Слить воду с бойлера методы слива, порядок действий

Сливаем воду с бойлера правильно

Довольно щепетильный вопрос, связанный с водопроводом в современных домах. Сливают воду с бойлера, который расположен в накопительном электрическом водонагревателе . Ничего сложного нет, но для представления желательно знать устройство всей системы.

Все по порядку

Накопительный водонагреватель оснащен:

• эмалированным баком (иногда встречается и нержавейка);
• внутренними трубками;
• ТЕНом с терморегулятором;
• автоматическим воздушником.

Обычно баки внутри такого устройства рассчитаны на конкретное давление. Приблизительно от 7 до 10 бар. Получается, что устройство бойлера — это некий сосуд, который работает под давлением. А раз там ещё осталась жидкость, слить ей просто так, открыв вентиль, нельзя. Потому что без подачи воздуха из-за сосуда вытечет только часть жидкости. Уйдет вода, находящаяся около трубки с горячим водоснабжением.

Как правильно сливать воду из бойлера полностью? Можно лишь при подаче воздуха в систему. Эта процедура выполняется через горячее водоснабжение. Разберем поэтапно:

Нужно перекрыть вентиль холодной воды к бойлеру.

Открыть горячую воду (кран, к примеру, в ванной) и стравливать постепенно давление.

Берем маленькую крестовую отвертку и скручиваем флажок, который закреплен у предохранительного клапана холодной воды. Сам клапан осуществляет подачу жидкости в устройство.

Скрутив, нужно поднять флажок и в это же время подготовить емкость, в которую будет стекать жидкость. Ёмкость ставим под предохранительный клапан. Иногда профессиональную установку уже подразумевает заведенную под излив трубку. Она должна быть привязана к канализации.

В лучшем случае должно хватить атмосферного давления, чтобы дать движения жидкости за счёт подсоса воздуха по трубе горячего водоснабжения. Визуально это слышно по движению пузырей внутри крана с горячей водой. Здесь система уже подготовлена, и нужно ли сливаться постепенно, меняя емкость под бойлером (можно открывать и зарывать предохранительный флажок). Но часто атмосферное давление подводит.

Приходится заниматься разборкой. Нужно обработать ближайшую соединительную часть от горячей воды к бойлеру. Хорошо, если разобранное соединение не выйдет из устройства.

Есть модели, не поддающиеся разборке. В этом случае ищем резиновый шланг подходящего диаметра. Надеваем его на кран, который Ближе всего к водонагревателю. Далее дуем в шланг, чтобы он остатки воды вылились внутрь бойлера. Иногда используют насос или компрессор, но это уже сложнее.

Бойлерная система

Судя по циклу работ, лучше заранее ставить водонагреватель с легкоразъемными соединениями. Это очень удобно на дачах, где ниже сезона приходится сливать в воду. Находчивые пользователи заранее ставят тройник для стравливания воды.

Еще совет! В нагревателе есть трубка с холодной водой, она расположена не на самом дне. Поэтому при сливе может остаться какая-то часть жидкости. Об этом лучше знать, оставляя устройство на зимнее время в не отапливаемом помещении.

Как слить воду с бойлера Атлантик

С этой фирмой работа стандартная. Давайте разберемся как слить воду из бойлера:

Отключаем водонагреватель и ждем до тех пор, пока вод не остынет. Это нужно просто для безопасности пользователя.

Перекрываем кран, который отвечает за подачу холодной воды в само устройство.

Нужно открыть уже вентиль горячей воды и повернуть рычаг для нужного положения. Задача следующая – сбрасываем давление за счет подачи воздуха.

Закрываем кран с горячей водой, что расположен на трубе. Так пойдет воздух в сам бойлер.

Открываем сливной кран, расположенный уже на трубе с холодной водой. Далее ставим дренажный тип шланга в бойлер и сливаем воду с бойлера всю без остатка.

Проверяем работу. Вся вода должна слиться, это очень важно для прибора на даче или в частном доме. Иначе не исключить поломку или замыкание.

Сливаем воду с бойлера Gorenje

Слить жидкость для этой фирмы еще проще:

Отключаем водонагреватель от сети. И открываем вентиль подачи горячей воды.

Ждем полного протекания горячей воды и присоединяем шланг к крану, где холодная вода. Другой конец выводим до канализационного слива или просто с ведро.

Нужно открыть слив и опять-таки снизить давление за счет воздуха. Далее весь бойлер просто вытечет. Вся процедура пройдет быстро , занимает не более 10 минут.

К сведению! Иногда воду из бойлеров этой фирмы сливают за счет предохранительного клапана. И чаще всего пользуются им, потому что этот способ еще проще.

Зачем вообще сливают воду в бойлере

Перечислим основные все случаи, чтобы спустить жидкость:

Если отключается бойлер именно и еще до наступления зимы, то желательно не сливать всю жидкость с бака полностью. Когда самому бойлеру не страшны морозы в будущем, лучшие немножко оставить жидкостью внутри. Такой подход защищает бак от роста коррозии. И еще вода пригодится на тот случай, если кто-то случайно включить бойлер в сеть. Ведь пустой бак мигом нагреется и может случиться пожар.

Когда приборы на какое-то время стоял отключенным, а жидкость в нём она слегка застоялась, полностью ее сливать тоже не рекомендуют. Застой лучшие обновлять, добавив до полного бака. Бойлер нужно поддерживать раз в три месяца, прогнал через систему не менее 80-100 литров.

Когда на устройство ещё действует гарантия, своими руками заниматься даже мелким ремонтом не рекомендуют. Иначе просто теряется гарантия. Когда с бойлером возникла проблема, обязательно дожидаются специалистов. Мастера должны сами сливать воду, устранять поломки, ведь эти процедуры по гарантии бесплатны.

Итоги

На случай слива для любой марки водонагревателей обязательны такие действия:

Отключают от питания до начала работы.

Перекрывают подачу воды от водопроводной сети в систему нагрева.

Слить имеющуюся горячую воду нельзя. Это очень опасно.

Только после остывания снимают трубы, подающие холодную и горячую воду.

Слейте воду без проблем, соблюдая все пункты.

Как слить воду с водонагревателя — подробная инструкция

Современные водонагреватели относятся к основным видам водогрейных аппаратов.

Существует несколько достаточно простых и удобных способов, как слить воду с водонагревателя (бойлера), используемого в быту.

Нужно ли сливать воду из водонагревателя?

Бойлеры являются достаточно тонко настроенными устройствами, поэтому слишком частый слив воды из водонагревателя способен нарушать стабильный режим работы.

Удаление жидкости из накопительной ёмкости целесообразно в следующих случаях:

• Длительное пребывание оборудования внутри неотапливаемого помещения. Замерзшая жидкость расширяется и разрывает резервуар, поэтому слив воды осуществляется из бойлера и трубопроводной системы.
• При необходимости выполнить ремонтные манипуляции и запланированное обслуживание потребуется осуществить удаление жидкости для эффективной очистки бака и ТЭНов от скопившейся накипи, смены магниевого анода и устранения вышедших из строя электронагревательных элементов.

Нет необходимости опустошать водонагревательный бак, если водогрейное устройство длительное время не эксплуатируется, но установлено внутри отапливаемого помещения. Кроме всего прочего, сливать воду категорически не рекомендуется, если оборудование обслуживается по гарантии.

Слив воды из бака через отверстие для холодной воды

Итак, рассмотрим, как слить воду из накопительного водонагревателя.

Использование при сливных мероприятиях отверстия для холодного водоснабжения относится к категории более сложных способов, предполагающих обязательное применение разводного ключа.

Технология самостоятельного удаления воды из накопительной ёмкости водогрейного оборудования следующая:

• закрыть холодное водоснабжение дома или квартиры;
• перекрыть подачу нагретой жидкости;
• выключить бойлер из электрической сети;
• удостовериться в том, что кран на горячее водоснабжение закрыт;
• подставить под водогрейный прибор резервуар для сливаемой воды;
• скрутить гайку, объединяющую предохранительный клапанный элемент и трубопроводную систему с соединительным шлангом гибкого типа;
• рассоединить предохранительный клапанный элемент и трубы или шланг;
• скрутить при помощи разводного ключа гайку, подсоединяющую предохранительное клапанное устройство к патрубку, который отходит от водонагревательного бака;
• снять и промыть сбрасывающий клапан, а также проверить работоспособность устройства, после чего открыть кран для горячего водоснабжения.

Слив воды через монтажное отверстие

Если интенсивность потока удаляемой воды слишком сильная, то необходимо отрегулировать уровень при помощи крана горячего водоснабжения, постепенно закручивая его.

Откручивание входящих и выходящих шлангов

Самым быстрым и достаточно удобным способом удаления воды из накопительной ёмкости бойлера является откручивание шлангов на вход и выход.

Несмотря на относительную легкость, при таком варианте достаточно сложным бывает осуществить контроль сливаемого водяного потока:

• открутить шланг холодного водоснабжения с предохранительным клапанным устройством с патрубка на вход;
• демонтировать шланг с патрубка горячей воды.

Посредством двух открытых отверстий вода сливается под большим напором и происходит максимально быстрое опорожнение накопительного бойлерного бака.

Это наиболее эффективный способ, чаще всего используемый при обслуживании водогрейного оборудования, установленного над ванной.

Один из приборов, отвечающих за безопасную эксплуатацию бойлера — предохранительный клапан для водонагревателя. Назначение и установка прибора — об этом рассмотрим в статье.

Инструкция по монтажу панелей ПВХ в ванной представлена здесь.

Информацию об установке напольного биде вы найдете в этой теме.

Слив воды из бойлера с тройником

Стандартный способ подключения с тройником предполагает наличие элемента с краном на предохранительном клапанном устройстве. Элемент устанавливается на участке трубопровода, перед водогрейным прибором, что позволяет сливать из системы воду без использования профессиональных инструментов.

Особенностью данной схемы является наличие:

• водонагревательного прибора;
• арматуры на подачу воды в бойлерный бак;
• предохранительного клапанного устройства, предотвращающего обратный ход жидкости при отсутствии воды в системе водоснабжения;
• тройника со сливным краном;
• смесительного крана на подачу горячей воды;
• арматуры холодного водоснабжения;
• смесителя и отсечного крана, перекрывающего удаление горячей воды из водогрейного прибора.

Правильное подключение водонагревательного оборудования позволяет выполнить слив воды из накопительного резервуара не больше, чем за четверть часа.

Пошаговая технология слива из водонагревателя с тройником следующая:

• отключить прибор от системы электрического питания;
• перекрыть водяную подачу в накопительную ёмкость водонагревателя;
• открыть вентиль на горячую воду;
• выполнить слив из трубки через смеситель;
• надеть сливной шланг и открыть сливной кран;
• удалить жидкость и закрыть отсекающую арматуру.

Так происходит слив воды

Как правило, такой механизм слива воды из водогрейного оборудования занимает немного времени, а ускорить процесс можно удалением шланга с трубы на забор холодной воды.

При помощи рычажка-триггера

Наличие в конструкции водонагревательного прибора рычажка-триггера значительно облегчает слив воды.

Рычажный элемент располагается на защитном клапанном устройстве в параллельном патрубку холодного водоснабжения направлении, в вертикальном положении.

С целью полного опустошения накопительного бака, требуется выполнить отгиб рычажка-триггера под прямым углом.

Процесс слива воды таким способом занимает, как правило, не более двух часов.

Чтобы сделать слив жидкости из водогрейного оборудования при помощи рычажка-триггера максимально комфортным, необходимо надеть на «носик» клапана обычный шланг, позволяющий удалять воду в систему канализации.

С демонтажем обратного клапана

Демонтаж обратного клапанного устройства заключается в плавном откручивании этого элемента по направлению против часовой стрелки.

Уровень первоначального водяного напора при сливных мероприятиях в этом случае напрямую зависит от объёма жидкости, находящейся внутри накопительного бака.

При значительном количестве воды напорная мощность в течение первых нескольких минут будет максимально высокой.

Прежде чем приступить к сливу воды из водонагревательного бака, необходимо подготовить достаточно длинный шланг, позволяющий выполнить отвод жидкости в пустую ёмкость, ванну или унитаз.

При поломке

Необходимость выполнения ремонтных работ, профилактического обслуживания, а также транспортировки водогрейного прибора в сервисный центр, предполагает обязательный и полный слив воды из накопительного бойлерного бака.

Тем не менее, если приобретенное оборудование для нагрева воды находится на гарантийном обслуживании или нуждается в договоре о продлении сроков технического обслуживания, то при обнаружении поломки требуется вызвать квалифицированного мастера, который определит необходимость опорожнения бака и проведения ремонтных мероприятий.

Накопительное водогрейное оборудование относится к категории несложных бытовых приборов, представленных емкостью и парой патрубков для подачи холодной и вывода нагретой воды.

Ввод холодной воды, как правило, располагается в правой части водонагревательного прибора, и обозначается синим цветом. В этой же части устанавливается защитная арматура, которая представлена обратным клапанным устройством.

При помощи такого элемента осуществляется сброс растущего давления внутри бака и предотвращается обратный ход водяного потока внутрь водопроводной сети. Обратный клапан, даже в условиях демонтированной проводки, не позволит воде самопроизвольно сливаться из накопительного резервуара.

Обратный клапан на бойлере

Ещё одним неверным решением часто является перекрывание воды на входном патрубке в накопительный бак, с последующим откручиванием крана горячего водоснабжения. При слишком длинном патрубке, таким способом удастся удалить не больше пары литров горячей воды.

Рекомендации специалистов

Прежде чем приступить к сливу воды из водогрейного прибора, необходимо подготовить инструмент и материалы, представленные:

• набором рожковых гаечных ключей или универсальным ключом;
• разводным ключом №1;
• отверткой плоской и крестовой;
• индикаторной отверткой;
• сливным шлангом;
• ёмкостью, для сбора сливаемой из бака воды;
• паклей или ФУМ-лентой.

Многие думают, что джакузи непременно большие и установить их в обычной ванной не получится. К тому же многих останавливает цена. Развенчаем основные мифы по поводу таких ванн. Ванны с гидромассажем — размеры, цены и типы, читайте внимательно.

Электронная крышка биде — есть ли в ней необходимость? Читайте эту информацию и решайте.

Многими производителями в сопроводительной документации рекомендуется не выполнять слишком частый слив воды, что позволяет значительно продлить срок эксплуатации водогрейного оборудования.

При длительном простое бойлера необходимо каждые два месяца выполнять включение водогрея и обязательно пропускать воду, что позволит предотвратить застой и появление неприятного запаха.

Видео на тему

Как правильно сливать воду с водонагревательного бака

Чтобы бойлер прослужил долго, его нужно время от времени очищать. Для этого требуется полностью осушать водонагревательное устройство. Также опорожнение бака проводят в случае сезонного использования, ремонтных работ. Если разобраться, как правильно слить воду из бойлера, не придется тратить на это много времени.

Причины для спуска воды

Процедура осушения водонагревателя

Слив при стандартном, усовершенствованном и упрощенном типе подключения

Быстрое и полное опустошение

Общие правила разборки и промывки

Особенности слива с бойлеров различных производителей

Причины для спуска воды

Перед ремонтом или профилактикой бойлера воду необходимо слить

Необходимость слива зависит от рабочего режима, загрязненности бака, его конструктивных особенностей.

Причины осушения водогрея:

• Сезонное использование, к примеру, на даче. С приходом зимних холодов жидкость может заледенеть и «разорвать» внутреннюю накопительную емкость.
• Авария на водопроводной магистрали либо перебои с централизованным водоснабжением. Слитой водой можно пользоваться для бытовых нужд либо заливать ее в бачок унитаза.
• Необходимость в чистке и ремонте. Слив неизбежен, если требуется очищение бачка и ТЭНа от накипи, замена магниевого анода, исправление поломок электрического нагревателя.

Для агрегата, стоящего в помещении с отоплением, спускать жидкость на период отсутствия хозяев необязательно. Но при этом нужно учесть конструктивные особенности водонагревателя. Проблем с емкостью из нержавейки не будет, а для медных ТЭНов жидкость внутри представляет опасность. Разрушение этого металла в жесткой воде происходит быстрее, чем в воздухе, насыщенном влагой.

Если жидкость для нагревательного устройства набирают из центральной водопроводной системы, за счет обеззараживающих компонентов она долго не протухнет. Скважинная вода поступает без хлорки. Поэтому выше опасность развития бактерий и застойного запаха. Чтобы этого избежать, емкость опустошают.

Процедура осушения водонагревателя

Перед сливом воды закрывают кран на трубе ХВС и откручивают сливной вентиль, отсоединив прибор от розетки

Если принято решение опорожнить бак, заниматься этим можно лишь после остывания содержимого до комнатной температуры. При закрытом водопроводе и открытии горячего крана из бака выльется самое большее литр-полтора, все остальное останется внутри. Для понимания, почему так происходит, и дальнейшего правильного слива воды нужно знать, как устроен электроводонагреватель:

• Нагретая вода забирается из верхней части бака через специальную трубку, а поступает в нижнюю часть водонагревателя.
• Труба холодного водопровода подключается через невозвратный тарельчатый клапан, который не дает воде уходить обратно в магистраль. Он же отвечает за стравливание излишнего давления, появляющегося при нагревании и расширении жидкости.
• В электронагревателе накопительного типа вода из бака подается под действием напора основной трубы ХВС.
• Если перекрыть поступление холодной воды и система перестанет работать, жидкость из бака сама не потечет. Из смесителя выльется лишь та вода, которая находилась выше заборной трубки.

Нет другого способа, кроме как слить воду с бойлера через холодный патрубок, так как он расположен на дне бака. Метод осушения определяется в зависимости от обвязки водогрея.

Слив при стандартном, усовершенствованном и упрощенном типе подключения

Способ опорожнения бойлера выбирают в зависимости от его подключения и конструкции

При стандартном варианте проводить опустошение емкости бойлера гораздо легче. Но в схеме обвязки обязательно наличие сливного вентиля, смонтированного на тройнике после невозвратного клапана.

Для опорожнения бака:

Перекройте холодную трубу вентилем, выключите электроприбор из розетки, откройте горячую воду на смесителе.

К сливному крану подсоедините шланг необходимой длины.

Подготовьте ведро либо другую вместительную емкость.

Частями слейте содержимое через открытый кран.

В отсоединении труб нет необходимости, при заполнении сливной емкости достаточно перекрыть вентиль. Струя из шланга не бьет, поскольку количество воздуха, поступающего внутрь резервуара, ограничивается смесителем.

Усовершенствованный вариант стандартного подсоединения предполагает более удобную процедуру слива, поскольку тройник монтируется с двух сторон: на вводе холодной и выводе нагретой воды. При подобном типе обвязки вначале надо перекрыть вентиль на входе в агрегат. После этого надевается сливной шланг и открывается смеситель, чтобы сбросить давление внутри бачка и слить остатки в выводном патрубке. Свободный конец направляют в канализацию либо подготовленную емкость и открывают запорную арматуру для поступления воздуха на тройнике «горячей» трубы.

При упрощенном варианте подсоединения необходимо прекратить поступление влаги в электронагреватель. Потом открывается вентиль горячей воды, чтобы спустить остатки из соединительной трубы. Далее рычажок обратного клапана переводится в открытое расположение, и оставшаяся жидкость сливается. Это довольно долгий процесс.

Электронагреватель вместимостью 80–100 л опорожнится приблизительно за два часа, а аппарат в 50 л – за час. Чтобы ускорить процедуру, стоит аккуратно открутить горячую трубу для подачи в резервуар воздуха, который станет выталкивать воду.

Быстрое и полное опустошение

Быстрее всего слить воду можно через предохранительный клапан, открутив его ключом

При возникновении аварийной ситуации появляется необходимость быстрого спуска жидкости. Процедура проводится так:

Закройте вентиль холодной воды, установленный на подающей трубе. Если такого регулятора на вводе в бак нет, перекрытие осуществляется на стояке.

Откройте кран на выводе кипятка из электронагревателя для выравнивания давления изнутри и снаружи. Затем снова перекройте вентиль.

Подставьте под бойлер большую кастрюлю либо тазик и открепите шланг, передающий горячую воду.

Отвинтите тройник со сбрасывающим клапаном.

После этого жидкость сольется весьма быстро. Необходимо следить, чтобы таз не переполнялся, иначе можно затопить соседей. В процессе смены тары надо перекрывать подачу воздуха в водонагревательный бак. Процесс будет проще, если бойлер закреплен над раковиной, ванной, унитазом.

Перед очисткой внутренностей бака либо консервацией дачного нагревателя на зиму обязательно нужно сливать остатки из резервуара. Вначале спускают большую часть жидкости любым из вышеуказанных методов. После этого необходимо удалить ту воду, что осталась на дне.

Снимите декоративную панель снизу бойлера, придерживая ее, отсоедините провода, ведущие к световому индикатору.

Разъедините контакты электропроводов. Чтобы не попутать все при сборке, лучше до этого сделать фото начинки бойлера.

Потихоньку отверните фланец, служащий поддержкой ТЭНу. Вначале ослабьте гайки, а когда лишняя жидкость стечет, выверните элемент полностью.

Выньте нагревательный элемент и дайте оставшейся воде слиться.

Вытаскивать ТЭН нужно аккуратно. Если он не в футляре, то обязательно покрыт накипью, что мешает проходу. Если дернуть резко, можно повредить важную деталь. Поэтому вынимайте потихоньку, медленно раскачивая элемент в стороны.

Общие правила разборки и промывки

При сильном загрязнении магниевого анода деталь необходимо заменить

Перед удалением залежей накипи, снимите и вымойте резиновую прокладку, располагающуюся между резервуаром и фланцем.

После вычерпывания осадка совком (его несложно сделать из пластиковой бутыли), произведите промывку емкости:

Изнутри емкость вымойте из шланга. Жидкость пропускайте поэтапно, чтобы она могла вытолкнуть осадок со дна.

После промывания внутренности бака обработайте уксусным или лимонным раствором, чтобы убрать запах. Для этой цели примените длинную палку с наконечником из ветоши.

Очистите ТЭН. Вначале нагреватель аккуратно обработайте вручную посредством ножа либо отвертки, убирая легко снимающийся слой налета.

Все, что не получилось снять, удалите путем замачивания ТЭНа в лимонной кислоте либо растворе уксуса. Для этого в бутыли из пластика проделайте дыру чуть большего сечения, чем у нагревательного элемента. Налейте горячую воду и засыпьте лимонную кислоту либо добавьте столовый уксус. Оставьте на 24 часа, иногда взбалтывая растворяющий накипь состав либо заливая свежий. По истечении суток извлеките нагревательный элемент и снимите размягчившийся налет посредством лопатки из дерева либо пластика.

Внимательно осмотрите ТЭН и магниевый анод. Если обнаружите даже небольшие признаки повреждения, установите новые элементы.

После слива или последующего проведения очистных работ прибор нужно собрать в обратном порядке и произвести запуск воды. Это делается до включения в энергосеть для проверки аппарата на герметичность.

Особенности слива с бойлеров различных производителей

Слив воды и ремонт необходим, если бойлер потек, не включается, бьет током

Процедура осушения в электронагревателях идентична для большинства моделей. Но при этом способы, позволяющие без проблем слить воду с бойлера, могут различаться в зависимости от присущих каждому аппарату конструктивных нюансов.

Электроводонагреватели бренда Thermex опорожняются через патрубок. Вначале отвинчивается кран холодной воды, на его место устанавливается шланг и направляется в канализацию. Вертикальные приборы требуют дополнительной подачи воздуха. Для этого понадобится убрать вентиль с горячей трубы и открыть кран для слива. В агрегатах горизонтальной установки конструктивно предусматривается воздушная пробка, скрытая заглушкой. Она открывается при необходимости опорожнения бака.

Вода из водонагревательных приборов марки «Электролюкс» сливается сквозь носик невозвратного клапана.

Электронагреватели бренда Ariston осушаются по той же схеме, что и вертикальные «Термекс», кроме модели «Eureka». Для опустошения емкости у Аристона нужно демонтировать вентили с горячего и холодного патрубков, а затем снять встроенный смеситель. Под обшивкой находится заглушка воздушной пробки, которую нужно открыть.

В руководстве пользователя каждого прибора есть описание, как сливать воду. Лучше не отходить от рекомендаций производителя.

Необходимость осушения нагревательного устройства обычно наступает при чистке, ремонте или сезонной консервации. Без нужды проводить процедуру не нужно. Водогрей является тонко настроенным прибором, поэтому частые осушения бака приведут к сбоям в работе агрегата.

Степень, класс защиты IP — IP20, IP30, IP31, IP40, IP54, IP65

Класс защиты или степень защиты это одно и тоже.

Класс защиты IP (International Protection Marking) код защиты, действующий во всем мире. Этот класс присевается устройствам после их тестирования, на предмет падания на твердую поверхность, попадании воды. После этого оболочки технического средства присвается класс защиты IP20, IP30, IP31, IP40, IP54, IP65

Маркируется степень защиты IP ХХ и двумя цифрами, первая цифра означает падение твердых предметов, вторая от проникновения влаги в техническое средство. Также в коде маркировке возможны и буквенные значения, которые более подробно описывают защиту устройства.

Класc защиты IP

Класс защиты IP 00 – у данного устройства полностью отсутствует как-либо защита, от пыли и влаги. Можно сказать, что данное техническое средство не защищено.

Класс защиты IP 10 — защита от воды отсутствует, защита от частит больше 50 мм

Класс защиты IP 11 – защита от капель воды, падающих вертикально, защита от частиц больше 50 мм

Класс защиты IP 12 — защита от кабеля воды падающих вертикально, но не больше, чем под углом 15 градусов, защита от частиц больше 50 мм.

Класс защиты IP 20 это устройство, которое не защищено от попадания воды и попаданием частиц менее 12,5 мм. Можно сказать, что данное техническое устройство практически не защищено. Его можно использовать мало пыльном сухом помещении.

Класс защиты IP 21 – защита от капель воды, падающих вертикально, защита от частиц твердых тел больше 12,5 мм

Класс защиты IP 22 — защита от капель воды, падающих вертикально, но не больше, чем под углом 15 градусов, защита от частиц твердых тел больше 12,5 мм

Класс защиты IP 23 — защита от дождя, защита от частиц твердых тел больше 12,5 мм

Класс защиты IP 30 – защиты от воды нет, защита от частиц твердых тел больше 2,5 мм

Класс защиты IP 31— защита от капель воды, падающих вертикально, защита от частиц твердых тел больше 2,5 мм

Класс защиты IP 32 — защита от капель воды, падающих вертикально, но не больше, чем под углом 15 градусов, защита от частиц твердых тел больше 2,5 мм

Класс защиты IP 33 — защита от дождя, защита от частиц твердых тел больше 2,5 мм

Класс защиты IP 34 — защита от водных брызг, защита от частиц твердых тел больше 2,5 мм

Класс защиты IP 40 — защиты от воды нет, защита от частиц твердых тел больше 1 мм

Класс защиты IP 41 — защита от капель воды, падающих вертикально, защита от частиц твердых тел больше 1 мм

Класс защиты IP 42 — защита от капель воды, падающих вертикально, но не больше, чем под углом 15 градусов, защита от частиц твердых тел больше 1 мм

Класс защиты IP 43 — защита от дождя, защита от частиц твердых тел больше 1 мм

Класс защиты IP 44 — защита от водных брызг, защита от частиц твердых тел больше 1 мм

Класс защиты IP 50 — защита от водных отсутствует, защита от пыли частично

Класс защиты IP 54 — защита от водных брызг, защита от пыли частично

Класс защиты IP 55 — защита от водных брызг по давлением, защита от пыли частично

Класс защиты IP 60 — защита от водных нет по давлением, защита от пыли полностью.

Класс защиты IP 65 — защита от водных брызг по давлением, защита от пыли полностью.

Класс защиты IP 66 — защита от мощных струй воды, защита от пыли полностью.

Класс защиты IP 67 — защита от погружения в воду, защита от пыли полностью.

Класс защиты IP 68 — защита от затопления, глубина указывается отдельно, защита от пыли полностью.

Расшифровка степени защиты IP. Таблица и стандарты

Краткая аннотация. Эта статья призвана ответить на вопросы про степень защиты от пыли и влаги оборудования. Многие встречают на электрооборудовании маркировку ip и задаются вопросами, ip 65 что это значит? Изделия с ip44 можно ли ставить на улице? ip 20 что означает? что такое степень защиты ip54, что значит ip 54? В этой статье мы подробно рассмотрим для ip 54, что за стандарт используется в СНГ и за рубежом. Дадим подробную таблицу расшифровок аббревиатуры степени защиты IP.

• Степень защиты ip › ГОСТ, стандарт
• IP влагозащищенность
• Степени защиты ip › Таблица
• Класс защиты ip
• IP 20
• IP 30
• IP 44
• IP 54
• IP 55
• IP 65

Степень защиты ip › ГОСТ, стандарт

Степень защиты IP (Ingress Protection Rating) – это систематизация значений защищенности корпуса (имеется ввиду внешнее покрытие) электроприборов и электрооборудования при влиянии всевозможных отрицательных условий, например влияния влажности, открытого просачивания жидкости, загрязнений, а также воздействия разных окружающей среды.

Этот числовой индекс определяет интернациональный стандарт ip. Среди них стандарт международной электротехнической комиссии IEC 60529, в СНГ ГОСТ 14254-96, ГОСТ 14254 а в германии – DIN40050-9.

Актуальный стандарт IEC 60529:2013 принят в 2013 году. Действующий в РФ ГОСТ 14254 – 2015 введен 2017.03.01. Он отличается от предыдущего ГОСТ 14254-96 индексом защиты от влаги: в новом действующем ГОСТ 14254 – 2015 принято 10 индексов от 0 до 9. Индекс ipx9 обозначает защиту от струй воды высокой температуры, которая подается под высоким давлением (см. ниже). Актуальные ГОСТ на степень защиты ip:

• IEC 60529:2013,
• ГОСТ 14254 – 2015,
• DIN40050-9,
• DIN EN 60529 (VDE 0470).

Степень защиты предусматривается при подборе различного промышленного оборудования, с расчетом внешней обстановки, где оно будет задействовано. Так, когда запланирована смена проводки дома, то при подборе распределительного щитка, следует принимать к сведению отрицательные условия среды. Определенное воздействие будет оказываться на приборы и оборудование, которые находятся на открытом воздухе или в здании.

Для электротехнических изделий класс защиты задается в виде IP [цифра 1] [цифра 2].

[цифра 1] показывает класс защиты от воздействия сторонних предметов окружающей среды.

Стандартизировано 7 уровней защиты от внешних объектов от 0 до 6:

• «0» – нет защиты от внешних объектов;
• «1» – обшивка обладает защитой от воздействия сторонних предметов диаметром от 50 мм, от соприкосновений оборотной стороны руки;
• «2» – защита от негативного действия сторонних предметов диаметром более 12,5 мм, от касаний корпуса пальцами;
• «3» – есть защита от действия посторонних предметов диаметром выше 2,5 мм, проводников, не большого инструмента (ручного);
• «4» – защита от сторонних предметов с диаметром 1 мм и более – это проводники, фиксирующие гайки, болты;
• «5» – полная защита от посторонних предметов, любого размера, неполная защита от загрязнений и пыли (допускается влетание малого количества пыли вовнутрь корпуса, не воздействующее на функциональность устройств внутри электрического щитка);
• «6» – полная защита от различных предметов, полная пыленепроницаемость.

IP влагозащищенность

[цифра 2] демонстрирует степень защиты от отрицательного воздействия влаги (воздействие жидкости, сырость). Бывает 10 степеней защиты корпуса от влаги:

• «0» – нет защиты;
• «1» – оболочка обладает защитой от конденсатной влаги, капель дождя, падающих строго в вертикальном положении;
• «2» – присутствует защита корпуса от капель, угол падения до 15 гр.;
• «3» – присутствует защита от капель, угол падения до 60 гр.;
• «4» – присутствует защита от капель жидкости любой направленности;
• «5» – защита от короткого воздействия потока (струи) жидкости случайного направления;
• «6» – защита корпуса от длительного воздействия сильного потока жидкости (воды) случайной направленности, а также от волн на море;
• «7» – есть защита от пропитки сырости вовнутрь корпуса оборудования при краткосрочном погружении в жидкость (воду) на глубину до 1 м. При этом может быть проникновение небольшого объема жидкости в середину, которое не обнаруживает неблагоприятного воздействия на работоспособность изделий;
• «8» – есть защита от затекания жидкости внутрь изделий при погружении на заданную глубину в течение заданного промежутка времени). Корпус изделий в этом варианте обладает полной водонепроницаемостью;
• «9» – есть защита от попадания горячей струи воды под давлением внутрь изделий.

Степень защиты внешнего корпуса (оболочки) от влияния отрицательного внешнего условия устанавливается на базе выполнения проверки рабочего элемента. Далее даны таблицы с подробной расшифровкой степеней защиты, методов тестирования и последовательностей их выполнения.

Для удобного представления классификация ip защиты приведена на рисунке.

Рисунок – Классификация ip защиты

Степени защиты ip › Таблица

Удобно, когда степени защиты электрооборудования ip сведены в таблицы. Ниже даны три таблицы для ip защиты расшифровки. Они соответствую ГОСТ 14254 – 2015.

Таблица степеней защиты ip от доступа к опасным частям, обозначаемые первой цифрой индекса

Таблица защиты ip от внешних твердых предметов (первая цифра)

Таблица степени защиты электрооборудования ip от воды (вторая цифра)

Кроме первых двух цифр, в маркировке степени защиты может быть две буквы. Та, что стоит первой, после двух цифр называется дополнительной, а также может быть буква с вспомогательной информацией. Дополнительная буква говорит про уровень защиты человека от доступа к опасным частям.

При прикосновении человека к электрооборудованию различают такие виды защиты:

• «A» – оборотной стороной руки;
• «B» – пальцами рук;
• «C» – ручным инструментом;
• «D» – одиночными проводниками.

Первая цифра после IP и дополнительная буква в маркировке имеют разный смысл. Цифра указывает на защиту корпуса от отрицательного воздействия человека или каких-либо объектов, а дополнительная буква обозначает защиту человека от негативного влияния элементов самого электротехнического оборудования.

Например, первая цифра «3» указывает на защищенность корпуса от ручного слесарного инструмента, то есть оснащение и оборудование не будет испорчено при воздействии ручного слесарного инструмента. Дополнительная буква «С» удостоверяет, что персонал будет предохранен от влияния неблагоприятных факторов, а именно поражения током, если будет воздействие на оболочку ручным слесарным инструментом.

Вторая буква разметки категории защиты после цифр отображает вспомогательную информацию.

• «H» – высоковольтное оборудование,
• «M» – испытание производилось при движении,
• «S» – испытание производилось при стационарном (неподвижном) состоянии.

«M» и «S» обычно применяют для оборудования с подвижными элементами.

Образцы разметок степени защиты c дополнительной или (и) вспомогательной буквами – IP 20С, IP 67S, IP 55DS.

Дополнительно взамен цифр бывают символы «X». Такой символ обозначает, что защищенность от посторонних предметов или воды не нормируется для этих составляющих электротехнического изделия. Примеры маркировки – IP X5, IP 1X, IP XX.

Помимо этого, на изделии бывает отмечена не одна, а сразу несколько степеней защиты. Множество степеней защиты отмечаются, если необходимо указать защиту одновременно от нескольких отрицательных воздействий, а последние соответсвуют разным степеням при классификации защит. К примеру, у изделия предусмотрена защита от воздействия малого потока воды и краткосрочного погружения в жидкость. При таких условиях может быть дана такая маркировка – IP 65 / IP 67.

Класс защиты ip

Часто, когда имеют ввиду “степень защиты”, говорят “класс защиты ip”. С технической точки зрения это одно и тоже, тоесть синонимичные термины. В нормативной литературе формулировка “классы защиты ip” обычно не употребляется, однако часто можно встретить вопросы: “класс защиты ip54” или “класс защиты ip65”, или “класс защиты ip21 что это?”. В этих случаях имеется ввиду соответствующая степень защиты. Никаких иных или отдельных стандартов в этом случае не предусматривается, помимо указанных выше.

Рассмотрим далее общераспространенные степени защиты электротехнических изделий и оборудования. Дадим примеры расшифровки ip и определим, где и в каких случаях применяют корпуса этих маркировок. Для определенности возьмем случай для корпусов электро распредщитков.

IP 20

IP 20 – присутствует защита от больших, крупных предметов с диаметром выше 12,5 мм (на это указывает «2»), защиты от воды нет, поскольку в соответствующей позиции стоит «0». Такое оборудование IP 20 пригодно для установки в сухих строениях, где не предусмотрено появление воды (брызг) на корпусе, нет воздействия объектов с диаметром до 12,5 мм. В случае корпуса распредщитка с IP 20, то его следует устанавливать в комнатах, коридоре квартиры но не следует применять, например, в ванной.

Таблица – Расшифровка степени защиты IP20 (пылевлагозащита)

Защита от внешних твердых предметов (пылезащита IP20)	Защита от воды (влагозащита IP20)
2
Защищено от внешних твердых предметов диаметром больше или равным 12,5 мм	Нет защиты

IP 30

IP 30 – представленная маркировка говорит, что изделие также не обладает защитой от влажности. Отличие от предшествующей в большей защите от механических воздействий. Электрощиток IP 30 защищен от предметов диаметром 2,5 мм и более.

IP 44

IP 44 – степень защиты указывает, что оболочка или внешний корпус изделий предохранен от посторонних предметов диаметром 1 мм и более. Таковыми являются различные провода, штыри, гайки, ручной инструмент, отвертки и т.д. Кроме этого присутствует защищенность от влажности и брызг воды случайной направленности. Оборудование с таким корпусом допускается применять в сооружениях с высокой влажностью, сырых, также вне помещения, но не следует допускать попадания воды струей. На изделии с корпусом IP 44 нет имеет предохранения от пыли. Если запыленность комнаты или помещения повышена, не следует применять щиток с IP44.

Корпуса электрических щитов IP 44 пригодны для в строений с повышенной влажностью, а также для монтажа вне жилых помещений, но под крышей. Это позволит предупредить открытое воздействие струи воды.

IP 54

IP 54 – представленная степень защиты разнится с IP 44 тем, что здесь присутствует более полная и надежная защита от посторонних предметов. Корпус с такой степенью защиты следует выбирать для помещений, где может быть возникновение пыли. На электрическое оборудование в корпусе IP 54 пыль будет попадать в незначительной массе, отрицательного воздействия на функции изделия оказано не будет.

IP 55

IP 55 – корпус изделий обладает полной защищенностью от механического негативного влияния различных предметов и отчасти от проникновения пыли. IP 55 применяется в сырых помещениях, вне их, где может происходить кратковременное действие на оболочку (корпус) оборудования воды в виде струи. Обычно, корпуса электрических щитков, предназначенные для наружной установки, обладают степенью IP 55. Данный щиток разрешено монтировать практически в любом месте на площади участка дома. Навес для него не требуется.

IP 65

IP 65 – обладает полной защитой от пыли, он обладает абсолютной пыленепроницаемостью. Электрощиток с IP 65 может быть смонтирован или использован при любых условиях окружающей среды, как внутри, так и вне помещения.

Полезно знать о климатическом оборудовании

Таблица степени классов защиты IP электрооборудования (расшифровка)

При выборе техники часто возникает вопрос – «А что означает маркировка степени защиты IP на корпусе?”

Степень защиты корпусов различного оборудования от влаги регулируется: ГОСТ 14254 – 2015, IEC 60529, DIN 40050.

Что обеспечивает каждый уровень защиты корпусов? Маркировка степеней защиты IP (Ingress Protection Rating) ― это международные стандарты защиты электрического и электротехнического оборудования от вредного воздействия окружающей среды.

Цифра IP означает в каких условиях могут устанавливаться и эксплуатироваться электроприборы (обогреватели, кондиционеры, бытовые вытяжные вентиляторы, тепловые пушки и другое оборудование).

В типе защиты после знака IP находятся ДВЕ цифры.

Первая цифра информирует о защите от пыли, доступе твердых частиц.
Вторая цифра информирует о попадании влаги. (влагозащищенность).
Если стоит буква X, то это неопределенная степень защиты. Например, IP X2

0 — отсутствие какой-либо защиты;

1 — предохраняет от проникновения предметов диаметром более 50 мм (просто прикрывает от контакта внутренние части);

2 — предохранение от предметов диаметром 12 мм и более (от пальцев, веток и т.д.);

3 — не могут проникнуть объекты размером более 2,5 мм;

4 — возможно попадание только объектов размером менее 1 мм;

5 — полная защита от контакта, пылезащитная оболочка (внутрь может попасть небольшое количество пыли, но она на работе не отражается);

6 — самая высокая степень защищенности от пыли, пыленепроницаемая оболочка (не проникает даже пыль).

ВТОРАЯ цифра класса защиты IP показывает насколько корпус предохраняет содержимое от попадания влаги . Цифры стоят обычно от 0 до 7, но у европейских производителей встречаются и 8, и 9. Вот что все эти цифры обозначают:

0 — защиты от влаги нет;

1 — попадание на корпус вертикально падающих капель не нарушает работу устройства;

2 — если корпус отклонить под углом 15°, вертикально падающие капли не нарушают работу устройства;

3 — защита от брызг, падающих под углом до 60° (от дождя);

4 — не страшны брызги воды любого направления (можно установить в ванной комнате на расстоянии 20 см от источника воды и ближе);

5 — попадание струй воды не причиняет вреда (угол наклона любой);

6 — корпус способен противостоять волнам и струям воды (попавшая вода не мешает работе оборудования);

7 — при краткосрочном погружении на 1 метр в воду, устройство продолжает работать;

8 — при длительном нахождении на глубине 1 метр устройство работает;

9 — полная водонепроницаемость, устройство работает под водой длительное время.

Зная расшифровку второй цифры кода, легко можно установить, для каких условий можно использовать конкретное оборудование. Например, для установки на улице, корпус должен защищать содержимое от дождя. То есть, при установке на улице, берем оборудование, у которого вторая цифра IP кода не менее 4.

Наиболее распространенные классы защиты и область их применения

Несмотря на то что сочетание степеней защиты теоретически может быть любым, чаще всего встречаются определенные классы. Описание возможной области их использования и приведем в этом пункте.

IP 20. Устройства предназначены для использования в отапливаемых помещениях с нормальным уровнем влажности. Обеспечивают достаточный уровень защиты от электричества, но не защищают от влаги.

IP 21/22. Устройства также могут использоваться в помещениях, но уже без отопления, а также на улице под навесами.

IP 43/44. Оборудование может использоваться во влажных помещениях.

IP50 Устройства для пыльных сред, защищенные от быстрого внутреннего загрязнения. Снаружи приборы IP50 могут легко очищаться. Отдельные частицы не могут выпасть из корпуса. В помещениях с повышенной влажностью приборы IP50 применять нельзя.

IP 54/55. Могут быть установлены на улице под открытым небом, переносят дождь,

IP60 Приборы полностью защищены от накопления пыли и могут использоваться в очень пыльной среде (например, это предприятия по переработке шерсти и тканей, в каменоломнях).
IP65

IP65 / IP66 относятся к струезащищенным прибьорам, которые применяются там, где для их очистки используются струи воды под давлением или в пыльной среде. Хотя устройства не являются полностью водонепроницаемыми, проникновение влаги не оказывает никакого вреда на их работу. Приборы часто выпускаются в ударозащищенном исполнении. снег, оледенение.

IP 67/68. Оборудование может быть погружено в воду. Такое оборудование может использоваться, например в бассейне под водой.

Степень защиты IP. Расшифровка и описание

Степень защиты IP расшифровка и история термина

Во всех документах «IP» расшифровывается: «International Protection», или «Международная защита», но часто можно встретить расшифровку: «Ingress Protection», что переводится как «Защита от внешних воздействий». Второе обозначение показалось более подходящим народным массам. Разработан класс защиты IP Международной электротехнической комиссией (IEC). Помимо IEC, параметр регулируется немецким институтом по стандартизации (DIN) и более известным в странах СНГ стандартом «ГОСТ».

Что касательно самой маркировки, то полный код выглядит следующим образом: IPXY (иногда к нему добавляют букву в конце). Что обозначает IP мы уже разобрались и теперь поговорим про X и Y. Первая цифра, которая стоит на месте X обозначает защиту устройства от твердых тел и механических воздействий: песка, пыли, проволок и даже пальцев. А вторая цифра, которая обозначена Y, указывает на защиту прибора от влаги и напора воды. Важно понимать, что эти цифры не влияют друг на друга

Первая цифра

Сегодня существует 6 классов защиты от твердых тел и механических воздействий, но не исключено, что со временем появятся и новые степени защиты с маркировкой 7 и выше.

• IP0Y. Ноль, как вы понимаете, будет означать полное отсутствие защиты от твердых тел;
• IP1Y. Первая ступень класса защиты IP подразумевает защиту от крупных предметов (более 50 миллиметров в диаметре), а также убережет от случайного контакта с рукой человека. Такая оболочка наиболее часто используется в дешевых лампах и светильниках, которые установлены в теплых помещениях. В инструкции к такому прибору чаще всего вы можете увидеть маркировку IP 10;
• IP2Y. Маркировка с цифрой 2 на первом месте, обеспечит уже более надежную защиту и уберегает прибор от контакта с пальцами человека и небольших предметом с диаметром более 12 миллиметров. Довольно популярными являются приборы с оболочкой IP 20 для сухих помещений с хорошим отоплением;
• IP3Y. Третий уровень защиты от твердых тел, используется во избежание попадания инструментов и проводов внутрь прибора. Тела размером более чем 2.5 миллиметра тоже не смогут проникнуть к важным частям прибора;
• IP4Y. Цифра 4 указывает на изолированность устройств от инструментов и проводов уже более маленьких размеров, это же касается и всех остальных тел. Объект диаметром больше одного миллиметра не сможет попасть внутрь. При этом данная степень защиты IP, убережет прибор и от гранулообразных тел;
• IP5Y. Пятая ступень защиты от внешних воздействий, делает прибор неуязвимым для контакта с человеком, а также почти полностью препятствует попаданию пыли. Международная электрическая комиссия (IEC) допускает попадание небольшого количества пыли внутрь устройства, но его повреждение вследствие пылевых отложений невозможно;
• IP0Y. Шестой уровень – защита от твердых тел, который является максимально надежным из всех, обеспечивает полную изоляцию от пыли и не допускает даже минимальных отложений. Разумеется, что шестой уровень обеспечивает полную защиту от контакта.

Вторая цифра

Второй параметр, который указан в степени защиты IP это влагозащита. Этот параметр имеет немного больше уровней, а именно 8. Но их количество тоже может увеличиться, а девятый класс уже используется, но только в очень узкоспециализированной технике.

• IPX0. Маркировка с нулем обозначает полное отсутствие защиты от влаги;
• IPX1. Первый уровень оболочки убережет устройство от вертикально падающих капель, например от слабого дождя. Такой защитой оснащались старые бюджетные смартфоны, сейчас даже в бюджетных аппаратах, более продвинутая степень защиты оболочки IP;
• IPX2. уже более надежный класс защиты, который подразумевает безопасность при попадании на устройство капель под углом 15 градусов. Чаще всего это помогает спортсменам на тренировках и защищает разнообразные устройства от пота. Чаще всего можно встретить в бюджетных моделях наушников;
• IPX3. Третий уровень влагозащиты не очень популярен, но иногда всё же встречается. Он защищает электрооборудование от брызг под углом до 60 градусов. Как и IPX2 используется в спортивных гаджетах (зачастую бюджетных);
• IPX4. Маркировка с цифрой 4, означает, что оболочка убережет приборы от брызг под любым углом и поэтому большинство производителей техники, которая не предназначена для плавания, выбирают именно её;
• IPX5. защищает от струй воды под давлением, что позволяет такому устройству выдержать даже поход в душ своего владельца. В некоторых сферах этот тип защиты идеален, но большинство производителей выбирают следующий класс защиты, из-за незначительной разницы в цене;
• IPX6. Шестой уровень защиты незначительно превосходит пятый. Он как и предшественник спасет устройство от воды под давление, но в данной версии это давление может быть значительно сильнее. К тому же, устройство может выдержать не только пресную воду, а еще и морскую;
• IPX7. обеспечивает даже защиту от кратковременного затопления, что делает его одним из лидеров среди степени защиты электрооборудования IP. Многие флагманские смартфоны оснащены именно таким классом оболочки IP, а также аппаратура на предприятиях, для которой возможен контакт с водой (недолгий или случайный). При этом учитывайте, что выдержать погружение на глубину более метра или более 30-ти минут, устройство с таким классом неспособно;
• IPX8. в отличии от седьмой версии выдерживает погружение на глубину более одного метра, но ограничение во времени так и осталось: «не более 30 минут». Поэтому встретить такое решение, кроме как в каких-то узкоспециализированных устройствах – сложно;
• IPX9. Девятый уровень защиты используется реже всего, во первых, его стоимость значительно превышает стоимость ближайшей – восьмой степени зашиты электрооборудования IP. Во вторых, такая серьезная оболочка используется только на предприятиях где аппаратура должна выдерживать воздействие струй воды высокой температуры, что не так уж часто встречается.