Рукава для газовой сварки и резки металлов: особенности

Как выбрать сварочный рукав для полуавтомата?

Чтобы во время сварки подать к горелке технический или защитный газ, требуется особая деталь — сварочный рукав. Она представляет собой шланг со сложным внутренним устройством, который снаружи защищен резиновой оболочкой. Но, чтобы быть полезным, такой шланг для сварки должен быть гибким, а это делает его уязвимым к различным деформациям. Подробнее о том, что такое рукав для полуавтомата и можно ли его заменить — далее в материале.

Технические особенности

Для правильной сварки полуавтоматом устройству потребуется три комплектующих:

  • Сварочный пистолет, называемый горелкой.
  • Шланг, который называют «сварочный рукав».
  • Разъем, позволяющий подключить шланг к горелке.

При использовании горелки шланг чаще остальных деталей выходит из строя, так как он истирается проволокой изнутри, подвержен влиянию внешней среды и механическим деформациям. Все дело в его конструкции, так как это своеобразный многослойный шланг, у которого есть внутренний слой, непосредственно контактирующий с газом, а также внешний — защитный, резиновый. Слоев может быть сколько угодно, в зависимости от технологии производства, разделяются они специальным нитяным каркасом, который придает прочности всему шлангу для сварки. Каркас может быть сделан проволочной нитью или стекловолокном.

Классификация

Сделать выбор рукава для газовой сварки будет проще, если заранее узнать, какие их типы существуют. Есть всего три вида, каждому соответствует свой класс:

  1. Первый класс пригодится для работы с пропаном, бутаном и ацетиленом, такой шланг выдержит давление не более 0,63 Мпа.
  2. Рукав для сварки второго класса пригодится для жидкого топлива, например, керосина или бензина, и даже растворителя white spirit.
  3. Третий класс позволяет полуавтомату работать только с одним газом — кислородом.

Чтобы шланги было легко отличить друг от друга, они окрашены в разные цвета. Первый класс всегда красный, второй — желтый, а третий — синий. Есть также четвертый, универсальный вид, его обозначают черным или любым другим, отличным от трех базовых, цветом.

Ограничения есть и в условиях эксплуатации. Некоторые рукава для газовой сварки могут применяться при экстремальной температуре окружающей среды в +70 градусов, но при этом она не может оказаться ниже -35. Если предполагается работа в очень холодных климатических условиях, можно приобрести шланг для сварки, который сможет работать и при -55.

Температурные возможности шлангов для сварки могут отличаться из-за их производителя.

Маркировка

Чтобы точно не прогадать с выбором, помимо цвета нужно обратить внимание и на маркировку, что наносится на каждый шланг для газосварки. Обычно она выглядит так: III-9-2-ХЛ ГОСТ 9356-75. Здесь:

  • III — это класс рукава для сварки, третий в данном случае. Это можно понять и по голубой расцветке, но указывать класс на маркировке обязательно.
  • 9 — диаметр, в миллиметрах.
  • 2 — расчетное давление, в МПа.
  • ХЛ — обозначение, подтверждающее, что шланг может быть использован в экстремально холодных климатических условиях.

Также отмечают ГОСТ 9356-75 — это указание, что газосварочный рукав соответствует параметрам, описанным в стандарте «Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов».

Как выбрать при покупке?

С цветами и маркерами разобрались, осталось понять, каковы основные правила выбора сварочного рукава для полуавтомата. В первую очередь, нужно постараться купить шланг, подходящий под модель устройства. Но если это невозможно, подбирается наиболее близкий и качественный аналог.

Сначала обращают внимание на цвет рукава для сварки, который сигнализирует о его классе. Далее обращают внимание на длину. Здесь советуют не брать шланг больше 2-2,5 метров, так как с ним будет сложнее управляться и он склонен перекручиваться.

Также при выборе нужно знать диаметр проволоки в рукаве для сварки. Чаще всего размер стандартный — 0,6-1,6 мм, но иногда встречаются другие параметры, к примеру, 0,2-0,6 мм.

Условия сварки тоже важны. На маркировке всегда есть отметка, подходит ли шланг для использования при очень низких температурах.

И последнее, на что всегда обращается внимание — внешние дефекты. Никаких повреждений или трещин быть не должно, рукав для сварки должен легко гнуться и возвращаться в исходное состояние.

Выбор комплектного рукава для горелки или пистолета потребует учета таких критериев, как:

  • Удобство формы.
  • Изгиб шеек, чтобы получить доступ с разных положений.
  • Параметры проводящих мундштуков.
  • Наличие пружинных штырьков.
  • Разъемы. Они должны быть подходящими, хотя по большей части все имеют универсальный стандарт KZ-2.

Горелка выбирается в первую очередь, специально под материалы, с которыми предстоит работать чаще всего. Рукав подбирается под устройство.

Советы по эксплуатации и хранению

Чтобы рукав для сварки служил дольше, желательно не позволять скручиваться и пачкаться. Например, можно купить защитный чехол, чтобы капли расплавленного металла, масло, искры или агрессивные вещества не повредили внешний резиновый слой.

После использования рукава для сварки, нужно почистить шланги, аккуратно свернуть и оставить в сухом месте подальше от источников тепла (особенно открытых). Не стоит оставлять его рядом с радиоприборами, под прямыми солнечными лучами, вблизи нагревательных приборов, а также не сложенным, иначе на нем образуются заломы или перегибы — все это приведет к уменьшению срока службы и потере качества.

Читайте также:
Бензиновая горелка: разновидности, изготовление своими руками

Чтобы не пропустить момент, когда горелка или рукав для сварки испортятся и начнут портить и результат всей работы, стоит регулярно проверять их целостность и правильно хранить. Тогда замены, пусть и неизбежно потребуются, будут происходить реже. А когда потребуется сменить сварочный рукав, наш материал поможет сделать выбор.

Рукава для газовой сварки: назначение и маркировка

Шланги для сварки газом применяют для передачи сред, находящихся под давлением и использующихся в сварочном процессе. Они рассчитаны для выполнения сварочных работ в разных климатических районах при Т воздуха на рабочей площадке от – 55.0 до + 70.0 С. В сварочном процессе применяют рукава для газовой сварки 2-х видов топлива, при этом используют один для кислорода, а другой для сжиженного газа. Правилами безопасного проведения сварочных работ длина использования шлангов ограничена — выше 9.0 и не более 30.0 м.

Назначение и область применения

Технология сварки востребована, особенно при выполнении крупногабаритного монтажа, например, строительства ГЭС и АЭС. Это объясняется надежной и эффективной технологией. Газ обеспечивает высокую Т плавления, при которой кромки материала плавятся, образуя сварочную ванну. Сварочный комплект довольно прост, он включает в себя рукав для газовой сварки и резки металлов, газовые баллоны, горелочное устройство или резак. Особая нагрузка лежит на шлангах, по которым транспортируются топливная смесь и О2. Они выпускаются не только качественными, но и соответствующими государственным стандартам.

Изделие для газосварочных работ выполняется в виде многослойной конструкции. Основным материалом является эластичная резина или каучук. Между внешним и внутренним слоем из резины установлен нитяной каркас, отвечающий за обеспечение расчетной прочности конструкции. Армирование выполняется нитью или стекловолокном.

Как выглядят рукава для газовой сварки

Все рукава резиновые для газовой сварки по назначению отнесены к классам:

  • 1 – применяют для транспортировки пропана-бутана и ацетиленовой газовой среды, под высоким напором.
  • 2 – используется для перемещения бензинового или другого энергоносителя в жидкой фазе.
  • 3 – монтируется в схемах по организации сварочного процесса для движения кислорода с высоким давлением до 20 атм.

Техническая характеристика шлагов по классам:

Допустимый диаметр (мм) Допустимое давление (атм) Классификация Протяженность в бухте (м) Цвет
6.30 6.30 1 50.0 Черный + красная полоса
9.0 6.30 1 50.0 Черный + красная полоса
12.0 6.30 1 50.0 Черный + красная полоса
6.30 6.30 2 50.0 Черный + желтая полоса
9.0 6.30 2 50.0 Черный + желтая полоса
12.0 6.30 2 50.0 Черный + желтая полоса
6.30 20.0 3 50.0 Черный + голубая полоса
9.0 20.0 3 50.0 Черный + голубая полоса
12.0 20.0 3 50.0 Черный + голубая полоса
16.0 20.0 3 50.0 Черный + голубая полоса

Конструктивные особенности

Рукав для О2, самый высокостойкий соответствует параметрам ГОСТа 9356-75 и состоит из внешнего и внутреннего покрытия из резины, обеспечивающего целостную конструкцию хлопчатобумажного основания. По параметрам ГОСТа 9356-75 все шланги должны кроме маркировки иметь цветную полоску, для О2 она голубая. Также имеются отличия для применения в климатических условиях, для того чтобы обеспечить их морозоустойчивость при минимальной расчетной температуре наружного воздуха. Кислородные шланги выполнены с особой герметичностью, гарантирующую целостность конструкции даже при давлении среды выше допустимого. При разрыве, конструкции шланга обеспечивает 3-кратный запас защиты, препятствующего движению газа в районе выполнения работ.

Требования для всех классов газосварочных изделий имеют допуски и установленную гибкость. Но есть общие требования — на внешнем покрытии должны отсутствовать трещины, складочки, любые пузыри, которые в последствие становятся причиной разрыва структуры материала. При соблюдении государственных требований, срок службы газовых рукавов по ГОСТам установлен в 1.5 года. После этого, специалисты в Москве советуют заменить его, даже если внешне они имеют приемлемый вид.

Рукава осуществляющие подвод О2 и пропана к горелке изготавливают из вулканизированной резины, защищенной прокладками из бумаги или льна. Для прокачки керосинового или бензинового топлива используется дюритовый 4.0 мм рукав, выполненный из спецрезины, стойкой к этим веществам.

Все шланги подлежат контролю и специальным методам измерений согласно требованиям ГОСТ 8.051.

  1. Морозостойкость, шлаг измеряют после охлаждения при расчетной Т в течение 4 часов, при двойном изгибе на 180 градусов вокруг установки определенного диаметра, при этом на поверхности должны отсутствовать трещины.
  2. Герметичность с опрессовкой давлением выше расчетного.
  3. Бензиностойкостьвнутреннего слоя по ГОСТ 9.030 на очищенных от клея и нитей образцах шланга.
  4. Прочность и разрыв по ГОСТ 6768. после испытания проверяют деформацию образцов.

Все рукава для газовой сварки подлежат контролю и специальным методам измерений согласно требованиям ГОСТ 8.051.

Читайте также:
Как правильно топить печь дровами Как правильно топить русскую печь

Классификация классов, параметры и размеры кислородных рукавов

В настоящее время выпускаются 2 класса специзделий, в виде простого рукава или как многофункциональный кабель в комплекте с газовой горелкой. Последние, универсальны по назначению и комплектуются: шлангом со встроенной сварочным пистолетом-горелкой и специальным соединительным разъёмом. Такой комплект подходит для полуавтоматического процесса, требующего подачу проволоки к месту обработки вдоль направляющего канала со сжатой спиралью. Внутренняя поверхность которого, обычно, упрочняется для защиты конструкции специальной трубкой, выполненной из износостойких материалов, например, тефлона.

Кроме традиционного одноканального способа передачи, шланги способны функционировать и по параллельному принципу подачи. В этом случае в одном коаксиальном кабеле размещается одновременно несколько каналов.
Допустимая длина сварочных шлангов — от 8.0 до 20.0 м, запрещено использовать при работе шланги короче 9.0 и длиннее 30.0 метров. Определенные допуски по увеличению длины разрешены для крупных стапельных конструкций до 40 м, а свыше 40 м — потребуется специальный допуск на производство работ в присутствии ответственного лица по технике безопасности.

Допустимо удлинять рукава ниппелями из стали или латуни, при этом во избежание срыва и утечек дополнительно закрепляют рукава с ниппелями мягкими видами проволоки. Длина соединяющих участков не может быть меньше 3 м. Запрещено использовать для соединения конструкции гладкоствольных трубок.

Перед подключением шлангов с резаком требуется выполнить их продувку рабочими средами: кислородные, соответственно, О2, а пропановые — пропаном.
Запрещено в процессе сварки перетягивать рукава или наступать на их участки и размещать рядом с открытым огнем или высокотемпературным источником. Также они обязаны быть защищёнными от воздействия искр. По завершению процесса, шланги осторожно собирают на бабину и размещают на креплениях или укладывают на специально подготовленное для хранения место.

Условные обозначения и маркировка

На каждом шланге производитель зашифровывает информацию, содержащую технические возможности продукта:

  • Назначение и допуски к применению;
  • диаметр сечения внутреннего свободного пространства;
  • допустимое максимальное давление среды.

Для изделий способных работать в средах с отрицательными Т в маркировке будет присутствовать обозначение «ХЛ».

Пример: III-9-2,0-У ГОСТ 9357-76:

  • Шланг 3-го класса, диаметром 9.0 мм;
  • давление газа 20 атм (2.0 мПа);
  • «У» для средней полосы РФ, с диапазоном Т окружающей среды
    -36 С : +72 С.

Маркировка обязательно наносится на каждом шланге с определенной периодичностью методом тиснения, цветным обозначением или другим видимым и прочным способом. На обозначении должна присутствовать информация:

  • Данные о заводе-изготовителе;
  • классификация шланга;
  • размер внутреннего диаметра, мм;
  • даты выпуска изделия, в формате месяца и года, с указанием двух последних цифр;
  • наибольшее допустимое давление среды, МПа;
  • действующий стандарт.

На обозначении рукавов для газовой сварки присутствует информация об заводе-изготовителе, дате выпуска

Далее наносится цветовая маркировка, цвет белый на цветных шлангах или просто указываются цветные полоски. Шланги, которые будут примениться в условиях высокой температуры наружного воздуха, например, тропического климата, обозначают по требованиям ГОСТа 15152, а в условиях севера по НТД. На рифлёной поверхности рукавов обозначают маркировку с применением метода тиснения, в том числе для «ХЛ» и «Т».

Все рукава собирают в бухты, с внешним размером по диаметру не менее 0.300 м и связывают в трех местах широкой 40мм лентой из миткаля, гарантирующей сохранность бухты. На каждой устанавливают ярлык с обязательной технической информацией:

  • Данные завода-изготовителя;
  • длина шланга в бухте, м;
  • номера и дата выхода партии;
  • буква для изделий из непропитанных нитей;
  • ответственный за упаковку и штамп ОТК.

Транспортировка и хранение

Транспортировку упакованных в бухту продукции выполняют любыми крытыми машинами с соблюдением требований перевозок грузов, распространяющихся на автомобильный и железнодорожный транспорт. Если будет особое соглашение между заводом и покупателем груза, его могут упаковать в мягкой таре либо выполнить транспортировку в пакетах .

Шланги хранят в помещениях с температурой внешней среды от – 20.0 С до
+25.0 С. Они размещаются в бухтах с предельной высотой до 1.5 м или в разложенном виде. Шланги не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или открытого огня. Их надо защищать от масла или бензиновых растворителей, а также химических агрессивных растворов в виде кислот и щелочей, разрушительно действующих резину и защитный каркас.

Запрещено хранить изделия рядом с функционирующим радиоэлектронным или другим оборудованием, способным вырабатывать озон, и также источников освещения, с выделением ультрафиолетовых лучей.

Рукав для газовой сварки: виды, маркировка, особенности конструкции

Резиновый рукав для газовой сварки применяется для подачи газов и жидкостей к месту проведения сварочных работ. Он относится к разновидности гибких трубопроводов и изготавливается по специальной технологии с учетом жестких условий эксплуатации. Отличительной особенностью изделия является способность сохранять свои прочностные характеристики при высоких температурах и постоянных деформационных напряжениях, возникающих во время сварочного процесса.

Читайте также:
Как изготовить брикеты из опилок своими руками?

Что это такое

Современные правила безопасности запрещают располагать баллоны и генераторы газа рядом с местом ведения сварки, поэтому для подачи топлива используют рукава. Они находят широкое применение во многих строительных и промышленных сферах. Изделия востребованы для подачи ацетилена, пропилена, бутана, при использовании сварочных аппаратов в связке с защитным газом, для перемещения кислорода, необходимого при выполнении сварки.

Применяя рукав газосварочный, можно сохранить оборудование в исправности и обеспечить бесперебойность проводимых работ. Шланг обладает множеством преимуществ, которые делают его незаменимым в эксплуатации:

  • применение в конструкции высококачественных материалов, выдерживающих любые нагрузки;
  • устойчивость к внешним воздействиям – изделия сохраняют функциональность и изначальный вид независимо от условий окружающей среды;
  • обеспечение безопасности газосварочного процесса;
  • способность исправно функционировать в широком диапазоне температур – от -60 до + 70 °C.

Конструкция газосварочного рукава

Шланг представляет собой многослойную конструкцию, способную эффективно работать с агрессивными веществами под высоким давлением. Его внешний слой, выполненный из каучука или эластичной резины, обладает отличными показателями морозоустойчивости, неподверженностью механическим повреждениям и способностью повышать общую прочность изделия.

Внутренний слой изготавливается из технической черной резины, бутадиен-стирольного или бутадиен-нитрильного каучука. Он сохраняет устойчивость при прохождении газов и обеспечивает низкое сопротивление движению рабочей среды. Некоторые производители добавляют в сырье хлоропреновый каучук, имеющий хорошую огнестойкость и атмосфероустойчивость.

Между двумя резиновыми слоями рукава для сварки и газов размещается оплетка, которая несет в себе армирующие функции. Ее изготавливают из стекловолокна или хлопчатобумажных нитей и накладывают в один либо несколько слоев (в зависимости от технологий, используемых производителем). Вся конструкция выполняется с повышенной герметичностью, гарантирующей сохранение целостности шланга при повышении давления сверх допустимого.

Рукава изготавливаются в двух исполнениях – для холодного и умеренного климата. Первые могут выдерживать температуру до -60 °C, вторые применяются при показаниях термометра от -30 °C. Верхний предел температуры для всех шлангов не превышает +70 °C. Диаметр изделий варьируется от 6,3 до 16 мм (по внутреннему сечению), общая длина составляет от 50 до 100 метров. Стандартная заводская фасовка предусматривает укладку шлангов в бухты, которые связываются в трех местах лентами из миткаля и другими перевязочными материалами.

Классификация

Производство продукции предусматривает выпуск рукавов трех разных классов, предназначенных для транспортирования тех или иных видов топлива. В соответствии с нормами ГОСТ, шланги для газовой сварки бывают:

  • Первого класса – рассчитаны на поставку пропана, ацетилена, городского газа, бутана. Давление таких изделий – 6,3 атмосфер.
  • Второго класса – для перемещения LPG и разных горючих жидкостей (керосина, бензина и др.). Как и в первом случае, работают до 6,3 атмосфер.
  • Третьего класса – подают кислород. В отличие от предыдущих вариантов, могут функционировать под давлением до 2 и 4 МПа.

Исходя из своего назначения, шланги могут быть одноканальными или спаренными. Первый вариант используется для перемещения только одного вида топлива. Второй является более универсальным и работает по параллельному принципу подачи. Иными словами, по одному из его рукавов перемещается кислород, по второму движется газ, необходимый для резки или сварки.

Маркировка

В зависимости от назначения и области применения рукав газовый имеет различную окраску:

  • Красный цвет шланга свидетельствует о том, что изделие относиться к I классу, и предназначено для подачи ацетилена, городского газа, пропана или бутана.
  • Желтый – изделия II класса для подачи жидких видов топлива.
  • Синий – изделия III класса для подачи кислорода.

Также допускается черный цвет наружной поверхности рукава, при этом обозначение класса наносится в виде двух цветных полос.

Маркировка продукции предусматривает указание класса, его внутреннего сечения, давления, условий эксплуатации. Рассмотрим на примере изделия I-16-0,63-ХЛ ГОСТ 9356-75, где:

  • I – принадлежность к 1-му классу;
  • 16 – сечение, мм;
  • 0,63 – давление, МПа;
  • ХЛ – работоспособность в местности с холодными климатическими условиями.

Правила хранения

Любой сварочный рукав для газа требует тщательного соблюдения правил хранения. Изделия нужно размещать на складах, обеспечивающих их защиту от прямых лучей солнца, попадания керосина, масел, кислот и иных веществ, которые могут разрушающе действовать на каучук и хлопчатобумажную обмотку. Нельзя хранить продукцию поблизости от осветительных приборов, излучающих ультрафиолет, а также рядом с работающим оборудованием, которое может выделять озон.

Температура в помещении должна быть в пределах от -20 до +25 °С. Рукава хранят развернутыми или в бухтах высотой не больше 1,5 м. Расстояние от теплоизлучающей техники не может быть меньше 1 метра. Перед монтированием шланги для сварки, которые хранились при минусовых температурах, нужно выдержать в теплом месте до 24 часов. Правильное хранение продукции станет залогом ее целостности и качественной эксплуатации при проведении сварочных работ.

Старый дедушка-печник научил нас обращаться с печкой и топить правильно

Недавно наша семья приобрела деревенский домик, в котором есть печка. Мы никогда такой не пользовались, поэтому нашли в деревне дедушку-печника. Он рассказал про сорта дров (какими топить лучше, а какими хуже) и дал еще несколько советов о том, как печкой пользоваться, чтобы она долго служила. Мы узнали от него очень много полезного, спасибо ему!

Читайте также:
Топливо для биокамина: особенности, расход, сколько стоит

Как оказалось, если правильно обращаться с печью и дровами, то можно расход топлива снизить на 15-20 процентов. А также можно улучшить теплоотдачу и не допустить усиленного образования сажи в дымоходе. При этом срок службы печки во многом зависит от следования правилам.

Какие дрова предпочтительны?

Лучше всего брать дрова твердых, лиственных пород. Когда они сгорают, смола не выделяется, а высокая температура горения держится без проблем. Добавочным плюсом является то, что сажа остается по минимуму внутри дымохода.

Нежелательно топить печь мусором, плохо также использовать дрова из ели и сосны. Напротив, хорошо топить опилками. В ход идут и брикеты, их изготавливают из торфа или же древесины. Топливо должно иметь влажность порядка 20 процентов. Она присутствует, если дрова хранятся в сухом помещении в течение года.

Какая порода древесины больше подходит для дров?

Различные породы древесины отличаются друг от друга теплотворной способностью и особенностями горения. В связи с этим, выбирая топливо, нужно разбираться в рабочих характеристиках дров.

  1. Сосна отличается высокой температурой горения. Причина этого – высокое содержание смол. Эта порода предполагает множество пустот, где присутствуют смолянистые отложения. Сгорая, они производят микровзрывы, разлетаются искры и загоревшиеся кусочки древесины.
  2. Ель в топке является менее эффективной, чем сосна. В ней содержится меньше смол. Колка дров является легкой, но при горении елка тлеет и дымится. Этими хвойными породами можно топить лишь в крайних случаях.
  3. Ольха. Основная особенность – это способность гореть, не образуя сажи. Одновременно при горении будут выжигаться и отложения в дымоходе. Такие характеристики присущи только осине.
  4. Тополь. Прогорает быстро, не давая достаточно тепла. Его не стоит использовать, растапливая баню, но для жилища он вполне пригоден.
  5. Береза. Горит жарче, чем бук с акацией и дубом. Но существует и недостаток, притом существенный. Необходимо, чтобы в топочную камеру осуществлялся достаточный приток воздуха. В противном случае жара не будет, а лишь смола и дым на стенах дымохода.
  6. Дуб. Отличается высокой плотностью способностью к выделению тепла. По своим характеристикам он похож на ясень, а также напоминает бук. В колке дрова из дуба довольно тяжелы.
  7. Клен. Его древесина быстро сгорает, не образуя углей, как следствие, возникает необходимость постоянно подкладывать топливо. Это похоже на топку липовыми дровами.
  8. Яблони. Как и другие фруктовые породы, хорошо колется, при горении выделяет достаточно тепла. Яблоневые дрова предпочитают еще и по причине приятного запаха в помещении.

Вот о чем еще рассказал печник.

Какие бывают альтернативные варианты?

Помимо перечисленных выше сортов древесины популярными являются брикеты из торфа. Их преимущество состоит в том, что их не нужно колоть, сушить и еще каким бы то ни было образом подготавливать к горению.

Вместо кусковой древесины можно использовать опилки. Но при этом все равно нужны дрова. С их помощью выполняется растопка, за ней добавляются опилки, которые должны составлять не больше трети всего объема топлива.

Что лучше использовать для прочистки дымохода?

Периодически нужно делать профилактику дымохода. Из него удаляется сажа и отложения смолы. Для этого существуют вот какие причины:

  1. Внутренний просвет зарастает, из-за чего ухудшается тяга и, соответственно, уменьшается теплоотдача.
  2. Если в дымоходе недостаточная тяга, то может возникать эффект обратной тяги. Вместо выхода на улицу дым будет возвращаться в помещение, а это причина отравления угарным газом.
  3. Достигнув критического уровня, сажа загорается. По сути, внутри дымоходной трубы происходит микровзрыв. Во время горения выделяется много тепла и происходит нагревание до 1200 °С. Тогда дымоход требует капитального ремонта.

Чтобы осуществить профилактику состояния дымохода в числе прочего при небольших отложениях жгут осиновые или ольховые дрова. Печь нужно хорошенько протопить. Помимо дров используют и брикеты, имеющие специальный химический состав. Однако при условии, что внутри дымохода наблюдаются большие отложения сажи, выжигание смолы не поможет. Тогда механическая очистка труб неизбежна.

Как топят правильно?

Для уменьшения расхода дров и улучшения горения печник посоветовал делать следующее:

  1. В печь нужно закладывать поленья, которые по размеру примерно на 5 см короче длины топки. Если, заготавливая дрова, делать их приблизительно одного и того же размера, топить будет намного легче.
  2. Поленья укладывают таким образом, чтобы имелись зазоры для воздуха.
  3. Хотя печь можно в принципе топить сырыми дровами, но это чревато выделением смолы с дымом и в немалых количествах. В связи с этим лучше иметь дело с сухим топливом (не больше 25 процентов влажности).
Читайте также:
Колуны для колки дров: как выбрать, рейтинг лучших

И в заключение – о том, как начать топить печку.

Как нужно растапливать печку?

Растопку печи можно рассматривать как своего рода искусство. Если делать это неправильно, как и неумело поддерживать огонь, то нельзя будет добиться температуры в топке больше 40-50 °С, а этого недостаточно, чтобы обогреть помещение. Растопка предполагает следующие шаги:

Как правильно топить русскую печь: советы опытных печников

От автора: привет, друзья! В давние времена русская печь была неотъемлемой частью практически любого деревенского дома. Она выполняла роль и отопительной системы, и плиты, и даже вентиляции. Многие помнят, какими невероятно вкусными были бабушкины пироги, и как уютно было валяться на печи с друзьями, шушукаясь и играя во что-нибудь интересное, или просто читая книжки.

В наши дни это замечательное средоточие пользы и комфорта встречается все реже. Поэтому люди, решившие провести какое-то время в деревенском доме или получившие избу в наследство, часто озадачиваются вопросом, как правильно топить русскую печь. Теоретически все знают, что где-то в ней нужно зажечь огонь, но что для этого необходимо сделать, для многих остается загадкой.

Предлагаем сегодня приоткрыть завесу над этой тайной, вспомнив хорошо забытое старое. Разберемся в том, чем можно топить русскую печь, как подготовить ее к этому замечательному событию, и как происходит сам процесс растопки.

Виды топлива

Вообще, русская печь относится к разряду твердотопливных. Для их растопки может использоваться несколько видов ресурсов:

  • уголь. Самым эффективным является каменный, но он редко используется для частных домов,
  • торф. Хорошо горит, но оставляет после себя много золы и обладает не особо высокой эффективностью,
  • пеллеты. Гранулы, сделанные из отходов деревообрабатывающей промышленности путем горячего прессования,
  • евродрова. По сути, то же самое, что пеллеты, но сделанные в виде брусков.

Все эти виды топлива являются экологически чистыми, они удобны в использовании и стоят не слишком дорого. Но первенство в рейтинге держит другой ресурс, который испокон веков использовался для поддержания огня в очаге — дрова.

Поленья являются оптимальным видом топлива для русской печи. Они достаточно долго горят, отдавая при этом большое количество тепла. С точки зрения экологии к ним нет вопросов, дрова абсолютно безвредны для окружающей среды. Этот топливо доступно практически везде и поставляется по невысокой цене.

Конечно, есть и недостатки. Например, дрова обладают довольно высоким уровнем влажности и выделяют много дыма при горении. Кроме того, они занимают много места, поэтому для хранения запасов приходится выделять отдельный участок или помещение.

Впрочем, эти минусы не делают дрова менее популярными. Если правильно подойти к вопросу выбора поленьев, то вы получите отличное, высокоэффективное топливо. Существует несколько основных критериев выбора:

  • влажность. Дрова для растопки печи должны быть абсолютно сухими. Если вы их где-то закупаете, то обратите внимание на этот момент. Если же заготавливаете сами, то знайте — после рубки поленья должны пролежать, как минимум, год, только тогда они высохнут до нужного уровня. Во время просушки им необходимо обеспечить полную защиту от возможного намокания. Для этого поленницу располагают в крытом сарае или под уличным навесом. Если положить в топку непросохшие поленья, они, конечно, все равно будут гореть. Но при этом содержащаяся в них влага превратится в пар, который сначала остудит стенки дымохода, а затем осядет на них в виде конденсата. В результате, под постоянным воздействием воды печь начнет разрушаться. Поэтому сухости поленьев требуется уделить особое внимание,
  • плотность. Одним из важных качеств дров является длительность горения. Скорость этого процесса зависит от плотности древесины. Чем выше этот показатель, тем дольше будет гореть топливо. Соответственно, и тепла оно при этом выделит гораздо больше, чем полено, принадлежащее к рыхлым породам. Оптимально подходящей для растопки древесиной считается березовая, дубовая, осиновая и липовая. Именно они являются наиболее твердыми. При этом каждой разновидности свойственны индивидуальные полезные качества. Например, береза ровно горит и не сыплет искрами, а также обладает самой высокой теплоотдачей из всех перечисленных пород. Если необходимо избавить дымоход от сажи, то в этом помогут ольховые дрова. Осина быстро горит, при этом не оставляя после себя углей. Дуб лучше всего использовать тот, который находится примерно на середине жизненного цикла. Липовые дрова при горении выделяют в воздух много полезных веществ, оптимальное направление их применения — растопка банной печки. Таким же свойствами обладают и хвойные породы деревьев,
  • размер. Чтобы поленья прогорали равномерно, при этом давая качественный нагрев стенок печи, их толщина должна составлять от 8 до 10 см.
Читайте также:
Декоративные дрова для камина: как выбрать и красиво разместить?

Правила растопки

Конечно, инструкция по растопке печи не ограничивается одним только выбором дров. Существует множество важных нюансов, соблюдение которых необходимо как для качественной теплоотдачи, так и для безопасности живущих в доме людей.

Подготовка

Если вы пользуетесь печью не постоянно, а периодически, то к растопке после перерыва необходимо подготовиться. Первое, что нужно сделать — это тщательно осмотреть кирпичную кладку со всех сторон. Любая щель или трещина может стать источником проникновения угарного газа в помещение. А это представляет серьезную опасность для здоровья и даже жизни.

Если вы в процессе осмотра обнаружили какие-то нарушения целостности кладки, их необходимо сразу устранить. Для этого нежно взять глиняно-песчаную смесь и тщательно замазать эти составом все найденные щели и трещины. Затем дайте глине полностью высохнуть и только после этого приступайте к дальнейшей работе.

Вторым шагом подготовки должна являться очистка внутренних стенок печи. Скопившаяся на них сажа значительно ухудшает скорость прогрева кладки. Соответственно, вы будете очень долго ждать тепла, да и дров на растопку уйдет гораздо больше, чем для чистой печи. При очистке обратите внимание и на колосниковую решетку — ее также необходимо избавить от продуктов сгорания.

Третьим шагом является побелка наружной части кладки. В принципе, это действие не является обязательным, но, если душа требует, то самое время это сделать.

Закладка топлива

Важным моментом розжига печи является то, сколько дров нужно закладывать при растопке. Многие спрашивают, можно ли забить топку полностью, чтобы топлива хватило надолго. Это было бы, конечно, удобно, но объем закладываемых поленьев должен составлять примерно ¾ от максимально возможного.

При этом учтите, что для розжига необходимы не только поленья, но и различная горючая «мелочь» — самыми популярными вариантами для этого являются бумага и береста, также можно загрузить в закладку сухую древесную стружку или тонкие ветки. Категорически нельзя использовать для воспламенения различные химические средства: бензин, солярку, ацетон и т. д. Это с большой долей вероятности может привести к возникновению пожара или к ожогам того человека, который занимается растопкой.

После того как первоначальная масса разгорелась, как следует, можно загрузить основное количество дров. При этом обращайте внимание на размер топки — если она маленькая, то слишком большие поленья необходимо расколоть надвое.

Важные моменты

Обратите внимание на два элемента, которые присутствуют в конструкции каждой русской печи. Это печная задвижка, также называемая вьюшкой, и поддувало. Первая необходима для того, чтобы контролировать и регулировать силу тяги. Поддувало отвечает за количество воздуха, необходимого для горения огня.

Если оба эти элемента одновременно находятся в открытом положении во время горения огня в топке, то эффективность печи снизится, поскольку значительная часть тепла будет улетать в дымоход. Если же, наоборот, оба элемента перевести в закрытое положение, то процесс горения будет происходит хуже, поскольку воздух не будет поступать в топку в необходимом количестве. В результате, часть дров останется не прогоревшей.

Правильный вариант расположения данных элементов во время горения огня:

  • при закладке топлива для изначальной растопки поддувало закрывается, вьюшка открывается,
  • после того как огонь разгорелся, как следует, открывает поддувало и закрываем топочную дверцу,
  • после окончания горения — то есть, когда огонь полностью погас, и угли покрылись золой — подождите минут 10, а затем закройте и вьюшку, и поддувало.

В процессе следите за тем, как горит огонь. Если он обладает золотисто-соломенным оттенком, то все в порядке, процесс идет, как надо. Если пламя слишком яркое и при этом гудит, то следует отрегулировать поступление воздуха в меньшую сторону. Для этого необходимо прикрыть дверцу поддувала. Если же огонь горит еле-еле, и вы видите большое количество дыма, да пламя еще и коптит, это значит, что воздуха слишком мало. Решить проблему можно с помощью усиления тяги. Для этого откройте вьюшку.

С первой партией дров разобрались. Вторая закладывается тогда, когда растопочная часть прогорела, и от нее остались лишь крупные угли. Если присутствуют еще и не до конца сгоревшие дрова, то сгребите их к середине топки, а затем положите новые поленья.

Дорогие друзья, если вы научитесь правильно топить русскую печку, то она не только принесет в дом комфорт, но и сможет не раз вас выручить. Например, если зимой возникнут проблемы с электричеством, то горящее в очаге пламя подарит вам тепло. Поэтому желаем вам успешно усвоить эту замечательную науку!

Как правильно топить печь

Срок службы любой печи зависит от того, как вы будете ее эксплуатировать. Особенно важно топить печь по правилам. Многим кажется, что сделать это несложно: закинул дров, поджег их бумагой и достаточно. Но на практике неправильная растопка можно не только сократить срок эксплуатации конструкции, но и спровоцировать пожароопасную ситуацию.

Читайте также:
Как рубить дрова правильно и быстро: обзор лучших техник

В этой статье, я расскажу не только, как правильно топить печь, но и с какими проблемами вы можете столкнуться при растопке и как их устранить.

Чем можно топить печь из кирпича

Эффективность печного сооружения во многом зависит от качества закладываемого топлива. Даже не самые лучшие конструкции будут лучше обогревать помещения, чем правильно сложенная печь, в которой сжигают мусор. Поэтому используйте тот вид топлива, для которого печное сооружение разрабатывалось.

Дровяную печь нужно топить дровами. Если планируется использовать другой вид топлива, сооружение должно иметь соответствующую конструкцию. Например, угольная печь отличается от классической более развитой сетью дымооборотов. При их прохождении дымовые газы успевают передать достаточное количество тепловой энергии стенкам сооружения, а тепло сразу не уходит в дымоход вместе с продуктами сгорания.

Также для печей из кирпича применяют следующее топливо:

  • Уголь, каменный или бурый. Это топливо имеет максимальную теплоотдачу при минимальном расходе, отличается длительным и равномерным горением. При его сгорании в печи образуется температура гораздо выше, чем от дров. Поэтому стенки топок в таких сооружениях делают гораздо толще и обязательно выкладывают огнеупорным кирпичом. Имеет ряд недостатков — угольная пыль очень въедливая и вредна для здоровья. Топливо продается тоннами, что не всегда удобно при нечастой эксплуатации печи. Кроме того, без тех же дров уголь поджечь не получится.

Топливо для печи

  • Евродрова или топливные брикеты. Бывают двух видов: РУФ, образующиеся прессованием щепы и опилок под давлением и склеенные натуральным составом. Пини-кей, те же брикеты, но прошедшие обжиг на последнем этапе производства, что делает их устойчивыми к влаге и обеспечивает длительное хранение. Горят топливные брикеты долго (в 3- 4 раза медленнее, чем обычные дрова), хорошо прогревают стенки печи. Но дают мало внешнего жара, поэтому в камине их лучше не использовать. Качественные брикеты стоят достаточно дорого, дешевые — рассыпаются и не выдают длительного медленного горения с долгим выделением тепла.
  • Торфяные брикеты, состоящие из торфа и опилок. Такой материал при сгорании не выделяет токсичных веществ, не искрит при горении и удобен в хранении, так как занимает немного места. Образует небольшой объем золы (ее можно использовать в качестве минерального удобрения, благодаря повышенному содержанию калия и фосфора). Среди недостатков особенно значимыми являются невысокая теплоотдача и повышенное осаждение копоти.
  • Пеллеты представляют собой цилиндрические гранулы из древесных отходов одинакового размера. Максимально эффективны при сжигании в специальном котле, но могут использоваться и в дровяной печи. Экологически чистое топливо с минимальным содержанием зольных веществ, высокой сухостью и большой плотностью, которое отлично отдает тепло, но стоит дорого.

Несмотря на достаточно большой выбор видов топлива, дрова остаются самым востребованным вариантом.

Как правильно топить печь дровами

Печное сооружение будет исправно выполнять свою функцию в течение длительного времени, если при ее топке придерживаться нескольких правил, касающихся как качества дров, так и особенностей процесса.

Какими дровами топить печь

«Правильные» дрова имеют хорошую горючесть и теплоотдачу, практически полностью сгорают и выделяют мало дыма. Эти свойства зависят от породы древесины и степени ее просушенности.

Для основной топки выбирают лиственные породы с плотной древесиной. Лучшими считаются березовые и дубовые, хорошо горят ясень, ольха, липа и акация. Подходящим для топки считают и плодовые деревья, но все же лучше их использовать для камина, коптильни или классических русских печей. Такие дрова при сжигании дают приятный тонкий аромат.

Хвойная древесина прекрасно горит. Но сильно дымит, быстро прогорает и дает много копоти из-за высокого содержания смол. Кроме того, она не обеспечивает хорошего жара, поэтому ее лучше использовать для розжига.

Какие бы вы не использовали дрова, они обязательно должны быть хорошо просушены. В противном случае пар, выделяющийся при сжигании, будет конденсироваться на стенках дымовых каналов, что приводит к снижению эффективности печи. Также это один из самых частых факторов, приводящих к ее преждевременному выходу из строя.

По уровню влажности дрова можно условно разделить на несколько категорий:

  • Сырыми считаются свежесрубленные дрова, с влажностью от 50%. Такое топливо будет не столько гореть, сколько тлеть, и не даст высокой температуры. Скорее всего, будут большие проблемы с растопкой, а влага из древесины может спровоцировать образование воздушной пробки в дымоходе.
  • Влажные дрова — это уже подсушенная древесина (обычно на улице), с влажностью до 30%. Такие поленья можно считать условно сухими. Ими вполне можно топить печь, но лучше всего их занести в теплое помещение, чтобы дать топливу возможность досушиться.
  • Сухие дрова имеют влажность 8-15%. Это лучший вариант для топки.
Читайте также:
Биомасса - древнейшее топливо человечества

Дрова горящие в печи

Дрова лучше покупать из древесины, заготовленной зимой. Они изначально содержат меньше влаги и сушатся быстрее, чем летние.

Быстро просушить дрова, чтобы легко растопить печку в доме, можно следующим образом:

  • Если поленья уже проходили сушку, но намокли под снегом или дождем, их нужно заранее занести в теплое помещение, где они подсушатся до удовлетворительного состояния. Именно поэтому многие печники советуют постоянно держать в доме запас дров на несколько топок.
  • Сырую древесину, сразу после заготовки, необходимо наколоть до нужных размеров. Готовые плашки складывают летом на просушку под навесом, зимой — рядом с обогревательным сооружением. Если нужно быстро просушить дрова, их можно разместить над печкой, но соблюдая все правила пожарной безопасности. Нельзя допускать контакт древесины с сильно нагретыми частями сооружения.

Чтобы зимой вам не пришлось думать, как просушить поленья, храните древесину в помещении или хотя бы под навесом. А лучше всего сделать специальный дровяник, хорошо защищенный от осадков и крытый качественным кровельным материалом.

Подготовка печи

Прежде чем топить печь дровами, необходимо удостовериться, что сооружение в порядке. Особенно это важно в отношении конструкций, которые давно не использовались. Кроме того:

  • Подготовьте все необходимое для топки, занесите дрова и растопку.
  • Очистите топливник и уберите золу из поддувальной камеры, чтобы воздух свободно проходил к топливу.
  • Проверьте тягу в печи. Откройте дымоходную заслонку, поднесите горящую бумагу к приоткрытому топочному проему. Если в камере ощущается сквозняк — значит все в порядке.

Если при проверке печи дым идет не в дымоход, а в помещение, немедленно погасите пламя. И до тех пор, пока не будет устранена причина отсутствия тяги, не растапливайте печь!

Этапы растопки

Для растопки берут бересту, щепу и стружку от сухих дров. Разжигать печь с помощью горючих и взрывоопасных веществ недопустимо!

Подготовленную растопку укладывают на предварительно скомканную бумагу, поверх укладывают несколько полешек. При первой закладке топливную камеру не надо забивать до предела, она должна быть заполнена на треть высоты. Если сразу загрузить топку, печи будет сложно выйти на рабочий режим. Кроме того, высота закладки зависит от качества дров. Чем сырее поленья, тем ниже должен быть их слой.

Как только растопка разгорится, закрываем топливную дверку и полностью открываем поддувальную. Дожидаемся, пока закладка прогорит.

Первую основную порцию дров укладываем плотно, по всей площади колосников, таким образом, чтобы до верха топливной камеры оставалось не менее 100 мм. Горение регулируем частичным закрытием/открытием задвижки и дверки поддувала:

  • В норме пламя должно быть соломенного цвета.
  • Если огонь краснеет и появляется копоть, нужно увеличить доступ свежего воздуха (т.е. открыть задвижку или поддувальную дверцу).
  • Пламя становится почти белым и печь начинает гудеть — тяга чрезмерная, нужно прикрыть поддувало.

Основные партии дров нужно закладывать максимально плотно на ⅔ объема топливника, чтобы лишний раз не открывать и не остужать топку. Если одной загрузки недостаточно, последующие закладки выполняются после того, как первая полностью просела.

Подтопок может быть несколько, но стоит помнить, что печь из кирпича «не любит» перегрева. А длительное время топки ее испортит. Поэтому не делайте больше двух закладок.

Топка считается завершенной, если в камере окончательно пропало пламя. Однако нельзя закрывать задвижку или вьюшку, если в печи остались тлеющие угли. Это опасно для жизни! Необходимо сначала дождаться их полного прогорания и только после этого перекрывать дымоход.

Правила безопасности

Кирпичная печь — это пожароопасное сооружение. Поэтому при ее эксплуатации в первую очередь необходимо придерживаться правил пожарной безопасности. Рядом с конструкцией не должно быть легковоспламеняющихся веществ и материалов. При открытии печи следите, чтобы оттуда не выпадывали угли.

Печь — это пожароопасное сооружение

Вторая опасность — образование значительного количества угарного газа при сжигании топлива. Поэтому:

  • не эксплуатируйте сооружение, если нет тяги;
  • топите печь задолго до сна и не оставляйте ее работающей на ночь без присмотра;
  • не закрывайте задвижку до полного прогорания углей;
  • если конструкция давно не использовалось, предварительно осмотрите ее на предмет трещин, через которые угарный газ может проникнуть в комнату.

Кроме того, печь — сооружение повышенной травмоопасности, о нагретые элементы (топочные дверки, чугунные плиты, боковые поверхности отдельных конструкций) которого легко обжечься. При работе будьте осторожны и не подпускайте к конструкции детей.

Как протопить печь после долгого перерыва

После длительного простоя печь обычно растапливается очень неохотно и долго не переходит в рабочий режим. У такого состояния есть несколько причин:

  • сооружение отсырело из-за высокой влажности в доме;
  • промерзла труба;
  • в дымоходе образовалась воздушная пробка;
  • дымовая труба забилась мусором.

Горящая печь в доме

Вернуть работоспособность печному сооружению можно следующими способами:

  • Ликвидировать разницу температур воздуха в помещении и внутри трубы. Способ будет эффективен только, если в доме изначально тепло. Откройте топочную дверцу печи и входную дверь помещения, чтобы образовавшийся сквозняк спровоцировал перемещение воздушных масс из топки в дымовую трубу и дальше на улицу.
  • Прогреть дымовую трубу. Это помогает пробить воздушную пробку, образовавшуюся из-за повышенной влажности, перепада температур или давлений. Для этого в прочистную дверку дымохода закладывают несколько газет или листов бумаги и поджигают. Через пару минут горячий воздух вытолкнет холодный и появится тяга.
  • Прогреть дымоход можно и из топки. Откройте вьюшечную заслонку и поддувальную дверку и сожгите в топке несколько партий бумаги. Если пламя будет стремиться внутрь, в сторону дымохода, необходимый эффект достигнут.
Читайте также:
Как топить печь углем в своем доме правильно?

Если все перечисленные методы не помогли, скорее всего, в дымоходе образовалась пробка из сажи или обледеневшего снега или птица свила гнездо (такое редко, но бывает). Сажевые наросты часто появляются при неправильной топки печи, например, дровами с высоким содержанием смол. Убрать их можно с помощью прочистки дымохода.

Ледяная пробка образуется в зимнее время. Такое случается, если печью давно не пользовались (например, если она установлена на даче). Куржак обычно находится достаточно глубоко в трубе, на границе теплого и холодного помещения, куда дотянутся проблематично. Поэтому и избавиться от него достаточно сложно. Можно попробовать аккуратно пробить ледяную пробку тяжелым предметом, размером меньше чем диаметр трубы. Однако поможет это только в том случае, если снега внутри скопилось немного. В остальных случаях придется дождаться весны, когда лед растает естественным образом.

Некоторые «умельцы» предлагают избавиться от подобной проблемы с помощью кипятка с растворенной поваренной соль, прогрева железного дымохода паяльной лампой или сварочным трансформатором. Есть даже те, кто предлагает залить в трубу антифриз или бензин.

Не рекомендую пользоваться подобными советами, так как это может вывести печь из строя и впоследствии обернуться ее дорогостоящим ремонтом.

Чтобы не столкнуться с подобными проблемами во время редкой эксплуатации печи, не забывайте регулярно осматривать дымоход на предмет его засорения, появления сажи и следов копоти, и обязательно прочищайте дымовой канал.

Как не угореть от печки в доме

После прогорания дров остается достаточно много углей. Тлеть они могут достаточно долго, при этом углекислого газа выделяется не меньше, чем во время горения. Поэтому в этот момент нельзя полностью закрывать дымоходную заслонку.

Открытая дымоходная заслонка

С другой стороны, если вьюшка будет открыта слишком долго, печь будет быстро выхолаживаться за счет утечек тепла через дымоход. Решить эту проблему можно с помощью дожигания углей:

  • Для этого их сгребают на колосники в середине топочной камеры, плотно закрывают топочную дверку и наполовину прикрывают заслонку. После чего открывают дверцу поддувала для свободного доступа воздуха. Угли дотлеют сами.
  • Если в конструкции нет колосниковой решетка остатки прогоревших дров можно подгрести ко входу печи. При этом дверца топки должна быть прикрыта, а отверстия в нижней зоне створки открыты. Продув воздухом осуществляется сквозь нижние отверстия.
  • Если конструкция печи не позволяет быстро дожечь топливо и нет времени, мелкоразмерные угли можно выгрести из топочной зоны и собрать в металлическое ведро. Главное, плотно закрыть его крышкой и сразу вынести на улицу.

Только после полного сгорания углей можно будет закрыть задвижку. Соблюдение этого нехитрого правила позволит сохранить вам здоровье, свое и ваших близких. А может быть даже жизнь.

Как правильно топить русскую печь?

Детство мое прошло возле русской печки, пеклись в ней пироги и шаньги, топилось молоко, сушились грибы и ягоды. Матушка моя растапливала ее мастерски. Мамиными секретами, как истопить русскую печь, щедро делюсь с читателями.

  • Подготовительный процесс
  • Какие выбрать дрова?
  • Как подготовить растопку?
  • Сколько топлива класть одновременно?
  • Меры безопасности или основные правила истопника
  • Как правильно истопить?
  • Какая температура должна быть?
  • Способы растопки
  • Растопка во вместилище топливника
  • Растопка “по-русски”
  • Бонус

Подготовительный процесс

Растопка русской печи – своеобразный ритуал, не терпящий суеты и поспешности. Обязательно нужно подготовить растопку, сухие дрова, открыть вьюшку и проверить тягу.

Какие выбрать дрова?

Хорошо помню, как отдельной поленницей в дровеннике укладывались дрова для русской печки. Отбирались сухие поленья одинаковой длины, достаточно ровные. Если вдруг попадались мокрые дрова, то они плохо разгорались и страшно дымили, в комнатах было трудно дышать. Из деревьев предпочтение отдавалось березе, она равномерно и жарко горит, выделяет большое количество тепла.

Как подготовить растопку?

В подтопке всегда должен храниться запас бересты и мелко наколотых лучинок. Бересту при случае приносят из леса или обдирают острым ножом с уже расколотых поленьев. Лучину, размером с карандаши, щепят острым ножом или топориком с ровных, без сучков, поленьев.

Читайте также:
Бензиновая горелка: разновидности, изготовление своими руками

Сколько топлива класть одновременно?

Основное правило здесь такое: заполнять дровами нужно две трети объема топки. При этом поленья плотно не укладывают, оставляют между ними зазоры. Если выкладываете дрова колодцем, то достаточно двух-трех ярусов, 8 или 12 штук. При растопке кладут более тонкую, ровную и хорошо просушенную древесину. В процессе горения подкладывают топливные брикеты и менее качественные дрова.

Меры безопасности или основные правила истопника

Любой источник огня несет в себе скрытую угрозу. При несоблюдении правил пожарной безопасности жизнь близких подвергается серьезному риску. Поэтому стоит выполнять простые рекомендации.

  • Русскую печь разжигайте только с помощью бересты или бумаги. Нельзя для растопки использовать бензин, керосин, другие легковоспламеняющиеся химические составы.
  • Не сжигайте бытовой мусор, полимерные отходы, глянцевые журналы.
  • Всегда плотно прикрывайте заслонку, чтобы искры или горящие угли не создавали угрозу возгорания.
  • Категорически запрещается топить печь опилом и другими мелкими древесными остатками. Опилки равномерно засыпают очаг и препятствуют доступу воздуха, пламя тухнет. При резком поступлении кислорода возможен взрыв.
  • Следите, чтобы к стенкам печи не прикасались горючие вещества и предметы.

Как правильно истопить?

Для того, чтобы дрова быстро занялись, укладывайте их правильно. Самыми лучшими способами считаются параллельная укладка или колодец. В этих обеспечивается хороший обдув дров свежим воздухом и отличная тяга в процессе горения. Шалашиком дрова укладывать не стоит. Высокая температура будет сконцентрирована возле свода печи, возможно растрескивание стенок.

Когда русская печь достаточно разгорится возле устья можно выставить чугунки с готовящимися блюдами. Суп и второе будут томиться без участия прямого огня. А в выстоявшуюся печку отправляют противни с шаньгами, пирогами, перепечами.

Но вот угли прогорают, их кочергой можно уложить в ближнюю часть печи, и когда они подернутся золой, перестанут вспыхивать язычками пламени, прикрыть заслонку на дымоходе примерно наполовину. Только когда полностью исчезнут синие язычки пламени вьюшку можно закрывать окончательно.

Какая температура должна быть?

Лучше использовать специальный термометр для печей

Чтобы печь служила долго, не трескалась, лучше пользоваться специальным огнеупорным термометром. И поддерживать температуру в очаге не выше 700 ̊ С. Предпочтительно топить чаще, но с меньшей интенсивностью. Для определения готовности к выпеканию можно воспользоваться куском бумаги. Какая температура в русской печи и как ее определить визуально? Положите обрывок внутрь и понаблюдайте за процессом обугливания:

  • почернел сразу – температура в русской печи выше 300°C;
  • через 30 секунд – жар в диапазоне 230-250°C;
  • через 1 минута – 200°C;
  • через 5 минут – 180°C;
  • не обуглился совсем — менее 150°C.

к содержанию ↑

Способы растопки

Как правильно топить русскую печь? Зимой и в межсезонье печь топят один-два раза в сутки, в теплое время года – по мере надобности. Сначала освобождают внутреннее пространство от остатков углей и золы, убирают посуду, другие посторонние предметы. Чтобы понять, как растопить русскую печь, нужно знать некоторые нюансы. Для растопки обычно пользуются одним из двух способов.

Растопка во вместилище топливника

Самым экономным способом считается растопка дров во вместилище топливника. Стенки русской печи в этом случае равномерно прогреваются, а топливо расходуется экономно.

Как правильно топить русскую печь дровами? Поленья в топливник укладывают плотно, заполняют дровами практически весь объем. После того как дрова займутся, следует плотно закрыть заслонку устья.

Заполняем почти полный объем

Разжигать огонь при такой укладке удобнее верхним способом. Растопка из бересты, бумаги и лучинок кладется сверху уложенных поленьев.

Для стабильного горения необходимо контролировать постоянный доступ кислорода к дровам. Поэтому периодически ворошат поленья кочергой. Тогда кислород проникает к нижним слоям, процесс горения усиливается. Прежде чем открыть заслонку закрывают поддувало. Такая хитрость уменьшает пламя и вероятность задымления помещения.

Когда первая порция дров прогорит до состояния углей, их отодвигают кочергой в сторону. Теперь проводят вторую закладку, ее объем меньше первой примерно на одну треть.

Растопка “по-русски”

Второй способ называется растопка «по-русски». Этот метод подходит, если нет надобности быстро прогреть помещение, нужен эффект каминного горения или когда готовят пищу способом томления.

Процесс розжига в этом случае начинается на поду. Вьюшку прикрывают, а вентиляцию держат открытой. Поленья складывают в форме колодца на переднем краю горнила. Конструкцию поджигают и осторожно двигают к центру.

Бонус

Посмотрите видеоролик, в нем подробно рассказано о каждом способе растопки, а бонусом будет третий вариант растопки:

Помните, что русскую печку можно топить сколько угодно долго, нельзя только ее перегревать. Пусть в вашем доме царит тепло и уют!

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: