Почему появляется воздух в системе отопления и как его убрать?

Как спустить воздух из батарей и труб отопления

Образование воздушной пробки в системе отопления характеризуется частичным остыванием радиаторов либо участков водяного теплого пола. Иногда в трубах и батареях слышится журчание, указывающее местонахождение скопившегося воздуха. Интересует 2 вопроса: как его удалить оттуда и не допустить подобных неприятностей в будущем. Предлагаем рассмотреть причины завоздушивания отопительных приборов в частных домах, а потом подскажем способы, как убрать воздушные пузыри из отопительной сети.

  • 1 Откуда берется воздух в системе
  • 2 Удаляем воздушную пробку без слива воды
  • 3 Заполняем систему правильно
  • 4 Заключение

Откуда берется воздух в системе

Практика показывает, что идеально изолировать сеть водяного отопления от внешней среды невозможно. Воздух различными путями проникает в теплоноситель и постепенно скапливается в определенных местах – верхних углах батарей, поворотах магистралей и высших точках. Кстати сказать, в последних должны устанавливаться автоматические спускные клапаны, изображенные на фото (воздухоотводчики).

Разновидности автоматических воздушников

Воздух попадает в систему отопления следующими путями:

  1. Вместе с водой. Не секрет, что большинство домовладельцев пополняют недостаток теплоносителя прямо из водопровода. А оттуда поступает вода, насыщенная растворенным кислородом.
  2. В результате химических реакций. Опять же, не обессоленная должным образом вода реагирует с металлом и алюминиевым сплавом радиаторов, отчего выделяется кислород.
  3. Трубопроводная сеть частного дома изначально спроектирована либо смонтирована с ошибками – нет уклонов и сделаны петли, обращенные кверху и не оборудованные автоматическими клапанами. Из подобных мест сложно выгнать воздушные скопления даже на этапе заправки теплоносителем.
  4. Малая толика кислорода проникает сквозь стенки пластиковых труб, невзирая на специальный слой (кислородный барьер).
  5. В результате ремонта с разборкой трубопроводной арматуры и частичным или полным спуском воды.
  6. При появлении микротрещин в резиновой мембране расширительного бака.

Когда в мембране возникают трещины, газ смешивается с водой

Примечание. К химическим реакциям склонна вода, взятая из колодцев и неглубоких скважин, поскольку насыщена активными солями магния и кальция.

Также нередко возникает ситуация, когда после длительного простоя в межсезонье давление в закрытой системе отопления снижается из-за попадания воздуха. Спустить его довольно просто: нужно добавить буквально пару литров воды. Подобный эффект случается и в системах открытого типа, если остановить котел и циркуляционный насос, выждать пару дней и снова запустить отопление. При остывании жидкость сжимается, давая воздуху возможность проникнуть в магистрали.

Что касается централизованных систем теплоснабжения многоквартирных домов, то в них воздух проникает исключительно вместе с теплоносителем либо в момент заполнения сети в начале сезона. Как с этим бороться – читайте ниже.

Пример из практики. Из открытой отопительной системы приходилось ежедневно выгонять воздушные пробки из-за напрочь забитого грязевика. Работающий насос создавал перед собой разрежение и таким образом втягивал кислород в трубопроводы через малейшие неплотности.

Удаляем воздушную пробку без слива воды

О том, как удалить воздух из системы отопления стандартными способами, вы наверняка знаете. Обнаружив непрогревающийся радиатор, нужно отверткой приоткрыть в нем кран Маевского и выпустить воздушный пузырь. Если установлены старые батареи, где такого вентиля нет, можно попробовать удаление другими способами:

  1. Так называемая прокачка трубопроводной сети применяется в квартирах многоэтажных домов при условии, что в радиатор заделан кран для сброса воды. Подсоедините к нему шланг, направленный в канализацию, откройте вентиль на максимум и выполняйте слив, пока движущийся с большой скоростью поток не увлечет за собой воздушную пробку.
  2. В частном доме советские стальные батареи можно развоздушить с помощью самонарезающего винта. Обмотайте его у основания ФУМ-лентой и завинтите шуруповертом в стенку отопительного прибора (поближе к верху). Затем выверните саморез на пару оборотов отверткой, выпустите воздух и затяните до упора. Летом врежьте в этом месте кран Маевского.
  3. Удаление воздуха из чугунных батарей дачного домика, не оборудованных воздушниками, можно выполнять двумя способами: полной перезаправкой системы либо наращиванием давления (до 2 Бар) с одновременным прогревом. Выкручивать боковые заглушки «на ходу» не рекомендуется, потом их будет сложно запаковать.
  4. Слабая циркуляция и теплоотдача могут быть следствием скопления воздуха в корпусе сетевого насоса. Отверните большой винт, установленный в торце агрегата, на пару оборотов. Когда из-под резинового кольца выступят капли воды, затяните его обратно.

Совет. Чтобы не сталкиваться с воздушными пробками во время эксплуатации, установите на все радиаторы краны для спуска воздуха. Если толщина металлической стенки не позволяет нарезать 3—4 витка резьбы, наварите сверху бобышку с отверстием требуемого диаметра. В чугунных «гармошках» вентиль заделывается в боковую стальную пробку.

Фокус с самонарезающим винтом также успешно применяется для неправильно спроектированных магистралей с обращенными кверху либо книзу петлями (например, для обхода дверей и других строительных конструкций). Как убрать воздушный пузырь в неблагополучном месте трубопровода путем закручивания самореза, смотрите на видео:

Читайте также:
Перенос полотенцесушителя в ванной на другую стену: инструкция

Рекомендация. Если вы постоянно стравливаете воздух из системы отопления через батареи и не находите причины завоздушивания, временно поставьте на отопительные приборы автоматические клапаны, пока не разберетесь, в чем дело (возможно, имеет место химическая реакция с выделением кислорода).

Заполняем систему правильно

Проще всего закачать воду или антифриз в трубопроводы, подключенные к открытому расширительному баку. Для этого необходимо открыть все вентили (кроме сливного) и, присоединив шланг к штуцеру подпитки, заполнить магистрали и радиаторы теплоносителем. В этом деле важно не торопиться и дать возможность воздуху самостоятельно покинуть систему через расширительную емкость.

Совет. После заполнения включите циркуляционный насос и котел, а потом прогрейте все отопительные приборы. Затем спустите с них остатки воздуха через краны Маевского. Не забудьте перед запуском развоздушить и насос, как описывалось выше.

Теперь о том, как спустить воздух из батарей и трубопроводов закрытой системы отопления частного дома. Предлагаемая методика, постоянно практикуемая нашим экспертом — сантехником Виталием Дашко, выполняется в следующем порядке:

  1. Откройте всю отсекающую арматуру основных контуров (кроме слива).
  2. Перекройте все радиаторные краны, исключая самые последние батареи на концах петель, чтобы через них шла циркуляция.
  3. Привлеките к работам помощника. Его задача – находиться в котельной и поддерживать давление в сети на уровне 1 Бар с помощью опрессовочного насоса либо через ветвь подпитки из водопровода.
  4. Открыв подачу воды, заполните основные магистрали, расширительный и котловой бак. Воздух должен сбрасываться через клапан группы безопасности и воздухоотводчик в наивысшей точке (при наличии).
  5. Подойдите к первому от котла радиатору и одновременно откройте оба крана (медленно). Спустите воздух через клапан Маевского и снова закройте вентили. Помощник в это время не позволяет давлению упасть ниже 1 Бар.
  6. Повторите операцию на всех батареях, после чего включите циркуляционный насос и запустите теплогенератор. Когда магистрали начнут прогреваться, поочередно откройте все радиаторные краны и повторно удалите остатки воздуха из них.

Важный момент. Перед тем как выдавить воздушные пробки из радиаторов, обязательно стравите воздух из циркуляционного насоса и включите его на 5—10 минут для прокачки трубопроводов.

После полного прогрева отопительных приборов давление в системе должно находиться в пределах 1.3—1.6 Бар. На этом процедура считается законченной. Если же в системе присутствуют теплые полы, то их надо заполнять в последнюю очередь, используя тот же алгоритм (на холодную!). То есть, накачав давление в основной магистрали, нужно поочередно открывать и закрывать напольные контуры, спуская воздух через клапаны коллектора, а потом производить прогрев и настройку расхода теплоносителя.

Замечание касательно монтажа автоматических воздухосбрасывающих клапанов. Такое устройство должно всегда стоять в группе безопасности котла, а второе, третье и так далее – лишь в том случае, когда магистрали проходят выше радиаторов. При нижней разводке в одноэтажном доме воздух скапливается в батареях, поскольку они стоят выше трубопроводов, и клапаны на них ставить необязательно.

Заключение

Сбросить воздух из радиаторов несложно, а вот выгнать его из всей системы отопления, включая теплые полы, – задача трудоемкая. Если в процессе заполнения греющих контуров вы допустите ошибку и появится блуждающая воздушная пробка, то ее устранение может занять до нескольких недель. Так что не торопитесь и делайте эту работу обстоятельно.

Причины завоздушивания системы отопления в частном доме

Какая причина завоздушивания вашей системы отопления в частном доме может быть? Давайте рассмотрим ряд из них и, возможно, в этой статье вы обнаружите описание своей проблемы тем самым сможете решить её.

Возможные причины образования воздуха в закрытой системе отопления:

  • — химические реакции в системе отопления при которых выделяется газ (здесь мы не будем углубляться какие именно газы):
    • Температурные процессы в котле;
    • Химическое разложение воды на водород и кислород (в т.ч. электролитические процессы).
  • — физическое завоздушивание системы:
    • Разгерметизация системы (в основном расширительного бака);
    • Диффузия через стенки полимерных труб.

Начнём с физических причин завоздушивания системы отопления в частном доме.

Самая тривиальная причина — это травление воздуха из груши в систему отопления. В любой закрытой системе отопления частного дома есть расширительный бак, который и поддерживает давление в заданном интервале и позволяет теплоносителю расширяться в системе. Любой гидробак (расширительный бак) состоит из двух полостей. Одна заполнена теплоносителем, другая заполнена сжатым воздухом (так называемая мембрана или груша). При нагревании теплоносителя в системе (т.е. работе котла) происходит его расширение и это расширение компенсируется в гидробаке. Но при неисправности мембраны гидробака, воздух может проходить в систему и т.о. завоздушивать систему. Всё гениальное как говориться – просто.

Читайте также:
Почему нельзя установить квартирный теплосчетчик в домах с вертикальной разводкой

В данном случае простую негерметичность системы, когда мы регулярно доливаем в неё теплоноситель и вынуждены выгонять воздух из радиаторов не рассматриваем. Здесь всё на поверхности.

Диффузия через полимерные трубы без кислородозащитного слоя и без армирования алюминием.

Казалось бы, система находится под избыточным давлением, полностью непроницаема, откуда там появится кислород из внешней среды. Оказывается, поступает и ещё в каких количествах.

При общем объеме труб отопления 100 литров по теплоносителю за год в систему отопления поступает около 80-100 мл газа О2. Данный показатель рассчитан не мной, а взять из открытых источников, не является истинным утверждением.

В замкнутой системе отопления протекают также химические процессы, которые связаны с термическими процессами, протеканием электрических токов.

При наличии разницы потенциалов, которые могут быть наведены через нагревательные элементы электрических котлов и бойлеров, насосов рециркуляции теплоносителя (да мало чего ещё). В системе могут происходить электролитические процессы, которые приведут к разложению теплоносителя на соли, газы, и пр.

Термические процессы в котле.

Ну и конечно же при нагревании теплоносителя в котле происходит выделение большого количества газов. Наверное, ни для кого не секрет и все вы видели, как появляются пузырьки воздуха в кастрюле, когда мы ставим её на огонь. И чем выше температура нагревания воды, тем больше количества газа выделяется из воды. Таким же образом происходит выделение газа и в котле при его работе. Так как система закрытая, воздух скапливается в верхних точках системы, происходит её завоздушивание. А в следствие этого циркуляция теплоносителя перестает осуществляться должным образом, отказывают греть радиаторы, приходится ходить и откручивать краны Маевского, стравливать воздух с системы.

Конечно же основной вопрос, неужели от этого никак нельзя избавиться? Как избежать постоянного завоздушивания системы, чтобы каждый день (неделю, месяц – нужное подчеркнуть) не бегать с ключом, отверткой и миской к каждому радиатору и не стравливать образовавшийся воздух.

Как избежать завоздушивания системы отопления в частном доме.

Если у вас происходит так, а скорее всего так оно и происходит иначе зачем вы ищите эту проблему в интернете. У меня для вас две новости. Одна хорошая (всё можно устранить), другая (придется что-то сделать, система сама себя не починит).

Если система отопления частного дома нормально функционировала, а потом вдруг резко завоздушилась, при этом скорее всего вам пришлось добавить давление путем доливки теплоносителя. Скорее всего со временем вышла из строя мембрана. Срок службы гидроаккумуляторов, к сожалению, не такой большой (в среднем около 3-7 лет), причём их обслуживание/подкачку нужно проводить каждый сезон. Как вы поняли нужно менять мембрану если это возможно, либо гидробак целиком (если он уже прогнил или он не разборный). Кстати, если у вас гидробак установлен в котле и таковой уже не возможно приобрести, можно заглушить выход на него, а в систему отопления врезать обычный, объем нового гидробака должен быть равен объему теплоносителя*0,1. Т.е. 10 % от объема.

Если систему отопления вы запустили впервые, и она постоянно завоздушивается, как только вы не стравливаете воздух. Значит всё чуть хуже.

Во-первых, нужно убедиться, что на котле установлен автоматический развоздушник (автоматический клапан сброса воздуха). Если он установлен (на котлах с автоматикой, встроенным расширительным баком такой должен быть) его нужно открыть, открутить колпачок сверху. Немного — на пару оборотов. С завода они как правило закручены. В этот момент можно услышать, как выходит воздух. Собственно, на этом может все и закончится, и проблема будет устранена.

Где именно на вашем котле находиться клапан автоматического сброса воздуха (актуально для настенных котлов с автоматикой и встроенным гидробаком) нужно читать мануал. Как правило клапан находиться, где насос (на газовых котлах) и сверху теплообменника на электрических котлах. В общем читайте инструкцию, но его нужно открыть.

Если у вас напольный котел.

Тогда сразу после выхода из котла теплоносителя, вам должны были установить группу безопасности, которая и состоит из автоматического клапана, клапана безопасности и возможно манометра. Если у вас он не установлен – нужно это сделать. Важно это сделать на верхней точке котла, возможно в котле есть технологическое отверстие с заглушкой, и вы туда его просто вкрутите. Если нет – то решайте куда врезать его на трубу, выходящую из котла, как можно ближе к нему.

Читайте также:
Балансировочный клапан для системы отопления

Вторым по значимости местом установки воздухоотводчиков должны быть места верхних точек за исключением радиаторов. Т.е. если труба идет в обход двери (по верху, а потом спускается вниз) то вверху он должен стоять, причем если у вас две трубы, то на обоих по воздухоотводчику. Если у вас есть такая ветка, то насос не всегда может прокачать систему и выгнать этот воздух в радиаторы, где его можно спустить через краны Маевского. Причём чем больше диаметр трубы, тем сложнее его оттуда выгнать без него. На малых диаметрах это может быть не критично.

При использовании труб отопления в теплом полу небольшие изменения в горизонте некритичны. При этом воздухоотводчики должны стоять на входном и выходном коллекторе. Тогда теплоноситель будет прокачиваться насосом в любом случае. За исключением только когда смесительный узел теплого пола не стоит на первом этаже, а трубы уходят на второй этаж.

Еще рекомендация: заземлить все коллекторы отопления. Профессиональные сантехники обязательно сделают это, но мало ли.

Последняя рекомендация. Если все, что вышеперечисленно не помогло, а радиатор постоянно перестает греть со временем и нуждается в постоянном стравливании воздуха, ставьте вместо крана Маевского автоматический воздухоотводчик. Может это и не эстетично, но надежно и практично.

Надеюсь, мои рекомендации по возможным причинам и устранению завоздушивания системы отопления в частном доме помогли!? Если нет пишите комментарии. Не обещаю быстрый ответ, но отвечу точно. Оставляйте почту.

Как просто и быстро выгнать воздушную пробку в системе отопления?

Воздушная пробка представляет собой избыточный воздух, занимающий диаметр трубы или его большую часть.

В результате появления воздушной преграды тепло перестаёт поступать по контуру дальше.

Есть несколько способов избавиться от воздушной пробки в системе отопления.

Откуда берется воздушная пробка

    в трубах или радиаторах по контуру есть повреждения;

Как образуется

При неграмотном заливе теплоносителя (например, с верхней точки) образуется турбулентность: вода стремится вниз, а воздух — вверх. В процессе движения жидкость вытесняет воздух, если есть подходящие неровности внутренней поверхности, он останавливается в них. Постепенно объем застрявшего воздуха растёт.

Почему важно вовремя избавиться

Даже небольшое количество воздуха в системе крайне нежелательно, хотя плюс можно найти и здесь: появление пробки — сигнал о неисправности в системе. Но неприятностей намного больше:

  • слабый прогрев радиаторов или его отсутствие;
  • шумы, вибрации — создают ощутимый дискомфорт;
  • сочетание воздуха и горячего теплоносителя ведёт к возникновению нежелательных химических процессов, что приводит к дополнительным наслоениям на внутренних поверхностях;
  • часть химических процессов влечёт за собой повышение кислотности внутри системы, что создаёт условия для коррозии;
  • если в системе действует циркуляционный насос, то его работа может пойти вхолостую, это приведёт к поломке.

Как определить место, в котором появился воздух

Самый простой метод обнаружения пробки — на слух. Нужно осторожно простучать батарею — пустое пространство будет отзываться звонче.

Предварительно можно найти подозрительные места по степени нагрева: там, где теплоноситель не проходит, будут участки с низкой температурой

Оба способа не отличаются точностью. Теплоноситель может не пройти по причине затора из грязи и ржавчины. Эта проблема решается промывкой.

Как спустить воздух в многоквартирном доме

Спуск воздуха можно произвести следующими способами.

Перепускание стояка на сброс

Выполняется сотрудниками ЖКХ. Для спуска воздуха устанавливаются устройства на верхних этажах.

Если воспользоваться ими не удаётся (квартира закрыта, никого дома нет), можно осуществить перепуск из подвала — для двухтрубной системы.

На стояках должны быть предусмотрены сбросники. Они располагаются после вентилей. При наличии следует запастись шаровым краном с диаметром, как у заглушки.

  • Стояки перекрываются (вентилями).
  • На одном из них очень медленно и осторожно откручивается заглушка. Не более 1—2 оборотов, так, чтобы почувствовать напор воды. Прежде чем крутить дальше, надо подождать, пока напор спадёт.
  • На место заглушки вкручивается шаровой кран с уплотнением.
  • Установленный сбросник открывается полностью, затем подаётся вода на второй.

Для успешного результата нужно заранее посмотреть, как выполнена схема разводки теплоцентрали дома.

Оптимально, если радиаторы по ходу контура находятся на подающем стояке, тогда установка второго со сбросником на обратку решит проблему: воздуха не будет. Когда отопительные приборы распределены по двум стоякам, гарантии стопроцентного результата нет.

Если проблема не решена, производятся те же действия в противоположном направлении. Для этого шаровой кран переставляется на второй стояк.

Читайте также:
Как сделать гидравлический расчет системы отопления: постановка задачи, порядок выполнения расчета, ошибки и способы их исправления

Важно! Винтовые вентили не переносят направления тока воды, не соответствующего стрелкам на корпусе. Если это так, то придётся сбрасывать систему целиком.

Обычная схема организации отопления — нижняя. Трубопроводы, прямой и обратной подачи, находятся в подвале. Соединение между ними осуществляется через перемычку, на последнем этаже.

Как заменить полотенцесушитель, советы новичкам

Практически в каждой ванной комнате устанавливается полотенцесушитель, представляющий собой небольшой сантехнический прибор. Он предназначается для эффективного обогрева помещения, а также используется для сушки полотенец или иных мелких вещей. Выпускается конструкция в многочисленных видах, отличающихся размерами, формами, правилами установки и иными параметрами. Некоторые модели являются неэффективными и некомфортными, поэтому нередко возникает необходимость замены. Нередко замена полотенцесушителя может потребоваться из-за того, что старая конструкция ломается или засоряется, поэтому перестает справляться со своими функциями, поэтому либо не греется, либо создает вовсе проблемы в работоспособности системы водоснабжения. Замена змеевика может выполняться своими силами, однако для этого надо тщательно разобраться в его конструкции, а также изучить правильную последовательность действий.

  1. Варианты расположения
  2. Этапы замены полотенцесушителя
  3. Необходимые инструменты
  4. Демонтаж старого устройства
  5. Установка байпаса
  6. Монтаж нового прибора
  7. Видео

Варианты расположения

Нередко выбирается для замены новый змеевик, обладающий необычными размерами и формами. При этом не всегда получается установить его на место старой конструкции. Поэтому возникает вопрос относительно того, какой вариант его расположения следует выбрать.

Приобрести можно разные виды полотенцесушителей:

  • водяной — вчитается наиболее востребованным, так как прост в установке и эксплуатации;
  • электрический — его монтаж осложнен необходимостью подключать его к системе электроснабжения с непременным использованием УЗО и заземлением;
  • комбинированный — комфортен и удобен, так как будет работать при перебоях в поставке электричества или горячей воды от централизованных систем.

Водяной Комбинированный Электрический

Наиболее часто выбирается для замены водяной прибор, причем его допускается подключать к отоплению или к горячему водоснабжению. Если требуется, чтобы изделие было горячим весь год, то выбирается вторая схема подключения. Если выбирается отопительная система, то наслаждаться возможностью сушить вещи на полотенцесушителе можно только в отопительный сезон. Зимой поменять конструкцию не получится, так как невозможно будет перекрыть систему в доме.

Нередко вместо обычного старого прибора выбирается полотенцесушитель, оснащенный боковым подключением. Его установка – это достаточно сложная работа, однако получается красивая и интересная конструкция в ванной комнате. Для его установки следует разобраться в способе его подключения, причем наиболее часто выбирается этот вариант тогда, если основные элементы конструкции утоплены в стену, поэтому снаружи имеются только выходы.

Если при замене полотенцесушителя он переносится на другое место, то учитываются рекомендации специалистов:

  • важно выбирать для ванной комнаты не только качественный, но и удобный змеевик, чтобы не возникала необходимость в его переносе или ремонте;
  • так как при процессе работы требуется отключать полностью стояк горячей воды, то желательно заблаговременно предупредить соседей об этом, чтобы не возникало споров и конфликтов с ними;
  • если планируется подключать изделие к системе отопления, то выполнять работу допускается только в теплое время года, когда радиаторы не греются;
  • для привлекательного внешнего вида ванной комнаты желательно все элементы крепления конструкции скрывать в стене, а также можно пользоваться фальш стеной или разными декоративными панелями;
  • проект переноса данного изделия непременно согласовывается с управляющей компанией, причем это выполняется до непосредственного выполнения работы, чтобы не возникли конфликты с работниками коммунальных служб;
  • при процессе выбора места расположения полотенцесушителя учитывается, что должно оставляться много свободного пространства для беспрепятственного обслуживания изделия.

Перенос змеевика дополнительно учитывает, что пользоваться им должно быть удобно для владельцев помещения.

Этапы замены полотенцесушителя

Как поменять полотенцесушитель в ванной своими руками? Данный процесс не обладает особыми сложностями, если в нем тщательно разобраться, а также пользоваться только качественными материалами. Он реализуется в нескольких последовательных этапах, причем каждому из них уделяется как можно больше внимания.

Необходимые инструменты

Замена полотенцесушителя своими руками выполняется при предварительной подготовке необходимых инструментов для этой работы. Перед покупкой конкретного змеевика следует тщательно изучить инструкцию, которая непременно прилагается к нему, чтобы определиться с правильной схемой его подключения. Заблаговременно подготавливаются не только инструменты, но и некоторые материалы, используемые в процессе монтажа, а к ним относится:

  • сам полотенцесушитель оптимального размера и формы, который будет комфортным и удобным для применения, а также прост в подключении;
  • кронштейны для его надежного крепления;
  • пластиковые трубы нужного диаметра;
  • нож, предназначенный для быстрой и аккуратной резки труб ПВХ;
  • отвертка, молоток, уровень, турбинка и гаечные ключи;
  • уплотнитель для соединений;
  • крепежи;
  • шаровые краны и разводные ключи;
  • накидные гайки;
  • колена ПВХ;
  • паяльник, с помощью которого соединяются пластиковые трубы;
  • муфты.
Читайте также:
Виды газовых счетчиков для частного дома, квартиры

После подготовки всех необходимых элементов можно приступать к непосредственной замене конструкции.

Инструменты Комплектующие и крепления

Демонтаж старого устройства

Для установки нового змеевика требуется демонтировать старую конструкцию, причем даже эта работа должна выполняться правильно, для чего осуществляются последовательные действия:

  • получается разрешение на работу от ЖЭУ;
  • перекрывается горячая вода, для чего просто поворачивается соответствующий вентиль;
  • спускается полностью вода из старого изделия;
  • демонтируется конструкция, причем наиболее просто сделать это в случае наличия резьбовых соединений, а если змеевик представлен продолжением системы, то придется резать трубы, для чего используется стандартная болгарка;
  • во время резки учитывается, что оставшаяся труба должна иметь оптимальную длину, чтобы можно было в дальнейшем нарезать резьбу;
  • снимается старый сантехнический прибор с кронштейнов.

Демонтаж змеевика выполняется легко и быстро, но сложности могут возникнуть, если крепежи располагаются в стене, а при этом требуется заменить их.

Установка байпаса

Следующий этап предполагает установку байпаса, который называется по-другому перемычкой. Он представлен небольшим отрезком трубы, причем он оснащается специальными элементами для соединения с другими изделиями. Этот элемент считается непременным в процессе монтажа нового полотенцесушителя, поскольку при возникновении непредвиденных ситуаций может исправить положение.

Весь процесс делится на этапы:

  • на концы имеющегося змеевика устанавливаются специальные шаровые краны, причем именно они выступают элементами, которые при необходимости могут приостановить поток воды в конструкцию;
  • за счет наличия перемычки, даже при отключении полотенцесушителя вода в системе не перестает циркулировать, поэтому при необходимости провести ремонт со змеевиком, не потребуется отключать от горячей воды весь дом;
  • далее используется специальный инструмент – резьборезка, с помощью которого выполняется нарезка резьбы на трубе;
  • байпас оснащается качественными вентилями, причем именно тремя, так как два должны располагаться там, где труба змеевика соединяется с байпасом, а вот третий находится непосредственно в байпасе;
  • монтируется в перемычку еще один шаровой кран, причем он необходим для того, чтобы при необходимости можно было без проблем удалять из системы лишний воздух, создающий препятствие для оптимального нагрева полотенцесушителя.

Устройство байпаса Байпас с насосом

Желательно в процессе установки байпаса пользоваться нержавеющими трубами, чтобы обеспечить длительный срок службы конструкции. После выполнения всех подготовительных работ начинается непосредственная установка полотенцесушителя в ванной своими руками.

Монтаж нового прибора

Как только все подготовительные процессы будут полностью реализованы, можно приступать к непосредственному подключению и креплению нового полотенцесушителя. Для этого выполняются последовательные действия:

  • кронштейны, предназначенные для крепления полотенцесушителя, присоединяются к стене помещения, где необходимо установить новое изделие, причем желательно заблаговременно для этого процесса нанести на стену разметку;
  • чаще всего для выполнения данной работы требуется сделать отверстие в плиточном покрытии, причем важно действовать аккуратно и с использованием специальных сверл, так как иначе велика вероятность нарушить целостность дорогостоящего кафеля;
  • в полученные отверстия вставляются дюбели из пластика, после чего сантехнический прибор приставляется к стене;
  • осуществляется его крепление, для чего используются шурупы, закручиваемые с помощью стандартной отвертки или шуруповерта, причем последний вариант считается наиболее оптимальным, так как обеспечивается быстрый и качественный результат;
  • в строительных нормах указывается оптимальное расстояние от плиточного покрытия до оси трубы змеевика, причем если используется труба диаметром в 2,3 см, то расстояние должно быть равно 3,5 см, а если труба равна в диаметре 5 см, то расстояние должно быть не меньше 5 см;
  • подключается змеевик к стояку горячего водоснабжения, а для этого он подсоединяется к вентилям, имеющимся на перемычке, а для этого используются фитинги, причем они могут быть угловыми или прямыми, а выбор зависит от типа самого прибора;
  • важно аккуратно затягивать крепления, так как существенные усилия могут привести к нарушению целостности резьбы;
  • все резьбовые соединения уплотняются, причем для этого можно пользоваться специальными герметичными средствами или стандартной льняной подмоткой;
  • после подключения оборудования к стояку, соединяется полотенцесушитель с водопроводом, для чего используются специальные фитинги;
  • проверяется герметичность и надежность всех полученных соединений, для чего прощупываются швы, а при обнаружении протеканий непременно вновь уплотняются эти места;
  • плавно начинают открываться краны, что приведет к полному заполнению прибора водой, причем если сделать это резко, то велика вероятность возникновения гидравлического удара.

При процессе работы учитывается, что по змеевику вода должна проходить только сверху вниз, поэтому в его верхний раструб непременно подключается подающий стояк.

В результате выполненных работ обеспечивается замена полотенцесушителя в ванной комнате. Если разобраться, как заменить полотенцесушитель в ванной своими руками, данный процесс не будет казаться сложным или длительным. За счет самостоятельной работы не потребуется тратить существенные денежные средства на оплату труда специалистов. Если точно следовать правильной инструкции, а также пользоваться только высококачественными материалами и инструментами, то гарантируется получение долговечного и оптимального результата работы. Пользоваться таким змеевиком будет удобно и комфортно на протяжении круглого года.

Читайте также:
Грязевики для систем отопления – конструкция устройства и схема подключения

Схема установки полотенцесушителя с байпасом Схемы правильного подключения полотенцесушителя При установке обязательно проверяйте ровность расположения труб в горизонтальной и вертикальной плоскости Для прокладки новых труб потребуется штробить стены Трубы соединяются пайкой Подсоединение труб горячей воды к полотенцесушителю Стравливаем воздух из системы через кран Маевского

Порядок замены полотенцесушителя своими руками в ванной комнате

Полотенцесушитель позволяет не только сушить вещи, но и поддерживать микроклимат в ванной комнате. Как и любое устройство, он со временем выходит из строя. В такой ситуации необходима замена полотенцесушителя. На степень сложности этой операции влияет довольно много факторов. Но если есть определенный набор знаний, тогда она может быть проведена самостоятельно.

Выбор устройства

Заменить полотенцесушитель в ванной своими руками будет проще, если приобретенная новая модель не имеет существенных отличий от старой. Выбирая устройство, необходимо обратить внимание на несколько факторов. Одним из главных среди них является расстояние между подводками. Если оно не отличается, то нет смысла изменять систему подачи воды в устройство, так как это наиболее сложная часть процесса.

Сначала необходимо измерить это расстояние на старой модели, после чего можно отправиться в магазин. Также следует обратить внимание на то, что полотенцесушители по форме нагревательного элемента делятся на два типа:

  • змеевик;
  • лесенка.

Из этого видео вы узнаете разницу водяных полотенцесушителей:

От этого зависит схема подвода воды к устройству. Сменить один вид на другой может быть довольно сложно. А вот размеры агрегата критического значения не имеют. Если диаметры подводящих труб отличаются, то проблема легко решается с помощью переходников.

Рекомендации по замене

В первую очередь следует проверить комплектацию нового полотенцесушителя и изучить инструкцию. Хотя большинство приборов имеет похожую структуру, производитель может регламентировать особенности монтажа своего изделия.

Демонтаж старого прибора

Полотенцесушитель может подключаться к трубам горячего водоснабжения или к отоплению. Первый вариант является лучшим, так как позволяет поддерживать в ванной комнате благоприятный микроклимат на протяжении всего года. Так как перекрыть жидкость в стояке имеет право только сантехник ЖЭУ, то придется обратиться в эту организацию.

При монтаже труб не забываем проверить их на наличие воды

Если устройство будет подключаться к системе отопления, то замена полотенцесушителя в ванной комнате должна проводиться летом. Однако предварительно нужно проверить наличие воды в системе. Для этого на любом из радиаторов следует открыть вентиль, заблаговременно подставив под него емкость для сбора жидкости.

После этого можно приступить к демонтажу старого устройства. Если для его крепления к трубам использовались резьбовые соединения, то после удаления воды из системы их достаточно просто открутить. Однако в некоторых ситуациях это сделать невозможно, например, когда демонтируемый полотенцесушитель был вварен. В такой ситуации его предстоит вырезать с помощью болгарки, а затем на трубах необходимо нарезать резьбу.

Чтобы упростить задачу, срезы на трубах подвода должны находиться в вертикальной плоскости. Для этого предварительно следует наметить место реза с помощью строительного уровня. На оконечностях срезанных труб необходимо сделать небольшие фаски под углом 45°, чтобы обеспечить свободный ход плашки. Следует помнить, что демонтаж должны проводить два человека — один работает с болгаркой, а второй поддерживает старое устройство.

Установка полотенцесушителя:

Нарезание резьбы

Чтобы обеспечить надежное соединение, на оставшихся частях труб нужно нарезать резьбу. Проще всего эту операцию выполнять с помощью плашки, закрепленной на трещотке с длинной рукояткой. На трубу предварительно должна быть нанесена смазка. Во время нарезания резьбы инструмент поворачивается вперед на пол-оборота, а затем на четверть в обратном направлении. Это ответственная операция и торопиться здесь нельзя. При монтаже нового устройства допускается применять следующие типы труб:

  1. Пластиковые — лучший вариант, так как они надежны в эксплуатации. Для их сварки потребуется паяльник, который можно легко взять напрокат.
  2. Металлические — менее предпочтительный выбор из-за их большого веса и подверженности коррозии. Кроме этого, при работе со стальными трубами может потребоваться много сварочных работ.
  3. Медные — обладают высокой стоимостью, для их соединения потребуется пайка.

Как только резьба будет нарезана, на нее надеваются фитинги. Уплотнить эти элементы конструкции можно с помощью сантехнического льна. Если применять водостойкие герметики, то соединение получится неразборным.

Подключение полотенцесушителя водяного:

Читайте также:
Теплоноситель на основе пропиленгликоля для системы отопления

Работать с полипропиленовыми трубами довольно легко. При их установке применяются различные фитинги, муфты и уголки. Сварочный паяльник комплектуется инструкцией, в которой подробно рассматривается процесс пайки. Однако на некоторые моменты стоит обратить особое внимание:

  1. Во время пайки полипропиленовые трубы категорически запрещено проворачивать.
  2. Сантехнический лен не рекомендуется использовать в качестве герметика для этого типа труб.
  3. Подвод должен быть сделан так, чтобы отступ змеевика от стены составлял минимум 35 мм. Если диаметр устройства превышает 23 мм, то отступ следует увеличить до 50 мм.
  4. Пластиковые фитинги затягиваются с помощью специальных ремешковых ключей.
  5. В систему предстоит вмонтировать кран Маевского, чтобы стравливать при необходимости воздух.
  6. Во время монтажа стоит использовать «американки» — фитинги, соединяющие элементы конструкции с помощью накидной гайки.

Перенос полотенцесушителя на другую стену:

Установка байпаса

Байпас — это перемычка, благодаря которой при появлении течи в полотенцесушителе не нужно перекрывать воду в стояке. Если не устанавливать его, то процесс прекращения подачи воды в устройство займет много времени. Кроме этого, не стоит забывать о последствиях возможного затопления квартиры. Благодаря байпасу подачу воды в полотенцесушитель можно быстро перекрыть, не нарушая при этом циркуляцию жидкости во всем доме.

Это устройство представляет собой обводную трубу, установленную в месте крепления змеевика к стояку. Однако байпас необходимо монтировать до кранов, регулирующих подачу жидкости в полотенцесушитель. Также следует помнить, что устанавливать на байпас кран не стоит. В противном случае может ухудшиться циркуляция жидкости в стояке.

Установка полотенцесушителя на готовые коммуникации:

Крепление нового полотенцесушителя

Сначала в приобретенное устройство следует вкрутить ответные элементы «американки». При этом крайне важно надежно герметизировать все стыки. Затем змеевик следует приложить к стене и наметить места крепления. На следующем этапе просверливаются отверстия для установки кронштейнов, которые чаще всего монтируются на дюбели.

Затем полотенцесушитель можно присоединить к стояку и зафиксировать его на стене, выравнивая по уровню. Крепежные элементы следует закручивать аккуратно, чтобы не повредить резьбу. Если они недостаточно уплотнены, тогда после подачи воды появится течь. Когда все работы по установке устройства будут выполнены, можно провести проверку его работоспособности. Открывать краны подачи жидкости следует медленно, чтобы избежать гидроудара.

Как произвести самостоятельную замену полотенцесушителя

Замену полотенцесушителя в ванной можно произвести самостоятельно, если предварительно осмотреть старую систему, выяснить принцип ее работы и метод подвода тепла. Разрешение из ЖЭУ потребуется в том случае, когда для монтажа необходимо отключить от горячего водоснабжения весь стояк или перенести устройство в другое место.

Инструменты для проведения работ

Для того чтобы выполнить самому работу по замене сушилки, понадобятся следующие инструменты:

  • угловая шлифовальная машина (болгарка);
  • инструмент для нарезки резьбы (плашка);
  • перфоратор;
  • строительный уровень;
  • разводной ключ.

Крепления и соединительные элементы чаще всего входят в комплект полотенцесушителя. В зависимости от вида чистовой отделки, конструкции и размеров прибора, схемы и метода его подключения могут потребоваться дополнительные инструменты и материалы. Поэтому лучше заранее продумать техническое решение этих задач.

При подсоединении электрического полотенцесушителя потребуются инструменты для прокладывания кабеля и розетки — отвертка, скобы, мультиметр.

Пошаговая инструкция

Сначала нужно уточнить вид заменяемого устройства и тип его подключения. По способу подключения сушилки бывают водяные и электрические, а по конструкции — это панельные приборы в виде «змеевика» или «лесенки». При замене полотенцесушителя в ванной своими руками лучше менять его на аналогичную или похожую модель.

Водяные устройства подключают к трубам горячего водоснабжения или к системе отопления. Первый способ предпочтительней, потому что змеевик будет теплым всегда, когда есть горячая вода. Во втором случае он будет греться только в отопительный период.

Подготовка к замене полотенцесушителя

Из числа устройств, предлагаемых торговой сетью, приобретем сушилку и монтажные элементы с учетом способа установки, диаметра подключаемых труб и поставленных задач. Заранее осмотрим заменяемую конструкцию и выясним способ ее подключения к коммуникациям. Измерим расстояние между вводом и выводом воды. Лучше всего, если у нового полотенцесушителя этот промежуток такой же, как у предыдущего. Иначе придется менять конструкцию сушилки и покупать дополнительные фитинги.

Сушилка может подсоединяться параллельно или последовательно по отношению к трубам стояка. Если она разрывает струю воды, то для замены нужно вызвать сантехника ЖЭУ и временно отключить стояк от системы ГВС. Делать это имеет право только представитель эксплуатирующей организации.

Читайте также:
Выбираем греющий саморегулирующийся кабель для обогрева труб

Установка полотенцесушителя параллельно снабжающей трубе с устройством перемычки не нарушает циркуляцию воды в стояке. В таком случае достаточно отсоединить сушилку от системы ГВС, перекрыв краны и направив поток воды в стояк.

Имеет значение чистовая отделка места подсоединения. Оно может происходить в штробе (более сложный вариант), либо снаружи. Возможно, для этого необходимо приобрести нужные средства, например, гипсокартон или плитку для маскировки места соединения.

Несовпадение диаметров легко решается. Для соединения таких труб применяют переходники.

Т.о., для решения задачи по замене полотенцесушителя в ванной своими руками необходимо предварительно выполнить следующее:

  • приобрести полотенцесушитель нужной конструкции;
  • собрать необходимые инструменты;
  • продумать и начертить схему монтажа и чистовой отделки;
  • подготовить материалы и комплектующие.

Демонтаж старой установки

Если прежний полотенцесушитель установлен посредством резьбового соединения, его легко снять, открутив гайки и винты крепления. Когда старый прибор подключен путем сварки или резьбу отвернуть уже невозможно, придется отрезать полотенцесушитель болгаркой. Для этого перекроем воду в стояке, вызвав сантехника из жилищно-эксплуатационной организации.

Отрезая резьбу, нужно оставить отводы для возможности подсоединения к ним нового прибора. Место разреза должно быть расположено строго вертикально. Для этого используем строительный уровень. На оставленных концах труб сделаем небольшие фаски под углом 45°. Это позволит легче нарезать резьбу.

Старые крепления полотенцесушителя тоже обрежем болгаркой.

Подключение нового оборудования

Плашкой (леркой) нарезаем резьбу на сохраненных отводах, предварительно смазав их машинным маслом. Делать это следует осторожно, постепенно проворачивая лерку вполоборота, затем четверть оборота назад, и т.д. Наносим разметку в месте установки креплений полотенцесушителя, приложив его к стене. Перфоратором сверлим стену в намеченных точках. Для соединения элементов системы используют «американку», т.е. фитинг с накидной гайкой. Уплотнение производится льняной прядью или пастой Unipak. Все гайки затягиваем гаечным ключом.

Использование байпаса

Установка перемычки позволяет отключать прибор в автономном режиме. При выполнении ремонта из-за повреждения или неисправности сушилки для полотенец в стояке по-прежнему циркулирует теплоноситель через запасной канал — байпас. Разводка воды производится тройниками.

Как проверить качество подключения

После монтажа устройства для проверки герметичности соединений в него постепенно подают воду. Это надо делать медленно, чтобы избежать гидроудара.

Особенности для домов с централизованным отоплением

Подсоединение полотенцесушителя к устройству отопления производят летом, когда батареи не работают. Если сушилка имеет байпас и вентили, всю запорную арматуру отключают до начала подачи тепла. Дожидаются полного разогрева системы и только после этого подают воду.

Когда перемычки нет, желательно находиться дома в момент подачи теплоносителя в систему обогрева для контроля за ситуацией.

Установка электрических полотенцесушителей

Установку производят аналогично устройству проводки для любой электротехнической аппаратуры в доме. Делают борозду для трехжильного кабеля (штробу). В ней прокладывают провод с креплением полосками или пряжками. Он подсоединяется к коробке с зажимами. Синяя жила — нулевая, желто-зеленая — заземляющая, яркая — фазная. Полотенцесушитель заземляют, подключают к УЗО (устройству защитного отключения) или дифференциальному автомату. Монтируют розетку. Кабель прокладывают в гофре.

Непозволительные схемы подключения

Установленными правилами и нормами не разрешается:

  • устанавливать любую арматуру на байпасе;
  • самовольно переносить прибор для сушки на большое расстояние.
  • изменять диаметр труб при монтаже;
  • осуществлять самостоятельный перенос стояка.

Для самостоятельного монтажа полотенцесушителя нужен вдумчивый подход, внимательность и наличие нужного инструмента.

Как заменить полотенцесушитель в ванной своими руками

Подготовка

Процедурная часть

Замена полотенцесушителя — задача ординарная. Осложнения возникают при изменении схемы подключения и/или расположения. Помимо технических, решают организационно-правовые вопросы. Вариант системы определяет возможности жильцов:

  1. Индивидуальное автономное отопление позволяет проводить работы без согласования, в удобное владельцу время.
  2. Подсоединение к теплоснабжению (ТС) многоквартирного дома ограничивает замену в холодный сезон без веских причин: аварийных протечек, отсутствия циркуляции.
  3. Подключение к линии горячего водоснабжения (ГВС) квартиры допускает временную остановку водоснабжения, но также требует обращения в управляющую компанию.

Самостоятельно отключать ТС, ГВС, сливать воду во втором, третьем случаях- нельзя. Самовольные действия могут привести к завоздушиванию, разбалансированию, размораживанию системы. Не исключено затопление соседей, если стояковый вентиль не держит, придется перекрывать подачу на весь дом, что опасно зимой. Отвечать за последствия вам.

Вышесказанное характерно советским типовым панельным сериям, где краны, отсекающие сушилку от общей ветки, не устанавливались. Например, ванная комната хрущевки оснащалась простой гнутой моделью, врезанной напрямую в трубу отопления без перемычки.

В новостройках обычно предусмотрен байпас, краны перед полотенчиком, поэтому ремонтировать или менять можно без оглядки на соседей. За отсутствием арматуры, избежать проблем поможет взаимодействие с управляющей компанией:

  • Необходимо подать заявление в контору УК с просьбой разрешить замену полотенцесушителя ванной. Документ должен быть зарегистрирован.
  • Получив положительный ответ, связаться с диспетчером жэка, договориться о времени проведения работ.
  • После выполнения замены приглашают представителя УК для контроля соответствия ремонта разрешению.
Читайте также:
Хранение газовых баллонов в жилых домах и не только

Алгоритм подразумевает услуги сторонней фирмы. Обслуживающая компания может обойтись своими силами, тогда в заявлении просят заменить водяной полотенцесушитель на приобретенный новый, указав причину: прибор потек, не греет. Поменять сушилку проще летом во время капитального ремонта внутридомовых сетей, стоимость демонтажа и установки включена в обязательные платежи на капремонт.

Нанятый исполнитель должен предоставить выписку из Единого Реестра СРО, удостоверяющую право производить работы. Желающим самостоятельно заменить прохудившийся змеевик на нержавеющий образец или эргономичную лесенку все равно придется договариваться с жэком о перекрытии стояка.

Обратите внимание! В многоквартирном доме установка перемычки и запорной арматуры, перенос прибора, смена модели, изменение способа подключения и диаметров подводок- не является переустройством, так как не требует внесения изменений в технический паспорт.

Однако перечисленные действия изменяют проектную схему теплоснабжения или ГВС, оказывают влияние на сетевые параметры, поэтому необходимо согласование инженерной службы управляющей организации.

Зачастую в жэке предлагают договориться с сантехником в частном порядке, возлагая последующую ответственность на жильца. Вы, в праве потребовать официальный обоснованный отказ со ссылками на нормативы.

Во избежание разночтения статей жилищного кодекса, изучите региональные документы о порядке переустройства. Несколько примеров, показывающих трактовку термина «переустройство»:

Помните! Переделывать самовольно нельзя. Чревато предписанием привести схему к первоначальному виду.

Рекомендуется оповестить жильцов о планируемом отключении.

Технические мероприятия

Заранее узнайте у старшего дома у кого хранятся ключи от подвала, чердака, чтобы обеспечить доступ ремонтников. Перекрывает линейную арматуру персонал дэза или специализированной фирмы.

При тупиковой разводке ГВС достаточно отключить квартирную линию. Циркуляционные схемы требует перекрытия всех стояков, входящих в группу.

Неисправность вентилей вынуждает отключать здание, при открытой схеме теплоснабжения (забор горячей воды из отопительной магистрали) задвижки находятся в элеваторном узле.

Подключение к ТС с нижней разводкой требует перекрытия обратки и подачи в подвале. Верхняя разводка позволяет отсечь ветку, закрыв краны на крыше и внизу.

Слесари выполняют опорожнение трубопровода через сливную арматуру или заглушки, как правило в канализацию. Стояк ТС при верхней подаче сливают, открыв воздушник на крыше, сброс при нижней подаче сопровождается «зависшей» водой, образованием воздушных пробок.

Необходимый объем сброса зависит от типа разводки, этажа, определяется сантехниками. При тупиковой однотрубной разводке с циркуляционным стояком спуск можно осуществить через смеситель ванной.

Демонтаж

Серийные советские змеевики присоединены к магистрали посредством резьбовой муфты или сваркой. Первый способ допускает разборку: отпускают, свинчивают до упора контргайку, газовым ключом скручивают муфту.

Краску по резьбе, препятствующую операции, удаляют металлической щеткой (крацовкой) или обжигают горелкой. Термический метод подходит при капремонте ванной комнаты, иначе облицовку защищают листом асбеста.

Приваренное колено отрезают «болгаркой». Аналогично поступают с кронштейнами, прихваченными к трубам. Чтобы не повредить отделку отлетающим абразивом, между коленом и стеной заводят фанерку или картон. Последний удобно крепить на кафель скотчем.

Поменять негодный полотенцесушитель, не обновив в ванной магистраль — нерационально. Хромированная лесенка будет служить исправно, а свищи появятся на стальном стояке, подводах, поэтому подумайте о пластике.

Обрезать стальную трассу у потолка и пола, плохая идея: трубы имеют обыкновение подтекать в перекрытии. Лучше договориться с соседями о совместной замене ржавеющих труб на полипропиленовые, армированные стекловолокном. При негативном ответе оставляют выступающие на 100 мм над плитой патрубки, чтобы уместился резьбонарезной инструмент. Иногда приходится демонтировать кафель, чтобы освободить пространство.

Если стояк не трогают, как правило, стремятся подобрать полотенчик идентичный по межосевым размерам. Под гнутую модификацию иных габаритов потребуется переносить врезку. Бывает переделывают пластиковую разводку, тогда обходятся ножницами для пластика. Отрезая существующее, учитывайте необходимость установки кранов, перемычки.

Установка

Возможны несколько вариантов:

  • Стальную магистраль стыкуем с нержавеющим прибором без установки байпаса и кранов.
  • То же, но с арматурой и перемычкой.
  • Коррозионностойкий змеевик присоединяют к полипропиленовой трассе с обводкой и кранами.

Соединение со стальным стояком

При наличии оставшихся резьбовых концов с помощью фитингов формируют требуемое соединение. Удобны «американки» с накидными гайками. Клуппом с трещоткой нарезают резьбу вплотную к перегородке, плите, обходясь без сварки.

Инверторный аппарат алюминиевая проводка хрущевок не выдерживает, поэтому работники ДЭЗ по прежнему применяют ацетилено-кислородные горелки для сварки и резки.

При неверном соотношении кислорода и ацетилена образуются пережженные (окисленные) или науглероженные участки. Металл охрупчивается, формируются свищи. Соединение оцинкованных труб осложняется выгоранием цинка.

Читайте также:
Почему нельзя установить квартирный теплосчетчик в домах с вертикальной разводкой

Обращайте внимание на внешний вид: качественный шов должен быть ровным без многослойных наплывов, шлаковых включений. Швы следует удалить от резьбы минимум на 50 мм, чтобы ослабить термическое воздействие на структуру стали и геометрию профиля.

Не рекомендуются штуцеры, патрубки из легких водогазопроводных труб ГОСТ 3262-75. Коррозионный запас и срок эксплуатации меньше, чем у обыкновенной серии. При нарушении сварочной технологии увеличивается вероятность течи или разрушения по ослабленным резьбой, окислами сечениям. Ржавчина интенсивно повреждает места соединений изнутри, поэтому тонкие стенки более уязвимы.

Установка байпасов, арматуры

Желание избежать сварочных работ воплотилось в разборном байпасе из металлических фасонных деталей. Недостатки решения:

  • Снижение надежности из-за большого количества разъемных соединений.
  • Вероятность протечек, внезапных разрывов вследствие трещин от перетяжки фитингов. Изготовители в целях экономии уменьшают толщину стенок до критической, применяют низкокачественное латунное порошковое литье вместо горячей штамповки

Допускаются стальные, штампованные латунные, литые из ковкого чугуна изделия. Узел собирают до монтажа с уплотнением соединений промазанным герметизирующей пастой льноволокном или специальной уплотнительной нитью. Оптимальную толщину подмотки ФУМ ленты сложно определить без опыта, зачастую приходится снимать подтекающий узел, ревизировать сопряжения.

Насечки по резьбе удерживают уплотнительный материал. Для соединений с плоскими прокладками выбирают фитинги с толщиной стенки не менее 3 мм, чтобы торец не перерезал каучук.

Рациональная толщина резины 3 мм, жесткие паронитовые прокладки хуже компенсируют перекосы. Радиальное кольцевое уплотнение по конусу- функциональное, но конструкцию отличает несколько зауженное проходное сечение.

Практика уплотнения льняной прядью:

Как правило, при ремонте предусматривают отсекающую арматуру. Краны позволяют отсоединять аварийный теплообменник, проводить периодическую промывку. Чтобы не перекрывать ТС или ГВС по ветке, устраивают обводную перемычку- байпас. Устанавливать запорные устройства на нем запрещается.

Совет: вентили использовать не рекомендуется из-за большего гидравлического сопротивления, склонности к зарастанию, заклиниванию, срыву прокладки. Выбирайте полнопроходные шаровые краны в массивном латунном корпусе с нержавеющей сферой, ручкой-рычагом. Ежемесячный поворот сферы рычагом устраняет известково-железистый налет, упреждает стопорение.

Несмещенный байпас заужают на один размер от стояка, диаметр смещенной перемычки принимают равным магистрали. Рекомендуемое расстояние от байпаса до точки подсоединения теплообменника- 250 мм.

Пластиковая подводка

Армированный полипропилен — прочный, герметичный, технологичный. Минус пластика- большое тепловое удлинение, которое следует учитывать, размещая крепления. Иначе опоры отрывает от перегородок, трубопроводы изгибаются, резьбовые соединения испытывают дополнительные вредные нагрузки, нарушающие герметичность.

Есть несколько ответов на проблему:

  • За счет скользящих (незатянутых) хомутов опор оставляют возможность горизонтального перемещения теплообменника при жестко закрепленном стояке.
  • Компенсация удлинения деформацией Г, П- образных участков. Петли на горизонтальных подводках запрещены, так как нарушают циркуляцию. Допускаются кольцевые компенсаторы на магистрали.

Пластиковую обвязку собирают и паяют до монтажа. При соединении со сталью, на выпуски трубопровода навинчивают муфты МРВ, к которым припаивают собранную плеть. Стыковка со стояком посредством «американок» позволяет собрать полотенчик с подводками полностью.

Порядок операций иллюстрируют фото:

Контрольная зеленая полоса, помогает правильно ориентировать детали.

Монтаж, испытания

Установив арматуру, временно монтируют полотенцесушитель, чтобы разметить места кронштейнов.

Разметив положение опор, снимают змеевик.

Согласно строительным правилам (СП 73.13330.2016) монтажная организация по окончанию работ обязана провести гидростатические (водой) и манометрические (воздухом) испытания, выявляющие падение давления, утечки, капель. При положительных итогах составляется акт с решением о признании системы, выдержавшей испытания (приложение В указанного свода)

В частном порядке осуществить таковую проверку сложно, требуются дополнительные точки подсоединения опрессовочного насоса, а для пневматического контроля- компрессора. Поэтому ограничиваются заполнением и выдержкой системы до суток под рабочим давлением.

Нормативы предусматривают тепловые испытания (СП 73.13330.2016, пункт 7.3.5) в течение 7 часов с контролем температуры и равномерности прогрева прибора. Подробно узнать о требованиях: http://docs.cntd.ru/document/456029018

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту ванной комнаты, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: