Советы специалистов: как срубить дом, подобрать фундамент, соединить бревна и провести утепление. %

Какой фундамент лучше для дома из бревна

Фундамент под сруб должен обеспечить надёжное и долговечное опирание деревянного дома и в то же время стать барьером на пути проникновения негативных влияний грунтового основания. Для деревянного дома важно, чтобы размер фундамента под сруб не выходил за пределы периметра здания (это экономически невыгодно). Свес брёвен за пределами фундамента для дома из сруба может создать непредвиденные центры напряжения в стенах, что приведёт к разрушению несущих конструкций дома, поэтому важен оптимальный размер основания сруба. Остаётся решить вопрос, какой фундамент лучше для дома из бревна.

Дом из сруба

Сруб представляет собой стены дома, сложенные из цельных брёвен. В углах деревянного дома брёвна соединяют в так называемые венцы. В нижней части бревна вырезают часть дерева шириной поперечного диаметра бревна. Деревянные элементы в углах дома образуют замковые системы, которые не нуждаются в дополнительном укреплении. Это подтверждает народное выражение – построить дом без единого гвоздя.

Такие дома чаще всего строят в районах, где лесоматериал доступен для потребителя по низкой цене. К таким местам относятся Центральная, Восточная Сибирь и Дальний Восток. Хотя стоит отметить то, что популярность возведения частных домов из цельных деревянных элементов широко возросла во всех районах нашей страны.

Небольшой удельный вес, отличные теплоизоляционные качества, долговечность и экологичность дерева являются неоспоримым преимуществом перед другими строительными материалами.

Виды фундаментов под сруб

Фундаменты под бревенчатые дома могут быть совершенно разными. Во многом это зависит от состава грунтового основания, глубины промерзания почвы, уровня грунтовых вод и веса здания. Поэтому фундамент для сруба может быть такого вида, как:

• ленточный;
• столбчатый;
• свайный;
• свайно-винтовой;
• плитный;
• комбинированный.

Прежде чем окончательно выбрать конструкцию основания дома, хорошо выслушать советы хозяев соседних домов. Если сруб простоял более 10 лет без особых происшествий, стоит присмотреться, из чего и как сделан его фундамент.

Ленточный

Ленточный фундамент под сруб – самая распространённая опорная конструкция. Основание под деревянный дом при плотном грунте и низком уровне промерзания почвы часто делают мелкозаглублённым.

Мелкозаглублённый фундамент под сруб

На схеме указана ширина монолитной ленты 300 мм. Этот показатель напрямую привязан к усреднённому диаметру брёвен, из которых будут воздвигаться стены дома. Если заготовлены ошкуренные брёвна диаметром 420 мм, то ширина монолита должна быть не менее 450 мм. Устройство мелкозаглублённого фундамента для сруба своими руками вполне доступно людям, имеющим минимальный опыт строительных работ.

Глубина залегания фундамента для деревянного дома должна быть больше толщины промерзания почвы. Если грунт промерзает на 100 мм, то фундамент заглубляют на 200 мм.

Нормы глубины залегания бетонного основания сруба связаны непосредственно с этажностью сооружения (весом конструкции).

Устройство ленточного фундамента происходит следующим образом:

Бетонные работы лучше производить в летнее время. Надо рассчитывать, что бетон набирает первоначальную несущую способность через 28 – 30 дней после заливки.

На фото видно что, в монолитной ленте сделаны продухи с шагом 1,5-2 м, которые обеспечивают естественную вентиляцию подполья, чем препятствуют накоплению влаги внутри цокольного пространства.

Столбчатый

Устройство столбчатых опор для деревянного дома делают с целью экономии расходного материала фундамента. Столбчатые опоры воздвигают из природного камня, кирпича, бетонных монолитных столбов. Один из лучших вариантов – это основание сруба из асбоцементных труб. Такие опоры также называют буронабивными сваями.

Фундамент под сруб из асбестовых труб возводят следующим образом:

Схема укладки брёвен на кирпичных столбах

Обычно точечные опоры устанавливают с шагом 3 м. Так, при длине несущей стены более 12 м количество опор должно быть не менее 6 шт.

Свайный

На слабых грунтах деревянный дом возводят на свайном основании. Железобетонные сваи устанавливают сваебойной установкой. Длина свай рассчитывается таким образом, чтобы конец сваи входил в плотные пласты грунта на глубину не менее 300 мм.

Деревянный дом из брёвен на железобетонных сваях

Сваи могут быть железобетонными и металлическими. Опоры проходя слабые слои почвы, сильно уплотняют грунт вокруг себя. Именно, благодаря этому свойству свайных оснований, появляется возможность возводить дома из брёвен высотой в 2 – 3 этажа.

Верх свай обвязывают железобетонными балками или монолитной лентой. Наземная часть свай обязательно покрывается гидроизоляцией. Гидроизоляцию устраивают обычно из рубероида на битумной мастике.

Пространство под срубом закрывают облицовкой из профилированного настила, кирпичной кладкой либо другим материалом. Обязательно устраивают вентиляционные отверстия в облицовке цоколя.

Технология установки железобетонных свай

Сваи устанавливают с помощью специализированных установок (молотов). Процесс забивки разделяется на два этапа:

• подготовка сваи к установке;
• забивание опоры.

Подготовка сваи к установке

Если принять во внимание, что стандартная железобетонная свая длиной 12 м весит около 4-х тонн, то её доставку к месту монтажа осуществляют на колёсной или гусеничной платформе. В отмеченном месте высверливают отверстие – литерную скважину. Конец сваи подтаскивают к лунке. Специальным подъёмником опору поднимают и устанавливают в строго вертикальном положении.

Забивание сваи

Забивку опор осуществляют молотом, оборудованным дизельным или гидравлическим силовым агрегатом.

Во время погружения сваи может возникать отказ. Это происходит от сильного резкого уплотнения грунта. Опоре дают «отдохнуть». Забивку продолжают до полного достижения проектной глубины.

Свайно-винтовой

Винтовые сваи на сегодня приобретают всё большую популярность у застройщиков. Винтовые сваи монтируют как вручную, так и механизированным способом. Винтовые опоры обладают рядом преимуществ перед другими видами оснований деревянных домов из брёвен:

• монтаж свай не зависит от времени года потому, что отсутствуют мокрые процессы;
• свайное поле создаётся в короткие сроки;
• сваи длиной до 2,5 м и диаметром до 108 мм не требуют применения механизированных установок и устанавливаются вручную.

Винтовые сваи под срубом

В основном для монтажа свайно-винтового основания для сруба применяют опоры, которые поддаются ручной установке. Монтаж винтовых опор осуществляют следующим образом:

Плитный

Основание в виде железобетонной плиты под деревянный дом делают на очень слабых грунтах. Такой фундамент требует употребление больших объёмов бетона и арматуры:

Комбинированный

Строительство сруба на склоне создаёт немало неудобств. Выходом из этого положения может быть устройство фундамента комбинированного типа. Железобетонную плиту опирают на свайное основание или на ленточно-ступенчатый фундамент по сторонам вдоль склона.

Подробнее процесс на видео:

Деревянные дома из брёвен будут стоять долго и прочно, если выбрана правильная конструкция фундамента. В особо сложных случаях лучше не заниматься возведением фундамента для сруба своими руками. Профессионалы всегда придут на помощь: составят проектно-сметную документацию и осуществят качественное строительство основания под деревянный дом.

Как правильно собрать сруб дома

Здравствуйте, подскажите пожалуйста мне вот в таком вопросе. Заказал сруб из свежего леса, могу-ли я собрать его сразу на постоянный фундамент с прокладкой межвенцового утеплителя? Или лучше собрать сначала его рядом и дать какое-то время высохнуть. А уже потом разобрать и заново собрать на постоянный фундамент? Собирать буду первый раз не знаю как правильно поступают в таких случаях. Спасибо.

С уважением, Андрей, Воронеж.

Привет, Андрей из Воронежа!

Как там Воронеж поживает? Сто лет не был в ваших краях! Надеюсь, пиво производится в не меньших количествах и качеством не хуже прежнего, да и Левобережье никуда не делось, а вот кинотеатр “Карлуша” скорее всего переименовали, как и ВИСИ (Воронежский инженерно-строительный институт), который или академией стал или в список неэффективных попал по нынешней градации минобразования. Но это так, ностальгия.

Относительно сборки сруба. Чтобы ничего не выдумывать самим, обратимся к опыту наших предков, что веками рубили дома и избы из бревна.

Хорошую качественную древесину готовили из северного леса и из определенных мест по зиме, когда сокодвижение в деревьях было минимальным. После заготовки отбирали бревна примерно одинакового диаметра с небольшой разницей по длине ствола. Комлевую часть ствола стесывали тоже примерно до диаметра вершины. При чем бревна тесали, начиная от вершины и переходя к комлю, что предотвращало задиры древесины по ее структуре.

Сие действие производили скобелем (инструмент для обдирки коры), топором и теслом (инструмент для выборки пазов). Ныне это чаще всего делают просто топором и цепной пилой, что значительно хуже для бревен. Так как тот же продольный паз в бревне получается зачастую не овальной, а треугольной формы. Что увеличивает тепловые потери за счет неплотного прилегания поверхностей нижнего и верхнего бревен.

Впрочем все это подробности и они вам особо ни к чему.

После того, как бревна ошкурили, их приводили в нужное состояние для сборки (сырая древесина рубится легче) и собирали в сруб. При этом отдельно ставили нижнюю часть сруба (для одноэтажного дома примерно 7 венцов). И верхнюю часть – 6 венцов. На опоры, с тем, чтобы древесина не касалась земли. Все венцы нумеровались. Верхние бревна укрывались от дождя и снега. Почему по отдельности? Чтобы меньше корячиться, затаскивая бревна на полную высоту будущего сруба.

И это сооружение стояло примерно около одного года – двух лет. После чего полностью разбиралось и доставлялось на место сборки сруба. За это время достигалась достаточная степень естественной сушки.

Затем сборка осуществлялась окончательно на ранее устроенный фундамент, а совсем в стародавние времена сруб просто ставили на так называемые колоды.

И при этом производилась межвенцовая укладка мха из определенных мест леса. И только в сухие периоды, потому как если утеплитель намокнет и его сверху накрыть бревном, то пойдет чернота на глубину бревна, порой на несколько сантиметров. Оно, конечно не смертельно, но лучше в дождь и снег сборку не производить. И прерываться на таковые периоды с укрыванием верхнего бревна гидроизоляцией.

К сожалению, шабашники зачастую спешат и кладут утеплитель даже в дождь, так больше зарабатывают. Например, приехала бригада сборщиков, а тут разверзлись хляби небесные и льет как из ведра, а им не терпится все сделать быстрее. Да и укладка мха дело специфическое. Вот буквально в эти дни отделываем сруб бревенчатой бани, так мох там так положен, что мало предохраняет помещение от внешнего холода. То есть за сборщиками нужен глаз, да глаз.

Так что смотрите на монтаж вашего сруба, исходя из сказанного. Удобнее, если это предоставляется возможным, чтобы сруб собирался рядом с местом заготовки леса. Стоял пару лет, перевозился на ваш участок и собирался окончательно.

Но, зачастую так не получается. Срубили деревья, сделали заготовку бревен в лапу или обло, постоял сруб с месяц и его везут на место сборки, где сразу же и собирают. В результате его усадка достигает более 10 сантиметров, да и утеплитель кладется на невысохшую древесину. Понятно, что и так делается, но это не есть хорошо.

Вывод для вас – лучше пусть сруб постоит рядом с местом сборки и хорошенько просохнет-провялится и лишь потом его собирать на фундаменте окончательно. Правда это более длительный процесс, предполагающий двойную сборку и одну разборку практически на одном и том же месте. Но так будет качественнее.

Строительство деревянных домов

Дом из бревна: установка сруба на фундамент

От прочности фундамента, от соблюдения технологии при его создании зависит не только то, сколько прослужит дом из бревна, но и его правильная геометрическая форма. Но не только сам фундамент заслуживает внимания, а и способы установки на него сруба.

Строительные нормы предполагают два метода установки рубленого дома на фундамент:

• Используют жесткую фиксацию сруба к фундаменту;
• Жесткой фиксации нет, сруб просто ставят на фундамент.

Жесткая фиксация

В этом случае используют разборное или неразборное соединение ростверка и бревна. Неподвижность нижнего венца в этом случае возникает благодаря механическому креплению с помощью болтов и хомутов.

Этот вариант обеспечивает надежное соединение, дает гарантию на неподвижность сруба. Однако в этом случае очень затруднен ремонт первого венца, увеличивается стоимость строительных работ, удлиняется время строительства и возникает необходимость в использовании большого количества расходных материалов.

Накладной вариант

В этом случае говорить о полной неподвижности дома не приходится, так как нет жесткого крепления сруба к фундаменту. Но вместе с тем, такой вариант используется часто, так как он более прост в исполнении. Кроме этого при необходимости есть свободный доступ к первому венцу бревенчатого дома, тогда как при жестком креплении замена окладного венца очень сложна, а порой и технически невыполнима.

Мастер тепла

• Автор
• Правообладателям
• Контакты

Поиск:

• Альтернативная энергетика
• Бойлеры
• Водонагреватели и колонки
• Камины
• Полезные советы

Главная » Утеплители Советы специалистов: как срубить дом, подобрать фундамент, соединить бревна и провести утепление. % Обновлено: 18.12.2021Рубрика: Утеплители

Какой фундамент лучше для дома из бревна

Фундамент под сруб должен обеспечить надёжное и долговечное опирание деревянного дома и в то же время стать барьером на пути проникновения негативных влияний грунтового основания. Для деревянного дома важно, чтобы размер фундамента под сруб не выходил за пределы периметра здания (это экономически невыгодно). Свес брёвен за пределами фундамента для дома из сруба может создать непредвиденные центры напряжения в стенах, что приведёт к разрушению несущих конструкций дома, поэтому важен оптимальный размер основания сруба. Остаётся решить вопрос, какой фундамент лучше для дома из бревна.

Дом из сруба

Сруб представляет собой стены дома, сложенные из цельных брёвен. В углах деревянного дома брёвна соединяют в так называемые венцы. В нижней части бревна вырезают часть дерева шириной поперечного диаметра бревна. Деревянные элементы в углах дома образуют замковые системы, которые не нуждаются в дополнительном укреплении. Это подтверждает народное выражение – построить дом без единого гвоздя.

Такие дома чаще всего строят в районах, где лесоматериал доступен для потребителя по низкой цене. К таким местам относятся Центральная, Восточная Сибирь и Дальний Восток. Хотя стоит отметить то, что популярность возведения частных домов из цельных деревянных элементов широко возросла во всех районах нашей страны.

Небольшой удельный вес, отличные теплоизоляционные качества, долговечность и экологичность дерева являются неоспоримым преимуществом перед другими строительными материалами.

Виды фундаментов под сруб

Фундаменты под бревенчатые дома могут быть совершенно разными. Во многом это зависит от состава грунтового основания, глубины промерзания почвы, уровня грунтовых вод и веса здания. Поэтому фундамент для сруба может быть такого вида, как:

• ленточный;
• столбчатый;
• свайный;
• свайно-винтовой;
• плитный;
• комбинированный.

Прежде чем окончательно выбрать конструкцию основания дома, хорошо выслушать советы хозяев соседних домов. Если сруб простоял более 10 лет без особых происшествий, стоит присмотреться, из чего и как сделан его фундамент.

Ленточный

Ленточный фундамент под сруб – самая распространённая опорная конструкция. Основание под деревянный дом при плотном грунте и низком уровне промерзания почвы часто делают мелкозаглублённым.

Мелкозаглублённый фундамент под сруб

На схеме указана ширина монолитной ленты 300 мм. Этот показатель напрямую привязан к усреднённому диаметру брёвен, из которых будут воздвигаться стены дома. Если заготовлены ошкуренные брёвна диаметром 420 мм, то ширина монолита должна быть не менее 450 мм. Устройство мелкозаглублённого фундамента для сруба своими руками вполне доступно людям, имеющим минимальный опыт строительных работ.

Глубина залегания фундамента для деревянного дома должна быть больше толщины промерзания почвы. Если грунт промерзает на 100 мм, то фундамент заглубляют на 200 мм.

Нормы глубины залегания бетонного основания сруба связаны непосредственно с этажностью сооружения (весом конструкции).

Устройство ленточного фундамента происходит следующим образом:

Бетонные работы лучше производить в летнее время. Надо рассчитывать, что бетон набирает первоначальную несущую способность через 28 – 30 дней после заливки.

На фото видно что, в монолитной ленте сделаны продухи с шагом 1,5-2 м, которые обеспечивают естественную вентиляцию подполья, чем препятствуют накоплению влаги внутри цокольного пространства.

Столбчатый

Устройство столбчатых опор для деревянного дома делают с целью экономии расходного материала фундамента. Столбчатые опоры воздвигают из природного камня, кирпича, бетонных монолитных столбов. Один из лучших вариантов – это основание сруба из асбоцементных труб. Такие опоры также называют буронабивными сваями.

Фундамент под сруб из асбестовых труб возводят следующим образом:

Схема укладки брёвен на кирпичных столбах

Обычно точечные опоры устанавливают с шагом 3 м. Так, при длине несущей стены более 12 м количество опор должно быть не менее 6 шт.

Свайный

На слабых грунтах деревянный дом возводят на свайном основании. Железобетонные сваи устанавливают сваебойной установкой. Длина свай рассчитывается таким образом, чтобы конец сваи входил в плотные пласты грунта на глубину не менее 300 мм.

Деревянный дом из брёвен на железобетонных сваях

Сваи могут быть железобетонными и металлическими. Опоры проходя слабые слои почвы, сильно уплотняют грунт вокруг себя. Именно, благодаря этому свойству свайных оснований, появляется возможность возводить дома из брёвен высотой в 2 – 3 этажа.

Верх свай обвязывают железобетонными балками или монолитной лентой. Наземная часть свай обязательно покрывается гидроизоляцией. Гидроизоляцию устраивают обычно из рубероида на битумной мастике.

Пространство под срубом закрывают облицовкой из профилированного настила, кирпичной кладкой либо другим материалом. Обязательно устраивают вентиляционные отверстия в облицовке цоколя.

Технология установки железобетонных свай

Сваи устанавливают с помощью специализированных установок (молотов). Процесс забивки разделяется на два этапа:

• подготовка сваи к установке;
• забивание опоры.

Подготовка сваи к установке

Если принять во внимание, что стандартная железобетонная свая длиной 12 м весит около 4-х тонн, то её доставку к месту монтажа осуществляют на колёсной или гусеничной платформе. В отмеченном месте высверливают отверстие – литерную скважину. Конец сваи подтаскивают к лунке. Специальным подъёмником опору поднимают и устанавливают в строго вертикальном положении.

Забивание сваи

Забивку опор осуществляют молотом, оборудованным дизельным или гидравлическим силовым агрегатом.

Во время погружения сваи может возникать отказ. Это происходит от сильного резкого уплотнения грунта. Опоре дают «отдохнуть». Забивку продолжают до полного достижения проектной глубины.

Свайно-винтовой

Винтовые сваи на сегодня приобретают всё большую популярность у застройщиков. Винтовые сваи монтируют как вручную, так и механизированным способом. Винтовые опоры обладают рядом преимуществ перед другими видами оснований деревянных домов из брёвен:

• монтаж свай не зависит от времени года потому, что отсутствуют мокрые процессы;
• свайное поле создаётся в короткие сроки;
• сваи длиной до 2,5 м и диаметром до 108 мм не требуют применения механизированных установок и устанавливаются вручную.

Винтовые сваи под срубом

В основном для монтажа свайно-винтового основания для сруба применяют опоры, которые поддаются ручной установке. Монтаж винтовых опор осуществляют следующим образом:

Плитный

Основание в виде железобетонной плиты под деревянный дом делают на очень слабых грунтах. Такой фундамент требует употребление больших объёмов бетона и арматуры:

Комбинированный

Строительство сруба на склоне создаёт немало неудобств. Выходом из этого положения может быть устройство фундамента комбинированного типа. Железобетонную плиту опирают на свайное основание или на ленточно-ступенчатый фундамент по сторонам вдоль склона.

Подробнее процесс на видео:

Деревянные дома из брёвен будут стоять долго и прочно, если выбрана правильная конструкция фундамента. В особо сложных случаях лучше не заниматься возведением фундамента для сруба своими руками. Профессионалы всегда придут на помощь: составят проектно-сметную документацию и осуществят качественное строительство основания под деревянный дом.

Как правильно собрать сруб дома

Здравствуйте, подскажите пожалуйста мне вот в таком вопросе. Заказал сруб из свежего леса, могу-ли я собрать его сразу на постоянный фундамент с прокладкой межвенцового утеплителя? Или лучше собрать сначала его рядом и дать какое-то время высохнуть. А уже потом разобрать и заново собрать на постоянный фундамент? Собирать буду первый раз не знаю как правильно поступают в таких случаях. Спасибо.

С уважением, Андрей, Воронеж.

Привет, Андрей из Воронежа!

Как там Воронеж поживает? Сто лет не был в ваших краях! Надеюсь, пиво производится в не меньших количествах и качеством не хуже прежнего, да и Левобережье никуда не делось, а вот кинотеатр “Карлуша” скорее всего переименовали, как и ВИСИ (Воронежский инженерно-строительный институт), который или академией стал или в список неэффективных попал по нынешней градации минобразования. Но это так, ностальгия.

Относительно сборки сруба. Чтобы ничего не выдумывать самим, обратимся к опыту наших предков, что веками рубили дома и избы из бревна.

Хорошую качественную древесину готовили из северного леса и из определенных мест по зиме, когда сокодвижение в деревьях было минимальным. После заготовки отбирали бревна примерно одинакового диаметра с небольшой разницей по длине ствола. Комлевую часть ствола стесывали тоже примерно до диаметра вершины. При чем бревна тесали, начиная от вершины и переходя к комлю, что предотвращало задиры древесины по ее структуре.

Сие действие производили скобелем (инструмент для обдирки коры), топором и теслом (инструмент для выборки пазов). Ныне это чаще всего делают просто топором и цепной пилой, что значительно хуже для бревен. Так как тот же продольный паз в бревне получается зачастую не овальной, а треугольной формы. Что увеличивает тепловые потери за счет неплотного прилегания поверхностей нижнего и верхнего бревен.

Впрочем все это подробности и они вам особо ни к чему.

После того, как бревна ошкурили, их приводили в нужное состояние для сборки (сырая древесина рубится легче) и собирали в сруб. При этом отдельно ставили нижнюю часть сруба (для одноэтажного дома примерно 7 венцов). И верхнюю часть – 6 венцов. На опоры, с тем, чтобы древесина не касалась земли. Все венцы нумеровались. Верхние бревна укрывались от дождя и снега. Почему по отдельности? Чтобы меньше корячиться, затаскивая бревна на полную высоту будущего сруба.

И это сооружение стояло примерно около одного года – двух лет. После чего полностью разбиралось и доставлялось на место сборки сруба. За это время достигалась достаточная степень естественной сушки.

Затем сборка осуществлялась окончательно на ранее устроенный фундамент, а совсем в стародавние времена сруб просто ставили на так называемые колоды.

И при этом производилась межвенцовая укладка мха из определенных мест леса. И только в сухие периоды, потому как если утеплитель намокнет и его сверху накрыть бревном, то пойдет чернота на глубину бревна, порой на несколько сантиметров. Оно, конечно не смертельно, но лучше в дождь и снег сборку не производить. И прерываться на таковые периоды с укрыванием верхнего бревна гидроизоляцией.

К сожалению, шабашники зачастую спешат и кладут утеплитель даже в дождь, так больше зарабатывают. Например, приехала бригада сборщиков, а тут разверзлись хляби небесные и льет как из ведра, а им не терпится все сделать быстрее. Да и укладка мха дело специфическое. Вот буквально в эти дни отделываем сруб бревенчатой бани, так мох там так положен, что мало предохраняет помещение от внешнего холода. То есть за сборщиками нужен глаз, да глаз.

Так что смотрите на монтаж вашего сруба, исходя из сказанного. Удобнее, если это предоставляется возможным, чтобы сруб собирался рядом с местом заготовки леса. Стоял пару лет, перевозился на ваш участок и собирался окончательно.

Но, зачастую так не получается. Срубили деревья, сделали заготовку бревен в лапу или обло, постоял сруб с месяц и его везут на место сборки, где сразу же и собирают. В результате его усадка достигает более 10 сантиметров, да и утеплитель кладется на невысохшую древесину. Понятно, что и так делается, но это не есть хорошо.

Вывод для вас – лучше пусть сруб постоит рядом с местом сборки и хорошенько просохнет-провялится и лишь потом его собирать на фундаменте окончательно. Правда это более длительный процесс, предполагающий двойную сборку и одну разборку практически на одном и том же месте. Но так будет качественнее.

Строительство деревянных домов

Дом из бревна: установка сруба на фундамент

От прочности фундамента, от соблюдения технологии при его создании зависит не только то, сколько прослужит дом из бревна, но и его правильная геометрическая форма. Но не только сам фундамент заслуживает внимания, а и способы установки на него сруба.

Строительные нормы предполагают два метода установки рубленого дома на фундамент:

• Используют жесткую фиксацию сруба к фундаменту;
• Жесткой фиксации нет, сруб просто ставят на фундамент.

Жесткая фиксация

В этом случае используют разборное или неразборное соединение ростверка и бревна. Неподвижность нижнего венца в этом случае возникает благодаря механическому креплению с помощью болтов и хомутов.

Этот вариант обеспечивает надежное соединение, дает гарантию на неподвижность сруба. Однако в этом случае очень затруднен ремонт первого венца, увеличивается стоимость строительных работ, удлиняется время строительства и возникает необходимость в использовании большого количества расходных материалов.

Накладной вариант

В этом случае говорить о полной неподвижности дома не приходится, так как нет жесткого крепления сруба к фундаменту. Но вместе с тем, такой вариант используется часто, так как он более прост в исполнении. Кроме этого при необходимости есть свободный доступ к первому венцу бревенчатого дома, тогда как при жестком креплении замена окладного венца очень сложна, а порой и технически невыполнима.

Надежность такого способа обеспечивается большим весом бревен. Практика показала, что значительный вес бревенчатых стен помогает получить практически полную неподвижность окладного венца. А дает такие же гарантии, как и крепежные технологии первого варианта.

Установка сруба на ленточный или плитный фундаменты

Жесткое крепление сруба к ленточному или плитному фундаментам нуждается в подготовке. Подготовку осуществляют во время строительства (при заливке ростверка) или уже после окончания создания фундамента.

В ростверк плиты или ленты монтируют прочные болты, к которым потом при помощи шпилек будут крепиться бревна окладного венца – в бревнах надо сделать для этих целей отверстия. Жесткая фиксация получается благодаря контргайкам, которые нанизываются на шпильку. А плотное соединение ростверка и бревен получается за счет резьбовой пары.

Технологические подробности

• После заливки фундамента в последний слой бетона укладывают болты. Расстояние между метизами выбирается около полуметра. При этом каждое бревно должно крепиться двумя и более болтами.
• Одновременно с этим подготавливают бревна – высверливают в них отверстия для крепления.
• Необходимо проверить горизонтальность ростверка, убрав выпуклости (их срезают) и вогнутости (заполняют цементом). Как только получается ровная поверхность, на нее укладывают гидроизоляционный рулонный материал (чаще всего это рубероид).
• На рубероид монтируют бревна, соединяя их шпильками. Угловые соединения венца иногда усиливают уголками из металла на саморезах.
• В конце на шпильки нанизывают прочные шайбы и контргайки. Важно! Чтобы избежать перекоса, гайки необходимо затягивать одновременно, медленно подкручивая их.

Монтаж сруба на ленточный или плитный фундаменты без жесткого крепления (накладной вариант) осуществляется также. Только тогда не монтируют болты в ростверк.

Установка сруба на свайный фундамент

Жесткое крепление сруба к винтовым сваям осуществляется другим путем. На сваи ставят оголовки в виде буквы П. Сбоку эти детали имеют перфорацию под крепеж шпильками или винтами.

Бревна укладывают в П-образный паз и фиксируют их метизами. В случае использования шпильки необходимо делать перфорацию и в бревне. При этом считается, что использование шпильки не дает преимуществ, саморезы или винты держат венец также надежно.

Технологические подробности

• Самый первый шаг – это нарезка заготовок для ростверка из бруса с квадратным сечением.
• Потом монтируют оголовки на каждую сваю. Для этого на сваю укладывают заготовки из бруса и закрепляют их боковыми скобами. Скобы приваривают к свае, после этого брус убирают.
• В оголовки вкладывают слой гидроизоляции (чаще всего – это рубероид), которая защитит дерево от контакта с металлом.
• В скобы укладывают бревна, стыкую их на углах обычным способом. Фиксируют венцы с помощью винтов, которые вставлены в перфорацию в скобе оголовка. Такой метод позволяет использовать в качестве ростверка окладной венец, что положительно влияет на скорость строительства.

При использовании накладного варианта необходимо монтировать бревна на Т-образные оголовки на сваях. Сборку ростверка осуществляют на уголки обычными способами.

Практические рекомендации

При возведении бревенчатого дома по всему периметру ленточного основания необходимо уложить два слоя гидроизоляции (целесообразно применять в этом случае рулонные битумные материалы). На слой гидроизоляции укладывают доску (50х200х6000мм), которую надо тщательно обработать антисептиком.

Эта доска компенсирует все неровности фундамента, а также предотвращает деформацию окладного венца. Кроме этого доска станет надежным барьером между почвенной влагой и бревнами. Практика показала, что такой подход очень рационален, так как в случае ремонта намного проще поменять доску, чем бревна первого венца.

. Многие специалисты придерживаются мнения, что никакого крепления фундамента к срубу делать не нужно. Так как это сильно затрудняет ремонт и замену окладного венца. Кроме этого организация крепления сильно увеличивает как стоимость, так и время строительства. Можно сделать вывод, что крепление необходимо (из практических соображений) только в случаях, если сруб изготовлен из бревна маленького диаметра, а следовательно имеет небольшой вес. Для срубов из бревна большого диаметра, которые имеют огромную массу, делать крепление к фундаменту нецелесообразно.

Узнать о строительстве деревянных домов вы можете в разделе ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА.

Узнать о строительстве фундамента вы можете в разделе ФУНДАМЕНТ.

Утепление веранды изнутри своими руками для зимнего проживания в деревянном доме – обзор материалов и пошаговые схемы

Веранда представляет собой небольшое пристроенное к дому помещение. Оно может быть открытым или застекленным (закрытым). Используется как для сельскохозяйственных нужд, так и для отдыха. Как утеплить веранду для зимнего проживания изнутри своими руками и какие материалы лучше всего выбрать для этих целей? Ответы на эти вопросы вы узнаете далее.

Содержание

На что обратить внимание при утеплении веранды изнутри?

Давайте определимся как правильно утеплить веранду к дому своими руками. Проекты и фото позволят сделать из нее полноценное жилое помещение на зиму. Пользоваться им можно абсолютно в любое время года. Перед началом работы необходимо продумать абсолютно все нюансы: вариант утепления, материал для теплоизоляции, места для монтажа изоляции. При этом укладывать утеплитель возможно изнутри и снаружи.

Утепление веранды в деревянном доме возможно с соблюдением следующих условий:

• Монтаж возможен только при наличии хорошей вентиляции.
• В прохладную погоду в веранде всегда должно быть включенным отопление.
• Дополнительное утепление стен не может превышать толщину 55 мм.

Современный дизайн веранды на даче – фото в интерьере

Обзор материалов, применяемых для внутреннего утепления

Сейчас на строительном рынке представлено множество разнообразных материалов для теплоизоляции помещений. Они отличаются эксплуатационными характеристиками и стоимостью. Итак, давайте разберемся, чем утеплить веранду изнутри?

Пенопласт является самым популярным видом утеплителя во многих сферах строительства. Он отличается малым весом, хорошей жесткостью, стабильностью рабочих характеристик даже при длительном использовании, простотой монтажа и возможностью установки, как с каркасом, так и без него. К недостаткам пенопласта можно отнести его высокую пожарную опасность и привлекательность для грызунов. Это существенный минус для утепления веранды в частном доме.

При использовании пенопласта нет необходимости сооружать еще один гидроизоляционный слой.

Схема утепления стен веранды пенопластом

Утепление пола пенофолом
Еще один востребованный утеплитель – минеральная вата. Ее также возможно использовать для утепления любых строений в частном секторе. Возможно применять минвату для помещений, предназначенных для зимнего пользования. Чтобы смонтировать теплоизоляционный слой из минеральной ваты, потребуется обустроить каркас. Такой материал спустя четыре-пять лет после монтажа утратит свою плотность, и это неминуемо приведет к утрате теплоизоляционных свойств.

Для монтажа каркаса нужно установить верхние и нижние деревянные бруски, заполнив расстояние между ними с помощью промежуточных брусков. Монтируются они только горизонтально.

Брус перед монтажом на стену нужно обработать антисептиком для защиты от гнили и плесени. Используйте минвату.

Крепление каркаса к стенам веранды возможно осуществить с помощью саморезов, перфоратора и шуруповерта. При этом способ крепления бруса напрямую зависит от материала стен.

Контролируйте горизонтальный монтаж бруса с помощью строительного уровня. Ширина ячеек каркаса всегда будет соответствовать размерам плит утеплителя. В случае плотной укладки можете уменьшить распор ячеек на 3 мм. В процессе монтажа каркаса не должно быть щелей и зазоров. Укладывайте утеплитель для веранды целиком, убирая все лишнее только после монтажа. Когда теплоизоляционный слой будет установлен в обрешетку, нужно будет тянуть пароизоляционную пленку внахлест к каркасным брусьям.

1	Внутренняя обшивка
2	Деревянный каркас
3	Пароизоляция
4	Утеплитель
5	Гидро-ветроизоляция
6	Внешняя обшивка

Для повышения качества утепления можно установить между стеной и теплоизоляционным слоем прокладку, выполненную из пенофола.

Завершающим этапом будет установка обшивки каркаса, он будет защищать внутренний слой и выполнять эстетическую функцию. Для этих целей возможно использовать деревянную вагонку, панели МДФ или ПВХ-панели.

Утепление потолка и крыши

Внутреннее утепление веранды предполагает обязательную прокладку теплоизоляционного слоя на потолке. Принцип проведения работ практически не отличается от методологии утепления стен. Основная сложность состоит в том, что все монтажные работы нужно проводить навесу. Выполнить все это в одиночку практически невозможно.

Для начала демонтируйте потолочное покрытие и нанесите на черновую поверхность потолка гидроизоляционную пленку. Далее нужно соорудить каркас из бруса по тому же принципу, что и для стен. В зазорах между брусьями можно сделать теплоизоляционный слой. Сверху закрывают пароизоляционной пленкой. Финишную отделку можно провести с использованием гипсокартона либо вагонки.

Большая часть тепла уходит через крышу. Для сокращения теплопотерь потребуется качественное утепление. Сделать это снаружи возможно только на этапе строительных работ. Работы с крышей изнутри возможны только через потолок.

Утепление пола на веранде

Как и чем утеплить пол на веранде? Одна из самых популярных схем монтажа дощатого пола выглядит следующим образом.

Утепление окон и дверей

Оптимальный вариант – это установка стеклопакетов ПВХ. Если сделать это не представляется возможным, то можно заняться утеплением уже имеющихся деревянных рам.

Подготовительные работы должны проводится в следующем порядке:

Первым шагом нужно загерметизировать окна и дверные проемы на веранде. Этот шаг следует пропустить, если на веранде стоят стеклопакеты.

Если установлены обычные окна, то потребуется обработать и сами стеклянные полотна, а также стыки между рамами. Сначала наклеивается энергосберегающая пленка с использованием двустороннего скотча. По краю стеклянного полотна приклеивается скотч, а сверху защитная пленка.

Возьмите фен и, хорошо прижимая энергосберегающую пленку к стеклу, направьте на нее поток очень теплого воздуха. Так можно добиться наибольшей плотности соединения между стеклом и пленкой. По краям пленка крепится скотчем.

Стыки рам заделайте спецраствором из мела с гипсом (1 к 2). Для этого в сухую смесь нужно добавить небольшое количество воды, а после перемешать до густоты. Готовый состав нанесите при помощи шпателя.

Также нужно утеплить дверную коробку, чтобы сквозь стыки на веранду не проходил холодный воздух. Делайте это с помощью ватина: снимите с петель и набейте сверху и снизу чуть выступающие валики, а после оббейте плотно, закрепляя степлером или мелкими гвоздями.

Варианты обогрева закрытой веранды зимой

Ответив на вопрос как сделать тёплую веранду своими руками давайте рассмотрим самые популярные и доступные варианты обогрева закрытой веранды в зимний период.

• Камины и печи. Являются идеальным вариантом, если нет желания возиться с прокладкой труб и электрики. Это один из самых экономичных вариантов обогрева. Недостатком такого вида обогрева является необходимость постоянно следить за поддержанием тепла. Это наиболее пожароопасный тип отопления, поэтому позаботьтесь о мерах защиты пола и стен веранды от контакта с огнем.
• Обогреватели. Сегодня производители предлагают огромнейший выбор нагревательных приборов: навесные и напольные обогреватели, радиаторы и калориферы, «теплый пол», ИК и УФ излучатели. Для хорошо утеплённой веранды достаточно одного-двух обогревателей. Их в любое время можно поставить в режим поддержания температуры или автоматическое отключение при достижении определённой температуры в помещении веранды.
• Климат-контроль. В продаже можно найти огромный выбор оборудования для контроля климата. Такие системы позволяют не только нагревать, но и охлаждать воздух в помещении. Система климат-контроль не может применяться в зимний период как полноценный источник отопления на веранде.

Утепление летней веранды – имеет ли смысл?

Чтобы сделать из летней веранды полноценное помещение, пригодное для проживания зимой, потребуется тщательное утепление веранды своими руками изнутри и снаружи. Единственный “жизнеспособный” вариант – сделать рамное или безрамное остекление веранды и террасы. Но тогда придется потратить некоторую сумму денежных средств: сначала на установку стеклопакетов, а затем на утепление с помощью теплоизоляционных материалов.

При утеплении летней веранды следует учитывать, что монтаж теплоизоляционного слоя приводит к смещению точки росы. Это является причиной образования грибка, плесени. Поэтому нужна будет прокладка гидроизоляционного и пароизоляционного слоя

Утепление деревянной веранды к зиме в 4 шага

Если вы пристроили летом к своему одноэтажному дому веранду и, например, оборудовали там удобную кухню, а с приходом холодов углы пристройки промерзают и чернеют – значит настало время продумать, как утеплить веранду.

Как утеплить холодную веранду?

Сразу нужно сказать, что к проблеме утепления придётся подходить масштабно, то есть, только лишь утеплением стен вы не обойтись. Работать необходимо как со стенами, так и с полом, с потолком, окнами. Ну, приступим.

Начать, пожалуй, надо со списка того, что нам потребуется для работы. Утепление веранды обычно подразумевает, что вам нужно будет, естественно,

Приготовить:

• карандаш, рулетку, гвозди, молоток, дюбеля, ножовку, строительный скотч, шпатели и шпаклевку.

Ну, и купить материал-утеплитель:

• Это может быть пенофол или какой-то другой его аналог, пенополистироловые листы (проще говоря, пенопласт) или минеральную, базальтовую вату, пенополиуретан, а может резольный пенопласт.

Все эти материалы обладают подходящими характеристиками. Толщина слоя утеплителя будет зависеть от толщины стенки у вашей пристройки. Её вы определите самостоятельно.

И всё-таки, какой лучше выбрать материал для утепления?

Чаще всего при утеплении пристроенной веранды используют минвату и пенопласт. Последний при возможном соприкосновении с огнём будет выделять очень опасные канцерогены, так что этот факт не стоит игнорировать. Почему его всё-таки довольно-таки часто применяют как утеплитель, потому что пенопластовые листы всё же наиболее доступны по стоимости. Это бюджетный вариант.

Как дополнительное утепление можно добавить прокладку из пенофола. С помощью металлизированного слоя пенофол будет отражать прохладный воздух с улицы, к тому же он будет и сохранять тепло внутри вашей веранды. Этот материал – высокотехнологичное теплоизоляционное средство, он состоит из прослойки вспененного полиэтилена и покрывающего его высококачественной фольги из алюминия. Этот «отражаемый» материал даже можно применять как отдельную самостоятельную теплоизоляцию. Но максимальный эффект сохранения тепла даст именно комбинирование его с другими типами утеплителей.

Эффективными вариантами утеплителя считаются резольный пенопласт, базальтовая вата и пенополиуретан. Это негорючие материалы. Поэтому когда будете решать, как утеплить веранду советуем вам обратить внимание именно на эти утеплители.

Шаг 1: утепление окон

Утепление веранды, как и любой другой части дома начинается с окон. Во-первых, нужно обратить внимание на окна. Хорошо ли сохраняют тепло уже имеющиеся окна? Нет? Заменяем! Старые окна нужно убрать и поставить хорошие, качественные, которые сохранят тепло в веранде.

Какие именно окна следует выбрать –деревянные, алюминиевые или пластиковые – этот вопрос описан в отдельной теме и после изучения материалов вы уже сами сделаете выбор. В данном случае нам важен сам факт того, что они будут лучше ваших старых окон по теплоизоляционным свойствам.

Шаг 2: утепление стен

Когда вы определили для себя, чем лучше утеплить веранду, то именно этим материалом вы и будете покрывать стены. По стенам (а также возможно на полу) закрепляете листы утеплителя (пенополиуретана, пенопласта, минваты и т.д.). Тут вам понадобятся дюбеля со шляпками большого диаметра, также можно использовать маленькие деревянные пластинки для того, чтобы шляпки дюбелей не ушли в лист пенопласта. Если такое произойдет, то держаться утеплитель уже не будет. По стыкам листов заделайте щели с помощью монтажной пены, а лишнее потом уберите, сверху приклейте малярный скотч (можно взять и обычный).

ВНИМАНИЕ: используйте монтажную пену без содержания толуола. Это вещество разрушает пенопласт.

Как лучше утеплить стены: внутри или снаружи?

Прежде чем приступить к работе по утеплению стен, у многих новичков (да и не только) возникает вопрос: где лучше утеплить стену, снаружи или внутри? Лучше слов этот момент разъяснит иллюстрация, представленная ниже:

хотя это не всем очевидно сразу, утеплять стены лучше снаружи

Шаг 3: укладка пароизоляции

Этот этап рекомендован, но не обязателен, если для вас важна экономия. Он заключается в креплении фольгированной пленки. Пароизоляция крепится с помощью клея или же двустороннего скотча. Отражающий слой из фольги сохранит тепло в зимний период и прохладу – в летний.

Шаг 4: делаем холодный пол теплым

В заключении монтируем полы. По идее нужно уложить бетонную стяжку. Но можно просто уложить пол из досок и сверху него линолеум или ковролин. Если ваш бюджет позволяет, то можно изготовить «теплый пол».

Кроме того, можно воспользоваться советами, описанными в публикации про утепление пола на балконе.

Заключительный этап

В качестве отделки можно использовать самые разные варианты. Например, закрепить на стенах обрешетку, а сверху неё листы гипсокартона. Что делать со ставшей теплой холодной верандой дальше – подскажет только Ваша фантазия.

Технология утепления веранды в деревянном доме

Сложно представить загородный коттедж или дачу без веранды. В основном такая постройка используется только в теплое время года. Но часто, для увеличения полезной площади и эксплуатации помещения зимой, выполняют утепление веранды, пристроенной к дому. О том, как реализовать это правильно и с минимальными затратами, расскажем в этой статье.

Способы утепления

Как сделать веранду пригодной для зимнего проживания? Продумать возможности теплоизоляции желательно в начале строительства, так как после завершения работ трудозатраты и финансовые вложения возрастают в несколько раз.

Утепление веранды подразумевает монтаж изоляции на полу, стенах, потолке. Однако из-за влияния атмосферной среды не все виды материалов подходят для решения этой задачи.

Лучшим вариантом служат рулонные и плитные утеплители на основе натуральных минералов. Они достаточно воздухо- и паропроницаемы, что способствует свободному отведению влаги и защищает древесину от гниения и порчи.

Менее предпочтительны для веранды искусственные утеплители из пенополиуретана, которые обладают низкой паропроницаемостью. Эти материалы чаще используют для наружной изоляции, крепят плиты на предварительно установленный каркас из бруса.

Начинаем с пола

Значительно проще проводить мероприятия по утеплению веранды на этапе строительства. Как правило, подобные конструкции изготавливают по каркасной технологии. Это облегчает процесс закладки утеплителя в стены, пол и верхнее перекрытие.

Первый этап подготовки конструкции к зимнему проживанию – утепление пола на веранде. После возведения фундамента на опоры устанавливают нижнюю обвязку из бруса сечением 150х150 мм и монтируют обрешетку. Перед тем как утеплить пол на веранде, дерево обрабатывают защитным составом.

Далее на брус перекрытия крепят так называемый черновой пол веранды из обрезных или необрезных досок толщиной 25 мм. При наличии подпола эта задача решается сравнительно легко. При отсутствии необходимого пространства под полом веранды на боковые плоскости перекрытия в нижней части крепят бруски 30х30, на которые монтируют черновой пол.

Поверх закрепленных досок устанавливают утепляющий материал и слой пароизоляции. Так как львиная доля теплопотерь происходит через пол, на нижнее перекрытие укладывают 2-3 слоя утеплителя, чередуя направления под углом 90 о .

Вместо плитной или рулонной изоляции используют твердые материалы, например, засыпают между балками керамзит. Сверху укладывают слой пароизоляции и выполняют чистовую обшивку пола.

Утепляем стены

Следующий этап утепления веранды – изоляция стен. По периметру пола крепят вертикальные бруски и фиксируют их с помощью укосин и поперечных горизонтальных вставок. Снаружи стены обшивают отделочным материалом того или иного вида, предварительно укладывая пароизоляцию.

Между вертикальными стойками монтируют утеплитель не менее чем в два слоя.

Как правило, толщина материала позволяет дополнительно его не фиксировать. Достаточно вырезать куски минеральной ваты на 3-4 см шире проема, в который планируется установка.

После того как вертикальные поверхности утеплены, пришивают финишный слой пароизоляции и выполняют внутреннюю отделку стен.

Работаем с потолком

Невозможно качественно утеплить веранду изнутри, обойдя стороной потолок. Верхний каркас собирают аналогично нижнему перекрытию, то есть из деревянных балок квадратного сечения. В случае последовательного проведения работ потолок утепляют до монтажа кровли. Для этого с нижней стороны брусков перекрытия выполняют чистовую обшивку поверхности с предварительной установкой пароизоляции.

На отделку монтируют утеплитель в несколько слоев и закрывают черновым потолком. Если веранда не предполагает наличие отдельной крыши с чердаком, поверх обшивки крепят обрешетку и выполняют монтаж кровли.

Нужно ли утеплять веранду

Существует мнение, что если провести теплоизоляцию веранды, то и в доме станет теплее. Доля правды здесь есть. Веранда расположена всегда с той стороны дома, где обустроен вход. Дополнительное помещение является преградой для ветра, осадков, низкой температуры. Холод не поступает сразу в дом через входные двери. Однако защита эта минимальна. Если изначально просчитать расходы на теплоизоляцию веранды, то дешевле будет поставить надежные утепленные двери.

Утеплять нужно отапливаемую веранду, где зимой постоянно поддерживают комфортную температуру

Вторым нюансом является конструкция пристройки. Если это открытая терраса, то ни о какой теплоизоляции не может идти речь. Она просто бесполезна. Даже если веранда остеклена, нужно вновь тщательно изучить ее устройство. Обычно такие пристройки изначально возводят холодного типа. Конструкция в самом простом исполнении имеет деревянный каркас. Его обшивают доской. Снаружи стены оббивают ветрозащитной мембраной. Полотно предотвращает проникновение холодного ветра сквозь щели. Финишной наружной отделкой используют блок-хаус или другие виды панелей. Изнутри стены тоже обшивают вагонкой. Пристройка получается холодной, но внутрь помещения благодаря ветрозащитной мембране не проникает атмосферная влага и ветер.

Вот если такую утеплить веранду из досок просто изнутри, то толку не будет. При любой толщине теплоизоляции в помещении будет холодно. Утеплитель нужно укладывать снаружи и создавать вентилируемый зазор между ним и блок-хаусом. Здесь нужно продумать, выгодно ли срывать облицовку стен, ведь некоторые панели после демонтажа придут в негодность.

Последний нюанс связан с наличием отопления. После утепления внутри помещения не станет теплее, если не установить обогреватель. При нежелании отапливать веранду и утеплять ее бессмысленно.

Способы утепления веранды

Занимаются работами, связанными с теплоизоляцией, на этапе строительства или когда пристройка уже возведена. Утеплять можно по желанию: изнутри и снаружи. Технология предусматривает проведение комплексных работ. То есть, утеплять нужно пол, потолочное перекрытие, стены и цоколь. Если оставить один из элементов без теплоизоляции, толку от проделанной работы не будет.

Утепление веранды изнутри

С внутренней стороны погодные условия не мешают проводить работы в любое время. В этом заключается плюс выбранного способа. Однако укладка теплоизоляции крадет немного полезного пространства. По этой причине стены оптимально утеплять снаружи. Изнутри занимаются обустройством пола и потолка.

С внутренней стороны оптимально утеплять пол и потолок

Для утепления потолка обычно используют минвату. Сначала из реек создают обрешетку. Следующими слоями идет гидроизоляция, минвата, пароизоляция. Весь пирог зашивают вагонкой.

Принцип теплоизоляции пола аналогичен, но здесь существуют нюансы. Утеплитель укладывают между черновым и финишным настилом. Если зазор под лагами позволяет, то доски чернового пола можно завести под них. При отсутствии зазора черновым полом используют финишный настил. По нему раскатывают теплоизоляцию, крепят брус, настилают доски нового финишного настила.

Утепление веранды снаружи

Плюсом наружного утепления является сохранение внутреннего полезного пространства пристройки. Минус в том, что работы нельзя выполнять, когда идет снег, дождь или установился сильный мороз.

Популярным наружным утеплением является обустройство вентфасада

Чаще всего снаружи принято утеплять стены, чтобы не красть внутреннее полезное пространство веранды. Если пристройка деревянная, обустраивают вентилируемый фасад. Кирпичные, пеноблочные и шлакоблочные стены оптимально утеплить по технологии мокрого фасада. Она основана на креплении теплоизоляции без обрешетки и нанесении штукатурки в качестве финишной отделки.

Кроме стен, снаружи требуется утеплить цоколь. Обычно его обшивают плитами Пеноплэкса. Если веранда на свайном фундаменте, даже утепленный пол будет иметь теплопотери, так как снизу его обдувает зимой морозный ветер. Здесь оптимально по периметру постройки между сваями залить бетонную ленту, выложить из кирпича цоколь и утеплить его Пеноплэксом.

Как подготовить веранду к утеплению

Подготовительные работы зависят от того, с какой стороны предполагается начать утепление. Если намечена наружная теплоизоляция стен и цоколя, возле веранды освобождают пространство, чтобы свободно можно было передвигаться. Если имеется финишная облицовка, ее всю демонтируют. Устраняют щели. На деревянных стенах трещины конопатят льном. Щели на бетоне и кирпиче шпаклюют.

При внутреннем утеплении веранду полностью освобождают от посторонних предметов. Если технология того требует, то демонтируют напольное покрытие, облицовку стен и потолка. Сразу продумывают прокладку коммуникаций, электропроводки, расположение выключателей, розеток, осветительных приборов.

При внутреннем утеплении стен подготовка подразумевает обустройство обрешетки

Минусом теплоизоляции стен с внутренней стороны является не только уменьшение пространства. Негативным моментом выступает смещение точки росы. Если все же выбрано внутреннее утепление стен каркасной веранды, тогда из реек или профиля сооружают обрешетку. Конструкция нужна для укладки теплоизоляции, образования вентилируемого пространства, крепления финишной облицовки.

Чем лучше утеплить веранду

Выбор материала зависит от нескольких факторов. Учитывают конструкцию веранды, из чего сделаны стены, какой выбран способ: наружный или внутренний. Для успешного выполнения работ нужно соблюдать одно правило. На вертикальные и наклонные поверхности оптимально крепить жесткую теплоизоляцию в виде плит. Утеплить горизонтальную поверхность можно раскатыванием рулонных матов.

Как утеплить веранду пенопластом

Популярность пенопласта объясняется дешевизной, простотой обработки. Плиты подойдут для укладки на пол, стены и потолок. Пенопласт не боится влаги, что избавляет от необходимости использовать гидроизоляционную и пароизоляционную мембрану.

Плиты пенопласта крепят без паро- и гидроизоляции

Плиты пенопласта по технологии сухого фасада укладывают в ячейки обрешетки. Стыки задувают монтажной пеной во избежание образования мостиков холода. Снаружи обычно применяют технологию мокрого фасада. Пенопласт приклеивают на стену, по углам и центру фиксируют дюбелями-зонтиками. Сверху натягивают штукатурку.

Как утеплить веранду Пеноплэксом

Материал по составу является аналогом пенопласта, но обладает улучшенными характеристиками, что сказывается на увеличенной стоимости. В первую очередь плиты устойчивее к механическим нагрузкам. Технология монтажа ничем не отличается от работы с пенопластом. Утеплять Пеноплэксом можно стены, пол и потолок. Однако у веранды еще есть цоколь. Вот здесь Пеноплекс лучше всего использовать, так как другая теплоизоляция не подойдет.

Если веранда возведена уже давно на ленточном фундаменте, его придется откопать. По периметру роют траншею, пока не покажется начало бетонного основания. Цоколь и фундамент веранды очищают от грязи. Бетонную поверхность покрывают гидроизоляцией. Подойдет битумная мастика или специальная мембрана.

Плиты Пеноплэкса по методу монтажа пенопласта приклеивают клеем-пеной. В пяти точках фиксируют дюбелями-зонтиками. Поверх плит наносят клейкую штукатурную смесь с прокладкой армирующей сетки. Нижнюю часть фундамента засыпают землей. Выступающий на поверхность цоколь для красоты отделывают декоративной штукатуркой.

Как утеплить холодную веранду минватой

Под понятием минвата скрывается три вида утеплителя: стекловата, базальтовая вата и минеральная вата. Форма выпуска – рулонные маты или плиты. Рулонная минвата быстро слеживается, имеет малую плотность. Маты раскатывают по горизонтальной поверхности: полу и потолку. Можно нарезать кусками и заталкивать плотно между лагами, балками.

Рулонную минвату укладывают на горизонтальной поверхности

Плиты минваты оптимально использовать, когда нужно утеплить фасада. Однако на пол и потолок их тоже укладывают. Фасад с минваты делают вентилируемый. Теплоизоляцию обязательно защищают с обеих сторон паро- и гидроизоляцией.

Плиты базальтовой ваты высокой плотности подходят для технологии мокрого фасада. Их крепят по методу пенопласта (клеем и дюбелями), а сверху натягивают штукатурку.

Минватой оптимально утеплить щитовую веранду или дощатую постройку. Стены вместе с теплоизоляцией надежно защищают паро- и гидроизоляцией, финишной облицовкой. Пристройка получается теплая. За счет того, что стены «дышат», внутри веранды всегда поддерживается благоприятный микроклимат.

Как утеплить веранду под жилую пенополиуретаном

Существует три формы выпуска пенополиуретана: жесткие плиты, гибкие плиты и пена для напыления. Популярным и эффективным является третий вариант. Напыление пенополиуретана позволяет надежно утеплить все элементы конструкции веранды без образования мостиков холода.

Для напыления пенополиуретана понадобится специальное оборудование

Напыляемый пенополиуретан – это та же самая монтажная пена, только в большом количестве. Ее наносят на чистую подготовленную поверхность специальным оборудованием. Пена надежно прилипает, заполняет все пустоты. После застывания срезают лишние участки, закрывают теплоизоляцию финишной отделкой.

Как утеплить холодную веранду в частном доме

При утеплении холодной пристройки важно соблюдать очередность. Обычно сначала занимаются потолком, потом стенами, а завершают полом. По желанию очередность меняют, если считают, что так утеплять будет удобнее. Главное, чтобы в веранде не осталось участков без теплоизоляции, иначе потраченные средства и силы будут напрасные.

Как утеплить потолок на веранде изнутри

Существует два способа утепления потолка: изнутри и снаружи. Первый вариант предпринимают, когда нужно утеплить уже построенную веранду. С потолка удаляют облицовку. Так как крыша подвергается воздействию осадков, под кровельным покрытием уже должна присутствовать гидроизоляция. Отсутствие ее – грубейшая ошибка, которую придется исправлять. Гидроизоляционную мембрану крепят изнутри веранды, обводя балки перекрытия. Деревянные элементы быстрее сгниют, но это единственный способ утеплить и защитить потолок от влаги. Следующим этапом традиционно идет создание обрешетки, укладка утеплителя, пароизоляции и облицовка финишной отделкой.

Изнутри утеплитель плотно заталкивают между балками обрешетки

Снаружи потолок доступно утеплить, когда на веранде еще нет крыши. Здесь лучше использовать Пеноплэкс. После укладки балок перекрытия поверх нашивают доску. Плиты Пеноплэкса укладывают по всей поверхности, фиксируют дюбелями. Стыки задувают пеной. Так как Пеноплэкс выдерживает большую нагрузку, поверх плит из реек обустраивают контробрешетку. Крепят ее к балкам перекрытия. По контробрешетке раскатывают гидроизоляционную мембрану, монтируют кровельное покрытие.

Как утеплить стены веранды

Стены можно утеплить снаружи и изнутри. Хозяин вправе сам выбрать более подходящий ему вариант.

Существует два способа теплоизоляции стен снаружи:

Чтобы утеплить дощатую веранду, применяют технологию сухого фасада. На стенах создают обрешетку. Ячейки заполняют утеплителем, сверху закрывают ветрозащитной мембраной. С помощью контробрешетки обустраивают вентилируемый зазор, крепят отделочные панели.
Технология сухого фасада требует создания обрешетки

Чтобы утеплить веранду кирпичную, шлакоблочную или из другого подобного материала, часто применяют технологию мокрого фасада. На стены наклеивают теплоизоляционные плиты, фиксируют их дюбелями-зонтиками, сверху натягивают штукатурку.
Технология мокрого фасада основана на фиксации плит к стене без обрешетки

При внутреннем утеплении оптимально создавать обрешетку, чтобы между облицовкой и теплоизоляцией сохранялось вентиляционное пространство. Если выбраны плиты Пеноплэкса, то на кирпичную стену их можно фиксировать по методу мокрого фасада. Однако сначала обустраивают надежную гидроизоляцию. Стену покрывают битумной мастикой или мембраной. Мера необходима, так как смещается точка росы.

Как утеплить пол веранды

Способ утепления часто зависит от того, на каком фундаменте стоит пристройка. Если делать утепление пола веранды на сваях, то сначала нужно сорвать доски. Под балками из любой доски или влагостойких плит создают черновой пол. Пустоты засыпают керамзитом или закладывают любым другим теплоизоляционным материалом. Не забывают о паро- и гидроизоляции. На балки обратно настилают сорванные доски.

При невозможности закрепить под лагами черновой пол, утеплитель раскладывают по финишному напольному покрытию

Когда происходит утепление пола на веранде в деревянном доме, который стоит на ленточном основании, доски напольного покрытия можно не срывать, а использовать их вместо чернового пола. Минус технологии в том, что крадется немного пространства по высоте. Однако у веранды на свайном фундаменте под лагами есть зазор от земли. Здесь удобно крепить снизу доски чернового пола. У постройки с ленточным основанием лаги обычно укладывают на землю, подложив кирпичные подкладки. Завести в маленькие зазоры доски чернового пола практически невозможно, а демонтировать лаги – лишняя работа.

Советы профессионалов

Частой проблемой застройщиков является сложность определения, с какой стороны выгоднее утеплить на веранде стены. Профессионалы советуют делать это снаружи. Если теплоизоляция расположена внутри веранды, смещается точка росы. Материал стены промерзает, холод встречается с теплом, образуется конденсат. От сырости происходит медленное разрушение.

От места расположения теплоизоляции зависит, насколько разрушительная для стен окажется смещенная точка росы

При обустройстве теплой веранды надо не забывать об окнах. Оптимально установить энергосберегающие стеклопакеты с тремя стеклами. Старые двери тоже меняют, ведь через них идет большой процент потери тепла.

В качестве отопления проще использовать электрические обогреватели. Мощность рассчитывают по стандартной формуле: 100 Вт/1 м 2 помещения.

Заключение

Утеплить веранду для зимнего проживания несложно собственными силами. Важно соблюдать технологию. Допущенные ошибки приведут к бесполезным растратам средств и труда. При возникновении сложных вопросов оптимально спросить совета у специалиста.

Похожие записи:

7 способов сохранить тепло в доме Биметаллические радиаторы отопления: технические характеристики, плюс и минусы Что такое газгольдер для частного дома – полный обзор Едят ли мыши пеноплекс и пенопласт – как обезопасить дом