Воздухосборники систем отопления: разновидности, установка

Выбор и установка воздухосборника

Основной причиной неисправностей в работе системы отопления является воздух, скапливающийся в трубах и радиаторах. Для его эффективного удаления применяются специальные устройства – воздухосборники, где он накапливается до момента его спуска из системы с помощью автоматического клапана или крана, открывающегося вручную. Автоматические воздухоотводчики в системе отопления удобнее и практичнее.

Чем вреден воздух в системе

Кроме того, что скопившийся в трубах воздух препятствует нормальной циркуляции теплоносителя, он оказывает и ряд других вредных воздействий на систему отопления.

При наличии воздуха существенно увеличивается активность коррозионных процессов. Воздухосборник позволяет минимизировать их, удаляя воздушную смесь из теплоносителя.

Кроме того, если прокачка теплоносителя осуществляется насосом, то при наличии воздуха в системе возникает эффект кавитации – схлопывания воздушных пузырьков, сопровождающееся разрушением конструкций насоса (чаще всего его крыльчатки), а также возникновением вибраций в трубах, гулом и прочими неприятными явлениями.

Наиболее часто воздух попадает в отопительные стояки вместе с закачиваемой водой. Реже – через неплотности резьбовых соединений, поврежденные мембраны расширительных баков и уплотнения в рабочих органах насосов.

Принцип разделения теплоносителя и воздуха

Воздух не вступает в химическую реакцию с водой, а образует с ней механическую смесь. Она разлагается на составляющие сразу, как только поток замедляется. Сепаратор, или устройство разделения, работает именно по этому принципу. Воздухосборники могут быть двух типов:

  1. Вертикальные;
  2. Горизонтальные.

Вертикальный сепаратор

В двухтрубных системах отопления логичнее использовать вертикальный сепаратор, устанавливаемый на верхнем конце главного стояка. Его работа основана на гравитационном принципе: вода, побуждаемая силами тепловой конвекции или циркуляционным насосом, поднимается по вертикальному стояку. Достигнув верхней точки системы, она замедляется настолько, что из нее начинает выделяться воздушная смесь.

Конструкция вертикального воздухосборника практически не отличается от обычного расширительного бака. Для закрытых систем (не сообщающихся с атмосферой) он является дополнением к мембранному устройству, обычно устанавливаемому внизу, возле котла. Часть его объема, где и скапливается воздух, остается пустой. В верхнюю крышку герметичных баков врезается кран для стравливания воздуха или автоматический клапан-спускник.

Горизонтальный сепаратор

Для однотрубных систем с нижней разводкой чаще применяется горизонтальный сепаратор. Его принцип работы основан на законах гидродинамики: при изменении сечения трубы с малого на большой скорость потока жидкости замедляется. В отличие от вертикального, это устройство полностью заполнено водой, что является его существенным недостатком – воздуху просто негде скапливаться. Самая верхняя точка такого сепаратора снабжается патрубком изогнутой формы, за которую его нередко называют «гусаком». На конце этого фигурного трубопровода устанавливается кран спускник той или иной конструкции.

По сути, каждый теплообменник – это горизонтальный уловитель воздуха. Ведь вода в нем замедляется, и не только из-за увеличения объема, но и формы, которую радиаторам придают для лучшей теплоотдачи. Вот почему важно оснащать радиаторы кранами для удаления воздуха.

В алюминиевых радиаторах скапливается не только кислород, но и водород – продукт химической реакции окисления этого цветного металла.

Если вертикальные воздухосборники размещают в самой верхней точке системы, то установка горизонтальных может быть осуществлена как до котла (в сборной магистрали), так и после него.

Совет! Если прокачка теплоносителя осуществляется циркуляционным насосом, то горизонтальный замедлитель потока (сепаратор воздуха) лучше ставить перед котлом. Силы перекачивающего устройства наверняка хватит, чтобы выдавить большую часть воздуха из магистралей и радиаторов. А вот для самого насоса смесь воды и воздуха, из-за высокой вероятности возникновения кавитации, может быть опасной.

Устройства, стравливающие воздух

Автоматические воздухоотводчики в системе отопления будут бесполезными, если не оборудовать их устройствами для стравливания паровоздушной смеси из сборных полостей.

Они могут быть разными по конструкции:

  • Автоматические клапаны;
  • Кран Маевского;
  • Обычный водоразборный кран – букса или шаровый.

Принцип работы автоматического клапана

Схема автоматического клапана определяет его основной недостаток – для удаления скопившейся в системе газовой смеси требуется, чтобы в трубах было давление определенной величины.

Читайте также:
Преимущества использования водяного теплого плинтуса

Если во время установки такого устройства не учтено этого параметра, то возможны два варианта:

  1. Фонтанирование теплоносителя через клапан, если нормальное давление в системе выше порога срабатывания клапана;
  2. Отказ функционирования.

Совет! Нужно обращать внимание на маркировку, которую обычно размещают на корпусе таких устройств.

Устройство крана Маевского

Кинематическая схема крана Маевского аналогична автоматическому клапану, только вместо подпружиненного штока используется резьбовой, который вращается внешним барашком (импортные модели) или ручным инструментом – отверткой или пассатижами. Кран Маевского предпочтительнее автоматического клапана.

Устройство водоразборных кранов

Обычные сантехнические краны, используемые не только для стравливания воздуха, но и для забора горячей воды, ставят в системах, которые сообщаются с атмосферой. Теплоноситель в них – обычная вода. Это техническое решение нельзя считать правильным, но оно широко применяется по причине его практичности.

Предпочтительнее использовать шаровой кран, в котором для уплотнения применяется термостойкий фторопласт. Резиновые прокладки в кран-буксах склонны к растрескиванию и потере герметичности, их использование приводит к неустранимой течи из системы отопления.

Сепаратор воздуха не является обязательным устройством в схеме системы отопления. Но его присутствие облегчает её эксплуатацию, является признаком высокой технической культуры.

Типы и конструктивные особенности воздухосборников систем отопления

Во время работы отопительных систем в тепловые носители проникают воздушные пузырьки, способные стать причиной нарушения циркуляции. Лишний кислород становится одним из дополнительных условий для образования коррозии в трубах, поэтому воздух из систем необходимо удалять. Чтобы предотвращать подобные негативные проявления, устанавливают воздухосборники систем отопления, имеющие специальные вентили, через которые накопившийся воздух время от времени выпускается.

Конструктивные особенности и функциональность

По своим формам воздухосборники представляют емкости с:

  • плоским днищем;
  • эллиптическим приваренным днищем.

Верхнее дно устраивается глухим, на нижнем приварены две трубки – через одну подается и выводится тепловой носитель, по второйотводится воздух.

По конструкционным признакам и вариантам размещения воздухосборники систем отопления бывают:

  • вертикальными;
  • горизонтальными.

Вертикальный воздухосборник

Воздух из них может выпускаться двумя способами:

  • ручным;
  • автоматическим.

Устройства вертикального и горизонтального типа различаются местом установки на трубах отопительной системы. Воздухосборник горизонтального типа устанавливается в наиболее высоком горизонтальном месте, а вертикальный – в самой высокой вертикально расположенной точке системы.

Второй тип устройства занимает меньше места, считается более удобным для обслуживающего его персонала. А модель горизонтального типа более удобна для контроля параметров и обслуживания манометров и прочего оборудования, на ней размещенного.

Типы систем воздуховода

По принципу действия системы отведения воздуха бывают двух типов.

Автоматическая

Такой вариант отличается удобством в пользовании, во время эксплуатации необходимость регулярного обслуживания не возникает. В этих воздухосборниках имеется выпускной клапан, а гидростатическое давление, создаваемое внутри, используется для управления. Выпуск в автоматическом режиме основывается на том, что воздух, который находится внутри воздухосборника, понижает уровень поплавка в камере и в определенный момент уходит сквозь отверстие, за открытие которого отвечает клапан. После этого клапан снова закрывается под воздействием напора теплового носителя.

Ручная

В этом случае выпуск воздуха выполняется за счет открытого по расчетному времени вентиля, который обеспечивает воздухоотвод со всей системы отопления.

Воздухосборники бывают проточными и непроточными.

Проточные

Воздухосборник проточного типа вмонтирован в трубопроводную системуотопления. Его основное достоинство заключается в том, что за счет движения теплового носителя воздух непроизвольно вытесняется в верхнюю зону емкости. Кроме того, в таких горизонтальных конструкциях вода даже в сильные морозы не замерзает, что дает возможность выполнить монтаж воздухосборника в систему отопления вне помещения. По размерам проточный воздухосборник значительно больше магистрального трубопровода, что создает возможность воздуху концентрироваться в его верхней части.

Читайте также:
Насос для опрессовки - как выбрать и провести испытания

Воздухосборники проточного типа

Непроточные

Такой вариант монтируется с трубопроводом с помощью отдельного отвода. В непроточном воздухосборнике воздушные пузырьки имеют возможность проплывать мимо ответвления, ведущего в место для сбора воздуха.

Принцип разделения теплоносителя и воздуха

Воздушные пузырьки, находящиеся в воде, не вступают с ней в реакцию, а создают механическую смесь, которая начинает распадаться на составляющие с того момента, как в потоке наступает замедление. Устройство, предназначенное для разделения, функционирует именно по данному принципу.

Вертикальный сепаратор

Для двухтрубной системы отопления рекомендуется применять вертикальный сепаратор. Устанавливают его в верхней точке основного стояка. Принцип действия основывается на гравитации: тепловой носитель, побуждаемый силой конвекции тепла либо работающим насосным агрегатом, начинает подниматься по стояку, расположенному вертикально. Дойдя до верхнего отрезка системы, вода замедляет свое движение до такой степени, что из нее начинают выделяться пузырьки воздуха.

Конструктивно вертикальный воздухосборник напоминает простую расширительную емкость. Для систем закрытого типа, не имеющих возможности сообщения с атмосферой, он считается дополнительным элементом к мембране, устанавливаемой, как правило, снизу, у котла. Его объем частично остается пустым, там и происходит накапливание воздуха. Верхние крышки герметичных баков имеют краны, через которые и осуществляется стравливание воздуха. Зачастую вместо таких кранов устанавливают спускные клапаны, работающие в автоматическом режиме.

Горизонтальный сепаратор

В однотрубных системах, имеющих нижнюю разводку, следует монтировать сепараторы горизонтального типа. Принцип работы таких устройств основывается на гидродинамических законах: от изменения диаметра трубы в сторону увеличения скоростной режим потока уменьшается.

Основное отличие от вертикального типа состоит в том, что сепаратор полностью заполняется водой, и здесь проявляется его главный недостаток – воздушным массам нет места для скапливания. В самой верхней точке такого сепаратора имеется патрубок изогнутого типа, за что его часто называют «гусаком». Конец такого фигурного трубного элемента снабжен краном для спуска.

По своей сути все теплообменники представляют собой горизонтальные уловители пузырьков воздуха. Ход воды в них замедляется, и способствует этому не только увеличение объема, но и формы, придаваемые радиаторам, чтобы улучшить тепловую отдачу. Отсюда можно сделать вывод, что оснащение радиаторов кранами, через которые удаляется воздух, имеет немаловажное значение.

Горизонтальный сепаратор

Если воздухосборник вертикальный размещают на самом верхнем участке системы отопления, то горизонтальный может быть вмонтирован в любой точке – до или после котла.

В случае, когда тепловой носитель перемещается под воздействием циркуляционного насоса, то сепаратор горизонтального типа рекомендуется устанавливать до котла. Силы агрегата для перекачки воды скорей всего окажется вполне достаточно, чтобы большую часть воздуха выдавить не только из магистральных труб, но и из радиаторов. Но здесь необходимо заметить, что водно-воздушная смесь для самого насоса может таить опасность.

Особенности удаления воздуха из систем отопления

Важный момент в «развоздушивании» системы – точное определение места, где скопился воздух. Исходя из этого, применяют тот или иной способ для его удаления.

В отопительных системах различных типов воздух способен скапливаться в двух местах – радиаторах и трубах. Пробки в трубах, как правило, создаются в удаленных стояках, где разница давлений подаваемого теплового носителя и поступающего обратно минимальна. В радиаторе воздух может собраться в верхней угловой части, расположенной напротив точки подсоединения подачи.

Перед тем, как приступить к работе, необходимо удостовериться, что все краны стояков и радиаторов находятся в открытом состоянии. В том случае, если стояк, расположенный у радиатора, имеет перемычку, соединяющую подачу и обратку минуя радиатор, то для начала требуется проверить именно это место. В том случае, если радиатор холодный, а перемычка нагрета, то воздух скопился в радиаторе. А вот когда перемычка холодит руку, можно уверенно констатировать, что перестал функционировать весь стояк.

Читайте также:
Перенос газовой трубы в квартире, доме: особенности

Когда такая перемычка отсутствует, необходимо сравнить температуру носителя на подаче и обратке. Когда оба значения одинаковы, то проблему можно искать с одинаковым успехом не только в стояке, но и в радиаторе. В подобной ситуации в первую очередь необходимо выполнить спуск воздуха с радиатора.

Из всех элементов системы отопления чаще всего воздух собирается именно в радиаторах. Как правило, спустив из них воздух, можно вернуть работоспособность всей отопительной сети.

Воздух из радиаторов удаляется двумя методами:

  • через клапан либо отводчик;
  • посредством перезапуска всей отопительной системы.

Если на верхней пробке радиатора имеется клапан, то удаление воздуха вполне можно выполнить самостоятельно. Для спуска следует взять ключ, который продается в комплекте с клапаном, и открыть ниппель. При наличии воздуха раздастся характерное шипение. Необходимо предусмотрительно приготовить тару, в которую польется вода.

Как только весь воздух выйдет, шипение прекратится, остается дождаться, когда из ниппеля покажется вода. При установке постоянного напора ниппель разрешается перекрывать – воздух удален полностью.

При отсутствии воздушных отводчиков отопительная система перезапускается.

Нюансы установки воздухосборника

Установка воздухосборников в системе отопления, подразумевает соблюдение определенных особенностей. Если разговор ведется про открытую систему, воздух выходит через расширительную емкость. В отопительной системе с принудительным циркулированием удаление должно осуществляться следующими методами:

  • трубы с тепловым носителем укладывают таким образом, чтобы обеспечить движение от основного стояка к удаленным. При этом жидкость и воздушные пузырьки должны перемещаться в одном направлении;
  • воздушные отводчики монтируются в наиболее высоких точках отопительных систем;
  • установку воздухоотводчиков необходимо выполнять в тех местах, где наиболее вероятно скопление газов. Лучше это делать для каждого прибора, особенно, если изготовлен он из алюминиевого материала.

Чтобы система отопления работала с хорошим эффектом, необходимо предусматривать способы удаления скоплений воздуха. Эта мера позволит улучшить работу системы, теплообмен, эксплуатационные сроки.

Какие применяют воздухосборники для систем отопления

Воздух в системе отопления способен нарушить ее работу, кроме того лишний кислород становится катализатором коррозийных процессов. Хотя он и попадает не так часто в теплоноситель, но дополнительные устройства для его отвода будут не лишними. В данном случае используют специальные емкости, в которых он собирается, а затем выпускается с помощью вентиля. Тем самым из контура отопления удаляется не только лишний воздух, но и нормализуется давление в нем.

Ресиверы для сброса лишних воздушных масс в контурах обогрева зданий

Конструктивные особенности

Типовые размеры и конструкции воздухосборников разработаны на основании диаметров магистралей. Рассмотрим их особенности и функциональные возможности детальнее:

Изделие вертикального типа с эллиптическим приваренным днищем

Сброс накопившегося воздуха производится вручную или автоматическим способом. Цена изделий зависит от многих параметров, например габаритов, поэтому варьируется в разных пределах.

На фото – горизонтальные емкости с плоскими днищами

Системы воздухоотвода

Различают две основные, о которых поговорим ниже:

    Автоматическая система удобнее в использовании, во время ее эксплуатации не требуется регулярное обслуживание ресивера. В таких изделиях устанавливают выпускной клапан и используют для управления внутреннее гидростатическое давление.

Емкость с автоматическим сбросом давления

Принцип работы связан с уровнем поплавка в поплавковой камере. Когда воздух, находящийся в емкости, понижает его, в рассчитанный момент он выходит через отверстие, которое открывается выпускным клапаном. Как только напор теплоносителя станет достаточно большим, клапан закрывается.

  • Ручной вариант должен предусматривать специально рассчитанный график, который регламентирует время открытие вентиля и выпуск воздушных масс по всему участку контура отопления жилого дома.
  • Изделие с ручным клапаном для сброса давления

    Емкости для сбора воздуха бывают:

    1. Проточными – они вмонтированы в трубопровод. В горизонтальном положении воздух выгоняется движением воды в верхнюю часть ресивера непроизвольно.Вода в таких проточных горизонтальных воздухосборниках никогда не замерзает, поэтому инструкция разрешает устанавливать данные изделия в неотапливаемых помещениях. Габариты ресивера значительно превосходят магистральный трубопровод, давая возможность воздуху концентрироваться вверху ресивера. (См. также статью Электрические конвекторы отопления: особенности.)
    Читайте также:
    Основные схемы горизонтального отопления - преимущества и недостатки

    Схема установки проточного горизонтального ресивера в трубопроводе отопления

    1. Непроточными – соединены с трубопроводом отводом, который выводится отдельно. В данной конструкции воздушные пузырьки могут не попасть в ответвление, просто пройдя мимо.

    Отличие проточного и непроточного ресиверов между собой

    Любые типы изделий рассчитаны на следующие параметры:

    • рабочая температура теплоносителя – до 150˚С;
    • давление в контуре 0,6 МПа и 1,2 Мпа.

    Совет: следите, чтобы в изделиях были установлены предохранительные клапаны, предназначенные для аварийного сброса воздуха.

    Помимо раздельных ресиверов, применяют централизованное удаление воздуха, используя воздушный трубопровод. В данном случае для сброса проектируют воздушную петлю, в которой устанавливают вертикальный воздухосборник. Он производит автоматический выпуск воздушных масс в расширительный бак.

    Схема установки вертикального ресивера

    Особенности сброса воздуха из системы отопления

    При изготовлении отопительной системы своим руками необходимо предусмотреть способ отвода из нее лишних воздушных пузырьков. Поэтому перед выбором оборудования мы рекомендуем рассмотреть разные варианты циркуляции теплоносителя по контуру. Это позволит оптимально его расположить и избежать технических ошибок в дальнейшем.

    Работа автоматического клапана

    Место размещения ресивера зависит от системы циркуляции теплоносителя в контуре обогрева.

    1. Естественной – в данном случае теплоноситель подается под углом к расширительному баку, в котором собираются все воздушные пузырьки.
    2. Принудительной, для движения теплоносителя по контуру используют циркуляционный насос. В этом случае воздух следует удалять из самых дальних стояков.

    Размещение автоматического ресивера в принудительной системе отопления

    Совет: при нижней разводке труб воздушные массы выводят через воздушную линию или обычный воздухосборник.

    Вывод

    Воздухосборники являются важными и неотъемлемыми элементами системы отопления. От их правильного размещения и оснащения приборами контроля и управления зависит ее надежность.

    Поэтому при составлении плана обогрева здания, необходимо также предусмотреть эффективные механизмы удаления воздушных масс, что позволит улучшить циркуляцию в системе, теплообмен, а также увеличит ее срок эксплуатации. Видео в статье поможет найти вам дополнительную информацию по этой тематике.

    Герметизация резьбовых соединений в водопроводе

    Давно хотел накатать про это статеечку, вот собрался наконец! )

    Герметизация резьбовых соединений.

    Даже если вы используете пластиковые трубы и пресс фитинги, у вас будут резьбы, которые нужно герметизировать.

    Я использую 3 разных способа:

    Еще есть фум-лента, я ею не пользуюсь с тех пор как узнал про Тангит Юнилок, но иногда она хороша и незаменима, например подмотать какой-нибудь раструб, типа сифона российского производства.

    Посмотрите на три этих способа на примере одинаковых кранов с резьбой:

    Самый лучший, легкий, чистый и быстрый способ соединения (не скрою — мой любимый) — сантехническая нить Tangit Uni-Lock:

    Она толще фум-ленты, чем то пропитана, за счет чего лучше держится и позволяет регулировать соединение (то есть некоторое время после сборки при необходимости можно чуть вывернуть или довернуть соединение).

    В коробку встроен нож, которым удобно обрезать нить:

    Все, что нужно для работы, это сама нить и ключи:

    Наматываем нить по инструкции — не по резьбе, а немного наискосок:

    Обратите внимание: в инструкции на коробке указано сколько витков Тангита нужно намотать для различных диаметров труб:

    Для этой резьбы 1/2″ я сделал 7 витков.

    Я всегда наматываю максимальное количество от предложенного в инструкции, и это всегда работает безотказно — не нужно думать, не нужно опыта или мастерства чтобы как то на глаз определять, сколько витков на какую трубу намотать.

    Закручиваем — усилие среднее:

    И все — отличное легкое соединение! )

    Единственное — это прокатывает лишь с качественными материалами типа Тангит Юнилок, а сейчас он стал исчезать из магазинов и вместо него какое-то г. лежит, типа тоже нить, немного дешевле, но намного худшего качества.

    Читайте также:
    Варианты автономного обогрева

    Бытует мнение что срок службы соединения с Тангитом ограничен, и что он не подходит для капитальных соединений, но для легкодоступных он точно идеален — поставить тройник с краном для посудомойки или фильтра, например.

    В случае чего соединение легко разбирается и легко очищается резьба.

    Легкая сборка, легкая разборка — преимущества Тангит Юнилок! ;)

    Далее — сантехнический герметик.

    Анаэробный герметик — сантехнический фиксатор резьбы:

    Это какой-то особый герметик, который полимеризируется на металле в отсутствии воздуха — то есть в резьбе. С пластиковыми резьбами он не работает (вернее работает, но нужно пластик мазать специальным активатором).

    Этот — средней фиксации (Medium), после него соединение с трудом но можно разобрать, есть такой же — сильной фиксации (Strong), в быту он не нужен — после него невозможно вручную разобрать соединение, нужно греть его феном или горелкой.

    Чем хорош этот герметик? Скоростью и надежностью — намазал, завернул и забыл.

    Но он требует чистоты резьбы и обезжиривания — новые детали достаточно сбрызнуть очистителем (я использую универсальный спрей-очиститель), а вот старые резьбы нужно еще механически очистить щетками:

    Секундное дело, но нужна специальная щеточка за 100р )

    Итого для сборки на герметике нужен герметик, щетка, очиститель, но не нужны ключи:

    Чистую резьбу мажем герметиком по кругу на пару витков резьбы:

    И просто без ключей, рукой заворачиваем:

    Излишки герметика удаляем — они все равно не застынут на воздухе, только в резьбе внутри.

    Герметик застынет только через пол часа, а окончательно прочность наберет через 2 часа.

    Внутри соединения из резьбы так же выступит лишний герметик, который так же не застынет — излишки смоются и попадут в воду.

    Но написано что он пригоден для питьевой воды, значит все ок, нужно просто кран открытым подержать некоторое время, чтобы смыть герметик.

    Вот видео про подобный (но другой фирмы) герметик:

    Этот герметик очень удобен когда сложно куда-то подлезть с ключами или нежелательно прикладывать усилие к трубе — намазал, завернул от руки и все.

    Но разбирать соединение на герметике гораздо труднее, чем на Тангит Юнилок и даже льне, нужны большие ключи и нужно прикладывать значительное усилие, и после герметика нужно чистить резьбу.

    Это может создать проблемы, если вы вдруг захотите разобрать соединение, особенно если труба хрупкая или ввернута во что-то.

    В этом случае (если соединение в труднодоступном месте, или по каким то причинам нельзя прикладывать большое усилие) можно довольно легко разобрать соединение с герметиком нагревом.

    Я грею на 170°С таким термопистолетом с рефлекторной насадкой — менее чем через минуту герметик разрушается и соединение легко разворачивается. Но резьбу все равно нужно чистить, если хочется опять собрать все на герметике! Тангитом можно намотать прямо на остатки — проверено! )

    Многие заводские сантехнические изделия собирают именно на таком герметике — при соблюдении правил (чистая, обезжиренная резьба) это очень быстрое, легкое, надежное и долговечное соединение. Так же этот герметик — просто спасение для труднодоступных соединений.

    Но для временных соединений герметик не очень подходит из-за сложностей с разборкой и чисткой. Так же он не подходит для всяких стремного качества труб — грязных, в масле, и для окрашенных — например я встречал окрашенные чугунные фитинги на циркуляционных насосах.

    Бывает что нет ни Тангита ни сантехнического герметика.

    Тогда на помощь приходит самый старый и самый трудный способ герметизации — сантехнический лён плюс сантехническая паста:

    Они продаются везде, где угодно.

    Герметизация льном и пастой надежна, но очень трудна — у меня до сих пор получается плохо и криво:

    Читайте также:
    Электрическое отопление: Существующие виды электрического отопления их преимущества и недостатки

    У мастеров-сантехников получается очень аккуратно, а у меня все торчит во все стороны. Но закручивается и не течет.

    Это трудное соединение. Качество и надежность зависят от мастерства.

    Фишка в том, что нужно очень точно дозировать количество льна — если его будет мало, будет течь, много — не завернется или провернется.

    Но это еще не все — нужно так же очень аккуратно, расправляя наматывать его — если намотать неправильно, то соединение даже с правильным количеством льна провернется при попытке заворачивания.

    На качественных изделиях на резьбы всегда нанесены зубцы — специально чтобы лён не проворачивался при закручивании.

    Сверху мажется специальная водостойкая паста — она уплотняет соединение, а так же служит смазкой при закручивании (сухой лён просто порвется при заворачивании) и впоследствии предохраняет лен от гниения.

    Вот видео процесса:

    После правильной намотки закручиваем:

    Усилие при закручивании покажет правильность намотки — оно должно быть от среднего до сильного. Если усилие слишком мало — соединение будет течь. Если усилие слишком велико — есть риск сломать деталь.

    Дешевые китайские тройники и краны легко ломаются, причем они могут не сразу сломаться лён от воды потом еще немного разбухает, и если вы намотали слишком много, качественная деталь выдержит, а вот тонкие китайские — треснут, для них лён противопоказан — используйте Тангит или герметик.

    Это самый сложный и долгий, но надежный и долговечный способ (если закрасить соединение краской).

    Он требует мастерства и опыта, но расходники к нему есть везде.

    В магазине может не быть Тангита, и лучше купить набор из льна и пасты, чем какую-нибудь нашу или китайскую дешевую нить или фум ленту.

    Кстати! Лён тоже бывает разного качества. Бывает наш самого низкого качества, бывает среднего качества (я очень удивился, но мой лён сделан в Италии), бывает лён экстра качества — тоненький, прочный, хорошо расчесанный. Но такой продается только в специализированных сантехнических магазинах, а в них же можно купить Тангит Юнилок или герметик, и не мучаться со льном! )

    Усилие разборки льна большое — приходится прикладывать значительные усилия если соединение старое.

    Герметик для отопления: почему анаэробный лучше

    Системы отопления частных домов, не говоря о коттеджах, содержат десятки резьбовых соединений труб, фитингов, запорной и регулирующей арматуры. Поэтому правильно выбрать герметик для отопления значит решить проблему герметизации, которую понимают все, кто хоть раз «перебирал» резьбовые соединения по второму разу, из-за течи или потому что соединение мокнет.

    Лен + сантехническая паста. Раньше, за неимением других вариантов, для герметизации резьбы сантехники применяли лён, который наматывали на резьбу, предварительно смазав сантехнической пастой. Остатки льняной нити использовали на подмотку контргаек. Соединения получались разъемными, но часто текли после летнего перерыва, с началом отопительного сезона. Поэтому лён сейчас сдает позиции современным способам герметизации резьбы. Конечно, в лён до сих пор продается в магазинах, но его применяют по старинке, не доверяя современным материалам.

    Лён сантехнический. Фото: Гусинская крутильная фабрика

    Лента ФУМ для отопления

    Лента ФУМ стоит на втором месте по популярности у любителей монтировать сантехнику своими руками. Да, простота и дешевизна ФУМки так и манит использовать ее для герметизации резьбовых соединений системы отопления, но делать этого не рекомендуется, потому что:

    1. В продаже трудно найти по-настоящему качественную ленту ФУМ, которая будет эластичной, хорошо наматываться на резьбу и не рваться на клочки при малейшем натяжении. В последний раз я покупал несколько ФУМок разных производителей и пришел к выводу, что ФУМ надо отправить на покой, туда где находится лён.

    2. Лента ФУМ, даже качественная, хорошо подходит для трубопроводов холодной воды, там, где нет резких перепадов температуры, а значит резьбовое соединение не подвергается температурной деформации. Поэтому для отопления ФУМ подходит с оговорками, да и любителей полностью или частично сливать воду из системы для герметизации потекшего соединения становится все меньше.

    Читайте также:
    Отопление гостиницы - схемы системы водяного отопления

    3. ФУМ не терпит намотку на ржавую резьбу и на резьбу с насечками, поэтому плохо подходит для герметизации современных фитингов полипропиленовых и металлопластиковых труб. Дело в том, что фитинги изначально изготавливаются под современные герметики, поэтому резьба прослаблена и не всегда трубная, а про насечки на резьбе вообще умолчу.

    Основываясь на личном опыте могу утверждать, что лента ФУМ — плохое решение для герметизации резьбы в системах отопления, особенно если требуется герметизировать коллекторы или запорную арматуру, соединенную последовательно. Принцип простой: если надо герметизировать одно соединение — ФУМ подойдет, а если десятки соединений, которые нежелательно или трудоёмко разбирать по несколько раз — надо избегать применения ленты ФУМ.

    Нить сантехническая

    Сантехнические нити, рекламируемые в большом количестве, хорошо герметизируют резьбовые соединения, однако при большом количестве соединений, а в системе отопления частного дома или коттеджа десятки резьбовых соединений, они будут слишком хлопотным и затратным уплотнительным материалом.

    По сути, сантехническая нить любого производителя — это лента ФУМ, уменьшенная до толщины нити, пусть из других материалов, но принцип тот же. Подобно ФУМке нить наматывается на резьбу, а затем соединение собирается.

    Нить сантехническая подходит для систем отопления, но мотать десятки соединений дело неблагодарное. Фото: First Apartment

    Качество герметизации при этом зависит от тщательности намотки сантехнической нити, состояния и чистоты наружной и внутренней резьбы, а также среды (известно, что отопительные антифризы обладают большей текучестью, чем обычная вода).

    Итак, если вы желаете намотать дорогостоящую сантехническую нить на десятки соединений и вам это по карману, то нить — ваш выбор герметизации для системы отопления.

    Анаэробный герметик (жидкий герметик, гель) для отопления

    Анаэробный герметик — это манна небесная для всех сантехников, газовиков и слесарей-монтажников газопроводов, трубопроводов холодной, горячей воды и отопления. Почему манна, да потому, что герметик решает все проблемы герметизации резьбы. Проверено на личном опыте. Ни одно резьбовое соединение, собранное на анаэробном герметике не потекло, да и течь не собирается.

    Да, резьбовое соединение получается трудноразборным, что часто приписывают к недостаткам анаэробных герметиков, но разбирать такое соединение не сложнее чем откручивать ржавую гайку больших размеров. Кто хоть раз откручивал ржавую гайку М16, М18, М20 и т.п., открутит и фитинг, герметизированный анаэробным герметиком.

    Главное достоинство анаэробного герметика для отопления — возможность красиво собрать сложную схему отопления (обвязать коллекторы и др.) юстируя шаровые краны, вентили, манометры, клапаны и фильтры так, чтобы их было удобно открывать-закрывать и обслуживать. Герметик позволяет недокручивать резьбовое соединение до упора, а значит есть возможность выставить арматуру красиво и удобно для человека.

    Конечно, закрученное до отказа резьбовое соединение застынет быстрее, но для ускорения высыхания и отверждения герметика можно применять строительный фен, подогревая герметизированные резьбовые соединения до температуры +70-80°C. В этом случае гель затвердеет в течение Проверено на личном опыте.

    Важно, чтобы перед герметизацией резьбовые соединения были очищены от загрязнений: старой фумки, льна, ржавчины, смазки, жидкостей и др. Я все резьбы перед нанесением жидкого герметика обезжириваю Уайт-спиритом, а перед этим очищаю ветошью или щеткой по металлу.

    Анаэробный герметик компенсирует недостатки резьбы, заполняя пустоты. Фото: Mr. Build.ru

    Количество герметика можно регулировать в широких пределах, но дюймовую резьбу и больших размеров рекомендую густо смазывать синим или красным герметиком как внутри, так и снаружи. Лучше остатки герметика перенести на резьбу меньших диаметров, чем переделывать заново.

    Читайте также:
    Водяное отопление в гараже без электричества

    Кстати, к герметику прилагается фибергласовая щеточка, но я наношу герметик по старинке, чистым пальцем. Так легче регулировать нанесение геля на резьбу и проще переносить остатки герметика на другой фитинг или шаровый кран. Конечно, небольшое раздражение кожи есть, но оно незначительное.

    Итак, анаэробный герметик для отопления подходит для герметизации труб и резьбовых соединений лучше остальных герметиков. Проверено на личном опыте. По сроку службы ничего сказать не могу — герметики появились недавно и нет никого, кто использовал их лет назад. Поживем-увидим!

    Герметизация резьбовых соединений в сантехнике и системах отопления

    Надежная герметизация резьбовых соединений в сантехнике и системах отопления является вынужденной необходимостью. Её отсутствие гарантировано приведет к возникновению течи различного масштаба, которая доставит немало неприятностей, и сделает эксплуатацию неэффективной.

    Вода, находящаяся под давлением в несколько атмосфер протечет даже сквозь минимальный зазор и доставит такие проблемы, как:

    1. Влажную среду, оптимальную для размножения вредных бактерий и грибков.
    2. Негативное воздействие на прилегающие конструкции и отделку. Больше всего страдают металлические изделия систем отопления и сантехники.
    3. Затопление, которое может оказаться вполне значительным (для отопления ещё и горячим).

    Уплотнен и отдельно проверен должен быть каждый из имеющихся трубных стыков. Несмотря на все достижения науки, их так и не научились делать герметичными изначально.

    При отсутствии опыта имеет смысл прибегнуть к помощи квалифицированного сантехника. Данная работа требует времени, но при грамотном исполнении о проблемах можно будет забыть на долгие годы.

    Факторы влияющие на способ герметизации резьбовых соединений

    На практике для герметизации резьбовых соединений применяется немало способов, которые хорошо себя зарекомендовали. Современные уплотнительные материалы для систем отопления и сантехники имеют немало достоинств.

    Во-первых, они технологичны и удобны в использовании. Во-вторых, их можно применять сразу же, без предварительной подготовки. В-третьих, при хороших результатах, они не соединяют трубы намертво, как было раньше в случае с масляной краской. В-четвертых, не портится внешний вид трубопровода – все остается внутри. В-пятых, нет существенных ограничений по применению, что важно, принимая во внимание то, что трубная часть, как и фитинги могут быть из разных материалов. В-пятых, все они стоят недорого и их можно применять даже в быту, не задумываясь о расходе.

    При выборе конкретной технологии герметизации важно учитывать следующие факторы:

    1. Давление в системе водоснабжения, которое может составлять более десяти атмосфер. В этом вопросе, лучше предусмотреть некоторый запас.
    2. Наличие негативных воздействий на трубы, таких, как нагрев, химически активные вещества (в том числе и бытовые растворители, которые не любит резина), вибрация.
    3. Необходимость в разъединении стыка с последующим соединении вновь. Такое практикуется не часто, но ситуации, в которых подобный подход является оправданным, существуют
    4. Ответственность узла сантехники – требования к герметичности.
    5. Квалификация исполнителя. Для монтажа предполагается понимание процессов и определенный уровень навыков. Выбирая новый для себя вид герметизации, стоит познакомиться с теорией.
    6. Универсальность. Создавая единую сантехническую систему лучше придерживаться чего-то одного.
    7. Устойчивость к повышенной температуре. В системах отопления или горячего водоснабжения нагрев весьма велик, и он происходит постоянно на протяжении эксплуатации.

    Если есть возможность, то герметизация резьбовых соединений должна быть, как и монтаж, доверена мастеру своего дела. Это позволит не переживать за работоспособность системы и долгий срок её службы. В данном случае эффективность заметна сразу и она однозначно понятна. Прочная стыковка труб не предполагает никакого протекания воды.

    Используем герметик для резьбовых соединений

    Самым простым способом является использование герметика для резьбовых соединений, который продается в тюбиках различной ёмкости и не требует дополнительной подготовки к применению. Это вещество, которое наносится непосредственно на трубную резьбу или на подмотку (дополнительный волокнистый материал, например, лён).

    Он хорошо заполняет все образовавшиеся внутренние полости и после высыхания образовывает барьер для протечек. Основной недостаток – не предполагается последующий разбор. Если все-таки стык необходимо разобрать, то при повтором соединении требуется его зачистка и повторная герметизация. Технически осуществить это несложно, но требуется время и наличия под рукой соответствующих компонентов.

    Читайте также:
    Распределительный коллектор отопления на 3 и 4 контура своими руками

    Герметики, которые наносятся прямо на поверхность, так же называются сантехническим клеем, при том, что именно клеящие свойства у него выражены не слишком сильно. Исполнение с подмоткой считается более надежным, так как волокна со временем разбухают и перекрывают зазоры наглухо.

    Для выбора метода герметизации необходимо отталкиваться от давления внутри водопроводной системы – если оно невелико, то склеивание силиконовым герметиком будет вполне достаточно.

    Смотреть видео: способы герметизации резьбы

    Как уплотнять соединения в трубопроводах отопления и водоснабжения

    В продаже можно встретить много различных материалов, которые предназначены для уплотнения стыков трубопроводов. Возникает вопрос, — какой из материалов в каких случаях должен применяться? А также, — как правильно использовать тот или иной уплотнитель?

    Часто имеется возможность применить сразу два или несколько уплотнителей для резьбы, тогда требуется уточнение — что предпочесть. Приведенные рекомендации должны помочь разобраться в этих вопросах, и найти решение, которое обеспечит достаточную надежность соединения труб и фитингов на резьбе на весь период эксплуатации.

    Льняная подмотка

    Лен — дешевый материал для резьбовых стыков, создающий весьма качественное уплотнение. Единственное, — не во всех случаях его можно применять.

    Он предназначен для соединений металлических деталей, так как создает значительную плотность. Он весьма прочный, усилия, прилагаемые ключами, к двум соединяемым деталям, требуются значительные.

    Поэтому льном не уплотняются:

    • пластмассовые детали – момент затяжки превышает крепость материала, детали будут смяты, разрушены, по крайней мере, резьба.
    • детали, в которых металлическая муфта с резьбой заделана в пластмассовую (полипропиленовую) оболочку, ввиду опасности проворота (расстыковки).

    Для всех металлических изделий лен является материалом №1 для подмотки резьбовых стыков.

    Дальше рассмотрим, как его правильно применить.

    Лен «на сухую» не применяется, его необходимо смазывать специальной сантехнической пастой. Она наносится либо непосредственно на резьбу, либо на намотанный лен.

    Народный опыт также подсказывает, – вместо пасты можно применить подсолнечное масло, качество стыковки при этом не уменьшается, по крайней мере таких сведений нет.

    Из льна выделяется прядь и накручивается по резьбе по каждому ручью. Намотка выполняется плотно и аккуратно. Торчащих волосков не должно быть. Первые два витка не заполняются, а в конце резьбы делается буртик.

    Специальная сантехническая нить

    Особая нитка для уплотнений, высокой прочности (нельзя порвать руками) намотанная на катушки, продается в магазинах. Ее главный недостаток – высокая цена, в остальном у нее сплошные достоинства.

    • Она может применяться на любых деталях, момент затяжки, по сравнению с льном меньше, поэтому можно подматывать и пластик.
    • Она весьма качественно уплотняет и может применяться даже на рваной резьбе.

    Если бы не стоимость этого материала, то для стыков применялась бы только такая сантехническая нить.

    Подмотка выполняется точно также, как и льном – два первых витка резьбы остаются пустыми, чтобы детали можно было стыковать, а затем ведется намотка по каждому ручью резьбы, в конце накрутки – двойной слой, т.е. буртик.

    Фум-лента

    Фум-лента мало подходит для создания надежных соединений на трубопроводах. Материал весьма не прочный, достаточной плотности в резьбовом соединении металлических изделий с ним не возникает. Но для пластиковых соединений, которые будут демонтироваться, например летний трубопровод для полива, фум-лента – самый подходящий уплотнитель.

    С фум-лентой соединяемые детали можно завернуть усилием руки. При этом возникает небольшая плотность стыка по резьбе, чтобы некоторое время протечек не возникало. Незначительное усилие при закручивании не обеспечивает достаточной плотности, не дает гарантии, что данный стык не даст течь. Для стационарных соединений, особенно если они будут малодоступны в процессе эксплуатации, рекомендуется использовать другие материалы.

    Отопление в доме может быть сделано самостоятельно — главные вопросы монтажа

    Читайте также:
    Что такое подпитка системы отопления и какой клапан выбрать

    Если произойдет проворот соединения с фум-лентой, которое уже находится в работе, то, скорее всего, возникнет течь. Это серьезный недостаток, учитывая, что для вращение не нужны большие усилия.

    На бытовом уровне фум-лента может использоваться, (и популярна ввиду дешевизны, удобства пользования, и малых усилий), для соединений которые находятся на виду – при подключении душевых, кранов, и т.п.
    Какую схему отопления лучше всего применить в частном доме

    Сантехнический клей герметик для резьбовых соединений

    Материал специальный, не совсем дешевый, уплотняет хорошо, случаи протечки, после его правильного применения не зафиксированы. Но только после неправильного….

    Очевидным недостатком клея герметика является то, что качество стыка будет зависеть от «человеческого фактора» больше, чем при подмотках. Дело в том, что на жирных поверхностях клей нормально не работает.

    Откуда возьмутся жирные поверхности? Это может быть просто неаккуратность, — капнули маслом на резьбу или руками в масле протерли деталь. Детали могут храниться в смазанном состоянии (касается в первую очередь стальных). Но главное – при нарезке резьбы применяется смазка. Вот после такой операции на стальных деталях клей герметик совершенно не подходит.

    Нужно обратить внимание, что есть образцы клея, с которыми расстыковка труб требует нагревания более 100 градусов. Такой нагрев часто сложен, не безопасен, пластик может повреждаться, и т.д. Поэтому клей-герметик еще подбирается по обстоятельствам.

    Применяется клей просто. Наносится только непосредственно перед стыковкой, выдавливается из тюбика на резьбу и размазывается пальцем по всей резьбе без пропусков.


    В каких случаях стоит отдать предпочтение клею?

    • При соединении пластиковых деталей с металлическими, клей окажется предпочтительней. Но такое соединение встречается не часто.
    • Второй случай, — когда доступ к месту стыковки будет затруднен. Такое соединение лучше посадить на клей, причем смазка выполняется обильно без экономии, на обеих стыкуемых деталях.

    Особенности намотки

    Намотка на резьбу требует большой аккуратности исполнения. Резьба должна заполняться ровным слоем без пропусков, в каждом ручье должен находиться уплотняющий материал. Он укладывается до конца резьбы, где из него формируется буртик.

    Основное уплотнение резьбовых соединений возникает на последних двух витках резьбы. На деталях, чаще, последние два витка резьбы не прорезаны на всю глубину. Поэтому, в этом месте материал расклинивается между двумя деталями весьма плотно.

    Неплохо, если при выполнении работ организовать дополнительный (перекрестный) контроль качества выполнения подмотки льном. Это особенно актуально, когда выполняется сразу несколько десятков подобных соединений.

    Выводы

    • Для тех, кто постоянно занимается монтажем, рекомендуется всегда иметь при себе лен, сантехническую нить и клей-герметик, чтобы оперативно и качественно выполнить любое соединение. Применять все это рекомендуется в соответствии с приведенными выше советами.
    • При выполнении работ дома своими руками, когда делается что-то простое и находящееся на виду, можно воспользоваться дешевой фум-лентой, но нужно мотать побольше. При монтаже целых систем своими руками, на металле лучше использовать лен (с постным маслом), а при небольших объемах работ еще лучше использовать нить. Следует уделять максимум внимания качеству намотки на резьбу.

    Что никогда не нужно применять для уплотнения резьбовых соединений:

    • Не нужно применять простой силикон, он предназначен для фланцевых соединений.
    • Не нужно применять краски, белила, сурик, которые толка дают чуть, но зато делают соединения полуразборными – это давно устарело.
    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: