины), паклю и льноволокно (могут иметь огнезащитную пропитку; минусы — гигроскопичность и повреждаемость молью), джутовую ленту и др.

Начинают процесс сборки сруба с обвязки — укладки нижнего венца, для которого используют самые толстые бревна, ведь именно на него ложится наибольшая нагрузка. Для установки следующих венцов снизу бревен топором выбирают паз, по форме соответствующий изгибу бревна предыдущего ряда. Ответственейший узел сборки — замковые соединения по углам сруба. От качества их исполнения зависит не только «тепло дома» (бревенчатые постройки промерзают именно в углах), но и прочность самой коробки.

Читайте также:
Утепление кровли минватой изнутри: технология

Способы рубки углов

Рубка «в угол». Это способ рубки угла с остатком, при котором концы бревен выступают за периметр стен. Расход материала в данном случае заметно увеличивается, но углы получаются дополнительно защищенными от атмосферных воздействий, а значит, дом будет теплее. Кроме того, есть мнение, что такие конструкции отличаются повышенной надежностью.

Рубка «в угол» имеет три разновидности – «в чашку», «в обло» и «в крюк».

Простую чашку в виде полукруглой выемки делают в нижнем бревне так, чтобы сверху в нее ложилось поперечное бревно. Сначала выполняют черновую выборку, а затем точно подгоняют ее по форме. Поскольку такое соединение не обеспечивает высокого уровня теплоизоляции, в основном его применяют при строительстве зданий хозназначения, а для возведения жилых домов используют более «теплую» чашку с пресекой.

Рубка «в обло» (ее следует выполнять тоже с пресекой) по сути представляет собой опрокинутую чашку, и с точки зрения защиты от влаги это более надежный вариант.

Способ рубки «в крюк» (опрокинутая чашка с шипом) мало распространен из-за сложности исполнения, к тому же для его реализации поверхности стен со стороны помещений должны быть непременно ровными. Обратите внимание:соединения «в чашку» или «в обло», наоборот, не подразумевают стесанных внутренних стен.

Рубка «в лапу» – способ выполнения угла без остатка, при котором торцы бревен не имеют выпусков за пределы стен. В отличие от срубов, соединенных «в угол», фасады дома в этом случае могут быть обшиты или облицованы. Важно учитывать, что от качества и точности изготовления лапы (стесанный особым образом конец бревна) зависит геометрия и герметичность углов в срубе.

Вариантов такой рубки два: «в косую лапу» (известный всем «ласточкин хвост») и «в прямую лапу с зубом». В первом случае применяется трапециевидная лапа, при которой нельзя добиться показателей теплозащиты, требуемых для жилых домов. Но несмотря на то, что «ласточкин хвост» годится только для нежилых строений, у нас он чрезвычайно распространен. Если все же есть необходимость рубить «в лапу», ГОСТ 300974-2002 («Соединения угловые деревянных брусчатых и бревенчатых малоэтажных зданий») рекомендует использовать прямую лапу в форме параллелепипеда с зубом, выполняющим функцию пресеки при рубке угла «в чашку».

Лучше не допускать, чем исправлять

Нередко непродуманные решения принимаются еще на этапе планирования. К примеру, если над открытой входной зоной запроектировать отапливаемую комнату, то эффективно утеплить ее станет весьма затруднительно, потому что часть тепла будет просто выбрасываться на ветер через выступающее наружу перекрытие. Разумнее вынести крыльцо за периметр сруба или обустроить над ним «холодное» помещение (скажем, летнюю веранду).

Нежелательно также усложнять архитектуру бревенчатого дома такими элементами, как рубленые эркеры и фронтоны, мансардные потолки и пр. Чем она проще, тем меньше в здании проблемных конструктивных узлов, а значит, теплопотери будут минимальными.

Целый ряд ошибок допускают и при изготовлении сруба. Их результатом становятся слишком крупные зазоры между венцами из-за плохо пригнанных бревен; неплотное прилегание в углах из-за неаккуратно вытесанных соединений; «провалы» в стенах из-за несоблюдения правила укладки бревен кривизной вверх, чтобы вышележащие венцы давили своей массой на нижние, постепенно выпрямляя неровности. (Допускаемая ГОСТом естественная кривизна дерева составляет 0,5–1,5% от его длины.)

Угловые соединения, выполненные «в лапу», нуждаются в защите от влияния атмосферных факторов, именно по этой причине их обычно закрывают обшивной доской

Множество неприятных последствий могут повлечь за собой нарушения, имевшие место на этапе чистовой сборки сруба.

Часто под бревенчатые дома сооружают монолитный ленточный фундамент, заложенный на глубину промерзания грунта, что совершенно не оправданно ни с технической, ни с финансовой точки зрения. В большинстве случаев для деревянных зданий вполне достаточно мелкозаглубленного фундамента (до 0,6–0,8 м). Главное, чтобы при наличии подпольного пространства, где проходят коммуникации, основание дома было надежно теплоизолировано наружным слоем экструдированного пенополистирола. Это предотвратит появление сырости в подполе и, как следствие, гниение древесины (первыми страдают балки, лаги, нижние ряды бревен и т. п.), убережет фундамент от промерзания, а трубы от разрыва в зимний период. Для доступа к коммуникациям в полу предусматривают люк.

Типичная ошибка — неправильно организованное проветривание подпольного пространства. Продухи в цокольной части здания должны быть расположены так, чтобы в подполе не возникало застойных зон, между тем нередко их «забывают» делать в ленте фундамента под внутренними стенами, что препятствует свободному движению воздуха.

Серьезные проблемы в будущем могут быть вызваны неправильной подготовкой основания к укладке первого венца. Поверхность фундамента нужно обязательно выровнять и покрыть двумя-тремя слоями гидроизоляционного материала. Если этого не сделать, древесина будет вбирать в себя капиллярную влагу из бетона, а между бревнами и основанием образуются зазоры, которые ухудшат теплоизоляцию дома.

По поводу того, как устанавливать первый венец — прямо на основание или через подкладную доску, — мнения специалистов расходятся. Если нижние бревна изготовлены из лиственницы или дуба, то дополнительно отсекать их от фундамента, может быть, и не нужно, но в иных обстоятельствах подкладная доска, снижающая риск порчи первого ряда бревен, необходима. В любом случае заменить ее будет гораздо проще, чем вынуть сгнивший венец и установить на его место новый.

В первом венце сруба два бревна прилегают к фундаменту, а два других – так называемые перекрывные – зависают над ним на некотором расстоянии. Когда и чем лучше закрыть этот зазор? Один из вариантов – установить туда замятину (распиленное пополам бревно), подложив под нее просмоленную или промасленную паклю. Делать это нужно прямо во время сборки стен, чтобы замятина высыхала и осаживалась вместе со срубом. Однако надо учитывать, что продольный спил очень нестоек к воздействию влаги, так что проживет такой элемент недолго.

Читайте также:
Утепление кирпичной бани изнутри своими руками

Второй вариант – закладка зазора печным кирпичом марки М120–150 – более долговечный, но делать это следует не ранее чем через год после возведения дома, когда пройдет первичная осадка, а пока щель под нижним венцом будет служить для вентиляции сруба.

Некоторые мастера считают, что жесткость и устойчивость конструкции сруба должна быть обеспечена исключительно за счет качественно выполненных пазов в бревнах и угловых соединений. На то он и сруб, и в лишних креплениях нужды нет. И все же стены, имеющие длину свыше 3 м или вырубы под оконные и дверные проемы, рекомендуется укреплять с помощью деревянных стержней — нагелей, вбиваемых вертикально сквозь лежащие одно над другим бревна. А вот применение при сборке сруба гвоздей допускать нельзя. Окисляясь, они провоцируют порчу древесины; шляпки не дают бревнам плотно прилегать друг к другу, из-за чего их начинает выкручивать, а это уже непоправимо.

По желанию заказчика строители могут сложить дом даже из бревен длиной 10–12 м, но если не выполнить перевязки между ограждающими и внутренними стенами (иначе — перерубы), сруб начнет «распирать», как бочонок. Имейте в виду: при использовании бревен длиннее 7,5 м устройство ребер жесткости в виде перерубов является необходимым условием.

Последовательность установки окосячки с забивкой

Бывает, что сруб перекрывают балками вдоль длинной стены — к примеру, 7-метровой. Понятно, что они прогнутся даже без всякой нагрузки. Кроме того, нередко балки врезают в бревна посредством подрубов, что не обеспечивает им надежной опоры и грозит надломом.

Как известно, для монтажа окон и дверей в деревянном доме требуется обсадная коробка — окосячка, но выполняют ее зачастую с нарушениями технологии: используют пересушенную древесину (влажностью менее 12%); оставляют над верхней перекладиной зазор, недостаточный для свободной осадки сруба; допускают жесткие связи короба со стенами и т. п. Результатом всего этого становится деформация и разрушение как самой обсады, так и вставленной в нее конструкции.

Еще одна типичная ошибка, допускаемая при строительстве рубленых домов, — несоблюдение толщины слоя утеплителя при изоляции пола (например, для Московской области она должна составлять минимум 150 мм), из-за чего тепло из помещения утекает в подпол. Снизу утеплитель надо защитить пароизоляционной пленкой, а сверху предусмотреть 5-сантиметровый воздушный зазор, настелить еще один слой пароизоляции и уже поверх сооружать черновой пол.

Нюансы строительства бревенчатого дома

Существует бесчисленное множество строительных материалов, но для дачи первое среди равных — дерево. В России древесину ценили всегда. За прочность и легкость, способность долго сохранять тепло и доступность обработки. Из нее строили все, от крепостей до временных жилищ, делали предметы обихода и орудия труда.


Из дерева строили все, от крепостей до временных жилищ, делали предметы обихода и орудия труда.

В деревянном доме комфортно жить: зимой тепло, а летом прохладно, сухо даже во влажной местности и в сырую погоду. И сегодня в поиске современного благоустроенного жилища с камином и теплым полом, сигнализацией и спутниковым телевидением многие выбирают дом из бревен — красивый, уютный, с экологически чистой, даже целебной атмосферой.

Наши предки в основном строили свои дома сами, хотя сооружение сруба — дело долгое, трудоемкое и ответственное. Сегодня же есть фирмы, которые берут на себя все этапы стройки, от фундамента до сопутствующих работ. Однако здесь есть тонкости, понимание которых не будет лишним, строите ли вы дом сами или нанимаете подрядчика. Давайте их рассмотрим.

Фундамент бревенчатого дома

Строительство бревенчатого дома имеет свои особенности, знать которые необходимо, чтобы жить в нем долго и счастливо. И первое, что нужно учитывать — это особенности возведения фундамента.

Так как деревянный дом — конструкция относительно легкая, то и фундамент для него чаще всего устраивают не самый основательный: мелкозаглубленный ленточный, столбчатый, столбчато-ленточный или плитный. Подробнее об этих видах вы можете прочесть в статье Какой фундамент выбрать?


Столбчатый фундамент под сруб. Фото с сайта pro-fundament.com

Однако высота цоколя должна быть не менее 50 см, чтобы брызги дождя и растаявший снег весной не попадали на нижний венец стен. В ленточном фундаменте должны быть предусмотрены продухи, обеспечивающие вентиляцию подполья, что исключит образование плесени. Важный момент здесь — самая тщательная гидроизоляция. Обычно она состоит из промазывания фундамента мастикой и укладки 3-4 слоев рубероида.

Требования к древесине

Бревенчатые деревянные дома строят из хвойных пород: ели, лиственницы, кедра, но чаще всего из сосны, причем лучшей считается северная сосна зимней рубки. Она наиболее плотная, прочная и влагостойкая. Изысканная редкость — высохшая на корню северная карельская соснакело.

Основные требования мы уже рассматривали в статье Выбор древесины для строительства деревянного дома. Что нужно учесть при выборе бревен?

  • Обратить внимание на их поверхность: она должна быть желтой или темно-желтой.
  • Срез плотный и ровный, без синих пятен, а более темная сердцевина занимает ¾ среза.
  • Размер трещин в бревне — не более трети среза.
  • Добротные бревна — без смоляных карманов и большого количества сучков, синевы и гнили, не крученые.
  • При ударе топора о бревно звук должен быть звенящим.
  • Бревна не должны быть очень влажными: после высыхания их может повести, они могут изогнуться или сильно потрескаться.
  • Для сохранения качества древесины нужно соблюдать правильные условия хранения, перевозки и сушки бревен.

Испокон века бревна для дома готовят вручную. Со спиленного дерева аккуратно срубают ветки и тщательно снимают кору, стараясь не повредить при этом лубяной слой: он защищает внутреннюю часть ствола от влаги, а значит, от плесени и гнили.

Читайте также:
Льняной утеплитель для стен в плитах: плюсы и минусы

Известно, что у комля (нижней части ствола) дерево толще, а к вершине его диаметр уменьшается. Поэтому окоренные бревна подбирают по толщине.


Для пущей экзотичности бревенчатой постройки использованы бревна с комлевыми юбками

Собирая сруб, бревна укладывают, чередуя каждый раз комель и вершину. Таким образом стена сруба получается прочная и ровная. После сборки сруб выстаивают год-полтора для высыхания и усадки бревен. Только после этого вставляют двери, окна, проводят коммуникации, отделывают дом.

В наши дни дома строят из бревен ручной рубки или оцилиндрованных, т.е. обработанных на специальных станках.

Оцилиндровка

В последние годы появился новый вид домов, возведение которых требует минимального ручного труда. Они строятся из оцилиндрованных бревен. Чем же эти бревна отличаются от обычных?


Срубы из оцилиндрованных бревен. Фото с сайта: stroybober.com

  • Подготовка оцилиндрованных бревен идет на деревообрабатывающих предприятиях. Там их окоривают, высушивают в сушильных агрегатах, с большой точностью острагивают на станках до цилиндрической формы, выбирают продольный паз и вырезают угловые замки.
  • В большинстве случаев оцилиндрованные бревна готовят по размерам для конкретного объекта в соответствии с проектной документацией, но могут изготавливать и так называемые «карандаши» без угловых замков.
  • Готовый комплект собирают на производственной площадке для подтверждения правильности подготовки, затем бревна маркируют, сруб разбирают и перевозят на место строительства. И снова собирают — уже окончательно.

Наиболее ходовые диаметры — 22-28 см. На место постройки такие бревна отправляют в герметичной упаковке, поэтому сохраняется их заводская влажность (около 18%). На первых порах эксплуатации на бревнах от влажности могут появляться продольные трещины. Снизить растрескивание древесины, т.е. уменьшить количество трещин и их размеры можно с помощью антидеформационного пропила по всей длине бревна.

Преимущества оцилиндрованных бревен

Оцилиндрованные бревна — красивый и технологичный строительный материал. Его применение облегчает строительство, сводя его к сборке дома из заранее подготовленных деталей по чертежам и технологическим картам.

Недостатки оцилиндрованных бревен

Но при всех достоинствах механическая подготовка в условиях производства уничтожает многие природные преимущества, сохраняющиеся у древесины, подготовленной вручную. Ведь снимается не только кора, но и другие верхние слои, защищающие зрелую центральную часть ствола от внешних повреждений. Поэтому оцилиндрованные бревна требуют обязательной обработки антисептическими, противогрибковыми и противогнилостными пропитками и средствами от насекомых. В итоге они красивые и ровные, но менее долговечны и экологичны.

Порядок укладки бревен

У бревенчатого дома свой особенный порядок возведения стен. Между фундаментом и двумя первыми параллельными (нижними) бревнами закладного венца, располагаемыми на противоположных сторонах фундамента, обязательно должны быть предусмотрены толстые «подкладные» доски. Их ширина 150 мм, лучше, чтобы они были из липы и пропитаны антисептиком.

Древесина у липы мягкая и позволяет сгладить все неровности поверхности фундамента. У этих двух самых нижних бревен закладного венца срезают нижний бок так, чтобы ширина среза тоже была не меньше 150 мм. Это нужно для того, стены дома прочно опирались через «подкладную» доску на фундамент. Укладывают нижние бревна, выравнивая их положение относительно друг друга.

При сборке сруба из обработанных вручную бревен их попеременно укладывают комлями в противоположные стороны, чтобы выдержать горизонтальность рядов. Предпочтительно учитывать и ориентацию годовых колец, располагая бревна более плотной (северной) стороной наружу. У этой стороны выше прочность и ниже водопроницаемость.

За века строительства бревенчатых домов появилось множество стилей или типов рубки замкового соединения углов. В наши дни используют русский, норвежский, шведский и канадский типы рубки.


Пример канадской рубки

Русская рубка углов бывает (одни названия чего стоят): «в охряпку», «в охлуп», «в режь», «в иглу»,«в ройку», «в паз», «в чашу», «в лапу».


Сопряжение бревен в лапу с замком

Чаще всего применяется замковое угловое соединение «в чашу», иногда называемое «в обло». Классическая чаша — круглые концы бревен выходят за границы сруба на 30-50 см.

Такой способ рубки считается самым надежным. Угол дома будет защищен от осадков и ветра. Однако при этом внутренняя площадь уменьшается в размерах из-за выступающих концов бревен.


Сопряжение выполнено с замком, внизу просматривается «курдюк». В иных артелях его называют «потемок».

Чтобы повысить устойчивость сруба и предупредить боковое смещение бревен рекомендуют скреплять их друг с другом круглыми или прямоугольными деревянными гвоздями из сухой плотной древесины березы или дуба —нагелями. Для этого:

  • Отверстия на глубину более одного бревна просверливают строго вертикально в каждом ряду, в шахматном порядке, на расстоянии не более 1,5 м друг от друга.
  • Нагели забивают в них с небольшим усилием. Диаметр нагеля 20-30 мм.
  • Нагель соединяет 3 венца бревна. Последние два венца не закрепляются. Это необходимо для правильной усадки.


При предварительной сборке сруба бревна обязательно маркируют

Собранный бревенчатый сруб оставляют на год-полтора для высыхания и осадки, но обязательно накрывают крышей или просто полиэтиленовой пленкой. Устанавливают стропила сразу на бревна верхнего венца или на мауэрлат (опорное бревно для стропил), к стропилам крепят обрешетку и настилают кровлю.

Для защиты стен от дождя выступ крыши должен быть не менее 60 см, а лучше 90 см. Правда, нет гарантии, что такая конструкция сможет уберечь стены от сильного косого ливня.

Окна, двери и перегородки устанавливают уже через год после возведения сруба. Так как древесина дышит — расширяется при увлажнении и усаживается при высыхании, — да и усадка сруба продолжается еще несколько лет, окна и двери устанавливают в специальные обсадные коробки, у которых верхний брусок может перемещаться вниз-вверх. Поэтому при разбухании двери в осенне-весенний период все равно она легко входит в коробку. Хотя дом из оцилиндрованного бревна усаживается не сильно, обсадные коробки в нем необходимы.

Так как закладной венец должен хорошо проветриваться, лаги для пола врезают в последующий венец, но при необходимости можно врезать и в закладной.

Читайте также:
7 способов сохранить тепло в доме

Сопутствующие работы

После сборки сруба и установки крыши сруб конопатят, т.е. заполняют утеплителем межвенцовые стыки. Выбор утеплителя для конопатки — еще одна важная особенность строительства бревенчатого дома.

Функция утеплителя — защищать от потерь тепла. Поэтому в процессе эксплуатации дома и естественной подвижки бревен в нем не должно образовываться щелей. Он должен :

  • Быть достаточно плотным и вместе с тем гибким, защищать стыки венцов (особенно в углах) от продувания.
  • В зависимости от изменения внутренней и наружной влажности поглощать и отдавать влагу, чтобы не способствовать развитию грибков, плесени и гнили.
  • Быть экологически чистым и долговечным.

Утеплителями бревенчатого дома служат пакля, мох или ленты — на джутовой/льно-джутовой основе или поролоновые самоклеящиеся.

  • Паклю в виде скрученных вручную прядей раскладывают по всей длине бревна. Затем укладывают бревно следующего венца. После сборки всего дома паклю с помощью конопатки и деревянного молотка проталкивают между венцами, заворачивая ее снизу, затем сверху и в середине щели, и плотно забивают в щель.
  • Мох также раскладывают по бревну и после укладки следующего венца обрезают излишки острым топором.
  • Джутовые ленты укладывают по всей длине бревна ровным слоем и прикрепляют к нижнему венцу скобами степлера.
  • Эффект применения поролоновой самоклеящейся теплоизоляционной ленты заключается в том, что при взаимодействии с воздухом она увеличивается в объеме в 3-5 раз и заполняет все пустоты в стыках венцов.
  • Утепляют стыки венцов и нагнетаемым под высоким давлением пенополиуретаном, который растекается по всем пустотам и заполняет их. Способ быстрый, не трудоемкий, но требующий специального оборудования. Однако пена будет выбиваться наружу из мельчайших щелей, и после ее отвердения нужно будет очищать сруб и заделывать отверстия деревянными пробками.

Проконопаченный в первый раз дом оставляют на год для усадки. Через год еще раз конопатят, заделывая все вновь образовавшиеся щели. Иногда проводят дополнительную конопатку после годовой эксплуатации дома с включенным зимой отоплением. Но в любом случае деревянный дом для утепления полагается конопатить регулярно, раз в несколько лет.

Мини-дом – компактный сруб от участника FORUMHOUSE

Наш портал пестрит примерами строительства и эксплуатации небольших, или, как их принято сейчас называть, мини-домов, но обычно это либо каркасно-модульные, либо каркасные конструкции. Как оказалось, бревно – тоже подходящий стеновой материал, особенно, когда концепция строительства – экологичность и натуральность. Своим опытом со всеми заинтересованными поделился один из наших умельцев, с ником mike099. Его тема собрала все звезды, что говорит о ее актуальности, поэтому имеет смысл расширить охват аудитории, рассмотрев процесс строительства поэтапно:

  • Эко-избушка.
  • Подготовка.
  • Фундамент.
  • Коробка.
  • Крыша.
  • Внутренние работы.

Эко-избушка всего 30 м²

Давно закралась мечта о строительстве деревянного дома – экологически чистого, практически без красок, минваты, пенопласта и прочих «благ» современной промышленности. Задача – с минимальными усилиями построить добротный, комфортный дом, пригодный для зимних наездов и круглогодичного проживания, посему дранка, валуны, мезонины, русские печки и прочие прелести веков минувших в проект не вошли.

Умелец сразу определился с конструктивом:

  • Cвайный фундамент.
  • Коробка из рубленого вручную бревна.
  • Металлическая кровля.
  • В качестве утеплителя для перекрытий – опилки с глиной и опилки с известью.

Подготовка

Этап подготовки включил расчистку участка, копку колодца, установку покупной деревянной бытовки и туалета, после чего наступил этап выбора проекта. Изначально умелец замахивался на полутораэтажный сруб 8×9 метров с пятью комнатами, но по мере осмысления вырисовывалась совершенно иная конструкция. От второго этажа, хоть и мансардного, отказался, как по причине нежелания заниматься лестничным фитнесом, так и ввиду других причин. Кроме того, при запланированном печном отоплении будет большая разница температур между уровнями. Плюс, проблематично утеплить опилками скатную кровлю, с перекрытием и холодным чердаком гораздо проще. Далее настала очередь квадратуры, и результатом подбора оптимальной планировки стал проект сруба 6×6 метров, с набором функциональных помещений.

Были учтены и жизненно-необходимые для комфортного существования метры, и экономия на эксплуатации за счет сокращения расходов на отопление, и дачная специфика – дом для «чайку попить и спать». Однако такая корректировка масштабов привела к отказу от запланированной рубки бревна в чашку. Шестиметровое бревно только-только вписывается в план, а семиметровое значительно дороже, и работают с ним единицы. Да, визуально рубка в чашку выигрывает, но и «ласточкин хвост» с пересекой вполне функционален, а торцы можно закрыть наличниками.

Фундамент

Предпочтение винтовым сваям было отдано из-за желания попробовать «суперсовременное решение» и сэкономить, а также ввиду скорости и относительной простоты монтажа. Всего вкрутили девять свай – по три точки опирания на каждую несущую балку, диаметр сваи 108 мм, толщина – 4 мм. Несмотря на некоторые проблемы при установке свай и хлипкость покрытия, позиционируемого как прочный защитный слой, а по факту без усилий сдираемого ногтем, выбором умелец доволен. Мало того, возможно баню также поставит на сваи, хотя и признает, что лента или плита «понадежнее будут».

Коробка

Сруб собирали на мох, заранее заказанный из другой области, перед монтажом мох высыпали на просушку, так как при завозе он был еще свежий и особо не усох за две недели, проведенные в ожидании своего часа. Сделать бревенчатые же перегородки оказалось проблематичным из-за небольших габаритов четырехстенка, да и стоимость коробки в этом случае подскочила бы почти в половину. Поэтому за один день нанятая бригада привезла и еще за один собрала просто коробку, и хотя мох после сборки живописно свисал по всем стенам, ушло значительно меньше запланированного, как показала практика – явно не доложили.

Советы специалистов: как срубить дом, подобрать фундамент, соединить бревна и провести утепление.

Возведение дома зависит от материала, из которого он создается. Ведь то, из чего будут выполнены стены, определит специфику фундамента, особенности работы с самой стеной, а также варианты утепления и отделки, как изнутри, так и снаружи. Если для этого выбрано дерево, то проводимые строительные работы также будут иметь присущую только этому случаю специфику, о которой и пойдет речь.

Читайте также:
Утеплитель для стен под обои: разновидности, особенности

Как делается фундамент под деревянный сруб

Трудностей этот процесс не представляет. Потому что с точки зрения нагрузки дерево — материал не из тяжелых, значительную нагрузку не дает и поэтому мощного основания не требует.

Но тонкость создания фундамента – в том, что нужно учесть не только материал стены, но и грунт на месте постройки, а также особенности ландшафта выбранного места. Поэтому:

– супесчаный или песчаный грунт и ровный участок позволяют выбирать между плитным и столбчатым фундаментами. Определяющим фактором выбора обычно становится подвал. При отсутствии подвала логично выбрать плитный вариант, при его наличии — столбчатый;

Столбчатый фундамент

– суглинок или глина определяют в качестве наиболее подходящих вариантов столбчатый или ленточный фундаменты.

Грамотное устройство пола в деревянных срубах

Разрушительным фактором для построек из дерева становится влага, которую впитывают стены в процессе постройки. Поэтому все “мокрые” этапы работы должны быть сведены к возможному минимуму.

Проблему влаги нужно обязательно учитывать при обустройстве пола. Оптимальным выбором при таком сочетании условий будет пол на лагах и подполье с вентиляцией, которая обеспечивается продухами в фундаментных стенах. У такого подхода есть сразу два преимущества:

– постоянно вентилируемые деревянные элементы не будут подмокать;
– сделать разводку коммуникаций на последующих этапах строительства будет заметно проще.

Если в основе дома — плитный фундамент, то в этом случае обычно делают плавающие полы. Такой пол представляет собой особую конструкцию, состоящую из нескольких слоев, причем один из этих слоев — звукоизолирующий. Напрямую со стенами плавающие полы не соприкасаются — их разделяет специальная компенсационная лента. И в итоге возникающая в ходе усадки сруба подвижка стен не будет приводить к скрипам.

Особенности соединения бревен

В ходе возведения срубов есть три типа соединений, которые нужно выполнять с учетом особенностей материала и требований к постройке:

– деревянная стена должна быть соединена с кирпичом, камнем или бетоном фундамента так, чтобы сильные температурные перепады не привели к нарушению герметичности;
– бревна или брусья должны быть надежно скреплены между собой;
– стену нужно качественно соединить с внутренними перегородками, а также с дверными и оконными коробками.

Решаются эти задачи следующим образом. Во-первых, нижняя обвязка сруба и фундамент не должны иметь точек соприкосновения в принципе. Поэтому между ними укладывают рубероидную ленту, которая гарантирует нужную жесткость и должный уровень гидроизоляции. Нижний ряд сруба фиксируется на фундаментной основе при помощи анкеров, промежутки между которыми могут колебаться от полутора до двух метров.

Во-вторых, для соединения бревен между собой обычно используется метод “чашки”. Заключается он в том, что в верхней части располагающегося снизу бревна создают напоминающую чашку круглую выемку. И на нее укладывается следующее бревно, снабженное аналогичной чашкой. Если сруб делается из бруса, то соединить брусья друг с другом можно одним из трех способов:

– при помощи нагелей, представляющих собой длинные деревянные стержни, проходящие черед два-три бруса;
– вставными шпонками, которые представляют собой бруски от шести до восьми сантиметров длиной для насадки соседних брусьев;
– шпунтами — продольными выступами на одном брусе и углублениями на другом.

В-третьих, устройство внутренних перегородок делают по каркасному принципу, причем занимаются этим обычно после завершения основной усадки сруба. Если для ожидания нет времени, то каркас делается как можно более независимым от стены. Чтобы снизить вероятность появления скрипов, между наружной стеной и перегородкой полезно предусматривать фетровые полоски.

Аналогичный принцип соблюдается и в ходе соединения оконной или дверной коробки со стенами сруба. Вокруг таких коробок целенаправленно создаются зазоры, которые закрываются зафиксированными на коробке наличниками — это предоставляет конструкции возможность двигаться без возникновения напряжений.

Утепление деревянных срубов

Холодный период года задает свои требования к срубам из дерева — они должны быть не только прочными, но и теплыми.

Если толщина стены соответствует этим параметрам, то можно не тратить время и средства на дополнительное утепление. Однако нужно учитывать и реалии жизни: брус или бревно такой толщины встречаются не часто, а стоимость их весьма значительная и по карману далеко не каждому.

Самими “ходовыми” на современном рынке оказались бревна, диаметр которых составляет 22 сантиметра, и брус с сечением 20 на 20 сантиметров. Причина популярности проста: их параметры теплозащиты находятся как раз на таком уровне, который в большинстве ситуаций позволяет обойтись без утепления и таким способом сохранить эстетику незакрытой теплоизоляторами древесины.

Но если во главе угла — максимально теплый дом, то теплоизоляцию создать необходимо. Изолирующие слои можно сделать и снаружи, но к такому подходу прибегают редко — обычно все делается изнутри. Обычно толщина создаваемого слоя теплоизоляции колеблется в диапазоне от 10 до 20 сантиметров и определяется количеством используемой минеральной ваты.

Как дополнительный метод утепления обычно используются прокладки между бревнами, которые делаются из льняного или джутового волокна. Но полной герметичности они не создают, поэтому считаются не основным, а дополнительным способом сбережения тепла.

Потери тепла в срубах происходят в местах стыков и по углам. Поэтому уровень качества возведения постройки становится важным моментом обеспечения теплоизоляции.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: