Парокапельный нагреватель – устройство нагревателя своими руками

Как сделать парокапельный нагреватель

В состав беструбных систем отопления парокапельного типа входит расчетное количество нагревателей, которые подключаются в электрическую сеть, регулируемую при помощи электронного управления.

Для отопления жилого дома площадью 300 кв.м. потребуется около 15 парокапельных обогревателей.

Парокапельный обогреватель считается современным аппаратом теплообмена, который обладает уникальными свойствами. Его конструкция во многом отлична от уже известных традиционных моделей устройств по обмену тепла.

Схема парокапельного нагревателя.

По своему принципу парокапельный нагреватель представляет циклическое замкнутое образование энергии электрической системы путем теплового нагрева воды в больших объемах, вскипание которой приводит к появлению пара, который конденсируется, стекает и снова преобразуется в пар.

Данная конструкция парокапельного нагревателя служит отличным видом теплоаккумуляторов. В процессе длительного применения тепло потом выделяется очень длительное время и после выключения всей системы. Тепло выделяется при отключенном состоянии нагревателя, внутри которого выдерживается температура примерно на рубеже около 90-1200 °С.

Парокапельный нагреватель служит основой для отопительной системы с электронным управлением. Такая основа подразумевает возможность того, что управлять отоплением сможет сам жилец.
Преимущества нагревателя парокапельного

Принцип действия тепловой трубки.

В процессе длительного отключения системы парокапельного нагревателя не происходит его размораживание, так как в нем очень мало воды, которая просто преобразуется в лед и не влияет на разрушение конструкции нагревателя. В процессе повторного включения лед размораживается и электрообогреватель парокапельного типа продолжает свою работу в том же режиме.

Такой нагреватель не потечет. На его внутренней поверхности не образуется коррозия, так как внутри нет кислорода. Такой обогреватель не взорвется, благодаря расчетному количество воды и мощности нагревателя. Другим плюсом нагревателя является срок его службы, который достигает более 30 лет.

У жильцов есть возможность использовать выделяемое тепло по своему усмотрению. Помимо этого, можно самостоятельно регулировать режим тепла в каждом отдельном помещении, устанавливая определенную температуру или отключая отопление, не опасаясь того, что вся система может сломаться или взорваться, например.

Где применяются парокапельные обогреватели
Некоторые системы нагревания парокапельного типа, а также беструбные системы, эффективно используются при строительстве, ремонте, реконструкциях, для устройства отопительной системы в детских учреждениях, некоторых офисах, больницах, санаториях и других часто посещаемых местах. Такой способ обогревания энергетически эффективный, в особенности для возведения зданий, для которых характерен периодический тип использования, например, клуб, дворец культуры, гостиница, санаторий, база отдыха, загородный дом и другие помещения.

Помимо этого, электрообогреватель парокапельного типа может быть использован как вторая линия в обогревании помещения, в котором уже имеются традиционные способы обогревания.

Такие нагреватели пользуются популярностью в обогревании жилых помещений, загородных домов, лоджий и мест производственного характера. Нагреватель устанавливается в каждом отдельном помещении, будь то комната, кабинет, офис.

Конструкция парокапельного электрообогревателя
Как уже упоминалось выше, конструкция систем отопления парокапельного типа довольно-таки существенно разнится с другими традиционными системами теплообмена. Главное отличие в том, что они базируются на элементах тепловых трубок.

Одна такая трубочка представляет собой устройство, которое отвечает за передачу тепла из одной зоны с горячей водой в другую, где холодная вода. Тепловую трубку считают совершенным устройством для передачи тепла. При данном виде передачи тепла существует возможность передавать большее количество тепла, чем это делает обычная система на основе рабочих жидкостей. Причем большое количества тепла возможно и при маленьком размере установки теплосистемы. Обычно конструкции таких нагревателей никак не превышают размеры стандартных традиционных приборов для отопления.

Изготовление парокапельного нагревателя своими руками
Принцип работы нагревателя парокапельного типа не представляет ничего сверхъестественного. Именно поэтому существует реальная возможность сооружения данной конструкции своими руками.

Для выполнения собственноручно парокапельного нагревателя необходимо подготовить следующие материалы:

Варианты подключения радиаторов к системе отопления.

Несколько советов по изготовлению обогревателя своими руками:

Благодаря тому, что электрообогреватели парокапельного типа не сушат воздух в процессе работы, данные устройства по праву считаются прекрасными электрическими теплоаккумуляторами.

Перед тем, как осуществлять сборку такого устройства самостоятельно, необходимо изучить точную информацию по сборке. Желательно воспользоваться готовой схемой и точно соблюдать все прописанные этапы сборки данной конструкции. Еще на предварительном этапе важно сразу приготовить вне необходимое для работы и только после тщательной подготовки (лучше изучить как можно больше информации по данному вопросу, воспользоваться советами профессионалов или хотя бы почитать отзывы уже испробовавших данный метод собственноручной сборки нагревателя) можно будет осуществлять сборку данной конструкции.

В случаях, если сборка представляет некую сложность, лучше отказаться от идеи самостоятельного сооружения обогревателя и довериться профессионалам. А лучше всего приобрести нагреватель уже в готовом состоянии.

Как сделать парокапельный нагреватель

В состав беструбных систем отопления парокапельного типа входит расчетное количество нагревателей, которые подключаются в электрическую сеть, регулируемую при помощи электронного управления.

Для отопления жилого дома площадью 300 кв.м. потребуется около 15 парокапельных обогревателей.

Парокапельный обогреватель считается современным аппаратом теплообмена, который обладает уникальными свойствами. Его конструкция во многом отлична от уже известных традиционных моделей устройств по обмену тепла.

Схема парокапельного нагревателя.

По своему принципу парокапельный нагреватель представляет циклическое замкнутое образование энергии электрической системы путем теплового нагрева воды в больших объемах, вскипание которой приводит к появлению пара, который конденсируется, стекает и снова преобразуется в пар.

Данная конструкция парокапельного нагревателя служит отличным видом теплоаккумуляторов. В процессе длительного применения тепло потом выделяется очень длительное время и после выключения всей системы. Тепло выделяется при отключенном состоянии нагревателя, внутри которого выдерживается температура примерно на рубеже около 90-1200 °С.

Парокапельный нагреватель служит основой для отопительной системы с электронным управлением. Такая основа подразумевает возможность того, что управлять отоплением сможет сам жилец.
Преимущества нагревателя парокапельного

Принцип действия тепловой трубки.

В процессе длительного отключения системы парокапельного нагревателя не происходит его размораживание, так как в нем очень мало воды, которая просто преобразуется в лед и не влияет на разрушение конструкции нагревателя. В процессе повторного включения лед размораживается и электрообогреватель парокапельного типа продолжает свою работу в том же режиме.

Такой нагреватель не потечет. На его внутренней поверхности не образуется коррозия, так как внутри нет кислорода. Такой обогреватель не взорвется, благодаря расчетному количество воды и мощности нагревателя. Другим плюсом нагревателя является срок его службы, который достигает более 30 лет.

У жильцов есть возможность использовать выделяемое тепло по своему усмотрению. Помимо этого, можно самостоятельно регулировать режим тепла в каждом отдельном помещении, устанавливая определенную температуру или отключая отопление, не опасаясь того, что вся система может сломаться или взорваться, например.

Где применяются парокапельные обогреватели
Некоторые системы нагревания парокапельного типа, а также беструбные системы, эффективно используются при строительстве, ремонте, реконструкциях, для устройства отопительной системы в детских учреждениях, некоторых офисах, больницах, санаториях и других часто посещаемых местах. Такой способ обогревания энергетически эффективный, в особенности для возведения зданий, для которых характерен периодический тип использования, например, клуб, дворец культуры, гостиница, санаторий, база отдыха, загородный дом и другие помещения.

Помимо этого, электрообогреватель парокапельного типа может быть использован как вторая линия в обогревании помещения, в котором уже имеются традиционные способы обогревания.

Такие нагреватели пользуются популярностью в обогревании жилых помещений, загородных домов, лоджий и мест производственного характера. Нагреватель устанавливается в каждом отдельном помещении, будь то комната, кабинет, офис.

Конструкция парокапельного электрообогревателя
Как уже упоминалось выше, конструкция систем отопления парокапельного типа довольно-таки существенно разнится с другими традиционными системами теплообмена. Главное отличие в том, что они базируются на элементах тепловых трубок.

Одна такая трубочка представляет собой устройство, которое отвечает за передачу тепла из одной зоны с горячей водой в другую, где холодная вода. Тепловую трубку считают совершенным устройством для передачи тепла. При данном виде передачи тепла существует возможность передавать большее количество тепла, чем это делает обычная система на основе рабочих жидкостей. Причем большое количества тепла возможно и при маленьком размере установки теплосистемы. Обычно конструкции таких нагревателей никак не превышают размеры стандартных традиционных приборов для отопления.

Изготовление парокапельного нагревателя своими руками
Принцип работы нагревателя парокапельного типа не представляет ничего сверхъестественного. Именно поэтому существует реальная возможность сооружения данной конструкции своими руками.

Для выполнения собственноручно парокапельного нагревателя необходимо подготовить следующие материалы:

Варианты подключения радиаторов к системе отопления.

Несколько советов по изготовлению обогревателя своими руками:

Благодаря тому, что электрообогреватели парокапельного типа не сушат воздух в процессе работы, данные устройства по праву считаются прекрасными электрическими теплоаккумуляторами.

Перед тем, как осуществлять сборку такого устройства самостоятельно, необходимо изучить точную информацию по сборке. Желательно воспользоваться готовой схемой и точно соблюдать все прописанные этапы сборки данной конструкции. Еще на предварительном этапе важно сразу приготовить вне необходимое для работы и только после тщательной подготовки (лучше изучить как можно больше информации по данному вопросу, воспользоваться советами профессионалов или хотя бы почитать отзывы уже испробовавших данный метод собственноручной сборки нагревателя) можно будет осуществлять сборку данной конструкции.

В случаях, если сборка представляет некую сложность, лучше отказаться от идеи самостоятельного сооружения обогревателя и довериться профессионалам. А лучше всего приобрести нагреватель уже в готовом состоянии.

Как сделать парокапельный нагреватель

Видео по теме “Как сделать солнечный коллектор нагреватель воды для дома”

В состав беструбных систем отопления парокапельного типа входит расчетное количество нагревателей, которые подключаются в электрическую сеть, регулируемую при помощи электронного управления.

Для отопления жилого дома площадью 300 кв.м. потребуется около 15 парокапельных обогревателей.

Парокапельный обогреватель считается современным аппаратом теплообмена, который обладает уникальными свойствами. Его конструкция во многом отлична от уже известных традиционных моделей устройств по обмену тепла.

Схема парокапельного нагревателя.

По своему принципу парокапельный нагреватель представляет циклическое замкнутое образование энергии электрической системы путем теплового нагрева воды в больших объемах, вскипание которой приводит к появлению пара, который конденсируется, стекает и снова преобразуется в пар.

Данная конструкция парокапельного нагревателя служит отличным видом теплоаккумуляторов. В процессе длительного применения тепло потом выделяется очень длительное время и после выключения всей системы. Тепло выделяется при отключенном состоянии нагревателя, внутри которого выдерживается температура примерно на рубеже около 90-1200 °С.

Парокапельный нагреватель служит основой для отопительной системы с электронным управлением. Такая основа подразумевает возможность того, что управлять отоплением сможет сам жилец.
Преимущества нагревателя парокапельного

Видео по теме “Парокапельные батареи, умный дом”

Принцип действия тепловой трубки.

В процессе длительного отключения системы парокапельного нагревателя не происходит его размораживание, так как в нем очень мало воды, которая просто преобразуется в лед и не влияет на разрушение конструкции нагревателя. В процессе повторного включения лед размораживается и электрообогреватель парокапельного типа продолжает свою работу в том же режиме.

Видео по теме “Парокапельные батареи”

Такой нагреватель не потечет. На его внутренней поверхности не образуется коррозия, так как внутри нет кислорода. Такой обогреватель не взорвется, благодаря расчетному количество воды и мощности нагревателя. Другим плюсом нагревателя является срок его службы, который достигает более 30 лет.

У жильцов есть возможность использовать выделяемое тепло по своему усмотрению. Помимо этого, можно самостоятельно регулировать режим тепла в каждом отдельном помещении, устанавливая определенную температуру или отключая отопление, не опасаясь того, что вся система может сломаться или взорваться, например.

Где применяются парокапельные обогреватели
Некоторые системы нагревания парокапельного типа, а также беструбные системы, эффективно используются при строительстве, ремонте, реконструкциях, для устройства отопительной системы в детских учреждениях, некоторых офисах, больницах, санаториях и других часто посещаемых местах. Такой способ обогревания энергетически эффективный, в особенности для возведения зданий, для которых характерен периодический тип использования, например, клуб, дворец культуры, гостиница, санаторий, база отдыха, загородный дом и другие помещения.

Помимо этого, электрообогреватель парокапельного типа может быть использован как вторая линия в обогревании помещения, в котором уже имеются традиционные способы обогревания.

Такие нагреватели пользуются популярностью в обогревании жилых помещений, загородных домов, лоджий и мест производственного характера. Нагреватель устанавливается в каждом отдельном помещении, будь то комната, кабинет, офис.

Конструкция парокапельного электрообогревателя
Как уже упоминалось выше, конструкция систем отопления парокапельного типа довольно-таки существенно разнится с другими традиционными системами теплообмена. Главное отличие в том, что они базируются на элементах тепловых трубок.

Одна такая трубочка представляет собой устройство, которое отвечает за передачу тепла из одной зоны с горячей водой в другую, где холодная вода. Тепловую трубку считают совершенным устройством для передачи тепла. При данном виде передачи тепла существует возможность передавать большее количество тепла, чем это делает обычная система на основе рабочих жидкостей. Причем большое количества тепла возможно и при маленьком размере установки теплосистемы. Обычно конструкции таких нагревателей никак не превышают размеры стандартных традиционных приборов для отопления.

Изготовление парокапельного нагревателя своими руками
Принцип работы нагревателя парокапельного типа не представляет ничего сверхъестественного. Именно поэтому существует реальная возможность сооружения данной конструкции своими руками.

Для выполнения собственноручно парокапельного нагревателя необходимо подготовить следующие материалы:

Варианты подключения радиаторов к системе отопления.

Видео по теме “Как сделать нагреватель для паяльника”

Несколько советов по изготовлению обогревателя своими руками:

Благодаря тому, что электрообогреватели парокапельного типа не сушат воздух в процессе работы, данные устройства по праву считаются прекрасными электрическими теплоаккумуляторами.

Перед тем, как осуществлять сборку такого устройства самостоятельно, необходимо изучить точную информацию по сборке. Желательно воспользоваться готовой схемой и точно соблюдать все прописанные этапы сборки данной конструкции. Еще на предварительном этапе важно сразу приготовить вне необходимое для работы и только после тщательной подготовки (лучше изучить как можно больше информации по данному вопросу, воспользоваться советами профессионалов или хотя бы почитать отзывы уже испробовавших данный метод собственноручной сборки нагревателя) можно будет осуществлять сборку данной конструкции.

Видео по теме “Сделай сам. Кипятильник из лезвий”

Видео по теме “Простой индукционный нагреватель”

В случаях, если сборка представляет некую сложность, лучше отказаться от идеи самостоятельного сооружения обогревателя и довериться профессионалам. А лучше всего приобрести нагреватель уже в готовом состоянии.

Как обнаружить утечку воды в системе отопления частного дома: методы поиска и устранения

При эксплуатации отопительной системы частного дома бывают непредвиденные случаи возникновения протечек на одном из участков магистрали. Нередко течь возникает в скрытых местах, поэтому важно знать, как обнаружить утечку воды в системе отопления в этой ситуации.

В случае, если утечка системы отопления произошла при использовании антифризов, которые окрашены в разные цвета, задача упрощается, но если в магистрали рабочим телом является прозрачная вода (около 80% случаев), обнаружить место разгерметизации становится сложнее.

Помощниками при поиске являются технические измерительные приборы и специальное оборудование, при помощи которого проще обнаружить места протечек теплоносителя.

Рис.1 Отопительное оборудование

Причины протечек в системе отопления

Решая задачу, как найти течь в системе отопления, полезно знать причины ее возникновения — это поможет быстро и эффективно устранить неисправность. Причин разгерметизации отопительной магистрали довольно много, основные из них:

• Нарушение герметичности соединений. Это основная причина протечек, которым подвержены все трубопроводы традиционного водяного отопления. Возникают в результате коррозии при использовании металлических труб, старения герметизирующих прокладок, самопроизвольного отвинчивания резьбовых соединений.

Одна из распространенных причин протечек в местах соединений — термическое расширение металлов, при этом во время эксплуатации системы отопления в высокотемпературном рабочем режиме вода не подтекает, а после остывания теплоносителя металл фитингов на стыках сужается и может появиться течь.

• Повреждение трубопровода. Если стальная магистраль используется больше отведенного ей срока, вытекание воды происходит в результате коррозии стенок труб отопления, приводящей к их истончению. Синтетические материалы могут быть повреждены при неправильном монтаже или в процессе эксплуатации. Возможны и механические повреждения трубопроводов из-за промерзания, избыточного давления или предельно высокой температуры.
• Некачественный монтаж системы. Плохая сварка в стальных трубах, неправильная запрессовка фитингов в металлопластике, монтаж линии из сантехнической арматуры и труб от разных производителей – эти факторы часто приводят к протечкам.
• Использование антифризов. Незамерзающие жидкости обладают повышенной текучестью, их поверхностное натяжение меньше чем у воды, если они залиты в систему после использования водяного теплоносителя, на стыках может появиться течь.
• Некачественные материалы. Иногда радиаторы отопления протекают между секциями из-за некачественного изготовления, течь дают дешевые фитинги с малой длиной резьбы или тонкими стенками, бракованные краны Маевского на радиаторах или шаровые краны в системе.
• Нарушение правил эксплуатации. При неправильной эксплуатации отопительной системы: существенном превышении давления или перегреве теплоносителя, приводящем к разрушению, износу и расширению трубопровода и прокладок, появляется течь.

Рис. 2 Схема соединения отопительных котлов, радиаторов и теплых полов

Где могут возникнуть протечки

Протекают трубы, сантехническая арматура и приборы (котлы, радиаторы, расширительные баки) в результате их коррозии, старения прокладок или механического повреждения.

При использовании стальных отопительных труб разгерметизированные стыки приводят к протечкам в соединительных муфтах, сгонах (участки подключения батарей), отводах, точках подключения запорных вентилей, отопительных и измерительных приборов, насосного и водонагревательного оборудования. Аналогичные проблемы возникают при использовании металлопластикового трубопровода, в дополнение к вышеперечисленному, вода может вытекать спустя некоторое время через резьбовые соединения компрессионных муфт в результате их самоотвинчивания.

Рис. 3 Поисковые приборы для обнаружения протечек в скрытых трубопроводах

Как обнаружить утечку воды в системе отопления

Любая отопительная магистраль в частном доме оснащается прибором проверки давления — манометром, который используют для настройки и контроля. Его показания соответствуют давлению в системе и должны быть стабильны — любое отклонение в сторону уменьшения говорит о разгерметизации и возможной утечке теплоносителя.

Обычно обогрев состоит из нескольких контуров (радиаторы отопления, теплые полы), и установка манометра в каждый из них позволяет определить разгерметизированный участок.

Если утечка произошла в открытом трубопроводе, расположенном в доме, обнаружить ее можно по мокрым следам на полу или стенах, при использовании антифризов пятна будут иметь соответствующий цвет.

Как обнаружить утечку воды в системе отопления под землей или в стяжке

Как указывалось выше, манометр позволяет обнаружить протекающий контур, нахождение протечки под слоем земли или стяжки без специальных приборов довольно сложная задача. Так как большинство проблем возникает на стыках труб, следует в первую очередь вскрывать стяжку или копать землю в этих местах. Второй вариант — использовать специальные приборы (для этого можно нанять специалистов или взять оборудование напрокат), для обнаружения прорывов применяют:

• Тепловизоры. С помощью компактных приборов можно сразу найти утечку воды в доме или под землей при неглубоком залегании трубопровода. Разгерметизированный участок будет иметь вид теплового размытого пятна с повышенной температурой в месте вытекания теплоносителя.
• Влагомеры. Высокая влажность сигнализирует о том, что в данном месте произошла утечка. Метод применяется только внутри помещения, эффективность его невысока — с его помощью можно обнаружить только помещение с повышенной влажностью, а не конкретный участок.
• Фонендоскоп. Акустические приборы, улавливающие звуки, более приспособлены для наружного определения источников шума, с их помощью очень сложно найти подтекающий участок в стенах или стяжке.

Рис. 4 Нахождение течи с помощью тепловизоров

Материалы для устранения протечек

Теплоноситель отопительной линии частных домов находится под давлением 1,5 — 2 атмосферы, его максимальная температура редко превышает 80º С. Используемые для устранения течи материалы должны выдерживать эти физические и температурные нагрузки. Для устранения протечек применяют:

• Хомуты. Наиболее распространенный эффективный способ ремонта любых труб, металлические скобы выдерживают давление в системе до 70 атмосфер при теплоносителе с температурой 100º С и более (зависит от материала прокладок). Состоят из двух частей или одной подковообразной пластины, стягиваемых болтами, рассчитаны на стандартный диаметр труб (в продаже всегда можно найти нужный размер), используются только на прямых участках трубопровода.
• Эластичные бинты. Резиновые эластичные бинты применяют для герметизации изогнутых участков или в местах расположения фитингов, если они протекают. Бинт не выдерживает подачу теплоносителя под большим давлением, поэтому после накручивания его придется армировать проволокой или стальным хомутом.

Рис. 5 Материалы для устранения течи в системе отопления

• Ремонтные ленты. На строительном рынке можно купить представленные в широком ассортименте специальные ленты для ремонта труб (Силопласт). Перед проведением ремонта ленту заливают водой и затем наматывают на поврежденный участок трубопровода. После поляризации покрытие выдерживает давление до 40 атмосфер, температурный диапазон от -70 до +370 С., срок его службы составляет 50 лет.
• Двухкомпонентные составы. Устранение течи специальными составами, наиболее популярными из которых является эпоксидная смола и холодная сварка, является эффективным методом борьбы с протечками на изогнутых участках или в труднодоступных местах. Для лучшей агдезии место герметизации должно быть сухим, очищенным от грязи, краски и жира, эпоксидную смолу лучше использовать в сочетании с обвязочными материалами — ткань, бинт, нейлоновые колготки, стеклоткань.

Рис. 6 Установка ремонтных хомутов в систему отопления — примеры

• Светоотверждаемый пластик B. В комплект входит жидкий пластик и ультрафиолетовая лампа, под излучением которой залитый в свищ материал полимеризуясь отвердевает, рабочий температурный диапазон Bondic от -40º до +150º С.

Перечисленные способы устранения протечек является основными, для кратковременной заделки свища используют чопики (деревянные клинья), болты, цементные обмазки, различные клеи по отдельности и в сочетании с содой. Эти варианты неэффективны даже на короткое время и не могут быть основными методами устранения протечек в магистрали отопления с высокой температурой и давлением до 2-х атмосфер.

Как устранить протечку своими руками

Перечисленные методы и материалы для поиска и устранения течей широко используются в быту, перед проведением работ своими руками следует отключить отопление (за исключением установки хомутов), если прорвало трубу и свищ довольно сильный, придется сливать воду из всей системы. Под рукой следует иметь емкости большого объема, если теплоносителем является дорогой антифриз или покупная дистиллированная вода.

Рис. 7 Ремонт медной трубы пластиком Bondic

Если течет труба

Для устранения течи в трубах на прямых участках лучше всего использовать хомуты — они выдерживают высокое давление и температуру, имеют высокий срок службы и эстетично смотрятся на трубопроводе.

При сильном давлении в системе с разветвленной сетью радиаторов и высокой этажностью лучше использовать двухкомпонентные хомуты из металла большой толщины (около 5 мм.), которые крепятся с двух сторон на четыре болта.

Если ремонту подлежат искривленные участки и труднодоступные места, можно использовать эпоксидную смолу или холодную сварку, однако при этом следует учитывать, что наносить эти материалы можно только на сухие поверхности, а для этого в большинстве случаев придется сливать теплоноситель из системы. Чтобы этого не делать, трубы работающей отопительной системы при любом диапазоне температур лучше ремонтировать специальной лентой (Силопласт), для этого:

• На расстоянии около 10 см. от свища или трещины очищают трубопровод от краски, ржавчины, жирных пятен и других загрязнений.
• Одевают резиновые перчатки из ремкомплекта, вскрывают упаковку с ремонтной лентой и заливают в нее воду на 20 — 30 секунд.

Рис. 8 Устранение места течи ремонтной лентой

• Зажимают место течи акриловой прокладкой из комплекта (для удобства проведения дальнейших работ можно временно закрепить ее прочной нитью) и начинают плотно оборачивать трубу по спирали. Начинают от края прокладки с таким расчетом, чтобы перекрыть 10-сантиметровый участок и закончить намотку на середине свища. Шаг намотки рассчитывают таким образом, чтобы получить 5 — 6 витков, если в системе высокое давление, число витков увеличивают до 8.
• Ленту постоянно подкручивают в направлении намотки и плотно прижимают к трубопроводу в течение 6 — 7 минут (в это время смола увеличивается в объеме и пузырится).
• По истечении полимеризации (время зависит от температуры трубопровода, при наличии в линии холодной воды оно возрастает) лента станет очень липкой, перчатки начнут прилипать к поверхности — контакт следует прекратить и работы считаются завершенными.

Время высыхания материала составляет 30 — 40 минут при температуре 21º С.

Если течет под контргайкой

Рис.9 Использование льна, если подтекает обогрев под контргайкой

Для устранения течи под металлической контргайкой в случае нарушения герметизации в месте расположения прокладки ее меняют, в других ситуациях используют лен, сантехнические нити, анаэробные герметики.

ФУМ-ленту на фитингах в системах отопления лучше не использовать по следующей причине: после намотки металлическая резьба ее прорезает и образуются каналы, по которым протекает вода (ФУМ-лента более приспособлена для герметизации соединений в трубах с холодной водой).

При проведении работ по герметизации течи под контргайкой эффективнее и быстрее всего использовать льняную паклю следующим образом:

Если потек радиатор

Современные алюминиевые радиаторы состоят из отдельных секций, иногда случается, что одна из них дает трещину — в этом случае лучше заменить поврежденный элемент следующим образом:

Аналогичным образом меняют прокладки, если в радиаторе появилась течь между секциями.

Рис. 10 Как разбирают радиаторы квартиры

Если нет возможности заменить секцию или радиатор сделан из чугуна, для ремонта лучше использовать двухкомпонентную холодную сварку (для алюминия выпускается специальный состав). Хотя многие производители указывают в инструкции, чтобы их материал не боится влаги и его можно приклеивать в воде, теплоноситель из радиаторов лучше слить.

Если отверстие свища слишком маленькое, имеет смысл его расширить для того, чтобы вдавить холодную сварку за стенки радиатора — это увеличит площадь контакта и улучшит агдезию.

Работы проводят согласно инструкции на упаковке, обычно двухкомпонентную холодную сварку в цилиндрической тубе отрезают нужной длины, разминают в резиновых перчатках для смешивания компонентов и заталкивают в свищ, стараясь вдавить как можно больше материала.

Время полного застывания указано в инструкции и обычно составляет 2 — 2,5 часа.

Рис. 11 Холодная сварка и ее применение

Основная проблема при наличии течи в домашней системе отопления — ее обнаружение в случае, если текут теплые полы под стяжкой, течь в стенах легче обнаружить по мокрому пятну. Чтобы не сбивать всю стяжку и плитку с пола, можно взять напрокат тепловизор и выявить поврежденный участок по тепловому пятну на экране. Менее точен следующий экспериментальный способ — если разлить на пол воду и нагреть теплоноситель в системе до максимальной температуры, то она быстрее высохнет на поврежденном участке.

Утечка в системе отопления: как обнаружить и устранить

Тема сложная. Потому как и проблема сложная. И не всегда вообще решаемая. Но попробую систематизировать некоторые способы обнаружения и устранения утечек из систем отопления.

1. Первым делом убедитесь, что утечка не связана с расширительным баком. Сделать это достаточно просто – проверить давление в расширительном баке обычным манометром (подойдёт автомобильный). Как это сделать и что там может происходить, прочитать можно тут http://forum.vashdom.ru/articles/kak-rabotaet-rasshiritelnyj-bak-sistemy-otoplenija.25/

Если с баком всё в порядке, а теплоноситель таки куда-то девается, придётся искать место утечки. Очень сильно помочь нам в этом могут краники, которые отсекают части системы друг от друга. Обычно такие краники стоят на: радиаторах, контурах тёплого пола, на котле, на этажах, на отдельных ветках. Если у вас при монтаже установили такие краны, задача значительно упрощается.

2. Дайте теплоносителю остыть полностью. То есть выключить котёл и подождать несколько часов. Естественно, что такие поиски при этом лучше проводить не в активный отопительный сезон.

После остывания системы (а нужно это, чтобы разное остывание в разных частях системы никак не повлияло на результаты), можно приступать к определению части системы, где есть утечка. У вас на системе есть прибор, по которому можно это увидеть – это ваш манометр. Обычно он стоит либо в самом котле, либо на группе безопасности рядом с котлом.

Накачайте подпиткой давление до оптимального уровня (обычно для автономных систем это 1,2 – 1,5 атм). Для удобства запишите показания манометра или можно прямо на манометре сделать какую-нибудь отметку, на которой остановилась стрелка. Теперь нужно перекрыть краники, которые отсекают части системы. Не поленитесь перекрыть все. Не забывайте, что обычно часть системы перекрывается двумя кранами, потому как имеет часть соединённую с подачей и соединённую с обраткой. Если вам “сэкономили” и поставили по какой-то причине по одному кранику на котёл или радиатор (бывает иногда такое у особо “экономных” монтажников), все ваши телодвижения будут бесполезны и так быстро определить место утечки не удастся.

3. Но будем исходить из того, что вам всё правильно сделали и вы имеете возможность отключить каждую часть системы именно двумя отсекающими кранами. Что мы после этого имеем: давление во всех частях системы у нас одинаковое, но они изолированы друг от друга. Теперь нам нужно подождать какое-то время. Обычно немного больше, чем тот период времени, когда вы замечали признаки утечки. Для кого-то это сутки, у кого-то может и неделя. Именно поэтому искать нужно не в холода.

4. По прошествии этого времени, мы можем начинать проверку. Всё достаточно просто: наш манометр теперь показывает давление не во всей системе, а только в той изолированной части, на которой установлен. Допустим манометр у нас стоит на котле (как в большинстве случаев). Если показания на манометре изменились от первоначальных, которые мы запомнили и отметили, значит утечка у нас есть в котле.

5. Если манометр не изменил показаний, значит продолжаем проверку. Нам нужно будет поочерёдно открывать краны частей системы и наблюдать за поведением манометра. Открыли краны на котле (а значит подсоединили к нему и к манометру трубопроводы), сразу же посмотрели на манометр. Если стрелка манометра шелохнулась, значит утечка где-то в трубах. Если нет, идём дальше – подключаем первый радиатор, смотрим на манометр, подключаем второй радиатор, снова смотрим на манометр. Если у вас система разделена по другому, то правильнее будет первыми подсоединять те части системы, которые ближе к манометру, то есть последовательно.

Ещё лучше, если это будут делать 2 человека, один наблюдает за манометром, второй последовательно подключает части системы. Как только стрелка манометра шевелится при открытии кранов, значит только что подключена часть системы с утечкой. Запомните при подключении каких частей это происходило. Не вариант, что место утечки одно, поэтому так же последовательно подключайте все части системы. На тёплом полу поочерёдно подключайте контура и смотрите как на каждый реагирует стрелка манометра.

6. Как только вы увидели по манометру те части системы, где давление упало, можно приступать к более точному определению места утечки. В каждой части системы поиск таких мест индивидуален, поэтому опишу всё отдельно.

7. Если у нас определяемая часть системы открытая, а не замурованная в стену или в пол, самое простое, дешёвое и распространённое для определения – это (только не смейтесь) туалетная бумага. Самая дешёвая, которой цена 20-30 центов. При попадании даже капли воды на неё, это сразу же станет видно. И вам не нужно будет гадать, то ли у вас руки влажные, то ли ещё что.

7а. Итак, у вас утечка в котле. Обычно её легче определить на холодной системе (да и большинство мест определяется именно на холодной). Дело в том, что на горячей системе выступившая вода при утечке может быстро испаряться, не оставляя никаких следов.

Течь в котле обычно может любое резьбовое соединение, может и любая прокладка, также бывают иногда (очень редко) трещины. Ваша задача, открыть крышку или кожух котла и при помощи обрывка туалетной бумаги определить место утечки. Для этого не спеша, аккуратно прощупываем туалетной бумагой все внутренности котла. Если бумага испачкалась, отрываем новый кусок от рулона. Тут есть один нюанс: в котле очень много накручено труб и установлено частей. Вода из утечки может стекать вниз по трубам и частям и вам нужно будет повнимательнее ощупать мокреющее место, чтобы найти настоящее место утечки.

Когда точное место утечки определено, можно её устранить. На котле обычно это либо подтягивание резьбовых соединений, либо замена прокладки или даже части, в которой образовалась утечка. Замазывать такие места чем-то типа силикона или какого-то другого герметика, обычно бесполезно по причине высокой температуры и теплового расширения.

7б. Вариант утечки – трубы. Течь может на местах соединений. Особенно, если это фитинги для металлопластиковых труб. Кольцевые прокладки в таких фитингах обычно от теплового расширения-сужения просаживаются и пропускают воду. Но даже при паянных полипропиленовых трубах возможность утечки не исключена. Обычно это бывает из-за некачественной трубы или непрофессионального монтажа. Определяется место такой утечки опять же на холодной системе и снова туалетной бумагой. Естественно только на открытых участках.

Устранение такой утечки обычно сводится к подтягиванию фитинга, замене прокладок, замене фитинга или же к замене части трубы (когда трубы из прочих материалов). Тут не грех напомнить, что нежелательно, а по честному, просто категорически запрещено прятать разборные соединения в ограждающие конструкции или скрывать возможность доступа к ним. Именно по этой самой причине. Очень настоятельно советую прощупать на предмет утечки не только фитинги, но и все трубы.

7в. Утечка в радиаторе. Самое частое – снова резьбовые соединения, прокладки. Не забудьте проверить такие соединения между секциями радиатора, если он секционный. Снова на холодной системе.

Устранение, как и перед этим – подтягивание соединений, замена прокладок или частей. Не забудьте, что радиатор может течь не только на местах соединений, может у вас вдруг оказалась лопнувшая секция. Не постесняйтесь обследовать всю поверхность радиатора.

7г. Утечка на гребёнке, распределительном узле, на любой другой открытой части системы. Опять на холодной системе ощупываем, находим, устраняем.

8. Утечка в контуре тёплого пола. Самый неприятный вариант. Найти часто практически невозможно, устранить сложно. Да ещё и соседи снизу могут обнаружить утечку раньше вас. Случается это по многим причинам. При монтаже перегнули трубу (а нерадивый монтажник тихонько промолчал), труба в полу не цельная и потекло место соединения, труба просто некачественная, трубу пробили механически (при креплении в пол разного рода крепежа, а может ещё на момент заливки стяжки).

Что можно сделать, если вы локализовали утечку именно в конкретном контуре. Если вы подозреваете какое-то конкретное место (может там порожки-молдинги или ещё что в пол крепили), обследуйте его в первую очередь.

Если есть возможность снять напольное покрытие, лучше это сделать. Если жаль бить всю плитку (а её определённо всегда жаль), ограничьтесь для начала наиболее вероятными местами. Если у вас поверх тёплого пола ламинат, ковролин, линолеум или что-то такое же съёмное, лучше снять целиком. Если места утечки не видно сразу по влажному пятну на стяжке, значит дело плохо. Вам придётся для начала определить где конкретно проходят витки трубы. Иногда может помочь следующий способ: нагреваете этот контур тёплого пола теплоносителем и намачиваете верх стяжки равномерно водой (например обычным валиком прокатываете). Непосредственно над трубами стяжка высохнет гораздо быстрее и проявится местоположение витков более светлыми-сухими местами. Лучше по этим местам сделать какие-то отметки, можно обрисовать карандашом. В момент, когда стяжка над витками подсыхает, вы сможете явственно увидеть изломы трубы, если такие были. Возможно даже место протечки будет медленнее просыхать и в сплошной подсыхающей полосе над трубой будет не подсыхающее пятно.

В любом случае, местоположение труб вы определить сможете. А вот саму утечку – не вариант.

Что делать дальше, если вероятное место утечки удалось таки найти? Нужно аккуратно выдолбить стяжку над этим местом до основания. Это сделать сложно, но можно, старайтесь не повредить трубу, иначе будете потом гадать, нашли ли вы утечку или только что сами повредили трубу в этом месте.

Допустим вам повезло и вы обнаружили таким образом утечку. Теперь нужно будет заменить часть трубы, которую вы выдолбили из стяжки. При металлопластиковых или полиэтиленовых трубах, сделать это можно только при помощи пресс-фитинга. Любой другой фитинг может потечь со временем в стяжке. Медную трубу можно попробовать запаять, если есть хороший специалист.

Если же найти утечку не удалось или труба оказалась скрыта в каких-то конструкциях, а при проверенных всех других местах системы утечка всё равно есть, попробуйте обойти конструкцию с замурованной трубой по наружной части или если речь о не найденной протечке в тёплом полу, скорее всего лучшим выходом будет замена тёплого пола на радиатор в этой комнате.

Надеюсь вы не столкнётесь с такими проблемами, потому как причина 95% из них – ошибки на этапе проектирования, выбора материала и монтажа.

Течь в системе отопления: как найти и устранить

Устранение течи в трубе отопления

Итак, вы уже определенно знаете, что в вашей системе отопления происходит утечка теплоносителя. Об этом свидетельствуют показания манометра. Первым что следует сделать, так это найти место, где происходит утечка и решить, как устранить течь в трубе отопления. Также нужно принять быстрое решение, чем заделать течь в трубе отопления, так как это дело все же требует спешки.

Как найти утечку

Перед тем как устранить течь в трубе отопления, нужно наверняка убедиться в том, что перепады давления происходят из-за появления течи. Надо проверить расширительный бак. Это красный баллон, который компенсирует темповое расширение теплоносителя. Если он настроен неправильно, возможны перепады давления.

Убедившись, что с расширительным бачком все в порядке, можно переходить к осмотру контура. Если получилось визуально определить место утечки, то это, можно сказать, удача. Если вам не повезло дважды: первый раз, когда выяснилось, что контур течет, а второй – когда визуально место протекания определить не удалось, значит, придется поискать его более тщательно. Для этого вам пригодится напарник. Перед тем как заделать течь в трубе отопления производится диагностика в несколько этапов:

• дождаться остывания воды в контуре и, используя подпитку, поднять давление.

Так как устранить течь в системе отопления дома можно, только когда теплоноситель холодный. Это связано с тем, что когда вода в контуре горячая происходят микроутечки, в таких малых объёмах, что успевают испариться. В итоге мокрых следов на поверхности трубы нет, а утечка есть. Соответственно, заделывать течь проще, когда давление в системе ниже. А ниже оно тогда, когда теплоноситель холодный;

• перекрыть все краны на радиаторах и котле. При этом надо запомнить показания манометра.

В заполненном виде с перекрытой запорной арматурой систему нужно оставить на то количество времени, на протяжении которого наблюдалась утечка. К примеру, если у вас падение давления происходит за сутки, значит, на 24 часа минимум. Может доходить и до недели. Тут может возникнуть проблема. В идеале все части контура должны иметь возможность простой и быстрой, локальной замены. Для этого устанавливаются краны. Если это проточная арматура, такая как счетчики, редуктор или насос, то на участке до и после нее. Если это радиатор отопления или котел, то на подаче и обратке.

Перед тем как устранить течь в системе отопления дома нужно дождаться, чтобы теплоноситель остыл.

К сожалению не все мастера работают по правилам, от этого потом возникают вопросы, как найти течь в системе отопления. Могут поставить меньше кранов, а могут, вообще, проигнорировать их. Так, например, дома у вашего покорного слуги, радиаторы отопления нового образца подсоединены к пластиковому контуру напрямую. То есть если нужно будет провести ремонт или замену батареи, придется полностью останавливать и сливать систему. Кстати, описываемый способ обнаружения утечки при этом неприменим;

• по истечении срока выдержки нужно поочередно открывать запорную арматуру и наблюдать за стрелкой манометра.

Обычно манометр вмонтирован в нагреватель. Котел возьмём за точку старта. Течь может быть в котле. Если стрелка манометра осталась на том же уровне, значит, течет отопление где-то в контуре. Надо открыть кран за котлом, при этом наблюдать за стрелкой манометра. Если на следующем отрезке произошла утечка, в момент открывания запорной арматуры стрелка измерительного прибора резко дернется. Если она осталась недвижимой, значит, проблема дальше;

• по одному подключить радиаторы.

Все работы следует выполнять начиная от котла, чем дальше батарея, тем позже она подключается к общему контуру. При этом нужно фиксировать показания манометра в этот момент.

Перед тем как устранить течь в батарее отопления нужно найти место утечки. Чтобы его было проще обнаружить, используйте туалетную бумагу. При этом ее качество не имеет никакого значения.

Как заделать утечку в трубе

Итак, место течи выявлено и нужно принимать решение чем заделать течь в трубе отопления. При этом варианты подложить тряпочку или подставить тазик не подходят. Даже незначительная утечка может вылиться в серьезную аварию. Также вы должны понимать, что заделка утечек – это временная мера, которая только отсрочивает обязательный капитальный ремонт до удобного времени. Согласитесь, что зимой останавливать отопление и заменять участок трубы или соединительный узел – не самая приятная перспектива.

Хомут для заделки течи

Обнаруженная в трубе течь может быть на любом участке, в первую очередь, в местах соединений. Чаще всего нужно просто дожать какой-нибудь узел. Реже — заменить его, что без помощи специалиста крайне затруднительно. Трещины в корпусах труб не так распространены, но все же случаются. Варианты, чем же можно устранить течь труб отопления:

• намотать резиновую ленту на место протечки.

Потом туго обмотать резину проволокой. При этом нужно контролировать процесс, лучше не додавить, чем передавить. Очень большое усилие может спровоцировать еще большие повреждения. Если есть под рукой металлические хомуты, которые отвёрткой зажимаются, они упростят задачу, так как стягивают резину вокруг трубы равномерно. А еще есть заводские модели хомутов с резиновой вставкой, самый лучший вариант, так как убирать течь в системе отопления их основное назначение, узкий профиль всегда лучше;

• использовать двухкомпонентные клеевые составы, такие как холодная сварка.

Название у разных производителей может отличаться, но все продавцы называют ее именно так. Принцип его действия заключается в том, что по отдельности составляющее холодной сварки напоминают пластилин. После того как ее тщательно перемешать, она застынет за считанные минуты. После окончательного затвердевания можно болгаркой обрабатывать. Таким пластилином нужно залепить место течи и хорошенько разгладить;

• использовать пропитанную ткань.

В качестве пропитки можно использовать клеящие составы, устойчивые к высокой температуре и влаге. Также широко применяются цементы. Для этого нужно пропитанным гипсовым раствором материалом обмотать место течи. Поверх гипсовой повязки накладывается цементная, способ изготовления аналогичен.

Если течет стояк отопления, срочно вызывайте мастера, а до его приезда принимайте меры по устранению или уменьшению утечки.

Как заделать утечку в батарее

Нередкая ситуация, когда течет именно батарея отопления, что делать в данном случае? Конечно, зависит от места утечки. Течь радиатора отопления появляется:

• на стыке батареи и общего контура;
• между секциями;
• в корпусе.

Чтобы заделать течь в корпусе батареи отопления нужно воспользоваться двухкомпонентным клеем для металла. Также может подойти вариант замотать все резиной и уплотнить проволокой. Если течь возникла на участке резьбового соединения, то проще будет обмотать все тканью, пропитанной алебастром или цементом.

Лучше избегать применения герметиков. Очень частый случай – это когда течет радиатор отопления на стыках секций. Что делать, это результат износа прокладок и ремонт ограничится только разборкой радиатора и заменой прокладки. До этого можно попытаться перемотать резиной или пропитанной тканью. Важно чтобы все ремонтные работы начинались с отсечения батареи от контура. При этом температура теплоносителя в радиаторе должна быть комнатной.

Причины утечек

После того как удалось остановить течь в трубе отопления, следует задуматься о причинах случившегося. Так как если не устранить причину, поломки могут возникать и в дальнейшем:

Беспощадна к металлам. От нее особенно страдают открытые системы отопления, в которых теплоноситель контактирует с воздухом. Вместе с потоком он попадает в контур, где и помогает металлу окислиться. Вылечить такую болезнь нельзя, придется ампутировать часть контура и заметить ее новой;

Системам отопления и водоснабжения свойственны гидроудары. Для их компенсации устанавливается специальное оборудование. Сила ударной волны такова, что может расколоть ребро чугунной батареи, это не говоря уже о более слабых местах, таких как резьбовое, обжимное или паяное соединение;

• текущий ремонт системы отопления.

Перед отопительным сезоном проводится проверка герметичности системы путем поднятия в них давления, так называемые гидравлические испытания. Если в частных домах этими требованиям почти всегда пренебрегают, то городские сети выполняют эту процедуру до и после отопительного сезона;

• механическое воздействие.

Вариантов очень много: от неудачного удара при монтаже, до повреждения при перестановке в комнате. Тут всему глава человеческий фактор.

Если появилась течь котла отопления, то ни о каком самостоятельном ремонте речи быть не может. К тому же современные аппараты, достаточно сложные и имею много контролирующих датчиков. Если все они не дадут добро на запуск, ничего не произойдет. Одним словом, мастера вызывайте.

Как найти утечку в системе отопления и устранить проблему своими руками

Аварийные ситуации в коммуникациях частного дома случаются не редко. Даже самое качественное оборудование и новые трубы выходят из строя под действием различных факторов. Утечка в системе отопления — явление неприятное, но решаемое, главное вовремя обнаружить проблему и принять необходимые меры.

Причины утечки

Важно не только обнаружить протечку теплоносителя в системе отопления, но и понять по каким причинам она возникла. Ситуации, по которым монометр на котле может показывать низкое давление следующие:

• нарушение герметичности соединений в результате коррозии труб, износа прокладок или ослабления резьбовых соединений;
• термическое расширение и сужение фитингов. Когда теплоноситель достигает определенной температуры, металлические части расширяются, но стоит воде остыть, как металл фитингов сужается и начинает пропускать жидкость;
• смена теплоносителя в трубах. Если сначала использовалась вода, а потом решили влить в систему антифриз, уплотнители могут расшириться, затем подсохнуть;
• избыточное давление в системе отопления из-за слишком маленького расширительного бака. Это может привести к трещинам в трубах.

Кроме этого утечка возникает в результате неправильного монтажа или эксплуатации. Особенно это касается металлопластиковых магистралей, которые чувствительней к любым нарушениям технологии монтажа.

Какие участки и элементы могут протекать

Наиболее распространена утечка в металлических трубах. Элементы, которые могут подвергаться разрушению следующие:

• места соединений труб, переходников и швов;
• цельная труба;
• радиатор;
• под контргайкой;
• в контуре теплого пола;
• место между секциями батарей.

Утечка в системе отопления часто бывает в радиаторах

Чаще всего нарушению целостности подвержены дешевые полимерные трубы. Они ломаются, текут, вздуваются. Также подвержены утечкам металлопластиковые трубы, если они были неправильно подобранны. Есть специальные изделия для системы отопления. Если же в нее устанавливаются трубы для холодной воды, то под действием высоких температур они деформируются и прорываются.

Какие срочные меры предпринимаются, если возникла утечка

Появление протечки в системе отопления требует незамедлительной реакции. Первые меры зависят от характера неполадки и места, в котором она произошла.

Утечку в частном доме можно устранить своими силами, а вот в квартире следует быть осторожным, чтобы не затопить нижеживущих соседей. Еще один нюанс в том, что во время ремонта придется перекрывать весь стояк, а это значит, что все квартиры, которые он соединяет, будут без тепла.

Разбрызгиваемая во все стороны горячая вода может нанести травму, поэтому до перекрытия подачи воды необходимо набросить на трубу или радиатор плотное одеяло. Вентили для перекрытия горячей воды могут находиться непосредственно в квартире, но чаще всего они расположены в подвальном помещении подъезда. Придется спуститься туда, найти нужный кран и перекрыть его.

Диагностика утечки

Убедиться в том, что имеет место быть утечка, поможет обычный лист бумаги. Для проверки необходимо перекрыть горячую воду и дождаться, чтобы теплоноситель в трубах остыл. При горячем теплоносителе место протекания будет быстро высыхать и проблема не найдется. Далее по трубам проводят листом бумаги, уделяя особое внимание стыкам. Там, где бумага намокнет и нужно устранять течь. Такой способ приемлем, если прорыв случился на видимом участке магистрали. Сложнее выявить ее в труднодоступном месте, в системе «теплый пол» или под землей.

Каждая система отопления должна быть оснащена монометрами, которые и укажут на протечку. Если давление в системе снижается, показатели на приборах также будут отклоняться в меньшую сторону. Рекомендуется устанавливать монометры на каждый контур и прослеживать наличие разгерметизации на каждом из них.

Диагностировать утечку под землей или в отделке могут только специалисты с применением специальных приборов:

• влагомеры — определяет подтекающую трубу в стенах или в теплых полах. Не используется для проверки подземных коммуникаций;
• тепловизоры — помогает найти утечку, если трубы спрятаны неглубоко и теплоноситель высокой температуры. В случае холодной воды и зарытых на глубине коммуникаций, работать тепловизор не сможет;
• акустические приборы — определяют протечку благодаря улавливанию звуков.

Утечку в системе отопления можно найти при помощи тепловизора

Сложнее всего определить место утечки в системе «теплый пол» и особенно, если он находится под стяжкой. Найти проблему самостоятельно можно простым методом, но для начала нужно понять, где проходят трубы. Для этого обогрев включается на максимальную температуру, а поверхность пола обильно смачивается водой. Места, где находятся витки контура, будут высыхать быстрее. Их обводят маркером или карандашом, а место, которое дольше всего высыхает и является предполагаемым прорывом. Устранить проблему можно будет только, разобрав стяжку над полом.

В продаже есть специальные устройства, которые автоматически определяют места утечки воды. Стоят они недешево, но полностью себя окупают в работе. Прибор состоит из датчиков, клапанов и блока управления. Датчик посылает сигнал о протечке в главный блок, срабатывают клапаны и перекрывают воду. Таким образом, хозяину можно не переживать, что он затопит соседей, пока будет решать проблему прорыва.

Материалы для устранения протечек

Подбор материалов для ремонта поврежденного участка выполняется в зависимости от места утечки и температуры теплоносителя. Все средства должны выдерживать как физические, так и температурные нагрузки. Для ремонта используют следующие материалы:

• резиновый эластичный бинт — применяют для герметизации изогнутых участков или мест расположения фитингов. Бинт сам по себе не способен выдержать большое давление воды в трубах, поэтому после его накручивания необходимо сверху накрутить армирование или затянуть хомут;
• ремонтная лента — подходит для заклеивания труб, выдерживает давление до 35 атмосфер, температурный диапазон от -70 до +370 градусов. Срок службы материала составляет 50 лет;
• хомуты — представляют собой металлические, которые скобы выдерживают давление до 70 атмосфер и температуру более 100 градусов. Хомуты рассчитаны на стандартный диаметр труб, используются только на прямых участках трубопровода;
• двухкомпонентные составы — эпоксидная смола или холодная сварка. Хорошо устраняют течи на изогнутых участках или в труднодоступных местах. Эпоксидную смолу лучше использовать в сочетании с обвязочными материалами (тканью, бинтом и т. д.);
• светоотверждаемый пластик — комплект, который входят жидкий пластик и ультрафиолетовая лампа. Под ее излучением материал полимеризуется и отвердевает. Работает в температурном диапазоне -40 – +150 градусов.

Все эти материалы подходят для капитального ремонта разгерметизации. Если ничего подходящего под рукой нет, то в качестве временных приспособлений подойдут деревянные чопики, цементная обмазка, различные клеевые материалы.

Способы устранения течи

Когда место течи обнаружено и в наличии есть необходимые инструменты для ее устранения, самое время устранить утечку воды в системе отопления.

Когда течет труба

Протечка в трубе чаще всего появляется из-за некачественных сварных швов. Решают проблему резиновая прокладка и хомут. Трубу хорошо зачищают от краски, на пробоину наносят герметик, сверху накладывают прокладку и хомут. Болты затягивают как можно сильнее, чтобы предотвратить образование протечки в будущем.

На искривленном участке трубы утечка устраняется эпоксидной смолой или ремонтной лентой. Наносится смола только на сухую поверхность, поэтому придется сливать воду и системы. Если нет желания освобождать батареи от теплоносителя лучше выбрать ленту.

Утечку в трубе отопления помогут решить резиновая прокладка и хомут

Время полного застывания зависит от температуры трубы. При 20 градусах это примерно полчаса.

Когда протек радиатор

Дать утечку может стык между секциями батареи или радиаторная пластина. В таком случае понадобится холодная сварка. Перекрывают подачу воды, поврежденное место сначала зачищают, обезжиривают и только потом наносят герметик на дыру и область в 3-5 см вокруг нее. Сварка застывает быстро. После ее полного высыхания включают отопление.

Течь между секциями устраняется сложнее. Для этого радиатор демонтируют, а ниппельное соединение плотно затягивают, прилагая к этому максимальное усилие. По окончании работ батарею монтируют на место и подают воду в систему.

Когда течет под контргайкой

Перед началом работ воду необходимо перекрыть и слить ее из системы. Гайку отвинчивают, герметизируют тканью или специальным составом и затягивают заново. Все уплотнительные материалы наматываются по часовой стрелке. По окончанию работы открывают стояк и проверяют герметичность соединений. Если течь не устранилась, повторяют обмотку резьбы.

Похожие записи:

7 способов сохранить тепло в доме Биметаллические радиаторы отопления: технические характеристики, плюс и минусы Что такое газгольдер для частного дома – полный обзор Едят ли мыши пеноплекс и пенопласт – как обезопасить дом