Противопожарная крышная разделка дымохода: технология монтажа

Правильная разделка дымохода

Разделка это элемент дымохода, который выполняется при прохождении дымоотвода через потолок или крышу. Правильная разделка залог длительного функционирования самого дымохода, а так же тепла и сухости внутри помещения. При этом даже профессионалы могут допускать ошибки при выборе и монтаже разделки. Чтобы проконтролировать услуги специалиста или самостоятельно выполнить конструкцию, нужно разбираться в некоторых нюансах.

Функции разделки

Основная функция разделки это выполнение прохода трубопровода через ограждение. Под ограждением понимается потолок или непосредственно крыша. Проход должен быть герметичным.

При правильно выполненной разделке ни одна капля внешних осадков не попадает в помещение, не говоря уже о внутреннем пространстве помещения.

Отдельно стоит пожаробезопасность. Дело в том, что дымовыми газами труба нагревается до значительных температур. Даже после прохождения всех теплообменников, уходящие газы имеют значительные показатели температуры, что при соприкосновении трубы с воспламеняемой поверхностью может послужить источником пожара.

Поэтому пространство между элементами разделки и трубопроводом заполняется герметиком. В большинстве случаев это минеральная вата на основе базальта. К тому же, во внутренние элементы разделки включают фартук из металла, который предохраняет окружающую поверхность от повышенных температур.

При правильно выполненной разделке ни одна капля осадков не попадает в помещение

Основные правила и нормы

На самом деле, нормативов в разделке не так уж и много. Если быть честным, то правильно только одно, все остальное исключительно рекомендации, полученные долгим опытом строительства. Правило, продиктованное СНиПом гласит: при выполнении дымохода из бетона или кирпича, а так же любых других утепленных материалов, расстояние до стропильной балки и любой другой легковоспламеняющейся поверхности должно составлять не менее 13 см. В любом другом случае: не менее 25 см.

Опытные кровельщики советуют при выполнении прохода через крышу на внутренней поверхности кровельного пирога выполнять фартук из металла прямоугольной формы с отступов от конца проходного отверстия примерно в 30 см.

Типы проходных узлов через потолок

Проходные узлы делятся по форме, в зависимости от используемого утеплителя, а так же основного конструктивного материала.

По основному материалу выделяют:

  • Стальные узлы из стали толщиной от 0,5 мм. Самый популярный вариант, так как металлические узлы сочетают в себе простоту монтажа, прочность и стойкость к механическим повреждениям.
  • Асбест. Асбест дешевый и надежный, но хрупкий материал. Любое механическое повреждение может испортить покупку.
  • Минерит. Новый материал на строительном рынке. Очень часто производитель рекомендует этот материал для монтажа фартуков и защитных поверхностей, но многие покупатели остаются недовольными качеством продукцию Поэтому лучше поостеречься и приобрести привычный стальной узел.

Потолочный проходной узел для круглой трубы

В зависимости от утеплителя выделяют конструкции с материалами:

  • Керамзит
  • Вермикулит
  • Базальтовая минеральная вата с фольгированием. Применяется чаще прочих, так как проще в использовании, больше пригодна для самостоятельного монтажа и успела зарекомендовать себя на рынке строительных материалов.

У любого узла всегда прямоугольное основание, а вот сама форма прохода разнится ,поэтому выделяют два типа узла по форме исполнения прохода:

  • С двойным цилиндром
  • С двойным прямоугольным коробом

Лучшим выбором станет стальной проходной узел с утеплением из минеральной ваты. Форма проходного узла выбирается исходя из формы трубопровода и личных предпочтений владельца.

Кровельная разделка для круглых труб

Факторы влияющие на разделку дымохода

На форму разделки дымохода в первую очередь влияет вид крыши: плоская или скатная. Плоская крыша не приемлет приемов, свойственных скатной. Как правило, разделку на плоской крыше выполняют из бетона, тогда как материалы для разделки скатной крыши разнятся, но чаще всего ее выполняют из металла.

Особое значение оказывает форма дымохода, поскольку от этого зависит форма проходного отверстия. Круглая форма лучше для самого дымохода, но если говорить о проходных отверстиях, то куда проще выполнить прямоугольный дымоход. Для круглого сечения придется выполнять правильную прорезь в кровельном пироге, для прямоугольного дымохода это сделать куда проще.

Так же на выбор технологии монтажа оказывает влияние наличие облицовки и форма кровельного покрытия. Облицовка делает разделку куда более трудной. Дело в том, что облицовка может способствовать проникновению влаги внутрь кровельного пирога, что недопустимо. Поэтому было бы логично с применением облицовки делать разделку более широкой, но саму разделку так же нужно как-нибудь спрятать. Поэтому конструкции под облицовкой остаются уделом профессионалов. Слишком много специфических навыков нужно иметь, чтобы сделать все незаметно и действительно красиво.

Если говорить о типе покрытия, то для выполнения разделки лучше использовать профнастил. Остальные виды связаны с определенными трудностями. Приходится рассчитывать покрытие. Так как фартук положено заправлять под элемент финишного покрытия кровли, а некоторые виды из-за этого могут становиться на крышу под углом или топорщится, что делает покрытие негерметичным.

Технология монтажа и вывод на крышу

Технологии монтажа разделки круглых и прямоугольных труб различны. Дело в том, что меняется сама форма проходного узла, а значит меняется технология выполнения проходки. Форма дымохода обуславливается только желаниями владельца. Дело в том, что на круглой трубе не будет скапливаться сажа. К тому же внешняя часть такого дымохода имеет более обтекаемую форму, что улучшает аэродинамическую защиту трубы. Но прямоугольный трубопровод проще спрятать. Он выгоднее с эстетической точки зрения, поэтому иногда применяют его.

Установка потолочного проходного узла

Круглых труб

Для круглых труб самостоятельно изготовить детали прохождения не получится, поэтому придется использовать покупные элементы. Заслуженную популярность на рынке пользуются фланцы на алюминиевой основе. К круглой основе с помощью заклепок прикрепляется подвижная силиконовая или резиновая гофра, которая натягивается на трубу. С внутренней и внешней стороны проходные элементы соединяются между собой, в результате чего получается надежное и крепкое соединение.

Читайте также:
Какая труба для камина лучше – основные виды труб

Для случаев, когда не получается натянуть соединение на трубу, есть разъемные фланцы, которые благодаря специальной технологии можно обернуть вокруг трубы и стянуть с минимальным зазором между разделкой и трубой.

Прямоугольных труб

Прямоугольные трубы популярны для различных дизайнерских проектов. К тому же, основные детали разделки можно изготовить самостоятельно из листового металла. Это:

  • Пристенный профиль или внутренний фартук
  • Галстук
  • Внешний фартук

Все эти элементы представляют собой уголки с надрезами в месте сгиба. Верхняя часть фартука загибается вовнутрь, таким образом из уголка получается элемент пристенного профиля, который будет перекрывать соседний элемент.

Галстуком называют треугольный плоский лист металла, который предохраняет часть контр обрешётки под трубопроводом от замачивания.

Схема разделки прямоугольной трубы

Особенности разделки кирпичных труб

Особенностей кирпичных труб всего 2:

  • Кирпичная труба опирается на фундамент. Значит, она устойчива и не требует дополнительных креплений в виде кронштейнов. При этом выполнение таких креплений с жестким затягиванием хомутов может грозить деформацией трубы ил крыши, что может привести к пожару или обрушению здания.
  • Кирпич пористый материал, поэтому нуждается в несколько большей защите от разделки. Поэтому пристенные профили монтируются в специальный паз, который выполняется в кирпичной трубе путем штробирования с помощью болгарки.

Разделка кирпичного дымохода

Порядок выполнения разделки кирпичного дымохода следующий:

  1. Выполняется штробирование дымохода после контробрешетки. Задача штробирования создать паз для нижней рейки пристенного профиля.
  2. Монтируется нижний пристенный профиль. Крепят его болтами к контробрешетке. К нижней рейке крепится галстук. Галстук представляет собой лист металла в форме треугольника с концом слегка загнутым вверх. Конец листа загибают для того, чтобы вода не проникала в чердачное помещение.
  3. Пристенный профиль промазывается герметиком.
  4. Монтируются боковые и верхняя планки. После чего пристенный профиль накрывается покрытием, которое прижимается фартуками.
  5. Верхний фартук убирается под лист настила или под конек ,если труба находится рядом с коньком.

Разделка дымохода достаточно важный процесс. Поэтому все крепления должны быть выполнены качественно и надежно, иначе возможно протекание крыши в районе дымохода. Соблюдение инструкций и нормативов, позволит вам сделать все правильно и долговечно. Правильно смонтированный дымоход прослужит не одно десятилетие.

Противопожарная разделка и отступка: для чего необходима и требования

На момент написания статьи еще много жилых домов отапливается печами и котлами разных видов. Соответственно велико и количество пожаров, причиной которых стало нарушение правил ПБ при их эксплуатации.

Что это такое

При топке происходит сильный нагрев внешних поверхностей не только стенок корпуса печи, котла, но и конструкций газохода отводящего в атмосферу раскаленные дымовые газы.

Противопожарная разделка – это увеличение ширины стенок корпусов отопительных агрегатов – печей, каминов, котлов или дымовых труб, каналов в местах/зонах непосредственного контакта со строительными конструкциями объектов, выполненными из горючих, трудногорючих материалов.

Противопожарная отступка – это пространство, расстояние между наружными поверхностями стенок корпусов печных агрегатов, отопительного оборудования или дымовых каналов и незащищенными или защищенными от постоянного нагрева, воспламенения стенами, перегородками из сгораемых, трудногорючих строительных материалов.

Назначение

Основное предназначение противопожарных разделок, отступок – это профилактика возникновения очагов возгораний в местах непосредственного воздушного контакта раскаленных поверхностей отопительного оборудования со сгораемыми, трудно горючими строительными конструкциями.

Для понимания материала стоит уточнить некоторые определения:

  • Печи – это устройства, предназначенные для полного сгорания разных видов твердых материалов, для отопления помещений объектов, как собранные на местах установки из огнестойких материалов – кирпича, огнеупорного бетона, огнезащитных паст, негорючих мастик; или в заводских условиях из металлических сплавов.
  • Камины – это разновидности печей, отличающиеся большей площадью открытых топочных проемов, отсутствием дымооборотов.
  • Дымовая труба, дымоход – это шахта прямоугольного, круглого сечения, необходимая для создания восходящей тяги разогретых дымовых продуктов процесса горения, их отвода в атмосферу.

Дымовой канал, труба может быть нескольких видов исполнения:

  • насадным, опирающимся на потолочные перекрытия строительных объектов;
  • стенным, проходящим внутри капитальных стен;
  • коренным, опирающимся на фундамент зданий, полы, рядом с отопительным агрегатом.

Отступок

  • открытая;
  • закрытая.

Разделок

  • до горючих конструкций строительного объекта;
  • до конструкций, защищенных мокрой штукатуркой по металлической сетке, другими огнестойкими материалами.

Сгораемые материалы в составе перекрытия также могут быть защищены огнезащитными штукатурками, огнестойким (пожаробезопасным) гипсокартоном.

Нормы

Необходимость наличия, конструктивно-техническое устройство противопожарных разделок, отступок нашли отражение во многих нормативных документах – СНиП, СП, правилах ПБ, связанных с организацией печного отопления строительных объектов, среди которых:

  • Свод правил 7.13130.2013, устанавливающий требования ПБ к системам отопления, в том числе к печам, использующим твердое топливо;
  • НПБ 252-98 – о требованиях ПБ, методиках сертификационных испытаний к теплогенерирующим агрегатам, работающим на различных видах топлива;
  • ГОСТ 9817-95 – об общих технических условиях к бытовым аппаратам на твердом топливе;
  • ГОСТ Р 53299-2013 – о методах испытаний на стойкость к огню воздуховодов, в том числе систем противодымной защиты, дымоходов различного назначения;
  • Рекомендации ВНИИПО, по профилактике пожаров на объектах с печным отоплением, утвержденные МЧС РФ в 2007 году.

А также в «Правилах противопожарного режима в РФ», сокращенно называемых ППР, в частности указано следующее:

  • До начала эксплуатации печей, отопительного периода руководители объектов, собственники жилых домов должны провести проверки, при необходимости ремонтные работы по приведению печей, котельного оборудования, других теплогенерирующих агрегатов в исправное техническое состояние.
  • Запрещено эксплуатировать печи, отопительное оборудование как без листов из огнестойких материалов, уложенных на сгораемом полу перед топками, так и при обнаружении механических, тепловых разрывов, повреждений в противопожарных разделках, отступках; а также перекаливать печи.
  • Торговое оборудование, товароматериальные ценности должны размещаться на расстоянии – не ближе 0,7 м от печей, от их топок – не меньше 1,25 м; а при эксплуатации металлических печей заводского изготовления – согласно требованиям прилагаемых технических паспортов, инструкций, но не ближе 2 м.
  • Руководители предприятий организаций должны организовать побелку дымовых труб и/или наружных поверхностей стеновых конструкций, через которые проходят дымовые каналы, шахты.
Читайте также:
Как настроить барометрический демпфер на вашей печи

Требования ПБ к устройству печей

Основные требования свода правил 7.13130 к конструкциям, устройству противопожарных разделок, отступок:

  • Габариты разделок, дымоходов, учитывая толщину стенок печного оборудования, необходимо принимать согласно приложению Б: 500 мм до сгораемых строительных конструкций объектов; 380 мм – до конструктива, защищенного 25 мм слоем штукатурки, другими огнестойкими материалами.
  • Размеры противопожарной разделки должны на 7 см превышать толщину перекрытия.
  • Разделка не может опираться на конструкции строительного объекта или жестко скрепляться с ними.
  • Разделки печей, дымоходов, возведенных в проемах сгораемых стен, необходимо выполнять на всю высоту отопительного оборудования в помещении, где оно установлено, при этом толщина противопожарной разделки не может быть меньше толщины этой стены.
  • Все неплотности между разделками и строительными конструкциями объекта следует заполнять несгораемыми материалами.
  • Требования к противопожарным отступкам, возводимых на месте печей, принимают по таблице Б.1. приложения Б к данному своду правил; а для отопительных агрегатов заводского изготовления – согласно указаниям техпаспортов компаний производителей.

При этом:

  • Зазоры между стенами и корпусами печей, стенками дымоходов не нормируются, если стена имеет предел стойкости к огню REI 60 и выше, с нулевым пределом распространения пламени по ней.
  • Пределы стойкости к огню противопожарных стен, перегородок в пределах отступок в зданиях гостиниц, предприятий общепита, детских заведений должны быть не меньше REI
  • Стена, пол, потолок в пределах печи должны защищаться огнестойкими материалами на расстояниях, превышающим на 150 мм ее размеры.

Кроме того, следует учитывать следующие требования:

  • Расстояния между верхом перекрытий печей, выполненных кладкой из кирпича в три ряда, и защищенным сгораемым потолком выполняют не меньше 250 мм для периодически топящихся печей, 700 мм – для отопительных агрегатов длительного горения.
  • В случаях, когда сгораемый потолок здания не защищен огнестойкими материалами, то расстояния увеличиваются до 0,35 и 1 м соответственно. Если кладка выполнена в два кирпича, то соответствующие этим ситуациям расстояния увеличивают в 1,5 раза.
  • Минимальные воздушные зазоры между не теплоизолированным верхом металлических печей и сгораемым потолком помещения, в котором она устанавливается, 1200 мм; а между защищенным огнестойкими материалами потолком и верхом печи с теплоизолирующим перекрытием – 800 мм.
  • Сгораемая кровля должна иметь минимальное расстояние 130 мм от дымовых труб из кирпича, огнеупорного бетона, а от не теплоизолированных труб из керамики – 250 мм.
  • Печные противопожарные отступки в детских дошкольных учреждениях, амбулаториях, поликлиниках необходимо выполнять закрытыми – со стенами, покрытием из негорючего материала. При этом в стене, закрывающей отступку, необходимы вентиляционные отверстия вверху и над полом площадью не меньше 150 см 2 .
  • Максимальная температура печных поверхностей, за исключением металлических элементов, не должна быть выше: 90℃ – в детских, медицинских учреждениях; 110℃ – в зданиях другого назначения при площади таких поверхностей не больше 15%; 120℃ – то же, при площади до 5%.

Расстояние между дверкой топки печи и противоположной стеной необходимо принимать не меньше 1,25 м.

Кладка разделок и устройство отступок

Важным фактом, к сведению собственников имеющих на балансе здания с печным отоплением, теплогенерирующими агрегатами на различных видах топлива, является то, что с 2017 года вести такие работы могут все желающие; так как лицензионные разрешения МЧС на эти виды услуг, связанных с пожароопасным оборудованием, отменены.

Но, было бы наивно поручать такое важное дело не предприятиям, специализирующимся на печных работах, а доморощенным «мастерам», щеголяющим старинными профессиональными терминами вроде распушки, означающей противопожарную разделку, которые о требованиях противопожарных норм обычно имеют весьма смутные представления, что нередко приводит к печальным последствиям как для слишком экономных, так и недопустимо доверчивых заказчиков.

Дополнительные материалы

Проход через деревянную крышу кирпичной трубы

Противопожарная крышная разделка дымохода: технология монтажа

Противопожарная разделка и отступка: для чего необходима и требования

На момент написания статьи еще много жилых домов отапливается печами и котлами разных видов. Соответственно велико и количество пожаров, причиной которых стало нарушение правил ПБ при их эксплуатации.

Что это такое

При топке происходит сильный нагрев внешних поверхностей не только стенок корпуса печи, котла, но и конструкций газохода отводящего в атмосферу раскаленные дымовые газы.

Противопожарная разделка – это увеличение ширины стенок корпусов отопительных агрегатов – печей, каминов, котлов или дымовых труб, каналов в местах/зонах непосредственного контакта со строительными конструкциями объектов, выполненными из горючих, трудногорючих материалов.

Противопожарная отступка – это пространство, расстояние между наружными поверхностями стенок корпусов печных агрегатов, отопительного оборудования или дымовых каналов и незащищенными или защищенными от постоянного нагрева, воспламенения стенами, перегородками из сгораемых, трудногорючих строительных материалов.

Читайте также:
Враг котлов и дымоходов. Как предупредить образование сажи?

Назначение

Основное предназначение противопожарных разделок, отступок – это профилактика возникновения очагов возгораний в местах непосредственного воздушного контакта раскаленных поверхностей отопительного оборудования со сгораемыми, трудно горючими строительными конструкциями.

Для понимания материала стоит уточнить некоторые определения:

  • Печи – это устройства, предназначенные для полного сгорания разных видов твердых материалов, для отопления помещений объектов, как собранные на местах установки из огнестойких материалов – кирпича, огнеупорного бетона, огнезащитных паст, негорючих мастик; или в заводских условиях из металлических сплавов.
  • Камины – это разновидности печей, отличающиеся большей площадью открытых топочных проемов, отсутствием дымооборотов.
  • Дымовая труба, дымоход – это шахта прямоугольного, круглого сечения, необходимая для создания восходящей тяги разогретых дымовых продуктов процесса горения, их отвода в атмосферу.

Дымовой канал, труба может быть нескольких видов исполнения:

  • насадным, опирающимся на потолочные перекрытия строительных объектов;
  • стенным, проходящим внутри капитальных стен;
  • коренным, опирающимся на фундамент зданий, полы, рядом с отопительным агрегатом.
Отступок
  • открытая;
  • закрытая.

Разделок
  • до горючих конструкций строительного объекта;
  • до конструкций, защищенных мокрой штукатуркой по металлической сетке, другими огнестойкими материалами.

Сгораемые материалы в составе перекрытия также могут быть защищены огнезащитными штукатурками, огнестойким (пожаробезопасным) гипсокартоном.

Нормы

Необходимость наличия, конструктивно-техническое устройство противопожарных разделок, отступок нашли отражение во многих нормативных документах – СНиП, СП, правилах ПБ, связанных с организацией печного отопления строительных объектов, среди которых:

  • Свод правил 7.13130.2013, устанавливающий требования ПБ к системам отопления, в том числе к печам, использующим твердое топливо;
  • НПБ 252-98 – о требованиях ПБ, методиках сертификационных испытаний к теплогенерирующим агрегатам, работающим на различных видах топлива;
  • ГОСТ 9817-95 – об общих технических условиях к бытовым аппаратам на твердом топливе;
  • ГОСТ Р 53299-2013 – о методах испытаний на стойкость к огню воздуховодов, в том числе систем противодымной защиты, дымоходов различного назначения;
  • Рекомендации ВНИИПО, по профилактике пожаров на объектах с печным отоплением, утвержденные МЧС РФ в 2007 году.

А также в «Правилах противопожарного режима в РФ», сокращенно называемых ППР, в частности указано следующее:

  • До начала эксплуатации печей, отопительного периода руководители объектов, собственники жилых домов должны провести проверки, при необходимости ремонтные работы по приведению печей, котельного оборудования, других теплогенерирующих агрегатов в исправное техническое состояние.
  • Запрещено эксплуатировать печи, отопительное оборудование как без листов из огнестойких материалов, уложенных на сгораемом полу перед топками, так и при обнаружении механических, тепловых разрывов, повреждений в противопожарных разделках, отступках; а также перекаливать печи.
  • Торговое оборудование, товароматериальные ценности должны размещаться на расстоянии – не ближе 0,7 м от печей, от их топок – не меньше 1,25 м; а при эксплуатации металлических печей заводского изготовления – согласно требованиям прилагаемых технических паспортов, инструкций, но не ближе 2 м.
  • Руководители предприятий организаций должны организовать побелку дымовых труб и/или наружных поверхностей стеновых конструкций, через которые проходят дымовые каналы, шахты.

Требования ПБ к устройству печей

Основные требования свода правил 7.13130 к конструкциям, устройству противопожарных разделок, отступок:

  • Габариты разделок, дымоходов, учитывая толщину стенок печного оборудования, необходимо принимать согласно приложению Б: 500 мм до сгораемых строительных конструкций объектов; 380 мм – до конструктива, защищенного 25 мм слоем штукатурки, другими огнестойкими материалами.
  • Размеры противопожарной разделки должны на 7 см превышать толщину перекрытия.
  • Разделка не может опираться на конструкции строительного объекта или жестко скрепляться с ними.
  • Разделки печей, дымоходов, возведенных в проемах сгораемых стен, необходимо выполнять на всю высоту отопительного оборудования в помещении, где оно установлено, при этом толщина противопожарной разделки не может быть меньше толщины этой стены.
  • Все неплотности между разделками и строительными конструкциями объекта следует заполнять несгораемыми материалами.
  • Требования к противопожарным отступкам, возводимых на месте печей, принимают по таблице Б.1. приложения Б к данному своду правил; а для отопительных агрегатов заводского изготовления – согласно указаниям техпаспортов компаний производителей.

При этом:

  • Зазоры между стенами и корпусами печей, стенками дымоходов не нормируются, если стена имеет предел стойкости к огню REI 60 и выше, с нулевым пределом распространения пламени по ней.
  • Пределы стойкости к огню противопожарных стен, перегородок в пределах отступок в зданиях гостиниц, предприятий общепита, детских заведений должны быть не меньше REI
  • Стена, пол, потолок в пределах печи должны защищаться огнестойкими материалами на расстояниях, превышающим на 150 мм ее размеры.

Кроме того, следует учитывать следующие требования:

  • Расстояния между верхом перекрытий печей, выполненных кладкой из кирпича в три ряда, и защищенным сгораемым потолком выполняют не меньше 250 мм для периодически топящихся печей, 700 мм – для отопительных агрегатов длительного горения.
  • В случаях, когда сгораемый потолок здания не защищен огнестойкими материалами, то расстояния увеличиваются до 0,35 и 1 м соответственно. Если кладка выполнена в два кирпича, то соответствующие этим ситуациям расстояния увеличивают в 1,5 раза.
  • Минимальные воздушные зазоры между не теплоизолированным верхом металлических печей и сгораемым потолком помещения, в котором она устанавливается, 1200 мм; а между защищенным огнестойкими материалами потолком и верхом печи с теплоизолирующим перекрытием – 800 мм.
  • Сгораемая кровля должна иметь минимальное расстояние 130 мм от дымовых труб из кирпича, огнеупорного бетона, а от не теплоизолированных труб из керамики – 250 мм.
  • Печные противопожарные отступки в детских дошкольных учреждениях, амбулаториях, поликлиниках необходимо выполнять закрытыми – со стенами, покрытием из негорючего материала. При этом в стене, закрывающей отступку, необходимы вентиляционные отверстия вверху и над полом площадью не меньше 150 см 2 .
  • Максимальная температура печных поверхностей, за исключением металлических элементов, не должна быть выше: 90℃ – в детских, медицинских учреждениях; 110℃ – в зданиях другого назначения при площади таких поверхностей не больше 15%; 120℃ – то же, при площади до 5%.
Читайте также:
Кронштейн для дымохода: критерии выбора и правила установки

Все что нужно знать о регулировке батарей отопления

Возможность регулировать температуру батарей отопления позволяет создавать в помещении приятный микроклимат и существенно экономить в зимний период на оплате ЖКХ.

Стоимость теплоносителей из года в год возрастает, поэтому нужно знать, как регулировать температуру батареи отопления, чтобы делать это самому, не привлекая дорогих специалистов. От качества этой работы зависит равномерность обогрева всех помещений в жилище.

Возможность регулировки в разных системах отопления

К сожалению, и в наше время не везде есть возможность регулировать температуру в помещении, а, следовательно, устанавливать для этого специальные устройства на батареи не смысла. Такой возможности нет для проживающих в старых многоквартирных домах, отопительная система которых имеет однотрубную разводку. В этом случае подача теплоносителя производится сверху вниз, и он последовательно проходит через все радиаторы, прежде чем вернуться в обратный клапан. Такая система отопления имеет множество недостатков:

  • Неравномерный обогрев помещений. На верхних этажах температура может быть выше, чем на нижних.
  • Регулировка температуры возможна только на целый дом или отдельный подъезд с помощью задвижек в системе отопления.

Однотрубная система отопления может быть улучшена при помощи байпаса, который представляет собой перемычку между прямой и обратной трубой. Тогда регулировка батарей отопления становится возможной.

Сейчас при проектировании многоквартирных домов редко закладываю схему однотрубной разводки. Существует двухтрубная система отопления, она лишена недостатков предыдущей. Она также состоит из распределительных стояков, но после каждого радиатора теплоноситель сразу же попадает в обратку. При этом температура на входах в радиаторы отопления на любом этаже практически одинакова. На каждую батарею можно поставить регулятор тепла, как ручной, так и автоматический.

Тут нужно учитывать, что любые изменения в системе отопления в многоквартирном доме нужно согласовать с эксплуатирующими организациями и исполнительными органами.

Если жилье имеет индивидуальную систему отопления, регулировка температуры батарей упрощается. Необходимо при этом:

  • В системе отопления предусмотреть мощный котел.
  • Монтаж принудительной прокачки теплоносителя.
  • На каждую батарею установить стандартный запорно-регулировочный или трехходовый кран.

Что дает регулировка батарей отопления?

Возможность регулировки температуры отопительных радиаторов под свои потребности дает сразу несколько преимуществ:

  • Создать комфортную температуру в помещении для его жильцов. Нет надобности постоянно открывать окна, устраивать сквозняки и тратить средства на обогрев улицы.
  • Экономия на отоплении существенная и может составить от 25 до 50%. Однако, перед тем как регулировать температуру батареи отопления в квартире, рекомендуют провести ряд энергосберегающих мер. Поставить пластиковые окна, утеплить межпанельные швы, сделать теплоизоляцию стен. Провести все эти мероприятия нужно до начала отопительного сезона, чтобы потом не проводить работы в авральном режиме.
  • Убирается завоздушивание труб, теплоноситель свободно перемещается внутри и эффективно отдает тепло в помещение.
  • Возможность равномерно распределить тепло во всех комнатах.
  • При необходимости можно поддерживать различный температурный режим в разных помещениях. Допустим, в одном установить температуру 25 ℃, а в другом достаточно поддерживать 17℃.

Здесь очевидно, что если есть возможность регулировки температуры радиаторов, то нужно этим обязательно воспользоваться. Надеемся, что наша статья поможет вам сделать это правильно.

Виды, устройство и способы регулировки

Прежде, чем выяснить, как работает терморегулятор на батарее, вспомним принцип работы радиатора отопления. Конструктивно он состоит из труб, по которым движется теплоноситель, и металлических секций, отдающих тепло по мере нагревания. Секции выполняют специальной формы, которая улучшает конвекцию воздуха, делая обогрев помещения эффективным.

Чем больше мощность отопительного котла, тем сильнее он нагревает теплоноситель, тем выше температура в здании. Уменьшив объем воды, проходящей через радиатор, мы можем снижать ее.

Для этого применяют специальные терморегуляторы и вентили. Здесь нужно понимать, что таким образом мы сможем только уменьшить температуру в жилище, а увеличить ее терморегуляторы не смогут. Если нужна большая температура в помещении, то эффективней увеличить мощность отопительного прибора или нарастить количество секций радиатора.

Важно! Значение имеет также материал радиатора, от которого зависит инерционность отопительной системы. Если батареи чугунные, то нет смысла в терморегуляторе. Поскольку чугун, имея большую массу, слишком медленно меняет температуру и результата регулировки придется долго ждать. А вот алюминий быстро нагревается и быстро остывает.

Как увеличить тепло батарей?

Если мощный радиатор не выдает достаточное количество тепловой энергии, то можно попробовать выполнить такие мероприятия. Проверьте, нет ли засора труб и фильтра. В систему отопления часто попадает строительный мусор. Причем это может быть как в старой системе, так и в новостройке.

Если чистка не помогла, то остается принять кардинальные меры:

  • Нарастить количество секций.
  • Повысить температуру воды, которая идет в батареи. Это возможно только в автономной системе отопления.
  • Проверить тип подключения и при необходимости его заменить.
  • Место установки радиаторов также влияет на теплоотдачу. Возможно, целесообразно перенести радиаторы.

Если в системе отопления стоят радиаторы с регулировкой температуры, то они должны иметь запас мощности, хотя это может привести к увеличению ее стоимости при обустройстве и монтаже.

Читайте также:
Полено для чистки дымоходов: инструкция применения

Типы регулировочных кранов

Современные отопительные батареи позволяют монтировать на них специальные краны, которые устанавливаются с помощью труб. По принципу действия они бывают:

  • Шаровые. Используют для того, чтобы полностью перекрывать поступление воды в батарею. Этот кран имеет положения: открыто и закрыто. Он дает возможность производить ремонт, не останавливая работу всей системы отопления. Относится к дешевой арматуре и не используется для регулировки температуры.
  • Игольчатый вентиль. Особенностью является то, что он перекрывает проход теплоносителя в 2 раза. Монтируется перед монометром, используется в основном при его обслуживании и ремонте, а также, чтобы избежать гидравлических ударов при слишком быстром открытии запорной арматуры.
  • Стандартные. Это простые бюджетные регулировочные краны. Они не имеют никакой шкалы для установки температуры. Поворачивая вентиль можно снизить температуру на неопределенное число градусов. Но, тем не менее, они позволяют проводить какую-то регулировку.
  • Трехходовый кран. Имеет Т-образную форму с регулировочно- запорным механизмом. Используется для регулировки теплоносителя в однотрубных системах отопления. Бывает соединительного и разделительного типа. В зависимости от этого может иметь 2 входа и 1 выход или 2 выхода и 1 вход. Трехходовый кран устанавливают на байпасе.
  • С термоголовкой. Можно более точно производить регулировку температуры батарей. Бывают механические регуляторы и автоматические.

Для регулировки в ручном режиме используют специальные вентили с прямым или угловым подключением. Поворотом крана регулируется количество теплоносителя в батарее. В закрытом положении опускается запор, и вода полностью перекрывается.

Имея механический вентиль достаточно трудно поддерживать постоянную температуру в здании, но при всей своей простоте, такие краны имеют свои достоинства:

  • Надежность, мелкий мусор, который попадает в отопительную систему, не может вывести их из строя.
  • Низкая цена.

Конечно, мало кого устраивает такая примитивная настройка температуры. Большинство людей, проживающих в отапливаемых зданиях, интересуются, как регулировать температуру батареи отопления кранами с термическими головками. Они называются термостатами.

Как устроен термостат и принцип работы

Термостат или терморегулятор функционально можно разделить на 2 части. Термоклапан — его нижняя часть, обычно металлическая или латунная. Термоголовка — верхняя часть, которая надевается на термоклапан.

Термоклапан часто производители делают унифицированным, чтобы можно было использовать к нему разные виды термоголовок, с различным управлением, которое бывает механическим или автоматическим. Таким образом, можно всегда поменять способ управления температурным режимом.

Термоголовка конструктивно представляет собой сильфон с жидкостным или газовым наполнителем, вставленный в цилиндрическое основание, способными реагировать на колебания температуры теплоносителя. Принцип работы терморегулятора батареи такой. При увеличении температуры жидкость или газ расширяется, что приводит к изменению давления на запорный шток (представляет собой пружину), который перемещается и перекрывает часть потока теплоносителя.

При охлаждении пружина сжимается и отрывает пространство для горячей воды, которая начинает нагревать радиатор сильнее. Используя регулировочный кран с термоголовкой можно регулировать температурный режим в помещении с точностью до 1 C.

Устройство термоголовки

Термоголовки бывают различных типов:

  • Со встроенным термоэлементом. Они получили самое большое распространение, поскольку в основном у потребителей тепла есть возможность установить их параллельно полу так, чтобы воздух в помещении беспрепятственно их обволакивал.
  • С выносным датчиком температуры. Бывает так, что радиатор находится за шторами из плотного материала, под широким подоконником или близко к источнику тепла. Тогда не получается установить свободно термоголовку и ее делают с датчиком, который подсоединяется через трубки длиной от 2 до 10 метров.
  • С внешним регулятором. Бывает, что доступ к радиатору затруднен из-за декоративных элементов, типа решеток. Тогда удобно регулятор температуры расположить на стене.
  • Электронные программируемые. В его схеме имеется датчик температуры, который срабатывает от температурных колебаний каждые 1—2 минуты и мгновенно отправляет сигнал на электродвигатель, сдвигающий шток термоклапана, регулирующего объем теплоносителя. Регулировка температуры происходит быстро и точно. Большим преимуществом является возможность программировать температуру по дням и интервалам времени. Например, можно установить определенные значения на выходные, на утро, день или вечер.

Таким образом, удобнее всего производить настройку температуры в помещении с помощью терморегулятора с электронным датчиком. Вам нужно только установить нужную температуру в помещении, а датчик следит за тем, чтобы она поддерживалась. Регулировать температуру можно в пределах от 6 до 26 C.

С помощью термоголовок производится точное регулирование температуры, экономия теплоносителей до 40—50% и максимальный температурный комфорт.

Последовательность работ по регулировке батарей

Производить регулировку нужно до начала отопительного сезона. В первую очередь, на каждом радиаторе отопления спускают воздух до того момента, пока не побежит вода. Для этого на батарее при монтаже устанавливаются воздушные спускные краны, типа крана Маевского. Иногда устанавливают автоматические воздухоотводы.

У крана Маевскоего есть углубление под отвертку или ключ, куда их вставляют, чтобы открыть конусообразное отверстие, которое закрывается запорным конусом. Достаточно одного оборота, чтобы спустить воздух. Как только пойдет вода отверстие нужно закрыть.

Важно! Не вывинчивать запорный конус полностью, а то давление в системе не позволить его прикрутить обратно.

На следующем этапе нужно отрегулировать давление в радиаторах. На самой близкой от котла батарее нужно открыть запорный вентиль на 2 оборота, на 2 радиаторе — на 3 и т.д. Так давление в системе разделится равномерно по батареям, обеспечивая свободное прохождение теплоносителя. Далее можно настроить температуру в помещении с помощью терморегулятора.

Рекомендуемые настройки радиаторного термостата для разных помещений.

Комфортная температура для разных помещений отличается, в таблице приведены рекомендуемые настройки термостатической головки для каждого из них.

Читайте также:
Стабилизатор тяги дымохода: технология изготовления своими руками
Позиция на регуляторе Температура в помещении Режим или вид помещения
* 7℃ Защита от замерзания
1 15℃ Лестничные клетки и холлы
2 18℃ Спальни
3 21℃ Гостиные
4 24℃ Ванные
5 27℃ Максимальная температурная настройка

Наиболее популярные производители термоголовок

Рынок предлагает большой ассортимент термоголовок различного дизайна. Это жидкостные и газовые термоголовки со встроенным термоэлементом, они отлично выполняют основную задачу регулирования температуры в комнатах. Также они имеют привлекательный дизайн и оригинально дополняют интерьер в комнате.

Danfoss

Датская компания производит большой ассортимент газоконденсаторних и жидкостных термоголовок. Газовые термоэлементы выпускаются в сериях от RA 2000 до RA 2991, также есть с выносным датчиком RA 2992, антивандальные — RA 2920. Диапазон настроек температуры у этих приборов 5—26 ℃, время ожидания максимум 12 минут. Есть функция защиты теплоносителя от замерзания, возможность ограничить или заблокировать изменение установленной шкалы температур.

Жидкостные термоэлементы этого производителя выпускаются в сериях:

  • RAE;
  • RAW;
  • RAS-C;
  • RAS-C2.

Danfoss выпускает серию терморегулятов премиум-класса living eco и living connect, имеющих дисплей с подсветкой, и работающих от батареек типа АА. Эти терморегуляторы имеют программы настроек, позволяющие снижать температуру в помещении до 17 ℃ ночью и в рабочие часы.

Терморегуляторы серии living connect часто используют в составе интеллектуальных систем «умного дома». Обе серии позволяют управлять терморегулятором с мобильного телефона через Bluetooth.

Oventrop

Германский производитель, позиционирует себя на рынке как изготовитель качественной инженерной арматуры. Эксклюзивные изделия от Oventrop расставляют особые акценты в помещении. Дизайн и цветовая гамма сочетаются с интерьером, а также с формой и цветом элегантных радиаторов.

Термостат для отопительных батарей «Pinox» не только привлекает внимание своим дизайном, но и впечатляет функциональностью. Термостат поставляется с резьбовым M 30 x 1,5 и с клеммным соединением. Он позволяет легко и точно настроить температуру в здании. Благодаря цельной конструкции регулятор невосприимчив к грязи и легко чистится. Работает без источника электроэнергии.

Термостат «Uni SH» с жидкостным элементом и резьбовым соединением M 30 x 1,5 легок в обслуживании и имеет наглядную шкалу. Термостат имеет выпуклую отметку для слабовидящих. Выбранное значение настройки можно отметить с помощью мемо-шайбы.

Heimier

Также известный немецкий бренд, выпускает более 12 наименований термоголовок. В основном это жидкостные регуляторы с типом присоединения М30*1,5, М28*1,5, которое наиболее часто используется и у нас.

Среди них вы найдете разные термоголовки по исполнению:

  • с выносным датчиком;
  • с выносным регулирующим механизмом;
  • антивандальные для установки в общественных местах.

Заключение: выбор наиболее оптимального и удобного варианта для разных случаев

Теперь вы знаете, как работает регулятор температуры на батарею отопления, и сможете создать комфортную температуру для вашей среды обитания. Выбор способа регулировки будет зависеть от схемы системы отопления, ваших предпочтений и финансовых возможностей.

Если вы проживаете в многоквартирном доме, то выполнить настройку температуры батарей вы сможете в однотрубной системе отопления, если есть байпас или в двухтрубной. При этом удобно использовать трехходовый кран для смешивания потоков воды.

В двухтрубной системе отопления, в многоквартирном или частном доме есть много вариантов регулирования температуры батарей. Можно использовать стандартные регулировочные краны с вентилем, но гораздо удобнее и эффективней применять термостаты. Они позволяют более точно производить настройку температуры в помещении, причем в автоматическом режиме.

Гигрометр: как проверить и настроить его точность в домашних условиях

Отправим материал на почту

Долгое время пользовался своим механическим гигрометром. В последнее время заметил, что он начал барахлить, а после казалось, что он вообще сломался. Выбрасывать не стал, решил починить. Для этого сначала измерил гигрометр на точность показаний, а после отрегулировал его. Дальше хочу поведать вам как я измерял и регулировал гигрометр в домашних условиях.

Про гигрометр

Гигрометр – устройство для измерения влажности.

Бывает восьми видов, большинство из которых основано на следующем принципе действия:

В гигрометре есть вещество, что быстро поглощает влагу, механизм, что измеряет скорость впитывания влаги этим веществом, он же и показывает результат.

Как правило, люди жалуются на гигрометры, что заказывали через интернет (в основном в Алиэкспресс) или слишком дешёвые, которые в специализированных магазинах.

Способы проверки точности гигрометра

Проверить точность показаний гигрометра можно тремя следующими способами:

  • Проверить с исправным;
  • Завернуть во влажную тряпку;
  • Проверка гигрометра при помощи соли;

Первым способом является сравнение показателей возможно дефектного гигрометра с заведомо исправным.

Наилучшим вариантом будет лабораторный психрометрический гигрометр.

Для этого просто оставьте устройства в одном помещении с сухим воздухом на несколько минут, после чего сравните результаты.

Также вместо исправного гигрометра вы можете использовать увлажнители воздуха со встроенным датчиком влажности, если вы доверяете ему.

Второй способ проверить гигрометр на точность – это завернуть его во влажную тряпочку.

Как вам уже понятно, для этого необходимо завернуть сомнительный гигрометр во влажную тряпку, после чего положить в пакет и оставить примерно на час. За это время влажность на гигрометре достигнет максимума (96%) и перестанет расти.

После этого просто откалибруйте гигрометр.

Последним методом является метод проверки точности гигрометра при помощи соли.

Для этого сначала вам нужно будет подготовить банку, контейнер или любую другую ёмкость, в которую поместиться ваш гигрометр.

Четверть ёмкости необходимо заполнить насыщенным раствором соли.

Сделать насыщенный растров соли можно, насыпая в горячую воду соль пока она не перестанет растворятся. Соль подойдёт любая – пищевая, мелкая, купная…

Далее раствор необходимо пролить через ситце для того, чтобы убрать лишнюю соль, что опала на дне и может помешать при проверке гигрометра на точность.

После остудите раствор до комнатной температуры и, как уже было сказано, влейте в ёмкость на четверть её объёма.

Сделайте подставку для гигрометра – подойдёт обычная мыльница, вырезанный кусок пенопласта или можно просто приклеить сам гигрометр к крышке ёмкости.

Поместите гигрометр на подставку для него, после чего оставьте в этой ёмкости с закрытой крышкой на восемь часов.

Через восемь часов гигрометр должен показывать ровно 75% влажности.

Если же ваш гигрометр показывает больше или меньше 75%, то он неисправен и требуется в калибровке.

Варианты калибровки гигрометра

Калибровка механических гигрометров

Калибровка механического гигрометра производится крайне просто.

После проверки вашего гигрометра на исправность, условно, вы использовали метод с помощью соли, он должен показывать ровно 75%, однако он почему-то не показывает.

Для решения проблемы просто проверните стрелку так, чтобы она была закреплена на оси и показывала ровно 75%.

Все эти действия вы должны сделать максимум за минуту, так как показания прибора могут измениться в связи с нахождением в другой среде.

Поэтому перед тем, как приступить к действиям следует снять стекло, что закрывает шкалу и стрелку, так, как за минуту вы можете не успеть всё это сделать.

Калибровка электронного гигрометра

Электронный же гигрометр гораздо сложнее откалибровать.

Если вы покупали гигрометр в проверенном магазине, и он находится на гарантии, то просто отнесите его в специальный сервис, где вам его бесплатно откалибруют и починят.

Если у вас нет необходимых знаний, опыта и специальных инструментов, то лучше не лезьте в прибор, а отдайте его на ремонт мастеру, дабы окончательно не сломать.

Итак, если же вы всё-таки решились самостоятельно откалибровать гигрометр, то для начала вам следует его разобрать.

Электронные гигрометры не предусмотрены на ремонт или калибровку, поэтому как правило крышка корпуса держится на специальных защёлках.

Чтобы её снять вставьте в скобу нож, увеличьте щель, после чего вставьте в неё ненужную банковскую карту или любой другой подходящий предмет, далее проведите этим предметом по периметру крышки.

Таким образом будет снята крышка электронного гигрометра.

В некоторых гигрометрах корпус может держаться на шурупах, что скрыты передней декоративной панелью.

После того, как вы разобрали гигрометр, ни в коем случае не трогайте и не протирайте датчик влажности, ибо на него нанесено очень чувствительное и ненадёжное покрытие, что вы можете случайно убрать.

Платы и схемы большинства электронных гигрометров идентичны и представляют собой микросхему в виде капли, конденсаторы в количестве до 10 (они, как правило, песочного цвета), пяток резисторов (черного цвета на фотографии), кварцевый резонатор (похож на металлический цилиндр), датчик температуры и датчик влажности.

После того, как вы изучили плату электронного гигрометра, вам необходимо выявить в чём у вас произошла поломка и приступить к подходящему вам способу калибровки.

Первый способ калибровки гигрометра – заменить сам датчик влажности. Датчики влажности, что используются в электронных гигрометрах (HR202L), продаются на Алиэкспресс и в радиомагазинах, а заменить их даже начинающему радиолюбителю не составит труда.

Второй способ используют в случае, если ваш неисправный гигрометр всегда показывал низкую влажность (около 10%). Вам нужно нанести тонки слой гигроскопичной жидкости на поверхность датчика влажности

Третий способ обратный второму, если ваш гигрометр показывал всегда завышенную влажность, то необходимо соскрести небольшое количество влагочувствительного покрытия.

Также проблема неправильного измерения может быть из-за резисторов гигрометра. Для решения этой проблемы просто замените постоянные резисторы R1 (иногда встречаются R2), что расположены рядом с датчиком влажности, на подстроечные.

Существует ещё один вариант – запаять подстроечный резистор параллельно датчику влажности, после чего провести калибровку показаний, регулируя сопротивление нового резистора.

Рекомендую следующее видео, в котором автор самостоятельно проводит проверку и калибровку гигрометра в домашних условиях:

Как итог.

Гигрометр – это полезный и простой инструмент, который часто используется специалистами в своих сферах, поэтому очень важно, чтобы он показывал правильные результаты. Существуют различные способы проверки гигрометра на точность – сравнить с исправным, замотать во влажную тряпку, поместить в контейнер с солью… Также неисправный гигрометр можно откалибровать. Способ калибровки выбирайте, исходя из конкретной своей ситуации.

Напишите в комментариях, как лично вы считаете почему гигрометр в контейнере с раствором соли ровно через восемь часов показывает именно 75%

Как работает газовая горелка для печи – виды, преимущества использования

Отопительная система, где главным элементом является газовая печь — распространенный вид обогрева частных домовладений и коттеджей. В пользу природного газа как источника тепла говорит многое: высокий КПД, экологичность, возможность сделать процесс отопления полностью автоматизированным. Само топливо тоже является самым недорогим в настоящее время, если, конечно, не брать в расчёт энергию ветра и солнечное излучение. Но эти способы пока не нашли своего широкого спроса из-за недоступной цены оборудования.

Качество газового отопления зависит от того, как эффективно работает газовая горелка для печи.

Принцип работы

К газовым печкам редко подключают водяные контуры. Нагревается помещение напрямую — разогретым воздухом от печки. Разница с твердотопливной печью только в том, что используется природный газ, а не дрова.

Совет. В газовые печи очень просто вмонтировать водяной контур с теплообменником или водяной бачок, иногда подключают систему, которая позволяет вывести теплые воздушные массы в смежные помещения.

Существуют варианты газовых печей, комбинированных с твердотопливным агрегатом, либо работающем на электричестве. Есть универсальные горелки, которые работают на солярке, если в этом возникает необходимость.

Важно. Все монтажные, а так же ремонтные работы, связанные с газовым топливом, должны выполнять исключительно представители специализированной организации, имеющей соответствующее разрешение.

Какими бывают газовые печи

С помощью газовых печей отапливают домовладения и дачные домики, однако наибольшую популярность такие устройства приобрели при сооружении бань. Чаще всего для этого случая покупают агрегаты заводского изготовления, которые имеют металлический корпус. При этом нужно правильно подобрать модель по мощности и предназначению, учитывая условия эксплуатации. Сооружают и кирпичные печи.

По способу генерирования тепла печи можно разделить на два вида:

  1. Имеющие камеру сгорания. Газ поступает в отопительную камеру и при горении нагревает её стены.
  2. Печь с теплообменником. В конструкциях этих обогревательных агрегатов газ поступает в изогнутую жаропрочную стальную трубку, которая выполняет роль теплообменника.

Во втором случае печи оснащаются дополнительно системой принудительной подачи воздуха и выводом продуктов сгорания.

Газовые печи различают по теплоёмкости. Этот показатель зависит от возможности агрегата накапливать тепло.

По такому параметру печи подразделяют на следующие категории:

  1. Печи постоянного горения. У них более тонкие стены, которые остывают достаточно быстро. Однако есть и существенный плюс — так же быстро они и прогревают комнату., отдавая тепло наружу. Чтобы в помещении поддерживать постоянную комфортную температуру, печь должна быть в режиме «включено». Это типичный дачный вариант. Можно приехать и сразу согреться.
  2. Печь периодической топки. Это массивное теплоёмкое сооружение, которое способно отдавать тепло даже после того, как газ перекрыт. Для того, чтобы сохранить тепло, каналы и камеру сгорания отделывают глиняным кирпичом. Очень удобно ставить такие печи в банях. Они в короткий срок прогреют камни и начнут отдавать тепло в течение длительного времени. Для обогрева домовладений этот вариант так же более приемлем.

Важно. Газовые печи могут функционировать как от магистрали природного газа, так и от баллонного. Распространены печи, функционирующие на биотопливе. Подобный камин на биотопливе также весьма эффективен. Для него нужно немного усовершенствовать конструкцию.

Выбираем горелку

Печные газовые горелки, которые устанавливают в печь домовладения или дачного домика схожи между собой. Как и газовая горелка для котла, она имеет камеру сгорания (теплообменник), корпус, систему дымоотвода, каналы для нагретого воздуха и автоматический блок.

Однако есть одна обязательная деталь, которая имеет в каждом случае свои особенности — газовая горелка для печки. Именно она отвечает за КПД отопительного агрегата, мощностные характеристики, экономное расходование топлива, безопасную эксплуатацию и другие важные параметры.

В газовой горелке происходит процесс смешивания газа с кислородом, в ней находится блок управления процессом горения топлива. С его помощью можно выставить определённый режим, настроенный на уровень температуры, который требуется для обогрева. Котлы и печки часто имеют одинаковые модели горелок.

Одноступенчатые атмосферные газовые горелки для домашней печи не сложные в применении, их легко вмонтировать в отопительный блок. Им не нужная электроподпитка. Такую горелку ставят на лицевую сторону, туда, где располагается топочная дверка.

Важно. Чтобы подобрать горелку, нужно знать её мощность, она заключается в возможности данной модели перерабатывать определённое количество топлива в заданный промежуток времени.

Какими бывают горелки

Если газовую горелку рассматривать с точки зрения способа управлением тепловой мощностью, то все модели можно разделить на следующие категории:

  1. Одноступенчатые. В данном случае подача (отключение) газа происходит автоматически, по сигналу реостата.
  2. Двухступенчатые. Горелка имеет конструктивную возможность переходить в экономный режим. Этот процесс регулируется автоматически.
  3. Горелки с плавающей регулировкой. Мощность горелки можно изменять плавно, от 10 до 100 процентов.

Горелки подразделяются по способу подачи воздуха:

  1. Атмосферные. В данном варианте не нужно электричество, воздух поступает к горелке под естественным действием тяги. КПД не очень высокое, не больше 90 процентов. Это простая конструкция: труба с отверстиями, куда подаётся топливо. Работает она в камерах сгорания открытого типа. Их можно быстро переоборудовать при необходимости под жидкое топливо, срок службы у таких горелок очень долгий. Однако такие горелки предъявляют к себе повышенные требования безопасности.
  2. Наддувные. Их ещё называют дутьевыми или вентиляторными горелками. Это довольно сложная конструкция. Воздух к горелке подаётся вентилятором, камера сгорания в этом случае закрытая. КПД превышает 95 процентов. Печам с такими горелками не нужны громоздкие дымоходы. Печь при этом стабильно работает даже при низком давлении газа. Однако они производят много шума и энергозависимые.
  3. Диффузно-кинетические. Воздух в камеру сгорания нагнетается частично, остальная часть подводится сразу к пламени.

Важно. В капитальных устройствах с высокой теплоёмкостью, при высокой мощности печи горелка способна перегреться. Рекомендуется ставить модель, устойчивую к высокому температурному режиму.

Тип розжига

Все горелки можно поделить по типу розжига:

  1. Электронного типа. В них нет постоянно работающего запальника. Для работы требуется электричество. Электророзжиг является одним из самых удобных изобретений для современных отопительных агрегатов. Благодаря ему эксплуатация печей стала максимально комфортной. Электророзжиг дает возможность зажигать пламя горелки безопасно, не используя подручные средства фитили или зажигалки.
  2. Горелки с пьезорозжигом. Электроэнергия не нужна.

Иногда требуются особые условия работы, например, в печи для бани ставят горелки, которые должны хорошо распределять пламя. Это рассекатели или обычные распределительные трубки. Так работают кухонные газовые духовки.

Расход топлива, проходящего через горелку может меняться в широких пределах и зависеть от ее конструкции.

Газовые форсунки для печи должны быть безопасными и энергоэффективными. Этого можно добиться, если соблюдать все технические требования. Самодеятельность в этом вопросе может только навредить. Поэтому монтаж газовых горелок должны выполнять специалисты.

Как увеличить тягу в дымоходе?

Содержание

  • Откуда в дымоходе тяга?
  • Что такое «хорошая» и «плохая» тяга?
  • Какие причины приводят к ослаблению тяги?
  • Как узнать, хороша ли тяга?
  • Как построить дымоход, чтобы создать хорошую тягу?
  • Ухудшилась тяга – что можно сделать?

Откуда в дымоходе тяга?

При взгляде со стороны дымоход выглядит как очень простое устройство – вертикальная труба из керамики или стали. На самом деле это – важнейшая часть отопительной системы, которая обеспечивает не только отведение дыма, но и непрерывное поступление в топку чистого воздуха.

Как это происходит?

Работа дымовой системы основана на законах физики. Известно, что горячие газы имеют меньшую плотность, чем холодные. Поэтому во время горения в нижней части трубы, где температура наиболее высока, образуется зона пониженного давления (разрежение). За счет него поток воздуха втягивается в топку и вытесняет нагретые газы, которые уходят вверх по трубе. Так образуется естественная тяга, чаще всего используемая в домашних системах отопления.

Однако не всякая система удаления дыма может работать правильно. Поэтому в паспорте каждого отопительного прибора, сделанного на заводе, имеются данные о необходимом диаметре дымовой трубы и параметрах давления, которое должно в ней поддерживаться. Высоту трубы рассчитывают по специальным формулам инженеры фирмы, выполняющей монтаж. В формулах учитывается информация от изготовителя, высота дома, расположение трубы и некоторые другие данные.

Что такое «хорошая» и «плохая» тяга?

Чтобы полностью удалить дымовые газы и обеспечить топку воздухом в объеме, достаточном для полного сгорания топлива, поток газов в трубе должен двигаться с определенной скоростью. Если эта задача выполнена, то можно говорить о хорошей, достаточной тяге. Но нередко возникают и проблемы, о которых имеет смысл поговорить подробнее.

Рассмотрим наиболее частые причины неправильной тяги. Первая из них – это неточности в расчетах, а также конструктивные ошибки, допущенные при сборке дымовой системы. Их результатом может стать не только слабая, но и слишком сильная тяга.

Чем плоха сильная тяга? Скорость прохождения потока газов в этом случае велика настолько, что полноценная отдача тепла от печи или камина становится невозможной. Топливо будет гореть впустую, а дымоход – сильно нагреваться, что выведет его из строя намного раньше положенного срока.

Снизить скорость потока можно, используя шиберную заслонку и/или уменьшая подачу воздуха в топку, например, прикрывая поддувало. Однако при серьезных ошибках этих мер может быть недостаточно – тогда потребуется реконструкция системы дымоудаления либо её замена.

Недостаточную скорость движения воздуха в трубе обычно называют слабой тягой. Она приводит к неполному сгоранию топлива и падению эффективности печи или камина. Кроме того, при слабой тяге они плохо разжигаются и часто гаснут. Самые неприятные последствия связаны с обратной тягой, когда дымовой поток не уходит через трубу, а меняет направление и поступает в комнату. Это приводит к задымлению помещения и создает опасность отравления людей угарным газом. Поэтому нужно вовремя принять меры, чтобы улучшить тягу в дымоходе печи или камина.

Какие причины приводят к ослаблению тяги?

  • Выбрано слишком большое или слишком маленькое сечение трубы, из-за чего замедляется скорость движения потока. По правилам оно должно точно соответствовать размерам, рассчитанным изготовителем и указанным в паспорте прибора;
  • важно следить за чистотой дымовой трубы. Иногда этим пренебрегают, думая: «дрова горят, значит, все в порядке». Однако на стенках трубы постепенно нарастает слой сажи, который сужает просвет и ухудшает тягу. Особенно хорошо сажа прилипает к шероховатой поверхности кирпичного канала. Стальные, а также керамические модульные дымоходы имеют гладкие внутренние стенки и меньше загрязняются, но это не означает, что за их чистотой не нужно следить;
  • при недостаточной высоте трубы в ней не образуется достаточного разрежения и не возникает устойчивой тяги, поэтому может понадобиться увеличить дымоход;
  • иногда архитектурные особенности дома требуют усложнения конфигурации дымового канала. Однако наличие в нем поворотов и участков, отклоняющихся от вертикали под тем или иным углом, снижает скорость движения потока и ухудшает тягу. Поэтому их количество должно быть минимальным, а длина участков, расположенных под углом или по горизонтали, не должна превышать определенных значений (например, длина горизонтального отрезка – не более 1 метра). Рекомендуется по возможности вместо горизонтальных участков использовать наклонные – они меньше забиваются сажей, а чистить дымоход будет намного проще;
  • нарушение герметичности канала. Часто ли вы осматриваете дымоход на всем его протяжении, чтобы найти появившиеся в нем щели? Через них в трубу подсасывается холодный воздух, который мешает движению потока газов. Особенно страдают от этого трубы, сложенные из кирпича;
  • недостаточный приток воздуха также может стать причиной ослабления тяги, особенно при его подаче на горение из помещения;
  • неодинаковый диаметр трубы на разных её участках приводит к тому, что в узких местах накапливается сажа, затрудняющая отток дыма;
  • в кирпичных печах, имеющих сложную систему дымооборотов, тяга может ухудшаться из-за неправильной схемы – например, при расположении самого низкого горизонтального колодца ниже поддувала;
  • временное ухудшение тяги может быть вызвано погодными условиями – например, пониженным атмосферным давлением или высокой влажностью воздуха во время дождя или тумана. Повлиять на погоду не в наших силах, но для всех остальных случаев выработано важное правило: постоянно следить за состоянием дымовой трубы и своевременно выполнять её чистку и техническое обслуживание.

Как узнать, хороша ли тяга?

Если дым уже идет не в трубу, а в помещение, то наличие проблем с тягой сомнений не вызывает. В менее серьезных случаях для их выявления используются простые способы:

  • зажгите свечу, сразу же её погасите и поднесите к открытой топке. По направлению струйки дыма и скорости её движения можно составить представление о том, насколько свободно проходит воздух по дымовой трубе;
  • во время работы печи или камина присмотритесь к цвету пламени. При слабой тяге вы не увидите яркого золотистого огня – он приобретает темно-красный цвет. При слишком сильной тяге пламя становится почти белым, а в трубе слышен громкий гул;
  • профессионалы используют для этой цели специальные приборы. Анемометр поможет замерить скорость потока газов, а портативный газоанализатор, кроме скорости, определит и давление в дымовой трубе. Дифференциальный манометр покажет перепады давления в дымоходе. Все эти приборы можно приобрести для самостоятельного пользования.

Как построить дымоход, чтобы создать хорошую тягу?

Чтобы не пришлось впоследствии ломать голову, размышляя о том, как увеличить тягу в дымоходе, при его сооружении нужно соблюдать несколько правил:

  • придерживаться указаний изготовителя в отношении параметров дымохода;
  • выполнить правильный расчет общей высоты трубы и тщательно продумать её конфигурацию;
  • важна также высота дымовой трубы над коньком крыши, которая зависит от расстояния между коньком и местом выхода трубы;
  • если часть дымохода находится на улице, её необходимо утеплить, так как резкое понижение температуры потока ухудшает тягу;
  • лучше, если сечение канала будет круглым – это позволит избежать завихрений по углам, снижающих скорость потока дыма;
  • иногда в целях экономии к одной трубе подключают два отопительных устройства. Это не лучшее решение с точки зрения хорошей тяги, но при невысокой мощности печей или каминов оно вполне может быть реализовано. Как правило, в паспорте отопительного прибора указано, допустимо ли такое подключение.

Вспомогательное оборудование для улучшения тяги:

  • дефлектор – приспособление, которое ставится на оголовок трубы и снижает давление в месте установки за счет его обтекания ветром. В безветренную погоду он малоэффективен. Вторая функция дефлектора – защита дымового канала от задувания ветра, попадания в него дождевой воды и различного мусора (листьев, веточек и т.п);
  • турбинная насадка так же, как и дефлектор, монтируется на оголовок трубы. Вращаясь под напором ветра, она создает разрежение и улучшает тягу;
  • стабилизатор тяги – устройство в виде заглушки с подвижным клапаном, которое монтируют на трубу неподалеку от отопительного устройства. Если температура и давление в канале превышают определенные значения, клапан автоматически открывается и пропускает в него наружный воздух. После нормализации параметров клапан вновь закрывается;
  • дымовой флюгер – не просто украшение дома. Он прикрывает оголовок трубы с одной стороны, поворачиваясь в зависимости от направления ветра. С подветренной стороны при этом создается зона пониженного давления, которая обеспечивает свободный отток дыма.

Ухудшилась тяга – что можно сделать?

Как поступить, если скорость потока недостаточна, и как увеличить тягу в дымоходе своими руками? Эта задача выполнима, но на практике можно встретиться с некоторыми трудностями и денежными тратами.

Итак, приступаем к работе:

  • начинать нужно с чистки трубы. Для этого необходимо купить ерш с грузилом, который опускают в дымоход с крыши. Пригодятся также специальные щетки для чистки горизонтальных участков через ревизионные люки;
  • можно почистить канал химическим способом, купив для этой цели специальные средства. Однако эффект от них носит временный характер, поэтому полностью отказаться от механической чистки не получится;
  • необходимо обеспечить достаточное поступление воздуха в топочную камеру. Это можно сделать разными способами – например, организовать приточную вентиляцию помещения либо подключить отопительный прибор к системе подачи воздуха извне (при наличии технической возможности);
  • придется провести полное обследование трубы и заделать все обнаруженные щели термостойким герметиком. В кирпичных дымоходах при значительных повреждениях может потребоваться перекладка некоторых участков или всей трубы. Кроме того, установка стальной гильзы в кирпичную систему позволяет обновить канал и дает гарантию его герметичности;
  • можно нарастить трубу дымохода для лучшей тяги, если выяснится, что она слишком низкая. Проще всего это сделать на модульной системе из нержавеющей стали;
  • электрический дымосос поможет создать в канале принудительную тягу. Скорость вращения его крыльчатки регулируется, что позволяет изменять силу тяги. Условием эффективной работы данного устройства является достаточный приток воздуха в топку;
  • и, наконец, нужно правильно разжигать печь или камин – начальный прогрев топки небольшим количеством топлива позволяет легко достичь хорошей тяги.

Если же вы не представляете себя в роли домашнего мастера, есть простой выход – обратиться за помощью к специалистам. Они проведут обследование дымовой системы и выполнят её техническое обслуживание, а также, если понадобится, ремонтные работы.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: