Как правильно рассчитать мощность для стального радиатора

Расчёт радиаторов отопления

Скачать, сохранить результат

Выберите способ сохранения

Информация

При строительстве или ремонте жилого помещения важнейшим вопросом является его обогрев. Расчет эффективной системы отопления – ответственная задача для строителя-теплотехника. Однако, можно самостоятельно сделать расчет радиаторов отопления по площади помещения с помощью онлайн калькулятора. Необходимо только ввести известные данные в программу.

Функции калькулятора

Калькулятор для расчета радиаторов отопления на квадратный метр или по мощности секций является онлайн программой и состоит из:

  • блока окон «Вид радиатора»;
  • десяти строк ввода данных;
  • блока окон «Тип подключения»;
  • четырех строк с выводом готовых расчетов.

Программа произведет расчет количества секций радиаторов отопления; тепловых потерь помещения; удельных теплопотерь помещения; количества тепла, выделяемого одной секцией. Всю полученную информацию можно сохранить в файле PDF или вывести на печать.

Принцип работы на калькуляторе

Для получения готовых расчетов следуйте нижеуказанному алгоритму:

  • Выберете необходимый вид радиатора. В строке ниже автоматически появится мощность одной секции выбранного вида радиатора, в ваттах.
  • В строках 2-4 укажите размеры комнаты: длину, ширину, высоту в метрах.
  • Выберете качество остекления.
  • Выберете площадь остекления (равна отношению площади окна к площади помещения), в %.
  • Укажите степень утепления.
  • Выберете климатическую зону – регион проживания.
  • Укажите количество внешних углов и стен комнаты.
  • Выберете вариант помещения, которое находится над комнатой.
  • Укажите температуру теплоносителя, в ℃. Это очень важно, например центральное отопление дает 70-80 градусов, а котел на твердом топливе если есть дома тёплый пол настраивают на 50-60
  • Выберете планируемый тип подключения.

После этого появится следующая информация:

  • Количество секций, в штуках.
  • Тепловые потери помещения, в ваттах.
  • Удельные теплопотери помещения, в Вт/м2.
  • Количество тепла, выделяемого 1 секцией, в ваттах.

Полезная информация

Важнейшими техническими характеристиками различных моделей радиаторов отопления являются:

  • Мощность секций радиатора. Чем больше мощность радиатора, тем выше теплоотдача и эффективность отопительного прибора.
  • Рабочее давление радиатора. Высокий порог данного параметра позволяет выдерживать гидравлические удары и перепады давления в системе, увеличивает срок службы изделия.
  • Материал и вес радиатора. Вид материала (металла, сплава) напрямую влияет на прочность и долговечность отопительного прибора, его коррозионную стойкость. Вес изделия важен при монтаже, особенно, если устанавливать радиаторы будет один человек.

На рынке радиаторов отопления присутствуют четыре основных вида: стальные, чугунные, алюминиевые и биметаллические радиаторы.

Стальные радиаторы – имеют хорошую теплоотдачу и относительно невысокую стоимость. Однако, они не достаточно устойчивы к гидроударам и высокому давлению, подвержены коррозии. Различают панельные и трубчатые радиаторы из стали.

Чугунные радиаторы – самый популярный и долговечный вид радиаторов в России для централизованного отопления. Обладают отличной теплоотдачей, стойкостью к коррозии и гидроударам. В то же время, радиаторы из чугуна долго нагреваются и долго остывают; имеют большой вес, что является недостатком при монтаже одним специалистом.

Алюминиевые радиаторы – одни из самых популярных современных видов радиаторов. Изготавливают литые и экструзионные радиаторы из алюминия. Отличаются высокой теплоотдачей и небольшим весом, что важно при установке приборов. При этом, они чувствительны к гидроударам и перепадам давления в системе отопления, быстро нагреваются и быстро остывают.

Биметаллические радиаторы – обладают относительно лучшими характеристиками среди всех видов радиаторов. Изготавливаются из двух материалов: внешней алюминиевой оболочки и внутренних стальных или медных труб. Обладают высокой теплоотдачей и прочностью, хорошей стойкостью к коррозии и гидроударам, имеют сравнительно небольшой вес.

Справка

Радиатор отопления – отопительный прибор, конструктивно состоящий из отдельных элементов трубчатого или вытянутого вида – секций, с внутренними каналами, по которым циркулирует теплоноситель, как правило, вода. Тепло от радиатора отопления отводится конвекцией, излучением и теплопроводностью.

Теплоноситель – жидкое вещество, применяемое для передачи тепловой энергии в системах отопления. В централизованных и частных системах отопления чаще всего используется вода, реже антифриз на основе пропиленгликоля (безопасен для человека и рекомендован многими производителями отопительного оборудования) или этиленгликоля (вреден для человека и не рекомендован производителями отопительного оборудования).

Как рассчитать мощность стального радиатора по площади

Расчёт количества радиаторов или конкретная калькуляция по тепловым источникам связан с максимальными теплопотерями помещения. Исходя из этой величины, расчет стального радиатора отопления по площади ориентирован на сами отопительные приборы и их расположение, чтобы правильно компенсировать уровень тепла.

Методы несколько. И самые простые из них дадут относительные результаты. В большинстве случаев этого достаточно.

Расчет панельных радиаторов отопления по площади

Это один из самых простых способов, чтобы вычислить конкретное значение для обогрева, точнее для компенсации. Высчитают величину, отталкиваясь от площади квартиры или дома, где планируют ставить радиаторы. Ничего сложного: площадь каждой из комнат известна заранее, а конкретное значение по расходу тепла определяется по СНиПам:

  1. Средняя климатическая полоса для жилого помещения подразумевает отопление 1 квадратного метра в 70-100 Вт.
  2. Там, где температура падает ниже 60 градусов Цельсия, необходимо тратить от 150 до 220 Вт на метр.
Читайте также:
Короб для труб отопления

К сведению! Выполнить расчет радиаторов отопления легко по этим нормам или же по калькулятору.

Но учитывают также запасы по мощности, без которых не обойтись. Большой перерасход не приветствуется, потому что с большим количеством итоговой мощности растет ли число радиаторов в помещении. Когда квартира подключена к центральным линиям отопления, то любой перерасход не критичен, потому что каждый пользователь оплачивает фиксированную стоимость.

Однако при индивидуальном отоплении всё серьёзно, потому что любой перерасход — это плата за сами теплоносители и их работу. Платить больше глупо, тем более что заданная температура обычно поддерживается не точно.

Посчитав на калькуляторе точную потребность квадратных метров, легко узнать, сколько покупать секций. Потому что любой отопительный прибор выделяет конкретное количество тепла. Эти данные прописываются в паспорте. Поступают так: вычисляют конкретную цифру по теплу и делят на мощности радиаторов. Результат по этому вычислению даёт цифру по количеству закупаемых секций, чтобы восстанавливать потери тепла в зимнее время.

Разберем на простом примере: допустим, что нужно всего 1600 Ватт, при площади каждой секции в 170 Ватт. Поступаем так: делим общие значения в 1600 на 170. Получается, что необходимо купить 9,5 радиаторов. Округление можно делать в любую из сторон, это на усмотрение хозяина. Обычно округляют в меньшую сторону в тех помещениях, где имеются дополнительные источники тепла, к примеру, на кухнях. А в большую сторону рассчитывают на помещения с балконами или большими окнами. Ещё практикуют некоторый запас по мощности рядом с голыми стенами или на угловые комнаты.

Ничего сложного, но помним про высоту потолков — это величина не всегда стандартная. Также сказывается и строительный материал тех же окон или стен. Поэтому расчёт радиаторов отопления по площади для любого помещения обычно ориентировочный. Удобнее пользоваться калькулятором, где учитываются корректировки по конкретным стройматериалам и особенности площадей.

Нужна ли корректировка по предварительным расчетам

Приблизительные расчёты обязательно требует корректировки. Это нужно чтобы получать конкретные результаты, учитывая все факторы. Последние оказывают влияние на потери тепла в меньшую или большую сторону:

  • материал стен;
  • качество утеплителя;
  • площади окон и их остекление;
  • количество стен, выходящих на улицу.

Для учета всех этих факторов придуманы коэффициенты, отчётливо расписанные в хороших калькуляторах. Они просто перемножаются между собой, точнее выравнивают начальное значение по теплопотере здания.

Теплопотеря в %

Начнем с окон. Как правило, именно на эти составляющие идет расход от 14 до 30% теплопотери. Точные цифры связано с размерами и фактическим утеплением. А раз так, значит, и расчёт идёт по двум коэффициентам:

  1. Площадь окна к площади пола:
  • 10% коэф. 0,8
  • 20% коэф. 0,9
  • 30% коэф. 1,0
  • 40% коэф. 1,1
  • 50% коэф. 1.2
  1. Для остекления:
  • Трехкамерные стеклопакеты умножается на 0.85
  • Двухкамерные стеклопакеты умножаются на 1.0
  • Деревянные двойные рамы лучше умножать на 1.27 или на 1.3

Для стен и кровли рассматривают степень материала и изоляции. Получается, что величин для расчёта также две:

  • Кирпичная стена стандартной толщины — это норма. Коэффициент равен единице.
  • Стены недостаточной толщины умножаются на 1.27.
  • Хорошие стены со слоем утеплителя в 10 сантиметров и более умножаются на 0.8.
  • Внутренние помещения без потерь тепла умножаются на единицу.
  • Одна на всю площадь умножается на 1.1.
  • Две на всю площадь умножается на 1.2.
  • И так далее.

Подробнее про расчеты стальных радиаторов

Стальной панельный радиатор — это относительно новый прибор для отопления помещений. Отличительная особенность лишь в том, что именно стальные конструкции меньше по габаритам, а коэффициент теплоотдачи гораздо больше. Причём система может состоять из несколько панелей, выполненных из гофрированного металла (оребрения). Получается, что панели (а их может быть 1, 2 или 3) — это пластины, пропускающие теплоноситель внутри системы.

Для расчёта мощности именно по площади нужно знать и типы стальных радиаторов. Всего их 5. Начнем с самых мощных:

  1. Трехпанельные. Существенные габариты за счёт трех панелей, к которым крепится оребрение (обозначение 33).
  2. Двухпанельные. Имеют уже две пластины (обозначение 22).
  3. Двухпанельные с одной пластиной (обозначение 21).
  4. Однопанельный радиатор также с одним оребрением. Слабая мощность, малый вес и такие же габариты (обозначение 11).
  5. Панель и теплоноситель (обозначение 10).

Типы стальных радиаторов

Определить мощность для таких типов устройств проще по площади, но в расчёт идёт не квадратный метр, а кубический. По СНиПу данные такие:

  1. Помещение из кирпичной кладки на 1 кубический метр требуют 34 Ватт.
  2. Панельный дом на 1 кубический метр требует уже 41 Ватт.

Ориентируюсь на нормы, можно высчитать каждую комнату. Но для этого необходимо уже знать высоту потолков. Разберем на примере:

Панельный дом с габаритами в 3,2 на 3,5 метров, где потолки ровно 3 метра. Рассчитываем по формуле 3,2 умножаем на 3,5, получаем 33,6 кубических метров. И уже эту величину и умножаем на нормы для панельного дома (41). Получаем 1378 Вт.

Читайте также:
Американка для радиаторов отопления – устройство и способы применения

Для более точного расчёта уже используют калькулятор, в который вносит в вышеуказанное (примерное) значение и данные по особенностям климата и самой постройки.

Про другие факторы, влияющие на расчет

Любой производитель стальных радиаторов всегда указывает их максимальную мощность. Вот как это выглядит:

  1. Высокотемпературный режим. Сам теплоноситель раскаляется до 90 градусов Цельсия.
  2. Режим обработки. Максимум — это 70 градусов Цельсия (значение 9070).

На практике же любые системы отопления разогревают не на максимум, и фактический температурный режим или мощность имеет параметры:

  1. 75.65.20
  2. 55.45.20

Для грамотного расчёта желательно узнать температурные напоры самой системы. Если конкретней, то высчитывают разницу между отопительным прибором и температурой воздуха. Где градусы самих нагревателей принимают за среднее арифметическое от подачи и до обработки.

Еще при планах или расчётах для радиаторов учитывают подключение подачи жидкости. На практике есть всего 2 типа:

  • Одностороннее. Работает на максимум при верхней подаче (97%).
  • Двухстороннее. Также максимальная отдача тепла при верхним подключении (100%).

Итоги

Найти или подобрать конкретный радиатор не так и сложно. Гораздо труднее сделать правильный расчёт, ориентируясь на тип подключения, правильное расположение устройств. Плюс ко всему всегда используют калькулятор, где нужно вносить особенности своей постройки или новой квартиры.

Калькулятор расчета количества секций радиаторов

Информация по назначению калькулятора

К алькулятор радиаторов отопления предназначен для расчета количества секций радиатора, обеспечивающих необходимый тепловой поток, возмещающий теплопотери рассчитываемого помещения и поддержания на заданном уровне температуры, отвечающей условиям теплового комфорта и/или требованиям технологического процесса. Расчет производится с учетом теплопотерь ограждающих конструкций, а также особенностей системы отопления.

В опросы отопления являются основополагающими как для частного хозяйства, так и квартир в многоэтажном доме. Особенно они актуальны для РФ, большая часть территории которой находится в зоне пониженных температур. Для создания оптимальных и благоприятных температурных условий в помещениях разрабатывается множество материалов с усиленными теплоизоляционными свойствами.

К аждый год на рынках появляются высокотехнологичные и эффективные системы теплоснабжения. Но особое внимание всегда уделяется радиаторам, поскольку они являются конечным звеном в отопительной цепи. Отдаваемое ими тепло служит главным критерием работы всей системы теплоснабжения.

Н есмотря на важность роли, которая отведена радиаторам отопления, они остаются самыми консервативными элементами в строительной индустрии. Инновационные нововведения в этой сфере появляются редко, хотя исследователи постоянно работают над совершенствованием конструкций изделий. В современном тепловом обеспечении зданий и сооружений используется 4 основных типов, и данный калькулятор подскажет как рассчитать сколько необходимо радиаторов отопления на 1 м2.

И х классификация предопределяется материалами изготовления, в соответствии с которыми они подразделяются на:

  • Стальные
  • Чугунные
  • Алюминиевые
  • Биметаллические

С тальные радиаторы подразделяются на панельные и трубчатые. Панельные, именуемые также конвекторами, обладают КПД, достигающим 75%. Это высокий показатель эффективной работы всей системы. Другое их достоинство – дешевизна. Панели обладают малой энергетической емкостью, что позволяет снижать расходы теплового носителя. К недостаткам относится низкая стойкость против коррозии после слива воды.

И зделия просты в эксплуатации. По мере необходимости нагревательные панели могут легко наращиваться до 33 штук. Относительно низкая стоимость делает их самыми распространенными продуктами в модельном ряду.

Р оссийские бренды сейчас занимают лидирующие позиции на внутреннем рынке. Импорт зарубежной продукции достаточно дорогой, а российские производители уже наладили выпуск панельных систем радиаторов, которые по качеству не уступают зарубежным аналогам.

Т рубчатые системы радиаторов по конструкции состоят из стальных труб, в которых циркулирует теплоноситель. Данные приборы достаточно технологически сложны для промышленного производства. Это сказывается на цене конечной продукции.

Т рубчатые радиаторы полностью сохраняют все преимущества панельных, но по сравнению с ними имеют более высокое рабочее давление 9-16 бар против 7-10 бар. По показателям тепловой мощности (120 – 1600 Вт) и максимальной температуре нагрева воды (120 градусов) обе модели сопоставимы друг с другом. Если вы не знаете как правильно рассчитать количество радиаторов, воспользуйтесь онлайн калькулятором.

А люминиевые отопительные приборы изготовлены из одноименного материала или его сплавов. Подразделяются они на литые и экструзионные. Эта разновидность чаще всего применяется в системах автономного теплоснабжения в индивидуальных хозяйствах. Для централизованного отопления данный вид не подходит, так как чувствителен к качеству теплоносителя. Они могут быстро выйти из строя, если в воде есть агрессивные примеси и не выдерживают сильных давлений.

Р адиаторы, изготовленные путем литья, отличаются широкими каналами для теплоносителя и упрочненными стенками увеличенной толщины. Имеют несколько секций, число которых можно увеличивать или снижать.

Э кструзионный метод изготовления приборов основан на механическом выдавливании элементов из алюминиевого сплава. Весь процесс относительно дешевый, но конечный продукт имеет цельный вид. Количество секций не подлежит изменению.

А люминиевые радиаторы обладают очень высокой теплоотдачей, быстро нагревают помещение и просты при монтаже, так как имеют небольшой вес. Но алюминий вступает в химические реакции с теплоносителем, поэтому ему требуется хорошо очищенная вода. Слабое место – стыковки секций с трубными соединениями. Со временем возможны протечки. Они не ударопрочные. По давлению, температурному режиму и другим характеристикам коррелируют со стальными радиаторами.

Читайте также:
Батареи отопления - плюсы и минусы разных видов секционных радиаторов

Ч угунные радиаторы являются самым традиционным элементом теплоснабжения. За долгие годы они практически не видоизменялись, но сохранили свою популярность и просты по форме и дизайну. Долговечны, надежны, хорошо держат тепло. Могут долго сопротивляться коррозии и воздействию химических реагентов. По температурному режиму не уступают другим приборам аналогичной комплектации. По давлению и мощности – превосходят, но сложны в установке и транспортировке.

Б иметаллические устройства обычно имеют трубчатый стальной сердечник и алюминиевый корпус. Такие отопительные устройства выдерживают высокое давление. В целом, они отличаются повышенной надежностью и прочностью. При низкой инерционности обладают высокой теплоотдачей и низким расходом воды, не боятся гидравлических ударов. По базовым показателям в 1,5-2 раза превосходят аналогичные устройства. Главный недостаток – высокая цена.

Общие сведения по результатам расчетов

  • К оличество секций радиатора – Расчетное кол-во секций радиатора, с обеспечением необходимого теплового потока для достаточного обогрева помещения при заданных параметрах.
  • К ол-во тепла, необходимое для обогрева – Общие теплопотери помещения с учетом особенностей данного помещения и особенностей функционирования системы отопления.
  • К ол-во тепла, выделяемое радиатором – Общий тепловой поток от всех секций радиатора, выделяемый в помещение при заданной температуре теплоносителя.
  • К ол-во тепла, выделяемое одной секцией – Фактический тепловой поток, выделяемый одной секцией радиатора с учетом особенностей системы отопления.

Калькулятор работает в тестовом режиме.

11 причин почему шумят батареи отопления в квартире и столько же способов избавления от неприятных звуков

Добрый день, мой уважаемый постоянный читатель! Сегодня я рассмотрю причины, почему шумят батареи отопления в квартире и как с этим бороться.

Если вы счастливый обладатель собственной квартиры, то, скорее всего, вы одновременно владелец труб и радиаторов, подключенных к централизованной системе отопления многоквартирного дома. Вы не занимаетесь котлом, топливом, монтажом и настройкой сложной инженерной системы.

Часто в квартирах отсутствуют терморегуляторы, а иногда – даже вентили до и после батареи. Трубопроводы и радиаторы нужно только иногда мыть. Казалось бы, это наименее хлопотный вариант отопления. Но что делать, если квартира вдруг наполняется непривычными, не очень громкими, но зловещими и мешающими уснуть звуками?

Виды и причины звуков в трубах отопительной системы

Существует множество разновидностей звуков, издаваемых системой центрального отопления, и еще больше причин, почему она шумит. Ниже я рассмотрю звуки, издаваемые конструктивами отопления, и причины шумящих труб.

Следует иметь в виду, что при заполнении трубопроводов водой (чаще всего это в сентябре) и в первые дни после запуска отопления будет слышно журчание, бульканье, свист, шорох, шипение. Система отопления перестанет шуметь, когда она заполнится, из нее стравят воздух, затем стравят остатки растворенного воздуха. Запустить систему отопления беззвучно невозможно, нужно просто потерпеть.

Но если звуки продолжают беспокоить и спустя неделю после заполнения трубопроводов отопления или трубы неожиданно стали шуметь посреди отопительного сезона, необходимо принимать адекватные меры от самостоятельного решения проблемы до обращения в коммунальные службы (иногда коллективного).

Гудение

Гудение стояков – самый часто встречающийся дефект системы отопления. Равномерное монотонное, но ясно слышимое гудение очень угнетающе действует на психику. Трубы гудят по нескольким причинам:

  1. Сужение в системе отопления – монтаж труб разного диаметра, полуоткрытый кран или задвижка.
  2. Утечка.
  3. Головотяпство сантехников. Например, иногда нерадивые сотрудники жилищно-коммунальной сферы оставляют не полностью перекрытый слив в подвале, или заметно подтекает из неисправного вентиля или из негерметичных стыков при монтаже запорной арматуре на вводе и т.д.
  4. Оригинальное поведение соседей по подъезду – встречаются люди, которые постоянно сливают воду из батарей. Так они повышают температуру нагрева батареи, промывают их, даже используют теплую воду для хозяйственных нужд, хотя обработанная химреактивами жидкость опасна. Зато реактивы уменьшают количество накипи в котлах и насосах.

Если гудение возникло в конкретный момент и трубы не перестают шуметь, следует срочно искать утечку – у себя, пройтись по соседям, сходить и осмотреть лежаки и элеватор в подвале. Затем своими силами или с помощью коммунальщиков устранить течь.

Если утечка не найдена, стоит поискать сужения – полузакрученный кран или вышедший из строя вентиль на радиаторе отопления. Ориентироваться придется на слух.

Если радиаторы шумят из-за нестандартного поведения соседей, искать причину можно долго. Еще сложнее соседей нейтрализовать.

Иногда система обогрева издает очень слабый, но почти постоянный изматывающий гул. Причина – вибрация из-за неправильной работы насоса. Его отладкой или ремонтом занимаются коммунальщики.

Свист

Свист возникает при резонансе вибрации от насоса и при повреждении кранов и вентилей. Радиаторы перестанут шуметь, когда работники коммунальных служб устранят вибрацию.

Читайте также:
Экраны для батарей отопления: виды, характеристика и особенности монтажа

Если свистит кран или вентиль, то при вращении рукоятки свист будет уменьшаться или увеличиваться. Чаще всего свист возникает при начальном разрушении уплотняющих элементов, хотя иногда и нормально работающий новый клапан/кран в одном из положений свистит. Устраняется свист ремонтом или заменой клапана (крана).

Вой возникает при сильной вибрации труб, связанной с толчками при работе насоса. Заниматься этим вопросом могут только коммунальщики, а ваша забота – мотивировать их, желательно коллективно, иначе со временем шуметь будет все сильнее и сильнее.

Журчание

Шум льющейся воды в трубах слышно, если отопление не полностью заполнено, и вода как бы стекает по стенкам трубопровода. Система отопления журчит, когда в нее попадает воздух – при добавлении теплоносителя, при негерметичности уплотнения насоса, запорно-регулирующей арматуры, утечках. Журчание слышно на расстоянии нескольких этажей.

Нужно спустить воздух в верхней точке стояка – на последнем этаже, изредка на чердаке предусмотрены вентили для спуска воздуха. Нелишним будет спуск воздуха из батареи, подключенной к стояку. Многоквартирный дом большой, возможно, стравливать воздух вверху стояка придется 2-3 раза.

Но если постоянно слышно, как течет жидкость, стравливать приходится регулярно, нужно искать причину – течь у соседей, в подвале. Если трубы «журчат», значит, утечка значительная, и вероятность найти течь в подвале достаточно велика. Но не стоит пренебрегать и опросом соседей – кто-то мог уехать на пару дней, а вода, капающая на линолеум, может стечь по уклону в центр комнаты, а не протечь к соседям; кто-то спускает воду из батареи, например, чтобы ее помыть, а шумит в итоге по всему дому.

Бурление

Если жидкость в трубах отопления бурлит и булькает, а звуки в трубах напоминают бурное кипение, виновник – попавший в систему воздух, причем быстро и в большом объеме. Это либо сброс теплоносителя из стояка, либо утечка. Радостного в этой ситуации только одно – утечка происходит ниже вашего этажа. Ваша реакция – либо выяснение, где и почему течет, либо бездействие. Если хотите, чтобы шуметь перестало, нужно хотя бы сообщить об этом коммунальщикам.

Щелчки

Щелчки возникают при столкновении двух предметов, например, батареи с креплениями, трубы с гильзой при проходе стен и перекрытий. Дело в том, что трубы и батареи при нагреве расширяются, в течение суток степень нагрева меняется несколько раз, элементы конструкции сдвигаются друг относительно друга и трещат.

Для устранения щелчков необходимо осмотреть все элементы отопления, тщательно закрепить трубопроводы в креплениях, возможно, добавить фиксацию, сильно закрутить саморезы (иногда плохо закрученные саморезы тоже шумят). Для шумоизоляции придется проложить резиновые или фторопластовые прокладки в крепления, места соприкосновения труб со стеной.

Особое внимание следует обратить на места прохода труб через стены при прокладке коммуникаций в гильзах. Мягкий материал – мерелон, вспененный полиэтилен и т.д. – не даст трубе шуметь.

Треск

Негромкий треск в системе вызывается обычно песчинками, окалиной, мелким мусором в системе. Избавиться от потрескивания в многоквартирном доме, как правило, не получается.

Стук чаще встречается в батареях, чем в трубах. Иногда что-то негромко щелкает, иногда звук такой громкий, как будто что-то в трубе «стреляет». Самые частые причины необычно шумящих радиаторов:

  1. Попадание мусора или окалины.
  2. Небольшие сдвиги батарей и труб при нагреве-охлаждении и столкновения с креплениями, стенами, другими предметами.
  3. Повреждение клапанов (устаревших вентилей).

Попадание инородных частиц в батарею (мусора, окалины, отслоившихся пластинок солей) и движение их в не очень быстром токе воды приводит к соприкосновению частиц со стенками и нерегулярным отчетливым стукам. Иногда частички стучат и в трубах.

Из труб частички уплывут с током воды. Батарею можно попытаться промыть (если батарея перекрывается до и после кранами или клапанами-вентилями). Единственный надежный способ промывки – перекрыть подачу теплоносителя в батарею, отсоединить ее, спустить теплоноситель, промыть, установить снова. Не помешает и стравить воздух при заполнении батареи отопления. В худшем случае батарею придется разбирать, регистры отопления – разбирать при помощи сварки.

Если вам не повезло, батарея не отключается и не снимается – придется или ждать конца сезона, или сливать весь стояк, срезать батарею и устанавливать заново. Хороший повод для апгрейда – и не забудьте при установке подключить батарею отопления с помощью кранов!

Стуки элементов системы при температурном расширении-сжатии описаны выше, в разделе «Щелчки».

При повреждении клапанов могут оторваться уплотнительные прокладки и (что намного хуже) – золотник, или запорный элемент клапана. Это происходит в основном от износа. Особенно часто золотник отрывается от шпинделя при неправильной установке клапана – против тока теплоносителя.

На клапане стрелкой показано направление движения воды, и при монтаже он должен быть установлен так, чтобы направление потока среды совпадало со стрелкой. Отрыв золотника – очень неприятная ситуация, он может полностью перекрыть подачу/выход воды из батареи или перекрыть стояк.

Читайте также:
Экран на батарею отопления своими руками

Еще хуже, когда пластинка золотника то открывает, то перекрывает подачу теплоносителя по стояку – гидроудары наверняка спровоцируют повреждения стояка системы отопления. Способ устранения – промывка, только придется перекрывать стояк, так как клапанами отсечь батарею от системы не удастся. И оставить болтаться золотник в батарее до весны также нельзя.

Дребезжание

Дребезжание – частые мелкие щелчки. Возникают при вибрации плохо закрепленных радиаторов и трубопровода. Для устранения нужно все элементы системы отопления закрепить, закрутить саморезы в дюбели, проложить прокладки между соприкасающимися частями, уплотнить мягким материалом трубы в гильзах.

Шипение

Шипение появляется, если в трубах или радиаторах имеется небольшое отверстие (свищ) и через него выходит вода или попадает в систему воздух. Если услышали – срочно ищите место протечки и устраняете течь.

Источники шумов

Шуметь трубы в системе отопления могут по нескольким причинам:

  1. Внешние проблемы – вибрация от насоса, резонанс в элеваторном узле, утечки в подвалах.
  2. Сами конструкции отопления – плохое крепление, неправильный монтаж, попадание мусора и окалины, неправильная установка кранов и вентилей, разрушение запорной арматуры, утечки.
  3. Неправильная эксплуатация.

Можно еще добавить завоздушивание: оно очень часто появляется при утечках или плохой герметизации на стыках трубопроводов с запорной арматурой и насосом.

Советы специалистов по предотвращению посторонних шумов и звуков

Некоторые виды шумов в коммуникациях отопления можно убрать самостоятельно либо предотвратить их появление при проектировании и монтаже отопления.

Если батареи в многоэтажном доме подключены без байпаса, нельзя при ремонте менять трубы на коммуникации меньшего диаметра. Нельзя перекрывать батарею при помощи кранов – вы оставите соседей без отопления, и спасибо они за это не скажут. Если нет байпаса, нельзя использовать термостатические клапаны.

Рекомендации опытных сантехников – использовать радиаторные краны, а не вентили. Их конструкция более надежна, меньше гидравлическое сопротивление, отсутствует застойная зона, где собирается мусор. Задвижки также лучше не ставить. Плюс использования шаровых радиаторных кранов – для них не имеет значение направление тока воды. В случае ошибочной установки направление тока теплоносителя на них не повлияет.

На видео показаны некоторые способы избавления от шумящих труб отопления.

Заключение

Я прощаюсь со своим уважаемым читателем! Надеюсь, что мои статьи помогают вам освоить работу домашнего мастера и служат постоянным источником полезных знаний по вопросам ремонта, строительства и обслуживания инженерии частного дома или квартиры. Подписывайтесь на нашу рассылку и делитесь полезностями с друзьями в соцсетях.

Пошаговая инструкция по устранению шумов и посторонних звуков в батареях

Шум в батареях отопления не обязательно свидетельствует о неисправности. При запуске системы в работу слышатся журчанье, бурление, свист, шипение. Это нормальное явление, когда вода движется по трубам, преодолевая препятствия. Когда система заполнится и уйдет воздух, посторонние звуки должны прекратиться. На это обычно требуются несколько часов. Если шум не прекращается в течение нескольких дней, нужно принимать необходимые меры.

Читайте в статье

Что делать в первую очередь, куда обращаться

Если человек пользуется индивидуальной системой и сам разбирается в вопросах ремонта отопительного оборудования, ему никуда жаловаться не нужно. Система отопления его собственность, и он сам может ее отремонтировать, изучив возможные проблемы, описанные далее. В тех случаях, когда собственник дома не имеет слесарных навыков, ему придется вызвать мастера и заплатить за работу. Его нетрудно найти по рекламе в интернете или рекомендациям друзей и родственников.

Другое дело, если человек пользуется центральным отоплением. Жильцу многоквартирного дома при появлении шума в радиаторах, прежде всего, следует позвонить в управляющую компанию. Узнать номер телефона УК можно у соседей, изучив сведения на стенах подъезда, в квитанциях, в договоре на предоставление услуг (например, обслуживание домофона) или же в онлайн-справочниках (например, reformagkh.ru).

Если организация не реагирует на звонки, необходимо лично обратиться в УК с заявлением. Специалисты компании должны при наличии у жильца документа о приемке системы, провести бесплатную диагностику шума.

По действующим нормам, уровень шума днем должен быть до 40 дБ с возможностью увеличения на 15 единиц. Ночью шум не должен превышать отметку в 30 дБ.

Если проблема не будет устранена, нужно подать жалобу в жилищную инспекцию. В случае отрицательного решения вопроса, остается обратиться в прокуратуру или суд. Невыполнение обязанностей по устранению проблем жильцов является нарушением закона. Факты обращения жильца в соответствующие жилищно-коммунальные инстанции окажут помощь при рассмотрении дела.

Наиболее частая причина – наличие воздушных пробок

Характерные звуки: журчание, бурление.

Воздушные пробки приводят к слабой циркуляции, снижению КПД и поломкам. Пустоты в системе отопления образуются по следующим причинам:

  • утечка жидкости;
  • неправильное заполнение системы теплоносителем;
  • концентрация горячих паров, уменьшающих количество теплоносителя по мере остывания.

Чтобы избежать проблем с воздушными пробками, следует придерживаться определенных правил монтажа и обслуживания оборудования, а именно:

  • соблюдать уровень труб и радиаторов. Незначительный перекос батареи затрудняет выход воздуха;
  • устанавливать манометры и термометры для регулирования температуры и давления;
  • в закрытых системах предусмотреть монтаж приборов для автоматической подпитки теплоносителем;
  • монтировать сепаратор после котла, для снижения газа в жидкости.
Читайте также:
Прорыв батареи в квартире: что делать и к кому обращаться

Если воздушная пробка образовалась, то для начала нужно найти место, где застоялся воздух. Первый признак – это значительное снижение температуры на определенном участке трубы или прибора. Бульканье и шум перетекающей жидкости, также сигнализирует о пробке. При слабом простукивании более высокие звуки выдают пустоты.

Удаление воздушных пробок производится несколькими способами:

  1. Посредством крана Маевского. Он монтируется в верхней части радиатора (часто уже входит в базовую комплектацию прибора). При удалении пробки нужно подложить под кран емкость, подождать пока не потечет вода и закрыть (см. фото ниже).
  2. Через вентиль, установленный на самом высоком месте системы. Он работает по принципу крана Маевского, но ставится вертикально.
  3. Для автоматического удаления воздушной пробки используется специальный воздухоотводчик. Он также устанавливается в верхней точке.

Так выглядит кран Маевского.

В старых системах отопления еще можно встретить заглушки. Спуск воздуха с их помощью сопряжен с серьезными проблемами. Нужно проявить чудеса осторожности, чтобы вода не брызнула в помещение. Откручивать заглушку следует медленно, прислушиваясь к шуму воздуха и воды. Нельзя полностью выкрутить болт в целях безопасности.

Неправильная работа циркуляционного насоса

Характерные звуки: гул, свист, вой, журчание, вибрации при касании.

Наиболее частая проблема, связанная с насосом – слишком большая скорость его работы. Теплоноситель движется по системе с чрезмерной скоростью, что создает характерный шум. Согласно СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» скорость движения теплоносителя на любом участке должна быть не более 1,5 м/с. Как правило, циркуляционные насосы имеют 3 скорости работы. Для межсезонья в большинстве систем достаточно минимальной 1-й скорости, в сильные морозы -10-15°C стоит переходить на 2-ю скорость. Если установлен мощный насос, работающий на 3-й скорости, обязательно переведите его на пониженную скорость и проверьте результат.

Если снижение производительности циркуляционного насоса не помогло, причинами шума могут быть неполадки с крыльчаткой или ротором, износ деталей. Поломка подшипника ведет к вибрации. Проблемы требует замены испорченных компонентов или установки нового насоса. Постоянные звуки в насосе наблюдаются также при нестабильном напряжении сети. Перепады нарушают равномерное движение теплоносителя. В результате появляется шум в трубопроводе и батареях, находящихся даже далеко от насоса. Определить причастность насоса к недостаткам можно только через диагностику специальным оборудованием.

Причинами шумов могут быть и другие проблемы с циркуляционным насосом, а именно:

  • неверный монтаж насоса по входу и выходу приводит к свистящим звукам;
  • неправильная установка. Ротор должен иметь строго горизонтальное положение.

Разница диаметров в контуре отопления

Характерные звуки: гудение.

В многоквартирных домах для надежной и бесшумной работы оборудования устанавливают подходящие балансировочные клапаны, дроссельные гайки. Если мастера неправильно подберут эти детали, вода не доберется до верхних этажей и начнет быстро с гудением течь по трубам.

Еще одной причиной может стать увеличение количества переходов без балансировки гидравлики, применением труб и кранов меньшего сечения. Вода, подходя к каналу с более узким диаметром встречает сопротивление, появляется перепад давления, завихрение. Если причина кроется не только в недостаточного диаметра запорных кранах, то проблему должен решить профессиональный сантехник. Чаще всего перед стояками приходится устанавливать балансировочный клапан.

Часто жилец сам создает проблему, пытаясь самостоятельно отрегулировать впуск теплоносителя в квартиру балансировочным клапаном. Эту работу должен делать знающий специалист.

Шум вследствие утечек или свищей

Характерные звуки: гудение, журчание, бурление, шипение.

Если в какой-то квартире в системе центрального отопления раздаются звуки, это не означает, что источник шума находится рядом. Неприятные звуки передаются на расстояния. Разумеется, в помещениях поближе к источнику шума, он будет выше. Здесь бы не забыть о человеческом факторе: кто-то звуки и не слышит, другой не сможет глаз сомкнуть всю ночь.

В поисках проблемы приходится обойти едва ли не все квартиры. Если источник звуков не удалось найти при обходе жильцов, придется спуститься в подвал. Наличие пара – признак утечки теплоносителя. Найти место протечки удастся не сразу. Трубы в подвале окутаны слоем теплоизоляции. Но мокрые следы от теплопроводника на стенах и земле укажут примерный участок, где спрятался свищ. Малозаметные утечки обнаружить крайне сложно.

Найти место протечки все равно придется, и нужно принять меры по временному устранению проблемы. Алгоритм действий должен быть следующий:

  1. На скорую руку обвязать место протечки подручными материалами, подложить емкость под текущую струю и позвонить слесарю.
  2. До приезда специалиста перекрыть воду. Заделать свищ под давлением все равно не удастся.

Иногда слесарей приходится ждать несколько дней. Чтобы не оставлять жильцов без тепла, следует сделать временные хомуты, используя несколько способов:

  1. Взять резину от перчатки или велосипедной камеры.
  2. Нарезать полоски шириной около 5 см.
  3. Закрыть свищ несколькими слоями резины.
  4. Укрепить резиновую обмотку проволокой. Такие хомуты делают также во время протечек между радиаторными секциями.
Читайте также:
Как правильно подключить алюминиевый радиатор отопления

Специальный ремонтный хомут, хорошо иметь такой на случай непредвиденной ситуации.

Если вода просачивается на резьбовых соединениях, следует немного отвернуть фиксирующую гайку. На освободившуюся резьбу намотать косичку льна по часовой стрелке и закрутить гайку обратно. Если свищ очень маленький, поможет саморез.

Есть еще несколько методов остановки протекающей жидкости:

  1. Пропитать ткань эпоксидным клеем, намотать на проблемное место. Утечка прекратиться, когда клей застынет.
  2. Надеть металлический бандаж с резиновой прокладкой и затянуть болтами.
  3. Использовать холодную сварку.

Шум в квартирах также может вызвать сброс воды из системы в канализацию. К этому прибегают обычно в начале отопительного сезона. Но бывают случаи, когда слесари по разным причинам сбрасывают воду во время отопительного периода.

Пошаговая инструкция по самостоятельному устранению течи в батарее отопления

Щелканье, треск и удары вследствие расширения при нагреве

Одной из причин периодических стуков и тресков в системе отопления служит расширение и сужение металлических конструкций. Звуки обычно негромкие, но раздаются периодически. Такое возможно при ненадежной фиксации крепежа батарей и труб. Движение теплоносителя в таких системах сопровождается дребезжание и стуком.

Проблема решается следующими действиями:

  1. Проверить крепление во всех комнатах. Затянуть ослабевшие детали.
  2. При наличии трущихся металлических труб, вызывающих скрежет, нужно их звукоизолировать.
  3. Если радиатор и трубы бьются о стену, установить смягчающие прокладки.

Проблема может быть внутри стены, через которую проходит труба. Она слишком плотно замурована и трещит при высокой температуре, не находя пространства для расширения. Хорошие сантехники в таких местах на трубы отопления надевают куски других труб больше диметром и длиной в ширину стены.

Неверно вмонтированный вентиль или терморегулятор

Характерные звуки: стук, свист.

Неправильно установленный вентиль или терморегулятор могут стать причиной шума в батареях. Клапан работает правильно только в одном направлении. Если мастер перепутал места соединений, вода пойдет сверху клапана, а не снизу, как должно быть по инструкции.

Стандартный терморегулятор для системы отопления в разрезе.

Жидкость, надавливая на клапан, периодически сужает зазор. Иногда он болтается в теплоносителе, перекрывая движение. В результате создается гидроудар за счет кратковременного повышения давления.

Неправильно установленные приборы должны быть заменены или переустановлены.

Засоры в радиаторах отопления

Характерные шумы: треск, стук.

В системе может быть много мусора. Кусочки шлака, попавшие в отопительную систему, создают стуки, ударяясь в стенки труб и радиаторов.

К тому же из-за засоров сужается диаметр труб, создается более высокое давление и увеличивается скорость движения теплоносителя. Для решения проблемы достаточно сделать промывку, спустив какое-то количество воды. Для этого достаточно надеть шланг на выход радиатора, и открыть кран промывки.

Этот процесс может быть прерван кусочком окалины, который иногда закрывает промывочник, не давая возможности закрыть его. Во время промывания вода в батареях отопления сильно шумит, что может насторожить жильцов.

Перепады давления рядом с элеваторным узлом

Жильцы, проживающие на первых этажах, в отопительный сезон страдают от лишнего шума. Рядом расположен элеваторный узел. Постоянный шум связан с особенностями работы оборудования.

В элеваторе есть камера смешения горячей и холодной воды. Сильно нагретая вода под большим давлением впрыскивается в камеру с остывшей водой, где давление пониже. Перепад разных давлений не обходится без шума. Его всегда больше, когда в элеваторе горячее водоснабжение

Радиаторы и трубы – хорошие проводники. Звуки, формирующиеся в элеваторном узле, передаются на несколько этажей снизу.

Несколько профилактических советов специалистов

Для свободной циркуляции теплоносителя систему отопления необходимо промывать перед подключением. За 6-7 лет работы накапливается налет толщиной до 7 мм. Это снижает эффективность работы оборудования на 30%. Многие ошибочно считают, что пластиковые трубы не покрываются налетом.

Промывкой систем в частных домах занимаются хозяева. Им следует помнить, что алюминиевое оборудование нельзя промывать химическими средствами. Это мероприятие в многоэтажных домах проводят ответственные организации.

При монтаже системы отопления настоятельно рекомендуется устанавливать краны Маевского или приобрести радиаторы с их наличием. Вместо вентилей предпочтительнее использовать краны. Не следует часто менять теплоноситель. Нужно поддерживать уровень воды в расширительных бачках. Систему следует тщательно осмотреть систему на предмет наличия недостатков и провести опрессовку.

Причины нарушений в работе: почему шумят батареи отопления в частном доме и как это исправить?

Шумные батареи — явление неестественное, причиняющее значительный дискомфорт жильцам частного дома. Громкость треска, плескания, журчания не всегда равномерно распределено по всей системе.

Какие-то помещения дома не страдают, тогда, как в некоторых комнатах присутствовать просто невозможно. Усугубляет проблему использование металлических элементов при монтаже радиаторов — металл прекрасно проводит колебания, делая гул громким и повсеместным.

Выявление причины шумов — задача первостепенная, так как посторонние звуки свидетельствуют о нарушениях работы жизненно важной в холодное время года системы. Некоторые из причин, оставленные без внимания, приведут к выходу из строя отопительного контура, аварии или крупному материальному ущербу.

Читайте также:
Как сделать экран для радиатора самостоятельно: виды экранов, технология строительства, материалы и инструменты

Почему шумят батареи отопления в частном доме?

Батареи в частном доме шумят по разным причинам. Исправить поломку можно только после того, когда точно известно, почему радиаторы шумят.

Избыточное давление

Шумы радиаторов, вызванные излишним давлением внутри всей установки, сигнализируют об опасности прорыва.

Технические коммуникации рассчитаны на определённое рабочее давление, которое контролируется с помощью датчиков – манометров.

Ориентируясь на заданные для конкретного контура систем отопления показатели нормы, можно отрегулировать давление, нагнетаемое насосом, самостоятельно.

Неверный монтаж термоклапана

Домашний мастер не видит разницы, какой стороной ставить запорную арматуру батареи. Но при некорректном монтаже термоклапана происходит давление горячей воды на вентиль, провоцирующее появление шумов. Такой кран может периодически постукивать.

Шум насоса в котельной

Раньше было принято размещать нагнетающее оборудование в отдельно расположенном здании для снижения громкости создаваемого им звука. Современные насосы стоят в подвальном помещении частных домов.

Их работа усовершенствована до таких пределов, что возможно максимально эффективное использование отопительного контура при минимальном дискомфорте для слуха.

Фото 1. Насосы в котельной, расположенной в полуподвальном помещении, могут вызывать вибрацию и шум радиаторов.

Но неправильно подобранная для конкретного дома мощность насоса отражается на появлении постоянного шума радиаторов и труб. Металлические коммуникации отлично передают вибрации мощного нагнетателя по всему частному дому.

Внимание! Для предотвращения такого эффекта нужно отрегулировать (снизить) мощность насоса, а перед его установкой согласовать его производительность со специалистами.

Неправильная работа котла

Контроль верного функционирования прибора избавляет от неприятностей эксплуатации батареи, выходом из строя. Первым признаком неполадок функций котла — появление посторонних звуков.

Для устранения дефекта производят регулировку режимов включения и отключения нагревательного аппарата.

Частота смены режимов происходит один раз за 20–40 минут. Хорошие показатели рабочей производительности — 75–80% от номинальной мощности котла.

Хорошее решение проблемы — установка комнатных автоматических регуляторов, которые самостоятельно контролируют мощность котла, измеряя температуру на конкретном радиаторе.

Неровные подводящие трубы

При установке в частном доме системы «сообщающихся сосудов» строго соблюдаются законы гидростатики. Все монтажные работы производятся по уровню – прибору, контролирующему параллельность и перпендикулярность элементов отопительного контура уровню земной поверхности. Установленные с наклоном трубы создают ненужный перепад уровня воды, провоцирующий плеск внутри них.

Смещение батареи при нагреве

Радиатор прикрепляется к стене на специальные кронштейны, которые выполнены из металла с меньшей теплопроводностью, нежели сами батареи.

Это предохраняет подставки от ненужного нагревания, снижающего температуру всей отопительной системы частного дома.

Материал кронштейнов мало подвергается тепловому расширению.

А радиаторы отопления чутко реагируют на перепады температур теплоносителя. Материал с высокой теплопроводностью значительно расширяется при нагреве. Места соединений таких разных элементов часто трещат и щёлкают.

Справка! Чтобы исключить соприкосновение деталей, возникновение шума и последующую коррозию металла на этих местах батареи, используют упругие прокладки. Лучше всего подходят резиновые шайбы.

Изменение температуры теплоносителя

Сбои работы системы контура случаются и по причине несоответствия мощности отопительного агрегата.

Степень нагревания в батарее регулируется, но лучше тщательно подбирать все элементы системы обогрева заранее.

Если котёл рассчитан на 2 киловатта, а суммарная мощность радиаторов — 1 киловатт, то это будет периодически приводить к сбоям в работе контура, напряжению в трубах, шуму.

Учитывается и материал, из которого изготовлены батареи и трубы. Раньше использовался чугун, который стойко переносил перепады в системе отопления.

Теперь же распространены другие материалы, менее устойчивые к повышению температур, хоть и более привлекательные по иным характеристикам.

Щелкает и стучит радиатор: причины треска, стука и щелканья

Специфические звуки в системе отопления создаются при наличии посторонних частиц. Такую возможность многие отвергают, так как у частного дома отопительный контур закольцован, представляет собой замкнутую систему с небольшим оборотом теплоносителя. Но появление мусора в батареях, из-за которого они стучат, явление накопительного характера.

Вода, используемая в отоплении, не проходит через фильтры, а берётся из обычного водопровода. При постоянном нагреве соли металлов оседают на стенках труб и батарей, образуя накипь.

Отрываясь под напором воды, частицы перемещаются с места на место, они как будто щелкают.

Для частного дома устранить проблему треска, стука и щёлканья в батарее гораздо проще, чем для многоквартирного. Сделать это самостоятельно по силам практически любому хозяину. Через пропускной кран теплоноситель сливается в канализацию. Отопительный контур и примыкающие коммуникации промываются чистой водой. Затем теплоноситель восполняется вновь.

При нарушении в работе вентиля достаточно простой замены устаревшего элемента.

Журчание воды в батареях и методы устранения

Вода в батареях может журчать по разным причинам. Чтобы определить, надо знать особенность радиаторов.

Негерметичность соединений

Пузырьки воздуха создают плеск и журчание, пугающее хозяев дома. Основная причина появления — отсутствие герметичности в резьбовых соединениях. Отопительный контур подсасывает воздух практически всегда в таких условиях. Добротный хозяин знает эту особенность и контролирует состояние вентилей, стыков труб на предмет целостности, герметичности.

Читайте также:
Как установить полотенцесушитель в ванной, порядок работ, согласование с коммунальной службой, видеоинструкция

Фото 2. Негерметичные резьбовые соединения батареи создают звуки журчания, поэтому надо всегда проверять стыки.

Стравливание воздуха при появлении неприятных «симптомов» — надёжный способ избежать дискомфорта при эксплуатации водяных отопительных приборов в частном доме. При наличии кранов Маевского можно быстро спустить воздух и из отдельно взятой батареи. Определяют «виновницу» путём прощупывания. Тот радиатор, в котором скопился воздух, теряет температуру, стынет в верхней части.

Плохо удалён воздух из системы перед пуском

Обязательно тщательно спускать воздух при введении в эксплуатацию отопительного контура. От котла отходят ветки отопления, на каждой из которых установлен циркуляционный насос. Необходимо на лицевой стороне насоса открутить винт. Тогда начнёт сливаться вода, стравливаться воздух.

Во время процедуры выходит около десяти литров теплоносителя. Чтобы автоматика, среагировав на резкое падение давления, не блокировала работу котла, одновременно подпитывают систему дополнительным количеством жидкости.

Ошибка в монтаже системы отопления

Отопительный контур в частном доме — серьёзная схема коммуникаций. Запрещено устанавливать её элементы без соблюдения строгих правил.

Нарушения законов гидродинамики и теплообмена грозят серьёзными неприятностями жильцам всего дома.

Используемые материалы должны соответствовать стандартам, иметь хорошую стойкость к неблагоприятным условиям, и применяться лишь по предназначению.

Внимание! Монтажом и введением в эксплуатацию отопительной системы занимается только специалист.

Неправильный размер фитингов

Несоответствие размеров соединительных элементов габаритам основной трубы приводит к возникновению постоянного шума, журчания. Внутренний диаметр фитингов изменяет давление теплоносителя, скорость его течения в зонах своего расположения. Это провоцирует не только появление звука, но и дополнительную нагрузку на насос. Все части контура подбираются по одному размеру.

Фото 3. Соединительные фитинги и трубы контура обязательно должны совпадать по размеру и диаметру.

Неисправный расширительный бачок

При разрыве мембраны расширительного бачка происходит проникновение воздуха в аппарат. При этом общее давление падает и не восстанавливается даже при добавлении теплоносителя в систему. При невозможности самостоятельной починки производят покупку и установку нового бачка, так как этот элемент особо важен для поддержания постоянного давления в системе отопления дома.

Полезное видео

Из видео можно узнать о некоторых причинах появления шума и треска в батареях и о том, как исправить поломку.

Итоги

Самостоятельная диагностика причин появления шума в батареях — дело хлопотное для обычного человека. Сложно точно определить причины нарушения в работе, так как отопительная система частного дома является автономной, замкнутой. Лучше сразу обратиться к специалистам. Они быстро и точно найдут неполадку и качественно устранят.

Чем опасен шум в батареях отопления

Отопительная система не всегда работает тихо, могут появляться звуки того или иного характера, которые беспокоят жильцов, не дают спать. Но даже если они не мешают, владельцам квартир необходимо знать, почему шумят батареи отопления в квартире, опасно ли это для системы, и что следует предпринять, чтобы их устранить.

Почему появляется шум?

В большинстве случаев шум возникает в системе и передается в радиатор независимо от материала его изготовления. Основные причины его появления:

  • высокая скорость движения воды (часто наблюдается в однотрубных системах);
  • завоздушенность;
  • некачественное закрепление радиатора;
  • резонанс системы в результате вибрации насоса.

Шумы, вызванные неисправностью радиатора, встречаются редко. Владельцы квартир, не принимающие меры при появлении звуков в системе, поступают необдуманно, т. к. своевременная диагностика может предотвратить прорывы труб.

Шипение и свист

Шипение радиатора — тревожный признак, который может означать следующее:

  • разгерметизацию стыка;
  • появление свища или трещины.

Шипение может быть слышно в радиусе 10 м и в большинстве случаев сопровождается вытеканием воды. Сначала ее количество небольшое.

Причины свиста могут быть связаны со стояками:

  • если выбран неправильный диаметр трубы, например, при соединении не совпадающих по диаметру пластиковой и металлической трубы;
  • если забиты или поджаты краны стояков.

Журчание и бульканье

Причиной журчания воды может быть оторванный клапан вентиля, а в автономной системе — неправильно подобранный котел. Булькает вода в таких случаях:

  • при излишнем количестве воздуха в системе;
  • при движении воды по кривым изгибающимся участкам.

Журчащая вода в трубах отопления — признак снижения эффективности системы.

Воздушная пробка препятствует свободному продвижению теплоносителя, и трубы нагреваются неравномерно.

Щелчки и стук

В большинстве случаев щелчки и стук при нагревании и охлаждении — нормальное явление для систем отопления, выполненной из металла

Звуки связаны с подвижкой труб — расширением при нагревании и сжатием при охлаждении. Такой стук напоминает удары по металлу.

Радиатор стучит, когда при нагревании металлу нет места для расширения:

  • если отрезок трубы, находящейся в стене, не укомплектован специальной гильзой;
  • если трубы установлены под жесткие, а не скользящие опоры;
  • если в эстетических целях трубы проложены в штробы плит перекрытия стен и потолка и залиты цементом.
Читайте также:
Прорыв батареи в квартире: что делать и к кому обращаться

Шум, на который нужно обратить внимание

Чтобы выяснить, почему трещит батарея отопления, сначала необходимо проверить ее техническое состояние. Если при осмотре выявлено повреждение, батарею ремонтируют или меняют. Если повреждений нет, определяют вид шума. Причиной, почему щелкают батареи отопления, может быть следующее:

  • неправильная укладка труб;
  • подключение различных дополнительных устройств (крана Маевского, отсекающего вентиля, байпаса, счетчика и др.);
  • движение окалины или попавшего в теплоноситель инородного тела;
  • вибрация штока и его стук по корпусу термоклапана в результате неверного направления потока воды;
  • перенос радиаторов на другое место;
  • увеличение мощности батареи и рабочего давления.

Звуки, вызванные кавитацией при большой скорости потока, не являются признаком опасности. Другое дело, если они связаны с повышением внутреннего напряжения в системе, которое может стать причиной прорыва.

Причины повышения внутреннего напряжения:

  • общий износ систем, в т. ч. вентилей и кранов;
  • верхние ниппели батареи закручены сильнее, чем нижние.

Звуки могут быть вызваны особенностями отопительных котлов. При уменьшении тяги котлов на твердом топливе появляются треск и щелчки, а если в котле на дизельном топливе образовалось большое количество копоти, это может стать причиной того, почему гудит батарея отопления.

Что делать при наличии шума?

Диагностику работы системы отопления можно провести самостоятельно. Для этого надо выяснить следующее:

  • источник звуков;
  • с какой периодичностью они возникают;
  • как влияют на их появление перепады давления и изменение температуры;
  • не появляется ли одновременно со звуками вибрация.

При шипящих и свистящих звуках велика вероятность появления свища, поэтому надо выяснить, нет ли влаги на трубах и батарее. При выявлении свища надо установить хомут или заменить секцию, а если радиатор старый, поменять его полностью. Срок службы радиаторов зависит от материала, из которого они изготовлены:

  • стальные — 15-20 лет;
  • алюминиевые — до 25 лет;
  • биметаллические — 25-30 лет;
  • чугунные — до 35 лет.

Чтобы избавиться от воздушной пробки, надо остановить автономное отопление. Воздух выпускают через предназначенное для этого устройство (поплавковую автоматическую систему, кран Маевского, заглушку или водоразборный кран) в зависимости от вида радиатора, когда температура воды в системе снизится до +25…+30°С. Воздух выходит 1-2 минуты. Сложнее всего развоздушить чугунный радиатор, т. к. заглушка в нем зафиксирована паклей и краской.

Если звуки вызвали неисправные элементы, например, оторванный клапан вентиля или воздухоотводчик, их надо заменить. Если свистящие звуки сопровождаются вибрацией, необходимо дополнительно закрепить трубы.

При отсутствии у хозяина навыков и необходимых инструментов, ему будет трудно устранить неполадки самостоятельно, и лучше обратиться к специалистам. Они сделают обход соседних квартир, проверят весь стояк и спустятся в подвал. В случае обрыва вентиляционного клапана вызов мастера обязателен.

Опытный специалист может по виду шума быстро определить его причину, а в сложных случаях найти ее, последовательно перебирая варианты.

Куда можно пожаловаться?

В норме трубы и батареи шуметь не должны. Если звуки мешают, сначала необходимо обратиться в домоуправляющую компанию с письменным заявлением-жалобой. Если меры не будут приняты, можно пожаловаться последовательно в такие организации:

  • местный орган Государственной жилищной инспекции;
  • местное отделение Роспотребнадзора;
  • местные органы власти;
  • прокуратуру.

Если собственник жилплощади поручал установку радиатора не управляющей компании, а другим организациям, он должен обратиться к ним. Проблемы могут возникнуть если нет законного акта приема работ. В этом случае услуга специалиста теплотехника будет платной. В некоторых случаях приходится перенастраивать всю систему отопления.

Если в радиаторе обнаружен дефект, и сохранился акт приема радиатора в эксплуатацию, выданный организацией, производившей его монтаж или замену, а гарантийный срок еще не истек, можно потребовать у этой организации проведение диагностики и бесплатного ремонта.

Советы по профилактике системы отопления

Для профилактики отопления квартиры необходимо промывать радиатор отопления, чтобы вода циркулировала свободно. Налет толщиной 7-8 мм образуется за 5-8 лет и снижает эффективность работы системы до 30%. Со временем взвеси и мусор в радиаторе или стояке приводят к прорыву. Ошибочно считать, что пластиковые трубы гарантируют полную защиту от этих факторов. Важно выбрать подходящий способ промывки. Например, химический метод нельзя применять к алюминиевым радиаторам и негерметичным системам.

Промывка системы отопления в многоквартирном доме с централизованным отоплением осуществляется работниками ЖЭКа, о предстоящих работах жильцов оповещают заранее.

Можно промыть радиаторы в своей квартире самостоятельно. Это делают до начала отопительного сезона, связавшись с организацией, поставляющей тепло, чтобы слить воду из системы.

Владельцы автономной системы отопления промывают радиаторы за свой счет. Кроме этого, им необходимо осмотреть котел, в закрытой системе отопления проверить давление, а в открытой — уровень воды в расширительном бочке. Профилактические работы не требуют ни особых навыков, ни специальных инструментов.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: