Русская печь с лежанкой своими руками: кладка и размеры

Делаем печь с лежанкой своими руками (28 фото)

В плане технологий мы далеко ушли от наших предков. Но печь лежанка – это то наследие, от которого отказываться не стоит и не хочется. В прошлом любимая конструкция сказочного Емели была центром каждого деревенского дома. Сейчас многие домовладельцы тоже стремятся вовсю прочувствовать преимущества традиционной русской печи.

Рисунок 1. Простая, но красивая печка с лежанкой

Преимущества печи-лежанки

До появления современной медицины наши предки лечились отварами, парясь в баньке и лёжа на печке. Последняя в нерабочее время была всегда под рукой и спиной. Несколько ночей на теплом сооружении, и уходила не только простуда, но и сильные боли в суставах.

Иногда отступали и болячки посерьёзней. Но не только в целительных свойствах дело. Валяться на прогретой лежанке очень приятно. Не зря герой из сказки упорно не хотел слезать с печи. Поэтому популярность классического «отопительного оборудования» возвращается.

Печь можно заказать специалисту, а можно и сделать своими руками. А о том, как сделать колпаковую печь, переходите по ссылке.

Как соорудить русскую печку самостоятельно?

Классические печки имели размеры примерно 2000х3000 мм. Современные конструкции считаются габаритными, если достигают размера 1500х2300 мм. К малым относят сооружения длиной и шириной до 1800 мм.

Подобные конструкции бывают нескольких видов. Но все они состоят из ряда общих элементов:

  • отопительная печка;
  • лежанка;
  • духовка;
  • варочная поверхность;
  • зольник.

Могут присутствовать ещё место для утвари и дровник. Чтобы построить конструкцию, необходимо иметь схему-порядовку. В статье подробно рассмотрен порядок кладки. Но сперва нужно позаботиться об основе.

Рисунок 2. Рабочий процесс сооружения печи

Это интересно: печь для барбекю — виды и характеристики.

Устройство фундамента

Общий вес конструкции составит несколько тонн. Такая масса требует создания прочного фундамента. Площадь основы должна быть больше печного основания приблизительно на 10-15%.

Глубину ямы под заливку определяют из расчёта 50 мм на каждые 1000 кг веса. В нашем случае понадобится внушительный котлован.

Помните! Минимальное расстояние кирпичной кладки от стены – 15 см

Отступив необходимое расстояние от стены, роют яму, дно которой засыпают песком и щебнем. Сыпучие материалы тщательно трамбуют. Основную глубину ямы армируют сталью и заливают бетоном. Верхняя часть фундамента должна находиться ниже уровня пола на несколько сантиметров.

Фундаменту дают выстояться около месяца. Цементно-песчаные смеси кристаллизуются в течение 4-х недель. Минимальный срок «выдержки» бетона – 2 недели. Но лучше не торопить события.

После полного схватывания состава основу гидроизолируют. Этим выстраивают защиту от возможного проникновения грунтовых вод в толщу печи. Теперь можно приступать к кладке.

Порядок кладки печи с удобной лежанкой

Для сооружения печной конструкции используют жаропрочный шамотный и/или красный кирпич, глину и металлическую фурнитуру (дверки, задвижки).

Рисунок 3. Порядовка печной кладки

При кладке печи с комфортной лежанкой необходимо руководствоваться порядовкой. Неспециалисту будет непросто разобраться в дебрях схемы, поэтому каждый ряд проиллюстрирован отдельно.

Рекомендация! Если у вас нет профессионального багажа печника или каменщика, используйте уровень почаще. Добивайтесь строгой горизонтали и вертикали кладки.

  1. Выкладывают первый ряд. Это наиболее ответственный этап, от которого зависит качество остальной кладки.
  2. Выполняется аналогично.
  3. На этом ряду монтируют дверку поддувала. Нужно учитывать, что при нагреве металлическая фурнитура будет увеличиваться в объёме. Поэтому устанавливать дверцу необходимо, избегая касания впритык. Обычно между печными заслонками и кладкой размещают полоски асбеста, компенсирующие расширение.
  4. Здесь продолжается схематичная укладка в том же ключе, что и на предыдущем ряду. Кирпич оказывается «заподлицо» с фурнитурой.
  5. Здесь дают старт кладке топки. По этой причине камеру усиливают футеровкой – на иллюстрации её видно по отличающемуся оттенку. Стартует устройство каналов. Монтируют 3 дверки для очистных камер. Поддувальную заслонку полностью перекрывают кирпичом.
  6. Ряд дублирует предыдущий. Фурнитура полностью перекрывается огнеупорной керамикой. Здесь же укладывают решётку колосника. Обязательно нужно следить за кирпичной перевязкой.
  7. Устраивают колпаки (вертикальные каналы). Усиливают топливник жаропрочным материалом. Монтируют дверку топливника.
  8. Продолжают устройство колпаков и футеровки. Формируют подъёмные и опускной «проходы».*
  9. Ряд дублирует предыдущий.
  10. Ряд дублирует предыдущие. Здесь уже почти на 100% выложены колпаки. Всё ещё идёт формирование футеровочного слоя.
  11. Кладкой целиком накрывают заслонку топливника. Устраивают 4 подсосных канала. Первый выполняют из топливника – в подъёмный, пару – между колпаками. Поскольку здесь стартует формирование границы между камерой топки и дымоходом (хайлом), четвёртый канал делают из него – в боковой колпак.
  12. В целом идёт дублирование 11-го ряда. Колпаки уже полностью сделаны. Прочие элементы в процессе формирования. Футеровка на этой стадии сужается, переходя в куполообразную конструкцию.
  13. Огнеупорное усиление топливника закончено. Завершены и топливник с колпаками.
  14. Идёт продолжение формирования перекрытия. На этом этапе особенно важно контролировать вертикаль с горизонталью, не забывая при этом корректно перевязывать кладку.
  15. Идёт продолжение формирования канала, который хорошо видно на иллюстрации. Одна из особенностей этой дровяной конструкции – наличие оригинального бортика, предназначенного для засыпки песком. Делать это необязательно, но тёплый песок умножает целебные свойства лежанки. Устройство борта не требует больших усилий, поэтому рекомендуется не отказываться от него – в процессе эксплуатации печки он, скорее всего, пригодится.
  16. С этого по двадцатый ряды формируют дымоотводный канал и защитную стенку. Несмотря на легковесность «пристройки», следует внимательно следить за качеством перевязки.
  17. Черёд установки заслонки печи на дымоотводящем канале.
  18. На этом ряду оканчивается кладка защитной стенки. Полностью перекрывается дымоходная заслонка.
  19. С этого ряда и до конца выкладывают дымоход. После этого печка готова. Несмотря на замысловатость конструкции, такую печь с лежанкой своими руками вполне по силам сделать даже человеку, далёкому от печного дела.
Читайте также:
Как выбрать буржуйку: какая печь подойдёт для квартиры, загородного дома, дачи

Рисунок 4. Готовая печка

Рекомендация! Тем не менее, несмотря на пошаговую инструкцию, лучше проконсультироваться с профессионалом. Опытный печник сумеет учесть индивидуальные особенности дома и посоветует оптимальную схему устройства сооружения.

Ещё одна схема печной кладки

На этом варианте подробно останавливаться не будем. Из прошлой схемы несложно понять, что собой представляет каждый элемент на иллюстрации.

Рисунок 5. Схема кладки ещё одного варианта печи

Эта модель – одна из простейших. Тем не менее, она эффектна и эффективна. В отличие от более сложных конструкций, исполнение этой тоже можно доверить даже относительно неподготовленному домовладельцу.

Рисунок 6. Альтернативная конструкция с лежанкой

Нюансы устройства печки

Наружную часть дымохода желательно делать из силикатного кирпича. Он более устойчив к влаге и колебаниям температур. После кладки дымохода монтируют фурнитуру, которая ещё не установлена (чугунную варочную панель и т. д.).

Если цель – простая кладка из кирпича, то можно обойтись простой чисткой и выравниванием швов. Если в планы входит декорирование печи на дровах, стыкам уделять внимание не нужно. Обычно такие конструкции украшают жаростойкой керамической плиткой. Например, изразцами или клинкером.

Первый вариант предпочтительней, с точки зрения теплоотдачи. Изразцы характеризуются коробчатой тыльной формой, что повышает термическую эффективность покрытия.

Рисунок 7. Печь, облицованная изразцами

Тем, кто не желает связываться с плиткой, но стремится как-нибудь украсить конструкцию, можно порекомендовать покрасить печь термостойкой краской. Можно декорировать в традиционно русском орнаментальном стиле.

Между основной конструкцией и дымоходом – в зоне перекрытия – необходимо устройство термозащиты. Её делают, например, из базальтовых панелей. Желательно использовать плиты толщиной до 100 мм. В крайнем случае можно обойтись 50-миллиметровыми. Но не тоньше.

В качестве кладочной смеси можно использовать как покупную, так и раствор собственного приготовления. В последнем случае применяют состав глины и песка. Соотношение компонентов – от 1:1 до 1:2 соответственно. Конкретика зависит от качества глины. Выбор пропорции определяют экспериментальным путём. Всё же рекомендуется не поскупиться и приобрести готовую смесь с выверенным соотношением составляющих.

Заключение

Есть огромное количество схем печей с лежанкой. Некоторые из них относительно просты (как например, из этой статьи). Другие отличаются обилием конструктивных элементов. Сложную кладку лучше доверить профессионалу, иначе проблем не избежать. В любом случае, перед стартом работ желательно получить добро от специалиста. Тогда вряд ли придётся сожалеть о некорректном функционировании или недолгом эксплуатационном сроке печки.

Как устроена русская печь с лежанкой – конструкция, схема кладки своими руками

Издавна и по настоящее время русская печка с лежанкой и плитой является многофункциональной конструкцией. Благодаря такой универсальной помощнице имеется возможность обогревать частный дом, готовить еду и лечить простудные и другие заболевания.

Многие поколения людей строили большие русские печи размером 1,8х3 метра и топили их постоянно. Конкретную отопительную конструкцию подбирали в зависимости от потребностей и численности той или иной семьи. Современные печи существенно отличаются от прежних агрегатов, но они по-прежнему актуальны и их строят во многих загородных домовладениях.

Особенности конструкции классической печки

Обычно размеры русской печи с лежанкой составляли:

  • ширина – минимум 1,5 метра;
  • длина – более2 метров;
  • высота расположения очага – 0,45 метра.

Полати обустраивали на высоте примерно 1,8 метра, благодаря чему на этом уровне температура была наиболее комфортной. Основание под печь выкладывали из камней, битых кирпичей, причем его не совмещали с общим фундаментом дома.

При этом оба раздельных основания возводили одновременно. В настоящее время фундамент при устройстве русской печи с лежанкой делают бетонным, кирпичным или железобетонным.

Раньше печки выкладывали из обожженного кирпича, а дымоходы строили деревянными, потом их заменили на кирпичные и каменные. Чтобы было удобно готовить пищу, коробку приподнимали примерно на метр. Подпечье служило для хранения домашней утвари. Его накрывали досками, а под ним обустраивали верхнюю камеру под названием «под».

В современных вариантах русской печи с лежаком также часто обустраивают подпечье и под, который подвергается большим нагрузкам и поэтому его выкладывают максимально тщательно. Для него используют специальный кирпич. После завершения кладки поверхность пода следует отшлифовать, пока она не станет абсолютно гладкой.

Ниже пода имелся шесток для горшков. Теперь вместо него обустраивают варочную поверхность. Над шестком размещают перетрубье. Для регулировки тяги устанавливают заслонку, а для перекрытия трубы – вьюшку.

Причины популярности современной русских печей с лежанкой

Русские печки с лежанкой имеют немало достоинств, среди которых:

  1. Высокий КПД. Кирпичи, из которых выстраивают конструкции, способны аккумулировать тепло и постепенно отдавать его. Благодаря этому их свойству, помещение продолжительное время остается теплым даже, когда печь лежанка не топится.
  2. Если отопительная конструкция выложена правильно, она полностью пожаробезопасна и ее можно эксплуатировать на протяжении 30 и более лет.
  3. Когда расположение агрегата рассчитано безошибочно, можно обеспечить качественный обогрев дома, состоящего из нескольких жилых комнат, при минимальном потреблении топлива.
  4. При обустройстве многофункциональной печки она будет не только источником тепла, но и станет местом приготовления горячей пищи, сушки мокрого белья, нагрева воды. Считается, что данный тип отопительных конструкций обладает терапевтическим эффектом.

Недостатки печек

У русской печи с лежанкой и плитой помимо достоинств имеются и недостатки, как и у всех твердотопливных агрегатов:

  1. Для хранения дров нужно оборудовать специальное место.
  2. В процессе функционирования собирается мусор от угля или поленьев.
  3. Отопление дома получается неэкономичным. Даже при наличии усовершенствованных изменений расход топлива получается большим.
  4. Кладка русской печи с лежанкой и плитой возможна только при условии наличия у исполнителя соответствующих знаний и навыков. Эту работу желательно доверить опытному печнику, услуги которого стоят дорого, а это означает, что будут дополнительные расходы.
Читайте также:
Жаростойкая краска по металлу для печей

Разнообразие конструкций

У классической печи имеется подпечье, а нижняя часть не прогревается. Полати, их еще называют лежанкой, предназначаются для отдыха людей, сушки одежды и фруктов. Если их сделать двухъярусными, тогда на них поместится вся семья, например, на верхнем ярусе могут лежать дети, а на нижнем – взрослые.

Также на полатях принимают водные процедуры, а чтобы помыться, воду нагревают в чане. Отопительный агрегат возводят отдельно или в сочетании с другими приборами.

Модификации русской печки с лежанкой и плитой

В настоящее время печи снабжают варочными поверхностями, сделанными из чугуна, при этом в нижней части они прогреваются. В случае наличия лежанки их размеры бывают самыми разными, но чаще всего это 1,5×1,75 метра или 1,5×2,3 метра. Встречаются печи с камином, духовкой или другими дополнительными элементами.

  1. Печи с варочной поверхностью, встраиваемой в месте расположения шестка, который в классической модели делали глухим.
  2. Агрегаты с топчаном. Его приставляют к печке с целью увеличения размера лежанки.
  3. Конструкции русской печи с камином, расположенным в соседнем помещении. В этом случае не потребуется обустройство отдельного фундамента и системы дымоотведения, а параметры агрегата увеличиваются, правда, не намного.

Варианты обогрева дома

Выбор способа обогрева зависит от планировки строения – боковой или нижний. Первый вариант является лучшим решением для домов из нескольких помещений, поскольку соседняя комната прогревается при помощи бокового отопительного щитка. Второй способ применяют с целью теплоснабжения одной комнаты, но имеющей большую площадь.

Стенки подподового пространства прогреваются снизу. В настоящее время конструкции с целью увеличения КПД снабжают колпаковым типом горения, что дает возможность обеспечивать равномерный прогрев и стабильную тягу. В таких агрегатах топливо сгорает полностью и в них меньше скапливается сажи.

Самостоятельная кладка русской печи – схема

В первую очередь следует заняться проектом. Чертежи конструкции можно отыскать в специальной литературе или в интернете. К проекту обычно прилагаются расчеты. Кладка выполняется на основе схемы печи русской с лежанкой и плитой или с другими элементами. Необходимо знать, как сделать русскую печь своими руками, чтобы при этом не пострадало качество и надежность печи.

Чтобы выложить большую печку в среднем потребуется:

  • одинарный красный кирпич – 1600 штук;
  • шамотный кирпич – 250 штук;
  • шамотный клиновидный кирпич – 100 штук;
  • листовая сталь;
  • литые детали;
  • уголок;
  • шамотная глина.

Нужно будет создать прочный фундамент, чтобы массивная конструкция в будущем не просела. Также следует подготовить подпечье. Его нишу перекрывают, усиливают деревянными опорами, которые предварительно обрабатывают антисептическими составами.

Печку выкладывают рядами в соответствии со схемой – порядовкой. Отделку делать не обязательно, но довольно часто кирпичная кладка не соответствует интерьеру помещения, поэтому конструкцию белят, штукатурят или украшают изразцами.

В прежнее время для оштукатуривания использовали раствор с применением глины. Сейчас в строительных магазинах можно приобрести уже готовую термоустойчивую смесь и сделать с ее помощью отделку.

Русская печка обеспечивает в доме атмосферу особого комфорта и тепла, которое способно согреть не только тело, но и душу.

Русская печь своими руками: чертежи и порядовка

Русская печь (духовая) — уникальное сооружение наших предков, которое не только греет, но и кормит, лечит, а также проветривает помещение. При многовариантности в деталях формы основные ее составляющие остаются неизменными. В статье мы рассмотрим конструкцию русской печи и ее порядовую кладку.

Еще до введения современной системы измерения традиционные размеры русской печи исчислялись в аршинах. 1 аршин примерно равен 71 см. В ширину печь имела 2 аршина, в длину — 3, а высота основного тела печи от основания опечья до лежанки составляла 2,5 аршина.

Конструкция русской (духовой) печи

В печи можно выделить три основные составляющие:

  1. Фундамент.
  2. Корпус.
  3. Дымовая труба.

Фундамент

Наши предки использовали для устройства фундамента бутовый камень или перекаленный кирпич. Не отходя далеко от традиций прошлого, рассмотрим вариант бутобетонного фундамента под корпус печи.

Глубина заложения фундамента под печь зависит от свойства грунтов, отапливается ли здание в холодный период времени, каков уровень грунтовых вод. В случае непостоянного прогрева здания глубина подошвы фундамента предусматривается ниже глубины промерзания грунта в наиболее холодное время.

1 — подошва фундамента; 2 — бутовая кладка; 3 — глубина закладки; 4 — гидроизоляция; 5 — уровень пола; 6 — массив печи

Бутобетон состоит из бетонной смеси и бутового камня.

  • цемент М400 — 1 часть;
  • песок — 2 части;
  • гравий или щебень фракции менее 3 см — 4 части.

Для изготовления бетона песок берется с минимальным количеством органических, глинистых, пылевидных, слюдяных примесей, которые значительно понижают прочностные и морозостойкие свойства бетона.

Вода вливается в сухую смесь цемента, песка и гравия постепенно, при постоянном перемешивании ингредиентов до достижения необходимой подвижности смеси. В этом случае объем воды примерно равен объему взятого цемента.

Фундамент под печь можно сооружать как с помощью опалубки, так и безопалубочным способом при плотных неосыпающихся грунтах и глубине подошвы фундамента менее 1,25 м. В случае безопалубочного устройства размер котлована должен соответствовать размеру фундамента. Под подошву фундамента необходимо уложить слой утрамбованного щебня толщиной не менее 10 см.

Бутобетонная кладка представляет собой процесс втапливания бутового камня в слой уложенного бетонного слоя высотой 20 см. Бутовый камень должен быть меньше 30 см, его погружают в слой бетона на глубину больше 1/2 его высоты. Зазор между укладываемыми камнями, а также между камнем и опалубкой составляет 4–6 см. Когда слой бута полностью уложен, настилается следующий слой бетона и процесс втапливания камня повторяется.

Для достижения полноценного качества бетонных работ перерывы в процессе устройства фундамента допускаются, только когда промежутки между камнями заполнены бетоном последнего слоя. В сухую, ветреную или жаркую погоду при перерывах в работе более суток для предотвращения быстрого высыхания поверхность бетона покрывают каким-либо материалом (можно толем) и 3–4 раза в день смачивают водой. Перед возобновлением работы поверхность последнего слоя очищается от загрязнения и смачивается водой.

Читайте также:
Коптильня для рыбы: как сделать ее своими руками?

Бутовый камень можно заменить обломками красного кирпича или кусками бетона, заполнителем же бетонной смеси может быть кирпичный щебень. Камни, обломки кирпича до погружения их в бетонную смесь должны быть тщательно очищены от загрязнений. В сухую и жарку погоду в случае использования битого кирпича обломки перед укладкой вымачиваются в воде.

Сроки набирания бетоном прочности зависят от его температуры. При температуре 10 °С за первые сутки он наберет примерно 10% своей полной прочности, за 7 дней примерно 60%, а за 28 дней — 85%. При увеличении температуры бетона сроки его полного набирания прочности сокращаются. Приступать к кирпичной кладке на поверхности фундамента необходимо не ранее чем спустя 14–28 дней.

Корпус печи

В русской избе печь устанавливали в углу недалеко от двери. От одной стены отступали примерно 20 см, а от другой, где находилась входная дверь, примерно 1 метр. В этом месте часто обустраивали чулан, где хранили продукты и кухонную утварь.

На поверхность фундамента, набравшего прочность, укладывается 2 слоя гидроизоляционного материала (рубероид, толь или др.). Далее выкладывается основание печи (опечье). В классической русской печи прошлого для этого использовали деревянный брус или бревно.

1 — подпечье; 2 — подшесток; 3 — шесток; 4 — под; 5 — душник; 6 — перекрыша; 7 — полудверка; 8 — задвижка; 9 — труба дымохода

Подшесток служил для хранения кухонной утвари, а в подпечье укладывали инвентарь для печи (ухваты, кочерги, сковородники). Сейчас эту часть печи выкладывают преимущественно из кирпича (глиняного обыкновенного). Причем использовать нужно полнотелый. Кирпич бывает лицевой и рядовой. Лицевой используется для облицовки, рядовой — для внутренней кладки печи. Для поверхностей, соприкасающихся с открытым огнем, необходимо применять огнеупорный кирпич (шамотный), который выдерживает температуры более 1300 °С.

Глино-песчаный раствор

Количество песка в глино-песчаном растворе определяется в зависимости от жирности глины (жирная — 2–4% песка, средняя — 15% песка, тощая — 30% песка). Чтобы добиться наиболее качественной кладки, песок необходимо брать просеянный сквозь сито с ячейками 3х3 мм.

Пропорции глино-песчаного раствора:

  1. Жирная глина: 1 ведро глины, 2,5 ведра песка.
  2. Средняя глина: 1 ведро глины, 1,5 ведра песка.
  3. Тощая глина: 1 ведро глины, 1 ведро песка.

Для приготовления раствора в емкость кладут несколько ведер размельченной глины и заливают ее водой на 24 часа. Затем в размокшую глину добавляют порционно нужное количество песка, постоянно перемешивая до однородной консистенции.

Инструменты для печных работ

1 — угольник; 2 — кирка; 3 — печной молоток; 4 — уровень; 5 — линейка; 6 — мастерок; 7 — отвес

Материалы

Конструкция самого опечья выполняется из глиняного обыкновенного кирпича на цементно-песчаном растворе на основе цемента М400, пропорцией: 1 часть цемента и 3 части песка. Необходимую подвижность раствора можно проверить, поместив часть его на штык лопаты под углом 45°. В этом положении готовый раствор стекать не должен. Перед началом кладки кирпичи вымачивают для лучшего сцепления с раствором.

Для всей конструкции печи потребуется примерно от 1500 до 2500 штук кирпича, в том числе и огнеупорного, в зависимости от высоты помещения и конструкции крыши. Потребление глины и песка в растворе составляет около 80 ведер. Из печной фурнитуры потребуются: вьюшки, задвижки и полудверки.

Вьюшка устанавливается между хайлом и трубой, чтобы перекрыть проход горячим газам из горнила для сохранения тепла в печи. В месте установки вьюшки делается проем для закладки полудверки, которая может использоваться и как естественная вентиляция помещения.

Заслонки для печи необходимы для того, чтобы прикрывать устье, регулируя тепловой процесс в печи.

Задвижка устанавливается над вьюшкой, чтобы регулировать тягу в трубе и предотвращать возможность холодному воздуху из трубы опускаться вниз.

Порядовки

Первый ряд укладывается на гидроизоляцию фундамента. В углах применяются кирпичи размером в 3/4 и скошенные кирпичи для лучшей перевязки последующих рядов кладки. Вся конструкция опечья выкладывается на цементно-песчаном растворе.

Второй ряд — начало кладки стенок опечья.

Третий ряд. Продолжается устройство стенок опечья с применением кирпичей размером в 3/4.

Четвертый ряд выкладывается согласно приведенной порядовке и предполагает применение скошенного кирпича для опоры (пяты) арки подпечка.

Пятый ряд кладется с применением кирпичей размером в 3/4 в углах печи, скошенных кирпичей для опоры арки. Здесь же выкладывается арка подпечка. Предварительно изготавливается деревянный шаблон, который вставляется в проем подпечка.

Шестой ряд выкладывается согласно приведенной порядовке. Заранее изготавливается деревянный шаблон свода опечья, который вставляется во внутреннюю часть кладки. В процессе изготовления шаблона необходимо предусмотреть его легкую разборку по окончании кладки свода опечья. Для плотного прилегания шаблона к стенкам кладки внизу вбивают 1–2 распорки.

Седьмой ряд предполагает укладку свода и последующего ряда. Свод начинают выкладывать с обеих сторон, постепенно двигаясь к середине. Последний кирпич называют замковым, его роль — создание напряжения сжатия в основании свода, что и обеспечит прочность такой конструкции. В связи с этим последний кирпич вставляется в промежуток меньше 1/4 кирпича с помощью киянки. Кирпичи в своде укладываются как можно плотнее друг к другу, поэтому швы внизу делаются как можно меньше, а верхние зазоры выполняются одинакового размера, в которые по возможности можно втапливать осколки кирпича.

Восьмой ряд предусматривает один слой кладки стен опечья согласно приведенной порядовке с обустройством площадки холодной печурки.

Девятый ряд. Помимо одного ряда стен выкладываются еще и стенки печурки.

Читайте также:
Каша в русской печи: пшенная, перловая, гречневая, гурьевская

Десятый ряд завершает кладку стен опечья. Для лучшей изоляции холодной части печи от ее горячей части внутреннее пространство засыпают сухим прокаленным песком до верхней границы этого ряда.

Одиннадцатый ряд перекрывает опечек полностью с применением доборного и скошенного кирпича. С этого ряда цементно-песчаный раствор заменяется на глино-песчаный.

Двенадцатый ряд начинает устройство горячей части печи (под, шесток). Поэтому все поверхности, соприкасающиеся с огнем, необходимо выполнять из огнестойкого кирпича, размеры которого совпадают с размерами обыкновенного. Поверхность пода должна быть ровной. Для этого ее шлифуют с помощью мелкого песка и кирпича, удаляя все неровности кладки. Кроме того, для удобства убирания углей с пода, его поверхность делают с уклоном в сторону устья.

Тринадцатый ряд закладывает варочную камеру и шесток. Здесь же устанавливается дуга устья из закаленного металла. Прикрепленная к ней закаленная стальная проволока закладывается в кладку.

Четырнадцатый, пятнадцатый и шестнадцатый ряды выстраивают стенки горнила и шестка.

Семнадцатый ряд является завершающим в кладке устья с арочным сводом. На этом этапе выкладываются пяты из скошенного кирпича, которые являются опорами для кирпичного свода варочной камеры, а также вставляется опалубка свода варочной камеры.

Восемнадцатый ряд выкладывается по принципу свода, который описан в седьмом ряду с применением глиняно-песчаного раствора и огнеупорного кирпича.

Девятнадцатый ряд предполагает наращивание стенок и арки шестка.

Двадцатый ряд продолжает наращивание стен, а также частично перекрывает отверстие над шестком, оставляя канал для перетрубья. Внутреннее пространство над варочной камерой заполняется сухим прокаленным песком.

Двадцать первый ряд перекрывает горнило. Канал перетрубья несколько уменьшается для устройства выступа, который препятствует проникновению искр из варочного пространства в трубу. Здесь же начинается закладка канала самоварника.

Двадцать второй ряд завершает устройство перекрыши. В канал самоварника устанавливается душник. Стальная проволока на его втулке заделывается в кладку.

Двадцать третий ряд предполагает кладку канала перетрубья и самоварника. Здесь же крепится душник с помощью стальной закаленной проволоки. В этом ряду делается небольшой проем для убирания сажи с выступа канала, который прикрывается 1/2 кирпича, поставленного на ребро и обмазанного глиняным раствором. Во время чистки этот кирпич выбивается, а по окончании чистки он заменяется новым. Сейчас часто ставят вместо кирпича специальную металлическую заглушку.

Двадцать четвертый ряд является продолжением кладки вышеперечисленных каналов.

Двадцать пятый ряд. В этом ряду выделяется канал для установки вьюшки.

Двадцать шестой ряд предполагает наращивание канала душника, далее перекрывается канал перетрубья и устанавливается вьюшка.

Двадцать седьмой ряд выкладывается, как показано на порядовке. Для доступа к вьюшке напротив нее устанавливается полудверка.

Двадцать восьмой, двадцать девятый и тридцатый ряд предполагают дальнейшую кладку каналов с перевязкой швов.

Тридцать первый ряд, согласно порядовке, соединяет душник и трубу через узкий проход.

Тридцать второй ряд перекрывает душник и канал, соединяющий душник с трубой. Здесь же устанавливается задвижка для тубы над каналом трубы.

Тридцать третий и последующие ряды до потолка предполагают кладку канала трубы.

Не доходя три ряда до потолка, делается разделка для увеличения толщины кирпичной кладки. Это увеличивает пожаробезопасность деревянных конструкций перекрытия и крыши. Далее стояк трубы выкладывается тех же размеров, что и до разделки. Чтобы избежать накопления конденсата на стенках трубы, стояк трубы оштукатуривают по металлической сетке. Когда труба проходит через деревянные конструкции крыши, толщина стенок канала также увеличивается. Верхнюю часть трубы необходимо защитить от проникновения осадков металлическим колпаком. Кладка наружной части трубы ведется на цементно-песчаном растворе. Для прочности ее можно оштукатурить.

1 — разделка; 2 — перекрытие; 3 — утеплитель; 4 — стояк трубы; 5 — металлический лист; 6 — выдра; 7 — шейка трубы; 8 — оголовок; 9 — металлический колпак

Высота наружной части трубы для улучшения тяги зависит от ее расстояния относительно конька крыши.

Топка-просушка печи

Перед полноценной эксплуатацией печи ее необходимо просушить. Первая топка проводится в течение 2-х часов с небольшим количеством топлива. Если печь дает много дыма, то на вьюшке зажигают тоже небольшой огонь, когда он погаснет, вьюшку открывают полностью. После этого печь зажигают вновь, не закрывая трубу на ночь. Процесс топки-сушки длится около недели.

Чугунный камин с водяным контуром: изготовление, классификация, преимущества и особенности

06.03.2017
5546
Печник (Москва)

Чугунный камин с водяным контуром- это одно из самых эффективных и популярных агрегатов, используемых на сегодняшний момент. Это устройство имеет свои особенности и преимущества, узнать о которых вы можете из этой статьи.

Устройство и особенности

Камин чугунный с водяным контуром, прекрасно подходит для отапливания любого по площади дома. Его устройство позволяет подключать данный агрегат к общей системе радиаторов.

Данная установка состоит из следующих элементов:

  • Теплообменник со змеевиком- необходим для циркуляции теплоносителя;
  • Отопительный контур, к которому подключается змеевик;
  • Контур, в свою очередь состоит из радиатора, баков расширения, труб со множеством соединений и циркуляционного насоса;
  • Топочная камера может быть как открытой, так и полностью закрытой в зависимости от выбранной модели;
  • Колосник обеспечивает хорошую вентиляцию воздуха, необходимую для отвода продуктов горения;
  • В нижней части расположен зольник, который периодически необходимо очищать от загрязнений. Для этого устройство оснащено специальным выдвижным механизмом;
  • Дымоход надёжно фиксируется с дымосборником.

Важно: некоторые модели имеют дополнительные элементы, обеспечивающие более простую работу. Для дополнительного удобства, можно обратить внимание на чугунные печи с водяным контуром, не привязанные к радиатору. Такие модели работают посредством специального пластинчатого теплообменника.

Такие печные агрегаты прекрасно используются как источник дополнительного отопления в частных домах или на дачных участках (Камины для дачи: изготовление, материалы, разновидности).

Правила выбора

Чугунная печь камин с водяным контуром в зависимости от определённой модели и производителя, может иметь свои технические характеристики и особенности, на которые необходимо обратить внимание при покупке:

Читайте также:
Сварить самому печь для бани: варианты, требования и технология сварки и сборки печи

Многие модели отличаются наличием дополнительных функций, к которым относится: возможность разогревать и готовить пищу, варочная поверхность, столешницы, полки.

Знать точный диаметр дымового канала, необходимо для того, чтобы в последующем подобрать все необходимые детали, арматуру и другие комплектующие.

Теплоноситель установки должен иметь оптимальный и допустимый объём. Для того чтобы произвести подсчет этого критерия, необходимо суммировать вместе объёмы радиаторов и труб. Все данные можно узнать как самостоятельно проведя необходимые замеры или из паспорта установки. Получившееся число, необходимо увеличить на 10 процентов.

Обратить внимание на эту характеристику необходимо в том случае, если вы хотите установить агрегат в небольшом помещении. При выборе подходящей модели, перед её покупкой, необходимо ознакомиться со всеми рекомендациями производителя и рассчитать расстояние, которое нужно соблюдать при установке устройства. Если камин будет установлен на деревянном перекрытии, вес изделия не должен превышать 100 килограмм.

Данная категория отопительных агрегатов отличается двумя маркировками мощности. Производители всегда указывают тепловую общую и мощность самого отопительного прибора. Первое значение указывает на возможность печной установки отдавать тепло помещению, посредством инфракрасного излучения. Под вторым значением подразумевается количество мощности и тепла, которое уходит в сам радиатор отопления в процессе работы устройства. При нерегулярном использовании, рекомендуется выбирать мощность в несколько раз больше необходимой.

Для того чтобы подробней ознакомиться с различными моделями, вы можете просмотреть фото расположенные тут:

Современная чугунная печь

Классическая установка с топкой из жаропрочного стекла и дымосборником

Отопительное устройство с водяным контуром округлой формы

Простой чугунный камин с водяным контуром

Правильная установка и подключение

Для того чтобы правильно выполнить монтаж, подключение и установку своими руками выбранной модели, необходимо следовать подробным инструкциям, правилам и руководствам, представленным ниже.

Инструкция по установке:

  • Выберите место для расположения конструкции;
  • Проверьте напольное покрытие на наличие неровностей и при необходимости устраните их;
  • Если напольное покрытие изготовлено из горючих материалов, необходимо произвести гидроизоляцию, применив металлические листы или любые другие из разряда огнеупорных;
  • Установлена печь должна стоять ровно и надёжно. Для проверки этих критериев, используйте строительный уровень;
  • Произведите монтаж системы водяного отопления. Если система гравитационная, устанавливать циркуляционный насос нет необходимости;
  • Если присутствует принудительная циркуляция, насос необходимо установить в одной из наиболее холодных точек с обратной стороны трубы;
  • Бачок монтируется в самой высокой точке;
  • Бак рекомендуется выбирать со специальным мембранным клапаном.

Для того чтобы подробней ознакомиться с процессом подключения устройства, просмотрите видео в этой статье.

  • На следующем этапе необходимо подключить теплообменник. Для этого можно использовать схему расположенную в инструкции или руководстве от производителя;
  • Систему водяного отопления необходимо заполнить водой;
  • Проверьте работу насоса и удостоверьтесь в отсутствии протечек;
  • Дымоход необходимо подключить к дымовому каналу;
  • Стыки промазываются специальными герметиками на жаропрочной основе;
  • Растопите и проверьте работу печного агрегата;
  • Произведите регулировку всего функционала.

Преимущества чугунных установок с водяным контуром

К основным преимуществам данной установки относится:

  1. Создание уютной атмосферы в доме;
  2. Полностью автономная и автоматизированная работа устройства;
  3. Быстрый и равномерный прогрев, даже самого большого по площади дома;
  4. В качестве топлива используются поленья, угли и дрова, цена на которые одна из самых доступных. Что делает печь особенно выгодной при эксплуатации;
  5. Универсальность достигается за счёт возможности подключения установки к любому типу отопительной системы;
  6. Самые простые модели имеют доступную стоимость, отличаются своей долговечностью, эффективностью и высоким качеством.

Чугунная установка с закрытой топочной камерой

Небольшой классический камин с водяным контуром

К небольшим недостаткам таких установок можно отнести:

  1. Не полная автоматизация работы и осуществления регулярного контроля работы. Такие установки требуют постоянного контроля и внимания за работой, так как работают на твёрдом топливе;
  2. Чугунные камины имеют невысокий КПД в сравнении с дровяными классическими, некоторыми электрическими и газовыми установками.

Преимущества чугуна

Чугун- это особенный по своим эксплуатационным характеристикам и свойствам материал, к его основным преимуществам относится:

  • Возможность применения этого материала как для уличных установок, так и в помещении;
  • Хорошая переносимость как высоких температур, так и резких перепадов, что особенно актуально при длительном неиспользовании устройства;
  • Применяется для создания литых- цельных конструкций, так и некоторых отдельных деталей и элементов;
  • При покупке модели со сборными чугунными элементами, каждый из них можно легко установить на необходимое место и осуществить монтаж в максимально короткие сроки;
  • Материал отличается своей долговечностью, чугунная топка в среднем, при постоянном использовании, способна прослужить не мене 20 лет.

Чугунная установка с варочной панелью

Встроенный чугунный камин с водяным контуром

Чугунный камин с дровницей

Совет: если вы хотите получить ещё более надёжную и долговечную конструкцию, рекомендуем обратить внимание на топки и отопительные устройства, изготовленные из литого чугуна. Данные модели имеют достаточно высокую стоимость, однако их функционал, прочность и другие характеристики превосходят сборные модели в несколько раз.

Важно: за счёт достаточно сложного функционала и самой конструкции в целом, изготовить такое устройство своими силами практически невозможно. Однако, сегодня можно купить модель с наиболее подходящими характеристиками по доступным ценам.

Если вы решили остановить свой выбор именно на данной категории отопительных установок и купить чугунный камин с водяным контуром, рекомендуем вам воспользоваться нашим большим и всегда актуальным каталогом, который включает в себя наиболее проверенные и надёжные модели установок от лучших отечественных и зарубежных производителей.

Печи-камины с водяным контуром: рейтинг лучших моделей 2021 года

Традиционный камин, независимо от типа способа установки, рассчитан на обогрев определенной площади в одном помещении.

Читайте также:
Печь Тунгуска для бани: особенности и как выбрать

В отличие от него хорошая печь с водяным контуром подключается к централизованной системе отопления и может повышать температуру воздуха во всем доме, квартире, создавая максимум комфорта и уюта в холодное время года. В остальной период это только элемент декоративного оформления интерьера, который привлекает всеобщее внимание, и устройство для нагрева воды.

Конструкция 3 в 1

Данный тип нагревательного приспособления объединяет преимущества каминного, печного и водяного отопления. Конструктивно это обычный камин, дополненный в верхней части очага или в стенках корпуса теплообменником с замкнутой системой трубок.

По ним постоянно циркулирует теплоноситель, в качестве которого чаще всего выступает антифриз. При планировании покупки печи-камина стоит учесть, что его эксплуатация предусматривает обустройство дымохода.

Критерии выбора печи

Производители предлагают разнообразный выбор моделей в диапазоне габаритов, формы, дополнительных опций.

На что необходимо обратить внимание в первую очередь:

  • Мощность. На приборе обычно указываются две характеристики мощности — общая и теплообменника. При расчетах следует исходить из того, что для отопления 10 кв. м требуется 1 кВт.
  • Продуктивность теплоносителя. Производительность определяется по объему, который суммируется из протяженности змеевика в конструкции прибора, центральной системы отопления и объема батарей. К полученному результату добавляется 10%.
  • Материал конструкции. Классически это сталь или чугун, которые отличаются прочностью, жаростойкостью, долговечностью.
  • Диаметр дымохода.
  • Дополнительный функционал. Он зависит от предпочтений покупателей и влияет на конечную цену модели.

Какие агрегаты в этом году признаны потребителями лучшими, узнаем из подготовленного рейтинга печей с водяным контуром.

Чугунные печи с водяным контуром

Kratki Koza K6 PW с водяным контуром D 150

Компактное устройство почти квадратной формы, оснащенное витыми ножками, выглядит очень элегантно в классических интерьерах, прованс, стилизованных под старину. Оно относится к закрытому типу: плоское жаропрочное стекло полностью закрывает топку. Конструкция весом 120 кг изготовлена из чугуна, который отлично аккумулирует тепло, равномерно распределяя его. Толщина 8 мм стенок топки, ее герметичность позволяет достигать КПД 76%. Благодаря системе длительного горения на одной закладке дров можно обогреваться длительное время.

Kratki Koza K9 PW с водяным контуром

Модель польского производителя имеет главное достоинство — стенки корпуса из чугуна медленно остывают, что позволяет экономить на топливе и сократить количество рабочих циклов. С ее помощью можно обогреть до 252 куб. м пространства, любуясь на живой огонь через стекло. Система его очистки сокращает время на обслуживание прибора.

La Nordica TermoRossella Plus Evo DSA

Под итальянским брендом выпускается агрегат, в котором проявляются лучшие свойства стали, чугуна и керамики. Удачная комбинация теплоемких материалов, конструктивных особенностей и качество сборки служат гарантией, что КПД прибора достигнет 83%. Первичный воздух у модели регулируется. За счет систем вторичного дожига, длительного горения и футеровки тепло хорошо сберегается, рационально генерируется. Варочная поверхность приносит дополнительное удобство при эксплуатации.

La Nordica TermoIsotta DSA

Полностью чугунная конструкция требует прокладки дымохода сечением 150 мм. В модели органично сочетаются эстетичность, функционал и эргономичность, несмотря на вес 212 кг. Мощность 15 кВт позволяет отапливать пространство до 430 куб. м. Керамическое стекло, закрывающее топку, как и чугун, хорошо накапливает тепло, не давая печи быстро остывать.

La Nordica TermoNicoletta Evo DSA

Данная печь из чугуна с водяным контуром в рейтинге занимает одну из высоких позиций благодаря продуманности конструкции, ее удобству, универсальной наружной облицовке, выполненной в майолике. Наличие футеровки, эмалированной чугунной двери, керамического стекла, современных систем дожига и длительного горения дает возможность экономить на дровах, получая КПД 83%. Для комфортной эксплуатации прибор оборудован выдвижной дровницей.

La Nordica TermoRossella Plus Forno DSA

Двухуровневый агрегат — мечта любой хозяйки. Он получил от итальянских производителей прочные толстые стенки, которые хорошо сохраняют тепло, материалы с высокой теплоотдачей, современные технологии управления, стильный дизайн. Панорамная духовка выглядит эффектно. Система очистки стекол помогает содержать обе рабочие камеры в идеальном состоянии.

La Nordica Norma S Idro DSA

Надежная в работе печь по дизайну изысканно подчеркнет интерьеры в стиле хай-тек, минимализм, неоклассика. Корпус, дверца и верх изготовлены из чугуна, который отличается долговечностью и теплоемкостью. Конструкция включает закрытую топку, зольник, нерегулируемые устойчивые ножки, футеровку. Стекло выдерживает до 700 градусов и имеет сферическую форму, усиливающую визуальный эффект. Устройство оснащено автоматической системой безопасности DSA.

Стальные печи с водяным контуром

ABX BAVARIA

Малогабаритное устройство чешского производства привлекает эргономичностью конструкции, в которой есть место классической топке, защищенной прямым стеклом и чугунной изящной дверцей. В нижней части размещается дровница, по форме стилизованная под старинные аналоги печи. Среди преимуществ устройства относительно небольшой вес 157 кг, компактные размеры, тонкая регулировка первичного воздуха, симпатичная однотонная керамическая облицовка, широкий выбор расцветок.

ABX Helvetia KP

Эта хорошая печь с водяным контуром имеет продуманную конструкцию, в которой топка классической формы полностью герметична. Закрывающее снаружи ее плоское стекло позволяет наслаждаться видом пламени. Боковое открывание чугунной дверки, препятствующей быстрой потере тепла, дает возможность смотреть на открытый огонь. Узорчатая облицовка гарантированно привлечет внимание всех гостей. При этом прибор имеет показатель КПД 80%.

ABX Island 7 Аква

Один из лидеров рейтинга по производительности. Печь выдает КПД 86% при суперкомпактных размерах! Этому способствуют достаточно мощный теплообменник, продуманность конструкции. Стеклянная дверца, через которую легко наблюдать за огнем, оснащена удобной ручкой. Система вторичного дожига позволяет экономно расходовать дрова, время тления достигает 6 часов. Эксплуатация устройства составляет не менее 25 лет.

ABX BRITANIA K

Для поклонников универсальных и при этом высокофункциональных моделей это оптимальный выбор. Агрегат изготовлен из стали и чугуна, которые характеризуются прочностью, термо- и износостойкостью. В нижней части располагается удобная дровница под типичные для печей-каминов размеры топлива. Система длительного горения продлевает процесс до Качественная технология самоочистки стекла помогает беспрепятственно любоваться видом живого огня в любое время.

Читайте также:
Печь щепочница – незаменимый помощник. А так ли это?

Romotop LUGO 03 W

Еще один участник рейтинга печей с водяным контуром родом из Чехии получил популярность у покупателей за КПД 88%, футуристичную компактную форму корпуса, который не занимает много места в помещении. Под приспособление необходимо прокладывать дымоход сечением 150 мм. Сочетание стали и теплоемкой футеровки обеспечивает хороший нагрев и микроклимат в доме, суммарный объем отапливаемых помещений в котором составляет 291 куб. м. Фирменные технологии экономят расход дров до 2,1 кг/ч.

ABX KARELIE

Облицованная керамикой печь-камин расположена на цоколе. Несмотря на вес 257 кг, прибор не выглядит громоздко. Дверца оснащена термостойким плоским стеклом и ручкой для быстрого открывания. В верхней части есть мини-полка для мелких предметов, а в нижней — дровница под поленья размером до 54 см. В продаже модель есть в нескольких ходовых однотонных цветах.

ABX LAPONIE

Эффектное внешне приспособление изготовлено из специальной стали. Корпус полностью герметичен. Модель имеет опцию внешней подачи воздуха на горение, благодаря чему кислород в помещении не выжигается. А специальная остекленная дверца помогает избежать рассеивания искр, копоти. При номинальной мощности 14,6 кВт КПД составляет 77%.

Дровяной камин с водяным контуром отопления

Обычный дровяной камин, имеет больше декоративную функцию. Нагрев воздуха в помещении незначителен, около 80% тепла, получаемого от горения дров, попросту выходит в дымовую трубу.

В качестве основного или дополнительного источника обогрева здания, устанавливают дровяной камин с водяным контуром отопления, по своей конструкции, напоминающий устройство твердотопливного котла.

Как работает камин с теплообменником

Камин для отопления дома с водяным отоплением, подключается к радиаторной системе. Обогрев помещений происходит комбинированным способом:

    Водяная отопительная система – тепло поступает через радиаторы и трубы с циркулирующим теплоносителем. На эффективность нагрева не влияют внешние факторы: наличие межкомнатных перегородок, этажей здания.
    После небольшой модификации, становится возможным подключение низкотемпературных систем обогрева, типа «теплые полы». Для этого, подключают узел подмеса и гребенку.

  • Отопление дома непосредственно камином с водяным контуром – выполняется нагрев только того помещения, в котором установлен очаг. Воздух прогревается за счет циркуляции воздушных потоков, без применения жидкостного теплоносителя. Конвекционный нагрев происходит одновременно с подогревом теплоносителя.
    При необходимости, камин (если такая возможность предусмотрена производителем) модифицируется в режим исключительно воздушного отопления, без нагрева воды.
  • Современные камины с радиаторной системой отопления – эффективный способ обогрева помещений. Топку монтируют в специально подготовленную нишу или портал. Камины на ножках, устанавливают к стене.

    Устройство теплообменника

    Внутреннее устройство камина отличается, в зависимости от особенностей теплообменника. Существуют две базовых конфигурации:

      Дровяной камин с водяной рубашкой – теплообменник представляет полость, полностью окружающую топочную камеру. Конструкция отличается высокой теплоэффективностью. Подобные устройства присутствуют в чугунных топках, что обусловлено особенностями производства.

  • Водяной контур в камине – в конструкции предусмотрен змеевик, установленный внутри топки. Процесс нагрева теплоносителя выполняется также, как и в твердотопливных котлах. Языки пламени проходят через теплообменник, расположенный внутри топки и нагревают жидкость до необходимой температуры.
    В конструкции присутствует один или два змеевика, что допускает одновременное подключение радиаторов отопления и ГВС.
  • Обеспечение подачи тепла

    Подключение камина с водяным контуром к системе отопления, имеет один существенный недостаток. Тепло поступает в помещение только при горении дров. После затухания пламени, металлическая топка быстро остывает, чугунная держит тепло несколько дольше.

    Во время горения, выделяется избыточное количество тепла, которое попросту не используется. Для увеличения теплоотдачи, в систему отопления частного загородного дома, встраивают бак теплоаккумулятор.

    Накопительная емкость аккумулирует тепло, получаемое в процессе интенсивного горения и отдает его, когда камин перестает работать. Эффективность системы при встроенном баке аккумуляторе, увеличивается на 30-40%.

    Как выбрать камин с водяной рубашкой

    Выбор подходящего камина с встроенным водяным контуром, задача не из легких. При подборе подходящего оборудования, учитывают несколько важных факторов и характеристик каминной топки:

      Принцип работы – камины на дровах с водяным контуром, выпускаются длительного и обычного горения. Классические версии, малоэффективны. Дрова в топке сгорают за 2-3 часа. Твердотопливный отопительный камин длительного горения с водяным контуром, работает от 4 до 6 часов от одной закладки дров.

    Материал топочной камеры – камины производят из стали и чугуна:

      Металлический камин, изготовленный из конструкционной или нержавеющей стали, быстро прогревается и начинает отдавать тепло, но также быстро остывает. Преимущество – небольшой вес изделия, не более 100 кг и относительно небольшая стоимость. Срок службы 12-15 лет.
  • Чугунный камин, хорошо аккумулирует тепло. После затухания пламени, еще несколько часов поддерживает нагрев теплоносителя. Чугунную конструкцию отличает большой вес топки. Стоят чугунные камины дорого, что объясняется особенностями производства. Срок службы не менее 30 лет.
  • Помимо принципа работы и материала камина, при подборе учитывают еще два параметра: необходимую мощность и производителя.

    Как рассчитать мощность камина

    Сложность расчетов мощности камина с водяным контуром обогрева, заключается в том, что производитель указывает в технической документации сразу два значения. Приводятся параметры общей производительности и мощности самого теплообменника.

    Первое значение указывает на то, какую площадь камин сможет прогреть, используя комбинированный принцип нагрева. Вторым коэффициентом (мощностью теплообменника), обозначают количество тепла, поступаемого в радиаторы отопления.

    Методика расчетов, принимая во внимание указанные параметры, следующая:

      Вычисления по общей мощности – расчеты проводят по формуле 1 кВт = 10 м². Соответственно, для дома на 110 м², подойдет 11 кВт камин. Но, приведенные расчеты действительны, только если планируется топить постоянно. Если такой возможности нет, подбирают камин в 1,2-1,5 раза мощнее.

    Читайте также:
    Банные чугунные печи: виды, особенности, конструкция, обзор популярных моделей
  • Вычисления по теплообменнику – второй указанный коэффициент мощности, это производительность теплообменника. Камины работают по принципу комбинированного нагрева. В комнате, где установлена каминная топка, будет тепло за счет конвекционного нагрева. Помещение не нуждается в радиаторах. От общих размеров отапливаемых помещений, отнимают площадь комнаты с камином.
    Подбирают коэффициент производительности теплообменника по формуле 1 кВт = 10 м². Если планируется водяное отопление от камина с естественной циркуляцией, добавляют запас мощности в пределах 10%.
  • Объем теплообменника в камине должен быть достаточным, чтобы обеспечить равномерный прогрев теплоносителя. В технической документации указываются допустимые границы значений.

    Чтобы определить, насколько выбранный камин соответствует данному параметру, подсчитывают общий объем теплоносителя в системе отопления здания. Рабочие параметры теплообменника, указанные в документации, должны на 10% превышать характеристики радиаторной системы.

    Производители каминов с водяной рубашкой

    Камины с встроенным контуром, разрабатывают несколько российских и зарубежных заводов. Благодаря популярности, постоянно внедряются новые решения. Камины выпускаются в классическом и современном исполнении. Имеют красивое оформление и высокую теплоотдачу.

    Особой благосклонностью потребителя, что показывает неизменный спрос на продукцию, пользуются следующие модели (для удобства список распределен по территориальному признаку):

      Российские камины:

        МЕТА Ангара Аква,
    • Metafire ВАРТА АКВА.

    Итальянские камины:

      La Nordica Termo Isotta,
  • EdilKamin Warm CS.
  • Бельгия: EFEL Harmony III.

    Немецкие камины:

      Spartherm,
  • Shmid.
  • Сербские камины: MBS Thermo Vesta plus.

    Швеция: Keddy K 836.

    Французские камины: Chazelles.

    Чешские камины:

      Romotop TALA 11 и Romotop Granada,
  • ABX Belt 10 Аква.
  • При выборе, стоимость камина зачастую имеет решающее значение. Цены на продукцию имеют разбежку от 80 до 500 тыс. руб., в зависимости от производителя, функциональных возможностей, мощности и предназначения.

    Цены на российские камины, находятся в бюджетном сегменте. МЕТА Ангара Аква, продается, начиная от 40 тыс. руб., а Бранденбург Призма от 34 тыс. руб. Европейские аналоги, стоят в 3-4 раза дороже.

    Установка камина с водяным теплообменником

    Установка дровяного камина с контуром водяного отопления, проводится по правилам подключения, распространяющимся на все твердотопливное отопительное оборудование.

    Во время монтажных работ, придерживаются схемы подключения, указанной в инструкции по эксплуатации. Соблюдают рекомендации и поэтапный план работ, предоставленный производителем.

    Подключение осуществляется следующим образом:

      Подготавливается место под установку, площадка выравнивается. Эффективность работы камина, во многом зависит от горизонтального расположения конструкции. Топка устанавливается на ножки, регулируемые по высоте. Окончательный горизонт проверяют строительным уровнем.

    Устанавливается группа безопасности – во время топки, температура теплоносителя легко достигает точки кипения. Рекомендуется установить систему, предотвращающую закипание жидкости (узел подмеса), а также, группу безопасности.
    Последний модуль состоит из клапана сброса, воздухоотводчика и манометра, указывающего на давление в системе. Чтобы не перегреть систему отопления, топочную камеру заполняют не более на ⅔.

    Установка циркуляционного насоса – в открытой системе отопления с естественной циркуляцией теплоносителя, в подключении нагнетательного оборудования нет необходимости. Жидкость будет циркулировать по трубам вследствие линейного расширения.
    В закрытой системе, искусственно нагнетается давление, обеспечивающее непрерывную циркуляцию теплоносителя. Насос устанавливают на обратном трубопроводе, непосредственно перед вводом контура в камин.

    Расширительный бак – производители рекомендуют ставить бачок закрытого типа с мембраной, что будет препятствовать воздуху попасть внутрь труб и предотвратит коррозию.

    Организация системы отопления и ГВС на основе камина с водяным контуром. Сбоку корпуса предусмотрены отводы для контура отопления и горячего водоснабжения. В инструкции по эксплуатации четко обозначено предназначение каждого отвода.

  • Подключение дымохода – после установки камина, подсоединяют дымовую трубу. Оптимально применение утепленных сэндвич конструкций. Стыки промазываются термостойким герметиком.
  • После подключения, проверяется технологическая схема отопления и дымоотведения. Если монтаж выполнен без ошибок, выполняется первый запуск камина.

    Правила пользования камином с водяной рубашкой

    Технические характеристики каминов с водяным контуром, разрешают подключение к уже существующей или новой системе отопления. Допускается монтаж топки в связке с электрическим или жидкотопливным котлом.

    Подключение в существующую систему отопления, выполняется так, чтобы после прекращения горения, функции обогревателя на себя перенимал котел, установленный в связке. В виду сложности процесса, рекомендуется, чтобы монтаж выполнял квалифицированный специалист. Камин в связке, будет использоваться в качестве основного источника тепла.

    Можно ли топить камин без воды в контуре

    Принцип работы камина с водяным контуром, заключается в комбинированном нагреве помещений: с помощью жидкостного теплоносителя и воздуха. Эксплуатация камина без воды, без модификации, запрещается.

    Чтобы переоборудовать теплогенератор на конвекционное отопление, требуется вынуть из корпуса водяной контур или змеевик. Некоторые производители предусматривают такую возможность. После демонтажа змеевика, отверстия закрываются специальными заглушками.

    Как не допустить разморозки

    Камин, с возможностью водяного отопления, устанавливают в постоянно отапливаемых зданиях. Если планируется, что каминная топка будет использоваться нерегулярно, предусматриваются меры по предотвращению размерзания системы обогрева.

    Решить вопрос можно двумя способами:

      Применение незамерзающей жидкости – антифриз подходит не для всех каминов. Перед покупкой камина для не отапливаемого здания, изучают технические параметры устройства. Производитель обязательно указывает на возможность применения незамерзайки для каждой модели.

  • Слив жидкости из системы отопления – наиболее эффективный, но не удобный способ предотвратить размерзание. Для слива теплоносителя, устанавливают краны в нижней точке системы отопления.
  • Еще один нюанс, который учитывают, это небольшое снижение теплоотдачи при заполнении системы отопления антифризом. Особенно важно учесть этот аспект при расчетах камина на твердом топливе длительного горения с водяным контуром. Снижение скорости горения и использование антифриза, отражается на теплоотдаче. Потребуется дополнительная мощность, не менее 15%.

    Читайте также:
    Как обложить печь в бане кирпичом – советы специалиста

    Что лучше – котел или камин с контуром

    Отзывы о каминах с водяным контуром показывают, что относительно теплоэффективности, им еще далеко до твердотопливных котлов. Но у каминов есть свои преимущества:

      Красивый внешний вид – за горящим пламенем наблюдают через панорамное стекло.

  • Возможность приготовления пищи, при оснащении варочной панелью.
  • Некоторые плюсы и минусы, влияющие на выбор, подскажут при обязательной консультации перед приобретением камина.

    Камин с водяным контуром, оптимальное решение при подключении к системе отопления в качестве дополнительного источника тепла. Основная функция камина, несмотря на существующие модификации – больше эстетическая. Твердотопливный котел, предназначен отапливать помещения.

    Почему не нужно делать камин с водяным контуром или как его сделать правильно?

    Как было бы здорово иметь в доме красивый очаг с большой стеклянной дверцей, да еще и такой, чтобы тепло от сгорания дров не вылетало в трубу. Так в чем же проблема? Если после прочтения моей статьи у Вас не возникнет сомнений и новых мыслей по поводу установки печи камина с водяным контуром, то можете смело приступать к делу. А если же возникнут…

    Особенно прекрасно не оправдываться перед собой, семьей и гостями за свой камин, его капризность, специфичность. Его маленькую дверцу или еще что-то, чем, вообщем-то, приходится часто жертвовать ради водяного контура.

    Дело конечно не только в водяном контуре, но здесь надо разобраться по порядку и «отделить мух от котлет»…

    Что мы обычно ждем от камина?

    Когда мы – Вы, я или кто-либо другой – сидя у экрана компьютера, рисуя свой проект или просто размышляя на тему отопления дома, задумываемся о камине и отоплении дома (особенно если задумываемся о первом и втором одновременно), мы частенько забываем первичные ожидания от самого камина. Во-первых, мы забываем разницу открытого камина и камина с дверцей. А она существенная, если дверца обычная. Дело в том, что топки бывают «колосниковые» и «подовые». Про это я недавно написал отдельную статью «Современная дверца для камина с огнеупорным стеклом – важные особенности!».

    Многие отлично знают, в чем все-таки прелесть открытых каминов. Но вряд ли многие люди могут различить важные особенности каминной топку (или любой камин с дверцей) и открытый камин. И уж, тем более, меньше людей смогут подобрать дверцу, за стеклом которой камин будет гореть с эффектом открытого камина – хорошую подовую дверцу. Подавляющее же большинство стальных каминов и любых каминов с дверцами – колосниковые. Это требуется для эффективности отопления. Горение в них совсем другое, эстетика сгорания дров в них никогда не сравнится с открытым камином или камином с хорошей подовой дверцей.

    Во-вторых, вот мой личный опыт и опыт моих коллег. Чтобы не откладывать постоянно топку камина и вообще иметь возможность наслаждаться видом пламени, камин должен располагаться на самом видном месте гостиной. Так же он не занимать ключевое место – чтобы не мешался. Это, конечно же, очевидно, но когда возникает вопрос о водяном контуре, мы начинаем прокручивать многие варианты размещения для выгодного отопления дома. Зачастую, мы забываем о вышеназванной очевидности в угоду эффективности отопления.

    Правда о железных каминах с водяным контуром или – 5 причин не делать этого

    Надо сказать, что расчет мощности чугунных топок весьма своеобразен. Сказать что такие расчеты слегка завышены – ничего не сказать. Тем более, когда идет учет такой топки с водяным контуром. Сразу оговорюсь, что я не беру в расчет настоящие котлы прямого иди длительного горения, созданные для отопления дома. О них я писал в отдельной статье (ссылка откроется в новой вкладке).

    • Во-первых, при расчете мощности каминной чугунной топки просто-напросто могут (чаще всего так и делают) не учитывают КПД!
    • Во-вторых, могут писать расчетную мощность не среднесуточную (при «стольки-то» топках «столько-то» времени). Так как я и подавляющее большинство печников рассчитываю мощность свих отопительных изделий – а моментальную. Это, в общем-то, и есть оборотная медаль не учтенного КПД. Условно говоря, можно сказать что мощность равна, например, 14 кВт, но это при непрерывной топке. Так, как например, рассчитывают водяные электрокотлы, но там-то считают потребление электроэнергии в час, а это совсем другой параметр.
    • К тому же, в-третьих, мощность котла водяного отопления от прямого огня рассчитывается исходя из площади регистра, находящегося в зоне высоких температур. Для этого есть специальная формула. Глядя на любую металлическую топку, Вы без труда сможете рассчитать мощность самостоятельно, просто зная эту формулу.
    • Исходя из всего сказанного, в-четвертых, такой металлический котел, не имея никакой теплоемкости (а металл имеет высокую теплопроводность и, соответственно, низкую теплоемкость), мы и по факту будем иметь только сиюминутную мощность. При, в любом случае, низком КПД – какова она в любом камине, даже при наличии водяного контура.
    • В-пятых, не всякая топка, коли уж Вы ее будете нещадно топить ради тепла, способна выдержать нагрузку высоких температур. Ведь каждая протопка – это для нее цикл расширения и сужения. А на сколько циклов она рассчитана такая топка? Хорошо, если это написано в инструкции. А если ее топить два раза в сутки, то таких циклов у нас за отопительный сезон накопится около трехсот.

    Ну и, наверняка Вы недостаточно проанализировали свои возможности отопления дома. Если уж из всех вариантов отопления дровами, Вы решили рассмотреть камин, да еще и с водяным контуром. Тем более если это не основное отопление. Об этом читайте далее.
    Вот, кстати, небольшое видео про каминную топку (в которую можно встроить регистр отопления). Мой обзор топки нашего производства «ТКДп (Топка каминная двустворчатая подовая) 800 Огонёк»:

    Читайте также:
    Отопительные печи Бренеран: разновидности и особенности

    Пять причин не делать каминопечь с водяным контуром

    Если не делать железный (чугунный, стальной) камин с водяным контуром, то что тогда делать? Конечно, нужно повысить теплоемкость системы или КПД, или и то и другое сразу. При этом, не упуская вопрос надежности.

    Сейчас, так сказать, «в тренде» делать большой многокубовый теплоаккумулятор (огромный утепленный бак с водой). Если такой бак нагреть один раз, вода, циркулируя – довольно долго поддерживает тепло в доме. Но это тема отдельной статьи, это экономный вариант и скорее вспомогательный агрегат, чем какой то «волшебный» ключик.

    Можно сделать каминопечь с водяным контуром. Какие тут могут быть подводные камни? На самом деле, даже если камни тут подводные, вода в этой реке достаточно прозрачная, но не все смотрят под ноги… когда переходят ее.

    • Во-первых, нужно учитывать, что в кирпичных печах встроенный регистр ухудшает эксплуатационные свойства. При холодном теплоносителе, с регистра в колпаковой печи выпадает до двух литров конденсата (стекает на пол). Это, само собой, портит печь и вызывает другие проблемы, потому что, во-вторых, при этом, повышается влажность в печи, в трубе, печь каждый раз приходится просушивать. То есть возникают сложности при растопке. При этом мы не рассматриваем регистры в топке, ведь это каминопечь и она предполагает какую-то эстетику, а не сугубо экономические и технические расчеты.
    • Во-вторых, на регистре в колпаковой печи возникает много сажи, причиной тому тот же конденсат – низкая температура теплоносителя. Чистить такую печь достаточно затруднительно, ремонтировать тоже.
    • В-третьих, если встроить регистр в простую одноконтурную каминопечь, для поддержания высокой температуры теплоносителя, надо будет все же протапливать достаточно часто, а это повлечет большую термическую нагрузку на кладку. Соответственно срок службы такой печи резко сокращается.
    • В-четвертых, возможно, Вам и не нужно делать водяной контур. Об этом далее.

    Нужен ли Вам водяной контур – как понять?

    Личный опыт. Мы делаем печи с водяным контуром в двух случаях: 1. если планировка дома неудачная для печного отопления (для отопления печью на дровах). Второй случай – заказчик требует 100% полную автономность от электросетей. А дом при этом все-таки больше чем рекомендуемый тепловой контур для одной печи, а печь предполагается одна.

    Рассмотрим первый вариант – неудачная планировка. Неудачной планировкой я называю наличие в доме удаленных спален, куда будет долго достигать конвективное тепло. Так же длинные коридоры, продолговатая форма дома при одном этаже. Но это только первые признаки. При детальном анализе принимается в расчет материал стен и способ утепления, расположение и размер окон. Рассчитываются показатели региона строительства и еще с десяток-другой показателей, важных при отоплении печью.

    При требовании заказчика к полной автономности от электросетей, зачастую, не принимается в расчет надежность и долговечность печи. Как правило, такие дома не очень хорошо утеплены (сэкономлено на строительстве). Да и на печи тоже экономия присутствует, т.к. для регистра желательно делать печь-котел, а не просто каминопечь. Не принимается в расчет возможность разместить две печи, или двухэтажную печь. Или две печи – одна на другой, — опять же из соображений экономии.

    В проектировании печного отопления кроме ряда базовых параметром желательно учитывать множество факторов и дополнительных параметров. Нужно знать некоторые житейские нюансы, о которых знает не любой проектировщик отопления, и даже не любой проектировщик ПЕЧНОГО отопления.

    Допустим у Вас уже построенный, может быть, давно дом. И Вы хотите выложить/переделать печь или каминопечь. В таком случае так же лучше очень обстоятельно подойти к вопросу. Мой опыт показывает что заказчик, сталкиваясь с нюансами печного отопления, не сразу может ответить на вопросы по отоплению дома. Т.е. эта работа не только для проектировщика, но и для заказчика. Ведь у каждой печи, у каждого расположения печи, у каждого варианта планировки есть свои особенности.

    Как правильно сделать печь камин с водяным контуром?

    Чтобы правильно выложить каминопечь, надо принимать во внимание все вышеперечисленное в статье. Я бы советовал избегать использования воды при отоплении дома печью, для этого надо детально проанализировать Вашу ситуацию.

    Если все же встраивать регистр в кирпичную печь, то делать ее надо по типу котла. Для этого нужно делать полностью двухконтурную печь – футеровать шамотом не только топку камина, но и канал где находится регистр. Это повысит теплоемкость и надежность печи. Печь не будет бояться «перетопов», теплоноситель будет медленнее остывать, потому что снизится показатель отдачи тепла «от стенок»/«внутри» (теплоноситель).

    Так же такие печи лучше делать гибридными, т.е. встраивать в систему с электрокотлом и термодатчиком – для поддержания температуры теплоносителя. Это оздоровит печь: уменьшит количество конденсата, упростит растопку холодной печи, да и печь не будет так остывать. В такой системе желательно делать давление и насос. Здесь мы уходим от полной автономности. К тому же если рассматривать электричество как дополнительное отопление, то его можно реализовать лучшим образом – чтобы не делать водяной контур. И при расчетах, получится что это может быть эффективнее и дешевле.

    Получите бесплатно проект печи на моем сайте! Сохраняйте статью к себе, если была полезна. Так же есть полезное видео про печь с водяным контуром на нашем канале Youtube:

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: