Резка пенопласта в домашних условиях – инструменты и правила

Чем резать пенопласт в домашних условиях?

Главная страница » Публикации » Чем резать пенопласт в домашних условиях?

При строительных и отделочных работах часто возникает вопрос, чем резать пенопласт и делать это так, чтобы материал не крошился.

Для этих целей используются специальные инструменты и приемы, которые выбираются в зависимости от размеров пенопластовой плиты.

В определенных ситуациях очень важно добиться точности реза. К решению этих задач нужно подходить взвешенно и последовательно.

Свойства пенопласта

Этот уникальный по своим свойствам материал на 95 % состоит из воздуха. Благодаря такой структуре удельный вес пенопласта очень мал.

При необходимости резку материала можно произвести своими руками любым острым и твердым предметом.

Пенопласт обладает следующими свойствами:

  • малый вес;
  • низкая теплопроводность;
  • доступная стоимость.

Его использование позволяет существенно уменьшить затраты на возведение объекта. Важно подчеркнуть, что материал не гниет и не поражается микроорганизмами.

Обладает высокими звукоизоляционными характеристиками. Чаще всего используется в качестве теплоизолятора.

Обладая широким спектром положительных свойств, пенопласт имеет и некоторые недостатки. Первое, что отмечают эксперты, материал не устойчив к воздействию открытого огня.

В такой ситуации в атмосферу выбрасываются токсичные соединения, которые очень вредны человеческому организму.

Еще одно свойство, которое относится к числу отрицательных, заключается в том, что пенопласт привлекает мышей.

Эти грызуны с большой скоростью проделывают норы в массиве пенопласта. Чтобы не допустить таких контактов, пенопласт следует надежно изолировать от внешних воздействий.

Инструменты и приспособления

В настоящее время пенопласт широко применяется в разных отраслях индустрии и строительстве. Его уникальные свойства позволяют создавать герметичные устройства для длительного хранения продуктов.

Домашние умельцы делают такие лари своими руками. При возведении жилых домов плиты пенопласта используют в качестве тепло- и звукоизоляции.

Материал очень хорошо подходит для упаковки сложных и хрупких приборов, которые готовятся к транспортировке.

В процессе использования стандартные плиты пенопласта приходится резать по конкретным размерам и шаблонам. Для этого можно задействовать самодельный станок или обойтись подручными инструментами.

Обойный нож

Повседневная практика показывает, что резка пенопласта в домашних условиях не вызывает у мастера особых затруднений.

Когда операцию нужно выполнить один или пару раз, то не стоит напрягаться – достаточно взять канцелярский нож со сменными лезвиями и разрезать лист на заданные кусочки. Лезвия нужно использовать острые. В этом случае отходов почти не бывает.

Таким способом легко и быстро выполняется резка листа толщиной до 5 мм. Если эта величина больше, то приходится использовать станок или другое приспособление.

В противном случае добиться ровности реза очень сложно. При этом образуется много отходов и пыли.

Когда обойного ножа под рукой не оказалось, не возбраняется резать плиту пилой-ножовкой. Работу можно в короткий срок выполнить своими руками.

Если у пилы крупный зуб, то опилок будет много, а поверхность реза – шероховатой. Чтобы избежать такого результата, желательно найти пилу с мелким зубом.

Можно воспользоваться полотном для резки металла. В этом случае пенопласт почти не крошится, но образуется мелкая пыль.

Режущий инструмент при работе с пенопластом выбирается в зависимости от поставленных задач и от производственных условий. Как правило, плиты пенопласта режут на балконе или в ванной комнате.

Резка электрическим лобзиком

Если в доме имеется электрический лобзик, то его можно использовать при острой необходимости для резки. В зависимости от модели длина лобзика достигает 10 см.

Из этого условия следует простой вывод, что толщина пенопластового листа не должна превышать этого значения.

Приступая к резке лобзиком, надо быть готовым к тому, что гладкость реза будет хуже, чем при работе ножом. Объем мусора тоже увеличится.

Главное преимущество резки лобзиком сводится к тому, что мастеру не приходится прилагать физических усилий. Однако чтобы выполнить резку лучше, можно воспользоваться другими инструментами.

Как правило, резка пенопласта дома производится в незначительных объемах. Раскроить несколько листов материала своими руками можно с помощью стальной проволоки.

Для этого не придется конструировать самодельный аппарат, достаточно будет пригласить помощника. К отрезку стальной проволоки диаметром 0,5 мм с двух сторон надо надежно прикрепить ручки.

После чего этим инструментом нужно просто распилить лист пенопласта по нанесенной заранее разметке. В процессе пиления проволока нагревается и оплавляет кромки у плиты. В результате кромка получается гладкой и жесткой, а мусора не бывает.

Резка раскаленной струной

Занимаясь ремонтом старой квартиры или отделкой новой, приходится резать пенопласт в больших объемах. В таких ситуациях работать обойным ножом или электрическим лобзиком нерационально.

При решении таких задач рекомендуется использовать простенький станок, который легко собрать своими руками.

В настоящее время аппарат для резки пенопласта появился в продаже. У мастера появилась возможность выбрать оптимальный вариант в соответствии со своими соображениями.

Схема резака для пенопласта: 1 — нихромовая проволока (спираль от электроплитки), 2 — винт с гайкой и шайбой, 3 — ручка (текстолит S 4 мм), 4 — электрошнур, 5 — вилка, 6 — резиновая или хлорвиниловая трубка.

Важно подчеркнуть, что основным рабочим органом станка является нихромовая проволока, которая нагревается под воздействием электрического тока.

Многочисленные отзывы специалистов подтверждают, что на текущий момент самодельный станок с раскаленной проволокой лучше всего подходит для резки пенопласта.

Для сборки станка потребуются следующие элементы:

  • понижающий трансформатор с выходным напряжением 12 – 24 В;
  • проволока из нихрома или фехраля;
  • реостат.

Чтобы подключить станок к сети, в дополнение к этому перечню понадобится медный провод. Специалистам известно, что проволоку не стоит нагревать до высокой температуры.

В этом случае пенопласт будет интенсивно плавиться, и рез окажется неровным. Достаточно, чтобы проволока слегка покраснела.

Технология резки

Перед тем как резать пенопласт, необходимо подготовить рабочее место. Прежде всего проверяется, исправен ли станок.

Следующим шагом нужно обеспечить достаточную освещенность рабочей зоны и вентиляцию, которая не вызывает сквозняков.

Читайте также:
Обшивка деревянного дома: чем обшить деревянный дом снаружи, материалы для наружной обшивки дома

Затем наступает очередь выполнить разметку листа. Разметка выполняется в обязательном порядке, иначе рез с большой вероятностью окажется косым – практика это неоднократно доказывала.

Для разметки используются простой, остро заточенный карандаш и линейка. Линии на поверхности листа должны быть контрастными, чтобы их можно было рассмотреть сквозь стекла защитных очков.

Разметку при резке пенопласта можно не делать в одном случае – когда листы готовятся для теплоизоляции стен и кровель.

Поскольку количество листового пенопласта для этих целей всегда большое, то резка выполняется либо болгаркой, либо циркулярной пилой.

И тот, и другой способ предполагает использование жесткого шаблона. Станок с нихромовой проволокой здесь просто неуместен.

Причина проста – высоких требований к качеству кромок в процессе строительства не предъявляется. Главное, чтобы отформатированный лист пенопласта вставлялся в ячейку обрешетки.

Компании, которые специализируются на производстве пенопласта, всегда готовы проконсультировать заинтересованных лиц о способах резки этого материала.

В последнее десятилетие пенопласт широко используется при моделировании объектов и оформлении интерьеров.

Вырезать фасонные фигуры из пенопласта можно специальным ножом с нагревающимся лезвием. Устройство такого ножа похоже на конструкцию паяльника.

Этим инструментом для резки чаще всего пользуются дизайнеры интерьера и художники-модельеры.


Пенопласт толщиной 50 мм – самый ходовой и доступный по цене утеплитель для построек. Он состоит из легких гранул вспененного полистирола, соединенных.


Бывают моменты, когда необходимо дополнительное жилое пространство. В случае же, если у вас есть чердак, имеющий достаточные размеры, решение приходит.


Пожалуй, никому не нужно объяснять, что утепление стен позволяет значительно экономить тепло, а, следовательно, и финансовые средства на его обеспечение.

Как и чем резать пенопласт в домашних условиях

Самый недорогой способ утепления и звукоизоляции строительных конструкций — отделка пенопластовыми плитами. Используется материал и для декора в виде плитки, плинтусов и других элементов. Нередко возникает необходимость точной подгонки, для чего плиты приходится разрезать. Сложно сделать это ровно и без мусора. Разберемся, как и чем резать пенопласт в домашних условиях, чтобы получить лучший результат.

Все о самостоятельной резке пенопласта

Что такое пенопластовые плиты

Пенополистирол, это второе название пенопласта, состоит из воздушных пузырьков, заключенных в пластиковую оболочку. Они склеены между собой и образуют массу с небольшой плотностью. Воздуха в каждой плите материала порядка 95%. Именно поэтому материал хорошо задерживает звук и тепло. Но при этом крошится, ломается и гнется при механическом повреждении, не выдерживает высоких температур, легко воспламеняется.

Несмотря на это пенополистирол широко используется в качестве изолятора. Кроме хороших изоляционных свойств, он отличается простотой монтажа. Малый вес при значительных размерах облегчает установку, не нагружает строительную конструкцию. Плиты не боятся повышенной влажности, в них не селятся насекомые и микроорганизмы. Однако почти все технические жидкости, включая кислоты, щелочи, растворители и некоторые разновидности клеев разрушают структуру пенополистирола.

Чем и как резать пенопласт, чтобы он не крошился

Особенности строения материала объясняют сложности при его резке. Пластиковые пузырьки неплотно соединены между собой, при нажатии они достаточно легко отламываются. В процессе нарезки их появляется очень много. Отделившиеся от основы шарики электризуются, что значительно затрудняет уборку. Иногда от последствий разрезания пенопластовых изделий не удается избавиться несколько дней.

Это нужно учесть, выбирая методику и инструмент для резки пенопласта.

Какие инструменты используют для резки

  • Острый тонкий нож, например, канцелярский.
  • Ножовка по дереву либо по металлу.
  • Угловая шлифмашина, она же болгарка.
  • Паяльник.
  • Тонкая струна из металла.
  • Профессиональный станок или его самодельный аналог.
  • Терморезак.

Выбор инструментов определяется объемом предстоящих работ и степенью их точности. Так, применение холодных приспособлений гарантирует, что материал будет крошиться в большей или меньшей степени. Термоинструменты дают ровный срез без мусора, но их цена высока. Не каждый может себе их купить. Разберемся, как работать разными инструментами.

Резка без термических приспособлений

Если не требуется своими руками вырезать из полистирола фигуру сложной формы или выполнить фигурный рез, можно смело разрезать его ножом или резаком. Главное, чтобы длина его лезвия была больше, чем толщина плиты. Иначе срез может получиться бугристым и кривым. При стыковке утеплителя на этих участках образуются мостики холода, что снизит качество утепления. Поэтому лучшим инструментом для разрезания пластин толщиной до 40 мм считается обычный канцелярский нож-резак.

Для резки более толстых плит выбирают ножовку. Для работы кроме инструмента понадобится еще длинная металлическая линейка либо ровная рейка, маркер и рулетка.

Правильный процесс работы
  1. Кладем пластину на прочное основание. Так, чтобы она на нем не «играла».
  2. Проводим разметку. С помощью рулетки отмеряем и маркером по линейке намечаем линию, где будем отрезать.
  3. Лезвие желательно немного подогреть, так оно будет резать лучше. Прижимаем направляющую к намеченной линии, делаем разрез. Если пласт слишком широкий, выполняем надрез с одной стороны, затем переворачиваем его и делаем еще один разрез точно напротив первого. Затем резким движением обламываем пластину.

Некоторые мастера рекомендуют периодически подтачивать нож, он очень быстро тупится в процессе резки. Разрезание пенополистирола ножовкой любого типа ничем не отличается от работы ножом-резаком. Важно, чтобы длина полотна превышала толщину пластины, а зубцы пилы были как можно более мелкими. Двигать полотно надо очень плавно, стараться избегать рывка. Иначе образуется много пенопластовых опилок.

Иногда используют болгарку. Она режет точно и быстро, но оставляет большое количество мусора. Для работы лучше выбирать диск с мелкими зубцами, однако это не спасает от опилок. Острые детали вращаются с высокой скоростью, что объясняет значительные разрушения структуры материала. Многое зависит от мастера, но чаще срез получается рваный. Похожий результат дает электрический лобзик.

Самый ровный срез даст струна для резки пенопласта. Это обычная проволока, диаметром не больше 0,5 мм. К ее концам прикрепляются ручки. Два человека берут их в руки, устанавливают струну на намеченную линию и плавно перетирают материал, придерживаясь разметки. Двигаясь, металл нагревается, он плавит пластик на участке разреза. Поэтому край удается порезать ровно с минимальным количеством мусора. Правда, времени на это уходит очень много.

Читайте также:
Утепление пола в частном доме: выбор утеплителя, преимущества и недостатки разных теплоизоляторов, утепление пробкой, видео утепления минватой

Как разрезать пенопласт термическими приборами

Для прямых резов вполне достаточно ножа или пилы, но фигурные вырезы ими сделать не получится. Их выполняют специальным оборудованием, принцип работы которого связан с нагревом режущего лезвия. К нему подключаются электроды, на которые в момент активации подается напряжение. Резак нагревается и легко плавит пенопласт, вырезая заданные фигуры или линии. Такие станки используются профессионалами.Покупать профессиональный прибор для резки пенопласта для однократного использования не выгодно. Если есть такая возможность, его лучше одолжить либо взять в аренду. Но чаще всего в домашних условиях применяют самодельные устройства. С их помощью осуществляют резку нихромовой проволокой на станке или самостоятельно собранным терморезаком. Еще используют обычный паяльник, жало которого расплющивают или закрепляют на него небольшое лезвие.

В любом случае сначала размечают пластину. Затем включают устройство, ждут, пока резак нагреется. После этого аккуратно проводят им по намеченной линии, выполняя точный и ровный рез. Проще всего это сделать терморезаком, сложнее паяльником. Чтобы получилось правильно, желательно немного потренироваться с приспособлением на бракованных или не нужных фрагментах материала.

Чем резать пенопласт

Чем режут пенопласт, чтобы он не крошился

Пенополистирол представляет собой универсальный материал, который находит применение для тепло- и звукоизоляции зданий при ударных и шумовых нагрузках. При проведении ремонтных работ, связанных с термоизоляцией или перепланировкой, приходится раскраивать большие листы утеплителя. В связи с этим возникает вопрос, чем резать пенопласт, чтобы линия получилась ровной.

Рассмотрим оборудование, которое находит применение для резки пенопласта в домашних условиях. К ним относятся:

  • нож
  • ножовка по металлу
  • пила по дереву, имеющая мелкие зубцы
  • болгарка
  • паяльник
  • проволока из нихрома.

Перед тем, как начать резать, необходимо разметить заготовку простым остро заточенным карандашом. Если в качестве режущего инструмента для пенопласта используется ножовка или лобзик, не следует делать быстрых движений. Это связано с хорошими термоизолирующими свойствами материала, когда при возникновении трения не происходит отведение тепла и он нагревается, что затрудняет процесс. Используйте паяльник, если требуется быстро отрезать заготовку. Для этого его конец нужно расплющить молотком и закрепить специальную деталь, для изготовления которой надо взять металлический колпачок перьевой ручки и лезвие. После разогрева прибора приступайте к разрезанию листов.

С помощью болгарки режьте пенопласт только очень тонкий. Добиться среза высокого качества вряд ли получится, результат будет аналогичным, как при работе лобзиком. Кроме этого, при данном способе обработки материала будет много мусора и шума.

Выбираем подходящий нож

Чтобы разрезать пенопласт, можно воспользоваться обыкновенным ножом, который следует хорошо наточить и предварительно разогреть. Канцелярский вариант подойдет для резки мягкого материала, он имеет достаточное гибкое лезвие и его не рекомендуется применять для обработки плит значительной толщины, так как сложно получить ровный вертикальный срез. Преимуществами станут небольшое количество мусора, доступность и низкая стоимость инструмента. Помните, что чем тоньше лист, тем более ровным будет срез, оптимальная толщина должна составлять не более, чем 5 см.

Наиболее оптимальный способ резки

Данный метод можно использовать, если вы имеете элементарное представление об электротехнике, для изготовления приспособления надо будет подготовить:

  • проволоку
  • трансформатор
  • пружину.

Стол ставится под наклоном (20-60˚), и поперек натягивается проволока, один конец которой фиксируется жестко, а для закрепления другого применяется пружина. К ним подсоединяются провода трансформатора, включенного в электрическую сеть. Производится подача тока, заготовка помещается на стол. Листы разрезаются в результате скольжения под действием собственного веса.

Пропускать ток можно от силового трансформатора старого телевизора. Другой вариант – включить в электрическую цепь переменное сопротивление (реостат). Сила тока должна контролироваться, чтобы не произошло сильного нагрева, следствием которого станет плавление пенопласта и появление по краям линии наплывов.

К привлекательной стороне такого способа относится способность вырезания фрагментов как по прямой линии, так и по изломам и извилинам, что делает процесс универсальным

При этом важно помнить, что проволока не должна быть сильно раскаленной. Достаточно будет, если она просто слегка покраснеет, в противном случае разрез получится слишком широким

Следует подбирать крепкую пружину, это даст возможность регулировать длину.

Особенности работы с большими листами

Разрезать плиты пенопласта своими руками возможно с использованием простого, но эффективного оборудования, такого как стальная проволока с диаметром 0,5 мм и деревянными ручками, закрепленными на концах. Предварительно блок требуется разметить с двух сторон и начать быстро пилить. Нить нагревается и расплавляет материал, в результате чего поверхность будет иметь жесткую, гладкую и оплавленную корочку. Чтобы определиться с тем, чем лучше резать пенополистирол (пенопласт), необходимо оценить все преимущества и недостатки перечисленных способов и подобрать инструмент, исходя из особенностей такой резки.

Заштукатуривание пеноплэкса первый этап финишной отделки стен

Как ни крути, но, прежде чем покрасить пеноплекс, его следует заштукатурить (с обязательным созданием армирующего слоя). Выполненная таким способом защита позволит обеспечить длительную функциональную пригодность теплоизоляционного слоя. Независимо от того, из какого материала возведена утепляемая стена, как будет осуществляться окончательная окраска по пеноплэксу, алгоритм декоративной отделки следующий:

  1. Подготавливается штукатурный раствор, для чего – сухая смесь разводится водой в соответствии с рекомендациями изготовителя.
  2. Очищается от пыли и мусора теплоизоляционный слой, чтобы обеспечить качественное прилипание раствора.
  3. На укрепленный теплоизолятор наносится армирующий (базовый слой), а именно:
    • при помощи шпателя наноситься тонкий слой штукатурки (2 – 3 мм) на площадь не более 2-х квадратный метров;
    • в нанесенный слой стартовой штукатурки утапливается армирующая сетка (желательно полимерная, так как металлическая подвержена коррозии и возможно появление «мостиков холода»);
    • операция выполняется путем разглаживания полимерной стекловолоконной сетки с помощью шпателя;
    • создание армирующего слоя начинается с углов – для этого полосу сетки складывают пополам по длине и прикладывают к углу здания, так, чтобы не менее 30 см сетки заводилось за угол;
    • выполняется последовательное утапливание полимерной стекловолоконной сетки в тонком слое стартовой штукатурки по всей площади утепления.
  4. Подсохшая поверхность обязательно обрабатывается праймером — грунтовкой, что дает возможность улучшить сцепление финишного слоя штукатурки с основанием.
  5. Наносится финишный слой штукатурки, выравнивается, при необходимости – шлифуется.
  6. Выполняется окраска пеноплэкса фасадными средствами окрашивания, выбор которых осуществляется в соответствии с химическими характеристиками утеплителя.
Читайте также:
Какой утеплитель самый дешевый — ответит эксперт

Столь простая схема создания финишного отделочного покрытия, с последующей покраской пеноплэкса, дает возможность обеспечить длительный срок эксплуатации утеплителя. Но не следует торопиться, так как не всякая краска может применяться для вспененного экструзионного полистирола.

Чем резать пенопласт, чтобы не крошился

Пенопласт или пенополистирол относится к универсальному материалу, который используется для утепления и звукоизоляции в строительных конструкциях. Основа его структуры образована вспененной пластмассой. Этим объясняется, почему пенопласт при резке довольно часто крошится.

При обработке материала необходимо решить, чем его нужно резать, чтобы линия среза получалась ровной, а крошки было как можно меньше.

Виды инструментов

Механическая резка. К числу наиболее распространённых подручных средств относятся нож, лобзик, пила и болгарка.

Основное внимание при выборе ножа уделяется его лезвию. Если оно острое, то процесс резки протекает быстрее, а отходов образуется меньше

Нож перед резкой нужно предварительно разогреть.

Недостатком способа является то, что использование ножа возможно при толщине пенопласта 1— 5 см.

Недостатки в использовании:

— возможность резать только тонкие листы;

— лезвие ножа быстро затупляется;

Канцелярский ножик. Канцелярский вариант ножика лучше применять для мягкого материала. У этого ножа лезвия тонкие и гибкие, поэтому его не практикуют для обработки толстых плит.

Электролобзик. Обрезка электролобзиком применяется при резке пенопласта до 10 см в толщину. Этот способ не требует затрат больших усилий.

— срез не бывает идеально ровным;

— образуется достаточное количество крошки;

— невозможно использовать при отсутствии электроснабжения

Ручная пила по дереву. Если толщина пенопласта достигает 40 мм, то его лучше резать ножовкой по дереву. Метод довольно простой и быстрый, без затрат особых физических усилий.

Лучше подходит пила имеющая с мелкие зубья. Этот инструмент используется только для получения прямолинейных срезов.

«Болгарка». Плюсы болгарки в том, что она как бы сама режет пенопласт, если использовать самые тонкие круги.

Однако толстый материал болгаркой резать не рекомендуется. Качественного результата вы не получите, зато мусора будет чрезвычайно много.

Кроме того, такой вариант не очень хорош из-за визга, возникающего при взаимодействии пенопласта с кругом машинки. Плюс к нему добавляется ещё и шум двигателя инструмента. Поэтому в случае резки большого количества пенопластовых плит, следует с самого начала работы надеть наушники. Добавьте к этому перечню ещё и расход электроэнергии, который потребуется оплатить.

Резак из нихромовой проволоки. Практика работы с пенопластом показывает, что качественный спил образуется при использовании инструмента с нагретой проволокой. Края получаются ровные, гладкие, а крошки практически нет. К достоинствам метода можно приплюсовать высокую скорость резки и производительность в объёмах сходных с промышленными.

Активному применению способа препятствует сложности с его приобретением из-за отсутствия в магазинах. При острой потребности в станке выход один – сделать резак самостоятельно. Это отдельный вопрос, которому посвящено множество хороших статей в интернете, содержащих пошаговые инструкции и иллюстрации.

Простой способ резки

Резка можно проводить стальной тонкой проволокой. Её следует закрепить на деревянных рукоятках. Их располагают по разным концам поверхности предназначенной для резки. Распил напоминает процесс пиления дров. Вам потребуется помощник, который возьмёт одну из ручек. От трения происходит нагрев струны, поэтому линия распила получается ровной и гладкой.

Из проведённого обзора можно сделать общий вывод, о том, что процесс резки пенопласта протекает в достаточной степени просто и быстро. Способ обработки выбирается в зависимости от выбранного инструмента, объёмов работ, формой (прямолинейной, извилистой или объёмной), в которой должен быть получен результат.

1 Резка пенопласта

Итак, пенополистирол, как и любой другой материал нуждается в обработке перед использованием. Изначально его поставляют в обычных плитах с определенной толщиной. Однако далеко не всегда формы плит хватает на то, чтобы использовать их везде, где только необходимо.

Часто плиту приходится разрезать на куски, подрезать, подчищать. Иногда появляется необходимость срезать на краю плиты декоративную часть или сделать определенный угол.

Вариантов на самом деле масса. А вот вопрос остается один. Чем резать пенопласт? Казалось бы, зачем еще выдумывать какие-то дополнительные агрегаты, покупать специальный резак для пенопласта если его не то что резать, даже ломать можно своими руками. И это в буквальном смысле.

Тут надо обратиться к особенностям самого пенополистирола и . Сам по себе пенопласт состоит из мелких полистирольных шариков.

Изначальное сырье в нем – это полимер, что смешан с пенными заполнителями и воздухом. В итоге получается довольно податливая и очень легкая конструкция, что легко режется или ломается руками.

Вот только ломать пенопласт – это не лучшее решение. Линия излома никогда не получится у вас точной. Шарики пенополистирола будут искривлять ее, делая итоговую конструкцию непригодной для точной работы.

Однако все же отметим, что ломать или резать пенопласт очень легко. То есть резка пенопласта в домашних условиях вполне реальна. Другой вопрос, как сделать это точно и с минимальными разрушениями материала. Вот тут уже вам пригодится резак для пенопласта или любой самодельный аппарат.

Утепление крыши своими руками: полный разбор технологии работ со всеми утеплителями

Задумываете утепление крыши, но даже не представляете, с чего начать? Это вполне нормальная ситуация, ведь верхняя часть здания всегда относилась к самым сложным строительным объектам. В обустройстве теплоизоляции важно до тонкостей знать технологию, применять правильные материалы и добиваться максимальной герметичности изоляции.

Читайте также:
Жидкая керамическая теплоизоляция — преимущества и недостатки

Но на деле все куда проще, чем на словах – а потому мы подготовили для вас подробные фотоинструкции по работе с каждым популярным на сегодняшний день утеплителем. Итак, утепление крыши изнутри и снаружи – своими руками!

Содержание

Минеральная вата: проще простого

Минераловатные плиты – это сформированные в виде плиты волокна. Большинство современных минераловатных плит имеют толщину 600 мм – все благодаря канадской технологии каркасных домов, где стандартное расстояние между лагами пола или стойками стен как раз 60 см. Вставили – и подгонять не нужно.

Итак, а теперь – шаг за шагом:

  • Шаг 1. Измеряем толщину стропильных ног и расстояние между ними.
  • Шаг 2. Готовим теплоизоляционные плиты нужной толщины: расстояние между стропилами плюс 2-5 см сверх.
  • Шаг 3. Крепим теплоизоляцию таким образом, чтобы между плитами и кровельным покрытием остался вентиляционные зазор в 2-5 см.
  • Шаг 4. Теперь утепляем карнизы. Для удобства возьмите две полоски фанеры, которые вы используете как рельсы и спустите по ним утеплитель.
  • Шаг 5. Фанерные планки уложите в проем между стропилами так, чтобы они уперлись нижними концами в карниз.
  • Шаг 6. Теперь спустите плиты по этим «рельсам».

Все куски и отрезки утеплителя, которые останутся, не выбрасывайте: они подойдут для теплоизоляции оконных и дверных проемов и герметизации конька.

Если же вы раздумываете, как утеплить крышу изнутри, тогда тоже отдайте предпочтение минераловатным плитам (если угол ската не превышает 45 градусов).

  • Шаг 1. Монтировать этот утеплитель легко: разрезаем маты поперек рулона, чтобы ширина получилась +1 см к имеющемуся расстоянию между балками и плотно подгоняем стыки к друг другу.
  • Шаг 2. Далее тщательно заделываем все щели на утепляемой поверхности. В итоге маты будут держаться за счет своей жесткости, и наклон до 45 им не страшен.
  • Шаг 3. Для дополнительной прочности вы можете вбить в балки гвозди на 20 см дальше от края плит, чтобы частично перенести вес. Это необходимая мера для тех случаев, если на небольшом участке вы скомбинировали несколько кусков или утеплитель успел намокнуть и отяжелел.
  • Шаг 4. По окончанию монтаж закрываем утеплитель пароизоляционной пленкой, растягивая ее от центра листа в обе стороны. Скрепите листы пленки специальной клейкой лентой. А теперь осмотрите все утепление на счет случайных надрывов или щелей – их тоже важно загерметизировать, иначе не избежать потери тепла.
  • Шаг 5. После всего этого набиваем поверх пароизоляционной пленки дополнительную обрешетку (если это необходимо), и крепим внутреннюю отделку крыши.

Эковата: справляемся самостоятельно

А вот как правильно утеплить обычную крышу модной эковатой? Или только бригаду вызывать? Вовсе нет!

Чтобы было понятно, что этот утеплитель – это не просто легкие обрывки газет, отметим, для теплоизоляции обычной крыши уходит около 5-ти тонн этого материала. Чтобы не дать водяным парам проникнуть в теплоизоляционные материалы и намочить их, нужна укладка пароизоляционной пленки. А выбор таковых сегодня – огромен!

Опилки: подбираем компоненты

Вот как опилками утепляют чердачное перекрытие:

  • Шаг 1. Итак, если в чердаке или мансарде уже есть напольное покрытие, его нужно снять, а перекрытия обработать антисептиком, затем – влагостойкой мастикой.
  • Шаг 2. Смешивают опилки в таком составе: 85% опилок, 10% извести-пушонки и 5% гипса. Гипс схватывается сразу, а потому работать с ним нужно быстро. Если опилки оказались сухими, добавьте в них немного известкового молока. Далее сожмите немного в руке: если комок не течет, к утеплению можно приступать.
  • Шаг 3. Далее кладем подложку из пленки и раскладываем готовую смесь с опилками. Высота слоя – около 10-30 см.
  • Шаг 4. Немного трамбуем смесь и оставляем ее так на 2-4 недели.

А вот по такой технологии – скаты кровли:

  • Шаг 1. Крепим пароизоляцию, если вы ее не планируете делать изнутри. Для этого вида утеплителя больше всего подходит пленка Изоспан А и В. Просто простилаем ее внахлест и прибиваем строительным степлером.
  • Шаг 2. Между стропилами на готовую пароизоляцию засыпаем 30-сантиметровый слой опилок, аккуратно трамбуя ногами каждый 10-сантиметровый слой.
  • Шаг 3. Поверх опилок теперь настилам гидроизоляцию – тот же Изоспан С, делая нахлест в 10. Важно, чтобы используемая гидроизоляция была еще и паропроницаемой, и легко выводила лишнюю влагу из опилок, поэтому вместо Изоспана С можно взять другой материал, но с подобными характеристиками.

Поверьте, результат вас приятно удивит.

Теплоизоляция пенопластом: главное аккуратность

Это пенополистиролы, мягкие и твердые газонаполненные пластмассы. Все материалы из этой группы отличаются низкой огнестойкостью, т.е. легко возгораются вблизи открытого огня. И, чтобы исправить этот недостаток, их обрабатывают в специальном растворе или насыщают добавками. Кроме того, влагу полимерные материалы не пропускают, а потому для них обязательна принудительная вентиляция в помещении.

Наиболее часто используемый утеплитель для крыши из этой серии – экструдированный пенополистирол. Современная технология изготовления ЭППС позволяет создать легкий и прочный материал, обладающий минимальной теплопроводностью, ведь экструдированный пенополистирол состоит из замкнутых ячеек с газом, которые не сообщаются друг с другом из-за перегородок из полистирола. А в плане монтажа пенопласт прежде всего ценен своей легкостью – его легко транспортировать и легко поднимать на крышу. А иногда еще минвату комбинируют с вспененным утеплителем:

При работе с пенопластом помните, что этот материал достаточно хрупкий из-за своей структуры и для его резки использовать можно только специальные инструменты с нагревающейся поверхностью. Также, если вы закупили панели, но время монтажа еще не пришло по каким-то причинам, тогда сложите их в отдельном сухом помещении на прочном основании. Только в горизонтальном положении, иначе погнутся.

Читайте также:
Льняной утеплитель - где используется и почему лен выгоднее

Стекловата: никаких иголок!

Самое интересное, что для простого обывателя, решившего утеплитель крышу своего дома, самый существенный минус утеплителя – это возможность или невозможность монтировать его голыми руками. Т.е., если материал колется и вызывает раздражение – это «плохой» утеплитель, а если приятный на ощупь и выглядит плотным и солидным – значит, «стоящий».

На самом деле такой параметр, как воздействие на не прикрытую кожу, не говорит ничего о качестве самого материала, а подобные строительные работы выполнять желательно всегда в защитной одежде. Именно так работают профессиональные строительные бригады, и они всегда оснащены эпикировкой, а простого человека понять можно – рубашка, к примеру, никогда до конца не отстирается от мелких стекольных игл.

Тогда, казалось бы, стоит надеть перчатки и обеспечить себя средствами индивидуальной защиты – какая тогда разница, какую стекловату закладывать на скатную крышу? Но результат такого утепления знают те, кто хоть раз ночевал в свежеотремонтированной мансарде с таким утеплителем: не смотря на отделку вагонкой, одежда после такой ночи вся почему-то «колется». На самом деле – это мельчайшие иглы, которые попадают в воздух. И, если вы утепляли некачественной стекловатой пусть даже только крышу, нет никакой гарантии, что ее вредные частицы не будут попадать в жилье через систему вентиляции. А вот пол чердака или плоскую кровлю этим материалом вы утеплить можете.

Но выход есть: приобретайте качественную стекловату от хорошего производителя. Вы будете удивлены, что стекловата стекловате – рознь. Все дело в том, что производство такого утеплителя предполагает немалое количество этапов, и каждый из них должен отвечать серьезным требованиям. Почему и на предприятиях крупных производителей, которые беспокоятся о собственной репутации, производство стекловолокна происходит под пристальным контролем качества. А вот во всех других случаях нетрудно предположить, что собой будет представлять утеплитель. На практике это хорошо ощущается: работая с одной стекловатой известного бренда строительная бригада даже особо не защищают руки – привыкли, но на другом объекте, взявшись за продукт кустарного производства, чешутся три дня, вплоть до серьезного дерматита.

А качество готовой стекловолоконной продукции определяют по толщине-длине волокна и связующего вещества, которое выступает в роли клея. Так, у материалов Изовер волокна в среднем достигают до 5 см, толщину имеют до 6 микрон, а содержание связующего вещества – всего 4,5%. Вот от чего зависит комфортность работы с этим материалом!

А самый главный недостаток стекловолокна в том, что всего лишь раз вобрав в себя случайную влагу, оно больше никогда не высыхает.

Решились? Тогда следуйте инструкции:

  • Шаг 1. Укладываем кровельное покрытие – снаружи.
  • Шаг 2. Ставим вентиляционную решетку или просто оставляем вентилируемую прослойку.
  • Шаг 3. Закрепляем подкровельную пленку – современную ветро- и гидрозащитную мембрану с высокими пароизоляционными свойствами.
  • Шаг 4. Теперь между стропильными балками раскатываем стекловату.
  • Шаг 5. Закрываем утеплитель пароизоляционной пленкой и тщательно заклеиваем все стыки.
  • Шаг 6. А теперь – внутренняя отделка: вагонка, плиты ОСБ или гипсокартон.

Если все сделаете правильно, негативных последствий не будет.

Напыление ППУ: добиваемся качества

Вот что вы можете получить в результате неграмотного напыления ППУ: резкий запах, корка на утеплении легко проваливается под пальцами, и никаких теплоизолирующих свойств. В чем проблема? Это расслоилась пена, и одно вещество лежит своим слоем, а реагент, который как раз и издает токсичный запах, прямо под ним. Такое происходит, когда в установке заканчивается одно из двух соединяемых веществ, но техника не успевает среагировать. Грамотная бригада сразу же счищает не получившийся участок, а шабашники – быстро накрывают новым слоем, чтобы прикрыть. А ремонт придется делать гораздо позже, пока жители дома не надышутся изоцианатом и кто-нибудь не догадается, что проблема – в утеплении крыши.

На самом деле беда как раз в оборудовании. Ведь ППУ – не готовый продукт, который можно приобрести в магазине и сразу нанести на скаты крыши. Его составляют из двух компонентов, которые в станции соединяются в одно целое вещество уже с совсем другими свойствами. А дешевое оборудование не позволяют активировать все компоненты ППУ, и итоговое утепление никак нельзя назвать качественным. Конечно, все это вы на глаз не определите в процессе утепления, но результаты не заставят себя ждать.

Как вариант утеплить крышу можно пеноизолом, похожим по свойствам на ППУ материалом. Так утепляют стены:

А вот так – чердачное перекрытие:

«Живые» крыши, или утепление от природы

Сегодня увидеть крыши с настоящей зеленой травой стало делом привычным. Даже целые образовательные учреждения за океаном строят по такой интересной технологии, и в плане теплоизоляции она себя замечательно оправдывает. А ведь это изобретение – совсем не дело рук современных экологов: еще древние скандинавы утепляли крыши своих домов мхом и дерном, которые в таком сочетании хорошо разрастались и сохраняли дом в тепле ранней весной и поздней осенью, а уже зимой свою роль играл все тот же снег.

Утепление… снегом!?

Вам будет интересно узнать, что издавна и в русских избах, и в дворцах крыши всегда были только с холодными чердаками. А вот потолок обычно утеплялся: соломой, корой, опилками или керамзитом. Воздух такого чердака сам по себе служил неплохой теплоизоляцией, и более эффективной конструкции, как холодная крыша, чердак и утепленный потолок было сложно придумать. Дополнительно на таких кровлях зимой всегда лежал хороший слой снега – крыши ведь делались пологими, по 30. Такая «шапка» дополнительно помогала защитить дом от холодов.

Причем отметим, что теплопроводность у свежевыпавшего снега на самом деле не хуже, чем у многих современных утеплителей! Приблизительное значение – 0,05 Вт/м*К. Весь секрет в том, что в снегу находится обездвиженный воздух – как в базальтовой теплоизоляции. Вот почему на чердаке всегда должна быть температура от 0 до 5 градусов мороза. Можно сказать, пол на чердаке служит той самой чертой, которая разделяет тепло под потолком, которое обычно достигает +25, и отрицательные температуры под крышей.

Читайте также:
Фольга для бани - разновидности и приемы использования

Вот почему, если снег на крыше подтаивает – чердак попросту перегрели. В этом случае можно просто приоткрыть слуховое окно и впустить в чердак морозный воздух. Дополнительно – набросать соломы на пол, чтобы немного улучшить теплоизоляцию. Но снег на крыше как теплоизолятор важно уметь сохранить: не давать ему слеживаться, накапливаться неравномерно, и, что особенно важно, – не подтаивать.

Ведь об этом удивительном утеплители всегда знали северные народы всех стран, которые строили низкие дома с плоскими крышами. Зимой их заваливало снегом так, что виден был один только конек. И при этом снежная «шапка» действительно спасала домочадцев от холода!

Утепляем кровлю по всем правилам – пошаговая инструкция для монтажа своими руками (фото)

Кровля – первый рубеж обороны дома, принимающий на себя все удары стихии, будь то дождь, град, снег, ветер или палящее солнце. Эффективность ее защитных функций во многом зависит от качества утепления. Речь идет как о прямых теплопотерях, которых на долю кровли приходится до 25% от всех потерь тепла в доме, так и о защите кровельных конструкций от воздействия внешних факторов. Поэтому при строительстве или ремонте очень важно правильно выполнить утепление и помнить о том, что в конструкции кровельного пирога нет второстепенных элементов.

Холодная и теплая кровля: конструктивные особенности

Прежде всего следует различать эти два типа кровель. Холодная – значит с холодным чердаком и утеплением дома по чердачному перекрытию. Теплая – с жилой мансардой и утеплением между стропилами. Почему это важно? Дело в том, что независимо от типа кровельного покрытия холодная и теплая кровля имеют разную конструкцию.

В составе холодной кровли чаще всего используют недорогие, но прочные гидроизоляционные пленки. Их главная задача – обеспечить эффективный отвод конденсата и не допустить его попадания внутрь чердака, в том числе на утепленное перекрытие.

Подшивка утеплителя может производиться как до, так и после завершения кровельных работ

Порядок работ по утеплению холодной кровли

  1. При монтаже холодной кровли гидроизоляционную пленку укладывают перпендикулярно стропилам. Рулоны мембраны раскатывают с нахлестом в 100-150 мм и проклеивают стыки строительным скотчем.
  2. Затем пленку крепят к стропилам брусками контробрешетки. После этого поперек стропил монтируется обрешетка, на которую крепится кровельное покрытие.
  3. Для гибкой черепицы делают так называемую «сплошную» обрешетку, т.е. укладывают на контр брусья сплошные листы ОSB или другого аналогичного материала.
  4. Вентиляционный зазор между пленкой и кровельным покрытием может быть минимальный, тем более что чердак сам по себе является вентилируемым помещением.
  5. Когда кровля готова, утепляют чердачное перекрытие, не забывая установить под слой утеплителя пароизоляцию.

Устройство и монтаж теплой кровли

Работы по обустройству теплой кровли, как и в случае с холодной, также начинается с укладки гидроизоляции. При этом важно помнить, что простую пленку использовать уже нельзя, поскольку прямо под ней будет расположен утеплитель, который должен «дышать», отдавая лишнюю влагу в атмосферу. В противном случает теплоизоляция может отсыреть и будет плохо выполнять свою функцию.

Чтобы утеплитель испарял лишнюю влагу, гидроизоляционный слой должен быть паропроницаем. Поэтому вместо пленок используют гидроветрозащитные мембраны, например, ISOVER Ветранет (АМ). Не позволяя воде протечь вниз и намочить утеплитель и стропила, она пропускает снизу вверх водяные пары. Еще одно преимущество Ветранет (АМ) состоит в том, что она может выполнять роль временного укрытия, защищая конструкцию от дождя и позволяя отложить монтаж кровельного покрытия на срок до двух месяцев.

Устройство кровельного пирога крыши частного дома

Некоторые домовладельцы стараются сэкономить и вместо мембраны используют дешевые пленки с микроперфорацией, которые, по заявлениям их производителей также совмещают гидроизоляционные свойства с паропроницаемостью. Однако, не всем известно, что это справедливо соблюдается только до тех пор, пока пленка на весу. Как только она соприкасается снизу с каким-либо основанием – в этом месте тут же возникает протечка. А в теплой кровле гидроизоляция лежит на слое утеплителя.

Высота бруса для контробрешетки выбирается в соответствии с нормативом

Расчет контр-бруса для вентиляционного зазора

  • При стандартной величине уклона ската (25-40º) высота контр-бруса должна быть не менее 50 мм, для крутых скатов (более 45º) – не менее 40 мм. Чем более пологий скат, тем хуже тяга под кровлей, поэтому при уклонах в 5-25º нужен контрбрус высотой не менее 60 мм, а при уклоне менее 5º – 100 мм.
  • Имеет значение и длина ската. Все приведенные значения справедливы для скатов длиной до 10 м. Если же она больше, то нужно увеличить высоту вентзазора на 10 % или дополнительно устанавливать аэрационные патрубки. Более подробно с методикой расчета можно ознакомиться в СП 17.13330.2011 «Кровли».

Утепление кровли своими руками (пошагово)

  1. Утеплитель устанавливается после монтажа гидроветрозащитной мембраны. Он монтируется снизу, со стороны мансарды, враспор между стропилами и снизу-вверх. При многослойном утеплении все слои теплоизоляции материала укладываются с разбежкой швов. Если толщина требуемого слоя теплоизоляции превышает высоту стропил, то их наращивают брусками нужной толщины, которые набивают перпендикулярно.
  2. Снизу на стропила монтируется пароизоляционная пленка. Ее крепят к стропилам горизонтальными полосами внахлест, с перехлестом полотен на 100-150 мм, используя строительный степлер или гвозди с широкой шляпкой. Стыки и места крепления пленки герметизируются при помощи пароизоляционной ленты или армированного строительного скотча.

При укладке утеплителя важно следить за тем чтобы он был установлен враспор стропил

Недостатком применения в качестве пароизоляции обычной пленки являются многочисленные разрывы и проколы при ее монтаже. Даже опытный строитель не заметит всех, в результате утеплитель может местами намокать. Поэтому для качественной пароизоляции рекомендуем использовать специализированные мембраны, например, ISOVER Паранет (В).

Читайте также:
Утепление крыши дома - технология монтажа своими руками

Это прочная двухслойная пароизоляция, которая устанавливается гладкой стороной к утеплителю и надежно защищает кровельный пирог от испарений. Шероховатая внутренняя поверхность позволяет удерживать капли конденсата, которые образуются зимой в отапливаемых помещениях.

Выбор утеплителя

Это ответственная задача. Теплоизоляция должна быть легкой, удобной в монтаже и при этом эффективной. Из современных разновидностей минеральной ваты этим условиям в наибольшей степени соответствует кварцевая. Теплопроводность ее легких марок составляет 0,037-0,041 Вт/(м*°С), что практически соответствует показателям пенополиуретана. При этом по весу кварцевая вата в 1,5-2 раза легче аналогичной по характеристикам каменной.

Благодаря тонким (3,5-5 мкм) и длинным (25-30 см) волокнам она отличается высокой прочностью и упругостью, поэтому заполняет все пространство между стропилами без зазоров и щелей, предотвращая образование мостиков холода.

Для утепления кровли и чердачного перекрытия целесообразно использовать вату в рулонах, поскольку ее удобнее монтировать цельными кусками по всей длине стропил и в сжатом рулоне помещается в 1.5-2 раза больше материала, чем в упаковке со сжимаемыми плитами. В итоге затраты на транспортировку утеплителя сокращаются в 1,5-2 раза.

Как правило, утепление кровли дома своими руками для постоянного проживания предполагает укладку минваты в два слоя, поскольку одного (максимум 150 мм) недостаточно для суровых российских зим. В этом случае для первого (наружного) слоя можно использовать обычную кварцевую вату (например, ISOVER Теплая Крыша с повышенной звукоизоляцией и влагостойкостью), а на второй – ISOVER Скатная Кровля Комфорт с крафтовым пароизоляционным покрытием. Утеплитель монтируется между стропилами подложкой вниз, после чего она приклеивается к ним клейкой лентой ISOVER Паранет.

Минеральная вата не подвергается гниению и разложению от воздействия влаги

Можно ли утеплить холодную кровлю

Просто так взять и «доутеплить» холодную кровлю в старом доме не получится: покрытие придется полностью снимать. Это обусловлено двумя причинами: необходимостью организации достаточного по высоте вентзазора и замены гидроизоляционной пленки на паропроницаемую мембрану. Сделать это со стороны чердака не получится никак. Правда если дом «с историей», то кровельное покрытие обычно все равно нуждается в замене.

Если же он построен относительно недавно, то полностью перекрывать крышу – значит понести серьезные затраты. Поэтому решение о том, что у вас будет располагаться над верхним этажом, лучше принять заранее. Еще правильнее перестраховаться: даже если решено сделать холодную кровлю, можно использовать гидроветрозащитную мембрану вместо пленки и выбрать контрбрус потолще. Обустроить мансарду можно и спустя несколько лет, главное, чтобы это было возможно в принципе.

Утепление мансардного этажа

Итак, все решения приняты, материалы выбраны, а значит можно приступать к работе. Главное помнить: в кровельном деле нет мелочей! Правильно смонтированная кровля надежно защитит дом от холодов, жары и непогоды и будет служить верой и правдой в течение долгих лет.

Утепление крыши своими руками

В принципе, утепление крыши – работа для профессионалов. Устройство теплоизоляции одна из главных операций, влияющих на обеспечение необходимого температурно-влажностного режима под крышей.

От того насколько качественно будет выполнено утепление крыши во многом зависит и энергоэффективность дома. Впрочем, для утепления крыши изнутри не используются какие-либо космические технологии и дорогие инструменты. Поэтому если Вы уверены в своих силах, обладаете мастерством и чувством точной работы, смело можно взяться за утепление крыши своими руками и сэкономить затраты на использование рабочих до 500 рублей за квадратный метр.

  1. При этом всегда следует иметь в виду:
  2. Инструкция по утеплению крыши своими руками
  3. Шаг 1. Подготовка инструмента к работе.
  4. Шаг 2. Экипируемся.
  5. Шаг 3. Подготовка рабочей зоны.
  6. Шаг 4. Осмотр стропильной системы.
  7. Шаг 5: Подготовка утеплителя к работе.
  8. Шаг 6: Установка утепления.
  9. Шаг 7. Установка дополнительного контура утепления.
  10. Шаг 8: Установка пароизоляции.
  11. Шаг 9: Установка обрешетки.
При этом всегда следует иметь в виду:

утепление крыши своими руками — это Ваши собственные гарантийные обязательства. При возникновении проблем, связанных с мостиками холода и образованием конденсата, выставлять претензии организации, выполнившей монтаж стропильной системы и кровельного покрытия, неуместно.
— из информации в интернете не удастся на 100% получить необходимые, и что немало важно, правильные знания об утеплении крыши. Посетите строительные выставки, турниры кровельщиков – Вы сможете проконсультироваться со специалистами, расширить теоретические знания и, возможно даже, приобрести практические навыки. Наконец, обратитесь к нам – по видеосвязи мы окажем бесплатную консультацию и утепление крыши своими руками перестанет быть проблемой.
— всегда нужно помнить – скатная утепленная крыша это система, состоящая из таких элементов как несущий каркас, пароизоляция, теплоизоляция, вентиляционное подкровельное пространство, обрешетка и кровельное покрытие. Только правильная организация каждого этих слоев, использование сочетаемых материалов является залогом надежной и долговечной крыши. Поэтому перед началом утепления крыши, следует обязательно убедиться, что Ваша кровельная система соответствует будущим условиям эксплуатации и подходит для устройства теплоизоляции по скатам.

Итак, рассмотрим пошаговые действия при утеплении скатной крыши изнутри – наиболее часто встречающаяся ситуация при строительстве частного дома.

Инструкция по утеплению крыши своими руками

Шаг 1. Подготовка инструмента к работе.

Для утепления крыши своими руками Вам потребуются:

Инструмент для утепления крыши

  • — рулетка;
  • — линейка;
  • — канцелярский нож с острыми лезвиями;
  • — хлебный нож с волновой заточкой;
  • — специальный нож для утеплителя;
  • — ножницы;
  • — строительный степлер со скобами;
  • — направляющая для прижатия утеплителя и направления полотна ножа при резке;
  • — шуруповерт.

Небольшой лайф-хак. Самодельный нож для утеплителя.

Самодельный нож для утепления крыши

Для удобного и ровного раскроя минплит толщиной 100 мм используется специальный нож с лезвием из нержавеющей стали оснащённым большими и маленькими зубцами. Однако это уже специфический инструмент и в Вашем инвентаре его может не оказаться. Стоимость таких ножей от 500-1500 рублей. Но не спешите тратить деньги! Наверняка в старых инструментах вы сможете найти отслужившую свой век ножовку. Вооружившись болгарской, срезаем зубья, шлифуем полотно от ржавчины, при необходимости укорачиваем до 450-550 мм и делаем заточку нижней грани полотна и его торца. Удобный нож для утеплителя готов!

Читайте также:
Утеплитель жидкий пенопласт — свойства и отзывы
Шаг 2. Экипируемся.

Работу с утеплителем нельзя отнести к категории чистых операций. Поэтому следует заблаговременно позаботится о защите органов дыхания (респиратор или фильтрующая маска, полумаска), специальном защитном костюме, либо одноразовом комбинезоне за 70-150 рублей, хороших удобных перчатках и защитной маске для глаз (либо очки).

Шаг 3. Подготовка рабочей зоны.

Если пространство позволяет, для удобства нарезки утеплителя следует подготовить рабочий стол. Размер рабочей поверхности стола должен быть чуть больше размера плиты утеплителя, оптимально 150х125 мм. Для того чтобы не испортить внешний вид столешницы, можно поверх установить кусок оргалита, ОСП или фанеры. Если высота рабочей зоны недостаточная – установите рабочую поверхность на полу. Нарезка утеплителя на «коленке» – признак непрофессионализма.

Позаботьтесь о складировании отходов утеплителя, возникающих в процессе утепления крыши своими руками. Для этого можно использовать мешки 30-50 литров.

Обеспечьте хорошее проветривание помещения, в котором предстоит работать.

Убедитесь в достаточном освещении рабочей зоны. При необходимости установите дополнительные источники света.

Шаг 4. Осмотр стропильной системы.

Перед началом работ осмотрите стропильную систему. Если в ней присутствуют узлы, когда соединения элементов выполнено в накладку, проверьте отсутствие между ними зазоров. Очень часто эти зазоры являются мостиками холода. При необходимости, используя монтажную пену, аккуратно заполните пустоты в таких узлах.

Конструкция стропильной системы двускатной крыши

Убедитесь в наличии опорной доски для теплоизоляции со стороны карниза в зоне мауэрлата. При необходимости установите ее – это предотвратит «сползание» теплоизоляционного слоя. Для этого, в каждом межстропильном пространстве с внутренней части стропил закрепите два опорных бруска и установите на них ОСП, фанеру или доску высотой равной высоте стропил.

Установка опоры утеплителя

Проверьте качество монтажа гидроизоляции (диффузной пленки). При обнаружении недостатков примите меры по их устранению.

Внимательно осмотрите деревянную конструкцию на предмет отсутствия торчащих гвоздей и саморезов – это позволит не получить травму в процессе утепления кровли своими руками.

Проверьте наличие вентиляционного подкровельного пространства между гидроизоляцией и кровельным материалом. Величина воздушного зазора в скатной кровле должна составлять не менее 50 мм.

Шаг 5: Подготовка утеплителя к работе.

Вскройте несколько упаковок утеплителя. Современный утеплитель при упаковке значительно сжимается, поэтому необходимо определенное время, чтобы теплоизоляционная плита приняла свои геометрические формы.

Измерьте расстояние между стропилами крыши в той точке, где будет устанавливаться утеплитель. Это делается между двумя стропилами индивидуально, поскольку шаг установки стропил может быть разным.

Перенесите размеры на плиту утеплителя. Размер обрезки получается путем добавления от 1 до 2 сантиметров к расстоянию между стропилами. Это обеспечивает необходимое давление и плотность установки. Для выполнения разметки на утеплителе используйте нож и линейку необходимой длины.

Острым ножом вдоль маркировки аккуратно отрежьте утеплитель.

Не используйте теплоизоляционные плиты, имеющие значительные нарушения плотности и геометрии. При работе не допускайте повреждений структуры плиты, не наступайте и не ставьте тяжелые предметы на утеплитель.

Когда необходимо выполнить продольный рез плиты утеплителя не под прямым углом (в зоне ендов, хребтов) измерьте величину угла. Разместите теплоизоляционную плиту по краю рабочей поверхности стола. Разметьте необходимый угол на торце плиты и установите сверху утеплителя направляющую как показано на изображении. Прижимая полотно ножа к краям рабочей поверхности и направляющей, аккуратно отрежьте утеплитель.

Обрезка теплоизоляционной плиты под углом

Шаг 6: Установка утепления.

Установка утеплителя выполняется по скатам кровли снизу вверх, от зоны мауэрлата к коньку.

С небольшим давлением установите плиту в необходимое место между стропилами. Проверьте плотность установки. Если обнаружите зазоры между плитой и деревянными элементами стропильной системы, не пытайтесь их заполнить обрезками утеплителя – снова сделайте замеры и отрежьте плиту нужной геометрии. Этот процесс повторяется до тех пор, пока пространство крыши не будет полностью утеплено.

Утепление крыши своими руками рекомендует выполнять минимум в два слоя в шахматном порядке. Особое внимание следует обратить на перекрытие стыков плит утеплителя следующим слоем изоляции. Смещение стыков теплоизоляционных плит в слоях должно быть не менее 150 мм.

Не допускайте более одного продольного стыка плит утеплителя между стропилами. Обращайте внимание на перекрытие таких продольных стыков следующим слоем утеплителя.

Утепление крыши изнутри.

Важно, чтобы все пространство теплоизоляционного контура было заполнено изоляционным материалом. Теплоизоляция должна вплотную примыкать к деревянным элементам стропильной системы, гидроизоляционному материалу, установленному поверх стропил, пароизоляционному слою, а также полностью заполнять пустоты между стропилами и стенами (при наличии таких узлов).

Правила установки утеплителя

При необходимости поддержки утеплителя в процессе монтажа зигзагообразно установите по стропилам лавсановую шнурку.

Если в процессе утепления теплоизоляционная плита была повреждена, замените её или вырежьте поврежденный фрагмент и сделайте вставку.

По окончании работ по утеплению кровли своими руками не спешите переходить к следующему этапу. Еще раз внимательно проверьте качество утепления. Обратите внимание на следующие моменты:

  • наличие поддерживающей доски для утеплителя в зоне мауэрлата;
  • качество утепления зоны мауэрлата;
  • толщина теплоизоляционного слоя идентичная высоте стропил;
  • отсутствуют пустоты между плитами утеплителя, утеплителем и стропилами, утеплителем и гидроизоляцией;
  • монтаж теплоизоляционных плит выполнен со смещением стыков;
  • утеплитель в местах стыков между собой, в местах примыканий к стенам и трубам, на торцах, хребтах, ендовах, коньке, подрезан под соответствующими углами;
  • зазоры между стропилами и стенами полностью заполнены утеплителем.
Шаг 7. Установка дополнительного контура утепления.

Для организации дополнительного контура установите по скату поперек стропил брусок 50х50 мм (либо доску 50х100 мм) с шагом равным ширине теплоизоляционной плиты минус 2 см. Заполните пространство между брусками плитой толщиной 50 мм.

Читайте также:
Как правильно провести утепление пола пеноизолом

Организация дополнительного контура утепления

Такой нехитрый способ может повысить эффективность теплоизоляции до 30 %, тем самым значительно увеличить энергоэффективность дома, если Вы заботитесь об этом.

Заключительным этапом в устройстве теплоизоляции своими руками является уборка помещения.

Шаг 8: Установка пароизоляции.

К сожалению, именно на этом этапе работ, не придавая ему должной значимости, многие домовладельцы допускают ошибки. Если монтаж пароизоляции выполнен с нарушениями технологии или использованы несоответствующие материалы, то проблемы с кровлей со временем обязательно возникнут и совершенно неважно насколько качественно вы сделали утепление крыши своими руками.

Пароизоляция это барьер, барьер препятствующий проникновению паров в теплоизоляционный слой. Еще раз – БАРЬЕР, который не предусматривает дырочек, отверстий или иных нарушений герметичности. Именно обеспечение максимальной герметичности и непрерывности является главным требованием при установке пароизоляции.

С особой осторожностью снимите с рулона пароизоляции упаковочную пленку. Перед началом работ еще раз внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу пароизоляции от производителя. Как правило, она прилагается к каждому рулону. При ее отсутствии получите информацию на сайте производителя (именно на сайте производителя, а не у соседа, знакомого кровельщика и не на строительном форуме!).

Пароизоляция устанавливается от конька к мауэрлату, поперек скатов кровли с нахлёстом не менее 100 мм. Измерьте ширину ската. Отмотайте необходимое количество пароизоляции с учетом запаса для заворотов на стены.

Совет

  • Не разматывайте рулон на всю необходимую длину – вы можете повредить пароизоляцию. Используйте рабочий стол. Расположите рулон на краю рабочей поверхности, размотайте рулон на длину стола, измерьте длину отмотанной пленки, смотайте пароизоляцию с обратной стороны и сдвиньте сматываемый и разматываемый рулоны на край стола. Повторите процесс до тех пор, пока в сматываемом рулоне не наберется необходима длина пленки.

Отрежьте смотанный рулон строительным ножом или ножницами, соблюдая особую осторожность (для резки пароизоляции мы рекомендуем использовать ножницы).

Настал момент, когда без помощников не обойтись. Сделать качественную пароизоляцию только своими руками – крайне затруднительно.

Отмотав от рулона 1,5-2 метра, установите первую полосу пароизоляцию на край теплоизоляционого контура (сделав запас для заворота на стену), расправьте по ширине и закрепите справа и слева к стропилам, используя строительный степлер.

Прижимая пароизоляцию к стропилам и обеспечивая натяжку, размотайте рулон на 2-2,5 метра и проверьте направление установки. Если рулон разматывается не под прямым углом к стропилам, внесите поправки, в месте начального крепления пароизоляции.

Убедившись в верном направлении установки, надежно закрепите край пароизоляции к стропилам.

Не допуская складок и обеспечивая необходимое натяжение, чтобы между утеплителем и пленкой отсутствовали зазоры, продолжайте крепление пароизоляции, периодически разматывая рулон.

Отмерьте следующую полосу и повторите процесс до полной изоляции теплоизоляционного контура.

По окончании установки пароизоляционной пленки, проклейте продольные и поперечные перехлесты клеями или лентами, рекомендуемыми производителем пароизоляции.

Выполните герметизацию мест примыкания пароизоляции к стенам и элементам деревянной конструкции.

Приклеивание пароизоляции к стенам.

По окончании работ, проверьте качество установки пароизоляции, устраните обнаруженные дефекты.

Совет:

  • При монтаже 2-ой и последующих полос пароизоляции обращайте внимание на разметку, нанесенную производителем на пленку – это облегчает выдерживать направление установки и необходимый нахлест.
  • На хребтах и ендовах обеспечьте нахлест пароизоляции на менее 100 мм.
  • На участках ската с выступающими элементами стропильной системы (ригеля, раскосы, балки и пр) не стремитесь выполнить пароизоляцию длинными полосами. Используйте небольшие фрагменты пароизоляции и затем надежно загерметизируйте перехлесты. Прямоугольные элементы обходите вырезая пароизоляцию «конвертом», круглые – вырезая окружность диаметром приблизительно на 10-15% меньшим, чем диаметр элемента. Для герметизации на таких участках используйте специальные ленты, рекомендованные производителем пароизоляции.
  • Размер нахлеста пароизоляции на стену выбирайте минимально необходимым для надежного приклеивания.
  • Используйте соединительные, герметизирующие ленты и клея в соответствии с их назначением. Для герметизации нахлёстов пароизоляции, для примыканий к гладким поверхностям, для примыканий к шереховатым или пористыми поверхностями используется разный тип лент. Применяйте только те ленты и клея, которые рекомендует производитель пароизоляции.
  • При устройстве примыкания пароизоляции к стенам в деревянном доме выполняйте компенсационную складку пароизоляции, предотвращающую повреждение пленки при усадке дома.
  • При наличии мансардных окон, с помощью специальных лент соедините пароизоляционный оклад окна (поставляемый в комплекте) с монтируемой пароизоляцией.
Шаг 9: Установка обрешетки.

Установите обрешетку по стропилам. Крепление обрешетки выполняйте саморезами по дереву. Шаг обрешетки строго не регламентируется но, как правило, выбирается в 300 мм либо с учетом последующей обшивки облицовочными материалами. Рекомендуемый материал для обрешетки сухая обрезная (в идеале строганная) доска 25х100 мм.

Пример схемы обрешетки

В том случае, когда выполнен поперечный дополнительный контур утепления, обрешетка монтируется параллельно стропил.

Если длина доски меньше ширины ската, стыковку обрешетки выполняйте со смещением.

Правильное утепление крыши дома: технология и видео

Утепление крыши дома – важный этап строительства или капитального ремонта кровли. Выбор технологии монтажа теплоизоляционного слоя зависит от конфигурации крыши, типа утеплителя и требований, которые предъявляются к помещению, расположенному непосредственно под крышей.

Необходимость утепления кровли

Как утеплить крышу, чтобы существенно снизить теплопотери дома? Прежде всего, требуется правильно подобрать материалы для утепления и точно придерживаться технологии монтажа. Качественно утепленная крыша на 15% повышает теплоэффективность дома, позволяет превратить мансарду в помещение, пригодное для круглогодичного проживания.

Наиболее высокие требования предъявляются к утеплению крыши жилой мансарды домов, расположенных в районах с холодными зимами. Кровельный пирог летних мансард или эксплуатируемых чердаков может включать более тонкий слой теплоизоляции. Крыша, под которой расположен неэксплуатируемый чердак, обычно не утепляется – теплоизоляция монтируется на пол чердака или потолок жилых помещений. Не утепленный нежилой чердак хорошо проветривается, что предотвращает загнивание деревянных элементов каркаса крыши.

При монтаже скатных и плоских кровель используются разные способы утепления крыши.

Теплоизоляция плоской кровли

Как сделать утепленную крышу при монтаже плоской кровли? Следует отметить, что плоская крыша может утепляться и снаружи, и изнутри.

Рекомендуется в первую очередь выполнить наружное утепление, а по итогам зимнего сезона определить необходимость внутреннего утепления.

В состав пирога плоской кровли входит:

  • пароизоляция;
  • теплоизолятор;
  • гидроизоляционный слой из рулонного материала;
  • насыпной слой (дренаж + цементно-песчаная смесь).
Читайте также:
Льняной утеплитель - где используется и почему лен выгоднее

Наружное утепление удобнее всего выполнять с использованием минеральной базальтовой ваты. Также можно применять пенополистирол и другие жесткие утеплители. При этом следует учитывать, что полимерные утеплители нельзя применять при монтаже кровельного покрытия с высокими требованиями к пожаробезопасности.

Утепление скатной крыши

Кровельный пирог скатной крыши выполняется с утеплением по стропилам. Важно разобраться, как правильно утеплить крышу дома, чтобы не допустить ошибок, которые в итоге приведут к порче деревянных конструкций.

Наиболее популярным утеплителем в частном домостроении является минеральная вата. Это удобный в монтаже негорючий материал, который можно приобрести по невысокой цене. Но сама структура ваты способствует накоплению влаги, что служит причиной значительного снижения теплоизоляционных свойств материала, а также со временем провоцирует гниение элементов стропильной системы. Таким образом, при создании утепления важно предусмотреть правильную вентиляцию и паро- и гидроизоляцию кровельного пирога.

Монтаж теплоизолятора скатной кровли выполняется со стороны чердака в процессе строительства или ремонта крыши. Если ведутся ремонтные работы, перед укладкой утеплителя необходимо проверить состояние стропил – подгнивающие элементы необходимо заменить новыми. Также стоит обработать все деревянные конструкции огнебиозащитным составом.

Пирог скатной кровли включает в себя:

  • финишное кровельное покрытие;
  • гидробарьер (слой гидроизоляционного материала);
  • теплоизолятор;
  • пароизоляцию;
  • внутреннюю отделку (по желанию).

Правильное утепление крыши требует качественного воздухообмена, для чего необходимо создать воздушные прослойки между:

  • подкровельной гидроизоляцией и кровельным покрытием;
  • утеплителем и гидробарьером;
  • пароизоляцией и внутренней обшивкой (если она предусмотрена).

Циркуляция воздуха (свободный приток и удаление) обеспечивается за счет специальных продухов, один из которых должен быть расположен в свесе крыши, а второй – под коньком.

Материалы для теплоизоляции скатной кровли

Технология утепления крыши предполагает использование различных материалов. К числу наиболее популярных теплоизоляторов относится минеральная вата и стекловата (в плитах или рулонах), плитные полимерные материалы – пенополиуретан, пенополистирол. Принципы их монтажа схожи, но стоит отметить, что монтировать плитный материал значительно проще и удобнее.

В качестве гидроизоляции обычно используется рубероид или гидроизоляционная мембрана, непроницаемая для воды, но способная отводить влагу из утеплителя. Пароизоляционный слой может быть выполнен из:

  • рубероида;
  • полиэтиленовой пленки;
  • пергамина;
  • фольгированных материалов, уложенных фольгой в сторону чердачного помещения.

Для создания кровельного пирога с высокими функциональными характеристиками, для создания пароизоляции рекомендуется использовать специальную пароизоляционную мембрану: она отводит конденсат наружу от утеплителя и не пропускает пар и влагу внутрь кровельного пирога.

Этапы работ по утеплению скатной кровли

Схема утепления крыши достаточно проста. В первую очередь необходимо измерить расстояние между стропилами. Плиты ватного утеплителя следует нарезать согласно полученным результатам, прибавив 1 сантиметр. Это позволит крепить теплоизолятор враспор между стропилами. Данный этап работ значительно упрощается, если кровельная система изначально спроектирована и смонтирована в расчете на использование плитных утеплителей определенной ширины.

Если между стропилами и уже смонтированным кровельным покрытием нет гидроизоляции, следует сначала закрепить гидробарьер. Мембрана должна обволакивать стропила, крепить ее удобнее всего строительным степлером к самим стропилам и к кровельной обрешетке в проемах между ними. Гидроизоляция должна быть выведена под свес в нижней части крыши, чтобы обеспечивался отвод влаги. Следует учитывать, что при таком способе крепления гидробарьера утеплитель приходится монтировать без необходимой воздушной прослойки. По этой причине в качестве гидроизоляции рекомендуется использовать супердиффузионную мембрану.

При наличии гидроизоляционного слоя под кровельным покрытием, на стропила набиваются гвозди с шагом около 10 см. Гвозди должны располагаться на расстоянии 3-5 см от гидроизоляционного слоя. Между гвоздями необходимо натянуть полиэтиленовую нить или шнур, подбивая их до конца. Это поможет создать воздушный зазор между гидробарьером и утеплителем. Если теплоизолятор планируется фиксировать шнуром, а не обрешеткой для внутренней обшивки, по внешнему краю стропил также необходимо набить гвозди.

Если определяясь, как утеплить крышу дома, был выбран ватный плитный утеплитель, то подготовленные элементы необходимо, слегка сжав, вставить между стропилами. При использовании более жестких плит из пенопласта и подобных материалов, важно точно подгонять их под размер, чтобы плиты плотно вставали в проем. Утепление рекомендуется выполнять в два слоя. Если приходится в проем монтировать не цельные листы, а более узкие фрагменты, стыкуя их по длине или ширине, необходимо проследить, чтобы стыки второго слоя не совпадали со стыками первого. Теплоизолятор не должен выступать за плоскость стропильных ног. Если стропила имеют недостаточную ширину для монтажа двух слоев утеплителя, к ним прибивается дополнительный брус.

Теплоизолятор фиксируется между стропилами с помощью натянутого шнура, закрепленного на заранее набитых гвоздях. Либо в качестве крепления используется обрешетка из реек, предназначенная для монтажа внутренней обшивки помещения. Рейки прибиваются к стропилам с шагом 30-40 см. В этом случае пароизоляция крепится степлером к стропилам до монтажа обрешетки: толщина реек позволяет создать необходимый воздушный зазор между пароизоляцией и обшивкой.

При монтаже паробарьера особое внимание уделяется герметичности слоя. Полотнище укладывается с нахлестом не менее 10 см, стыки следует проклеить клейкой лентой в два слоя. Необходимо максимально качественно выполнить монтаж пароизоляции вокруг печной трубы и в местах соединения со стенами. На заключительном этапе выполняется монтаж обшивки с использованием древесносодержащих или гипсокартонных плит.

О том, как утеплить крышу дома, подробно можно узнать из видео.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: