Теплый пол: Разновидности, монтаж и схема укладки теплого пола

Монтаж теплого водяного пола своими руками

Автор: Николай Стрелковский

Теплый водяной пол — это особая система обогрева, которая отличается несложной техникой укладки, демократичной ценой и незначительными расходами во время использования. Также стоит отметить, что водяная система, в отличие от электрической, совершенно безопасна для людей и животных.

В технологии укладки нет ничего сложного, поэтому при желании и определённых знаниях, смонтировать теплые полы сможет каждый. В результате это позволит снизить затраты, что напрямую сказался на стоимости и эксплуатации отопительной системы.

Преимущества и недостатки

Главным преимуществом гидравлической отопительной системы является равномерный горизонтальный прогрев помещения. Тепло в комнате распространяется вертикально, тем самым обеспечивая здоровый микроклимат, чего не могут дать радиаторные устройства. Теплые полы — это идеальный вариант для помещения с высокими потолками.

Также водяные теплые полы выигрывают и с эстетической точки зрения. Их совершенно не видно, и они не занимают свободное пространство. К тому же, при использовании они более экономичны.

Эффективность работы системы будет зависеть от качества теплоизоляции. Связано это с тем, что уровень теплопотерь напрямую влияет на снижение теплоотдачу. Но стоит учитывать, что у монтажа подобной системы в ванной комнате или туалете есть определенные недостатки. Нагревательный элемент обычно подсоединяют к полотенцесушителю, в результате чего полы могут перегреться.

Также водяные теплые полы “забирают” высоту помещения из-за толстой бетонной стяжки. Кроме того, бетонная заливка делает всю конструкцию более тяжелой, поэтому иногда возникает необходимость в укреплении покрытий.

Требование к помещению

Так как конструкция имеет значительный вес, большую протяженность труб и множество соединительных узлов, то у монтажа системы есть свои особенности.

В результате укладку каждого слоя необходимо производить строго по инструкции. Но перед этим необходимо тщательно изучить все особенности подготовки помещения.

Теплые водяные полы наиболее часто используют в частных домах. Во многоэтажных зданиях они создают большую нагрузку на перекрытия, к тому же, не исключен риск затопления соседей снизу.

Также стоит учитывать, что контур с теплоносителем подключают к общей отопительной системе, которая наиболее часто не предназначена для подобных целей. В результате в вашей или соседней квартире могут появиться холодные стояки. В результате соответствующие органы крайне редко выдают разрешение на монтаж системы в многоэтажках.

В настоящий момент в новостройках нередко монтируют сразу две системы. Первая предназначена для стандартного отопления, а вторая специально для теплых полов.

Оптимальным решением является самостоятельный монтаж теплых полов еще на этапе возведения объекта.

При монтаже конструкции в готовом сооружении необходимо учитывать:

  • прочность основания;
  • размер дверных коробок. Минимальная высота должна быть как минимум 2 метра 10 сантиметров;
  • расстояние от пола до потолка, так как бетонная стяжка достаточно объемная.

Помимо этого, показатель тепла не должен превышать 100 Вт/м2.

Конструкция теплого пола водяного

В водяной теплый пол входит:

Насос

В систему управления теплым водяным полом входит насос, так как без принудительной циркуляции добиться равномерного протекания теплоносителя просто невозможно. Кроме того, это устройство помогает поддерживать постоянную температуру в системе.

Для теплого водяного пола используют только насосы центробежного типа. Они рассчитаны на разные режимы работы, соответственно для смены температуры теплоносителя устройство с различной скоростью проталкивает воду в контур.

Котел

Котел необходим для нагревания теплоносителя, но если пол подключается к центральному горячему водоснабжению, то в нем нет необходимости. Его обычно устанавливают для автономии.

Его отличительной чертой является рабочая температура, которая не превышает 45°С. На данный факт стоит обращать внимание, если система работает от газового котла.

Коллектор

Контуры, котел, насос и прочие элементы блока управления между собой соединяются с помощью фитингов. Таким образом появляется несколько контактов, швов и стыков. Риск появления протечек будет зависеть именно от их количества. Дабы минимизировать шансы появления бреши, используют коллектор. В его состав входит две гребенки, каждая из которых представлена трубой с отверстиями. Их диаметр варьируется от 8 до 12. Первая труба предназначена для распределения горячей жидкости по контурам, а вторая для сбора остывшего теплоносителя.

Терморегулятор

Система водяного теплого пола крайне редко состоит из одного контура. Каждый из них регулируют отдельно. Сервоприводы и термостаты позволяют управлять системой в автоматическом режиме. В итоге пользователь сможет экономить до 30% потребляемой энергии.

Кроме того, нередко ставят термостаты с сенсорным или дистанционным управлением. Они имеют полный функционал. Их часто используют в системе “умный дом”.

Изоляция труб

Более подробную информацию об изоляции труб в горизонтальных перекрытиях возможно изучить в нормативах СП 41-102-98.

Гофру или скорлупу используют для поддержания определенной температуры в трубопроводе. На участках. С холодной жидкостью иногда скапливается конденсат, а теплоизоляция помогает значительно снизить риск возникновения излишков.

При обустройстве бетонной стяжки наиболее часто используют именно гофру. В результате трубы дополнительно защищены от давления раствора. В продаже возможно найти материалы синего и красного цветов.

Если высота стяжки превышает 10 сантиметров, то используют жесткую гофру. Если дополнительно надевается скорлупа, то высота слоя может доходить до 7 см. Двойная защита помогает справиться не только с давлением бетонной стяжки, но и с последующими нагрузками.

Какие выбрать трубы

В настоящий момент производители предлагают большое количество труб, которые подходят для укладки теплых водяных полов.

Их изготавливают из самых разных материалов:

  • Гофра из нержавеющей стали. Данный вид труб уверенно можно сращивать. При этом используют фитинги, которые являются одними из самых прочных и надежных. Материал с легкостью изгибается с сохранением положения.
  • Медь. Медные трубы стоят достаточно много. Кроме того, в процессе заливки придется позаботиться о защите основания от щелочного воздействия.
  • Полипропилен. Данный вид труб для теплых полов не используют. Связано это с тем, что материал слишком прочный на изгиб, поэтому 20-сантиметровый шланг без спайки организовать просто невозможно. Подобное недопустимо.
  • Полиэтилен. Трубы изготавливают из сшитого полипропилена. Материал имеет две классификации: PEX-a и PEX-d. Для теплых полов подходит только первая группа, так как вторая усаживается со временем.
  • Металлопластик. Металлопластиковые трубы стоят не слишком много, к тому же, с их монтажом не возникает никаких проблем.

Схемы укладки водяного теплого пола

Водяные теплые полы возможно укладывать спирально, змейкой, двойной змейкой и угловой змейкой.

Наиболее эффективной считается именно спиральная укладка труб, так как пол прогревается максимально равномерно. В “змейке” чем дальше трубы находятся от коллектора, тем ниже температура. “Двойная змейка” слегка компенсирует этот перепад, но смонтировать подобную систему самостоятельно достаточно сложно.

Как рассчитать длину труб

Для водяных теплых полов изготавливают три основных размера труб: 16х2, 17х2 и 20х2 миллиметра. Чаще всего используют первый и третий виды.

Очень важно перед покупкой нагревательного конуса провести расчеты размеров. Если вы сомневаетесь в собственных силах, то вам стоит обратиться за помощью к профессионалам.

Читайте также:
Панельные радиаторы отопления: виды и технические характеристики

Чтобы это сделать, необходимо иметь схему расположения водяного теплого пола и участки пола, где разместится мебель и сантехника. Важно учитывать, что под мебелью трубы не устанавливают.

Важно, чтобы у изделия с диаметром в 16 миллиметров длина контура не превышала 100 метров, а при 20 миллиметрах — 120 метров. Соответственно, каждый из них будет занимать не более 15 м², иначе система не сможет обеспечить нужное давление.

Если площадь помещения намного больше, то его делят на несколько таких контуров. Важно, чтобы они имели одинаковый размер. Разница не должна превышать 15 метров. Если есть хорошая теплоизоляция, то стандартный укладочный шаг составляет 15 сантиметров, но при желании его возможно сократить до 10 сантиметров.

В первом случае на один квадратный метр понадобится 6.7 метра труб, а во втором — ровно 10 метров.

Также во время расчета размера системы следует учитывать материал труб, теплопотери, мощность системы и перекрытий, напольное покрытие и т.д.

Чтобы определить размер контура, можно использовать стандартную формулу. То есть, обогреваемую площадь (м²) необходимо разделить на шаг укладки (м). К получившемуся значению добавляют размер завитков и расстояние до коллектора.

Монтаж теплого водяного пола на бетонную стяжку

Важно учитывать, что самостоятельный монтаж теплого водяного пола с бетонной стяжкой является трудоемким и длительным процессом, так как для застывания бетона требуется как минимум месяц.

При процессе сооружения конструкции необходимо действовать в несколько этапов, о которых речь пойдет ниже.

Слои водяного теплого пола

Водяные теплые полы представляют собой “пирог”, который состоит из нескольких слоев. Укладывают их в определенной последовательности. Обычно толщина конструкции варьируется от 8 до 14 сантиметров, а нагрузка на перекрытия достигает 300 килограмм на один квадратный метр.

В состав теплого пола входит:

  • надежное и прочное основание;
  • слой пароизоляции, толщиной от 0.1 миллиметра;
  • утеплитель, то есть, экструдированный пенополистирол;
  • армирование, что придает сооружению прочности;
  • нагревательные элементы, то есть, трубы, которые уложены согласно схеме;
  • бетонная стяжка с пластификатором, толщина которого может достигать 5 сантиметров.

После того как бетон затвердеет, на его поверхность возможно укладывать финишное напольное покрытие.

Гидроизоляция

Гидроизоляционный слой укладывают на заранее подготовленный черновой пол, который должен быть чистым и максимально ровным.

В качестве гидроизоляции наиболее часто используют полиэтиленовую пленку, которую кладут внахлест одну на другую и 20 сантиметров на стены. Чтобы стыки были максимально герметичными, их обычно приклеивают скотчем.

Демпферная лента

Демпферную ленту используют, чтобы компенсировать расширение стяжки в процессе нагревания системы. Она способствует защите поверхности от растрескивания. Толщина ленты обычно не превышает 8 миллиметров,
а высота — 15 сантиметров.

Ленту приклеивают по периметру помещения, на стыке пола и стен. Важно, чтобы она была выше стяжки. Излишки после завершения работ возможно обрезать ножом.

Укладка утеплителя

Правильно подобрать утеплитель очень важно. Именно от него во многом зависит эффективность работы оборудования, так как оно не должно впустую расходовать тепло.

Эксперты советуют использовать экструдированный пенополистирол или профильные полистирольные маты.

При самостоятельном монтаже очень важно правильно выбрать толщину материала. Если монтаж теплого пола проводится над теплым помещением, то 3 сантиметров более чем достаточно, то если система располагается на грунте, то как минимум 10 сантиметров.

Важно уложить листы утеплителя по периметру площади и зафиксировать их к основанию.

Армирование

Сетка помогает значительно повысить прочность конструкции. Кроме того, именно она отвечает за равномерное распределение тепла, так как к ней крепятся элементы нагрева.

Обычно диаметр прутьев арматурной сетки не превышает 5 сантиметров, а размер ячеек зависит от укладочного шага.

Лучше всего укладывать два армирующих слоя. Первый располагается на утеплителе, а второй укладывают поверх труб. Между собой сетки соединяют с помощью проволоки.

Укладка и крепление труб

Самым ответственным этапом является укладка нагревательных элементов. Стоит учитывать, что необходимо приспособление, которое дает возможность разматывать трубы в бухтах, ведь их снятие кольцами запрещено из-за большого напряжения, что мешает в процессе монтажа.

Процесс монтажа станет более простым, если утеплитель имеет разметку. В ином случае ее придется нанести самостоятельно. Метки делают в соответствии с каждым шагом нагревательных элементов. Провести отбивку линии и прочертить трассу возможно с помощью малярного скотча.

От стен необходимо отступать 15-20 сантиметров. В идеале, каждый контур должен быть единым, то есть, без швов и с максимальным размером в 10 сантиметров. Монтаж выполняется по определенной схеме. У стен допустимый шаг составляет 10 сантиметров, а ближе к центру — 15.

Важно установить контур в наиболее отдаленных зонах от коллектора. Транзитные участки обычно утепляют вспененным полиэтиленом, тем самым сохраняя энергию и не давая теплу расходоваться по дороге. Стоит учитывать, что оба конца должны выходить к месту, где находится коллекторный шкаф.

Чтобы зафиксировать контур, используют крепежные профили. К полу их прикручивают с помощью дюбелей. После этого трубы прижимают к армирующей сетке и закрепляют с помощью пластикового крепежа. Не рекомендуется пережимать трубу, так как петля должна прилегать к ней свободно.

Так как материал подвержен деформации, контур необходимо изгибать аккуратно, особенно если трубы из полиэтилена. Полипропиленовые трубы гнуть сложно, так как они имеют свойство пружинить. В результате во время монтажа их фиксируют сразу к сетке со значительным градусом угла. Если на материалы появятся полосы или белые пятна, то использовать его нельзя.

Трубы с диаметром от 16 до 20 миллиметров можно гнуть своими руками, без использования специального оборудования

Гидравлические испытания

Сразу после монтажа систему необходимо подключить и проверить на целостность и работоспособность.

Коллектор, который отвечает за подачу теплоносителя, имеет шаровой кран, к которому подключают водопроводную воду. При этом к выходу соединительных труб необходимо подключить опрессовочный насос.

Процесс заполнения системы выглядит так:

  • все каналы кроме одного закрываются, а воздухоотводчики открываются;
  • подается вода, после чего по сливному шлангу отслеживается ее чистота и выход из системы;
  • когда воздух полностью выходит, и вода становится совершенно чистой, кран закрывается и перекрывается заполненная система;
  • если система имеет несколько контуров, то проверить необходимо каждый;
  • как только все контуры будут промыты и заполнены, требуется закрыть кран, который подает воду.

Как только процедура завершится, в трудах должен остаться лишь воздух, а вода должны быть кристально чистой.

Если была обнаружена протечка, то требуется сбросить давление в системе и устранить ее.

Установка маяков

Чтобы стяжка была ровной, ее необходимо заливать по маякам. Наиболее часто в качестве маячков используют гипсокартоновый профиль.

Маяки устанавливают в соответствии с уровнем чистового пола, вычитывая толщину самого покрытия. Чтобы закрепить направляющий профиль, используют подушки из раствора, на которые кладется гипсокартонное изделие

Заливка стяжки

Укладку раствора необходимо осуществлять с дальнего угла комнаты. Заливка выполняется в соответствии с маяками. Процесс необходимо заканчивать полосой у выхода. В процессе выравнивания не стоит пытаться сразу сделать идеальную поверхность. Главное, чтобы не было больших ям. Минимальная толщина слоя составляет 3 сантиметра.

Читайте также:
Почему шумят батареи отопления и что делать?

В таком виде стяжку необходимо оставить на пару дней, чтобы она схватилась. Только после этого возможно начинать работы по зачистке.

Деформационные швы

Если температурные зазоры располагаются неправильно или их вовсе нет, то стяжка может разрушиться.

Необходимость в обустройстве усадочных швов возникает, если:

  • помещение имеет изгибистую форму;
  • площадь комнаты более 30 м²;
  • размер стен превышает 8 метров;
  • разница более чем в два раза в длине и ширине помещения.

По периметру швов требуется уложить демпферную ленту. Армирование в местах шва должно разделяться. Толщина зазора для деформации должна составлять 1 см.

Верхнюю часть шва требуется обработать герметиком. Если помещение имеет нестандартную форму, то его делят на части, которые имеют прямоугольную или квадратную форму.

Трещины на стяжке

После застывания на стяжке достаточно часто появляются трещины. Это может произойти из-за неправильно соотношения компонентов в растворе, плохого уплотнения раствора или множества других факторов.

Чтобы избежать появления трещин, необходимо:

  • не допускать стремительного застывания бетона за счет его накрывали полиэтиленовой пленки спустя день после заливки;
  • разделения больших помещений усадочными швами;
  • использования утеплителя с плотностью не менее 40 кг/м3;
  • использования более пластичного раствора для заливки, в составе которого есть фибры и пластификатор.

Укладка финишного покрытия

Важно выбирать только то финишное покрытие, которое специально предназначено для монтажа на теплые полы. Лучше всего использовать керамику и керамогранит. Также можно использовать ламинат, линолеум или паркет, если есть маркировка, которая разрешает монтаж материала на теплые полы. Важно укладывать напольное покрытие только на хорошо просохшую бетонную стяжку.

Заключение

Смонтировать теплый водяной пол самостоятельно сможет каждый, но на это понадобится много сил, времени и нервов. Но оно того стоит, так как дом или квартира станет более комфортной и уютной.

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять или поделитесь с друзьями!

Как быстро и качественно выполнить монтаж тёплого пола своими руками

На чтение: 6 минут Нет времени?

Чтобы в доме было всегда тепло и комфортно, надо своевременно позаботиться об отоплении. Правильно выполненный монтаж тёплого пола позволит решить множество проблем. Такая система может использоваться в качестве основного и дополнительного источника тепла. Надо лишь грамотно выбрать подходящий вариант и рассчитать его технические характеристики.

Читайте в статье

Факторы, влияющие на расчёт мощности тёплого пола

Самостоятельный расчёт технических характеристик может вызвать серьёзные трудности. Даже незначительное отклонение от нормативных требований способно нарушить режим работы смонтированной системы. В качестве исходных данных выступает:

  • площадь каждой комнаты, в которой планируется смонтировать систему «Тёплый пол»;
  • характеристики материала, используемого при возведении строения;
  • уровень теплоизоляции;
  • характеристики теплоизоляционного слоя, уложенного на основание напольной поверхности;
  • вид напольного покрытия;
  • мебель и её месторасположение в конкретном помещении;
  • характеристики и режим работы элементов системы «Тёплый пол».

Внимание! Для расчёта тёплого пола можно использовать справочные таблицы.

Монтаж тёплого пола: готовим материал и инструмент для работы

Для выполнения монтажных работ следует подготовить все материалы, комплектующие и инструмент. Перечень материалов зависит от вида тёплого пола. Так, для электрической системы надо иметь:

  • нагревательный кабель;
  • соединительные провода;
  • датчик температуры, регулятор;
  • систему защиты;
  • заземляющий элемент;
  • крепёж;
  • мел;
  • демпферную ленту.

Перечень инструментов может отличаться. В стандартный перечень входит зубило, дрель либо перфоратор, молоток, ножницы по металлу, шуруповёрт либо отвёртка, измерительный инструмент.

Технология укладки тёплого пола своими руками

Порядок выполнения работ напрямую зависит от выбранной разновидности системы обогрева. Чтобы смонтировать тёплый пол своими руками, надо разобраться с последовательностью действий. Это позволит избежать типовых ошибок.

ФОТО: pol-exp.com Порядок действий зависит от выбранной разновидности тёплого пола и технологии выполнения работ

Подготовительные работы

Монтаж нагревательного контура производится на предварительно подготовленное основание. В обязательном порядке с поверхности убираются все выступающие элементы, старое напольное покрытие, проверяется прочность несущих конструкций. Для выравнивания чаще всего используют специальные строительные смеси, так как для высыхания цементной стяжки требуется дополнительное время.

ФОТО: mirradom.ru Основание должно быть подготовлено

Теплоизоляция поверхности

Вид используемого утеплителя может существенно отличаться. Для устройства электрического тёплого пола часто используют пенофол. Наличие фольгированного слоя позволяет возвратить вырабатываемое отопительным контуром тепло обратно в помещение. Коэффициент теплопроводности данного теплоизолятора составляет 0,031 Вт/мК.

Также в качестве утеплителя используют пенополистирол или пенопласт толщиной 20 – 50 мм. Если монтаж тёплого пола производится на балконе, толщину слоя увеличивают до 10 см.

При укладке теплоизолятора учитываются нормативные требования по расстоянию между слоем утеплителя и стеной. Параметр зависит от толщины и вида утеплителя. Для пенофола это 5 мм, для более толстых плит – минимум 10 мм. Для компенсации расширения напольного покрытия периметр комнаты оклеивается демпферной лентой.

ФОТО: 2proraba.com Толщина теплоизоляции должна быть достаточной

Создание схемы и монтаж тёплого пола

Процесс укладки отопительного контура начинается с разработки схемы его размещения. Взаимное расположение элементов напрямую зависит от вида системы. Выбирая определённый тип, следует обязательно учитывать требования к той или иной разновидности тёплого пола.

ФОТО: krrot.net Укладка может выполняться по-разному

Электрические тёплые полы

Подобные системы используются как источник основного и дополнительного тепла. Для обогрева помещения применяется джоулевое тепло. Возможет монтаж нагревательного кабеля и специальных матов. Предлагаем разобраться с отличительными особенностями каждого вида.

ФОТО: pol-exp.com Электрический тёплый пол бывает разного вида

Статья по теме:

Тёплый электрический пол: виды, характеристики и порядок монтажа систем различного вида, обзор ведущих производителей, популярные модели и отзывы реальных покупателей, порядок расчёта — в нашей публикации.

Кабельный теплый пол

Перед монтажом кабельного тёплого водяного пола прорисовывается схема укладки. Отопительный контур располагают таким образом, чтобы над ним не было крупногабаритной техники и мебели. Обязательно предусматриваются отступы от стены шириной 5 – 10 см. Рассчитывается требуемое количество кабеля. Работы выполняют в следующей последовательности:

Более подробно порядок монтажа расписан в следующем видео:

Термоматы

Если в качестве источника тепла выбраны термоматы, работы выполняются в следующей последовательности:

Внимание! Укладка термоматов внахлёст недопустима.

Инфракрасные тёплые полы

Для обогрева помещения может использоваться не только джоулево тепло, но и инфракрасное излучение. Порядок монтажа в данном случае несколько отличается. Предлагаем познакомиться с тонкостями выполнения работ.

ФОТО: atlant93.ru Инфракрасные полы тоже пользуются популярностью

Стержневой

Приступая к монтажу стержневого тёплого пола, следует обязательно познакомиться с инструкцией компании-производителя. В ней подробно расписаны все нюансы расположения нагревательного контура. В самом общем случае работы выполняются в следующей последовательности:

Плёночный

Монтаж плёночного пола выполняется в следующей последовательности:

  • разрабатывается чертёж, в соответствие с которым будут выполняться монтажные работы. Учитывается расположение мебели и крупной бытовой техники. Отступ от стен должен составлять 5 – 10 см;
  • устанавливается монтажная коробка под терморегулятор. Подводится кабель питания. Штробится полоса для провода термодатчика;
  • готовится основание. Перепады по высоте не должны превышать 3 мм на метр. Всё основание тщательно очищается, грунтуется. Укладывается теплоотражающая подложка, имеющая ламинированное основание;
  • нагревательная плёнка отрезается в размер в соответствие с разработанной схемой. Укладка внахлёст недопустима. Плёнку следует располагать встык либо с зазором в 1 – 2 см. Порядок монтажа может отличаться в зависимости от рекомендаций завода-изготовителя;
  • монтируются контакты. Один вставляется между слоями плёнки, второй располагается над медной шиной и сжимается пассатижами. К клеммам подключаются провода. Все контакты и концы медной шины изолируются битумным скотчем.
Читайте также:
Полотенцесушитель водяной: какой лучше выбрать - рейтинг российских производителей и топ 10 самых надежных агрегатов

ФОТО: teplo-klimat.com.ua Все элементы системы следует приобрести заранее

Более подробно с порядком выполнения монтажных работ можно познакомиться в следующем видео:

Статья по теме:

Пленочный теплый пол: принцип работы, достоинства и недостатки, производители, как установить и подключить теплый пол к сети, советы и рекомендации специалистов — читайте в публикации.

Монтаж водяного тёплого пола: алгоритм действий

Чтобы не оплачивать большие счета за электричество, можно выполнить монтаж водяного тёплого пола. В этом случае в качестве источника тепла будет выступать горячая вода, непрерывно циркулирующая по отопительному контуру. Работы выполняются в следующей последовательности:

  • выбирается место и устанавливается коллекторный шкаф, внутри которого монтируется смесительный узел с насосом. Чаще всего для этой цели устанавливают центр дома, чтобы длина подающих труб для отопительных контуров различных помещений была минимальной;
  • к шкафу от котла подводится магистральный трубопровод. Если система будет работать в автоматическом режиме, для подключения соответствующего модуля прокладывается электрический кабель;
  • готовится основание. Черновая поверхность пола выравнивается. Максимальные перепады по высоте должны составлять 5 мм. Основание очищается от пыли. Сверху укладывается гидроизоляционный слой. Возможно использование полиэтиленовой плёнки;
  • по периметру комнаты устанавливается демпферная лента, благодаря которой удастся компенсировать тепловое расширение. Её высота зависит от высоты финишного покрытия. После укладки последнего излишек отрезается;
  • укладывается теплоизоляционный слой из пенополистирола, а сверху располагаются маты с бобышками либо сетка, к которой будут крепиться трубы. Выполняется укладка труб в соответствие с выполненными расчётами. Наибольшее распространение получила схема «улитка», при которой магистрали подачи и обратки располагаются рядом. За счёт этого обеспечивается равномерная теплоотдача;
  • концы труб отопительного контура подключают к распределительному коллектору. Если для регулировки температуры планируется использование комнатного термостата, устанавливаются сервоприводы;
  • краны перед смесительным узлом перекрываются. Проверяется герметичность отопительного контура под давлением 6 Бар.

ФОТО: termoresurs.ru Монтаж выполняется по разработанной схеме

Статья по теме:

Тёплый пол водяной: конструктивные особенности и основные элементы, преимущества и недостатки, порядок расчёта, ведущие производители и отзывы реальных потребителей, порядок монтажа системы со стяжкой и без неё.

Установка термодатчика

Монтаж термодатчика выполняется в предварительно подготовленный паз, в котором находится гофра. При этом, очень важно обеспечить такое расположение гофры, чтобы она не возвышалась над отопительным контуром. Для исключения перегиба провода и преждевременного растрескивания гофры, угол её загиба делают плавным. Конец гофры, который будет располагаться под стяжкой, покрывают слоем герметика.

Внимание! Теплорегулятор монтируется в каждой комнате.

ФОТО: devi-ekb.ru Термодачик должен находиться в гофре

Подключение и тестирование системы

После того, как все элементы системы собраны в единую конструкцию, производится её подключение и тестирование. Порядок действий зависит от разновидности отопительного контура и компании-производителя.

ФОТО: remontposobie.ru Схема подключения зависит от особенностей отопительного контура

Заливка стяжки

После проверки и тестирования системы заливают стяжку. Её толщина должна быть минимум 2 см для инфракрасного тёплого пола и минимум 3 см для водяного контура, чтобы обеспечить равномерный прогрев поверхности. Рекомендации для конкретной системы указаны производителем в инструкции.

Для предотвращения разрушения стяжки в комнатах с площадью более 30 м² и (или) длине стен более 8 м предусматривают усадочные швы. Следует следить, чтобы они перекрывали деформационные швы основных конструкций. У основания толщина формируемого зазора составляет 10 мм. Сверху её обрабатывают герметиком.

ФОТО: termoresurs.ru Раствор равномерно распределяют по поверхности

Укладка напольного покрытия на тёплый пол

Порядок укладки напольного покрытия напрямую зависит от его вида. Предлагаем познакомиться с основными разновидностями и правилами выполнения работ. Это позволит избежать типовых ошибок, допускаемых начинающими мастерами.

ФОТО: stroy-podskazka.ru Каждое покрытие предъявляет свои требования к монтажу

Керамическая плитка

Керамическая плитка получила широкое распространение. С её помощью оформляется пол в ванной комнате, на кухне, в коридоре и на балконе. Равномерный прогрев поверхности позволит создать комфортные условия для всех проживающих доме.

ФОТО: legkovmeste.ru Плитка может быть тёплой

Предлагаем посмотреть следующее видео, чтобы разобраться с порядком укладки керамической плитки на тёплый пол:

Статья по теме:

Тёплый пол под плитку: основные виды, порядок монтажа водяной конструкции, характеристики, преимущества и недостатки, существующие виды и отличительные особенности электрических систем и порядок выполнения монтажных работ, средние цены и отзывы реальных потребителей.

Линолеум

Учитывая, что в процессе эксплуатации линолеум будет постоянно подвергаться нагреву, стоит внимательно подойти к выбору подходящего варианта. Для этого, следует внимательно изучить рекомендации производителя отделочного материала.

Линолеум укладывают на стяжку, которая предварительно очищается от мусора, грязи и различных выступов. Его внешняя конфигурация должна соответствовать контурам комнаты. Для предотвращения смещения линолеума в процессе эксплуатации, его фиксируют плинтусом. Если предстоит укладка нескольких листов, их соединяют между собой с помощью скотча либо клея.

ФОТО: teplopolov.ru Наличие всех слоёв обязательно

Статья по теме:

Не каждый знает как правильно смонтировать теплый пол на деревянный пол под линолеум. В этом обзоре мы рассмотрим подробно виды технологий и последовательность работ по самостоятельному монтажу покрытия.

Ламинат

Укладка ламината выполняется на подложку, толщина которой зависит от состояния основания. При монтаже на тонкую стяжку можно использовать подложку толщиной 3 мм. Порядок соединения панелей зависит от выбранной модели ламината. Обязательно оставляют зазор между стеной и формируемым декоративным покрытием.

ФОТО: liquidsystems.ru В некоторых случаях можно обойтись без подложки

Статья по теме:

Тёплый пол под ламинат: критерии выбора и рекомендации по выбору подложки, основные виды тёплых полов, их преимущества и недостатки, порядок монтажа систем разного вида, лучшие модели и отзывы реальных покупателей.

Делитесь в комментариях, какой системе «Тёплый пол» вы отдали предпочтение. Вы проводили монтаж самостоятельно или приглашали специалистов.

Какой теплый пол выбрать: плюсы и минусы инфракрасной, кабельной и водяной систем

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

«Обоснованно считаю, что батареи – прошлый век в частном домостроении. Зачем они нужны, если можно сделать теплый пол и наслаждаться жизнью»,– говорит участник FORUMHOUSE с ником Maikl8. И действительно, разные виды теплых полов в загородных домах используют все чаще. Чем они хороши, какие у них сильные стороны и чего от них ждать, рассмотрим в этой статье.

Читайте также:
Замена батарей на газосварке: особенности метода

Содержание:

  • Водяной теплый пол: плюсы и минусы системы
  • Теплый пол электрический: разновидности кабельного электрического пола, их недостатки и преимущества
  • Инфракрасный теплый пол: пленочный и стержневой
  • Как выбрать теплый пол

Водяной теплый пол

Водяной теплый пол – самая распространенная система для отопления индивидуального дома. Ее важная составляющая – трубы из полипропилена или металлопластика. Также в систему входят циркуляционный насос, коллектор-смеситель, и трехходовые клапаны (по числу водных контуров).

Вот как работает эта система: подогретая жидкость продвигается по нагревательному контуру и отдает свое тепло стяжке. Остывшая вода уходит в обратку, перетекает в котел, снова нагревается – цикл повторяется дальше. Ограничители, встроенные в систему, не позволяют нагреться полу выше заданной температуры.

Плюсы и минусы водяной системы теплого пола в частном доме

Недостатки

Преимущества

Сложный монтаж. Если в бетонную стяжку, нужно ждать минимум месяц до ее полного высыхания. Нужна бойлерная.

Совместима с разными видами напольных покрытий.

Первоначальные затраты обойдутся в несколько раз (3-5) дороже, чем у электрического пола.

Очень эффективная система. Температура циркулирующей жидкости 35-50 градусов, это сильно снижает затраты на отопление.

Когда это единственный способ отопления дома, нужны сложные расчеты.

Может быть единственной СО дома.

В случае протечки потребуется полный демонтаж покрытия и удаление стяжки.

Не генерирует электромагнитное поле.

С водяным теплым полом совместимы самые разные виды напольных покрытий, и на него можно стелить ковер.

Не сушит воздух в помещении.

Водяные полы разделяют по виду монтажа: обычно трубы заливают в стяжку, но есть и настильные системы, деревянные или полистирольные.

Поверх лаг кладется доска 50 мм, в ней фрезеруются углубления для укладки туб, далее укладывается фольга с заходом в углубления (как гидроизоляция и для лучшего распределения тепла), укладываются металлопластиковые трубы. Все это закрывается досками (сосна 20 мм), доски покрываем полиуретановым лаком с двух сторон.

Каждый вид водяного теплого пола хорош в определенных условиях.

Легкая и быстропрогреваемая настильная система считается идеальным решением для щитовых домов.

Полистирольная система рекомендуется для деревянного пола.

Бетонную систему выбирают для капитальных, мощных построек. Она, как уже говорилось, дороже, но это – незаменимый элемент энергоэффективного дома.

Монтаж системы водяного теплого дело крайне ответственное: протечка будет означать ремонт чернового пола, покрытия и отделки.

Электрический теплый пол

Электрические теплые полы разделяют на:

  • Кабельные. Нагревательный элемент в них– резистивный греющий кабель с токопроводящей жилой, защищенной оболочкой.
  • Нагревательные маты– кабель на сетчатой подложке.
  • Инфракрасные пленочные полы– пленка с углеродными полосами.
  • Инфракрасные стержневые. Нагревательный элемент– стержень из углерода.

Кабельный пол

Электрический кабельный пол обычно устаивают в городских квартирах и загородных домах, как часть комбинированной системы отопления. Он хорош там, где планируется минимальная стяжка, или плитка с клеем (поэтому его так часто устраивают на кухне или в санузлах).

Этот теплый пол в доме не годится для основного отопления, но он хорош, например, для отопления в межсезонье.

Кабель в полэто не отопление, а догрев со всеми вытекающими.

В электрическом полу может использоваться резистивный или саморегулирующийся кабель. Резистивный может быть одножильным или двужильным (от этого зависит способ укладки теплого пола, двужильные гораздо удобнее), саморегулирующийся – только двужильным.

Разновидность

Преимущества

Недостатки

Одножильный резистивный кабель. Ненагреваемый конец подключают к регулятору температуры, «змейкой» под полом размещают основной кабель, протягивают второй ненагреваемый конец в начальное соединение и тоже подключают к терморегулятору.

Максимальная температура подогрева в несколько раз выше, чем у двухжильного.
Потребляет мало электричества.
Стоит недорого.

У резистивного кабеля равномерная теплоотдача на всех участках, возможен перегрев напольного покрытия под мебелью и выход системы из строя. Лучше, чтобы греющего кабеля под крупной мебелью не было – это придется предусмотреть при проектировании.

Двужильный резистивный кабель. Его достаточно подсоединить к терморегулятору одним концом. Это удобно для большой площади и сложной планировке дома.

Легко монтировать, можно проложить теплоканал высокой сложности. Напряжение, которое проходит через провод, не влияет на электромагнитные импульсы.

Саморегулирующий кабель (две токопроводящие жилы контактируют с матрицей, выполненной из специального полимерного материала).

В зависимости от температуры в помещении самостоятельно изменяет силу нагревания. Хорошо защищен от механического воздействия. Не может перегреться из-за особенностей конструкции. Долго служит, практически никогда не нуждается в ремонте. Совместим с любым покрытием и под любой мебелью. Можно выполнять контуры разной площади (и менее 1 кв.м). Легкий монтаж теплого пола.

Дорогой. Нужны специальные пускорегулирующие элементы. Обеспечивает комфортную температуру только на поверхности пола, не способен быстро прогреть комнату.

При устройстве пола из резистивного кабеля важно:

  • просчитать длину кабеля
  • обратить внимание на материал (латунь, нихром или медь). У них разные свойства и показатели электрического сопротивления
  • строго соблюдать допустимую дистанцию между греющими элементами, указанную производителем (обычно не более 12 см)
  • правильно выполнить расчеты – невозможно убрать или добавить часть провода на стадии монтирования

При подсчетах обычно ориентируются на следующие данные (на квадратный метр помещения):

  • Спальня – 100-150 Вт/кв.м;
  • Кухня, прихожая, коридор – 150 Вт/кв.м;
  • Санузел – 150 Вт/кв.м
  • Балкон -200 Вт/кв.м

Теплый пол под плитку: нагревательные кабельные маты

Нагревательные кабельные маты– лучший теплый пол для укладки под плитку, потому что его можно укладывать прямо в слой (до 1 см) плиточного клея. С этой задачей справляются и тонкие кабели, но их ассортимент в продаже обычно ограничен.

Производители предпочитают наклеивать тонкие кабели на маты и продавать дороже.

Маты подходят для всех финишных покрытий. По сравнению с простым кабельным полом, они гораздо быстрее и проще монтируются – кабель уже закреплен на полимерной сетке, и ее нужно просто раскатать по полу. В матах используется и одножильный, и двужильный кабель, и при одинаковой мощности одножильные примерно на 15% дешевле. Так что разница только в цене и величине электромагнитного поля – у одножильных она гораздо сильнее. Если этот фактор важен, лучше переплатить и купить нагревательные маты из двужильного кабеля.

Минус только один, но большой – достаточно высокая стоимость.

Инфракрасные карбоновые полы

Инфракрасные полы состоят из нагревательных элементов, заполненных карбоновой смесью и закрепленных на основе из полипропилена. Под воздействием тока карбон выделяет тепловые волны длиной 8–14 мкм; волны проходят через напольное покрытие и прогревают именно предметы в комнате (воздух – только незначительно). В комнате, обогреваемой инфракрасным карбоновым полом, всегда очень комфортно– нет пересушенного воздуха, из-за которого мы так страдаем зимой.

Читайте также:
Как сделать экран для радиатора самостоятельно: виды экранов, технология строительства, материалы и инструменты

Нагревает предметы: стол, лестницу, стены, в этом и весь смысл. Открываешь настежь окна, проветриваешь, а когда все закроешь – опять тепло. Потому что не только воздух теплый, а все вокруг.

Инфракрасные полы не боятся морозов: можно приехать в зимой в холодный загородный дом на выходные после недели адских минусов, включить систему и она будет нормально работать, и комфортная температура установится очень быстро (система входит в рабочий режим за 5-7 минут, но и остывает такой пол сразу же).

У пленочного и стержневого пола есть свои особенности.

Монтируется без мокрых процессов, на сухую ровную поверхность под финишное покрытие. Монтаж быстрый, с возможностью демонтировать систему и использовать еще раз.

Укладка выполняется в стяжку или слой плиточного клея (2 см) с обязательной термоизоляцией чернового основания. Для подложки покрытия не допускаются фольгированные материалы.

Не рекомендуется под ковролин, ковровую плитку, линолеум на войлоке – эти покрытия в несколько раз снижают эффективность обогрева. Паркет и массивную доску можно, если рабочая температура системы не выше 28 градусов.

Саморегулируемая система: если на участке под мебелью температура пола повышается, падает мощность потребления нагревательных элементов. И наоборот.

Допускается разрезать на части и размещать произвольно – это позволяет обогревать только какие-то локальные участки помещения: проходы, место, где играют дети и т.п.

Стержневой пол укладывают в любом помещении, можно ставить сверху габаритную мебель и оборудование.

Если какая-то секция сломается, пол будет работать в прежнем режиме – вы этого даже не заметите.

Благодаря схеме параллельного подключения система будет стабильно работать, даже если выйдет из строя несколько нагревательных элементов.

Нагревательные покрытия такого типа применяются для обогрева лестниц и крыльца в частных домах, для предотвращения образования льда.

Выводы

Каждый вид теплого пола хорош для своих задач. Если дом построен на УШП, то теплый пол может быть единственным способом обогрева, и очень эффективным. Для этого выбирают водяной теплый пол, а если дом не подключен к газу, и есть проблемы с твердым топливом – кабельный электрический. Пленочный пол выбирают для подогрева каких-то зон комфорта, лестниц, проходов.

На FORUMHOUSE вы найдете статью с рекомендациями по выбору теплого пола и подробнейшую статью о том, как устроен водяной теплый пол; любую информацию про электрический теплый пол и все тонкости самостоятельной укладки теплого пола. Исчерпывающая информация представлена в разделе FORUMHOUSE системы «Теплый пол».

Посмотрите видео, которое рассказывает о нюансах монтажа теплого пола.

Что, по-вашему, лучше, теплый пол или радиаторы?

Схема укладки теплого пола

Водяной пол относится к системе комфортного отопления, и чтобы схема теплого пола для дома была правильно подобрана, необходимо знать площадь помещения и количество комнат.

В сравнении с традиционной радиаторной системой отопления, при которой теплый воздух поднимался к потолку, а пол остается холодным, система теплого пола равномерно отапливает помещение по всей площади, причем температура воздуха у пола выше, чем у потолка, что благотворно влияет на человека.

В сравнении с традиционной системой отопления теплый водяной пол на 25% дешевле в эксплуатации.

Виды и технология теплого пола

В системе отопления пола используются два вида обогрева: водяной и электрический. Принцип отдачи тепла у обеих систем одинаков.

У водяного варианта обогрев пола происходит от выложенных по определенной схеме на бетонное основание металлопластиковых труб, по которым циркулирует горячая вода. Источником горячей воды может быть электрический, твердотопливный или газовый котлы, а также центральное отопление.

ИК-панели

Электрический вариант обогрева пола использует специальный экранированный кабель, уложенный по аналогичной схеме, что и водяной, но обогрев происходит за счет тепла, отдаваемого нагретым кабелем.

Рынок предлагает новую технологию обогрева пола на основе термо – труб, в которых теплоноситель, вода или фреон, составляет 12% от объема теплоносителя водяного теплого пола, а КПД системы 98%. В сравнении с водяным теплым полом энергетические затраты у пола с теплоносителем из термо – труб в 2,5 раза ниже. Правда и стоимость с монтажом новой системы в 7 раз превышает стоимость водяного теплого пола.

Оба вида обогрева пола позволяют получить комфорт проживания, но имеют эксплуатационные риски, которые должны исключаться на стадии проектирования.

Схемы укладки водяного пола

Технологическая схема обогрева напольного покрытия системой водяного пола включает: источник горячей воды, распределительный коллектор и теплоноситель в виде труб из меди или металлопластиковых труб.

Схемы укладки теплого пола От схемы укладки зависит равномерность обогрева пространства

Источником горячей воды в малоэтажных домах являются котлы на твердом топливе, газе или жидком топливе и электрические котлы, а также централизованное теплоснабжение. Схема укладки труб для водяного теплого пола влияет на равномерность обогрева напольного покрытия. Применяется 3 схемы укладки труб: змейкой, улиткой и комбинированный.

Начало укладки трубы змейкой по периметру вдоль стены, на второй стене укладка трубы переходит в змейку, закрывая всю площадь пола, и возвращается к источнику тепла. В этом варианте одна половина пола прогревается горячей водой, а вторая охлажденной.

Способ укладки трубы зигзагом используют, если требуется отапливать участки пола с разной интенсивностью обогрева.

Второй вариант укладки трубы змейкой выполняется от стены с теплоносителем трубой, сложенной вдвое: половина трубы – подача горячей воды, а вторая половина от противоположной стены – возврат остывающей воды к теплоносителю. Вторая схема змейкой равномерно обогревает напольное покрытие двумя трубами горячей и охлажденной воды.

Вариант укладки улиткой предусматривает сложенные пополам трубы проложить по спирали по периметру комнаты. Трубы необходимо укладывать вдоль стен, перемещаясь к центру пола комнаты.

Укладка “Улитка”

Этот вариант укладки также равномерно прогревает весь пол. Способ укладки труб в системе теплых полов по спирали применяется в комнатах, где требуется равномерный прогрев пола, причем пол у наружных стен прогревается интенсивнее, и эта схема укладки позволяет эксплуатировать котлы меньшей мощности с той же отдачей теплоносителя.

Для прогрева наружных стен угловых комнат применяют комбинированный вариант укладки, где трубы с подачей горячей воды проходят вдоль наружных стен. Если требуется интенсивнее прогреть пол у наружных стен, расстояние между трубами у стен уменьшается, а ближе к центру комнаты увеличивается.

Укладка водяного пола осуществляется на бетонное основание, деревянный настил и на плиты из полистирола.

Чтобы тепло сохранялось в напольном покрытии, на основание перед монтажом системы укладывается фольгированная подложка, стороной с фольгой в сторону пола.

Стыки рядов подложки заклеивают фольгированным скотчем.

Укладка системы водяного теплого пола позволяет равномерно обогреть площадь пола и уменьшить эксплуатационные затраты на источнике тепла.

Схема укладки водяного теплого пола прочерчивается в проекте с учетом материала основания. На схеме отражается место подключения к источнику горячей воды системы водяного пола, вариант укладки и расстояние уложенных труб от стен комнаты и между трубами.

Читайте также:
Избавляемся от ворсинок на одежде

Схемы укладки труб для обогрева пола

Расчет водяного теплого пола

Без расчета теплого пола приступать к закупке материалов и сборке системы нельзя, отсутствие проекта негативно скажется на отоплении помещения.

Профессиональный расчет водяного пола выполняют теплотехники, грубый подсчет можно провести самостоятельно по инструкции:

  1. Определяем место установки распределительного коллектора. Замеряем площадь отапливаемых комнат, определяем диаметр труб в отопительном контуре.
  2. При использовании трубы диаметром 16 мм или 20 мм длина контура не превышает 100 и 120 м. Контур отапливает 15 – 20 м 2 пола, разница в длине контуров не превышает 15 м.
  3. До составления схемы укладки водяного теплого пола определяем места постоянного нахождения габаритной мебели, в которых теплый пол не прокладываем.
  4. Между трубами в контуре расстояние составляет 15 – 20 см в зависимости от отрицательной температуры в зимний период. В северных районах при температуре ниже – 30*С это расстояние уменьшаем до 10 см.
  5. Исходя из площади комнат, рассчитываем количество отопительных контуров, определяем потребность в теплоносителе и подбираем коллектор. О том, как рассчитать теплые полы с помощью программы, смотрите в этом видео:

Монтаж теплого пола на бетонное основание

После расчета теплого пола и составления схемы укладки приобретаем материалы, оборудование, инструмент и приступаем к монтажу системы.

Сборка теплых полов выполняется на бетон, уложенные на бетонное основание полистирольные плиты и деревянный каркас, смонтированный на бетонном основании.

Монтаж выполняется по проектным схемам, где определен источник тепла с распределительным коллектором, отапливаемые комнаты и количество контуров отопления в этих комнатах.

Распределительный коллектор теплого пола

Коллектор, распределяющий горячий водяной поток по схемам теплых водяных полов, устанавливается в технической комнате либо в распределительном шкафу, в которые подается горячая вода из источника тепла.

Коллектор выполняется в виде двух цилиндров из нержавеющей стали, заваренных с двух сторон. Один из цилиндров через приваренные патрубки принимает от источника тепла и распределяет горячую воду по обогревательным контурам, другой цилиндр собирает охлажденную воду из контуров и возвращает источнику тепла.

Процесс циркуляции воды по контурам отопления осуществляется с помощью циркуляционного насоса, клапанов, вентилей и термостата коллекторной группы.

Кроме распределительных функций коллектор теплового пола через термостатический клапан регулирует температуру воды, подающуюся в контуры обогрева, а при помощи электропривода и клапанов коллекторной группы регулирует напор потоков горячей воды в отопительных контурах.

Если источником тепла является центральное отопление, то циркуляционный насос в коллекторной группе не требуется.

Схема подключения водяного теплого пола

Бетонный пол

Перед сборкой теплого пола выравниваем бетонное основание с помощью наливного пола. Если поверхность бетонного основания имеет дефекты, которые нельзя устранить наливным полом, выполняем бетонную стяжку. По высохшей стяжке приступаем к сборке теплых полов по схеме проекта.

  1. По периметру пола выставляем кромочную изоляцию из демпферной ленты и крепим ее к стенам комнаты. Высота ленты перекрывает толщину комплекта теплого пола, включающего слой утеплителя, шланги теплоносителя и армированную стяжку.
  2. На бетонное основание укладываем фольгированную подложку для сохранения тепла от водяного пола в утеплителе и бетонной стяжке, и для защиты утеплителя от влаги бетона. Подложка укладывается слоем фольги в сторону напольного покрытия, стыки рядов подложки соединяются фольгированным скотчем.
  3. На уложенную изоляцию выполняется монтаж плит утеплителя толщиной 50 мм. Ряды утеплителя укладывается со смещением, чтобы стыки плит не совпадали и создавали единый плотный настил. Слой панелей закрывается пароизоляционной пленкой.
  4. На плиты утеплителя монтируется арматурная сетка с клеткой 10 на 10 см или 15 на 15 см. Сетка фиксируется на скобах упорах, установленных через 50 см друг от друга по всей площади пола. Упоры по высоте рассчитаны на монтаж двух сеток: под водяным теплым полом и над ним.
  5. Монтаж трубы начинаем с присоединения к выходному патрубку коллектора, а далее, по смонтированной сетке укладываем водяной пол по проектной схеме, закрепляя к сетке стягивающими хомутами. Трубы закрепляем с небольшой слабиной, учитывающей изменение размера трубы от колебаний температуры теплоносителя. При укладке трубы по схеме улитка учитываем обратный ход трубы, чтобы выдержать расстояние между трубами 10 или 15 см. По этой схеме прогрев пола у стен более интенсивен. Если одного контура для комнаты недостаточно, разбиваем площадь пола на два контура с одинаковой длиной труб теплоносителя, которые предварительно учитываем в проекте. По окончании укладки трубы второй конец подсоединяем к входному патрубку коллекторной группы.
  6. Над уложенной трубой теплоносителя монтируем вторую армированную сетку для придания заливаемой стяжке прочности, чтобы во время эксплуатации пола стяжка не растрескалась.
  7. Перед заливкой стяжки смонтированный водяной пол испытываем на герметичность и работоспособность, выполняя опрессовку системы с помощью воздуха. Подачу воздуха в систему выполняем с помощью воздушного компрессора и создается давление 4 бара на весь период испытаний. При нарушении герметичности воздух из системы уходит и давление падает.

Стяжку заливают только после проверки системы теплого пола на герметичность

  • Если при испытании давление воздуха в системе теплых полов не изменилось, значит, монтаж выполнен профессионально. Дополнительно к испытанию воздухом выполняем гидравлическое испытание горячей водой. Для этого горячую воду подаем в систему, и пол включаем на несколько часов, при качественном монтаже давление в системе снижается на 0,03 МПа в час. К бетонной стяжке приступаем после монтажа всех контуров пола и общего испытания системы.
  • Перед заливкой стяжки из бетонной смеси, контур пола заполняется холодной водой под давлением, чтобы не произошла деформация труб. Стяжка заливается бетоном, не ниже марки М300. Толщина слоя бетона над поверхностью второй армированной сетки составляет 3 – 5 см., а общая толщина бетонной стяжки 7 – 10 см. Поверхность стяжки выравнивается вибрационной рейкой по установленным маячкам, удаляя воздух из слоя бетона и подготавливая поверхность стяжки для укладки напольного покрытия.
  • К монтажу напольного покрытия приступаем через месяц после полного высыхания стяжки и отверждения бетона. Сушка бетонной смеси происходит при плюсовой температуре естественным образом.
  • Если площадь пола превышает 30 м 2 или одна из сторон комнаты длиной более 8 м, чтобы бетонная стяжка не растрескалась, применяются усадочные деформационные швы. Подробнее о том, как сделать стяжку водяного пола своими руками смотрите в этом видео:
  • В большой комнате швы выполняются между контурами, проходят через трубы только в местах перехода от гребенки к контуру. В местах деформационного шва на трубы надевается защитная гофра, а арматурная сетка разрезается. Усадочный шов выполняется шириной 10 мм, шов закрывается силиконовым герметиком.

    Запуск в эксплуатацию теплого водяного пола осуществляется после полного отверждения бетонной стяжки. Сушить стяжку теплым полом категорически запрещается.

    Полистирольные маты для теплого пола

    Схема укладки теплого водяного пола на основание из полистирольных плит менее сложна и выполняется без бетонной стяжки. Порядок действий повторяет монтаж водяного пола на бетоне.

    На бетонное основание укладывается гидроизоляция в виде полиэтиленовой пленки или фольгированной подложки. На пленку укладываются плиты, создавая настил, в который монтируются алюминиевые пластины с пазом для монтажа водяного теплого пола.

    В ячеистой структуре удобно укладывать водяной контур

    Алюминиевые пластины укладываются по проектной схеме, выкладывая контур теплого пола. Уложенные в пазы алюминиевых пластин трубы подсоединяются к распределительному коллектору и фиксируются к пластинам стягивающими хомутами.

    Пластины на полистирольном настиле покрывают 80% общей площади и, прогреваясь от системы теплоносителя, способны дополнительно равномерно нагревать напольное покрытие.

    После укладки труб систему теплого пола испытывают на герметичность, аналогично испытанию при монтаже на бетоне. Затем панели полистирола с системой водяного пола закрывают двумя слоями гипсоволокнистого листа, обладающего высокой вязкостью и прочностью. На уложенный настил из ГВЛ выполняется монтаж напольного покрытия. Подробнее о том, как уложить контур на маты смотрите в этом видео:

    В отличие от плит полистирола для монтажа водяного пола используют пенополистирольные специальные маты, на которых отлита ячеистая структура. Ячейки позволяют укладывать трубы без дополнительных пластин по различным схемам с учетом проектного шага между трубами. После монтажа теплого пола маты с водяным полом заливаются цементной стяжкой или закрываются гипсоволокнистыми листами.

    Монтаж водяного теплого пола на пенополистирольные маты позволяет уменьшить затраты по сравнению с монтажом системы на бетоне и сохранить тепло в напольном покрытии.

    Деревянные плиты для теплого пола

    Монтаж по схеме водяного пола выполняют и на деревянное основание в виде модульного изделия из ДСП с алюминиевыми пластинами. В пластинах выдавлены пазы под трубы. Порядок сборки пола повторяет укладку с применением полистирольных плит, но с учетом низкой теплопроводности ДСП, под них утеплитель не укладывается.

    Пазы для укладки труб водяного пола выполняют на деревянном основании в виде каркаса из реек, в который вмонтированы алюминиевые пластины.

    Трубы укладывают в пазы алюминиевых пластин, находящихся между рейками. Затем настил с трубами накрывают настилом из листов ГВЛ, на которых собирают напольное покрытие.

    Такие полы устраиваю в деревянных домах с балочным перекрытием.

    Обзор лучших монтажных схем теплых водяных полов в квартире

    Уют в доме достигается целым комплексом мер, в числе которых комфортная температура. Всё чаще в современных жилищах в качестве основного или дополнительного отопления используют теплые водяные полы.

    Для этого трубы отопления размещают в полу, а теплоносителем по-прежнему является горячая вода, которая по ним циркулирует. Нагрев воды выполняется с помощью автономного котла. Иногда для этого используют систему центрального отопления, но такой способ требует обязательного согласования с рядом инстанций.

    Кроме того, необходимо разработать монтажные схемы теплых водяных полов в квартире: от этого зависит качество конструкции и, в конечном счете, уют в доме, к которому мы так стремимся.

    Что можно и чего нельзя?

    Если у владельцев коттеджей с автономным отоплением нет альтернативы с подключением водяных полов, то у тех, кто живет в квартирах, обязательно возникает мысль, нельзя ли использовать горячее водоснабжение или центральную отопительную систему, подключившись к ним «на халяву».

    Некоторые, кстати, именно так и поступают на свой страх и риск. Чаще всего подобные инициативы напрямую запрещены местными законодательными актами.

    Для примера можно упомянуть постановление N 73-пп от 08.02.05 года, действующие на территории Москвы. Запрет на переоборудование общественных водоснабжающих систем для нужд подогрева полов содержится во втором приложении к этому документу.

    Нарушение правила чревато обеспечит административное наказание. Получить штраф можно после дежурного визита сантехников или в результате жалоб других жильцов многоквартирного дома, которые из-за ваших несогласованных действий лишились отопления.

    Возможно, что в вашем регионе такое подключение допускается, но лишь после проведения соответствующей экспертизы, дополнительных расчетов и составления схем, которые необходимы, чтобы общая работа системы не была нарушена и ваши соседи не пострадали.

    Чтобы осуществить такие работы технически, необходимо использовать отдельный насосно-смесительный узел, который обеспечит сохранение на выходе нормативного уровня давления.

    Температурные режимы и финишное покрытие

    В соответствии со СНиП 41-01-2003 в жилых помещениях средняя температура пола должна быть 26°С, а в нежилых – 31°С, как и в комнатах с повышенной влажностью, таких, как ванная. Над трубой максимальная температура пола составляет 35°С.

    Когда в качестве завершающего покрытия используется ламинат или же паркет, то максимальная температура пола не может быть больше 27°С, а при применении ковролина – 31°С. Особые санитарные нормы регулируют температуру покрытия в местах постоянного пребывания детей (ВСН 49-86): она не должна быть больше 24°С.

    Специалисты утверждают, что оптимальными финишными покрытиями, при которых применение полов с подогревом даёт лучший эффект, являются керамогранит и плитка.

    Действительно, их преимущества очевидны:

    • это долговечные и прочные материалы;
    • при их нагреве не выделяются вредные вещества;
    • высокая теплоёмкость этих покрытий позволяет ходить по ним босиком, не испытывая дискомфорта.

    Впрочем, водяные полы используют в комбинации и с другими финишными покрытиями. В частности с линолеумом и таким ковролином, у которого есть специальная пометка.

    Классическое устройство водяного пола

    Чтобы смонтировать трубы на поверхности пола необходимо выбрать один из трех способов их устройства:

    • Бетонная стяжка. Трубы достаточно объёмны, поэтому их нельзя покрывать плиточным клеем. Для их закрепления используется бетонная стяжка, которая должна заливаться на высоту не меньше чем на три сантиметра над поверхностью трубы.
    • Пенополистирол. Этот метод менее популярен из-за большей трудоёмкости. При его применении в пенополистироле необходимо вырезать пазы. Делать это придется вручную. Затем в пазы укладывают сами трубы, поверх которых заливается стяжка.
    • Деревянные пазы. Этот самый трудоёмкий способ иногда используют в жилищах с деревянными полами. Набивая на пол доски, создают жёлоб такой формы, которая нужна для размещения труб.

    А теперь представьте, какова цена ошибки при выполнении расчета или выборе схемы монтажа подогреваемого пола, если он устроен с помощью бетонной стяжки. Придется частично или даже полностью демонтировать саму стяжку.

    Безусловно, пострадает и внутренняя отделка помещения. Поэтому относиться к каждому этапу работы следует со всей ответственностью.

    Выполняем необходимые расчеты

    Приступаем к расчету теплого водяного пола. Его обязательно нужно сделать ещё до стадии закупки материала. Так мы будем знать, какой материал нам предстоит купить, и в каком количестве.

    Кроме того, нам необходима схема последующего монтажа с тщательно прорисованными контурами. Сохраняйте эту схему, потому что точное знание местоположения каждой трубы позволит вам избежать серьёзных осложнений, которые могут возникнуть в ходе ремонтных работ.

    Нормы и правила

    При выполнении расчета руководствуйтесь следующими правилами:

    • трубы не нужно прокладывать там, где постоянно будет находиться какая-либо мебель (шкаф, диван и так далее) или предметы сантехники;
    • для поддержания давления в системе при диаметре контура в 20 мм его длина не может превышать 120 метров (для 16 мм – 100 метров), иначе говоря, приблизительная площадь, которую будет занимать один контур, не должна быть больше 15 кв. метров;
    • в большой комнате должно размещаться несколько контуров, разница длины которых не должна быть больше 15 метров: они должны иметь примерно равную протяженность;
    • если у вас в доме хорошая теплоизоляция, то трубы нужно укладывать с шагом в 15 см, при зимних морозах в -20°С шаг можно уменьшить до 10 см по всей площади комнаты или только вдоль наружных стен;
    • шагу в 15 см соответствует приблизительный расход труб в количестве 6,7 м на 1 кв. метр, если укладку выполнять через каждый 10 см, то расход на единицу площади составит 10 метров;
    • минимальные радиус загиба трубы соответствует пяти её диаметрам.

    Жителям севера не обойтись без радиаторов отопления: одних полов с подогревом будет слишком мало.

    Конечно, расчет теплого водяного пола выполняют с учетом конкретных данных того помещения и местности, где он будет смонтирован. Например, базовыми характеристиками помещения, в котором будут находиться полы с подогревом, является его тип, площадь и конфигурация.

    Если абстрагироваться от внешних показателей, то график расчета пола с подогревом будет выглядеть так, как это представлено на фото ниже. На графике отображена зависимость плотности теплового потока в трубах от средней температуры теплоносителя.

    При этом указано несколько вариантов при различных шагах и при разных диаметрах труб: для диаметра 16 мм прямая зависимости изображена пунктиром, а для диаметра 20 мм – сплошной линией.

    Приведенные в данном графике значения справедливы, если финишное покрытие – плитка, а в качестве метода монтажа используется бетонная стяжка толщиной в 7 см. Если же толщина стяжки увеличится всего лишь на 1 см, плотность теплопотока снизится на 5-8 процентов.

    Плотность эффективного теплового потока, отдаваемого 1 кв. метром полов с подогревом, вычисляется в результате деления суммы теплопотерь данного помещения, выраженную в ваттах, на площадь, которую будут занимать трубы. При этом отступы от стены необходимо вычесть.

    Средняя температура теплоносителя определяется как средний показатель для воды на выходе и входе в нагревательный контур. Вода не должна быть горячее, чем 55°С, а температурная разница составляет обычно 5-10 градусов.

    Факторы, влияющие на теплопотери

    Для расчета важно определить уровень теплопотерь. На эту величину оказывают влияние:

    • материалы, из которых построен дом;
    • разновидность остекления, в том числе тип стеклопакета и профиля;
    • температурный режим в том регионе, где находится жильё;
    • возможность применение для целей обогрева дополнительных источников тепла;
    • параметры комнаты;
    • планируемый температурный режим для данного помещения;
    • этаж, на котором расположена комната.

    Немаловажным фактором является толщина существующего пола, его нынешняя изоляция и планируемое финишное покрытие.

    Выбираем “правильные” трубы

    Данные, которые мы получаем в результате замеров, помогут нам определиться с мощностью электрического или газового котла, нагревательного теплового насоса и узнать расстояние между трубами.

    Потребность в трубах зависит и от того, какие их виды мы будем использовать при монтаже.

    Виды труб, которые применяются для сооружения теплых водяных полов:

    • гофрированная нержавейка – отличаются высоким качеством и отличной теплоотдачей;
    • медные трубы – дорогостоящие, но с внушительной теплоотдачей;
    • полиэтиленовые сшитые трубы;
    • металлопластик – идеальный вариант соотношения цены и качества продукта;
    • пенопропиленовые изделия – недорогие, но и с невысокой теплопроводностью.

    Исходя из полученных сведений и замеров, можно сделать предварительные черновые расчеты.

    Примерную длину труб вычисляют путем деления активной площади обогрева (в кв. м) на шаг их укладки (в м). Не забываем сделать уточнение на загиб и прибавить расстояние до коллектора. Зная диаметр труб и длину, можно определить скорость и объём теплоносителя. Оптимальные показатели составляют 0,15-1 м/сек. Если скорость движения выше, нужно выбирать трубы с большим диаметром.

    Чтобы правильно выбрать насос для отопительного контура, нужно знать потребность в воде – теплоносителе с 20-процентным запасом. Такой запас нужен, если учесть сопротивление сжимаемой воды, которое возникает в трубах.

    Грамотно и точно все приведенные выше и другие необходимые расчеты может выполнить только профессионал. Предлагаем вам два видео сюжета, посвященных теме расчета теплых водяных полов.

    Монтажные схемы водяного пола

    Монтажных схем укладки теплых водяных полов не так уж много:

    • Змейка. Монтаж осуществляется петлями.
    • Улитка. Трубы располагают по спирали.
    • Комбинированный.

    Схема #1 – классическая “улитка”

    Когда используют монтаж в форме улитки, трубы по которым в комнату подаётся горячая вода, и те, по которым остывшая вода возвращается обратно, размещаются по всей площади комнаты и проходят параллельно друг другу.

    Нагрев помещения выполняется равномерно. Если комната, в которой происходит монтаж, имеет стену, выходящую на улицу, в ней может быть использована сдвоенная спираль. Малую спираль размещают вдоль холодной стены, а на оставшейся площади располагают вторую спираль.

    • нагрев выполняется равномерно
    • уменьшается гидравлическое сопротивление;
    • для спирали требуется меньше труб;
    • изгиб выполняется плавно, поэтому шаг можно сократить.

    Недостатки такой схемы это трудоемная укладка, и сложность проектирования по сравнению с другими вариантами раскладки.

    Схема #2 – укладка змейкой

    Это вариант укладки уместен в таком помещении, которое разделено на функциональные зоны, в которых предполагается использование разных температурных режимов.

    Если первый виток пустить по периметру комнаты, а внутри него создать одинарную змейку, то одну половину комнаты будет хорошо согревать поступающая горячая вода, а во второй половине будет циркулировать остывшая, и будет прохладно.

    Можно применить и другой вариант той же укладки – двойную змейку. При ней возвращающая и подающая труба проходят по всему помещению рядом друг с другом.

    Третий вариант – угловая змейка. Он используется для угловых помещений, в которых на улицу выходят не одна, а две стены.

    • такую схему просто и спроектировать, и воплотить в жизнь.
    • перепад температур в одном помещении;
    • изгиб труб достаточно крут, чтобы при небольшом шаге привести к излому.

    Схема #3 – комбинированный вариант

    Не все помещения имеют прямоугольную форму. Для таких комнат и для тех, которые имеют две наружные стены, разрабатывают комбинированные варианты укладки.

    Если помещение рядом с наружными стенами нужно нагревать интенсивнее, можно именно там проложить горячие трубы, расположенные петлями, которые иногда располагаются практически под прямым углом друг к другу.

    Ещё одной возможностью прогрева помещения вдоль холодной стены является уменьшение шага расположения труб именно в этом месте.

    Если вы захотите смонтировать водяной пол с подогревом в своей городской квартире, находящейся в многоквартирном доме, вам, скорее всего, потребуется специальное разрешение.

    И такой вид обогрева сможет функционировать только в период отопительного сезона. Но современные новые дома ещё на стадии создания проекта предусматривают именно такие теплые полы. Они работают от единого автономного котла и могут функционировать круглогодично.

    Видео-пример монтажа водяного теплого пола

    Предлагаем вам видео, в котором наглядно представлены схемы монтажа водяного пола.

    Вес и характеристики чугунных батарей отопления разных типов

    Невзирая на появление новых и более эффективных отопительных приборов, радиаторы, изготовленные из чугуна, не уступают своих позиций. Хозяева частных домов и квартир ценят их за добротность и надежность, поэтому даже советские монстры типа «гармошка» (МС-140) по сей день пользуются спросом. Что касается современных изделий, то в них устранен главный недостаток – значительный вес чугунных батарей, хотя на любителя в продаже найдутся и массивные модели. Давайте разберемся, какую роль играет масса радиатора при монтаже и эксплуатации, но сначала выявим…

    • 1 Плюсы и минусы чугунных радиаторов
    • 2 Сколько весит одна секция
    • 3 Расчет реального веса отопительных приборов
    • 4 Заключение

    Плюсы и минусы чугунных радиаторов

    Можно сказать без преувеличений, что недостатки ребристых батарей из этого металла компенсируются достоинствами. Начнем со вторых:

    1. Чугун хоть и хрупок, но прочен и долговечен. Изделия из него спокойно служат до 50 лет.
    2. Любой радиатор, вылитый из чугуна, отлично противостоит коррозии, а потому применяется в сетях с низкокачественным теплоносителем (например, в системах центрального отопления квартир).
    3. Широкий выбор по внешнему виду. Современные алюминиевые радиаторы здесь явно проигрывают красивым батареям отопления, сделанным из чугуна в различных стилях, — ретро, модерн и так далее.

    Теперь о негативных сторонах. Учитывая, сколько весит радиаторная секция чугунной батареи (а их масса исчисляется десятками килограмм), можно выделить следующие недостатки:

    • инерционность;
    • сложность монтажа в плане крепления к стенам;
    • приличная стоимость греющих приборов.

    Для справки. Некоторым производителям удалось существенно уменьшить вес чугунных радиаторов и таким образом улучшить их технические характеристики, о чем мы поведаем далее.

    Инерционность – это длительный прогрев и остывание батарей отопления, проистекающий из массивности чугунных секций и большого объема воды. Требуется время, чтобы нагреть корпус прибора и теплоноситель, что затрудняет автоматическое регулирование температуры в комнатах с помощью радиаторных клапанов с термоголовками. Правда, при внезапном отключении котла подобная система дольше выделяет тепло, чем обогреватели из алюминия или биметалла.

    Винтажные краны для ретро — батарей от
    Carlo Poletti

    Тяжелые радиаторные секции, выполненные из чугуна, трудно крепить к стенам, построенным из современных пористых материалов – газобетона и пеноблока, не говоря уже о каркасных домах и коттеджах из SIP-панелей. Приходится нести дополнительные затраты, дабы купить специальные кронштейны крепления чугунных тяжелых радиаторов и подходящие по дизайну краны.

    Сколько весит одна секция

    Проведем сравнительный анализ обогревательных приборов по этому показателю, а за точку отсчета примем старые советские «гармошки». Итак, вес одной секции чугунной традиционной батареи МС-140 составляет 7.12 кг, а вместительность – 1.5 л воды при стандартной межосевой высоте 500 мм. То есть, полная масса 1 секции радиатора в рабочем состоянии выходит 7.12 + 1.5 = 8.62 кг.

    Пример расчета массы. Как правило, в частных домах используются приборы отопления с количеством секций от 4 до 12 шт. Возьмем среднее число – 7 секций, тогда масса батареи старого образца составит 8.62 х 7 = 60.34 кг, а без воды – 49.84 кг. Этакую махину в одиночку устанавливать непросто, обязательно нужен помощник.

    Ниже в таблице мы представим различные варианты новых отопителей, в том числе чугунные евро батареи, где укажем волнующие домовладельцев показатели — вес ребра, его вместительность, теплоотдачу и цену в условных единицах.

    Бренд и модель радиатора Страна Вес, кг Объем теплоносителя, л Тепловая мощность, Вт Цена, у. е.
    Viadrus KALOR 500/70 Чехия 4 0.8 70.3 20.05
    Viadrus Bohemia 450/220 Чехия 9.9 2.4 110 78.25
    Demir Dokum Nostalgia 500/200 Турция 9.6 2.3 163 52.20
    Retro Style Anerli 560/230 Россия 17 3.29 189 229.60
    EXEMET Modern 600/100 Турция 4.3 0.7 102 32
    EXEMET Classica 500/176 Турция 9.3 1.95 145 76.85

    Примечание. Цифры после названия бренда и модели означают следующее: расстояние между осями пробок / глубина в мм.

    Как видите, мы подобрали изделия примерно одинаковой высоты и разной глубины, влияющей на массивность каждого ребра. Чтобы оценить реальную массу радиаторов, предлагаем ее посчитать исходя из потребной тепловой мощности для обогрева стандартной комнаты площадью 20 м². Положив на квадрат площади 100 Вт тепла, получаем потребную мощность отопления 2 кВт.

    Расчет реального веса отопительных приборов

    Теперь посчитаем, какой получится вес и число секций у чугунных обогревающих батарей, обеспечивающих теплоотдачу 2 кВт. Начнем со старого образца – МС-140, чья мощность составляет 160 Вт с одного ребра. Чтобы набрать 2000 Вт, нужно их поделить на 160 Вт, получим 12.5 секций, округленно 13 шт. Общий вес готовых батарей составит 13 х 7.12 = 92.6 кг, а с водой – 112 кг. То есть, на каждый киловатт теплоотдачи приходится 112 / 2 = 56 кг массы радиатора, наполненного теплоносителем.

    Тем же способом вычислим удельный вес представленных выше батарей из чугуна и узнаем, как далеко ушли вперед технологии изготовления подобных обогревателей. Результаты занесем в таблицу:

    Бренд и модель радиатора Мощность 1 ребра, Вт Число секций, обеспечивающее 2 кВт тепла Вес с водой, кг Какой вес приходится на теплоотдачу 1 кВт, кг Цена радиатора на 2 кВт, у. е.
    Viadrus KALOR 500/70 70.3 29 139 69.5 582
    Viadrus Bohemia 450/220 110 19 234 117 1487
    Demir Dokum Nostalgia 500/200 163 13 155 77.5 679
    Retro Style Anerli 560/230 189 11 223 111.5 2526
    EXEMET Modern 600/100 102 20 100 50 640
    EXEMET Classica 500/176 145 14 158 79 1076

    Замечание. Из представленной таблицы хорошо видно, сколько стоит современный чугун для отопления квартир и частных домов. Для сравнения: цена секции МС-140 составляет 8.3 у. е., а целого радиатора на 2000 Вт – 108 у. е. Подобные цены ограничивают количество домовладельцев, способных купить дизайнерские изделия.

    На основании проведенного анализа можно сделать такие выводы:

    1. Тепловая мощность греющего прибора практически не зависит от его массы, только от площади поверхности.
    2. Производители изготавливают как массивные, так и более легкие модели чугунных батарей, которые крепятся к стенам.
    3. Наиболее тяжелые радиаторы из чугуна сделаны в стиле «ретро», облегченные – в стиле «модерн».
    4. Если сравнивать новые обогреватели от разных брендов с «гармошками» по объему теплоносителя, то становится ясно, что данный показатель почти не изменился.
    5. Массивность обеспечивается за счет толщины чугунных стенок. Это значит, что наиболее тонкие стенки – у изделий от турецких брендов EXEMET и Demir Dokum, а самые толстые – у российского производителя Retro Style.
    6. Заметьте, что вес чугуна влияет на конечную цену продукта. Чем тяжелее изделие, тем оно дороже.

    Для справки. Винтажные модели обогревательных приборов, обладающие большой массой, обычно предлагаются в напольной версии. То есть, 2 крайних секции оснащены ножками, а в длинных чугунных отопителях ставятся дополнительные опоры посередине. О монтаже дизайнерских батарей смотрите на видео:

    Заключение

    Поскольку чугун – хрупкий металл, отливать из него тонкостенные изделия бессмысленно. Поэтому радиаторы из этого материала навсегда останутся тяжеленными по сравнению с алюминиевыми и биметаллическими «собратьями». С другой стороны, они смотрятся куда красивее и гармонируют с любым интерьером жилища. Благодаря чему нынешние батареи, сделанные из чугуна, могли бы стать очень востребованным товаром, если бы не высокая стоимость.

    Чугунные радиаторы: вес одной секции

    Радиаторы из чугуна потеснились на рынке под наплывом современных разработок в сфере отопительных приборов, но продолжают составлять серьезную конкуренцию новинкам. При выборе важно учитывать вес чугунной батареи, поскольку этот параметр влияет на сложность монтажа и принципы установки.

    У классического секционного радиатора вес 1 элемента составляет 7,5 кг, то есть, стандартная конструкция из 7 элементов будет весить более 50 кг.

    Классический чугунный радиатор

    В связи с этим возникают две проблемы:

    • надежное настенное крепление сложно смонтировать, если стены выполнены из пористых легких блоков или представляют собой каркасную конструкцию – потребуется устанавливать прибор отопления на пол;
    • переносить батарею необходимо вдвоем и очень аккуратно, поскольку от ударов в хрупком чугуне появляются микротрещины, которые расширяются под воздействием нагретого теплоносителя – со временем это провоцирует разгерметизацию прибора отопления.

    Преимущества чугуна

    Если не учитывать, сколько весит чугунная батарея, можно отметить целый спектр преимуществ отопительных приборов данного типа, в число которых входит:

    • устойчивость к коррозии;
    • стойкость к химически агрессивным средам – материал нетребователен к характеристикам теплоносителя;
    • долговечность;
    • высокие показатели теплового излучения – чем больше количество секций, тем выше теплоотдача прибора отопления.

    Внешний вид стандартных батарей из чугуна прост и лаконичен, но сегодня производители предлагают и радиаторы, выполненные под старину. К преимуществам таких моделей относится стильный и респектабельный внешний вид.

    Различные варианты радиаторов

    Технические характеристики

    Мощность прибора отопления – показатель его теплоэффективности. При расчете системы отопления учитываются потребности дома в тепле. Важно знать мощность 1 секции чугунного радиатора, чтобы определить размер батарей для каждого отапливаемого помещения. Неправильные расчеты приводят к тому, что помещение не будет качественно прогреваться либо наоборот – придется его часто проветривать, удаляя излишки тепла.

    У рядового стандартного радиатора из чугуна мощность 1 звена составляет 170 Вт. Чугунные батареи выдерживают нагрев свыше 100°С и успешно функционируют при рабочем давлении 9 атм. Это позволяет использовать изделия данного типа в составе центральных и автономных отопительных сетей.

    Современные модели

    Производители предлагают облегченные варианты батарей из серого чугуна. Если вес 1 звена советского радиатора МС140 составляет 7,12 кг, то 1 секция модели Viadrus STYL 500 чешского производства весит 3,8 кг, и ее внутренний объем составляет 0,8 л. Это означает, что заполненный теплоносителем чешский радиатор из 10 звеньев будет иметь массу (3,8 + 0,8) × 10 = 46 кг. Это на 40% меньше, чем масса заполненной батареи МС 140, состоящей из аналогичного количества элементов.

    В России также производятся чугунные отопительные приборы облегченного образца. Под брендом EXEMET выпускаются батареи MODERN, 1 секция которых весит 3,3, а ее внутренний объем составляет 0,6 л. Эти трубчатые чугунные радиаторы характеризуются относительно невысокой теплоотдачей, что требует увеличения количества звеньев. Отопительные приборы рассчитаны на напольную установку.

    Растущей популярностью пользуются винтажные радиаторы из чугуна. Это напольные модели, изготовленные по технологии художественного литья. Из-за объемных сложных узоров вес секции чугунного радиатора значительно увеличен, он достигает 12 и более килограммов.

    Винтажный напольный радиатор из чугуна

    Срок службы

    В домах, построенных до революции, до сих пор работают радиаторы из чугуна, установленные более 100 лет назад. Современные приборы отопления из этого материала также рассчитаны на десятки лет безремонтной эксплуатации.

    Долговечность объясняется прочностью чугуна, устойчивостью к нагреву и давлению. Отопительные приборы из чугуна не ржавеют в период, когда из сети слит теплоноситель и внутренняя поверхность батарей контактирует с воздухом.

    Габариты

    Вес секции чугунного радиатора зависит от ее высоты, конфигурации и толщины стенок.

    Производители предлагают модели с различными характеристиками:

    • глубина батареи составляет от 70 до 140 мм в стандартном исполнении;
    • ширина звена варьируется от 35 до 93 мм;
    • объем секции – от 0,45 до 1,5 л в зависимости от габаритов;
    • высота отопительного прибора в стандартном исполнении — 370-588 мм;
    • межосевое расстояние – 350 либо 500 мм.

    Классические батареи: базовые параметры

    Классической считается советская батарея МС140 со следующими параметрами:

    • высота 388/588 мм;
    • глубина 140 мм;
    • ширина 93 мм;
    • объем одного звена высотой 588 мм – 1,5 л;
    • масса одного звена высотой 588 мм – 7,12 кг.

    Зная, сколько весит одна секция радиатора и ее объем, можно рассчитать массу прибора отопления МС140, заполненную теплоносителем. Общая масса заполненной секции составит 8,62 кг, батарея из 10 звеньев будет весить около 86 кг.

    Богатый выбор разнообразной стилистики батарей

    Основные расчеты

    Проектируя систему отопления, требуется рассчитать вес радиатора и необходимое количество секций в батареях. Расчеты ведутся на основании мощности одной секции отопительного прибора (для классического изделия из чугуна это 170 Вт) и теплового расчета помещения.

    Чтобы подсчитать необходимое количество секций и итоговый вес чугунного радиатора, следует учесть площадь и теплопотери помещения, которые зависят от характеристик материалов, из которых возведены стены, наличия утепления. Также требуется обратить внимание на количество окон и вид оконных систем.

    Для панельного дома оптимальная величина теплового потока составляет 0,041 кВт/м 3 , для кирпичного – 0,034 кВт/м 3 , для зданий с утепленными стенами (независимо от материала, из которого они возведены) – 0,02 кВт/м 3 .

    Учитывая немалый вес одной секции чугунной батареи, количество звеньев в стандартном радиаторе варьируется от 4 до 10. В большом помещении удобнее установить два-три прибора отопления по 4-5 секций вместо того, чтобы монтировать один крайне тяжелый радиатор с числом звеньев более 10-ти.

    Из этого следует

    Чтобы правильно выбрать принцип крепления, необходимо узнать, сколько весит секция чугунной батареи, заполненная теплоносителем. Для приборов отопления из чугуна важно подобрать подходящее количество кронштейнов для настенного монтажа. Если стены выполнены из пористых блоков или дом возведен из СИП-панелей, число точек крепежа увеличивают с целью более равномерно распределить нагрузку.

    Правильный расчет радиаторов и надежный монтаж – гарантия бесперебойного функционирования системы отопления.

    Видео по теме:

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: