Лучшие идеи, как подключить теплый пол от отопления в частном доме

Как сделать водяные теплые полы в частном доме

Чтобы навсегда избавиться от батарей под окнами

Вместо батарей я сделал теплые полы и не жалею.

В конце 2011 года я приобрел 14 соток под Санкт-Петербургом и начал строить двухэтажный дом площадью 140 м². Отапливать дом я планировал тепловым насосом, который, как я выяснил, отлично работает с водяными теплыми полами.

Расскажу подробнее, какие есть способы обустройства теплых полов, как рассчитать такую систему и сколько она будет стоить.

Теплый пол как основная система отопления дома

Теплый пол работает по тому же принципу, что и обычные радиаторы, просто он иначе расположен. Батареи стоят вертикально под окнами. Теплый пол — это, условно, большая положенная на бок батарея: он расположен горизонтально и занимает всю площадь помещения. За счет этого дом отапливается более равномерно. В трубы водяного теплого пола, как и в радиаторы, подается жидкость — обычно это вода, но ее температура меньше, чем в радиаторах.

Часто теплый пол дополняет радиаторную систему, но современные технологии позволяют использовать теплый пол и как основное отопление. У меня именно так: на первом этаже водяной теплый пол вмонтирован в бетонную стяжку, а на втором сделан «сухим» способом на деревянном перекрытии.

Отапливать дом целиком теплыми полами я решил главным образом потому, что планировал поставить тепловой насос. Тепловой насос — это современное и технологичное решение. К тому же это было чуть дешевле, чем платить 500 000 Р за подключение газа. Я присмотрел недорогой тепловой насос мощностью 8 кВт.

Что такое тепловой насос

Это аппарат, который использует геотермальное тепло — то есть забирает его из земли. Грунт ниже уровня промерзания круглогодично имеет положительную температуру. Я живу под Санкт-Петербургом, где такая температура — около +6 °C. Тепловой насос использует эту энергию и способен отапливать дом. Устройство работает от электричества. На каждый потребляемый 1 кВт электричества тепловой насос выдает 3—4 кВт тепловой энергии.

Наибольшую эффективность насос показывает как раз при отоплении теплыми полами. Это связано с тем, что в последние нужно подавать воду с низкой температурой: +30…35 °C. В случае с радиаторами пришлось бы греть воду до +70 °C и не факт, что мощности теплового насоса хватило бы для обогрева всего дома в морозы.

Но позже от теплового насоса пришлось отказаться: я выходил за рамки бюджета. В итоге решил обогревать дом электричеством по ночному тарифу. Для такой системы теплые полы тоже хорошо подошли.

Ночной тариф на электричество у нас почти в два раза дешевле дневного. Согласно текущим тарифам Ленинградской области, стоимость киловатта по дневному тарифу — 4,96 Р , по ночному — 2,68 Р .

Я сразу отказался от электрокотла, так как он показался мне дорогим и ненужным для моего случая.

Принцип действия моей системы такой: с 23:00 до 07:00 включается ТЭН — своего рода большой кипятильник, который нагревает буферную емкость объемом 1000 л. Вода в ней нагревается до +90…95 °C и затем в течение дня подмешивается в теплые полы. Полы постепенно забирают тепло, и к концу дня в буферной емкости температура воды обычно опускается до +30…40 °C.

Если погода не слишком морозная или мы затапливаем в доме камин, полы расходуют меньше энергии и температура воды в баке опускается не так сильно.

В 23:00 снова включается ТЭН и начинается новый цикл: бак нагревается всю ночь, чтобы днем отдавать запас энергии и остывать. По моим прикидкам, за 8 ночных часов мне удается запасти более 70 кВт тепловой энергии и это обходится где-то в 190 Р .

составляет мощность ТЭНа в буферной емкости

В качестве теплоносителя, то есть жидкости, которая циркулирует в системе отопления, у меня используется вода. Иногда в частных домах вместо воды заливают антифриз, но это более дорогой вариант и он больше подходит, например, для дач, где зимой не живут: антифриз точно не замерзнет в трубах, и их не разорвет из-за перепадов температур.

Плюсы и минусы теплых полов

О то, что лучше, теплые полы или радиаторы, сломано немало копий. Оба варианта имеют достоинства и недостатки. И если вам тяжело сделать выбор, всегда можно совместить обе системы.

Вот аргументы в пользу теплых полов.

Равномерное распределение тепла. Больше тепла у ног, а менее нагретый воздух — на уровне головы. Принцип как в известной народной мудрости: «держи голову в холоде, ноги в тепле».

Экономичность. Часто теплые полы более эффективны, особенно если они питаются от возобновляемых источников энергии: тепловые насосы, солнечные батареи, ветровая энергия. Жидкость в теплых полах достаточно подогреть до +30 °C, а в батареях ее температура может доходить до +70 °C. КПД теплых полов выше.

Скрытый монтаж. Батареи занимают пространство под окнами, многим не нравится их внешний вид. Бывает, на батареи вешают декоративные сеточные экраны, но это только ухудшает теплообмен, а выглядит на любителя. Теплый пол в доме незаметен.

Курс о больших делах

А вот минусы теплых полов.

Сложности с ремонтом. Трубы теплого пола, например, от финской компании Uponor или немецкой Rehau прослужат не менее 50 лет. Но если использовать менее качественные трубы или нарушить технологию монтажа, отремонтировать теплый пол, который уже залили цементом, будет очень тяжело. Радиаторы ремонтировать гораздо проще: потекший можно просто снять и поставить новый. Если все продумано, не придется даже сливать систему отопления.

Невозможность сверлить пол. Даже если знаешь схему укладки труб, не хочется лишний раз рисковать и ненароком повредить трубу. Если надо закрепить унитаз или шкаф, придется использовать жидкие гвозди.

Дороговизна. В сравнении с радиаторами теплый пол стоит дороже, а рассчитать и смонтировать его сложнее.

Сложности при монтаже в уже готовом здании. Водяные теплые полы лучше всего закладывать на этапе строительства дома. В уже эксплуатируемом здании гораздо проще поставить радиаторы, чем заново заливать стяжку. Например, на даче, которая отапливалась печью и к которой подвели газ, проще, быстрее и дешевле установить радиаторы.

Насчет того, какой способ отопления более здоровый, однозначного мнения нет. С одной стороны, радиаторы создают циркуляцию воздуха и поднимают пыль. С другой — я неоднократно слышал мнение, что теплые полы тоже поднимают пыль и аллергики хуже чувствуют себя при таком варианте отопления.

Читайте также:
Как выбрать антифриз для теплого пола и залить?

Электрические и водяные теплые полы

Водяные теплые полы — это гибкий трубопровод, который замурован в полу. По этим трубам непрерывно циркулирует подогретая жидкость.

Существуют также электрические теплые полы: в них нет воды, а подогрев происходит за счет электричества и «напрямую», без котлов и буферных емкостей.

По конструкции выделяют два типа электрических полов:

  1. Кабельные. Их кладут в слой плиточного клея или стяжку.
  2. Пленочные. Их кладут под напольное покрытие, например под ламинат. Такой пол еще излучает инфракрасные лучи, благодаря чему обогреваются стоящие на полу предметы.

В электрополах также ставят термодатчик и терморегулятор. Они позволяют устанавливать нужную температуру и экономить на электричестве: как только пол прогреется до нужного значения, нагрев выключится.

Электрические теплые полы — более дорогостоящее решение, чем водяные, особенно в эксплуатации. В среднем 10 м² электрического пола потребляют в час 1,5 кВт электроэнергии, а на дом площадью 100 м² может даже не хватить стандартной выделенной для дома электрической мощности в 15 кВт.

Поэтому электрические теплые полы обычно используют локально, как дополнительный отопительный элемент на небольшой площади. Например, в ванной или на лоджии.

Для сравнения: 1100 Р стоит 1 м² нагревательного мата для теплого пола. А монтаж 1 м² электрического теплого пола стоит 350 Р .

Главное преимущество водяной системы перед электрической — ее можно использовать с любым источником отопления. Жидкость в трубах можно подогревать в газовом или электрическом котле, камине с водяным теплообменником, тепловым насосом, солнечными батареями.

Более того, разные источники отопления для водяных теплых полов можно комбинировать, чтобы они работали параллельно. Например, вы используете газовый котел, но решили затопить камин, который имеет водяной теплообменник и встроен в общую систему отопления.

Тогда огонь в каминной топке будет не только выполнять эстетическую функцию, но и подогревать пол, а газовый котел на время отключится. Также в эту систему может быть встроен электрический котел как резервный источник тепла на случай, если с газом что-то случится.

Р за 1 м² и расходует 170 ватт на 1 м². Чтобы обогреть комнату площадью 40 м², потребуется запас мощности в 6,8 кВт — почти половина от стандартных 15 кВт, которые выделяют для частных домов энергетики. Источник: market-yandex.ru” loading=”lazy” data-bordered=”true”>

Где можно и нельзя делать теплые полы

Ограничения на применение теплого пола. Обустроить водяные теплые полы в квартире с центральным отоплением сложно.

По жилищному кодексу запрещено самостоятельно вносить изменения в схемы инженерных коммуникаций квартиры. Прямой запрет на это есть также в постановлении правительства Москвы.

Запрет связан с тем, что встраивание водяного теплого пола влияет на работу отопления по всему стояку многоэтажного дома. Тепловой баланс между квартирами может нарушиться: у всех соседей ниже квартиры с теплым полом возможно снижение давления в трубах, батареи будут хуже прогреваться.

Кроме того, в случае неисправности теплого пола велика вероятность затопить соседей.

За нелегальное устройство теплого пола можно получить судебный иск от УК или ТСЖ, и суд обяжет демонтировать систему.

Но внести изменения в систему обогрева квартиры все же можно, если добиться разрешения от ЖКХ и теплосетей. На практике это удается только в домах с автономным отоплением.

Электрические теплые полы не запрещено устанавливать в квартире и их монтаж не нужно согласовывать, главное — чтобы проводка справилась.

Нормативные документы. Главный документ в вопросе обустройства теплых полов — СНиП 41-01-2003. Он включает требования к организации систем отопления, включая вмонтированные внутрь пола.

Также требования к теплому полу описаны в части 7 ГОСТ Р 50571.25-2001 , а также в ГОСТ 32415-2013, где представлены описания труб и фитингов при обустройстве системы.

Также существует ряд стандартов ГОСТ для каждого типа напольного покрытия и к клеевым смесям.

Проектирование и расчет теплых полов

На этапе проектирования дома делается теплотехнический расчет. Это нужно в том числе чтобы понять теплопотери, то есть сколько тепла теряет дом при холодной погоде. Например, показатель теплопотерь моего каркасного дома площадью 140 м² — 9 кВт. Это 64 Вт на 1 м².

Расчет делают для самой холодной пятидневки в году для конкретного региона — в моем случае при −26 °C на улице. При этом внутренняя температура в жилых помещениях принималась за +22 °C, в ванной комнате — за +25 °C, в нежилых помещениях, у меня это топочная, — за +20 °C.

Проектирование системы отопления лучше доверить специалистам, но можно сделать и самостоятельно, воспользовавшись примером детального расчета водяного теплого пола.

Здесь я не буду вдаваться в технические детали и только обозначу основные моменты.

Расчет теплого пола производится исходя из теплопотерь, при этом необходимо посчитать теплопотери всех контактирующих с улицей конструкций: стен, окон и дверей.

Чтобы учесть весь «пирог» стены из нескольких слоев различных материалов, удобно воспользоваться теплотехническим калькулятором.

Учебно-методические указания по теплотехническому расчету ограждающих конструкций — Московский архитектурный институтPDF, 1,7 МБ

В результате мы узнаем удельные теплопотери на 1 м² площади. Если значение теплопотерь превышает 100—150 Вт на м², отопление только теплым полом нежелательно: дополнительно к нему нужны батареи. Дело не в том, что теплый пол не справится с нагревом, а в том, что его придется делать настолько горячим, что ходить по такому полу будет неприятно.

Водяной теплый пол своими руками: выбор материалов и правила монтажа

Водяной теплый пол – популярный способ организации обогрева помещений. Его выбирают из соображений экономичности, сочетающейся с высокой эффективностью. Установка такого отопительного оборудования позволяет снизить затраты на оплату энергии в среднем на 25 – 30 %. Дополнительно сэкономить денежные средства можно, если произвести монтаж теплого водяного пола своими руками.

Особенности конструкции системы

Водяной теплый пол — сложная конструкция, состоящая из следующих слоев:

  1. основание;
  2. гидро и тепло прослойки;
  3. армирующие элементы;
  4. трубы;
  5. бетонная стяжка.

На верхнюю бетонную стяжку, укладывается финишное напольное покрытие.

Теплоноситель в трубы подается из газового котла. Допустимо также подключение труб к твердотопливному котлу, но экономически такой вариант будет менее выгодным. В качестве теплоносителя используется очищенная вода или антифриз. В дополнение к трубам в полу в помещении устанавливают радиаторы. Но в большинстве случаев, при качественной теплоизоляции дома, они используются редко.

Читайте также:
Теплый пол под ковер: виды и особенности выбора

Общая схема водяного теплого пола

К котлу подключается распределительный узел, который состоит из циркуляционного насоса, смесительного узла и коллекторной группы. Она осуществляет «разводку» различных контуров отопления и позволяет регулировать их нагрев.

Преимущества и недостатки системы

Водяной теплый пол в частных домовладениях стремительно набирает популярность. Это объясняется преимуществами данной системы:

  • высокая энергетическая эффективность;
  • надежность;
  • длительный, не менее 50 лет, срок службы.

ВТП может быть единственным источником отопления в помещении. Это позволяет отказаться от радиаторов и более эффективно использовать пространство комнаты. Особенно важен этот момент в помещениях небольшого размера.

Наряду с преимуществами, у системы есть ряд недостатков. Самый значительный – невозможность его использования в многоквартирных домах с центральным отоплением.

Теоретически можно подать заявку в обслуживающую МКД организацию, пройти бесконечный цикл проверок и согласований и получить добро на монтаж системы. Практически – положительное решение этого вопроса скорее исключение из общей практики.

Нелегальная врезка в отопительную систему – это административное правонарушение, за которое будет выписан штраф и получено предписание вернуть все в исходное положение.

Отказ УК на установку теплого пола в МКД вполне обоснован. Давление и температура в централизованной отопительной системе высокое, поэтому даже малейшая ошибка при монтаже может обернуться самыми неприятными последствиями для владельцев квартиры и соседей снизу. При аварии и соседи сверху надолго останутся без отопления. В связи с этим в многоквартирных домах стоит останавливать выбор на установке электрического теплого пола.

При выборе телого пола важно, чтобы у дома была хорошая теплоизоляция

К минусам также можно отнести высокую стоимость оборудования и длительность процесса монтажа. На укладку всех слоев пирога необходимо не менее 30 дней.

Укладка водяного теплого пола: пошаговая инструкция

Процесс обустройства водяного теплого пола одновременно сложен и прост. Важное условие – соблюдение технологии на всех этапах монтажа, начиная с подготовки основания и заканчивая выбором материала для финишного покрытия.

Разработка проекта

Этап проектирования ВТП начинают с решения вопроса, будет ли система единственным источником тепла или в помещениях дополнительно будут установлены радиаторы. Если монтаж батарей не предполагается, все контуры подключаются непосредственно к котлу, без установки распределительного узла. При такой схеме на котле устанавливают температуру до 45 градусов, и теплоноситель напрямую течет в трубы.

При сочетании труб в полу и радиаторов установка смесительного узла обязательна. Для работы батарей теплоноситель нужно нагревать до 70 градусов, а для теплого пола это слишком высокая температура. В смесительном узле теплоноситель будет остывать перед подачей в трубы.

Перед началом монтажа составляется подробный проект размещения коллекторных узлов, смесителей. Мастера рекомендуют располагать их в центре всей системы, чтобы длина труб во всех комнатах была одинаковой. Это поможет точно произвести настройку.

Следующий этап проектирования – зарисовка схемы укладки труб. Существует 2 варианта:

  1. Для небольших помещений (менее 10 кв/м) – параллельная укладка «змейкой» с шагом в 20 – 30 см.
  2. В помещениях большой площади (от 15 кв/м) – спиралью. Этот метод более трудоемкий, но обеспечивает равномерный прогрев труб по всей площади. Укладка змейкой в больших помещениях может привести к излому труб из-за чрезмерного изгиба и неравномерному прогреву в разных углах комнаты.

Вариант укладки спиралью

Для помещений от 10 до 15 квадратных метров подходят обе схемы укладки. Шаг между трубами можно увеличивать до 35 см, если предполагается установка дополнительных радиаторов.

Если помещение большой площади, поделите его на несколько контуров. Они должны иметь одинаковый размер, разница допускается в приделах 15 метров. При наличии хорошей теплоизоляции, стандартный шаг — 15 см.

Стандартная формула определения размера контура:

  • обогреваемую площадь в квадратах делят на шаг укладки в метрах.
  • к результату добавляют размер завитков и расстояние до коллектора.

Как выбрать коллектор и трубы

Чаще пользователи выбирают недорогие модели коллекторов. Но если нет потребности в экономии, то лучше купить модель с сервоприводами и смесительными узлами. Такие прибор позволяют автоматически регулировать степень нагрева воды, поступающей в трубы

Обязательный атрибут коллектора — воздухоотводящий клапан и сливной кран, для аварийных ситуаций. Чтобы устройство работала нормально, можно произвести настройку всех клапанов один раз по требуемым параметрам.

Для установки коллектора также потребуется шкаф. Наилучшим вариантом является использование уже готовых шкафов, которые собраны и проверены в заводских условиях.

В этом случае нужно только выбрать необходимое количество коллекторных групп, мощность циркуляционного насоса и смесительный узел, если он необходим. Шкаф монтируется в стену и к нему подключается отопительный контур из общего стояка и циркуляционные контуры теплого пола.

Стандартным вариантом является установка шкафа в стену

Единственным недостатком применения готового коллекторного шкафа является его сравнительно высокая цена, но когда речь идет о повышенной надежности и безопасности, экономить не имеет смысла.

Для грубой оценки необходимого количества труб можно исходить из расчета 5 погонных метров трубы на 1 квадратный метр пола. Оптимальными по соотношению цены и качества являются полимерные трубы из сшитого полиэтилена. Они легкие, неприхотливы в монтаже и имеют срок службы не менее 50 лет. Металлические служат дольше, но стоят они дороже и сложнее в монтаже.

Подготовка основания

Площадка под укладку труб должна быть идеально ровной, с перепадом высот в месте расположения одного контура не более 6 мм. В качестве основания используют бетонную стяжку. На нее укладывают слой утеплителя.

Для основания часто испльзуют экструдированный пенополистирол

Специалисты советуют использовать экструдированный пенополистирол — степень теплопроводности низкая и высокая механическая прочность. Этот материал не подвергается воздействию влаги и не поглощает ее. Производится данный вид прокладки в плитах размером 50 на 1000 мм или 600 на 1250 мм, и толщиной 20, 30, 50, 80 и 100 мм. Изделие оснащено защелкивающимися пазами, это позволит сделать прочную стыковку.

Профильные полистирольные маты — высокопластичны, оснащены специальными бобышками, между ними прокладываются трубы. Также, бобышки служат фиксатором для нагревательных элементов. В них, контур крепится с шагом 50 мм. Использование матов значительно упрощает процесс монтажа, но по стоимости они выше пенополистирольного утеплителя. Толщина плит от 1 до 3 мм, а по размеру бывают 500 на 1000 или 600 на 1200 мм.

Читайте также:
Вреден ли теплый пол для здоровья человека?

Если под полом отапливаемое помещение, достаточно слоя толщиной 3-5 мм. Если снизу холодное помещение, слой увеличивают минимум до 20 мм. Если это первый этаж и ниже пола находится грунт, слой утеплителя должен составлять 70-80 мм.

По периметру помещения стены проклеивают демпферной лентой. Она служит для компенсации теплового расширения стяжки. Если расширение не учесть, стяжка может потрескаться или вздуться. Высота ленты обычно не превышает 10 см. Ее нужно приклеить к стене. После залива стяжки лишнее отрезают.

После укладки теплоизоляции начертите на поверхности контуры укладки труб. Это облегчит процесс монтажа и поможет выявить ошибки в проектировании заранее.

Монтаж труб

Наиболее приемлемое основание под укладку труб – специальная монтажная сетка из металла или пластика с ячейками 100 мм. Ее расстилают на теплоизоляцию, сверху, по заранее намеченным контурам, протягивают трубы и фиксируют их проволокой или пластиковыми хомутами.

Преимущество использования сетки – дополнительное армирование основания под укладку труб. К минусам можно отнести усложнение процесса монтажа. Но конечный результат нивелирует этот недостаток.

Трубы также можно уложить на полистирольные маты. Они специально разработаны для водяного теплого пола. Маты представляют собой своеобразные коврики с выступами на лицевой стороне, в которых закрепляются трубы. Экономически это более дорогой способ, но монтаж на коврики гораздо проще и быстрее. К тому же, полистирол выполняет функцию дополнительного утеплителя.

Во время монтажа старайтесь не наступать на трубы и не ронять на них тяжелые предметы. Даже микроскопическое повреждение может привести к протечке при подаче давления. Отрезайте трубу только после того, как она полностью легла на пол и вернулась к коллектору. Не экономьте, натягивая материал. Экономия в дальнейшем приведет к образованию протечек.

Подключение

Самый распространённый способ подключения водяного теплого пола — распределительный узел. Его цель — повышение давления, осуществление температурной регулировки и равномерной подачи теплоносителя в несколько контуров. Есть разные приборы — с ручной или автоматической регулировкой.

Подключение системы заключается в подсоединение обоих концов трубы к разводке коллектора зажимными фитингами. При помощи коллектора теплый пол подключается к основной отопительной системе или к специально оборудованному котлу.

Выбирая нагревательный котел, важно учитывать его мощность, она должна ровнять мощности всех участков пола с небольшим запасом. Котлы имеют вход и выход для воды, которые оснащены запорными клапанами.

Также, для циркуляции теплоносителя требуется обустроить насос. Чаще всего он входит в комплект с котлом. Но если предполагается отапливать большую площадь потребуется установка дополнительного насоса.

После присоединения труб можно производить заполнение системы теплоносителем. Коллектор, отвечающий за подачу теплоносителя, оснащен шаровым краном, к нему производится подключение воды. А к одному из выходов, соединенных с контуром теплого пола подсоединяется опрессовочный насос.

Процесс заполнения системы выглядит следующим образом:

  1. Закройте все каналы, за исключением одного. Одновременно откройте все воздухоотводчики.
  2. Производите подачу воды. По сливному шлангу отслеживайте степень ее чистоты и выход воздуха из системы.
  3. Когда весь воздух выйдет, и вода пойдет полностью чистая, закройте сливной кран.
  4. После этого перекройте заполненную систему. При наличии нескольких контуров, действия проделайте с каждым.
  5. После промывки и заполнения всех контуров, закройте кран.

Гидравлические испытания

Заливать бетон можно только после проведения пробного запуска системы. Заполните трубы теплоносителем на повышенном давлении и максимальной температуре. Убедитесь, что все трубы заполнились и прогрелись равномерно.

Следующий этап – опрессовка. Для ее проведения понадобится специальный насос.

Порядок действий:

  1. Доведите давление до 5 бар и дождитесь снижения до 3 бар.
  2. Затем вновь доведите до 5 бар. Повторите цикл 4 – 5 раз. При этом осматривайте контуры на предмет протечек.
  3. При давлении в 2 бара оставьте систему работать на 12 часов. Если давление не упадет, приступайте к финишным испытаниям:
  4. Выставьте максимальную температуру и включите циркуляционные насосы для достижения максимального давления. Если в системе есть радиаторы, выставьте регуляторы смесительных узлов на рабочие отметки.
  5. Дождитесь полного прогревания всей системы, включая батареи (при их наличии).
  6. Убедитесь в равномерном прогреве всех контуров и радиаторов.
  7. Оставьте работающее отопление на сутки. Если состояние не изменится, можно выключать котел и приступать к бетонированию труб.

Когда в трубах поднимается давление, они пытаются выпрямиться. Если их фиксация сделана не прочно, то при испытании возникнут неприятные сюрпризы. После залива труб бетоном, этого можно не опасаться.

Залив стяжки

Бетонировать можно трубы, остывшие до 25 градусов. Используйте для приготовления раствора специальную смесь. Она обладает лучшим коэффициентом теплопроводности и обеспечит равномерное прогревание. Толщина слоя бетона для жилых комнат 20 мм, в подсобных помещениях – 40 мм.

К раствору для стяжки предъявляются особенные требования. Поверхность будет подвергаться механическому и температурному воздействию, что может привести к деформации. Поэтому в цементно-песчаную смесь добавляют пластификаторы и фибру.

Пластификаторы придадут раствору эластичность и увеличат подвижность. Это важно для свободного проникновения бетона между трубами. Фибра увеличит прочность основания и вдобавок исключит образование в стяжке трещин. Для тёплых водяных полов предназначена фибра из полипропилена и базальтовая. Стандартная норма фибры на квадратный метр — 500 граммов.

Раствор замешивают механизированным способом. Перед заливкой труб поверхность очищают от пыли. Заливку бетонной стяжки нужно провести в один прием, без перерывов в работе. Через 4 часа после бетонирования накройте пол пленкой для равномерного набора раствором прочности и предупреждения преждевременного испарения влаги.

Финишное покрытие

В качестве отделочного материала водяного теплого пола рекомендуется использовать керамогранит или плитку. Ламинат, линолеум или ковролин допустим только при наличии на упаковке соответствующей маркировки.

Ошибки монтажа и их последствия

Строгое соблюдение рекомендаций специалистов при самостоятельной укладке теплого пола – важное условие успешного функционирования системы.

Чаще всего новички допускают следующие ошибки:

  1. Перепад высот между началом и концом трубы. Если он будет превышать половину диаметра труб, внутри будут образовываться воздушные пробки. Вследствие этого циркуляция теплоносителя будет затруднена и качество отопления снизится. Чтобы этого не случилось, важно располагать трубы строго параллельно полу.
  2. Соединение труб в пределах одного контура. Монтировать контур из 2 отрезков трубы и заливать его бетоном не стоит. Это может привести к протечке. Каждый контур должен состоять из целого куска трубы. Соединения должны быть только с коллекторной группой.
  3. Пренебрежение гидравлическим испытанием. Контрольный запуск системы на максимальном давлении нужно провести до заливки труб бетоном. В противном случае найти утечку, если таковая случиться, будет практически невозможно.
  4. Заливка стяжки на пустые трубы. Бетон продавливает материал труб и циркуляция теплоносителя впоследствии будет затруднена.
  5. Преждевременный запуск отопления. Нагрев труб до набора бетоном крепости приведет к растрескиванию стяжки.
Читайте также:
Как сделать теплый пол в каркасном доме своими руками?

Вопросы по монтажу и функционированию теплого пола

Если речь идет о VT.COMBI (COMBIMIX), то такое расположение смесительного узла допустимо.

Нет. Раствор замешивают только из песка, цемента и пластификатора.

Ваши сомнения справедливы. Гофрированный кожух должен быть только в местах, где трубы подключаются к коллектору и на пересечениях демпферного шва в стяжке.

В насосно-смесительном узле VT.COMBI (COMBIMIX) смешиваются два потока – подача из котла и «обратка» из теплого пола. Для настройки правильного соотношения используйте балансировочный клапан. Скорее всего подается слишком большое количество остывшего теплоносителя.

При соблюдении всех рекомендаций по монтажу и правильном выборе материалов водяной теплый пол будет отлично функционировать длительный срок и сделает помещение уютным и комфортным.

Видео-советы по монтажу теплого водяного пола

Теплый водяной пол как элемент системы автономного дома

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

FORUMHOUSE уже неоднократно рассказывал о базовых принципах проектирования и строительства автономного загородного дома. Суть всех материалов сводится к следующему — «автономия» у каждого своя. Прежде чем покупать участок, на котором нет или не предвидится хотя бы централизованного электроснабжения, нужно 100 раз подумать, а нужен ли он. Т.к. материальные вложения в строительство полностью автономного дома, при условии, что это не южные регионы, могут превысить все разумные пределы.

Цель этой статьи — практические рекомендации по самостоятельному устройству водяного тёплого пола как одного из элементов инженерки реального, а не мифического автономного дома.

Итак, мы расскажем:

  • Что мешает построить полностью автономный дом в России.
  • В чем заключаются особенности расчёта теплого пола.
  • Может ли теплый пол быть единственной системой отопления загородного дома.
  • Какие нюансы необходимо учесть при самостоятельном монтаже теплого пола.

Возможные проблемы строительства автономного дома

О теплом водяном поле на нашем портале написано немало статей и создано множество тем, где пользователи делятся опытом его монтажа. Тем не менее, вопросов у начинающих застройщиков о том, что это за система, и какие плюсы и минусы у неё есть, остаётся немало. Чтобы не повторяться, советуем прочитать статью «Тёплый пол – советы и рекомендации по выбору», где эксперты подробно рассказывают о базовых принципах работы и преимуществах этой системы поверхностного отопления.

Мы же попробуем взглянуть на теплый водяной пол с другой стороны и рассмотреть его как элемент, повышающий автономию загородного дома. Для начала разберемся с понятием «автономный дом» применительно к нашей стране.

Практика показывает, что автономный дом за границей и у нас — это две большие разницы как по подходу к его проектированию и строительству, так и к дальнейшей эксплуатации. Чаще всего начинающий застройщик представляет себе автономный коттедж как полностью независимый от всех внешних энергосетей. Проще говоря, дом оборудован инженерными устройствами, которые вырабатывают достаточно электроэнергии для питания всего оборудования в коттедже. Это может быть котёл, насосы, бытовая техника и т.д.

Если, на крайний случай, воду можно добыть из колодца, дом отопить углём или дровами, то, условно говоря, если выдернуть современный коттедж «из розетки», то остановится вся «инженерка». Не рассматриваем частные случаи строительства полностью энергонезависимых домов, которые отапливаются печкой, а система отопления построена на гравитационном принципе работы, т.е. не нуждается в циркуляционных насосах.

Главный «подводный камень» для застройщиков, решивших уйти в «автономку», состоит в том, что солнечные батареи, гелиоколлекторы и ветряки, в силу дороговизны, не могут использоваться в холодных областях России, как единственные источники энергии.

Зачастую, просчитав стоимость строительства такой системы, например, на базе фотоэлементов, в которой «слабым местом» становятся дорогие аккумуляторы – их нужно менять через несколько лет, с учетом недостатка солнечных дней, пользователь понимает, что затраты никогда не отобьются.

Когда речь заходит о заграничном опыте, то многие думают: «вот у них…, а почему так у нас». Но, например, в Германии ветрогенераторы давно превратились в обыденность, а излишки электроэнергии, выработанной на «солнечной ферме», частник может продать электросетям. «Зелёная» энергетика «там» является дотационной, и государство всячески стимулирует её развитие, с каждым годом увеличивая выработку альтернативки. Большую роль играет и более мягкий климат.

В наших реалиях застройщик вынужден, в первую очередь, полагаться на себя. И, хотя число энтузиастов автономии растёт, а системы с каждым годом становятся доступнее, в большинстве случаев застройщиков интересует лишь частичное независимое энергоснабжение коттеджа. Т.е. возможность с комфортом переждать аварийное отключение электричества или аварию в котельной – зимой и при этом не замёрзнуть. В этом случае на первое место выходит связка автономный дом — экономичный дом, расходующий меньше энергии в случае форс-мажорных обстоятельств.

Исходя из этого, современный загородный дом должен быть теплоинерционным — т.е. его конструкция должна быть рассчитана таким образом, чтобы строение при обычной эксплуатации запасало энергию. Для этого стены, пол, перекрытия возводятся из материалов, обладающих большой массой, а также хорошей теплоёмкостью и теплоотдачей.

Хороший пример такого стенового материала — обычный полнотелый кирпич. Конечно, не всегда это возможно сделать (например, в каркасных домах). В таком случае теплый водяной пол становится одним из элементов системы, повышающей степень автономии загородного дома.

Теплый водяной пол как элемент системы автономного дома

Итак, автономный дом должен быть энергоэффективным или энергосберегающим. Т.е. все потери тепла в здании должны быть сведены к разумному минимуму. Это автоматически тянет за собой необходимость возведения замкнутого герметичного теплоизоляционного контура. Т.к. чем меньше теплопотери, тем меньше потребуется энергии (включая и из альтернативных источников) для их восполнения.

Читайте также:
Регулировка расходомеров теплого пола: как настроить их правильно?

Наш портал уже затрагивал тему, выгодно ли строить энергоэффективный дом. Подводя резюме этой статьи, скажем, что такой дом должен быть сбалансирован и представлять систему, где все элементы подобраны друг к другу. Проще говоря, не нужно заниматься экстраутеплением стен, если в окна установлены обычные стеклопакеты, система вентиляции без рекуператора, а фундамент не теплоизолирован.

Теперь рассмотрим, как на сокращение энергозатрат влияет система водяного тёплого пола, которая представляет т.н. поверхностную лучистую систему отопления. При использовании лучистого отопления тепло человек воспринимает, как более комфортное, чем тепло при радиаторном — конвекционном отоплении. В результате можно понизить температуру в жилом помещении примерно на 2 °C. Например, сделав её не 19-22 °C (усреднённая комфортная температура), а 18 °C.

Это один из путей экономии, что важно для строительства автономного дома. Второй нюанс — теплый пол — это низкотемпературная система отопления. Т.е, в отличие от радиаторного отопления, нам не требуется греть теплоноситель до высоких температур, что также экономит энергоресурсы. При расчёте теплого пола ориентируемся на следующие данные по температуре его поверхности:

  • Максимум для жилых помещений — 28-29 °C (при температуре внутреннего воздуха 20 °C).
  • Максимум для туалетных и ванных комнат, т.е. там, где человек появляется периодически — не более 33 °C (при температуре внутреннего воздуха 24 °C).

Теплый пол как единственная система отопления загородного дома

Третий плюс теплого пола — высокая теплоаккумулирующая способность. Т.е. такая система становится «печкой», долго отдающей тепло даже при отключении циркуляции теплоносителя. Это связано с тем, что трубы теплого пола уложены в бетонную стяжку, хорошо теплоизолированную от нижележащих слоев конструкции покрытия. При прогреве большой бетонной массы она аккумулирует тепло, что особенно важно для каркасных домов с их низкой тепловой инерционностью.

После вывода теплого пола на рабочий режим днём можно отключить теплый пол и, за счет инерционности, система продолжит отдавать тепло. Повысить эффективность такого режима эксплуатации можно, добавив в систему тепловой аккумулятор.

Интересен опыт пользователя портала Александра Федорцова (ник Скептик).

Даже отопление электричеством может быть дешевым, если построить правильный каркасник на фундаменте УШП и отапливать дом водяным теплым полом в связке с теплоаккумулятором, в котором вода нагревается ТЭНом по ночному тарифу.

Очень часто пользователи задают вопрос, а можно ли отопить дом только тёплым полом, и будет ли это экономично?

Ответ один — это расчётный показатель. Т.к. эффективность теплого пола, как единственной системы отопления, зависит от теплопотерь дома, региона проживания, площади комнат и т.д.

Для понимания основ, руководствуемся следующим правилом: эффективная система отопления должна компенсировать теплопотери, т.е. дать то количество тепла в дом, которое ушло.

Для этого обязательно выполняется расчет на теплопотери, после которого может выясниться, что одного только теплого пола недостаточно, и требуется комбинированная система отопления: теплый пол + радиаторы.

Теплоотдача теплого пола с 1 кв. м рассчитывается по следующей формуле:

q = 8.92 х (tп – tв ) 1,1 ,

q – тепловой поток поверхности пола, Вт/м 2 ;

tп – средняя температура поверхности пола — 29 °C;

tв – средняя температура воздуха — 20 °C.

Подставляем значения в формулу.

q = 8.92 *(29 – 20) 1,1 = 100 Вт/м 2 .

Т.е. 1 кв. м тёплого пола компенсирует теплопотери в 100 Вт. Не забываем, что на работу системы влияет площадь открытой поверхности пола помещения, где смонтировано поверхностное лучистое отопление.

Например, если, условно говоря, требуется отопить зал площадью в 50 кв. м, поверхность пола которого по минимуму заставлена мебелью, то мы сможем снять с теплого пола более высокую теплоотдачу.

Если нужно обогреть комнату площадью 25 кв. м, большая часть которой заставлена шкафами, стоит кровать и т.д., то это уменьшает эффективную площадь теплого пола и, соответственно, его теплоотдачу.

Кроме этого, дополнительная установка радиаторов компенсирует такой недостаток теплого пола, как долгий (относительно радиаторов) выход на рабочий режим эксплуатации. Соответственно: если в комнате нужно быстро поднять температуру, делается это при помощи радиаторов, чтобы не ждать, пока прогреется теплый пол.

Я строю двухэтажный дом из газобетона D500. Ширина блока 40 см. Делаю полы по грунту. Отопление планирую комбинированное – теплый пол и радиаторы. Для этого я самостоятельно выполнил расчёт теплопотерь в специализированной программе.

В итоге выяснилось, что теплопотери по всему дому составляют 14 кВт. Из них на первый этаж пришлось чуть больше 7 кВт. Расчёт теплоотдачи теплого пола показал, что пять контуров в сумме дадут 4.75 кВт тепла (примерно 70% от необходимой величины). Недостачу в 2.35 кВт (30%) покроют три радиатора.

Для наглядности прилагаем схемы:

1) Раскладка петель теплого пола

2) Радиаторное отопление

После расчётов, составления сметы и закупки всех необходимых компонентов пользователь приступил к самостоятельному монтажу теплого пола.

Нюансы самостоятельного монтажа теплого пола

В рамках одной статьи невозможно рассказать обо всех особенностях монтажа теплого пола, поэтому остановимся на ключевых моментах. Первое — трубы теплого пола закладываются в бетонную стяжку. Если пожадничать и купить дешевые трубы, велика вероятность, что через некоторое время (не рассматриваем «косяки» монтажа) система потечёт, и её придётся ремонтировать. Это означает демонтаж финишного напольного покрытия и вскрытие стяжки.

В качестве труб тёплого пола используем или металлопластик, или сшитый полиэтилен. Полипропилен использовать нельзя. Трубы для надежности системы укладываем без соединений в стяжке (хотя производители допускают это при использовании специальных пресс-фитингов) одним куском.

Для теплого пола я использовал металлопластиковые трубы диаметром 1.6 см. Их же я использовал для подключения радиаторов. Всего, по расчётам, необходимо 390 м труб.

Для ориентира (цены указаны за 2016 год) приведём основные расходы на теплый пол RomanXRoman:

  • Коллекторный узел и фитинги – 30 тыс. руб.
  • Трубы теплого пола 2 бухты по 200 м, итого 400 м – 20 тыс. руб.
  • Экструзионный пенополистирол – 33 тыс. руб.
  • Материалы для стяжки – 29 тыс. руб.

Перед укладкой ЭППС пользователь настелил на пол гидроизоляцию с нахлёстами на стены и между полотнами.

Читайте также:
Пластификатор для теплого пола: как выбрать лучший?

Далее уложил ЭППС толщиной в 5 см в два слоя.

Определившись с местом для монтажа коллектора, пользователь, повесив радиаторы на стены, проложил к ним трубы в «шубке», заложив их в штробы, прорезанные в утеплителе.

Индукционная печь из сварочного инвертора своими руками

Идея изготовления приборов отопления из готовых элементов и блоков промышленного производства далеко не нова и имеет довольно большое число поклонников. Одним из таких экспериментов, дающий возможность своими руками изготовить индукционную печь из сварочного инвертора можно назвать эталонным по качеству и результативности успеха. При помощи простых устройств в домашних условиях используя сварочный аппарат как источник питания можно собрать не только индукционную печь, но и котел отопления.

  1. Принцип работы индукционного нагрева и устройство индукционных печей
  2. Индукционная печь на транзисторах – схема изготовления и подключения
  3. Индукционная печь из сварочного инвертора – приспособление для плавки металла и для нагрева теплоносителя в системе отопления

Принцип работы индукционного нагрева и устройство индукционных печей

Индукционная печь из сварочного аппарата по своему устройству очень схожа с бытовыми индукционными печами, да и принципы, на которых основывается работа этих устройств, во многом схожи. В основе работы устройства положен принцип электромагнитной индукции. В силовое поле, образуемое вокруг проводника, по которому течет электрический ток, помещается металлический сердечник. В результате действий электрического тока образуется электромагнитное поле, которое воздействует на кристаллическую решетку сердечника. Под действием поля возникают вихревые токи, которые и создают нагрев сердечника до температуры плавления.

Преимущества такой индукционной печи заключается:

  • в скоротечном равномерном нагреве металла помещенного в спираль катушки;
  • в специфической направленности нагрева – греется только металл, помещенный в установку, а не все оборудование;
  • при плавке получается однородный металл без вкрапления примесей и добавок;
  • нагрев происходит настолько быстро, что специальные добавки не успевают испаряться. К слову это очень важно при работе с ценными металлами, например, при плавке золота или золотосодержащих сплавов.

Однако, конструкция не может обойтись без источника питания, способного выдавать ток нужных параметров и к тому же снабженного устройствами защиты от перегрева и короткого замыкания. Так что для изготовления печи используется сварочный аппарат как источник питания и изготовленный своими руками индуктор из медной трубки.

Индукционная печь на транзисторах – схема изготовления и подключения

На сегодняшний день существует несколько популярных схем изготовления индукционной печи на полевых транзисторах. Эти схемы во многом схожи со схемами бытовых сварочных инверторов, в них также используются полевые транзисторы и пленочные конденсаторы, а в качестве системы охлаждения медные или латунные радиаторы или кулер для обдува воздухом. Так что для тех кто не ищет легких путей и готов поработать паяльником схема сборки источника питания для индуктора выглядит следующим образом:

  • в схеме участвуют два полевых транзистора IRFZ44V;
  • два диода UF4007 или UF4001;
  • резистор 470 Ом, 1 вт;
  • конденсаторы разной мощности – 1 мкФ – 3 шт, 220 нФ – 4 шт, 470 нФ – 1 шт, 330 нФ – 1 шт;
  • эмалевый медный провод 1,2 мм – для обмотки ферритовых колец и такие же провода диаметром 2 мм.
  • В качестве дроссельных колец можно использовать ферритовые кольца от старых приемников или блоков питания компьютеров.
  • В качестве радиаторов используются латунные или медные пластины большой площади и большим количеством оребрения;
  • В качестве прокладочных шайб используются резиновые кольца и шайбы из тонкого текстолита или гетинакса.

Первым этапом работы выступает изготовление дросселя – на кольцо из феррита наматывается проволока диаметром 1,2 мм. Оптимальным считается намотка 7-15 витков проволоки с одинаковым расстоянием между витками.

Следующим шагом выступает сборка батареи конденсаторов – при параллельном соединении батарея должна иметь мощность 4,7 мкФ.

Сам индуктор изготавливается из медной проводи диаметром 2 мм и имеет 7-8 полных витков с концами, имеющими длину ½ витка обмотки.

После соединения всех элементов в качестве источника питания используется аккумулятор напряжением 12 вольт и емкостью 7,2а/ч. При включении схемы емкости аккумулятора должно хватить на 30-40 минут работы и при этом он будет выдавать ток силой примерно 10А.

Такое устройство можно собрать самостоятельно, правда при этом, нет гарантии, что оно выдержит непрерывный режим работы, поскольку оно лишено устройства автоматического отключения при перегреве. Именно поэтому индукционная печь из сварочного инвертора намного практичнее и проще, как в изготовлении, так и в обслуживании.

Индукционная печь из сварочного инвертора – приспособление для плавки металла и для нагрева теплоносителя в системе отопления

Идея использования такой индукционной установки в качестве плавильной печи металла во многом позволяет применить ее и в качестве котла отопления для небольшого помещения.

Преимуществом такого применения является:

  • В отличие от плавки металла при наличии постоянно циркулирующего теплоносителя система не подвергается перегреву;
  • Постоянная вибрация в электромагнитном поле не позволяет оседать на стенках нагревательной камеры отложениям, сужающим просвет;
  • Принципиально схема без резьбовых соединений с прокладками и муфтами исключает возможность протечек;
  • Установка практически бесшумна в отличие от других типов отопительных котлов;
  • Сама установка без традиционных ТЭН-ов, имеет больший ресурс работы и высокую надежность;
  • Нет выбросов продуктов сгорания, риск отравления продуктами горения топлива сведен к нулю.

Практическая составляющая процесса создания оборудования для обогрева помещения при помощи индукционной печи из инверторного сварочного аппарата состоит из следующих шагов.

  • Для изготовления корпуса подбирается пластиковая труба с толстыми стенками и предназначенную, для использования в трубопроводах с высокой температурой и под высоким давлением;
  • Для того чтобы металлический наполнитель постоянно находится в полости нагревателя изготавливаются две крышки с сеткой, чтобы через нее не вываливался наполнитель.
  • В качестве наполнителя подбирается стальная проволока диаметром 5-8 мм, и режется кусочками длиной 50-70 мм.
  • Отрезками проволоки заполняется корпус трубы и подсоединяется к системе.

Принцип работы этого устройства состоит в следующем:

  • Индуктор из медной проволоки диаметром 2-3 мм с 90 110 витками устанавливается снаружи корпуса из пластиковой трубы;
  • Корпус заполняется теплоносителем;
  • При включении инвертора ток поступает на индуктор;
  • В спирали индуктора образуются вихревые потоки, которые начинают воздействовать на кристаллическую решетку металла внутри корпуса;
  • Отрезки металлической проволоки начинают нагреваться и нагревать теплоноситель;
  • Поток теплоносителя после нагревания начинает движение, нагретый теплоноситель замещается холодным.
Читайте также:
Ремонт электрического или водяного теплого пола своими руками

Такая принципиальная схема системы отопления на индукционном нагревательном элементе в практическом исполнении имеет один существенный недостаток – теплоноситель должен постоянно проталкиваться напором. Для этого в систему должен быть обязательно включен циркуляционный насос. Кроме того, рекомендуется установить и дополнительно датчик температуры это позволит контролировать теплоноситель и защитить котел от перегрева.

Газовый конвектор на баллонном газе: правила выбора

Газовый конвектор на баллонном газе используется для автономного отопления отдельных помещений за счет конвективного нагрева воздуха. Сегодня справедливо считается, что это один из самых энергоэффективных способов теплоснабжения для дачи, дома, офисных и производственных помещений, с КПД порядка 90 %. В негазифицированных районах с дефицитом электроэнергии такие устройства являются единственными источниками тепла. Несмотря на то, что данная система отопления требует наличие групповых баллонных установок себестоимость выработки единицы тепловой энергии 1 Гкал намного меньше, чем у электрического обогрева и от котельного оборудования.

  1. Устройство и принцип действия
  2. Плюсы и минусы
  3. Особенности функционирования и критерии выбора
  4. Тип камеры сгорания
  5. Мощность и расход потребления газа
  6. Материал теплообменника
  7. Управляющая автоматика
  8. Установка оборудования
  9. Популярные производители

Устройство и принцип действия

Конвектор отапливает комнату за счет циркуляции воздуха через внутренний теплообменник благодаря естественной или принудительной конвекции.

В общем, работа нагревательного устройства происходит следующим образом:

  1. Сжиженное топливо поступает из газобаллонной установки на горелочноеустройство, где сгорает, образуя горячие дымовые газы.
  2. Дымовые газы под воздействием естественной или принудительной циркуляции, омывают внешнюю поверхность теплообменника, тем самым нагревая его до высоких температур.
  3. Холодный воздух, поступающий в него снизу, нагревается через развитую поверхность нагрева и выходит в помещение естественно или принудительно с вентилятором.
  4. Выпускной газовый коллектор задерживает продукты сгорания в теплообменнике, для максимального охлаждения и далее выводит их через дымоход или коаксиальную трубу в атмосферу. При использовании такой трубы, по внутреннему кольцу поступает горячий воздух для полноты сжигания газа в конвекторе, забор его происходит из атмосферы.

Для обеспечения процесса горения и передачи тепловой энергии в отапливаемое помещение конвектор выполняется из следующих конструктивных элементов:

  1. Газовая горелка организует процесс полного сжигания газы и передачу тепловой энергии в теплообменник.
  2. Теплообменник организует теплопередачу от дымовых газов к воздушным массам внутри помещения.
  3. Модуль управления выполняет температурный контроль и регулирование объема подачи газа.
  4. Дымоход или коаксиальная труба выводит продукты сгорания во внешнюю среду.
  5. Вентилятор осуществляет принудительную циркуляцию воздушной среды.
  6. Газобаллонная установка служит для хранения и транспортировке сжиженного газа к горелочномуустройству.

Гзовые конвекторы, работающие на баллонном газе

Плюсы и минусы

Сжиженный газ является гибким и универсальным источником топлива, идеальным выбором для тех, кто живет в негазифицированных районах. По своим характеристикам, простоте управления и мгновенному нагреву он ничем не отличается от природного газа.

Преимущества газовых конвекторов на баллонном газе:

  1. «Чистое» топливо. Если сравнивать сжиженный газ непосредственно с другими ископаемыми видами топлива, нефтью и углем, это намного более чистый вариант использования. При сжигании образуется меньше серы, оксидов азота, углекислого газа и сажи. Даже если топливо «пролито», оно не будет загрязнять землю или воду.
  2. Удобство. Можно использовать обычные газовые газгольдеры.
  3. Процесс теплопередачи легко управляем, подобно магистральному газу.
  4. Процесс выработки тепла происходит тихо и без загазованности. По сравнению с использованием сжигания жидкого топлива, устройства имеют меньшие габариты, низкую себестоимость производства тепла и не требуют особого обслуживания.
  5. Отличная эффективность. Одной из ключевых причин популярности использования сжиженного газа является этот показатель. Современные газовые конвекторы очень эффективны. Это достигается за счет более полного использования горячих дымовых газов в теплообменнике с развитой поверхностью нагрева и применения систем управления и защиты.

В мире не существуют идеальных систем теплоснабжения, использование сжиженного газа для отопления в конвекторах так же имеет недостатки, которые нужно учитывать при организации данного типа отопления:

  1. Доставка. Для стабильной работы системы отопления потребуется иметь надежные и недорогие источники поставки сжиженного газа.
  2. Резервуар для хранения должен обеспечить 10-дневный запас газа.
  3. Необходимость ежегодного обслуживания газобаллонной установки специалистами газовой службы.
  4. Высокая цена на сжиженный газ, которая в некоторых районах приближается к стоимости электроэнергии.

Газовый конвектор Alpine Air NGS-20F

Особенности функционирования и критерии выбора

Система транспортировки и использования сжиженного газа относится к опасным объектам, поэтому на нее распространяются государственные технические правила к установке и эксплуатации. Монтажные и наладочные работы должны выполнять специалисты, несмотря на то, что технологически имеется возможность самостоятельно выполнить обвязку такого конвектора.

Рынок конвекторного оборудования имеет широкий ассортимент устройство с разными рабочими параметрами. При выборе газового конвектора покупатели, прежде всего, должны обратить внимание на наличие комплекта для работы на сжиженном газе, а также на тип установки: напольные и настенные. Первые имеют большие габариты и вес и не всегда подходят объекту отопления. Настенные агрегаты компактны, хорошо вписываются практически в любую комнату, но имеют ограничения по мощности до 10 кВт.

Для организации эффективного теплообмена в больших помещениях рекомендуется выбирать установки с принудительной циркуляцией воздуха с помощью вентилятора.

Тип камеры сгорания

Существует два вида камеры сгорания: закрытая и открытая. Исходя из требований санитарной и экологической защиты сегодня более предпочтительной, является закрытая схема сгорания топлива. Разница между ними заключается в конструкции газоходов. В первом случае вместо стационарного дымохода, размещенного в межстеновом пространстве, устанавливается коаксиальная труба. Конструкционно она выполнена по типу «труба в трубе» и позволяет не только выводить дымовые газы в атмосферу по центральной трубе, но и транспортировать необходимый для горения воздух по внутреннему кольцу в конвектор. Воздух, проходя вдоль горячей дымовой трубы, нагревается, тем самым в целом повышая КПД установки.

Несмотря на то, что такая схема дымоотвода значительно увеличивает стоимость установки, тем не менее, в последнее время ее применяют наиболее часто, поскольку в этом случае снижается риск отравления угарным газом. Применения открытых систем целесообразно в тех случаях, когда их устанавливают на место бывших дровяных каминов или печей с использованием существующих дымоходов. Бояться в этом случае загрязнения помещения дымовыми газами не стоит, поскольку они будут не больше чем от газовой плиты, во время приготовления пищи.

Читайте также:
Как сделать теплый пол от полотенцесушителя в квартире?

Газовый конвектор DEMRAD PROMETHEUS NGS2 – 40

Мощность и расход потребления газа

Расчет мощности и расхода газа зависит от многих параметров и факторов, связанных как с характеристиками устройства, так и с условиями окружающей среды.

Существует специальная формула, позволяющая рассчитать среднюю мощность газового конвектора. Это выглядит так:

P = k · S, где:

  • Р- мощность;
  • k коэффициент, который учитывает тип системы и условия эксплуатации, он также называется поправочным коэффициентом;
  • S площадь комнаты.

Значение k для центральной части России принимается равным 0,1. Если единственным источником тепла в помещении является газовый конвектор, то это значение равно 0,12. В контрольных точках и мало посещаемых комнатах, коэффициент равен 0,15.

Затем подсчитывают расход сжиженного газа по соотношению: на 1 кВт выходной мощности при работе конвектора приходится 0,09 кг сжиженного газа.

Материал теплообменника

Материал, из которого изготовлен теплообменник, имеет важное значение поскольку от него зависит срок службы конвектора. В основном применяются стальные и чугунные теплообменники, первые значительно дешевле и легче по весу. Чугунные устройства обладают высокой коррозионной стойкостью и обеспечивают непрерывную работу конвектора до 50 лет. Кроме того они из-за своей инерции, после отключения газа еще долго остаются горячими и продолжают процесс отопления в комнате.

Стальные конвекторы реализуются в широком ряде тепловой мощности от 5 до 12 кВт и более, в то время, как чугунные газовые отопители, выпускаются не выше 5 кВт. Стальная конструкция позволяет разнообразить дизайн установки, например, разместить на панели термостойкое стекло, чтобы пользователь мог любоваться завораживающими язычками огня.

Управляющая автоматика

По требованиям российских стандартов, в частности, ГОСТ Р 51377–99 предполагается использование газовых конвекторы как с термостатом так и без. Последние модели устройство практически все выпускаются с термостатами поскольку он обеспечивает комфортность обогрева и сокращает расход газа, при этом гарантирует надежную и долговременную работу отопителя.

Система защиты работы конвектора обеспечивается термостатическим газовым клапаном, например, итальянского производства Sit Eurosit 630.

Функции газового клапана:

  • Регулировка давления газа на горелочномустройстве;
  • подача газа к запальнику и розжиг;
  • автоматическая регулирование температуры внутреннего воздуха с уровнем срабатывания 1С;
  • отключение газа, при аварийной ситуации в случае отрыва пламени и нарушения тяги в дымоходе.

Нарушение тяги в газоходах контролируется с помощью реле давления, который подает сигнал на отсекающий газовый клапан. Контроль пламени реализуется с помощью термопары. В энергозависимых устройствах устанавливают современный ионизационный контроль пламени.

Кроме того в борьбе за своего покупателя, многие производители стали устанавливать на конвекторах электромеханические таймеры включения/выключения устройств в течение 24 часов и увлажнители воздуха в виде открытого сосуда, в который требуется регулярно подливать воду.

Газовый конвектор АКОГ-2

Установка оборудования

Установка самого конвектора не представляет сложностей, особые требования предъявляются к газовому оборудованию, установку и наладку которого должны выполнять специалисты горгаза. Процесс отопления от баллонного газа потребует также наличие газобаллонной установки, которая должна обеспечить не менее 10 дневный запас топлива. Для больших объектов устанавливают газгольдеры.

Основные этапы работ, их особенности и требования стандартов СНиП:

  1. Проектирование системы. В ходе этого этапа определяется тепловая мощность установки, оборудование и многие другие параметры.
  2. Поставка оборудования. Сегодня нет проблем с поставкой выбранной техники, ее можно организовать через интернет, прямо к дому покупателя.
  3. Монтаж и пусконаладочные работы с оформлением договоров со специализированной организацией,которая будет отвечать за качество работ и безопасную работу установленного оборудования.
  4. Заправка системы сжиженным газом.
  5. Обслуживание оборудования.

Основные требования к монтажу системы отопления на сжиженном газе:

  1. Баллоны со сжижением газом не рекомендуется хранить на улице, в холодное время года может произойти остановка нагревателя из-за уменьшения давления газа, рекомендуется их размещать в помещениях, прилегающих к жилым зданиям.
  2. Запрещено размещать баллоны в подвалах или в помещениях с ямой, поскольку пропан, тяжелее воздуха и, если он протечет, то может собраться внизу, что приведет к взрыву.
  3. Газовая емкость должна быть оснащена системой механических предохранительных клапанов для сброса лишнего давления газа в атмосферу.
  4. Газовая система должна иметь специальный редуктор, регулирующий давление в газопроводе до газовой горелки.
  5. Во время эксплуатации конвекторов требуется соблюдать инструкцию завода-изготовителя, а при утечке газа, перекрыть вентиль.

Популярные производители

Рост популярности газовых конвекторов объясняется наличием эффективных отопительных устройств изготовленных по новым совершенным технологиям. Такие агрегаты быстро нагревают помещение, автоматически поддерживают температурный режим, морозостойкие и энергонезависимы.

Лучшей считается модель турецкого бренда Alpine Air NGS-20F 22200 с надежным чугунным теплообменником, электророзжигом, мощностью 2,2 кВт с площадью нагрева до 30 м2. Стоимость агрегата 19620 руб.

Еще один неплохой агрегат — газовый турецкий конвектор DEMRAD PROMETHEUS NGS2 – 40 предназначен для отопления жилых и нежилых помещений с тепловой мощностью 4 кВт.

Основные функциональные возможности:

  1. Пьезоэлектрическое зажигание через кнопку пуска.
  2. Энергосберегающая итальянская автоматика EuroSit.
    КПД- 90%.
  3. Регулировка температурного режима помещения от 13.0 до 38.0С.
  4. Закрытая камера сгорания и коаксиальная дымовая труба.
  5. Чугунный теплообменник.
  6. Электромагнитный клапан двойного действия с регулировкой давления перед горелкой.
  7. Датчика регулятора температуры.
  8. Встроенный тангенциальный вентилятор для увеличения скорости конвекции.
  9. Переходной комплект для работы на сжиженном газе поставляется отдельно.
  10. Система ионизационного контроля отрыва факела.
  11. Цена комплекта – 14000 руб.

Газовый конвектор АКОГ-2 с тепловой мощностью 2.3 кВт укомплектован итальянской автоматикой SIT (Италия) и имеет настенный тип установки с возможностью работы на сжиженном газе для обогрева помещения с площадью 26 м».

  1. Теплообменник выполнен из жаропрочной стали, с термостойким эмалевым покрытием.
  2. Ступенчатая система регулировки тепловой производительности.
  3. Система конвекции — естественная.
  4. Срок службы 15 лет.
  5. Гарантийные обязательства 2 года.
  6. Часовой расход пропана 0.18 кг/ч.
  7. КПД – 90.0%.
  8. Наружный диаметр выходного патрубка для подключения дымовой трубы 193 мм.
  9. Товар сертифицирован в России.
  10. Цена в Москве 13 700 руб.

Несмотря на все преимущества использования сжиженного газа для отопления жилых и общественных зданий, нужно честно сказать, что это довольно дорогой метод отопления. Его целесообразно применять только в том случае, если планируется газификация дачи от магистрального газопровода.

Дорадо на мангале – изысканное рыбное меню для пикника

Средиземноморская кухня богата на рыбные блюда. Там рыба подается и с овощами, и под соусом, и конечно, приготовленная на углях. Как же южане могут обойти тему приготовления рыбы на живом огне? Тем более что у дорадо очень полезное и вкусное мясо, по своим вкусовым качествам соперничающие с мясом курицы и кролика.

  1. Почему для пикника лучше выбрать именно дорадо
  2. Рецепт первый – маринованный дорадо на углях
  3. Дорадо фаршированная цукини
  4. Дорадо запеченное в фольге на углях
Читайте также:
Нагревательные маты для теплого пола: виды, технология монтажа

Почему для пикника лучше выбрать именно дорадо

Причин приготовить именно эту рыбу несколько. Прежде всего это вкусовые качества дорадо. Нежное мясо без малейшего привкуса, что может быть более подходящим для приготовления на природе.

В отличие от привычных карпов, карасей и толстолобиков дорадо практически не имеет костей. Эта рыба отлично подойдет даже для детей.

Ну и сама технология приготовления, рыбу можно запечь в фольге, можно приготовить с овощами, а можно просто запечь на углях. Здесь полет фантазии практически неограничен. К тому же сам процесс приготовления прост как в плане ингредиентов, так и в плане кулинарных навыков. Нужно почистить рыбу и не пропустить момент, когда нужно снять ее с огня.

И, конечно, стоит сказать, что она готовиться очень быстро, так что навык быстрого переворачивания рыбы очень важен.

Рецепт первый – маринованный дорадо на углях

Для пикника этот рецепт стоит на первом месте. Изысканный вкус рыбы будет подчеркнут приправой из прованских трав и лимонным соком. Тем более, когда рыба перед приготовлением немного промаринуется в лимонном соусе.

Для приготовления понадобиться:

  • Рыба среднего размера – 700-800 грамм.
  • Розмарин и травы прованса – 12 чайной ложки;
  • 14 лимона (на одну порцию);
  • Соль и перец добавляется по вкусу.

Сначала подготавливается рыба:

  • Дорадо моется;
  • Чистится от чешуи;
  • Очищается от внутренностей и удаляются жабры;
  • Срезаются плавники и удаляется хвост.

После очистки рыбу нужно замариновать:

  • Дорадо полностью помещается в глубокую посуду;
  • Сверху посыпается приправой и свежевыжатым лимонным соком;
  • Несколько раз рыбу нужно перевернуть чтобы полученная смесь равномерно распределилась по всей поверхности;
  • Посуда накрывается крышкой и ставится в холодильник на несколько часов. Обычно для того чтобы рыба хорошо промариновалась достаточно 5-6 часов.

После того как рыба промариновалась можно приступать к приготовлению:

  • Жар углей должен быть умеренным;
  • Решетка смазывается растительным или оливковым маслом;
  • Рыба выкладывается на решетку так, чтобы обжарка была равномерной со всех сторон;
  • Приготовление длится недолго, дорадо дозревает очень быстро.

Подача на стол делается в слегка охлажденном виде с сырыми или приготовленными на огне овощами.

Дорадо фаршированная цукини

Рецепт приготовленной рыбы, фаршированной кабачками, не оставит равнодушным даже самых взыскательных гурманов. Для приготовления нужно взять:

  • Рыбу из расчета по 1 штуке на человека;
  • Оливковое масло – 100-150 грамм;
  • Приправу из прованских трав – 1 чайная ложечка;
  • Кабачок цукини – 1 штука;
  • Полтора лимона;
  • Соль и перец добавляется по вкусу.
  • Рыба очищается от чешуи, срезаются плавники и хвост, удаляются внутренности и жабры;
  • Цукини моется, очищается от кожуры и режется кружками толщиной 12 см;
  • Рыба маринуется в лимонном соке и прованских травах, добавляются соль и перец;
  • Дорадо фаршируется кабачками;
  • На умеренном огне обжаривается попеременно с двух сторон 15-20 минут до появления золотистой корочки.

Дорадо запеченное в фольге на углях

Ну а что делать, если нет решетки гриля? Ответ очень простой, приготовить рыбу в фольге на тлеющих углях. Сам процесс приготовления довольно прост и во многом схож с тем, как готовится в фольге картофель и другие овощи. Важным моментом в процессе приготовления выступает температура углей. Они не должны быть пылающими, достаточно чтобы они просто сохраняли жар. Собственно, это блюдо и подают в конце пикника.

Приготовление осуществляется из расчета по одной рыбине на человека. Для удобства берется 2 рыбы для одной упаковки.

В рецепт берется:

  • Помидоры среднего размера 2-3 штуки на порцию;
  • Чеснок 2-3 зубчика;
  • Лук репчатый 1 головка, лучше если будет сладкий ялтинский лук;
  • Соль и перец как всегда по вкусу;
  • Прованские травы 1-2 щепотки для аромата;
  • Кинза или петрушка по вкусу.
  • Рыба чиститься и разделывается как в предыдущих рецептах;
  • Чеснок очищается от кожуры и измельчается;
  • Помидоры режутся полукольцами;
  • Зелень моется, встряхивается от остатков воды и мелко рубится;
  • Рыба кладется в кастрюлю, поливается маслом и присыпается приправой;
  • Делается фаршировка чесноком, зеленью и помидорами. Как вариант можно предложить подчеркнуть вкус 1-2 дольками лимона;
  • Дорадо в маринаде с фаршировкой маринуется 40 -50 минут в холодильнике;
  • На стол расстилается фольга;
  • Рыба ложиться посередине и плотно заворачивается.
  • После этого сверток ложится на угли.
  • Время приготовления 40 минут, во время приготовления можно сверток аккуратно перевернуть чтобы рыба равномерно пропеклась со всех сторон.

Камин из гипса: оформление своими руками

Камин отлично снимает стресс, но часто установить его в квартире нет возможности. В этом случае на помощь приходит фальш-камин из гипса. Сделать его не так трудно, следует только подобрать подходящий портал, установить его в нужном месте и украсить.

  1. Особенности и характеристика материала
  2. Разновидности гипсовых порталов
  3. Профилированные
  4. Скульптурные
  5. Как сделать декоративный камин из готового портала?
  6. Самостоятельное оформление гипсового портала
  7. Приготовление раствора
  8. Выбор декоративных элементов
  9. Формовка лепнины из гипса
  10. Тонкости декорирования

Особенности и характеристика материала

Гипс давно применяют для обустройства различных моделей фальш-каминов. Материал отличается достаточной прочностью, пластичностью и приемлемой стоимостью. Для создания гипсовых смесей используются натуральные материалы природного происхождения, не представляющий опасности для человеческого организма.

Фальш-камин из гипса

Кроме этого, гипс отличается определенными достоинствами:

  • материал огнеупорный, что дает возможность для его применения в устройстве классических каминов с настоящим огнем;
  • гипс подходит и для электрических каминов, потому что не проводит ток;
  • на объем гипсовых фигур время влияния не оказывает;
  • материал отличается пластичностью, помогающей создавать самые сложные формы;
  • есть возможность элементы из гипса создавать в домашних условиях.

Любопытная особенность гипса состоит в том, что во влажной комнате он поглощает в себя воду, а в сухом – отдает ее. Получается, что необработанная поверхность из этого материала оказывает влияние на уровень влажности воздуха в помещении, придавая ему пригодность для жизнедеятельности людей.

Но здесь необходимо отметить, что в постоянных сырых условиях гипс начинает темнеть, а длительное хранение необработанного материала придает ему желтоватый оттенок. Кроме того, гипс отличается хрупкостью, ему противопоказаны серьезные воздействия механического характера, материал требует аккуратности в обращении.

Читайте также:
Как выбрать антифриз для теплого пола и залить?

Закаленный гипс зачастую применяют при устройстве каминов с настоящим огнем. Чаще всего в качестве украшения камина используют лепнину разнообразных форм, подходящую как для классического стиля, так и для модерна. Смотреться такой камин будет великолепно.

Одновременно необходимо отметить что для декоративного камина из гипса имеется масса возможностей в плане украшения. Гипсовую поверхность легко окрасить краской на водной основе, нанести художественную роспись. Если есть начальные художественные навыки, такую работу вполне можно выполнить самостоятельно.

Основу гипсового камина, устроенного своими руками, составляет габаритная конструкция необходимы размеров. Портал для камина из гипса изготавливается по двум технологическим вариантам:

  • в первом случае возводится каркас, на котором укрепляются все необходимые элементы;
  • второй вариант подразумевает комплексное создание полноценной конструкции, представляющей собой одно целое.

По понятным причинам второй вариант стоит значительно дороже, в доработках не нуждается, отличается превосходными внешними данными.

Разновидности гипсовых порталов

Проводя сравнительный анализ методов изготовления порталов, имеющих гипсовую лепнину, разделяют две основные разновидности.

Профилированные

Отделка выполняется методом крепления по профилю элементов декорирования – молдингов, розеток, пилястр, фриз.

Скульптурные

Для оформления каминов из гипса чаще всего пользуются традиционными формами, пришедшими из архитектуры – фресками, барельефами кариатидами.

Как сделать декоративный камин из готового портала?

Популярностью сегодня пользуются фальш-камины из гипса. Если отсутствует опыт работы с таким материалом, но украсить помещение подобным декором хочется, рекомендуем остановиться на простой форме очага. В специальных магазинах можно подобрать красивые скульптурные элементы, отлично подходящие для оформления интерьера в классическом стиле.

Готовый портал легко превращается в красивый декор. Наиболее легкий вариант – портал фиксируется к поверхности стены, после чего украшается в общем стиле. Особого веса портал из гипса не имеет, поэтому монтировать его можно в любом помещении, не думая про прочность перекрытий.

Заготовки легко окрашиваются в различные цветовые оттенки, тонируются красителями, имитирующими натуральную древесину и природный мрамор.

Внутри символической топки оборудуется подсветка, либо устанавливаются светодиодные печи считающиеся безопасными в плане возгорания. Для получения максимального декоративного эффекта, внутренние части стенок отделываются материалами, отличающимися от тех, которыми отделаны наружные стены конструкции.

Самостоятельное оформление гипсового портала

Элементы из гипса своими руками

Попробуем разобраться, как сделать камин из гипса своими руками.

Чтобы камин смотрелся красиво, к оформительским работам рекомендуется подойти с полной ответственностью, ведь от этого будет зависеть красота всей конструкции.

Можно скопировать наиболее понравившиеся скульптуры с помощью гипсовых элементов, и тогда все сооружение будет выглядеть необычно и восхитительно. Для создания в интерьере гармонии, рекомендуется скопировать определенные узоры с мебели или тканей. Выполняется это довольно просто, потому что гипс является пластичным и удобным в работе материалом.

Если вы обладаете творческими навыками, то легко слепите из гипса разнообразные формы или узоры. Отметим, что новичкам расстраиваться не следует, потому что в магазине продаются любые элементы декора из гипса. Кроме того, в мастерской можно всегда заказать эксклюзивные украшения.

Приготовление раствора

Всем, кто имеет желание попробовать себя в работе с гипсовым материалом, рекомендуется обучиться замешивать подходящую растворную смесь. Исходя из того какая лепнина для украшения камина вам необходима, готовят смеси различных консистенций:

  • на густую массу понадобится один килограмм гипса и вода в количестве 500 мл;
  • густоту среднего уровня достигают за счет увеличения объема воды до 600 – 700 мл на 1 кг материала;
  • жидкое состояние получают, замешав долю гипса в 800 – 900 мл воды.

Ели вам потребуется создавать большую фигуру, то нет необходимости замешивать большое количество раствора – ее строительство выполняется по отдельным частям. Для тонких элементов используется жидкий раствор, который легко заполняет углубления и пустотные участки.

Выбор декоративных элементов

Теперь рассмотрим, как выполняется качественная лепка.

До нанесения гипсового раствора на портал, необходимо расчертить на его поверхности контуры будущих узоров. Чтобы процесс прошел легко, рекомендуется воспользоваться трафаретами, чтобы получить четкую симметрию.

Формовка лепнины из гипса

Теперь можно готовить раствор необходимой консистенции и равномерно наносить его на портал, затирая со всех сторон.

По нанесенным рисункам формируются узоры, углубления и возвышенности, оставшаяся смесь удаляется. После того, как гипс окончательно высохнет, выполняется шлифование узоров с использованием наждачной бумаги.

Если вы пожелаете укрепить на портале декоративные элементы сложных форм, то их придется изготовить отдельно. Такая лепнина из гипса станет предметом вашей гордости.

Тонкости декорирования

Во время изготовления элементов для декорирования рекомендуется пользоваться советами опытных мастеров:

  • для создания необходимого элемента предварительно готовится форма, в которую будет заливаться гипсовая смесь. Сложные конструкции изготавливаются из пластилина, на поверхность которого первый слой раствора из гипса накладывается кисточкой;
  • непосредственно перед работой формы обрабатываются раствором обычного мыла, чтобы процесс извлечения готового элемента не вызывал сложностей;
  • гипсовый раствор заливается в несколько этапов, каждый из которых предполагает слой толщиной не более одного сантиметра. Очередная заливка выполняется после того, как предыдущая полностью высохла. В процессе работы необходимо следить за тем, чтобы не оставались воздушные пузырьки, удалять которые можно обычным встряхиванием форм;
  • застывшие изделия осторожно извлекаются из форм и шлифуются. Чтобы процесс высыхания проходил качественно, формы с фигурными изделиями помещаются в печь, в которой создается температурный режим от ста шестидесяти градусов тепла. Вентилятор, батарея и фен не применяются, потому что во время сушки ими можно вызвать деформирование изделий;
  • на заключительном этапе лепнину, изготовленную своими руками, наклеивают на поверхность, используя для этого специальный клеевой состав.

Создание лепнины – процесс очень увлекательный и интересный, но достаточно сложный. На рабочих этапах обязательно появится сложности в замешивании растворной смеси требуемой консистенции, симметрия в узорах будет даваться достаточно сложно. Но каждый полученный орнамент будет отличаться стопроцентной индивидуальностью, станет отличным вариантом для украшения интерьера.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: