Полотенцесушитель с защитой от блуждающих токов: способы заземления

Зачем нужно заземление полотенцесушителя в ванной?

Блуждающие токи могут стать большой проблемой при использовании полотенцесушителя. Эта проблема часто возникает в старых домах, в особенности после ремонта. Но и неправильный монтаж полотенцесушителя в новом доме может вызвать эту проблему.

Причины

Многие, кто установил дома полотенцесушитель, встречались проблемой электрокоррозии прибора. Одной из главных причин возникновения коррозии являются блуждающие токи. Чтобы справиться с этой проблемой достаточно обеспечить крепкую металлическую связь между трубами стояка подключения и трубами полотенцесушителя. То есть необходимо провести заземление труб.

Другой причиной коррозии может выступать вода. Но не в плане своего химического состава, который будет отрицательно сказываться на состоянии труб, а дело в том, что вода при циркуляции по трубам трется о них, вырабатывая тем самым некоторое количество тока, которое также может приводить к коррозии.

Другим фактором, вызывающим блуждающие токи в полотенцесушителе может стать недобросовестный сосед, который чтобы экономить свои день положил на счетчик воды магнит и подключился к системе отопления, теперь отсчет кубометров воды идет в обратную сторону, токи скапливаются в вашем полотенцесушителе.

Что такое блуждающие токи?

Блуждающими токами называют токи, возникающие в земле, которая используется в качестве токопроводящей среды. Но это слишком общее определение. В вопросе полотенцесушителей блуждающие токи появляются в результате утечки электричества из проводки в результате пробоя провода. Ушедший ток стремится к местам с пониженным потенциалом, то есть к любым металлическим конструкциям.

Блуждающие токи опасны тем, что вызывают коррозию металла, что приводит к протечкам и изнашиванию полотенцесушителя. Другим опасным фактором является то, что прибор с блуждающими токами небезопасен для человека. Потому что велика возможность получения удара током.

Чтобы обезопасить себя от двух этих факторов необходимо сделать следующее:

  • Заземление, то есть обеспечить крепкую связь между трубами водопровода или отопления с полотенцесушителем. Тогда блуждающие токи исчезнут и процесс коррозии остановится.
  • Создать системы, которая уравновесит потенциалы всех труб.

Заземление может обезопасить от коррозии полотенцесушителя

Блуждающие токи явление нередкое, кроме того опасное для человека. Поэтому, как только вы заметите эту особенность у своего полотенцесушителя, необходимо ее исправить: вызвав мастера или самостоятельно

Показания к заземлению

На самом деле все инженерные системы заземляются еще на этапе строительства здания. Создается система заземления. В старых домах использовалась система уравнивания потенциалов. Эта система подразумевала связь металлических частей системы. Сегдня повсеместное использование пластиковых труб ставит такой способ под сомнение. В результате использования вставок из пластика возникает разрыв металлической связи системы, что приводит к возникновению блуждающих токов.

Кажется, что проблему можно решить с помощью использования металлопластиковых труб, так как в составе такой трубы имеется алюминиевая пленка. Однако нельзя забывать, что металлопластиковые трубы соединяются в основном с помощью спайки. Чтобы обеспечить герметичность спайки металлопластиковых труб требуется зачистить место соединения от алюминиевой фольги, то есть пропадает та самая металлическая связь.

Новые дома оснащены специальным заземляющим контуром в электрощите. Это значительно упрощает заземление полотенцесушителя. К тому же, использование такого контура является единственно возможным методом обеспечить заземление всех систем с параллельным использованием пластиковых труб.

Заземление полотенцесушителя необходимо:

  • В новом доме с металлопластиковым стояком отопления. Магистральный трубопровод всегда выполняется из металла, поэтому существует большая вероятность, что блуждающие токи по пути к магистрали попадут на ваш полотенцесушитель.
  • После ремонта в старом доме с использованием металлопластиковых труб. В старых домах, как уже было сказано, использовался метод уравнивания потенциалов. Результатом такого ремонта становится нарушение системы заземления, значит требуется обеспечить ее по новой.
  • Подсоединение полотенцесушителя к сети с помощью металлических труб.

Заземление полотенцесушителя необходимо если используется металлопластиковый стояк отопления

В общем и целом, чтобы не ошибиться с необходимостью заземления, лучше просто сделать его вне зависимости от наличия показаний к заземлению. Это сэкономит время и деньги хозяину квартиры, а так же увеличит срок службы не только полотенцесушителя, но и всего металлического оборудования в ванной комнате.

Способы заземления полотенцесушителя

Способ заземления полотенцесушителя на самом деле всего один: использование заземляющего провода с подключением к заземляющему контуру в электрическом щитке. При использовании пластика в монтаже полотенцесушителя, каждый металлический элемент системы заземляется. Для этого:

  • Провод необходимо зачистить, после чего загнуть в форме петельки
  • Краску счищают с трубы, после чего прислоняют зачищенную часть провода к металлической части трубы.
  • Петелька закрепляется с помощью металлического хомута.
  • Такими петельками обходят все металлические части конструкции.
  • Провод выводится в электрощиток в подъезде и подключается к заземляющему контуру.

Существует только один способ заземления полотенцесушителя

В старых домах, где заземляющий контур не предусмотрен придется обходиться металлическими трубами, чтобы не разрывать контур, уравнивающий потенциалы металлических конструкций.

Инновационная технология защиты полотенцесушителей

Наибольшей проблемой блуждающих токов считается электрокоррозия. Полотенцесушитель и так подвержен достаточно высокой степени риска. Из-за того, что по трубам проходит горячая вода, на внутренних стенках скапливаются соли, мешающие проходу теплоносителя. В связи с воздействием на воду электричества возникает эффект гальванической коррозии, когда ускоряется выпадение и осаждение солей, а так же усиливаются коррозионные процессы металла, иначе говоря ржавчина начинает в разы сильнее воздействовать на трубу.

В совокупности все эти факторы приводят к быстрому выходу из строя полотенцесушителя. Обычно производителя говорят о 5 годах службы, но полотенцесушитель из нержавейки по факту способен выдержать и 20-30 лет использования.

Однако производители полотенцесушителей постарались предусмотреть этот факт и сделать более дорогие изделия с защитой от коррозии. Это средство подают в рекламе, как защита направленная именно на электрокоррозию, но по факту инновация защищает и от осаждения солей.

Читайте также:
Фитинги для полотенцесушителя из нержавейки: виды, критерии выбора

Чтобы сберечь полотенцесушитель, производитель покрывает внутреннюю поверхность трубы специальным полимером. Таким образом, электричество с трубы не может воздействовать на воду. Внутренняя поверхность при этом становится гладкой, что мешает осаждению солей, а значит, такое покрытие защищает трубы от зарастания.

Но не стоит думать, что такая инновация является панацеей. Нельзя забывать о том, что блуждающие токи это не только электрокоррозия, но и опасность удара электричеством. С точки зрения коррозионной активности, покрытие действительно убережет полотенцесушитель. Но в целях собственной безопасности, лучше сделать заземление полотенцесушителя.

Зачем полотенцесушителю из нержавейки нужно заземление?

Заземление — соединение металлического корпуса прибора с проводом, имеющим соединение с землей.

Если такое соединение есть, оказавшийся на корпусе заряд (в том числе и заряд статического электричества) «стекает» на землю.

При сильном повреждении изоляции происходит короткое замыкание: через заземляющий проводник течет большой ток, что должно вести к отключению автоматов и обесточиванию линии.

Проблемы, возникающие с водяным полотенцесушителем

Полотенцесушитель — необходимый элемент современного быта.

Без него просто невозможно представить тёплую и уютную ванную комнату.

Обычно такой прибор является частью общей системы отопления, вследствие этого он взаимодействует с жидкостью, находящейся внутри него и являющейся проводником, что и вызывает проблемы, такие как электрохимическая коррозия и блуждающие токи.

Внимание! Считается, что блуждающие токи не опасны для людей и систем центрального отопления и водоснабжения, но вот именно полотенцесушителю они наносят ощутимый вред. Поэтому роль заземления стальных водяных полотенцесушителей, соединённых с системой пластиковыми трубами, очень важна.

Электрохимическая коррозия

Современные устройства производятся из высококачественной нержавеющей стали. Несмотря на это, они подвергаются коррозии, в данном случае электрохимической. Такое повреждение вызывает разрушение металла, контактирующего с электролитом, в роли которого выступает вода внутри полотенцесушителя. В местах наличия разницы потенциалов из-за неоднородного по составу и структуре металла под воздействием горячей движущейся воды происходят пробои и появляется ржавчина. Это, в свою очередь, приводит к протечкам и выходу полотенцесушителя из строя.

Фото 1. Следы электрокоррозии, проявившейся на шве в месте соединения труб полотенцесушителя.

Блуждающие токи в устройстве

Возникают в проводящих средах, которыми могут быть земля и вода. Они также являются причиной коррозии металла. Кроме того, блуждающие токи опасны для людей. Причины:

  1. Неправильное заземление другого электрооборудования, подключённого к тому же стояку.
  2. Проходящие неподалёку железнодорожные или трамвайные пути, токи от которых через землю и трубы проходят в квартиру.
  3. Утечки в электропроводке.
  4. Разрыв общедомового заземления при использовании разных видов труб, если, например, стояк металлический и заземлён, а внутри квартиры трубы пластиковые.
  5. Неправильное использование соседями проводки в целях, например, отмотки показаний счётчиков.

Фото 2. Заземление полотенцесушителя, сделанное с помощью стального провода и металлического хомута.

Заземление: защита от токов и электрокоррозии

Для устранения опасного напряжения полотенцесушитель необходимо заземлить, то есть связать конструкцию прибора с основным стояком с помощью металлического проводника. Это обеспечит выравнивание потенциалов, и блуждающие токи «стекут» в землю.

Важно! При старом устройстве трубопроводов, когда все батареи в доме были металлическими, необходимости делать отдельное заземление полотенцесушителя не было, т. к. вся система без разрывов (включая ванны) была заземлена в подвале.

Как заземлить полотенцесушитель из нержавейки

Манипуляцию несложно произвести самостоятельно. Для этого нужно выполнить несколько действий:

  1. Стальным проводом соединить все металлические элементы в ванной.
  2. Соединить этот провод с кабелем из распределительного щита.
  3. Провод прикрепить к полотенцесушителю с помощью хомута.
  4. Второй конец провода прикрепить к металлическому стояку.

Полезное видео

Ознакомьтесь с видео о способе заземления электрического полотенцесушителя в квартире.

Как устранить неполадки в работе прибора

Правильно устроенное заземление решит проблемы с блуждающими токами и электрохимической коррозией, что позволит эксплуатировать полотенцесушитель в течение длительного срока и без проблем.

Заземлить полотенцесушитель

Зачем? Как?

Заголовок статьи у многих вызовет удивление. А что, его нужно заземлять? Зачем? Прямого ответа на вопрос нет. Но мы постараемся доступно описать проблему и дать пути её решения. Есть вопросы – звоните: 8 (926) 300-24-30

Дело в том, что так называемые «блуждающие токи» приводят к электрохимической коррозии металлических деталей водопровода. Электрокоррозия поражает в той или иной степени весь водопровод, но с разной скоростью.

И если полотенцесушитель потёк – это сигнал к проверке всей системы, т.к. он страдает в первую очередь.

В группе риска современные полотенцесушители из нержавеющей стали, имеющие сварные соединения. Типа «лесенка», «змейка» и им подобные. Если течёт полотенцесушитель, то, как правило, именно там.

Кстати по этой причине самые надёжные полотенцесушители – классические S-образные, т.к. они не имеют сварных элементов. И в них же не образуются воздушные пробки. Ничего нового – всё гениальное просто, а красота нестандартных форм, увы, требует жертв.

Почему течёт полотенцесушитель?

Две основные причины, по которым полотенцесушители ржавеют и дают течь:

  1. Сварной шов является слабым звеном любой металлической конструкции. Сварка нержавейки требует высокой квалификации и строго соблюдения технологии. Её нарушение (перегрев, плохая обработка шва после сварки и др.) приводит к нарушению антикоррозионных свойств металла.
  2. Качество нержавеющей стали и её толщина в современных полотенцесушителях, увы, оставляют желать лучшего.

Некоторые производители полотенцесушителей в целях защиты от электрокоррозии делают внутри труб полимерное напыление в целях исключения прямого контакта воды с металлом.

Читайте также:
Как выбрать полотенцесушитель для ванной: секреты и советы

Да, это несколько повышает срок службы, однако полностью проблему не решает. Если блуждающие токи присутствуют, они попадают на полтенцесушитель не только с водоносителем, но и через соединительные гайки водопровода. Такие полотенцесушители тоже могут потечь. Горячая вода выступает катализатором окисления и коррозия поражает сварной шов, а затем давление циркулирующей воды повреждает полимерное покрытие в данном месте и образуется течь.

Недаром известная российская компания – производитель полотенцесушителей с внутренним полимерным покрытием настоятельно рекомендует их заземлять под угрозой отказа в гарантии (на первый случай, потёкший полотенцесушитель заменят, но настоятельно порекомендуют его заземлить и предупредят, что во второй раз в замене из-за электрохимической коррозии откажут).

Источники блуждающих токов

В большинстве случаев блуждающие токи возникают в земле (а также в железобетонных конструкциях) из-за особенностей организации городских электросетей. Однако часто они возникают из-за неисправности или неправильного подключения:

  1. Бытовой техники, непосредственно контачащей с водопроводом (стиральные, посудомоечные машины, водонагреватели и т.д.);
  2. Электрической проводки в квартире или общедомовом электрощите.

Причём даже пластиковые трубы не гарантируют отсутствие блуждающих токов. Даже наоборот – пластиковые трубы, отделяющие полотенцесушитель от основного водопровода, препятствуют его естественному заземлению через заземлённый по умолчанию общедомовой стояк.

Утечка может быть и не в Вашей квартире, а у соседей или в общедомовых коммуникациях. Но от этого не легче – по причине блуждающих токов ржавеют трубопровод, полотенцесушители и другие металлические конструкции.

Определение блуждающих токов

Так как мы говорим о полотенцесушителе на нём и будем проверять. Есть много разных способов, которые используют электрики для измерения блуждающих токов.

Мы предлагаем простой и надёжный способ проверить, нужна ли защита от блуждающих токов Вашему конкретному полотенцесушителю. Эту процедуру можно провести самостоятельно, если есть мультиметр и гаечный ключ. Правда, для этого нужно снять полотенцесушитель (либо проверить до его установки). Итак, алгоритм такой:

  1. Отключить подачу воды на полотенцесушитель (если это невозможно, данный способ не подойдёт).
  2. Приготовить ёмкости для слива воды из полотенцесушителя.
  3. Снять полотенцесушитель с помощью соответствующих гаечных ключей.
  4. Проверить мультиметром (вольтметром) напряжение на выводах воды. Измерять нужно постоянные токи, начиная с 200 Вольт, если ничего не показывает, то ниже – 20 Вольт и т.д.

В идеале должен быть стабильный 0. Если вольтметр показывает какое-либо напряжение – даже несколько десятых вольт – готовьтесь менять полотенцесушитель каждые 2 года или похлопотать о его заземлении.

Если вы только в процессе ремонта – проверку нужно провести до начала облицовки стен плиткой. Так будет проще незаметно проложить заземляющий провод.

Как заземлить полотенцесушитель из нержавейки?

Есть несколько схем заземления полотенцесушителя в зависимости от типа трубопровода, к которому он подключён (металлические или пластиковые трубы).

Для безопасности также нужно обязательно заземлять металлическую ванну (чугунную или стальную).

Общий принцип такой – надёжно соединить толстым медным одножильным проводом металлическую часть полотенцесушителя с заземляющей шиной этажного электрощита.

В современных домах провод заземления уже выводится рядом со стояковыми трубами. Если он есть, то заземление без проблем можно выполнить своими руками. При его отсутствии или если Вы не уверены в своих силах – не рискуйте – обратитесь к электрику из управляющей компании.

Для заземления полотенцесушителя понадобится:

  1. Провод сечением не менее 4 мм 2 типа ПВ1-1х4 (длина определяется индивидуально)
  2. Надёжный металлический хомут по диаметру металлической трубы, за которую будем его крепить (желательно купить специальный заземляющий хомут типа ЗБХ-С или хомут усиленный и клемму для крепления провода)
  3. Короб уравнивания потенциалов (при заземлении нескольких предметов – как минимум ванны и полотенцесушителя)

Сам процесс подключения заземления следующий:

  1. При имеющемся заземлении в санузле – закрепите рядом с ним короб уравнивания потенциалов;
  2. Подключите к нему провод заземления;
  3. С помощью хомута (а также болта и клеммы) надёжно закрепите медный провод на ближайшую к полотенцесушителю металлическую часть трубопровода;
  4. Другой конец провода подключите к коробу уравнивания потенциалов.
  5. К этому же коробу подключите ванну и другие приборы, требующие заземления.

При отсутствии штатного провода заземления обратитесь за помощью к квалифицированному электрику. Неправильное заземление (или его отсутствие) опасно для здоровья или жизни!

По завершении работы проверьте тестером (мультиметром) отсутствие остаточного напряжения (блуждающих токов) на выводах труб полотенцесушителя.

Требования к котельным в частном доме

Для установки отопительного оборудования часто требуется отдельное помещение, которое называют топочной, бойлерной, но чаще — котельной. Так как любое топливо потенциально опасно, то к помещениям, в которых устанавливаются котлы предъявляются довольно жесткие требования, призванные обеспечить максимальную степень безопасности. Кокой должна быть котельная в частном доме, требования к помещениям и нормы — все в статье.

Котельная в частном доме должна соответствовать массе требований

Нормативные документы

Сразу стоит определиться с нормативной базой. До середины 2003 года действовали нормы СНиП №2.04.08-87. С 1 июля 2003 года вступил в силу СНиП 42-01-2002. Все требования и нормы по устройству котельных в частном доме необходимо брать из этого документа.

Знать нормативы желательно, хоть проект котельной в частном доме должен быть составлен специализированной организацией. Так вы сможете определиться с возможностью и невозможностью установки того или иного отопительного оборудования а также с тем, какие работы вам предстоят, чтобы подогнать имеющиеся или строящиеся помещения к нормам. При каждом затруднении или спорном вопросе стоит сходить в проектный отдел газоснабжающей организации и поговорить с ними. Есть масса нюансов, связанных с особенностями каждого дома, которые можно решить только привязываясь к плану дома или его проекту.

Читайте также:
Элеваторный узел системы отопления: что такое, как обслуживать и определить номер - принцип работы устройства, схема и размеры

Правила и нормы установки газового котла в частном доме

Выбор места установки газового котла зависит от его мощности:

  • при мощности до 60 кВт установка возможна на кухне (при соблюдении определенных требований);
  • от 60 кВт до 150 кВт — в отдельном помещении независимо от этажа (при условии использования природного газа их можно устанавливать в подвале и цокольном этаже в том числе);
  • от 150 кВт до 350 кВт — в отдельном помещении первого или цокольного этажа, в пристройке и отдельно стоящем здании.

Это не значит, что котел на 20 кВт нельзя установить в отдельной бойлерной. Можно, если хотите все системы жизнеобеспечения собрать в одном месте. Вот только к объему помещений есть требования. Минимальный размер котельной в частном доме должен быть:

  • для котлов мощностью до 30 кВт минимальный объем помещения (не площадь, а объем) должен быть 7,5 м 3 ;
  • от 30 до 60 кВт — 13,5 м 3 ;
  • от 60 до 200 кВт — 15 м 3 .

Только в случае установки газового котла в помещении кухни действуют другие нормативы — минимальный объем — 15 кубов, а высота потолков — не менее 2,5 м.

Вариант установки настенного газового котла — до стены не менее 10 см

К каждому варианту помещений под газовую котельную предъявляются определенные требования. Часть из них — общие:

  • Любое помещение котельной в частном доме должно иметь естественное освещение. Причем площадь окон нормируется — на 1 м 3 объема должно приходится не менее 0,03 м 2 остекления. Обратите внимание — это размеры стекла. К тому же окно должно быть распашное, открываться наружу.
  • В окне должна быть форточка или фрамуга — для аварийного проветривания при утечке газа.
  • Обязательна вентиляция и удаление продуктов сгорание через дымоход. Выхлоп маломощного котла (до 30 кВт) можно вывести через стену.
  • К котельной любого типа должна быть подведена вода (подпитывать систему при необходимости) и канализация (сток теплоносителя).

Еще одно общее требование, которое появилось в последней версии СНиПа. При установке газового оборудования для ГВС и отопления мощностью свыше 60 кВт необходима система контроля загазованности, которая в случае сработки автоматически будет прекращать подачу газа.

При наличии бойлера и отопительного котла,при определении размеров котельной их мощность суммируется

Далее требования различаются в зависимости от типа бойлерной.

Котельная в частном доме в отдельном помещении (встроенном или пристроенном)

Отдельные помещения-бойлерные для установки газовых котлов мощностью до 200 кВт должны быть отделены от остальных помещений негорючей стеной с пределом огнестойкости не менее 0,75 часа. Таким требованиям отвечает кирпич, шлакоблок, бетон (легкий и тяжелый). Требования к отдельным топочным во встроенном или пристроенном помещении следующие:

  • Минимальный объем — 15 кубометров.
  • Высота потолков :
    • при мощности от 30 кВт — 2,5 м;
    • до 30 кВт — от 2,2 м.
  • Должно быть окно с фрамугой или форточкой, площадь стекла не меньше 0,03 квадрата на каждый кубометр объема.
  • Вентиляция должна обеспечивать не менее чем трехкратный обмен воздуха за один час.

В случае если котельная организована в подвальном или цокольном этаже, минимальный размер котельной будет больше: к обязательным 15 кубам добавляется 0,2 м 2 на каждый киловатт мощности, которая идет на отопление. Также добавляется требование к стенам и перекрытиям, смежным с другими помещениями: они должны быть паро- газо- непроницаемыми. И еще одна особенность: топочная в подвальном или цокольном этаже при установке оборудования мощностью от 150 кВт до 350 кВт должна иметь отдельный выход на улицу. Допускается выход в коридор, ведущий на улицу.

Нормируется не площадь котельной, а ее объем, задается также минимальная высота потолков

Вообще, размер котельной в частном доме целесообразно выбирать исходя из удобства обслуживания, что, обычно, намного превосходит нормативы.

Особые требования к пристроенным котельным

Их не очень много. К пунктам, изложенным выше добавляются три новых требования:

  1. Пристройка должна располагаться на сплошном участке стены, до ближайших окон или дверей расстояние должно быть не менее 1 метра.
  2. Выполнена она должна быть из негорючего материала с пределом огнестойкости не менее 0,75 часа (бетон, кирпич, шлакоблок).
  3. Стены пристройки не должны быть связаны со стенами основного здания. Это значит, что фундамент надо делать отдельным, несвязным и строить не три стены, а все четыре.

Пристройка делается из негорючего строительного материала

Что надо иметь в виду. Если вы собираетесь устроить котельную в частном доме, а помещения подходящего объема нет или высота потолков немного ниже требований, вам могут пойти на встречу и потребовать взамен увечить площадь остекления. Если же вы планируете строительство дома, то надо выдерживать все требования, иначе проект вам никогда не согласуют. Также жестко подходят и к строительству пристроенных котельных: все должно соответствовать нормам и никак иначе.

Установка газового котла котла в кухне: требования к помещению

Как уже говорили, в кухне может быть установлены газовые котлы мощностью до 30 кВт. Тип камеры сгорания — любой (открытая, закрытая), отвод продуктов горения возможен в вентаканалы (в квартирах), дымоход, через стену на улицу. Ставить можно котел настенного или напольного типа.

Остальные требования к кухням для установки газового котла:

  • высота потолков не менее 2,5 м;
  • объем помещения не менее 15 кубов;
  • система вентиляции должна обеспечивать трехкратную смену воздуха за час;
  • должен быть обеспечен приток свежего воздуха в объеме, достаточном для горения газа;

Настенные котлы должны навешиваться на негорючие стены. При этом располагать котел надо так, чтобы расстояние до боковых стен было не менее 10 см. Если негорючих стен нет, допускается установка на трудногорючие или горючие материалы, но при одном условии: они должны быть покрытые штукатуркой или огнеупорным экраном. Минимальная толщина слоя штукатурки — 5 см.

Требования по установке газового котла на кухне относятся большей частью к объему и вентиляции

Экран под газовый котел делают из листовой стали. Металл крепят поверх листового теплоизоляционного материала толщиной не менее 3 мм (асбест или картон из минеральной ваты). Размеры экрана должны быть больше габаритов котла в кожухе на 70 см сверху и 10 см по остальным сторонам.

Требования к отдельно стоящим топочным

Такие котельные делают при большой мощности котлов — выше 200 кВт. Кроме уже озвученных ранее есть несколько специфических требований. Вот они все:

  • Материал стен, отделки и кровли должен быть несгораемым.
  • Объем помещения отдельной котельной — не менее 15 кубометров, плюс 0,2 кв.м на каждый кВт мощности, идущий на отопление.
  • Высота потолка не менее 2,5 м.
  • Площадь остекления считается исходя из 0,03 кв.м на каждый куб объема.
  • Окно должно иметь форточку или фрамугу.
  • Под котел требуется отдельный фундамент, его высота не должна быть выше 15 см выше уровня пола.
  • При относительно небольшой массе (до 200 кг) допускается установка на бетонный пол.
  • Должна присутствовать система аварийного отключения газа (монтируется на трубе).
  • Двери неусиленные, слабозакрепленные.
  • Вентиляция в помещении должна обеспечивать трехкратный обмен воздуха за 1 час.

При приемке и установке газового оборудования в отдельной котельной приемка будет строгой: все нормы должны быть соблюдены. Только в этом случае вам выдадут разрешение.

Отдельно стоящая котельная может быть и такой

Какие должны быть двери в котельной

Если это отдельное помещение в жилом доме, то двери ведущие из топочной должны быть огнеупорными. Это значит, что они должны сдерживать огонь на протяжении 15 минут. Под эти требования подходят только сделанные из металла. Фабричные или самодельные — не столь важно, лишь бы по параметрам подходили.

Если же в топочной сделан выход на улицу, тут должны стоять неукрепленные двери. Причем в СНиПе написано «слабо укрепленные». Это необходимо для того чтобы при взрыве коробку просто выдавило взрывной волной. Тогда энергия взрыва будет направлена на улицу, а не на стены дома. Второй плюс легко «выносимых» дверей — газ сможет свободно выходить.

Двери в котельную продаются сразу с решеткой в нижней части

Часто в проекте ставят дополнительное требование — наличие в нижней части двери забранного решеткой отверстия. Оно необходимо для обеспечения притока воздуха в помещение.

Вентиляция для котельной в частном доме

Как уже говорилось, расчет производительности вентиляции считается от объема помещения. Его надо умножить на 3, добавить около 30% на запас. Получим объем, который необходимо «прокачать» за час.

Например, помещение 3*3 м с высотой потолков 2,5 м. Объем 3*3*2,5=22,5 м 3 . Требуется трехкратный обмен: 22,5 м 3 * 3 = 67,5 м 3 . Добавляем запас в 30% получаем 87,75 м 3 .

Для обеспечения естественной вентиляции в нижней части стены должно быть приточное отверстие, забранное решеткой. Вытяжная труб должна выходить через кровлю, возможен выход через стену в верхней ее части. Выводить вентиляционную трубу необходимо на одну высоту с дымовой.

Требования к котельным для установки котлов на твердом и жидком топливе

Требования по объему, размерам и материалам для котельной такие же. Однако есть несколько специфических, которые связаны с необходимостью организации дымохода и места для хранения топлива. Вот основные требования (в основном они прописаны еще в паспорте котла):

  • Сечение дымохода не должно быть меньше диаметра выходного патрубка котла. Не допускаются уменьшение диаметра на всем протяжении дымохода.
  • Конструировать дымоход необходимо с наименьшим числом колен. В идеале он должен быть прямой.
  • В нижней части стены должно быть приточное отверстие (окно) для поступления воздуха. Его площадь считается от мощности котла: 8 кв. см. на каждый киловатт.
  • Вывод дымохода возможен через кровлю или в стену.
  • Ниже входа дымохода должно быть прочистное отверстие — для ревизии и обслуживания.
  • Материал дымохода и его соединения должны быть газонепроницаемыми.
  • Устанавливается котел на негорючее основание. Если полы в котельной деревянные, укладывают лист асбеста или картона из минеральной ваты, сверху — лист металла. Второй вариант — подиум из кирпичей, заштукатуренный или обложенный плиткой.
  • При использовании котла на угле проводка только скрытая, возможна укладка в металлических трубах. Розетки должны запитываться от пониженного напряжения 42 В, а выключатели должны быть герметичными. Все эти требования — следствие взрывоопасности угольной пыли.

Обратите внимание, что проход дымовой трубы через кровлю или стену должен быть сделан через специальный проходной негорючий узел.

Котлы на жидком топливе обычно работают шумно

Стоит несколько слов сказать о котлах на жидком топливе. Их работа обычно сопровождается достаточно высоким уровнем шума, а также характерным запахом. Так что идея поставить подобный агрегат в кухне — не самая лучшая идея. При выделении отдельного помещения стоит позаботиться о том, чтобы стены давали хорошую звукоизоляцию, а запах не проникал через двери. Так как внутренние двери все равно будут металлические позаботьтесь о наличии качественного уплотнения по периметру. Возможно, мешать шум и запахи не будут. Те же рекомендации и для пристроенных котельных, хотя они менее критичны.

Требования к газовой котельной в частном доме 2021 снип. Правила и нормы установки газового котла в частном доме

Популярные материалы

Today’s:

  • Чем можно кормить синичек. Чем кормить синичек — питание синиц
  • Требования к газовой котельной в частном доме 2021 снип. Правила и нормы установки газового котла в частном доме
  • Зарисуйте побег сосны. Лабораторная работа . Знакомство с внешним строением растения
  • Какие бывают инструменты для ремонта названия. Названия строительных инструментов + Фото.
  • Плюсы и минусы СНТ. К чему надо быть готовым, покупая дачу в СНТ
  • Кипарисовик элвуди можно ли высаживать в открытый грунт. Особенности посадки и пересадки
  • Строительство дома от а до я своими руками. Строительство дома своими руками
  1. Требования к газовой котельной в частном доме 2021 снип. Правила и нормы установки газового котла в частном доме
  2. Требования к газовой котельной
    • Отдельное помещение для газовой котельной
    • Требования к помещению под газовую котельную
  3. Расстояние от газовой трубы до строения нормативы. Все про расстояние от газовой трубы до других элементов и строений
    • Положение
    • Подземные
    • Наземные и надземные
  4. Вентиляция в частном доме для газового котла нормы требования. Расчёт системы вентиляции

Требования к газовой котельной в частном доме 2021 снип. Правила и нормы установки газового котла в частном доме

Выбор места установки газового котла зависит от его мощности:

  • при мощности до 60 кВт установка возможна на кухне (при соблюдении определенных требований);
  • от 60 кВт до 150 кВт — в отдельном помещении независимо от этажа (при условии использования природного газа их можно устанавливать в подвале и цокольном этаже в том числе);
  • от 150 кВт до 350 кВт — в отдельном помещении первого или цокольного этажа, в пристройке и отдельно стоящем здании.

Это не значит, что котел на 20 кВт нельзя установить в отдельной бойлерной. Можно, если хотите все системы жизнеобеспечения собрать в одном месте. Вот только к объему помещений есть требования. Минимальный размер котельной в частном доме должен быть:

  • для котлов мощностью до 30 кВт минимальный объем помещения (не площадь, а объем) должен быть 7,5 м3;
  • от 30 до 60 кВт — 13,5 м3;
  • от 60 до 200 кВт — 15 м3.

Только в случае установки газового котла в помещении кухни действуют другие нормативы — минимальный объем — 15 кубов, а высота потолков — не менее 2,5 м.

Вариант установки настенного газового котла — до стены не менее 10 см

К каждому варианту помещений под газовую котельную предъявляются определенные требования. Часть из них — общие:

  • Любое помещение котельной в частном доме должно иметь естественное освещение. Причем площадь окон нормируется — на 1 м3 объема должно приходится не менее 0,03 м2 остекления. Обратите внимание — это размеры стекла. К тому же окно должно быть распашное, открываться наружу.
  • В окне должна быть форточка или фрамуга — для аварийного проветривания при утечке газа.
  • Обязательна вентиляция и удаление продуктов сгорание через дымоход. Выхлоп маломощного котла (до 30 кВт) можно вывести через стену.
  • К котельной любого типа должна быть подведена вода (подпитывать систему при необходимости) и канализация (сток теплоносителя).

Еще одно общее требование, которое появилось в последней версии СНиПа. При установке газового оборудования для ГВС и отопления мощностью свыше 60 кВт необходима система контроля загазованности, которая в случае сработки автоматически будет прекращать подачу газа.

При наличии бойлера и отопительного котла,при определении размеров котельной их мощность суммируется

Далее требования различаются в зависимости от типа бойлерной.

Требования к газовой котельной

В России газовые котельные пользуются куда большим спросом, чем, к примеру, твёрдо- или жидкотопливные, и связано это с простотой эксплуатации и дешевизной обслуживания газового оборудования.распространены повсеместно, они используются в частных и многоквартирных домах, и даже на производстве, особенно если неподалёку располагается уже проложенная газовая магистраль. Пользоваться другими видами котельных в такой ситуации просто нецелесообразно.

У газовых котельных достаточно много преимуществ, среди которых высокий КПД, автономность, низкий уровень вредных выбросов в атмосферу. Но и требований к газовой котельной при этом предъявляется много — они подробно изложены в нормах наи нормах на газоснабжение (СНиПы).

На практике, однако, могут пригодиться далеко не все из этих требований.

Отдельное помещение для газовой котельной

Требования к газовой котельной диктуют необходимость в отдельном помещении, только если мощность используемой установки превышает 60 кВт. Для котла меньшей мощности отдельная «жилплощадь» не нужна, но помещение (например, кухня), в котором он будет установлен, должно соответствовать нескольким важным пунктам:

  • высота потолков — от 2,5 м;
  • объём воздуха — от 15 м³;
  • достаточно мощная система вентиляции;
  • наличие открывающегося окна или окна с форточкой.

Если же мощность газовой котельной превышает 60 кВт, то по нормам строительство отдельного помещения для неё является обязательным. При этом неважно, где именно оно будет расположено: на крыше, в подвале, рядом с домом или на каком-либо из этажей.

Требования к газовой котельной как к помещению — такие же, как к обыкновенной комнате, где располагается котёл, но стены при этом должны быть огнеупорными и выдерживать высокую температуру на протяжении не менее 45 минут (на случай ЧП).

Стоит помнить, что требования к газовой котельной изменяются в зависимости от мощности оборудования.

Требования к помещению под газовую котельную

В большинстве случаев газовая котельная всё же требует отдельного помещения: например, когда отапливать необходимо большие помещения. В такой ситуации рекомендуется или пристроить котельную к отапливаемому зданию, или возвести её неподалёку.

Строительство котельной любого типа начинается с консультации со специалистами, за которой следует проектирование, затем — приобретение оборудования, монтажные работы, пуск-наладка и регистрация свежевыстроенной котельной в ответственных органах. Продумывание помещения под котельную начинается ещё на моменте проектирования. Технические характеристики могут варьироваться в зависимости от нужд заказчика, но требования к газовой котельной как к помещению всегда остаются одинаковыми:

  • Помещение. Высота потолков должна составлять как минимум 2,5 м. Самое главное требование к газовой котельной в отдельном помещении — её огнеупорность, поэтому стены, пол и потолок необходимо отделать материалом, не поддерживающим горение. Для стен, к примеру, идеально подойдёт керамическая плитка, для пола — бетон. Дверной проём должен быть не менее 0,8 м в ширину, а размер окна — 0,3 м³ на каждые 10 кубометров помещения.
  • Вентиляция. Подача свежего воздуха может осуществляться или через сообщённую с отапливаемым зданием вентиляционную систему, или с улицы. При этом размеры вентиляционных отверстий рассчитываются, исходя из: 30 кв. см на 1 кВт, если воздух поступает из вентиляционной системы помещения, и 8 кв. см на 1 кВт, если воздух поступает с улицы.
  • Дымоход. Для дымохода в стене котельной требуется проделать два отверстия: непосредственно для дымохода и для его технологического обслуживания чуть ниже. Дымоход обязательно должен быть газонепроницаемым, выходящим наружу не ниже конька крыши — только так создадутся необходимые условия для корректного вывода продуктов горения наружу.
  • Установка котла. Газовый котёл устанавливается вдали от любых источников огня, на расстоянии как минимум 10 см от стены, а также таким образом, чтобы доступ к нему был открыт с любой стороны.

Расстояние от газовой трубы до строения нормативы. Все про расстояние от газовой трубы до других элементов и строений

К чему придуманы нормы расстояния до строений и предметов от газовой трубы? Увы, часто мы пренебрегаем нормами СНИП, особенно на приусадебных и дачных участках. Особенно пренебрежительное отношение к нормам в том случае, если угроза штрафа маловероятна. Но в штрафе ли дело?

Нормы, в которых прописано расстояние от газовой трубы, – это наша же безопасность. Несоблюдение или недостаточное соблюдение может обернуться чем-то более страшным, нежели штрафные санкции. Так неужели жизнь стоит того, чтобы пренебрегать данными показателями, пусть даже это не совсем удобно?

Современные нормы подходят для проектирования новых систем газоснабжения, а также модернизации уже имеющихся. По ним основные газоотводы для бытового использования не превышают давления в 1,6 МПа. По этим же нормам проектируется газоснабжение в дачных и коттеджных поселках.

Не подходят данные нормы для систем газоснабжения промышленных организаций, например, нефтеперерабатывающих компаний, черной металлургии и прочих.

Состав системы газоснабжения:

  • наружные трубопроводы;
  • внутренние;
  • оборудование и агрегаты для контроля, измерения, подачи газа, а также обслуживания системы.

Положение

Итак, поговорим о проектировании систем и расстоянии труб системы от различных объектов.

Для этого уточним, что, согласно СНИП, выделяется два вида газопровода:

Каждый из типов имеет свои нормы расстояния, рассмотрим их более подробно.

Подземные

Расстояние от дома до газовой трубы в насыпи не может быть меньше 5 м. Есть особые положения СНИП, согласно которым расстояние может быть сокращено на 50%, однако они регулируются особенностями местности и прохода газопровода. Например, пролегание труб между домами, арками, на очень ограниченных участках и т.п.

Расстояние до газовой трубы наружных стенок колодца, камер или иного оборудования инженерных сетей не должно быть менее 30 см. Прокладка обязательно должна осуществляться с соблюдением технических требований и условий. Только это может быть гарантом безопасности. Кстати, именно поэтому не разрешается самостоятельный перенос или организация системы газоснабжения.

Дистанция до линий воздушной связи, а также электрических наружных сетей не может быть меньше 2 метров. То же касается промежутка между газопроводом и каналами теплопередачи. Расстояние от газовой трубы до забора, при учете подземного прокладывания магистрали в поселках, должно составлять не менее 50-ти метров. СНИП предусматривает сокращение промежутка, но только при учете определенных прописанных в регламенте норм.

Глубина прокладывания газопровода должна превышать 0,8 м — для автомобильных путем и дорог с интенсивным пассажиропотоком и 0,6 м — для дорог с малой нагрузкой.

Наземные и надземные

Надземные проводы прокладываются по фасадам зданий, на специальных опорах, выполненных из материалов, которые не горят.

Место прокладывания зависит от давления газопровода:

  • до 0,6 МПа – проводка разрешена на этажерках и эстакадах, а также колоннах, опорах и по стенам сооружений производственного применения;
  • до 0,3 МПа – разрешено прокладывание по стенам жилых домов и общественных строений не ниже 3-й степени огнестойкости.

Запрещается прокладывание газопроводов любого давления с целью транзита газа, согласно СНИП:

  • по стенам детских садов и школ, больниц и компаний, подразумевающих большое скопление людей;
  • по зданиям, в которых стены состоят из панелей и имеют металлическую обшивку с полимерными утеплителями;
  • по строениям категории «А» и «Б».

По стенам жилых строений запрещено проведение газопроводов среднего и высокого давления. Также нельзя вести транзитный газопровод сквозь оконные проемы.

В зонах у земли трубы должны быть заключены в специальный футляр. Расстояние до газовой трубы от земли по горизонтали не может быть менее 35 см.

Расстояние от газовой трубы до дымохода должно быть более 2-х метров с наружной стороны и не менее метра с внутренней стороны здания. Однако данный показатель зависит от многих факторов, например, места расположения, условия проводки газа и комплектации трубы и т.д.

В помещении

Очень важно соблюдать технические условия в помещении, так как часто причиной чрезвычайных ситуаций с газом является именно бытовое несоблюдение норм. В большинстве случаев в квартирах и частных домах используются полиэтиленовые трубы газопровода. Обычно они идут исключительно к газовой плите или духовке. Но в некоторых домах существует автономное газовое отопление. И тут уже используется специальный котел.

В данном случае пол от трубы должен находиться на расстоянии не менее 50 см. Такое же расстояние — от стены до котла. До дымохода по вертикали расстояние не должно быть меньше 80 см внутри. Такое же расстояние трубы до плиты для приготовления пищи. Расстояние от трубы до розетки в маленьком помещении не должно быть меньше 30 см.

Обезопасить строение — значит обезопасить жизнь. Именно поэтому важно соблюдать правила и нормы, указанные в СНИП.

Вентиляция в частном доме для газового котла нормы требования. Расчёт системы вентиляции

По строительным стандартам всё воздушное пространство котельной должно заменяться новым каждые 20 минут. Чтобы обеспечить соответствующий воздушный круговорот, придётся вооружиться калькулятором и формулами.

Если потолки располагаются на высоте 6 метров, то без особых приспособлений воздух в помещении обновляется трижды в час. Шестиметровые потолки — роскошь для частного дома. Снижение потолков компенсируют при расчётах в следующей пропорции — на каждый метр ниже воздухообмен увеличивается на 25%.

Предположим, есть котельная размерами: длина — 3 м, ширина — 4 м, высота – 3,5 м. Чтобы решить эту задачу, необходимо совершить ряд действий.

Шаг 1. Узнаем величину объёма воздушного пространства. Используем формулу v = b * l * h, где b — ширина, l — длина, h — высота потолка. В нашем примере объём составит 3 м * 4 м * 3,5 м = 42 м3.

Шаг 2. Сделаем поправку на низкий потолок по формуле: k = (6 — h) * 0,25 + 3, где h – высота помещения. В нашей котельной поправка получилась: (6 м – 3,5 м) * 0,25 + 3 ≈ 3,6.

Шаг 3. Рассчитаем обеспечиваемый естественной вентиляцией воздухообмен. Формула: V = k * v, где v – объём воздуха в помещении , k – поправка на снижение высоты потолка. У нас получился объём, равный 151,2 м3 (3,6 * 42 м3 = 151,2 м3).

Шаг 4. Осталось получить величину площади поперечного сечения вытяжной трубы: S = V / (w * t), где V – рассчитанный выше воздухообмен, w — скорость воздушных потоков (в данных расчётах принимается за 1 м/с) и t – время в секундах. Получаем: 151,2 м3 / (1 м/с * 3600 с) = 0, 042 м2 = 4,2 см2.

Размеры канала зависят и от площади внутренней поверхности котла. Это число указывает производитель в технической документации устройства. Если это число не указано, рассчитайте его самостоятельно с опорой на объём прибора. Затем сравните величину площади с радиусом сечения согласно неравенству:

R – внутренний радиус сечения дымоходной трубы,

S – площадь внутренней поверхности котла.

Если по каким-то причинам такой расчёт затруднителен, можно воспользоваться таблицей.

Последний этап расчёта — это высота флюгарки относительно конька крыши. Необходимость этого обусловлена созданием ветром дополнительной тяги, что увеличивает экономичность всей вытяжной конструкции. На этом этапе руководствуются следующими принципами:

  • высота флюгарки над плоской крышей, либо на расстоянии до 1,5 метра от её конька, должна составлять не менее 0,5 метра;
  • на расстоянии от 1,5 до 3 метров – не ниже конька крыши;
  • на расстоянии более 3 метров – не ниже условной линии, проведённой из конька крыши под углом 10˚;
  • флюгарка должна быть на 0,5 метра выше здания, которое пристроено к отапливаемому помещению;
  • если кровля сделана из горючих материалов, дымоход необходимо поднять на 1-1,5 метра над коньком крыши.

Требования к котельной в загородном доме в 2021

Помещение, где устанавливается отопительное оборудование в частном доме, называется котельной. В соответствии с действующими строительными нормативами, к этому помещению предъявляются очень жесткие требования, так как мощные обогреватели работают на пожароопасном топливе.

В этой статье мы разберем основные требования к котельной в частном доме и рассмотрим правила монтажа оборудования в помещениях различного назначения.

Правила размещения котельной в доме

Основной документ, регламентирующий правила устройства котельной в доме — СНиП 42-01-2002, действующий с 1 июля 2003 года. В нем содержатся все основные требования к устраиваемой топочной. И при строительстве ориентироваться необходимо именно на него.

Теоретически собственнику не обязательно разбираться в СНиПах, так как по действующим нормам проект котельной в доме должен разрабатываться специализированным предприятием. Эксперты-проектировщики хорошо знают все современные правила и могут составить проектную документацию таким образом, чтобы в соответствии с ней в здании была возведена функциональная и безопасная для жильцов котельная.

Однако на практике и владельцам объекта не помешают знания о строительных правилах. Поэтому обозначим основные требования к котельной в доме на 2021 год:

  • Минимальный объем объекта должен составлять от 15 м3.
  • Топочную допускается располагать на первом, цокольном этаже, а также в подвале.
  • Запрещено строить топочную близи спален в доме.
  • Кратчайшее расстояние до выхода на улицу должно составлять не более 12 м.
  • Отопительное оборудование можно размещать только в комнатах с высотой потолка от 220 см и более.
  • Обязательно наличие двери и окна.
  • Необходимо устройство функциональной вентиляционной системы.

Требования к пристроенной к дому котельной

Действующее законодательство позволяет строить пристроенные к основному жилому сооружению котельные. К ним (в дополнение к уже описанным выше) предъявляются дополнительные требования.

  • удаление окон топочной от окон дома не менее чем на 12 м;
  • удаление окон здания на верхнем этаже от пола котельной не менее чем на 9 м;
  • запрещено пристраивать котельную со стороны лицевого фасада.

Площадь котельной

В официальных требованиях к котельной в частном доме 2021 года говорится, что минимальный объем объекта должен составлять 15 кубических метров. То есть топочную разрешено размещать в объектах встроенных, пристроенных или отдельно стоящих площадью 5 м2.

Этого в большинстве случаев недостаточно, поэтому профессионалы рекомендуют выделять под отопительное оборудование помещения попросторнее.

Размеры котельной в частном доме

Подходящую площадь котельной в здании необходимо рассчитывать индивидуально с учетом нескольких важных факторов. Один из них — тип отопительного оборудования. Поговорим про два самых распространенных варианта.

Газовой

Несмотря на разрешенную площадь в 5 м2, для котельной лучше всего использовать помещение от 8 м2. Если разместить все необходимое для безопасной работы системы оборудование вдоль одной стены, оно займет больше 3 метров в длину и около 1,7 метра в ширину. Если оборудование немного сместить, чтобы не располагать его под одной стеной, оно будет занимать примерно 2,5х2,5 метра пространства.

При этом само окружающее пространство должно оставаться доступным даже при открытых дверях и окнах. Кроме того, здесь же может размещаться дополнительное оборудование, например, стиральная или сушильная машина.

Пеллетной

Пеллеты — это бруски из спрессованных опилок размером 0,8х3 см. Их часто используют в качестве основного топлива для котельных в ситуациях, когда невозможно подключить объект к системе газоснабжения.

Для пеллетной котельной требуется сразу два помещения. В первом будет располагаться бункер для хранения пеллет, а во втором — непосредственно топочная.

Размер бункера в большинстве случаев составляет около 6 м2. Под саму котельную рекомендуется выделять помещение площадью около 7-8 м2.

Размещение котла

Отопительный котел сегодня можно разместить внутри самого здания в существующих комнатах. Рассмотрим самые популярные варианты.

Кухня

В сооружениях площадью менее 350 м2, для отопления которых достаточно котла мощностью 50 кВт, можно не организовывать отдельную котельную. Необходимое оборудование можно разместить в кухне, главное, чтобы площадь комнаты составляла не менее 7 м2 при общем объеме не менее 21 м3.

Не возникнет сложностей с согласованием установки котла в совмещенной кухне со столовой. Но в этом случае размеры помещения должны быть больше: объем — 36 м3, площадь — 12 м2.

К дополнительным требованиям к комнате относят наличие окна, а также естественного вентиляционного канала с выходом на крышу дома.

Помимо котла, отопительная система может иметь и другое оборудование:

  • смесители;
  • насосы;
  • бойлер;
  • коллектор;
  • расширительный бак.

Для его размещения в комнате можно использовать специальный шкаф размерами 1х1,5 метра. Главное, чтобы все элементы системы были доступны для планового обслуживания и ремонта.

Кладовая

Требования к кладовой при установке отопительного оборудования аналогичны другим внутренним нежилым помещениям. То есть если помещение соответствует своей площадью и объемом разрешенным критериям, можно без проблем разместить здесь газовый котел.

Однако не во всех нежилых помещениях котел получится установить. Закон запрещает устанавливать такое отопительное оборудование в ванных комнатах и санузлах.

Коридор

В коридоре, как и в прихожей, веранде и других подобных помещениях, разместить котел вряд ли получится. Такие помещения практически всегда не могут удовлетворить действующим строительным нормам и правилам. Либо объем/площадь недостаточны, либо слишком близко находятся жилые комнаты, либо отсутствует окно и т.д.

Окно в котельной

В требованиях к газовой котельной в частных домах регламентировано обязательное наличие окна. Не каждое окно сможет удовлетворить нормативам. Оно должно соответствовать ГОСТ Р 56288-2014.

Окно в котельной нужно для того, чтобы защитить жилые помещения и их пользователей от дополнительной опасности в случае возникновения аварийных ситуаций и взрывов.

Требования к окну напрямую зависят от площади топочной. Для помещения менее 9 квадратных метров площадь стекла должна составлять от 80 см2 и более.

Требования к двери котельной

Во всех пристроенных топочных обязательно должна присутствовать дверь, ведущая на улицу. Если отопительное оборудование располагается во внутренних помещениях, делать из них выход наружу не обязательно.

Однако это требование касается только котельных для газа в частном доме. Если топочная работает на другом топливе, к примеру, на пеллетах, вне зависимости от ее расположения из помещения должен быть выход.

Во внутренних газовых котельных дверь может вести не наружу, а в другие комнаты дома, например, в коридор или на лестницу. Главное, чтобы от нее до выхода из дома было расстояние не больше 12 метров.

  • должна открываться наружу;
  • ширина на 0,2 м больше размеров отопительного оборудования;
  • должна соответствовать 3 типу пожарной безопасности с EI15 (норма для стальных дверей с негорючим заполнением из базальтового волокна).

Допускается наличие нескольких дверей, ведущих в коридор/на веранду/улицу. Главное, чтобы каждая из них соответствовала указанным нормам.

Требования к стенам

Стены должны быть самонесущими или несущими, обязательно изготовленными из безопасных негорючих материалов. Нормы требуют, чтобы стены соответствовали 2 типу пожарной безопасности — выдерживали горение и не разрушались на протяжении 45 минут и более.

В большинстве случаев стены строят из кирпича, пенобетона или газобетона. Такие материалы при достаточной толщине стены способны до 3-х часов выдерживать воздействие открытого огня.

Вентиляция в котельной

В каждой котельной требуется наличие вытяжной вентиляционной шахты, ведущей на кровлю, а также приточного отверстия, которое может быть расположено в двери или на стене.

Без наличия вентиляции проект строительства котельной согласовать не получится.

Требования к котельным на твердом и жидком топливе

К таким топочным предъявляют особые требования, которые не слишком сильно отличаются от норм, касающихся газового оборудования. Рассмотрим основные:

  • обязательное наличие двери на улицу вне зависимости от расположения помещения;
  • защита поверхностей от воздействия высокой температуры и риска возгорания;
  • установка отопительного оборудования на удалении не менее 10 см от стен;
  • наличие окна;
  • ширина дверного проема из комнаты должна составлять не меньше 80 см;
  • обязательное обустройство склада для хранения топлива, который должен быть крытым, но не отапливаемым.

Специалисты компании Render House занимаются возведением домов с котельными по типовым и индивидуальным проектам. За более подробной консультацией вы можете обратиться по телефону, указанному в шапке сайта.

Правильная котельная для частного дома

Безукоризненное соблюдение стандартных требований и практических рекомендаций во время расчета и строительства котельной для коттеджа – это гарантия того, что система отопления в нем будет работать безупречно, а «живое» тепло никогда не покинет ваше жилище.

Домашняя котельная: конструкция

Конструкция современных котельных, используемых в частных домовладениях, может отличаться. Их особенности зависят от вида потребляемого топлива и от типа используемого помещения. По способу расположения следует различать котельные следующих типов:

  1. Встроенные. Котельная встроенного типа располагается непосредственно внутри домовладения. Расположение котельной в частном доме довольно удобно, но подходит не для всякой разновидности отопительных котлов. Так, котлы, создающие много шума (с наддувной горелкой), лучше использовать в изолированных котельных;
  2. Пристроенные. Находятся в изолированном помещении, расположенном в специальной пристройке к коттеджу;
  3. Отдельно стоящие. Отдельно стоящая котельная для частного дома почти всегда располагается в непосредственной близости от дома. С основным жильем он сообщается посредством различных инженерных коммуникаций (теплотрасса, газопровод, водопровод и электрические провода).

В редких случаях котельную оборудуют на чердаке жилого здания. Но это скорее исключение, чем правило.

Пришел к выводу, что отдельно стоящая котельная, по всем показателям и здравому смыслу, лучше встроенной. Хотя ее строительство обойдется дороже. Известные мне примеры котелен отдельно от дома показывают, что потери тепла при передаче минимальны (от котельной до стены дома – 5 метров) при использовании труб из полипропилена с утеплителем в пластиковой канализационной трубе. Про безопасность вообще молчу. Газ есть газ. С ним не шутят. При использовании обособленного объекта в доме отсутствуют котлы, бойлер, бак и вспомогательное оборудование. Нет шума, неприятного запаха, освобождается площадь и. т. д. Вроде бы одни плюсы (кроме удорожания).

Да, для котельных с высокой мощностью (которая может варьироваться от 200 до 500 кВт) и большим количеством оборудования лучше делать отдельное помещение. Это удобно, безопасно и современно. Пусть вас не пугают затраты, связанные со строительством дополнительного домика, а также возможные потери тепла. Построить отдельную котельную стоит, плюсов в этом варианте вы всегда получите больше, чем минусов.

Если проект будет не столь громоздким, то можно ограничиться пристройкой к дому или вообще расположить “кочегарку” в отдельной комнате внутри жилой постройки.

Вот что по этому поводу думает наш пользователь.

Отдельное помещение имеет смысл использовать при большом количестве оборудования. Для мелких котлов, размещающихся на стене, лучше устанавливать котел в доме. Кстати, потери тепла на теплотрассе могут быть достаточно значительными – 20кВт*ч. За зимний день – это 3 куба газа.

Где делать котельную в частном доме, решать вам. Но если в помещении смогло уместиться все необходимое оборудование и осталось достаточно места для его обслуживания, значит, планировка была выполнена безошибочно. Но к этому вопросу мы еще вернемся.

Как построить котельную для частного дома

На сегодняшний день существует стандартный перечень оборудования, который нужно разместить в любой котельной, независимо от ее типа. Давайте рассмотрим его более подробно:

  1. Котел отопления – основной источник тепла для вашего жилища и центральный элемент котельной, способный трансформировать энергию топлива в тепловую энергию;
  2. Бойлер – необязательный и громоздкий элемент, предназначенный для нагрева воды, расходуемой на бытовые нужды;
  3. Расширительный бачок – элемент, позволяющий выравнивать давление в системах отопления;
  4. Распределительный коллектор – устройство, распределяющее потоки теплоносителя в многоконтурных системах отопления;
  5. Дымоход – система вытяжных элементов, отводящих продукты сгорания топлива во внешнее пространство, т. е. на улицу (не используется в электрических системах отопления);
  6. Циркуляционный насос – устройство, ускоряющее циркуляцию теплоносителя (устанавливается в помещении котельной);
  7. Группа безопасности с предохранительным клапаном и системой воздухоотвода.
  8. Система трубопроводов с запорной арматурой;
  9. Система вентиляции.

И еще один необходимый элемент современной “кочегарки” – это система контроля загазованности помещения. В целях безопасности ее рекомендуется оборудовать в любых газовых котельных (см. фотографию).

Старым СНиП 2.04.08-87 этого не предусматривалось, теперь, если у вас подвал, цоколь или пристройка, то обязателен контроль загазованности! Цитирую: “Системы контроля загазованности помещений с автоматическим отключением подачи газа в жилых зданиях следует предусматривать при установке отопительного оборудования: независимо от места установки – мощностью свыше 60 кВт; в подвальных, цокольных этажах и в пристройке к зданию – независимо от тепловой мощности”.

Основные элементы идеальной котельной мы перечислили. А наличие дополнительного индивидуального котельного оборудования и его перечень будут зависеть исключительно от типа системы отопления и от вида используемого топлива. Теперь надо смотреть, как будет делаться правильное расположение основных элементов.

Планировка

Правильная расстановка котельного оборудования – это вопрос, который можно решить, только зная площадь помещения, полный перечень необходимых устройств и их габариты. В большинстве случаев, для того чтобы избежать досадных ошибок при расстановке оборудования, целесообразно обратиться в профессиональную проектно-монтажную организацию.

Вот, что по этому поводу решил для себя один из участников FORUMHOUE.

Я все стараюсь делать нормальным, формальным и красивым способом. Пример: у себя поставил дымоход («Шидель») с вентиляционным каналом. При согласовании проекта газоснабжения дома девушка-инженер долго расспрашивала, как организованы эти элементы, из чего и как они сделаны. Все это отражено в ТУ. Проект в облгазе согласован без проблем. После согласования в ТУ появилось условие об организации в нижней части входной двери решетчатого отверстия.

Но дать несколько общих рекомендаций, касающихся панировки, можно еще до начала ее разработки.

Так, к отопительному котлу должен быть организован беспрепятственный доступ. Это условие необходимо выполнять даже в тех случаях, когда устройство не требует регулярной дозаправки топливом (имеется в виду электрический или газовый котел). Расстояние от стен котельной до установленного в ней оборудования должно соответствовать требованиям в схемах технической документации на эти устройства. Если речь идет о планировке осветительных приборов, то они должны всесторонне освещать пространство – на случай, если понадобится произвести небольшой ремонт (замену насосного оборудования, ремонт автоматики котла и т. д.).

Беспрепятственный доступ должен быть организован не только к отопительному котлу, но, по возможности, и к другим устройствам – к циркуляционному насосу и электрическим выключателями, к бойлеру и вентиляционным отверстиям, к насосному оборудованию, элементам дымохода и т. д. Позаботьтесь об удобствах заранее! Ведь это поможет избежать сложностей в процессе дальнейшей эксплуатации.

Из чего сделать отдельную котельную

Общие требования к организации домашних котельных регламентируются строительными нормами и правилами (СП 41-108-2004, СП 42-101-2003, СНиП 42-01-2002 и т. д.). И будет лучше, если владелец жилья будет руководствоваться во время строительства этими схемами и правилами. Ведь это поможет избежать разногласий с надзорными органами и без проблем получить разрешение на эксплуатацию отопительного оборудования.

Смысл нормативных актов, разработанных государственными органами, бывает трудно постичь обывателю. Но, к счастью, из целого потока информации можно выделить несколько основных мыслей, которые касаются главных требований, предъявляемых к конструкции домашней котельной. Именно так сделали некоторые пользователи нашего форума, которые составляли список этих требований.

  1. 1. Высота топочной – не менее 2,5 м;
    2. Объем – не менее 15 м³;
    3. Окно с площадью остекления – не менее 3% от объема топочной ;
    4. Стены, потолки и перекрытия – из негорючего материала;
    5. Вентиляция – естественная;
    6. Дверь должна вести не на кухню, а непосредственно на улицу или в коридор, из которого есть выход на улицу. В последнем случае она должна иметь противопожаное покрытие;
    7 . Если котел – с открытой камерой сгорания, тогда следует предусмотреть приточку ;
    8 . Счетчик можно разместить в топочной – в радиусе 0, 8 м от газового оборудования на высоте 1,6 м от пола.

Светлана В выбрала важнейшие требования к обустройству газовых котельных, но они являются актуальными и для других видах топлива. От себя же мы можем добавить еще несколько важных моментов.

Вот пример: если минимальный объем котельной равняется 15 м³, то ее площадь обязательно должна быть больше или равна 6 м². Дверь в котельную может быть не слишком широкой, но не допускается делать ее меньше 0,8 м в ширину.

В процессе работы котельной иногда возникает необходимость сливать воду из системы отопления. Котельная должна быть оборудована дренажным отверстием или выходом в систему канализации.

Стены, как и другие элементы котельной, нужно отделать материалами, которые препятствуют возгоранию и быстрому распространению огня. Для облицовки стен вполне подойдет гипсокартон, керамическая плитка или листы из стекломагния.

Из всех видов напольных покрытий в котельной лучше всего использовать специальную плитку или керамогранит.

Для того чтобы декорировать потолок котельной, следует использовать гипсокартон (можно с утеплителем) или штукатурку. Применение натяжных и подвесных отделочных решений в этом случае недопустимо. Это будет непрактично и подобные материалы обладают высокой степенью пожароопасности.

Если вы желаете более подробно узнать об устройстве идеальной котельной, а также о требованиях, распространяющихся на конструкцию котельной. Если вам необходимо ознакомиться с советами людей, имеющих практический опыт в этом деле, тогда посетите, пожалуйста, соответствующий раздел нашего форума. Все о том, как выбрать систему отопления для своего дома, а так же о монтаже и эксплуатации отопительных систем вы можете прочесть в подробных статях, посвященных этим вопросам. Каждому желающему мы предлагаем к прочтению материал, посвященный строительству энергоэффективных домов.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: