Термометры для коптилен горячего и холодного копчения: обзор

Термометр для коптильни горячего копчения: обзор, выбор и установка

Большинство коптилен горячего копчения, независимо из какого металла сделаны, для удешевления идут без датчиков температуры. При приготовление простых мясных блюд на костре — это не столь важно, а вот в домашних условиях коптильня обязательно должна быть с гидрозатвором и термометром. Больше всего страдают начинающие, которые не имеют нужных навыков контролирования интенсивности пламени. В результате часто продукты получаются с горьким и кислым привкусом.

Вывод: термометр позволит стабильно поддерживать долгое время заданную температуру.

Ознакомиться с ценами и заказать готовое изделие можно у нас на сайте, перейдя по ссылке в раздел коптильни горячего копчения.

Какой термометр лучше для коптильни

Стоит отметить, что не все механические термометры удачно подходят для коптильни. Производитель стремясь упростить производственный процесс ставит дешевые градусники, которые предназначены для барбекю или грилей. В чем разница спросите вы? В предельной шкале измерений. При копчение горячим способом максимальна температура не должна превышать 100 градусов. Как правило, рабочий диапазон лежит в пределах от 50 до 90 градусов по Цельсию. В барбекю же заложен другой принцип работы. Внутри него температура может доходить до нескольких сотен. Поэтому, выбирают термометры способные измерять до 300-350. Избыточная шкала делений в нашем случае имеет более высокую погрешность, а большая ее часть абсолютно бесполезная, к тому же некоторые модели начинают отсчет только с 50 градусов.

Вывод: для копчения горячим способом нужен градусник с максимальной отметкой около 120.

Механические термометры для коптильни

Конструкция термометров различаются между собой способом крепления на крышке. Для нас установка должна обходиться с минимальным набором инструментов. Это дрель и сверло нужного диаметра. Высокотемпературные градусники очень просты в установке, что и обуславливает их массовое применение. С подходящими под наши требования дела обстоят немного иначе.

С обратной стороны циферблата должен быть упор, чаще всего выполненный в форме шестигранной гайки. В градусниках для гриля вся конструкция цельная, комплектная. Шток имеет резьбу небольшого диаметра и необходимый упор. Поджимается идущим в комплект барашком или гайкой. Для герметичности, с наружной стороны желательно поставить еще широкую шайбу с резиновой прокладкой. Установка максимально быстрая и удобная.

Умельцы стали приспосабливать на крышки биметаллические термометры от отопительных котлов. Состоят они из двух деталей. Это сам измеритель и трубка-гильза. Широкая часть гильзы имеет стандартную 1/2” (полудюймовую) резьбу. В ее торце также находится шестигранная проточка. Нужно обратить на нее внимание. Наружные грани бывают в одном уровне с резьбой и шире на несколько миллиметров. Как вы уже догадались, нам нужна с выступающим упором. Дело в том, что длина резьбы в первом случае очень короткая. Вам не хватит витков на две гайки, шайбы и прокладку. Правильных с нашей точки зрения термометров с гильзой меньше в продаже. Внимательно изучите фотографии, если покупаете через интернет, или покрутите в руках со всех сторон на рынке. Производители могут быть совершенно разными, тут ничего рекомендовать не будем.

Для установки докупите шайбу с внутренним диаметром 20-21 мм, аналогичную по размеру эластичную резину высотой 1-2 мм, гайку, немного пакли или несинтетической веревки. Если вам не получилось просверлить идеально ровное отверстие в крышке, то под гайку нужна еще одна шайба. Все комплектующие есть на большинстве хозяйственных рынков в сантех рядах.

Вся сложность в отсутствие подходящего сверла. Скорее всего у вас не будет и ступенчатого в наличие, или коронки. Выйти из положения можно «дедовским» методом. Возьмите качественное острозаточенное сверло диаметром 3-4 мм. Насверлите по периметру отверстия с шагом 2 мм. Далее, возьмите сверло на 2 мм шире от первоначального. Разница в диаметре начнет убирать перемычки. Затем, уберите напильником острые кромки, подгоните размер. Процедура немного мучительная, долгая, аккуратная.

В конце, нужно только будет собрать весь бутерброд. В принципе, резина сплющится после затягивания гайки. Но рекомендуем дополнительно промотать паклей всю резьбу, а в районе шайбы сделать слой несколько больше.

Вывод: градусники для больших температур легко ставить, это их основной плюс. В градусниках для котлов обратите внимание на наличие выступающих граней у гильзы, будьте готовы к подготовке большого отверстия.

Где установить термометр для коптильни

Стоит сразу отметить, что температура в коптильне имеет весьма относительные показания. На нижних ярусах она выше, под крышкой на порядок ниже, влияет объем внутренней камеры. С разной скоростью повышается, имеет инертность. На наше усмотрение, все же лучше установка не на краю, а по центру крышки, рядом с ручкой. На газовой плите два источника огня. Меряя между ними можно получить усредненные показатели. Так и на костре, если мы готовим на улице. Чем холоднее окружающий воздух, тем быстрее остывают стенки, хуже сохраняется тепло. Поэтому, нам не нужно мерять улицу, когда середина подгорает.

Как пользоваться термометром

Как показал опыт, интенсивность пламени даже с градусником нужно контролировать по мере нарастания внутри тепла до нужной отметки. Первые признаки дыма из штуцера начинает появляться уже при 32 градусах под крышкой при среднем уровне на газовой конфорке. Когда же для ускорения его включают на максимум, резко увеличивается концентрация дыма и выделяемой влаги. В результате, продукты впитывают сильную горечь, которая уже с нее не выветрится.

Аспекты режимов рассмотрим в следующих статьях на приготовление определенных блюд.

Терморегуляторы для коптильни

• Специфика устройства
• Механические
• Электронные
• Инфракрасные
• Электронные со щупом
• Электронные термометры с внешним датчиком
• Аналоговые
• Установка

Бесспорно, что самыми прославленными самодельными деликатесами являются шашлыки. Но и домашнее копчение становиться не менее популярным кулинарным увлечением, хотя само копчение – более трудоемкий и сложный процесс. Популярность обусловлена тем, что копченые продукты приобретают неповторимый аромат, нежный вкус и аппетитный золотистый цвет. Кроме того, продукты, которые подверглись обработке дымом, позволяют продлить срок своего хранения.

Но для получения качественной продукции домашнего копчения необходимо не только грамотно произвести засолку подготавливаемых продуктов, но и правильно выдержать нужный температурный режим всего процесса. Все надежды на интуицию, как правило, всегда терпят полное фиаско, поэтому самым добросовестным контролером и помощником в этом кулинарном деле является термометр для коптильни.

Специфика устройства

Прибор предназначен для измерения и визуального контроля температурного режима в коптильном устройстве. Причем измерение температуры возможно не только в коптильной камере, но и непосредственно внутри коптимых продуктов.

Как правило, термометры изготавливаются из нержавеющей стали, однако есть экземпляры и из термоустойчивых сплавов.

Классический вид термометра представляет собой комплексное сочетание привычного циферблата со стрелочкой и температурного датчика. Иногда на циферблате дополнительно изображаются силуэты животных и птиц, что очень удобно, так как отпадает необходимость искать справочные данные о температуре копчения определенного продукта.

Современный электронный вариант термометра для коптильни выглядит несколько иначе. Это комплект, который состоит: из прибора с дисплеем, выносного термодатчика и соединительного термоустойчивого кабеля. У термометров, предназначенных для определения температуры самих коптимых продуктов, соединительный кабель может и отсутствовать. В таких случаях используется специальный острый зонд.

Таким образом, основными вариантами термометров для копчения являются следующие виды:

Механические

Они могут быть прямого механического действия и комбинированного, то есть современные модели могут отображать информацию на дополнительном электронном дисплее.

Датчик температуры у этих моделей, как правило, биметаллический, то есть чисто механического действия.

Кроме того, в сложных системах применяется спаренный комплект: механический аналоговый термометр и терморегулятор для коптильни, что позволяет предельно автоматизировать весь процесс копчения.

Электронные

Электронный термометр для коптильни представляет собой составной и сложный комплекс нескольких электронных устройств, которые объединяются в единую систему.

Хотя есть и простейшие карманные экземпляры. Они состоят всего лишь из щупа и маленького жидкокристаллического дисплея. Подобные изделия очень популярны, так как их цена достаточно небольшая, но, к сожалению, их долговечность оставляет желать лучшего.

Приобретая современную коптильню, как правило, не приходится утруждать себя покупкой термометра для нее. Практически все модели уже имеют встроенный градусник. И таким прибором оснащены не только напольные конструкции, но и легкие переносные коптильни.

Владельцам же коптилен старых образцов или самодельных конструкций придется покупать термометр для коптильни отдельно. Ассортимент их необычайно разнообразен, и всегда можно приобрести такой измерительный прибор, который более подходит к конкретному коптильному устройству. Следует заметить, что многие из них вполне можно использовать для гриля или барбекю.

Рассмотрим некоторые основные разновидности подобных изделий.

Инфракрасные

Эти ультрасовременные кухонные термометры требуют более подробного рассмотрения.

Такой термометр вполне подойдет для контроля любых кулинарных процессов на кухне. Но он имеет и определенные достоинства, и огорчительные недостатки.

• Дистанционное измерение температуры. Температуру можно измерить даже с расстояния более одного метра.
• Моментальные показания датчика. Результат мгновенно выводится на дисплей.
• Термометр элементарен в уходе. Его не требуется мыть, так как он не контактирует с пищей и агрессивной средой кулинарного приспособления.

• Весьма значительная стоимость даже китайских моделей.
• Существенная погрешность показаний, которая зависит от расстояния измерения.
• Прибор не способен измерить температуру внутри продукта, что не позволяет определить степень готовности копченостей.

Прежде чем решится на покупку этой новинки, следует подумать о практической целесообразности ее приобретения.

Электронные со щупом

Самая дешевая, популярная и очень простая модель электронного термометра. Изделие так миниатюрно, что имеет название «Карманный». При всей своей миниатюрности такой электронный прибор вполне успешно справляется со своими обязанностями.

Электронные термометры с внешним датчиком

Более совершенными приборами являются термометры электронные с выносным датчиком или щупом.

Наличие выносного датчика или щупа позволяет уберечь корпус самого измерительного устройства от перегрева, загрязнения и случайных механических воздействий. Длина кабеля может быть более 1 м, но это никак не влияет на точность измерения температуры. То есть возможные погрешности сведены к минимуму.

Кроме того, подобные электронные термометры оснащаются различными дополнениями: таймером, часами, звуковыми индикаторами, разноцветными подсветками дисплея по степени готовности блюда и так далее. Все это облегчает контролирование кулинарного процесса и его управление, но далеко не всем необходимо.

Аналоговые

Механический термометр – самый распространенный прибор измерения температуры в коптильнях и отлично работает в коптильнях как холодного, так и горячего копчения.

Он относительно дешев и абсолютно неприхотлив в обслуживании. Надежный металлический корпус, отсутствие хрупких деталей и капризных электронных компонентов позволяют ему исправно служить достаточно длительное время.

Единственным их минусом является незначительная погрешность измерения.

Установка

Термометр или датчик термометра должен быть установлен именно в верхней части коптильни, где находится зона наибольшей температуры. Это правило непременно должно соблюдаться в коптильнях любой конфигурации: в виде домика, цилиндрических, шарообразных и прочих.

Необходимо заметить, что выбирая термометр, всегда нужно ориентироваться на конструктивные особенности коптильни. То есть следует учитывать конфигурацию коптильного устройства, его габариты, конкретный способ копчения, наличие гидрозатвора, имеется ли термостат и прочее.

Вот и все основное о том, что представляет собой современный термометр для коптильни.

Термометры для коптилен: разновидности, характеристики, способы установки

При копчении рыбы, мяса или овощей очень важно соблюдать температурный режим. Отклонение температуры приготовления всего на 5-10 градусов в большую или меньшую сторону может значительно ухудшить вкус деликатеса. Для измерения этого важнейшего параметра служат термометры для коптилен. На рынке представлено много моделей, различных по назначению, конструкции и возможностям.

Особенности конструкции и назначение

Любой термометр в своей конструкции имеет следующие основные узлы:

• корпус, закрывающий детали;
• термочувствительный элемент, на который воздействует воздух или жидкость;
• устройство отображения показаний: механическая шкала или электронный дисплей.

Системы автоматического поддержания заданной температуры, кроме того, имеют блок управления, регулирующий нагрев в зависимости от текущей температуры.

Разновидности

Термометры подразделяются на следующие разновидности:

Механические

В большинстве устройств термочувствительным элементом служит биметаллическая пластина. Два металла сварены вместе, каждый из них имеет свой коэффициент расширения. При нагреве пластина изгибается и через систему рычагов приводит в движение стрелку. Стрелка поворачивается над шкалой, размеченной в градусах. Иногда на шкалу наносят изображения различных животных. Это облегчает поддержание оптимальной температуры и избавляет от листания справочников. При остывании пластина распрямляется, и стрелка возвращается в исходное положение.

К механическим термометрам для коптилен относят также и жидкостные. В них термочувствительным элементом служит колба с окрашенной жидкостью, расширяющейся при нагреве. Она сообщается с вертикальной капиллярной трубкой, в которой столбик жидкости поднимается на фоне шкалы. При остывании под действием силы тяжести столбик опускается обратно. Жидкостные термометры редко используют в коптильнях, поскольку высок риск разбить стеклянные части и испортить им продукты.

Механический термометр для коптилен

Механические термометры отличаются простотой устройства и надежностью. Они не требую источника питания. Точность измерения у них невелика, но приемлема для бытовых нужд.

Электронные

В электронных устройствах термочувствительным элементом служит термопара или терморезистор. Термопара вырабатывает напряжение, зависящее от степени нагрева. Терморезистор пропорционально температуре меняет свое сопротивление. Данные от датчика обрабатываются встроенным процессором и отображаются на дисплее. Чаше всего для дисплея используют жидкокристаллические матрицы.

Электронные устройства обладают большей точностью измерения, чем механические. В них периодически приходится менять элементы питания. В такие приборы часто встраивают звуковую или световую сигнализацию о достижении заданной температуры и об отклонении от нее. Электронные устройства позволяют подключать выносной датчик температуры, смонтированный в пустотелой спице. Это позволяет измерять не температуру воздуха в зоне копчения, а температуру самого продукта.

Автоматические

Современные автоматические системы изготавливаются на основе электронного термометра. К нему добавляют блок управления и исполнительные устройства, регулирующие степень нагрева. Это может быть регулировка напряжения в электрокоптильнях или управление подачей газа в газовых. Реже встречается управление подачей воздуха в угольных коптильнях.

При падении температуры ниже заданного значения система управления автоматически увеличивает нагрев, а по достижении заданной температуры – уменьшает его. Такие системы обязательно устанавливают на промышленных коптильнях. На бытовых они являются атрибутом устройств высшей ценовой категории.

Отдельно следует упомянуть дистанционные лазерные инфракрасные измерительные приборы, или пирометры. Они на расстоянии мгновенно измеряют с высокой точностью температуру любой матовой поверхности, будь то продукт, решетка или другие детали коптильни. Недостатком таких устройств является то, что для измерения коптильню придется открыть на несколько секунд

Критерии выбора

Большинство предлагаемых на рынке Москвы и других городов коптильных приспособлений оснащены тем или иным типом термометра. Самые дешевые комплектуются механическим прибором, встроенным в крышку. Более дорогие могут снабжаться цифровым термометром прямого действия или с выносным датчиком, таймером и другими опциями.

При выборе термометра следует учитывать следующие факторы:

• назначение коптильни: промышленная или бытовая;
• частота использования коптильни;
• ассортимент различных блюд и сортов мяса и рыбы для копчения;
• уровень кулинарного мастерства и опыт коптильщика.

Так, например, для используемой несколько раз в год на даче или при выездах на природу простенькой коптильни вполне можно ограничиться обычным механическим термометром.

Электронный термометр для коптилен

Если владелец коттеджа решил всерьез удивить гостей своим кулинарным мастерством, ему придется раскошелиться на электронную модель с таймером, выносным датчиком и сигнализацией.

А для владельца собственного коптильного бизнеса понадобится профессиональная автоматическая модель с предустановленными программами для разных сортов мяса и рыбы и разных блюд из них.

Обзор термометров для коптильни и их характеристики

Рассмотрим нюансы каждого вида термометров для коптильни.

Для холодного и горячего копчения

Механический термометр, используемый для холодного и горячего копчения, работает в диапазоне 0-150 о С, он устанавливается в верхней части крышки коптильни. Весит такое устройство от 50 до 80 граммов, диаметр корпуса из нержавеющего сплава 65 мм. Датчик диаметром 6 мм выступает из корпуса на 60 мм и крепится к нему на резьбе.

Для горячего копчения

По конструкции он идентичен устройству для горячего и холодного копчения, но имеет более широкий диапазон рабочих температур – до 350 о С.

С щупом

Электронное ручное устройство со щупом длиной 150 мм и диаметром 3-4 мм, втыкаемым в готовящийся продукт, работает в диапазоне от 0 до 350 о С. Измерение происходит в течение нескольких секунд с высокой точностью. Минус такого термометра: для измерения требуется открывать крышку. Кроме того, его нельзя оставить воткнутым, поскольку пластиковый корпус не выдержит высокой температуры.

Термометры для коптилен со щупом

С выносным датчиком

Модели с выносным щупом лишены этого недостатка. Щуп в виде спицы соединен с корпусом гибким термостойким проводом. Длина кабеля может достигать 100 см, это позволяет установить дисплей в удобном прохладном месте. Один раз воткнув щуп в продукт и пропустив кабель через вентиляционное отверстие коптильни, можно отслеживать весь процесс копчения, не открывая крышку и не нарушая тем самым температурный режим.

С таймером

Устройства с таймером подают звуковой сигнал по истечении заданного периода приготовления. Такие приборы часто оснащаются и дополнительными функциями:

• сигнализация о достижении заданной температуры;
• сигнализация об отклонении температуры от заданной;
• индикация оставшегося времени приготовления и рядом других.

Способы установки

Механический термометр или датчик электронного устройства нужно устанавливать в самой верхней части крышки коптильни. При выборе места крепления нужно убедиться в том, что установленный прибор не будет мешать открыванию и закрыванию крышки.

Сама установка достаточно проста: в крышке сверлится отверстие, в него вставляется термочувствительный элемент и крепится гайкой.

Термометры с выносным щупом устанавливаются рядом с коптильней, в зоне обычной температуры. Термостойкий кабель пропускается в вентиляционное либо в специально просверленное небольшое отверстие. Если коптильня снабжена гидрозатвором, место прохождения кабеля уплотняют термостойким герметиком или втулкой.

Поломки микроволновой печи — основные проблемы и пути их решения

На чтение: 4 минуты Нет времени?

В каждом доме имеется микроволновая печь. Это очень удобное компактное устройство. В считанные минуты разогреет пищу, обеспечит оттаивание замороженных в морозилке продуктов, пользоваться этим агрегатом несложно. СВЧ-печи работают надёжно, но иногда и они выходят из строя. Не всегда нужно обращаться в ремонтную службу. Некоторые неисправности можно устранить своими руками.

Читайте в статье

Устройство и принцип действия СВЧ-печи

Есть общее правило – прежде чем приступать к ремонту, нужно разобраться в том, как печь устроена и как она работает. В составе печи можно выделить четыре укрупнённых конструктивных элемента:

• генератор высокочастотного электромагнитного излучения − магнетрон;
• средство для транспортировки сгенерированного излучения к объекту разогрева − волновод;
• силовой трансформатор с двумя обмотками;
• рабочая камера, в которой разогревается пища.

Если не забираться в дебри физики, то дальше объяснение будет простым. Под действием электромагнитного излучения с частотой 2,4 Ггц молекулы веществ, из которых состоит пища, приходят в быстрое движение, и пища начинает разогреваться. Излучение создаётся в электрическом устройстве, которое называется магнетрон. Здесь установлен силовой трансформатор магнетрона, который даёт 3 В на нить накала и 2000 В для работы излучателя. Схема удвоения повышает его до 4000 В. А также сам электромагнитный контур-излучатель, который через антенну направляет излучение в волновод и далее в рабочую камеру. Электрическая схема печи питается от силового трансформатора.

Безопасность печи при работе обеспечивается наличием двух концевых микровыключателей, которые прерывают всё электропитание при открытой дверце. Излучение от магнетрона вредно воздействует на человека, металлический корпус является защитным экраном. В электрическую часть печи входят электродвигатели охлаждающего магнетрон вентилятора и привода тарелки. Наличие предохранителей защищает от серьёзных аварий элементы электросхемы. СВЧ-печи, произведённые разными фирмами, работают по одному принципу и укомплектованы почти одинаковым электрооборудованием.

ФОТО: YouTube.com Внешний вид и расположение элементов

Внешние признаки неисправности печи

В какой-то момент хозяйка может обратить внимание на то, что печь работает не так, как всегда, или вообще не работает. Наиболее часто проявляющиеся внешние признаки появившейся неисправности:

• СВЧ-печь не включается при нажатии на кнопку включения;
• при закрывании дверцы перегорают предохранители ;
• печь продолжает работать после окончания выставленного времени;
• недостаточный нагрев продуктов;
• печь включена в работу, а нагрев не происходит;
• при включении в работу в камере появляются искры;
• поддон вращается рывками;
• у включённой печи не работает табло управления.

Основными причинами выхода электроприбора из строя являются:

• перегорание предохранителей;
• неисправность конечных микровыключателей;
• неисправность магнетрона;
• прогорание слюдяной пластины.

Перегорание и ремонт предохранителей

Одной из самых частых неисправностей является перегорание одного из двух установленных в печи предохранителей. При любом ремонте печь надо обесточить, т. е. отключить от электросети. Просто надо вытащить провод питания из розетки. А сняв защитную крышку, надо разрядить конденсатор фильтра. Всё время необходимо соблюдать правила электробезопасности.

ФОТО: YouTube.com Обесточить печь, вынуть вилку из розетки

Первый, сетевой, предохранитель F1 установлен на входе сетевого напряжения. Если перегорел именно он, то не включится ни одна функция печи, не загорится ни одна лампочка, не закрутятся моторы.

Сняв крышку, следует:

1. Провести сначала визуальный осмотр электромонтажа на предмет качества проводов и контактов.
2. Осмотреть все доступные элементы, потемнение корпуса детали может указывать на её перегрев.
3. Сам предохранитель также сначала проверяется визуально, а потом − с помощью прозвонки.
4. Затем следует проверить диод выпрямителя блока питания. Его нужно проверять на обрыв и на пробой.
5. Если диод неисправен, то его следует заменить, а предохранитель можно попытаться отремонтировать. Но это надо делать только в том случае, если быстро нельзя приобрести фирменный, а печь очень нужна для дела.

Ремонт сводится к тому, что колба неисправного предохранителя аккуратно разбирается, туда впаивается подходящая по диаметру медная проволочка, и всё опять аккуратно собирается. Печь будет работать, но изделие при первом удобном случае следует заменить на фирменное.

На рисунке ниже видно расположение предохранителей печи. В верхней части − сетевой предохранитель F1, в нижнем правом углу фотографии виден высоковольтный предохранитель F2.

Типичные неисправности микроволновки и способы устранения

Поломка микроволновой печи — частая проблема, с которой лучше всего обращаться в сервисные центры. Если у вас есть навыки и опыт в ремонте электротехники, наша статья поможет выявить и устранить поломки самостоятельно. Перед началом ремонта разберём самые распространённые неисправности и способы их устранения.

Принцип работы микроволновки

Перед тем, как вы примете решение чинить печку самостоятельно, следует разобраться с конструкцией и устройством прибора. Обычная СВЧ-печь состоит из магнетрона, конденсатора, трансформатора, диода и вентилятора. У современных моделей можно найти вспомогательные элементы, например гриль.

Магнетрон

Сердцем микроволновки называют магнетрон, энергия которого преобразовывается в тепло. Такой принцип работы доступен за счёт анодно-накального стабилизатора (трансформатора). Корпус электронного прибора помещён в специальный пластинчатый радиатор, который постоянно обдувается вентилятором. Чтобы деталь не перегрелась, её оснащают специальным термопредохранителем. В первых микроволновках именно магнетрон забирал львиную долю стоимости. Однако, со временем, цена стала доступной, после чего было запущено массовое производство.

Вентилятор

Ещё один важный элемент в устройстве прибора — вентилятор, благодаря которому осуществляется обдув камеры, магнетрона и гриля. Вентилятор позволяет выходить наружу накопившемуся воздуху и водяному пару. Циркуляция воздуха в камере доступна через воздухопроводы, которые расположены внутри микроволновки.

Экранированная камера

Независимо от стоимости и модели любая печка имеет экранированную камеру. Защищённая металлом камера предотвращает выход СВЧ-лучей наружу. На стекле расположена специальная сетка, которая создана для удерживания лучей внутри микроволновки. Необходимо следить и за тем, чтобы дверца всегда плотно прилегала к корпусу. Запрещается использовать устройство, если дверца не закрывается.

Блок управления

Панель управления создана для контроля и поддержки установленной мощности прибора. Эти функции можно назвать основными. Более продвинутые модели имеют расширенный функционал, в который входят: таймер, индикаторы времени и мощности, программы автоменю, звуковая сигнализация и другие.

Важно! Никогда не включайте микроволновку вхолостую. Одно из последствий пренебрежения этим правилом — выход из строя магнетрона, который стоит как половина СВЧ-печи.

Техника безопасности

Не забывайте, что проводить ремонтные действия с микроволновкой можно только при наличии опыта работы с электротехникой. Кроме того, следует придерживаться всех правил безопасности, указанных в инструкции по применению.

Перечень основных правил при ремонте устройства:

1. Запрещается производить запуск прибора, если дверца не плотно прилегает к корпусу.
2. Следует производить ремонт печки только после отключения от электросети и полной разрядки конденсатора.
3. Разрешается проводить замену деталей только на качественные аналоги.
4. Никогда не запускайте печку с неисправной системой обдува.
5. Перед проведением диагностики необходимо заранее поставить внутрь ёмкость с водой.

Диагностика и устранение неполадок

Сгорание предохранителя высокого напряжения

Среди распространённых поломок можно выделить неисправность предохранителя высокого напряжения. В случае поломки микроволновка перестаёт включаться и реагировать на нажатие кнопок. Перед проведением диагностики необходимо разрядить конденсатор выского напряжения, после чего снять защитный кожух, открутив винты крепления. Далее, с помощью ампервольтомметра, следует проверить напряжение в сетевом фильтре.

Чаще всего диод расположен на плате фильтра питания. В случае перегорания детали её следует немедленно заменить. После ремонта необходимо выяснить причину перегрузки, из-за чего предохранитель вышел из строя.

Если на деталях прибора обнаружены вздутия или потемнения, необходимо провести проверку управляющего блока. Если после замены предохранителя в работе устройства ничего не изменилось, проблема может заключаться в плате трансформатора.

Неисправность магнетрона

Это самая распространённая неисправность, которая поджидает владельцев микроволновок. Если печка не разогревает, необходимо разобраться с работой магнетрона. Для обнаружения поломки осмотрите внутренние стенки прибора. Если механические повреждения отсутствуют, снимите пластину с левой стороны отсека и очистите с помощью слабого раствора спирта. После очистки можно приступать к проверке работоспособности элемента. При обнаружении потемнений или прожжённых отверстий замените неисправный механизм.

После очистки поверхностей можно приступать к диагностике блока. Чтобы обнаружить поломку, визуально осмотрите состояние изоляции между корпусом устройства и клеммами.
Сопротивление на диагностируемом участке говорит о неисправности конденсаторов в фильтре. В этом случае ремонт может ограничиться заменой блока фильтра и конденсатора. Далее следует осмотреть металлический колпачок и, в случае повреждения, заменить новым.

Сгорела слюдяная пластина

Ещё одна частая причина неполадок с микроволновкой — сгоревшая слюдяная пластина. Однако эту неисправность можно отремонтировать своими руками. Один из симптомов поломки — искры в зоне волнового канала. Почему это произошло и как починить?

В процессе готовки некоторые продукты могут разбрызгиваться, последствие — размокание слюды. Чтобы избежать поломки в будущем, готовьте и разогревайте продукты только в закрытой посуде. Итак, что делать, если предотвратить прогорание не удалось:

1. Запаситесь рабочими инструментами: ножницами, наждачной бумагой, шилом и надфилем.
2. Открутите верхнюю крышку и дверцу прибора.
3. Достаньте старую пластину и магнетрон.
4. Обработайте надфилем щель волновода.
5. Избавьтесь от острых металлических кромок, возникших вследствие прогорания слюды.
6. Зачистите волновой канал наждаком.
7. Обработайте обгоревшие детали техники.
8. Удалите грязь с внутренней камеры и волнового канала.
9. Осмотрите блок магнетрона.
10. При необходимости замените металлический колпачок.
11. Пользуясь инструкцией, установите магнетрон.
12. Прикрутите дверные створки.
13. Запустите печку, поместив внутрь чашу с водой.
14. Наложите новый слой слюды на прогоревшую пластину.
15. Обведите контур пластины с помощью шила.
16. Установите слюдяную пластину.

Другие возможные поломки

Кроме основных поломок есть и другие, которые встречаются значительно реже, но доставляют пользователям уйму неприятностей. Давайте выясним, что делать, если микроволновая печь не работает, не крутится поддон или не работает дисплей.

Поломка подсветки

Что делать, если не горит лампочка? Подсветка СВЧ-печи включается в процессе работы или при открытии дверцы. Самая простая причина, почему она не работает — перегорание лампочки. В редких случаях проблема заключается в самой подсветке. Если лампочку можно заменить самостоятельно, то ремонт подсветки своими руками лучше не проводить. Во избежание серьёзных поломок рекомендуется обратиться к специалисту.

Неисправность предохранителя

Частая проблема после скачка напряжения — сгорание предохранителя. Эта поломка может быть причиной того, что печка не включается. Если замена предохранителя не помогла, неисправен трансформатор или диод.

Неравномерно крутится тарелка

Если тарелка крутится рывками, то следует тщательно очистить ролики. Чистка оказалась не эффективной? Вероятно, не работает двигатель тарелки. В таком случае деталь следует заменить.

Неисправность вентилятора

Если печь выключается и снова включается сама по себе — причина кроется в плохой вентиляции. Для устранения поломки потребуется очистить решётки охлаждения и штатные каналы, после чего проверить работу устройства.

Устройство не работает

Микроволновка не работает, при этом предохранитель, вилка и кабель исправны — возможно, дело в неисправности диода или трансформатора. Сложно сказать, как действовать в такой ситуации. Модели от «Панасоника» или «Самсунга» могут иметь свои особенности конструкции. Чтобы окончательно не сломать прибор, рекомендуется обратиться к мастеру.

Микроволновка не отключается

Если печь не отключается, при этом горит свет внутри камеры, вращается поддон, а сам прибор выключается только если выдернуть вилку из розетки — причина неполадок в одном из нескольких микропереключателей двери. Чтобы определить точную причину, необходимо произвести разборку устройства, после чего провести проверку концевиков. Не советуем разбирать устройство самостоятельно. Если ваша модель от производителей LG, Daewoo, Bosch или Siemens, то правильным решением будет обращение в официальный сервисный центр. Если микроволновка относится к бюджетным и малоизвестным моделям, рекомендуется вызвать ремонтника или отправить технику в мастерскую.

Теперь вы знаете, как поступить, если ваша СВЧ-печь не подаёт признаков жизни или наоборот — совсем не отключается. Зная, что может сгореть или сломаться и как разобрать устройство, можно устранить основную часть возникших неполадок. Главное — не забывать о мерах предосторожности, технике безопасности и инструкции, которая обязательно вам пригодится.

Ремонт микроволновки своими руками: частые «болезни» и их лечение

Удобные СВЧ-печи во многих домах давно стали незаменимыми многофункциональными помощниками, экономящими время, уходящее на приготовление и разогрев пищи. Поэтому любой сбой в их работе становится чуть ли не трагедией, ломающей привычный порядок вещей. В этом случае у хозяев два выхода: покупать новый прибор или пытаться реанимировать старый. Приобретение нового устройства не слишком рационально. Поход в сервисный центр вдохновляет мало, так как за восстановление работоспособности устройства нередко приходится выкладывать сумму, сопоставимую с ценой новой техники. Еще одна альтернатива — ремонт микроволновки своими руками. Он вполне по силам, если мастер получит представление об устройстве СВЧ-печи, а также изучит перечень возможных поломок.

Близкое знакомство с конструкцией

Микроволновку сложно назвать простейшим прибором, так как она содержит огромное количество элементов. Однако большинство из них знать не обязательно, так как вина за отказ СВЧ-печи от работы лежит на главных рабочих узлах. Несмотря на большой ассортимент моделей, компоновка их практически не отличается. В состав любой микроволновки всегда входит:

• вентилятор;
• волновод;
• диод;
• конденсатор;
• магнетрон;
• предохранитель;
• термопредохранитель;
• трансформатор;
• электронный программатор.

Магнетрон в микроволновке — основной рабочий элемент, генерирующий волны, подогревающие пищу. Он требует высокого напряжения, поэтому 220 В сначала подаются на трансформатор, превращающий их в 2000 Вт. Диод и конденсатор, стоящие за ним, поднимают мощность вдвое. Таким образом, на магнетрон уже поступает 4000 Вт, затем начинается главная работа микроволновки — разогрев.

От проблем электросети генератор защищает плавкий предохранитель: если он перегорает, то СВЧ-печь обесточивается. В рабочую камеру микроволны попадают по волноводу. Там они концентрируются на емкости с пищей, отражаясь от стенок. От перегрева магнетрон спасает вентилятор, а теплый воздух, поступающий в камеру, только ускоряет процесс приготовления.

Ему помогает термопредохранитель, который перегорает при любом нарушении, — при отказе «фена», либо при его недостаточно эффективной работе. За температурный режим и длительность разогрева отвечает программатор, в него входит таймер и датчик.

Все поломки обычно связаны с этим набором ключевых элементов. Поэтому виновников неисправности любой микроволновки сначала ищут именно среди них. Однако есть у СВЧ-печей и другие «слабые места». Но в этом случае ремонт чаще не представляет особых сложностей.

Требования для безопасного ремонта

Самые «популярные» неисправности — результат «подрывной деятельности» хозяев, относящихся к СВЧ-печи небрежно, нарушающих правила эксплуатации. Заводской брак в большинстве случаев выявляется еще до окончания гарантийного срока, поэтому он в сервисах устраняется бесплатно.

Запланировав ремонт микроволновки своими руками, необходимо узнать об обязательных мерах безопасности.

1. Первый необходимый шаг — отключение прибора от электросети, второй — разрядка конденсатора отрезком изолированного провода.
2. Запуск микроволновки с пустой камерой запрещается. Необходимо поставить неметаллическую емкость, наполненную водой.
3. При любой неисправности вентилятора включать печь запрещается. Последствием станет выход магнетрона из строя.
4. Переустанавливая магнетрон, из волновода обязательно удаляют весь мусор, попавший туда во время демонтажа.
5. Если повреждена камера либо волновод, запускать магнетрон при открытой дверце нельзя.

Чтобы не усложнить и не затянуть сборку микроволновки после ремонта, мастера советуют каждый участок перед отсоединением деталей фотографировать. Этот процесс позволит провести операцию в обратном порядке относительно быстро и корректно.

Визуальная оценка масштаба проблемы

Это первое, что приходится делать перед любым ремонтом техники. По особенностям неисправности быстро определяют потенциального ее виновника.

1. Не включается микроволновка. Скорее всего, требуется проверка и замена плавкого предохранителя.
2. Печь сама включается, выключается, либо отказывается выключаться. Забито вентиляционное отверстие, или реле требует ремонта.
3. Прибор работает, но греет слишком слабо. Источники неприятности — магнетрон либо скачки напряжения.
4. Прибор не греет, но свет есть, а тарелка крутится. Виновато упавшее напряжение либо цепь, требующая обзвона.
5. Тарелка вращается, но делает это странно — рывками. Неисправен двигатель или неполадку спровоцировали канавки, покрытые грязью.
6. Таймер в порядке, но микроволновка не греет. Проблема может быть в блокировке дверцы.
7. Чувствуется запах гари, а прибор искрит. Слюдяная прокладка срочно нуждается в чистке.
8. Печь работает, но «барахлит» дисплей: он отражает не все показатели. Проблема в экране.
9. Не функционирует ни микроволновка, ни дисплей. Вина лежит на поврежденном процессоре.

Если кнопки не нажимаются, то их придется заменить или припаять.

С чего начинается «обследование»?

Знание устройства, которое требует ремонта, — плюс, однако зачастую в нем нет большой необходимости. Найдя подходящего (или нескольких) из списка «подозреваемых» в неисправности микроволновки, приступают к следующим действиям:

1. Прибор выключают из сети. Стараясь не прикоснуться к конденсатору, аккуратно снимают крышку, расположенную на задней панели.
2. Делают разряд конденсатора, причем даже в том случае, если печь не работала довольно долгое время.
3. Проверяют плавкий предохранитель. Если обнаружена потеря целостности (волоски почернели и порвались), то приборчик заменяют.
4. Исследуют трансформатор: его отсоединяют от контактов, затем измеряют сопротивление обмоток. Норма для них — 1,4 Ом (первичная), 110-120 Ом (вторичная), максимум 0,1 Ом (накала).
5. К лампочке подсоединяют реле. Очень яркий свет или его отсутствие — симптомы поломки.

Неисправности и самостоятельный ремонт

Некоторые поломки микроволновок довольно легко устранить своими руками, другие неисправности, наоборот, требуют квалифицированного мастера. К ним относятся неполадки системы электроники, клавиатуры в частности.

Перегорел предохранитель

Это маленькая стеклянная трубка, оснащенная металлическими колпачками. Внутри нее находится подпружиненная проволока, припаянная к металлу с обеих сторон. При возникающих проблемах в сети припой нагревается. Если питание долго не приходит в норму, провод отпаивается.

Чаще перегоревший предохранитель виден сразу по болтающейся проволоке, однако иногда определить его выход из строя невозможно. Тогда прибор прозванивают мультиметром, либо тестируют на обрыв, измеряя сопротивление. Ремонт в этом случае — его замена на предохранитель такого же размера и номинала, поэтому перегоревший элемент обязательно берут с собой в магазин.

Прогорание колпачка магнетрона

Это самая главная «ахиллесова пята» практически всех моделей микроволновок. Причина — быстрое разрушение тонкого алюминиевого корпуса, который не справляется с нагрузками, не выдерживает действия микроволн. Типичные симптомы «болезни» колпачка — искры и шум во время работы СВЧ-печи. Чтобы проверить догадку, снимают трансформатор.

Если виновник неисправности найден, то поступают по-разному: или заменяют алюминиевую деталь, или переворачивают ее другой стороной — на 180°. Первый вариант — покупка, заказ элемента или отправка в ремонт магнетрона — в приоритете, так как второй — альтернатива-полумера, ведь прибор может снова отказаться работать уже в самое ближайшее время.

Есть и третий способ решить задачу разрушенного колпачка. Это изготовление его своими руками из старого электролитического конденсатора, диаметр которого должен совпадать с оригинальным.

1. Из устройства удаляют «внутренности», потом вырезают заготовку, подравнивают надфилем, просверливают отверстие и снова шлифуют.
2. В последнюю очередь будущий колпачок протирают растворителем. Им же обрабатывают волновод, предварительно очищенный от нагара и мелких частиц.
3. Наждачной бумагой счищают угольную пыль со всех поверхностей, расположенных около излучателя.

Так как эта деталь разорит хозяев всего на две сотни рублей, то сначала лучше подумать, стоит ли «возиться» с превращением электролитического конденсатора в колпачок.

Пробой слюдяной крышки

Прогорание слюдяной прокладки, которое можно заподозрить, если появилось частое искрение в камере, не отражается на работоспособности микроволновки. Однако оно в дальнейшем обязательно приведет к более серьезным неисправностям. Причины разрушения — недостаточная загрузка камеры, скопление грязи — брызг, жира, включение в сеть прибора без пищи.

1. Если повреждения минимальны, то элемент демонтируют, удалив крепеж и поддев пластину ножом. Обуглившийся участок очищают, обрабатывают растворителем, переворачивают другой стороной. Затем вставляют на законное место.
2. Когда повреждения значительны, а ремонт крышки невозможен, требуется замена детали. Пластину аккуратно извлекают, кладут на слюдяной материал, выравнивают по сторонам и углам, потом дорисовывают контур. Вырезают новую деталь острым ножом. Если должны быть отверстия, используют отвертку. Края готового элемента зачищают наждачной бумагой.
3. При сильных загрязнениях ей же обрабатывают внутренние стены печи. Получившееся пятно «камуфлируют» белой краской-эмалью. Замена ей — такой же лак для ногтей.

При отсутствии нагара поверхность просто протирают влажной тряпкой, пропитанной раствором неабразивного моющего средства. Затем вставляют и крепят крышку на место.

Не включается микроволновка

Такая неисправность чаще устраняется достаточно легко, серьезные поломки, требующие долгого ремонта, встречаются крайне редко. Причинами отказа от работы может быть:

1. Низкое напряжение, которое не дает прибору включиться. Его проверяют. Если догадка подтвердилась, то возможное действие — установка стабилизатора.
2. Неисправность сетевого шнура. В этом случае делают прозвон проводов, проверяют подключение. Если нужно, подтягивают контакты.
3. Перегоревший плавкий предохранитель, находящийся рядом с трансформатором. Его меняют на аналогичный прибор.

Все работает, но пища не греется

По-прежнему холодная пища, горящая лампа и крутящийся столик — признаки, свидетельствующие о том, что проблема неработающей микроволновки кроется в магнетроне либо в его цепи питания. Другой потенциальный виновник — слюдяная пластина, закрывающая выход магнетрона. В этом случае ремонт начинают с нее.

Когда слюдяная крышка в порядке, остается один вариант — неисправность в магнетроне. Первые действия — проверка цепи питания. Она включает высоковольтный, предохранительный диоды, конденсатор и трансформатор.

1. Сначала проверяют диод защиты, так как обычно именно он «вылетает» первым. Прибор находится рядом с магнетроном — в пластиковом корпусе. Проверяют его на следы копоти. Если они есть, значит, требуется замена на аналогичный диод.
2. Следующий шаг — проверка исправности трансформатора — прозвон обмоток. Любое отклонение от норм, указанных выше, — повод для замены устройства. Параметры нового трансформатора обязаны быть точно такими же.
3. Приступают к новому объекту для тестирования — сетевому фильтру. Для этого снимают клеммы, присоединяющие магнетрон к трансформатору. Затем измеряют сопротивление между ними и корпусом прибора. Значения меньше 50 Ом сигнализируют о пробитых конденсаторах сетевого фильтра. Ремонт — замена: либо платы, либо только пробитых конденсаторов на аналоги.

Последний вариант был уже рассмотрен: это колпачок антенны. Если техника довольно старая, то лучше не мучиться с ремонтом генератора волн. Так же нецелесообразно покупать новый магнетрон, стоимость которого сравнима с ценой новой микроволновки.

Проблемы блокировки дверей

«Забастовку» микроволновки могут вызвать блокираторы дверцы, поэтому первым делом исследуют ее, вернее, плотность ее прилегания.

1. Между корпусом и дверью зажимают лист бумаги, в закрытом состоянии ее пытаются вытащить.
2. Если система блокировки работает безупречно, то бумагу «выудить» или не получится, или будет крайне трудно.
3. Когда лист удалось извлечь, приложив минимум усилий, то проводят усовершенствования: регулируют прижим дверцы, подкручивая винты, расположенные около петель.

Второй этап — тестирование электрической составляющей системы. Сзади она находятся в левой части. Вооружившись мультиметром, проверяют сопротивление в двух состояниях — при закрытой и открытой дверце. При неисправности одного из блокираторов замене подлежат оба, так как в противном случае эти манипуляции вскоре потребуются и для второй детали, а очередной ремонт — это новое «потрошение» микроволновки, к тому же операция займет много времени.

«Популярные» причины поломок

После покупки любого нового прибора надо взять за правило читать инструкцию вдоль и поперек — несколько раз, внимательно, вдумчиво, «мотая на ус». Однако многие об этом забывают, либо не хотят отнимать у себя время. Большинство неисправностей микроволновок возникает по вине владельцев. В этом легко убедиться, если познакомиться с потенциальными угрозами.

1. Металлические предметы и камера СВЧ-печи — вещи несовместимые. Простой ободок, нарисованный на посуде краской, содержащей частицы металла, может спровоцировать искрение прибора. Последствием этого явления нередко становится выход из строя магнетрона. Искры приводят к повреждению слюдяной пластины. Еще хуже, если «несчастье» коснется элементов цепи.
2. Приготовление некоторых «взрывных» продуктов, использование посуды, совсем не предназначенной для микроволновок, — еще один грех хозяев. Обычные пластиковые контейнеры, помещенные в камеру, в состояние устроить настоящий взрыв, во время которого все содержимое полетит во все стороны, забивая отверстия, оседая на всем, что оказывается на пути. Результатом становится повреждение магнетрона.
3. Режим без нагрузок — вовсе недопустим. Пустая камера при включенном приборе почти неминуемо приведет к поломке магнетрона.

Если говорить о технических причинах, то их список тоже нельзя назвать слишком большим. Это:

• частые скачки напряжения, от которых спасаются, устанавливая стабилизаторы;
• физический износ техники, работающей 7-10 лет практически без перерыва;
• использование деталей сомнительного качества в самых дешевых моделях;
• заводской брак, но он «всплывает» еще во время гарантийного срока.

СВЧ-печь — высокотехнологичное и сложное устройство, которое требует бережного обращения и неукоснительного соблюдения абсолютно всех рекомендаций производителя. Ремонт микроволновки своими руками советуют проводить только в том случае, если мастер знаком с правилами безопасности для работы с СВЧ-излучениями и повышенным напряжением. Еще лучше, если он обладает знаниями в области электроники и электротехники.

Также вы можете ознакомиться с ценами на микроволновые печи:

Одну из частых неприятностей обсуждают в этом видео, и в комментариях к нему:

Микроволновых печь — Диагностика и ремонт своими руками

Ремонт микроволновки своими руками, дело нехитрое, при условии если знаете где купить запчасти.

• Ремонт микроволновки своими руками, дело нехитрое, при условии если знаете где купить запчасти.
• Устройство СВЧ печи:
• Как это все работает:
• Поиск поломки
• Разборка микроволновой печи самостоятельно
  • Как проверить трансформатор микроволновки:
• Разрушение колпачка на магнетроне
• Ремонт неисправностей микроволновки самостоятельно
• Коды ошибок СВЧ Whirlpool
• Видео уроки ремонт микроволновой печи
  • 1. Микроволновка не греет
  • 2. Микроволновка искрит внутри
  • 3. Микроволновка не включается
  • 4. Не крутится поддон в микроволновке
  • 5. Диагностика и ремонт микроволновки

Микроволновая печь, вне зависимости от марки производителя, года выпуска — практически одинаковое. Соответственно запасные части взаимозаменямы. Главное правильно сделать диагностику поломки.

Приведенная таблица поможет в этом:

Устройство СВЧ печи:

Микроволновка состоит из довольно простых частей:

1. камера нагрева пищи
2. магнетрон
3. волновод
4. трансформатор
5. блок управления

конструкция микроволновки

Камера и магнетрон соединяются между собой при помощи волновода. Помимо этого также в печи установлен трансформатор и его обмотка. Принцип работы следующий: при включении микроволновой печи в сеть, напряжение поступает на первичную обмотку трансформатора. Вместе с этим энергия также подводится к вторичной обмотке, отвечающей за нагревание катода. Обе обмотки очень хорошо изолированы. В микроволновой печи обычно все соединено последовательно. Начнем с цепи питания магнетрона. После снятия крышки, обратите внимание на трансформатор, рядом большой конденсатор и диод. Это схема формирования высокого напряжения для питания магнетрона. Ни в коем случае не суйте туда руки или отвертку. Мы полагаем, что конденсатор потихоньку разрядится, и если вилка извлечена из розетки, то удар током маловероятен.

Как это все работает:

Принципиальная электрическая схема СВЧ печи

На первичную обмотку трансформатора поступает напряжение 220 В. Обычно она расположена снизу и намотана медным проводом, который может показаться оголенным. На самом деле он покрыт прозрачной изоляцией. Катушка эта расположена под вторичными обмотками. Вторичных обмоток две. Одна из них в буквальном смысле представляет собой несколько витков обычного провода, который не очень аккуратно намотан рядом с первичной. Это подогрев катода. Здесь 6,3 В переменного напряжения, которые помогают электронам покинуть поверхность. А вот выше в хорошей, добротной изоляции располагается высоковольтная обмотка. Здесь примерно 2 кВ, которые идут на выход. На выходе стоит конденсатор, который зашунтирован диодом. Получается, что отрицательная полуволна проходит на катод, а положительная заряжает емкость. На следующем полупериоде электрод уже окажется под удвоенным напряжением: снимаемым с трансформатора и разрядом конденсатора. В результате получается что-то порядка 4 кВ. Этого хватает, чтобы начать генерацию.

Поиск поломки

Поиск поломки в микроволновой печи осуществляется на основе «симптомов». Это позволяет постепенно исключить возможные причины и найти настоящую. Итак, если печь вовсе не включается, то стоит проверить следующие моменты:

• Целостность сетевого шнура
• Положение дверцы и систему ее закрытия
• Состояние сетевого предохранителя и термореле

В первом случае ситуация элементарна — нет питания из-за повреждения сетевого шнура. Схожая ситуация бывает при повреждении розетки или ее перегрузке. В таком случае достаточно заменить этот элемент, с самой микроволновкой все в порядке. Далее стоит проверить работу и положение дверцы. Дело в том, что работа микроволновой печи при открытой дверце опасна для окружающих. Поэтому конструкция предусматривает возможность работы только при ее полном закрытии. Если же на дверце сломалась защелка, система блокировки или проверяющий элемент, то система защиты не даст запустить устройство. Последние моменты также касаются защитных систем печи. Предохранитель предотвращает поломку устройства из-за скачков напряжения в сети, а термореле обеспечивает полное отключение системы при открытой дверце. Оба могут выйти из строя, заменить их довольно просто. Также стоит проверить напряжение в сети и количество подключенных приборов в розетку. Микроволновка весьма требовательна к питанию, поэтому его незначительные отклонения могут помешать работе прибора.

Разборка микроволновой печи самостоятельно

Если же вышеперечисленные причины не подтвердились, то нужно разбирать устройство для поиска неполадок. Перед этим обязательно нужно выключить печь из сети и подождать пару минут.

Предохранитель микроволновки

На что стоит обращать при поиске поломок? Есть несколько основных элементов, часто выходящих со строя:

• Предохранители
• Конденсатор
• Диод
• Трансформатор
• Магнетрон

Эти элементы напрямую задействованы в работе устройства и упоминались ранее. Для начала нужно проверить исправность предохранителей. Их поломку видно сразу, ведь при сгорании проводник внутри разрушается. Если же такого не произошло, то стоит искать далее. Для дальнейшей проверки нужно взять мультиметр, ведь внешне найти поломку на остальных деталях крайне трудно. Для проверки конденсатора нужно переключить устройство в режим омметра, после чего подключить к детали. Если сопротивление отсутствует, то деталь подлежит замене. Высоковольтный диод проверить тестером невозможно. Рекомендуется заменить его при поломке других деталей, ведь нередко удар приходится и по нему. Его проверку можно осуществить немного другим методом — подключив в сеть на пути к лампочке. Если лампочка горит слабо или мигает, то деталь исправна. Если же она ярко горит или же вовсе не включается, то диод подлежит замене. Важно соблюдать технику безопасности, ведь этот элемент способен держать заряд на протяжении долгого времени. Для разрядки исправного конденсатора понадобится несколько минут, а при поломке разряжающего резистора — гораздо дольше. Стоит разрядить его о корпус или вовсе не дотрагиваться, если отсутствует опыт работы с подобной техникой. Далее проводится проверка обмоток трансформатора.

Как проверить трансформатор микроволновки:

Нужно снять клеммы и поочередно проверить выводы устройства омметром. Сначала проверяется первичная обмотка, для которой норма варьируется от 2 до 4,5 Ом. Для вторичной обмотки пределами являются 140 и 350 Ом. Также стоит проверить накальную обмотку, присоединив клеммы, ведущие к магнетрону, к мультиметру. Норма здесь варьируется от 3,5 до 8 Ом. Все предыдущие тесты не дали результата, то проблема может заключаться в магнетроне. Для проверки магнетрона достаточно подсоединить тестер к его клеммам питания. Тестер переключается в режим омметра. Если сопротивление равняется 2-3 Омам, то это означает поломку устройства. Та же ситуация, если на тестере значится бесконечность. В обоих случаях устройство подлежит замене.

Разрушение колпачка на магнетроне

Нередки случаи поломки, связанные с разрушением колпачка на магнетроне. Тонкий алюминиевый корпус попросту не выдерживает нагрузок и разрушается под действием СВЧ волн. Такая проблема часто встречается в старых устройствах, возраст которых превышает несколько лет. Явными симптомами в таком случае является шум и искры в процессе работы устройства.Для проверки достаточно снять трансформатор, ведь колпачок расположен по направлению к пищевой камере. Если колпачок разрушен, то есть 2 варианта:

• Замена колпачка
• Переворот колпачка

Первый вариант приоритетен, достаточно заказать замену или отдать магнетрон на ремонт. Второй вариант считается временной альтернативой, позволяющей продлить жизнь устройства на неопределенный срок. Достаточно лишь прокрутить колпачок на 180 градусов вокруг оси, ведь нагрузка приходится лишь на одну половину.

Ремонт неисправностей микроволновки самостоятельно

Если проблема заключается в поломке одного из составляющих элементов печи, то наиболее простое и верное решение – его замена. Суть в том, что большинство деталей этого устройства не подлежит ремонту, а лишь полной замене на новую. Особенно это относится к предохранителям, диодам и конденсаторам — главным причинам выхода устройства из строя. Замена деталей осуществляется в несколько шагов:

1. Микроволновка отключается от сети.
2. Происходит разрядка трансформатора (5 минут).
3. От дефектной детали отсоединяются клеммы, ее извлекают.
4. Подключается работоспособная деталь на то же место.

При замене детали нужно учитывать два важных фактора. Первый из них — соответствие схеме. Важно помнить, что каждая деталь имеет свои характеристики, подобранные для работоспособности всей электрической схемы. Если после замены этот нюанс не учтен, то это приводит к новым поломкам. Это особенно касается трансформатора и конденсатора. Второй важный фактор — подключение детали. Необходимо правильно подключить замену, сохранив прежнее расположение клемм. Если подсоединить устройство в обратном порядке, то это может вывести его из строя, а также несколько других деталей в системе. Это позволит восстановить свою микроволновую печь в большинстве случаев. Если же поломка связана с электронной частью устройства, то стоит обратиться к профессионалам. Это обеспечит качественный ремонт и продлит работу устройства на долгий срок.