Основные возможности фиксации трубы в процессе разборки печи

Основные возможности фиксации трубы в процессе разборки печи

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ

ДЕМОНТАЖ ДЫМОВЫХ ТРУБ И ПЕЧЕЙ

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта (именуемая далее по тексту ТТК) – комплексный организационно-технологический документ, разработанный на основе методов научной организации труда для выполнения технологического процесса и определяющий состав производственных операций с применением наиболее современных средств механизации и способов выполнения работ по определённо заданной технологии. ТТК предназначена для использования при разработке Проектов организации капитального ремонта, Проектов производства ремонтно-строительных работ и другой организационно-технологической документации строительными подразделениями. ТТК является составной частью ППР и используется в составе ППР согласно МДС 12-81.2007.

1.2. В настоящей ТТК приведены указания по организации и технологии производства работ по демонтажу дымовых труб и печей.

Определен состав производственных операций, требования к контролю качества и приемке работ, плановая трудоемкость работ, трудовые, производственные и материальные ресурсы, мероприятия по промышленной безопасности и охране труда.

1.3. Нормативной базой для разработки технологической карты являются:

– строительные нормы и правила (СНиП, СН, СП);

– заводские инструкции и технические условия (ТУ);

– нормы и расценки на строительно-монтажные и ремонтные работы (ГЭСН-2001 ЕНиР);

– производственные нормы расхода материалов (НПРМ);

– местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.

1.4. Цель создания ТТК – описание решений по организации и технологии производства работ по демонтажу дымовых труб и печей, с целью обеспечения их высокого качества, а также:

– снижение себестоимости работ;

– сокращение продолжительности строительства;

– обеспечение безопасности выполняемых работ;

– организации ритмичной работы;

– рациональное использование трудовых ресурсов и машин;

– унификации технологических решений.

1.5. На базе ТТК в составе ППР (как обязательные составляющие Проекта производства работ) разрабатываются Рабочие технологические карты (РТК) на выполнение отдельных видов работ по демонтажу дымовых труб и печей.

Конструктивные особенности их выполнения решаются в каждом конкретном случае Рабочим проектом. Состав и степень детализации материалов, разрабатываемых в РТК, устанавливаются соответствующей подрядной строительной организацией, исходя из специфики и объема выполняемых работ.

РТК рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем Генеральной подрядной строительной организации.

1.6. ТТК можно привязать к конкретному объекту и условиям строительства. Этот процесс состоит в уточнении объемов работ, средств механизации, потребности в трудовых и материально-технических ресурсах.

Порядок привязки ТТК к местным условиям:

– рассмотрение материалов карты и выбор искомого варианта;

– проверка соответствия исходных данных (объемов работ, норм времени, марок и типов механизмов, применяемых строительных материалов, состава звена рабочих) принятому варианту;

– корректировка объемов работ в соответствии с избранным вариантом производства работ и конкретным проектным решением;

– пересчёт калькуляции, технико-экономических показателей, потребности в машинах, механизмах, инструментах и материально-технических ресурсах применительно к избранному варианту;

– оформление графической части с конкретной привязкой механизмов, оборудования и приспособлений в соответствии с их фактическими габаритами.

1.7. Типовая технологическая карта разработана на демонтажные работы и предназначена для инженерно-технических работников (производителей работ, мастеров, бригадиров) и рабочих, выполняющих работы в III-й температурной зоне, с целью ознакомления (обучения) их с правилами производства работ по демонтажу дымовых труб и печей, с применением наиболее современных средств механизации, прогрессивных конструкций и способов выполнения работ.

Настоящая ТТК разработана на разборку и демонтаж кирпичных печных конструкций общим объёмом 10 м .

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Технологическая карта разработана на комплекс работ по демонтажу дымовых труб и печей.

2.2. Работы по демонтажу дымовых труб и печей выполняются, в одну смену, продолжительность рабочего времени в течение смены составляет:

час.

2.3. В состав работ, последовательно выполняемых при демонтажу дымовых труб и печей, входят:

– установка инвентарных подмостей (с последующими перестановками);

– разборка кирпичной кладки печи (поярусно) с сортировкой и очисткой кирпича;

– складирование годного кирпича в штабель;

– окучивание, увлажнение и уборка мусора;

– снятие предтопочного листа;

– спуск кирпичного боя и строительного мусора по мусоропроводу.

2.4. Технологической картой предусмотрено выполнение работ комплексным механизированным звеном в составе: передвижной компрессор фирмы Atlas Copco XAS 97 Dd (подача сжатого воздуха 5,3 м /час, =0,7 МПа, m=940 кг); отбойный молоток МО-2К (масса m=10 кг, =0,5 МПа, частота ударов 1600 уд/мин); подъемник мачтовый ПМГ-1Б-76115 (грузоподъемностью Q=0,5 т, высота подъема Н=76 м, скорость подъема V=0,31 м/сек).

Рис.1. Подъемник мачтовый ПМГ-1Б-76115

Рис.2. Компрессор Atlas Copco XAS 97 Dd

Рис.3. Отбойный молоток МО-2К

2.5. Работы по демонтажу дымовых труб и печей следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. В соответствии с СП 48.13330.2001 “СНиП 12-01-2004 Организация строительства. Актуализированная редакция” до начала выполнения строительно-монтажных работ на объекте Подрядчик обязан в установленном порядке получить у Заказчика проектную документацию и разрешение (ордер) на выполнение строительно-монтажных работ. Выполнение работ без разрешения (ордера) запрещается.

3.2. Общие требования

3.2.1. Основной задачей работ по разборке строительных конструкций является удаление пришедших в негодность конструктивных элементов зданий или частей зданий и создание технологически необходимого фронта работ для укладки новых конструктивных элементов взамен износившихся в соответствии с принятым техническим решением. Если ремонту или замене подвергаются отдельные конструктивные элементы, то, как правило, непосредственно после разборки производится устройство их вновь.

Читайте также:
Всё об отопительно-варочных печях

3.2.2. При комплектовании звеньев либо выборе одиночных рабочих для ведения работы по разборке следует иметь в виду, что эти работы являются особо ответственными с точки зрения четко фиксированных сроков выполнения работ, предусматривающих предоставление необходимого фронта для последующих работ по замене и усилению конструкций. При этом необходимо учитывать особую важность выполнения методов ведения работ, обеспечивающих безопасные условия труда для работающих, при максимальном сохранении годных для дальнейшего употребления материалов, деталей и конструкций, смежных с разбираемыми. Это обусловливает особую ответственность при постоянном соблюдении во время ведения работ контроля за состоянием и устойчивостью конструкций, служащих в качестве опоры во время работы, и прочностью приспособлений, обеспечивающих безопасность труда, а также безопасность для людей, находящихся в зоне работы. Для этого требуется соответствующая квалификация и высокая оперативность бригадира, четкая и вместе с тем гибкая структура бригады и хорошо подобранный состав рабочих звена, особенно звеньевых, а во многих случаях – и умение части рабочих выполнять работы смежных профессий. Работы по разборке должны вестись под постоянным техническим надзором производителя работ.

3.2.3. Материалы и конструкции от разборки, не подлежащие возврату (либо требующие для этого обработки вне территории строительной площадки), должны быстро удаляться с территории строительной площадки. При этом обеспечивается возможность размещения подъемных механизмов и транспортных средств под погрузку с расчетом минимального пути переноса груза с места захвата до места его укладки в транспортные средства. Въезд автотранспорта на территорию площадки и его выезд должны устраиваться преимущественно по кольцевой схеме.

3.2.4 Часть материалов и элементов от разборки конструкций может быть повторно использована на объектах после соответствующей обработки. В случае если материалы и элементы могут быть использованы на том же объекте, где они получены в результате разборки, и их обработка не требует выполнения трудоемких операций и использования значительных производственных площадей, то обработка ведется непосредственно на строительной площадке. В противном случае осуществляется вывозка материалов и элементов на централизованную базу (участок) для доведения их до необходимого проектного состояния.

3.2.5. Разборку здания, начиная с крыши и других его верхних частей (щипцов деревянных зданий, барьеров), следует производить в определенной последовательности, спускаясь сверху вниз таким образом, чтобы удаление одной части не вызвало обрушения другой, а высота разбираемого здания уменьшалась ровно, без уступов. Разбирать конструкции зданий одновременно в нескольких ярусах по одной вертикали и в одной секции запрещается. Доступ людей в нижележащие помещения во время разборки не допускается.

3.2.6. Работы по разборке строительных конструкций начинаются только после передачи объекта ремонта Заказчиком Подрядчику для производства ремонтно-строительных работ.

3.3. Подготовительный период

3.3.1. Выполнение капитального ремонта жилого дома делится на два периода: подготовительный и основной.

3.3.2. До начала производства работ основного периода, необходимо разработать и выполнить основные работы и организационно-технические мероприятия.

3.3.3. Организационно-технические мероприятия, относящиеся к подготовительному периоду:

ул. Каслинская – демонтаж и вывоз муфельной печи

Услугу перед заказом нельзя пощупать и повертеть в руках, как новенький смартфон. Но мы попробуем «показать» услугу: ниже несколько роликов и фотографий. Мы не Госкино, поэтому строго не судите :)

Как разобрать кирпичную печь: порядок и особенности демонтажа печного оборудования

Тонкости демонтажа кирпичной печи

С чего начать: подготовительный этап работ

Работу начинают с внимательного осмотра строения в районе потолка. В старых домах русские печи, как правило, возводили вместе с домом и использовали их в качестве дополнительной потолочной опоры. Приступать к демонтажу можно только убедившись в том, что кровля не опирается на дымоход, а ее конструкция не нарушится после разборки каналов.

Отжившая свой век печь
Демонтаж печи – грязная и пыльная работа. Если приходится выполнять ее не на этапе капитального ремонта, необходимо вынести из помещения все, что возможно, а оставшиеся предметы мебели накрыть пленкой. Также можно соорудить что-то типа занавесей из плотного полиэтилена, отгородив нужный участок от остального помещения.

Орудия труда: необходимые инструменты
Полезная информация

Основные этапы работ

Как разобрать печную трубу

Чаще всего в одноэтажных домах труба выходит из печи и выводится наружу через потолочное перекрытие и кровлю. Реже встречаются сложные дымооборотные каналы, расположенные в стенах здания. Иногда можно встретить внешний дымоход, возвышающийся рядом со стеной.

Проще всего демонтировать трубу, выходящую из печи. Металлическую трубу не составит труда снять, предварительно расшатав ее в разные стороны.
Если труба сложена из кирпича, ее аккуратно разбирают по кирпичику, продвигаясь сверху вниз и стараясь не повредить перекрытия и стены. Начинают демонтаж с участка, возвышающегося над кровлей. Для кладки внешней части трубы в раствор всегда добавляют цемент, поэтому работать здесь будет тяжелее, чем с другими участками. Еще сложнее разобрать оштукатуренный кирпич, но добавить сил должно то, что дальше работа пойдет быстрее и проще.рку внешней трубы, плавно переходят на чердак. Но сначала закрывают образовавшееся отверстие в крыше листом кровельного железа или кроют крышу тем же материалом, которым закрыта вся кровля. Чтобы тукатурка на потолке не обвалилась, рекомендуется по периметру трубы сделать штробы со стороны комнаты. Швы, выполненные из песчано-глиняного раствора, легко разбиваются стамеской и молотком.

Часть трубы на чердаке

Особенности демонтажа стенок печи

Завершив работы на чердаке, переходят к демонтажу печи в доме. Не нужно спешить снимать дверки – лучше плотно закрыть их, чтобы предотвратить попадание в помещение сажи. Некоторые неопытные мастера допускают распространенную ошибку и пытаются ускорить процесс, разбивая кладку внизу конструкции – этого делать нельзя, так как тяжелая кирпичная постройка может рухнуть и повредить перекрытие пола.
Другая ошибка, которую также совершают непрофессионалы, желающие ускорить процесс, – вынос печи из помещения без разбора кладки. Действительно, если очаг стоит на фундаменте и первый ряд выполнен без раствора, это возможно. Но стандартная печка весит несколько тонн, поэтому поднять ее и вынести, не уронив, могут только несколько человек. При этом нужно правильно нести груз, чтобы конструкция не развалилась по пути. Учитывая то, что за время эксплуатации, кладка значительно ослабевает, риск того, что печка рухнет и нанесет ущерб полу, очень велик.
Лучше действовать медленно, порядно разбирая стенки, двигаясь по кругу. Если конструкция обложена плиткой, сначала придется избавиться от облицовки при помощи перфоратора. Штукатурку можно полностью не снимать, но расчищать ее в местах швов придется. Естественно, чем меньше печь и проще конструкция отопительного очага, тем быстрее пойдет процесс.

Читайте также:
Как сделать печь-буржуйку своими руками: материалы и технология

Конструкцию разбирают ряд за рядом
При работе с русской печью сложности возникают при демонтаже свода – здесь рекомендуется подложить лист железа и сделать подпорки, чтобы конструкция раньше времени не рухнула. Свод лучше всего разбирать с задней стенки.
Если печь имеет отдельный фундамент, то его также следует демонтировать. Кирпичное или каменное основание несложно разрушить ломом, а бетонную плиту разбивают отбойным молотком.
Прежде чем приступать к самостоятельному демонтажу печи в доме, рекомендуется взвесить все выгоды и риски. Иногда вызвать профессионала со спецтехникой дешевле, чем устранять последствия самостоятельных попыток.

Видео: разборка печи

Как правильно разобрать печь

Демонтаж кирпичной печи

  • Разбираем русскую печь самостоятельно
  • Совет по ходу работы

Русскую печь многие знают с детства. О достоинствах печи сказано немало. Но наступает такой момент, когда русскую кирпичную печь в доме необходимо разобрать. Чаще это обусловлено желанием замены печного отопления на альтернативное, более простое и экологичное, стремление высвободить дополнительное пространство в доме за счет компактного газового оборудования. Печь можно разобрать частично, переделав ее в камин для изменения дизайна интерьера жилого помещения. Как правильно разобрать русскую печь в доме? С чего следует начать разбирать? Как русскую печь разобрать собственными силами? Попытаемся ответить на эти и некоторые другие вопросы в данной статье.
Конструкция кирпичной печи.

С чего начать?
Работу надо начать с тщательного осмотра конструкции печки и потолка в районе трубы. Труба может быть железной или каменной. Демонтаж зависит от особенностей конструкции печи. Дело в том, что кирпичную русскую печь в доме нередко использовали как опору для крепления несущих конструкций потолка. Разбирать печь можно только после того, как будет ясно, что нет опоры на дымоход, перекрытие и конструкция крыши не нарушится.

Правильно установленная печь, будет быстро прогревать баню и поддерживать высокую температуру.
Если предстоит разобрать русскую кирпичную печь полностью, то необходимо проверить, не упирается ли на что-то тело печки. Следует разобрать пол вокруг печи и осмотреть ее фундамент. Возможно, конструкция такова, что нижнюю часть (основание) можно снять с опоры и вынести без разборки и разрушения. Но это потребует больших усилий и помощи в виде дополнительной рабочей силы.
Нужно предварительно подготовить помещение к выполнению работ по разборке печи. Имеется в виду защита мебели, декоративных украшений помещения от пыли, золы и копоти. Мебель необходимо накрыть пленкой, так как жирная копоть, накопленная на внутренней поверхности печи, очень тяжело удаляется с матерчатой поверхности мебели.

Разбираем русскую печь самостоятельно

Для выполнения работ потребуется инструмент. Вот его перечень:

  • кирка, лом;
  • зубило;
  • стальные клинья;
  • кувалда или тяжелый молоток;
  • перфоратор с набором бойков;
  • перчатки;
  • респиратор.

Русскую кирпичную печь в доме начинать разбирать следует сверху вниз.

Приемы печной кладки: а – разравнивание постели; б – нанесение раствора; в – вприсык; г – вдавливание; д – подрезка.
Необходимо разобрать участок крыши около трубы и начать демонтаж кирпича. Металлическая труба снимается после ее расшатывания в стороны. Кирпичная труба должна быть разобрана. Последовательно, кирпичик за кирпичиком, разбирается дымоход. Постепенно разборка печи перемещается в дом. Если кладка выполнялась на глинопесчаном растворе, то для работы хорошо подойдут зубило и молоток. Кладка удобнее разбирается горизонтальными рядами по кругу сверху вниз.
Тяжелее придется тогда, когда печь в доме много лет назад возводилась с использованием цементного раствора. В этом случае нужно пользоваться перфоратором. Правильно используя инструмент, можно заметно сократить время работы. Боек в виде лопатки необходимо направлять по шву между кирпичами. Всегда хочется сохранить строительный материал для повторного использования, поэтому надо постараться не допускать сильных сколов кирпича от воздействия инструмента.
Если пользоваться только ломом, то очень трудно провести аккуратную разборку по горизонтальным рядам. Удары лома неизбежно станут причиной большого количества битого кирпича. Попасть точно по шву очень трудно, отсюда и много колотого кирпича.
Разбираем печку, сложенную на цементном растворе
Для разбора кирпичной кладки, выполненной на прочных цементных растворах, используются стальные клинья. Технология такова: в нескольких местах в верхней части кладки нужно забить стальные клинья в горизонтальные швы. В случае особо прочной кладки клинья могут быть забиты и в вертикальные швы.

Читайте также:
ПарАвоз - печь для бани

Устранять дефекты нужно своевременно, так как любые нарушения в печной конструкции могут стать причиной пожара.
Работу по забиванию клиньев лучше выполнять с помощником. Один человек помещает стальной клин в держатель и направляет его в шов кладки печи, а напарник, с помощью кувалды, забивает клин в шов между кирпичами. Далее, перфоратором или же очень аккуратно ломом, производится разборка кладки. Кирпичи отделяются и рядами демонтируются сверху вниз.
При работе на чердаке и в помещении нужно проявлять осторожность при работе с кувалдой, необходимо постараться не повредить стены и балки, которые еще пригодятся. Отверстия в потолке аккуратно закладывается кирпичом.
После того когда дымоход уже будет разобран, работа выполняется последовательно по кругу, начиная сверху и продвигаясь вниз. Плита, дверцы и колосники демонтируются по мере освобождения.
Вернуться к оглавлению


















“Гражданский кодекс Российской Федерации гласит (статья 152.1): использование изображения гражданина (в том числе его фотографии) допускается ТОЛЬКО с согласия этого гражданина.”

Способы сноса демонтажа дымовых труб

Достаточно часто на промышленных предприятиях делают техническое перевооружение, в результате которого приходится решать вопрос с дымовыми трубами, который заключается в принятии единственно верного решения – снос или дальнейшая эксплуатация. В некоторых ситуациях проще и дешевле снести дымовую трубу, чем продолжать её обслуживание.

Если даже конструкция не эксплуатируется, то она все равно должна быть технически исправна или удалена, что регламентируется «Правилами безопасности при эксплуатации дымовых и вентиляционных промышленных труб» и федеральным Законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». Поэтому для не эксплуатируемой дымовой трубы — демонтаж единственное верное решение.

Снос дымоходных труб промышленного назначения всегда представляет большую проблему:

  • большая плотность застройки промышленных районов;
  • наличие разветвленной сети коммуникаций, как воздушных, так и подземных;
  • производство невозможно приостановить;
  • аварийное состояние трубы, снос которой необходимо сделать;
  • короткие сроки для сноса и прочие факторы.

Способы демонтажа

Демонтаж дымовых труб производится разными способами в зависимости от материала, из которого выполнена труба, её функциональности, свободного места вокруг, куда планируется обрушать конструкцию и других условий.

Снос дымоходных труб может производиться методами:

  • Промышленного альпинизма;
  • Направленного взрыва;
  • Валки с использованием специальной техники;
  • С использованием роботов – манипуляторов.

Промышленный альпинизм

Использование метода промышленного альпинизма заключается в том, что постройка разбирается вручную, при условии, что она кирпичная или железобетонная. Демонтаж дымовой трубы начинается сверху, постепенно двигаясь вниз. Этот метод исключает бумажную волокиту с получением разрешения на взрыв. Стоимость его намного ниже, чем при использовании специальной техники. Исключается риск повреждения рядом расположенных зданий и сооружений осколками кирпича или железобетона, как если бы это случилось при взрыве.

При использовании метода промышленного альпинизма исключается запыленность площадки, отсутствует шум, обязательный при использовании строительной техники или взрыва. Есть возможность работы в ограниченном пространстве.

Разборка кирпичной конструкции может производиться двумя способами – разборкой наружу и разборкой внутрь.

При первом способе рабочие подмости для промышленных альпинистов устраиваются внутри трубы. Сама труба, при помощи специальных ручных инструментов, разбирается порядово или блоками, которые сбрасываются вниз. В этом случае вокруг трубы должна быть обеспечена безопасная зона, равная 0,3-0,5 высоты дымоходной трубы. Преимуществ в таком методе мало и заключаются они в том, что требуется небольшая площадка для работы и в самом методе, не требующем сложной техники и приспособлений.

Сроки демонтажа конструкции высотой до 35-40 м могут составлять от 10 до 20 рабочих дней. Стоимость таких работ крайне высокая.

Демонтаж дымовых кирпичных труб способом разборки внутрь более длительный, соответственно, и цена его будет выше.

Отличие этого метода в том, что разбираемые фрагменты сбрасываются внутрь. Наружу, вокруг демонтируемой трубы, осколки кирпичей или бетона падать не должны.

Для этого способа необходимо устраивать вокруг рабочей площадки передвижную станцию, а снизу делать защитные экраны из сетки, предохраняющие людей и машины от случайного падения осколков.

Основным препятствием для ускоренного демонтажа дымоходной трубы с помощью промышленных альпинистов может стать аварийное состояние трубы, что влечет за собой потерю времени.

Валка трубы

Демонтаж металлической дымовой трубы может быть осуществлен при помощи специальной строительной техники. Железные трубы состоят из нескольких сегментов, которые сварены между собой или скреплены болтовыми соединениями. Метод заключается в последовательном отсоединении звеньев и валки их с помощью строительного крана или подъемника. При сварочном соединении используются газосварочное оборудование.

Если позволяет площадь, металлическая конструкция может быть свалена целиком. Для этого трубу режут у основания, одновременно выставляя временные крепления.

После этого с помощью оттяжек и строительной техники производят укладку на землю.

Направленный взрыв

Демонтаж дымовых труб котельной может быть произведен с помощью направленного взрыва. Однако предварительно для проведения такой операции следует получить разрешение в соответствующих органах. Кроме разрешения, необходимо произвести точный расчет траектории падения трубы, подготовить площадку необходимых размеров, соответствующих высоте дымоходной трубы.

Согласно нормам и правилам радиус падающей трубы должен в 1,5 превышать высоту демонтируемой конструкции.

Перед тем, как произвести подрыв дымоходной трубы необходимо принять все меры к эвакуации персонала предприятия и приостановить технологический процесс. Несмотря на быстроту всего процесса, подготовка к нему занимает достаточно много времени и стоит это удовольствие дороже, чем все остальные методы демонтажа дымовой трубы.

Читайте также:
Установка банной печи: Как правильно установить банную печь и выбрать место ее установки

Роботы – манипуляторы

Демонтаж железобетонной дымовой трубы, так же как и кирпичной, может производиться с использованием роботов – манипуляторов, которые разбирают трубу сверху, постепенно доходя до самого низа.

При этом требуется установка мачтового вертикального подъемника, при помощи которого устанавливаются скользящие леса. На лесах находятся люди и само оборудование в виде роботов – манипуляторов. Управление роботами производится при помощи дистанционного управления.

Демонтаж железобетонных дымовых труб является самым трудоемким в силу того, что при монтаже использовался материал высокой прочности, превосходящий марки обычного бетона в несколько раз.

Самым недорогим методом демонтажа промышленных дымовых труб является валка, особенно, если она выполнена из кирпича.

Требования, предъявляемые к демонтажу дымоходных труб

Перед началом производства работ по демонтажу необходимо произвести внимательный осмотр и анализ состояния строения, в который входит определение процента износа как самой трубы, так и фундамента. Кроме этого необходимо сделать оценку надежности расположенных рядом строений.

Снос дымовой трубы может вызвать сейсмические нагрузки, особенно, если выбирается метод направленного взрыва или валка крупными фрагментами либо всей конструкции . Сейсмические нагрузки могут вызвать трещины в близлежащих постройках, выпадение стекол.

При сносе железобетонных конструкций или конструкций, находящихся в аварийном состоянии, возможны рикошеты осколков, поэтому следует предпринять меры для защиты близлежащих строений.

Перед демонтажом трубы производят осмотр местности на наличие коммуникаций, проверяют их состояние на прочность и надежность.

Главное условие при проведении работ по сносу дымовых труб – обеспечить безопасность людей и окружающих построек. Поэтому демонтаж дымовых труб необходимо поручать только профессионалам со всеми необходимыми документами и разрешениями.

Как самостоятельно сделать коптильню с гидрозамком

Заводские коптильни с гидрозамком дорого стоят, особенно если они от известных брендов, а их качество не всегда соответствует стоимости. Сделать своими руками коптильню с гидрозатвором по силам каждому, и обойдется это гораздо дешевле.

Конструкция и принцип действия

Агрегат представляет собой закрытую металлическую емкость, которая применяется для дымовой бактериостатической пропитки продуктов, чтобы придать им специфический аромат и вкус.

Разобраться в конструктивных особенностях коптильни с гидрозатвором несложно. Устройство состоит из основных элементов:

  • корпус (наиболее приемлемые размеры: 50х30х30 см);
  • днище (оно должно быть съемным) с боковыми бортиками;
  • решетки для укладки продуктов (желательно, чтобы они были из прочного пищевого алюминия или нержавейки);
  • крышка (в нее монтируется трубка для выхода дыма).

Зачем нужен гидрозатвор

Гидрозатвор, или гидрозамок, это специальный паз, который располагается в стенке корпуса коптильни по периметру и имеет крышку. Затвор похож на перевернутую букву «П».

Этот своеобразный желоб заполняется водой, но не до самого верха, нужно оставить 3 сантиметра. В результате происходит герметизация крышки агрегата по периметру. Для выхода дыма на крышке имеется штуцер.

Гидрозамок обеспечивает прочность конструкции, предотвращая деформацию корпуса от высоких температур.

По мере испарения воды нужно ее восполнять, в противном случае начнется распространение запахов от копченостей, ведь гидрозатвор как раз и предназначен для того, чтобы герметизировать крышку устройства и предотвращать утечку резких ароматов. Ни в коем случае нельзя допускать полного испарения воды. Наличие достаточного количества жидкости в пазе не даст дыму пробиться. В результате продукты приобретают более специфические и насыщенные вкусовые качества.

Но не только этим ценен гидрозатвор. Его сравнивают с профилем, но сконструированным из нержавеющей стали (0,15 см), который прочно приваривается к агрегату, что дополнительно гарантирует сохранение его формы от высокой температуры, то есть затвор является скрепляющим элементом конструкции. От постоянного нагрева и остывания крышка не будет заклиниваться.

Необходимые инструменты и материалы

Для изготовления самодельной коптильни желательно предварительно приготовить чертежи и схемы, чтобы упростить процесс и сократить время работы. Материалы должны быть качественными и соответствовать требованиям безопасности. Нержавейку следует покупать в специализированных магазинах, чтобы она годилась для использования пищевых продуктов.

Стоимость пищевой нержавеющей стали достаточно высока, однако это окупится высоким качеством и надежностью коптильни.

Коптильни, изготовленные в заводских условиях, часто имеют существенный недостаток – недостаточную толщину нержавеющей стали. Очевидно, производители таким образом экономят, в том числе на размерах агрегата для копчения и решетках, которые тоже очень тонкие. С учетом этого для изготовления более прочной и надежной конструкции (с соблюдением всех основных параметров устройства) необходимо заранее запастись следующими материалами:

  • лист нержавейки – 1х1,5 м (если недостаточно опыта работы с железом, желательно, чтобы он был чуть побольше – примерно 1,25х2,5 м, это позволит «маневрировать» при ошибках), толщина – 0,2 см;
  • уголок из металла – 1,5х1,5 см;
  • металлические прутья из нержавеющей стали диаметром 0,3 и 0,5 см, более крупные понадобятся для решетных стоек, а те, что тоньше, пойдут на основную часть самой решетки;
  • кусок трубки из металла – 0,8-1,0 см (сечение), 2,5-5 см (длина);
  • брусок из дерева (сечение свободное), длина от 52 см;
  • проволока диаметром 1 см и длиной 20 см для изготовления ручки.

Из инструментов нужно приготовить:

  • сварочный аппарат;
  • дрель;
  • болгарку;
  • киянку;
  • молоток;
  • линейку (рулетку);
  • карандаш;
  • диск по металлу шириной 0,1-0,15 см.

Для изготовления конструктивных элементов коптильни, как правило, используется один и тот же материал. Однако для крышки и ручек камеры желательно взять какой-то негорючий материал. Для этой цели вполне подойдут типичные огнеупорные ручки, которыми снабжаются, например, кухонные кастрюли.

Читайте также:
Печь для казана из трубы своими руками

Пошаговая инструкция по созданию и сборке

При условии достаточной практики работ со сваркой и слесарными инструментами, а также подробном изучении чертежа коптильни с гидрозатвором все элементы конструкции сделать своими руками будет несложно. Для этого нужно придерживаться определенной последовательности.

Изготовление корпуса

Осуществляется по следующему алгоритму:

  1. Болгаркой или ножницами по металлу необходимо вырезать стальные полоски длиной 1 м 66 см и высотой 28 см.
  2. Отметить места загибов полотна, отмерив 52 см, провести вертикально черту, отмерить от нее 31 см и провести вертикальную черту, вновь отмерить 52 см.
  3. Взять болгарку и сделать небольшие надпилы, строго следуя по отмеченным линиям (глубина надпилов – не более миллиметра).
  4. Загнуть металлическую полосу в надпиленных местах. Чтобы работать было удобнее, можно использовать брусок из дерева, который по длине больше ширины полотна из металла. В результате получается полая емкость.
  5. Сваркой соединить две стороны корпуса друг к другу. Зачистить и выровнять шов сварки.
  6. Из листа нержавейки вырезать прямоугольник (54х33 см) для днища с загибом каждой стороны на 10 мм в сторону камеры коптильни.
  7. На этом полотне прочертить 4 линии по периметру прямоугольника, отступив от его краев по 1 см.
  8. Так же, как при работе с корпусом, сделать пропилы и загнуть края дна.
  9. Вставить емкость в днище и приварить по периметру. Проверить сварной шов, налив в нее достаточное количество воды.

Гидрозатвор

Нужно взять уголок 1,5х1,5 см, установить его так, чтобы торец полки уголка, расположенной вертикально, был ниже на 0,3-0,5 см уровня верха корпуса (при переполнении затвора вода не просочится в камеру для копчения) и приварить его по периметру.

Крышка

Состоит из таких этапов:

  1. Вырезать из листа стали прямоугольник размером 54,2х33,2 см. Прикрепить к нему ручки сваркой или болтами.
  2. Высверлить в крышке отверстие 0,8-1,0 см.
  3. Приварить к отверстию трубку из металла длиной 2,5-3 см.

Дымоотводная трубка готовится с учетом того, чтобы впоследствии на нее свободно надевался гибкий шланг. Он пригодится для использования аппарата в квартире. С его помощью из кухни можно будет выводить дым и вредные вещества, образующиеся в процессе копчения.

Другие детали

Выбрать из арматурных отрезков или уголков подходящие заготовки, болгаркой нарезать детали нужной длины, прикрепить ножки сваркой.

Для изготовления решетки используются металлические прутья. Они же пойдут на ножки и верхние штыри для решетки. Эти выступы будут служить для надевания трубки из металла, в которую сверху вставится решетка второго яруса. Также необходимо сделать вторую решетку, но без штырей.

Вырезать из листа нержавейки прямоугольник 53,5х32,5 см. Пометить со всех сторон по сантиметру и сделать пропилы, которые понадобятся для загибов. После того как стороны отрезка будут загнуты, прихватить с помощью сварки углы. Поддон готов, остается приварить ножки примерно 3 см длиной.

Поддон с решетками вставляется в устройство, закрывается хорошо крышкой. Теперь можно приступать к опробованию аппарата на практике.

Инструкция по эксплуатации

Самодельная коптильня с гидрозамком подходит для использования на природе, в загородном доме, на кухне обычной квартиры. Если копчение будет происходит в закрытом помещении, нельзя допускать сквозняка. На открытом воздухе нужно стараться поставить коптильню там, где меньше ветра, вблизи кирпичных или бетонных стен.

Для приготовления копченых продуктов в таком приборе необходимо выполнить следующие действия:

  1. На дно аппарата насыпьте опилки или веточки плодовых, лиственных растений. Нежелательно для этой цели использовать березовые и дубовые породы деревьев. Хвойные также не годятся, они содержат смолы, отчего копченость приобретает горьковатый привкус.
  2. Сверху топлива установите съемное днище.
  3. На нижнюю решетку положите предварительно подготовленные продукты (рыбу, мясо, сало). В том случае, если продукт состоит из больших кусков, используйте верхнюю решетку.
  4. Налейте в затвор простой воды примерно на половину уровня глубины желоба, закройте крышкой. Поставьте на газ, подсоедините шланг и отведите дым. Для приготовления рыбы понадобится около 25-35 минут, мяса – 50-60 минут.

В агрегат допускается помещать 2-3 килограмма продуктов, устройство с гидрозатвором способно переработать такое количество без проблем.

Изготовление коптильни с гидрозамкомтребует определенных навыков и временных затрат, поскольку все делается своими руками. Сделав такой агрегат самостоятельно, вы сможете готовить отличные копчености. При использовании качественных материалов и правильной эксплуатации самодельная коптильня будет служить исправно и радовать своей работой долгие годы.

Коптильня с гидрозатвором – несложное устройство собственноручного изготовления.

Главный недостаток большинства бытовых коптилен (в том числе изготовленных своими руками, например, из ведра) — это их плохая герметичность. Большая часть дыма развеивается в окружающую среду, поэтому щепы приходится закладывать много, коптить — как можно дольше. В противном случае вместо копчёной рыбы или мяса получатся блюда лишь с лёгким привкусом дыма. И этот недостаток полностью устранён в коптильнях с гидрозатвором. При этом изготовить такую в домашних условиях вполне реально.

Зачем нужен гидрозатвор в коптильне

Гидрозатвор представляет собой желоб, расположенный в верхней части коптильни по периметру (с внутренней или наружной части). Туда же помещаются края крышки (когда закрывают коптильню). Но как бы плотно ту самую крышку не прижимали, абсолютной герметичности достичь не удастся — много дыма будет развеиваться в окружающую среду.

Чтобы получить 100%-ую герметичность, как раз и нужен гидрозатвор. Он полностью предотвращает выветривание дыма и, соответственно, аромата. Продукты закапчиваются от этого быстрее, приобретают более выраженный вкус, их приходится меньше держать внутри коптильни (а чем менее интенсивна температурная обработка при копчении — тем лучше). Вот для чего и был придуман гидрозатвор. Кстати, он также не даёт возможности воздуху извне проникнуть внутрь камеры копчения. Это предотвращает возгорание щепы. А для отвода избыточного давления делается отверстие, в которое ввинчивается воздушный клапан обратного хода.

Читайте также:
Печи для бани Везувий: популярные модели и особенности установки

При холодном копчении он также нужен. Но там его можно заменить на уплотнительную резинку (из пищевого ПВХ). А вот в коптильнях горячего копчения такой вариант не подойдёт — пластик будет плавиться.



Конструкция

На фото домашние коптильни очень похожи, но при этом они обладают сильными различиями. Для того чтобы сделать правильной выбор коптильни необходимо ознакомиться с их устройством. Поэтому, чтобы определиться с правильным выбором следует изучить их конструкцию.

Различают бытовое и промышленное оборудование. Профессиональное оборудование обладает большими размерами, в нем можно за один раз переработать несколько сотен килограмм продуктов.

Бытовая коптильня мала по размерам и в ней можно приготовить всего несколько порций еды. Она представляет собой металлический плотно закрывающийся прямоугольный ящик. В нем на специальной решетке размещаются приготавливаемые продукты. Под решеткой должна быть размещена специальная ёмкость для сбора жира, выделяющегося при готовке.


На дне должно быть предусмотрено пространство для размещения топлива, с помощью которого будет производиться дым для копчения. Помимо этих основных элементов присутствуют и дополнительные, о которых речь пойдет позже.


Виды и размеры домашних коптилен определяются в первую очередь по способу нагрева. Существуют три возможных источника тепла для коптилен: электричество, газ и открытый костер на углях.

Наиболее естественным является приготовление на костре. На нем продукты получаются с наиболее естественным вкусом и запахом. В домашних условиях пользование костром затруднительно, поэтому пользуются либо газом, либо электричеством.

Эти оставшиеся варианты имеют свои достоинства и недостатки. Электрические приборы более дороги в цене, но обладают множеством полезных функций. Но они потребляют много электроэнергии и для них требуется специальный силовой подвод электричества.

Бытовые газовые коптильни нагреваются непосредственно на бытовой газовой плите. Они внешне могут выглядеть как кастрюли или быть похожими на прямоугольные коптильни для костра. Домашняя коптильня для плиты ка правило существенно дешевле, надежнее и компактнее электрических аналогов.

Как работает коптильня с гидрозатвором

Коптильня — это герметичная ёмкость. На её дно закладывается щепа, которые при нагревании выделяет дым. Он пропитывает мясо (рыбу, сыр, овощи), что и придаёт ему специфический вкус. Гидрозатвор, расположенный в верхней части, предотвращает выход дыма наружу. Но при нагревании щепы выделяется газ, также расширяется воздух, из-за чего внутри коптильни возникает повышенное давление. Для его отвода устанавливается клапан обратного хода. Он при достижении определённого давления открывается, стравливает излишки газа, после закрывается, не давая воздуху извне попасть внутрь коптильни (в противном случае возникает возгорание щепы).

Слой воды обеспечивает полную герметичность для внутренней камеры коптильни. Оптимальная «толщина» гидрозатвора — от 0,5 сантиметров и более.

Стоит учесть, что для небольших домашних коптилен (объемом до 0,8-1 м3) устанавливать клапан обратного хода не обязательно. Даже при длительном копчении получить в них избыточное давление (свыше 2 атмосфер, именно столько выдерживает коптильня из листовой стали в 1,5 мм) практически невозможно.

Коптильни с водяным затвором условно разделяют на:

    Домашние. Их допускается использовать в условиях квартиры, отвод дыма выполняется через отдельный шланг.

  • Финские. Главное отличие — это конструкция. Продукты в такой коптильне можно не только укладывать, но и подвешивать (на специальные крючки с зазубринами).
  • Вертикальные. Как правило, состоят из двух элементов: камеры и дымогенератора с охладителем. Подходят для обустройства коптилен холодного копчения, но обладают большими габаритами.
  • Двухъярусные. Стандартная конструкция (ящик, где внизу отдел для закладки щепы, вверху решётка для продуктов), но с двумя ярусами. Нижний используется для копчения мяса, рыбы, верхний — для сыра, овощей (там температура ниже примерно на 30-40%).
  • Но принцип, по которому все они работают, одинаковый.

    Схема и чертежи

    Чертежи для домашних коптилен можно найти на тематических форумах. В большинстве случаев предлагается следующая схема:

    • корпус размером 500x300x300 миллиметров (в этом случае клапан для стравливания воздуха не обязателен, если копчение проводится на улице);
    • крышка (505×305 миллиметров), можно дополнить шлангом для отвода дыма (устойчивым к высоким температурам);
    • желоб для гидрозатвора — по периметру верхней грани (с внешней стороны), выступающий на 10 миллиметров.

    На расстоянии в 4-5 сантиметров от верхней грани монтируется решётка (цепляется за выступы или обод);

    В нижней части коптильни, на расстоянии минимум в 4-5 сантиметров от дна, устанавливается маслосборник (металлическая миска, поднос или противень на подставке). Без него коптить не следует. Масло, капая на раскалённую щепу, даёт сильную горечь, продукт (мясо, сыр, овощи, рыба) получится невкусным.

    При таких размерах коптильня получается мобильной. Её с легкостью можно поместить в багажник авто, на костре она разогревается до «рабочего состояния» всего за 4-6 минут.

    Необходимые инструменты и материалы

    • листовая сталь, толщиной не менее чем 1,5 миллиметра (для изготовления короба, крышки, желоба);
    • металлическая решётка;
    • подставка и маслосборник;
    • воздушный клапан обратного хода (регулируемый), гибкий шланг (выдерживающий воздействие высокой температуры).
    Читайте также:
    Банные чугунные печи: виды, особенности, конструкция, обзор популярных моделей

    Для боковых стенок и крышки можно использовать листовую сталь в 0,8-1,2 мм. Для дна лучше брать не меньше 2 мм (оптимально 3 мм), чтобы даже при сильном нагреве не было деформаций.

    Из инструментов же понадобятся:

    • сварочный аппарат (и электроды, пригодные для варки листовой стали выбранной толщины);
    • болгарка (с диском для резки металла и для его шлифовки);
    • дрель со ступенчатым сверлом по металлу (если планируется ставить клапан и шланг для отвода дыма);
    • молоток.

    Также желательно подготовить наждачную бумагу «нулёвку» для окончательной шлифовки всех швов, углов, мест соединений.

    Противень для сбора жира


    Его изготавливают таким же способом, как и крышку. Правда, он должен помещаться в середину коптильной камеры. Для его изготовления хватит листа стали с размерами 52х32 см. При этом 2 см. со всех сторон надо выгнуть вверх. Эти загнутые кромки образуют бортик противня.
    Согласно разным видео, снизу следует приварить 4 ножки. Для этого вырезают 4 полоски металла шириной и длиной 1 и 10 см., соответственно. Эти полоски сгибают посередине. Далее 1 см. каждого конца образованного угла выгибают в противоположную сторону. Оба конца должны быть изогнутыми так, чтобы образовали одну прямую линию. Эти концы нужно приварить к противню.

    Сверху противня следует приварить ручку. Ее можно сделать из полоски металла. Размеры 1х20 см. Конечно, процесс создания ручки можно увидеть во множестве видео.

    Совет: чтобы не пачкать противень жиром, перед копчением на него стоит положить сплошную алюминиевую фольгу. После использования домашней коптильни фольгу вместе с жиром аккуратно снимают и выбрасывают. Противень остается чистым.

    Как правильно сделать

    Коптильня горячего копчения с гидрозатвором изготавливается в следующем порядке:

    1. Сперва варится короб для будущей коптильни.

    На внутренней стороне короба, на боковых стенках, приваривают полоски стали (параллельно дну, на высоте 20-25 см) — это будут держатели для решётки.

    На внешней части короба вверху наваривается желоб. Можно использовать П-образный профиль. Высота — 1-2 см, ширина — 1 см.

    Из листового металла, каждая сторона которого на 10 миллиметров больше, чем длина и ширина короба, вырезается крышка. Края (по 5 миллиметров с каждой стороны) загибают под прямым углом. Для этого необходимо сделать диагональные надрезы в углах, загнуть края листа стали ударами молотка, а щели — заварить.

    При необходимости подготовить отверстие в крышке, приварить трубку с внутренней резьбой, вкрутить в неё клапан обратного хода, сверху надеть гибкий шланг (длиной в 2-3 метра).

    Последний этап — это тест коптильни с гидрозатвором изготовленной своими руками. Достаточно заложить щепу, поставить её на огонь, накрыть крышкой и налить в желоб воду. Главное — убедиться, что конструкция герметична, все швы хорошо заварены, без полостей.

    Для справки

    Длина 10-мм проволоки должна составить 20 см. Из неё будет изготавливаться ручка. Перед тем как сделать коптильню, вы должны подготовить ещё и нержавеющую проволоку, диаметр которой должен составить 35 мм. Толстый материал пойдет на изготовление стоек решетки, тогда как тонкий будет использоваться в качестве основной части решетки. Труба на 10 мм должна иметь длину, равную 5 м.

    Как пользоваться

    На дно коптильни закладывается щепа из фруктовых деревьев. Её предварительно необходимо вымочить в воде. Фракция средняя (3-5 мм). Выше на подставке устанавливается подставка с маслосборником. Она должна располагаться прямо над тем местом, где выкладываются продукты для копчения. Сверху ставится решётка, на неё укладывается заранее подготовленное мясо, рыба, сыр или овощи. Сверху конструкция закрывается крышкой, в желоб наливают воду (до верхней кромки крышки).

    Коптильню устанавливают на газовую плиту на минимальный огонь или на подставку над тлеющими дровами (её можно обустроить из кирпичей). Примерно через 4-5 минут внутри начинает активно выделяться дым. Щепа не загорается, так как доступа воздуха к ней нет. Если копчение производится в условиях жилого помещения, то наружу выводится шланг. Через него же стравливаются излишки газа (для нормализации давления внутри). Горячее копчение занимает от 2 (для сыра) до 180 минут (для стейков из говядины).

    Итого, для умельцев, умеющих обращаться со сварочным аппаратом и болгаркой, изготовить коптильню с гидрозатвором не составит никаких проблем. И обойдётся она в 3-4 раза дешевле, нежели готовая фабричная.

    Способы создания электрокоптильни горячего копчения

    Любителям домашних копченостей не обязательно покупать дорогую бытовую технику, чтобы начать готовить самому. Существуют проверенные временем способы, как сделать электрическую коптильню своими руками из подручных материалов и без больших затрат. Ни многолетнего стажа, ни особых знаний не требуется — только умение получать удовольствие от труда и аккуратность. Гендерных предрассудков тоже нет — женщины так же справляются с этой работой, как и мужчины. Зато результат превосходит все ожидания.

    • Подготовка корпуса для прибора.

    Рекомендуем: Как сделать биокамин своими руками

    Варианты Подготовка
    старый холодильник Из холодильника удалить изолирующие элементы и систему охлаждения.
    газовый баллон Проверить герметичность и термоустойчивость. Срезать верхний компонент баллона (где вентиль), предварителньо набрав в него воду. Создать крепления для поддона с опилками и миски для сбора жира (для них в корпусе понадобятся выемки). Внизу просверлить дырочки для воздуха (около 10 мм), вверху в крышке — для дыма (5 мм).
    металлическая бочка 200л Скорее всего раньше в бочке хранили масло, бензин или удобрения, поэтому необходимо тщательно очистить и вымыть. Лучше заранее сжечь в ней дрова и хворост, чтобы сгорели остатки вредных веществ. Внизу сразу сделать несколько отверстий для поступления воздуха внутрь. Если нужно, прикрепить колесики ко дну, для простоты передвижений.
    • Подготовка электрического ТЭНа.
    Читайте также:
    Как построить на даче печь для пиццы и хлеба на дровах
    Источник Извлечение
    кухонная плитка Отверткой вскрыть металлический корпус, вынуть нагревательный элемент. Обратить внимание на наличие двух дырочек для проводов: без них не подключить сеть.
    утюг Старый утюг (еще рабочий) тоже может пригодится. Плоская поверхность для глажки отделяется, в ней просверливаются отверстия для проводов.

    Также его возможно купить отдельно в строительных и хозяйственных магазинах.

    Обратите внимание

    Сделанная своими руками электрокоптилка требует контроля. Если цифровые электрические устройства можно оставлять на время безнадзорно (электроника будет отслеживать работу всех систем и соответствие нормам и, если понадобится, автоматически отключит питание), то самодельный прибор должен быть на виду.

    Коптим дома без нежелательных запахов: коптильня с гидрозатвором своими руками

    Гидрозатвор представляет собой специальный жёлоб, вмонтированный по периметру корпуса. Перед тем как нагреть коптильню, его заполняют водой.

    Такой элемент предназначен для герметизации испарения и запаха. Он исключает утечку дыма, накапливающегося внутри корпуса.

    Конструкция коптильни с гидрозатвором, чертежи

    Подобный агрегат имеет некоторые отличия от стандартного.

    Фото 1. Чертёж коптильни с гидрозатвором с указанием размеров устройства: раскройный лист ящика, вид сбоку и сверху.

    Он включает в себя:

    1. Металлический бокс, оснащённый герметичной крышкой.
    2. Плоский поддон, располагающийся на дне коптильни и предназначенный для сбора жира.
    3. Компактные решетки, на которые в процессе копчения выкладываются продукты.
    4. Гидрозатвор, являющийся особенным элементом подобного устройства, представляющим собой паз, предназначенный для крышки. В него наливается вода. Его делают частью коптильни при помощи сварки.

    Фото 2. Чертёж коптильни с гидрозатвором. На нём изображено строение коптильной камеры, решётки, поддона для сбора жира, крышки устройства.

    Принцип работы

    Гидрозатвор изготавливается из нержавеющей стали толщиной 1,5 мм. С его помощью можно полностью герметизировать коптильню. Элемент работает благодаря воде, не дающей дымным массам покидать корпус через зазоры между крышкой и стенкой, благодаря чему появляется возможность использовать коптильню по прямому назначению в доме или замкнутом помещении. Гидрозатвор также работает как ребро жёсткости.

    Подготовка к сборке

    Чтобы самостоятельно изготовить приспособление, потребуется:

    1. Лист из нержавеющей стали размером 150×100 мм. Его толщина не должна быть меньше 2 мм.
    2. Стальная проволока диаметром 10 мм и длиной 20 см. Она послужит основой для изготовления ручки.
    3. Проволока из нержавейки диаметром 3 и 5 мм. Из толстого материала будут сооружены решетчатые стойки, а тонкий пригодится для основной части.
    4. Кусок железного трубопровода диаметром 10 мм и длиной 5 см.

    После того как необходимые материалы собраны, следует подготовить инструменты:

    1. Сварочный аппарат, необходимый для соединения элементов конструкции между собой.
    2. Дрель.
    3. Болгарку.
    4. Киянку.
    5. Молоток.
    6. Линейку.
    7. Карандаш, необходимый для нанесения разметки.

    Если иметь под рукой перечисленные инструменты, то сборка пройдёт без задержек и трудностей.

    Внимание! При выборе материалов стоит уделить особое внимание толщине железных листов. Слишком тонкое железо быстро прогорает, и коптильня с большой вероятностью выйдет из строя уже через несколько дней после изготовления. Если нет желания начинать сборку заново, лучше выбрать подходящее железо заранее.

    Процесс изготовления устройства своими руками

    Чтобы сделать качественную коптильню, соблюдают определённый алгоритм:

    1. Определяют, какую именно разновидность устройства будут производить. Если решено сделать устройство, оборудованное гидрозатвором, то с его помощью можно будет готовить дома или в замкнутых помещениях. Гидрозатвор добавляют в конструкцию, когда хотят обеспечить надёжную герметизацию и удобство открывания и закрывания крышки.
    2. Изготавливают корпус. Он представляет собой металлический ящик размером 500×300×300 мм. Из металла вырезают прямоугольники и скрепляют их между собой капельной сваркой. Ещё можно вырезать из железа крест и загнуть боковые элементы наверх, поле чего необходимо сварить кромки.
    3. Делают топку, которая располагается на дне коптильни (или под ней). Открытый огонь отделяется от коптящихся продуктов при помощи металлического листа, на котором выложены опилки, производящие дым во время тления.
    4. Изготавливают решётку для мяса, используя проволоку из нержавеющей стали. Чтобы получить нужное изделие, отрезают кусок длиной 45 см и загибают его буквой «П». Затем берут проволоку и отрезают 9 фрагментов по 9 см. Полученные прутья приваривают к основанию.
    5. Делают поддон для сбора жира. Чтобы его получить, потребуется стальной лист размером 52×32 см. При этом 2 см с каждой стороны загибают вверх. Таким образом получают бортики.

    Фото 3. Коптильня с гидрозатвором, сделанная из металла. Видны все элементы конструкции: корпус, решетки, крышка.

    Если придерживаться описанного алгоритма, можно получить составные части, которые останется только собрать.

    Сборка домашней коптильни

    После того как все составные элементы готовы, необходимо сделать следующее:

    1. Приварить на внутреннюю часть корпуса стальные полоски, которые сыграют роль опор для решёток. На крышку устанавливается специальная труба, предназначенная для отвода дымных масс. Её диаметр составляет 1 см.
    2. Установить решетки, изготовленные из нержавеющей стали (на них кладут продукты, которые будут подвергаться копчению). Снизу монтируется съёмное днище, играющее роль поддона для сбора жира. Его оборудуют специальными ножами таким образом, чтобы между нижней частью корпуса и его плоскостью появилась полость.
    3. Закрыть коптильню герметичной крышкой, бортики которой направлены вниз. Для обеспечения полной герметизации гидрозатвор заполняется водой.
    Читайте также:
    Металлическая каменка для бани своими руками

    Какие проблемы могут возникнуть при изготовлении?

    Бывают ситуации, когда во время копчения рыба или мясо начинают прилипать к решёткам, а решение подобной проблемы занимает некоторое время.

    Фото 4. Готовая коптильня с гидрозатвором в разобранном виде: металлический ящик, две решётки, поддон для сбора жира.

    Этой неприятности можно избежать, если на этапе сборки воспользоваться для изготовления решёток именно проволокой из нержавеющей стали.

    Если сборка была произведена некачественно, возникает проблема, при которой тлеющее в коптильной камере топливо начинает гореть. Это означает, что герметичность нарушена и воздух имеет доступ внутрь корпуса. В такой ситуации проверяют весь агрегат и заделывают ненужные отверстия при помощи сварки.

    Иногда вода из гидрозатвора испаряется слишком быстро. Это происходит, если упомянутый элемент приварен изнутри корпуса. Чтобы этого избежать, гидрозатвор размещают снаружи металлического ящика. Если всё сделать правильно, необходимость часто доливать новую воду в жёлоб отпадает.

    Проверка водяного затвора

    Чтобы проверить, насколько эффективно работает элемент, в жёлоб наливают воду и зажигают огонь.

    Если дым появится не только из специально предназначенной для него трубы, это будет свидетельствовать о несовершенстве конструкции.

    В подобной ситуации производится доработка.

    Плюсы и минусы

    Описанная конструкция имеет как положительные, так и отрицательные стороны.

    Её плюсы:

    1. Коптильня, оснащённая подобным жёлобом, идеально подходит для использования в городской квартире.
    2. Для изготовления такого приспособления используется нержавейка, которая обладает хорошими антикоррозионными свойствами. Оно выглядит красиво и не требует внимательного ухода за собой.
    3. Стенки легко очищаются от нагара изнутри.

    Что касается минусов, то масса подобной коптильни довольно велика. Обычно она весит от 12 до 20 кг. Её невозможно использовать как портативное устройство.

    Полезное видео

    Посмотрите видео, в котором поэтапно показывается процесс изготовления коптильни с гидрозатвором.

    Что представляет из себя коптильня с гидрозатвором?

    Процесс копчения заключается в окуривании исходных продуктов горячим дымом от тления щепы или опилок плодовых или некоторых лиственных пород деревьев. Для того, чтобы полностью использовать полезные свойства дыма и предохранить окружающих от резких запахов, используют гидрозатвор. Коптильня c гидрозатвором позволяет ускорить процесс приготовления мяса, рыбы, птицы, снизить расход щепы и топлива. При наличии навыков работы с металлом изготовить такое приспособление можно своими руками.

    Конструкция и принцип действия

    Конструкция коптильни горячего копчения с гидрозатвором мало отличается от обычного приспособления. Она имеет такой же корпус, решетку (или несколько решеток, расположенных ярусами) для размещения продуктов и поддон для сбора жира и сока. Сбоку расположены ручки для переноски. Еще одна ручка прикреплена к крышке.

    Отличается коптильня лишь наличием гидравлического затвора, не позволяющего дыму свободно выходить из-под крышки. К крышке приварен дымоотводящий патрубок.

    Работает домашняя коптильня следующим образом:

    • на дно емкости насыпают щепу или опилки, их нужно немного смочить;
    • устанавливают поддон для сбора жира и сока, вытекающего из продуктов;
    • размещают решетки, на них выкладывают обвалянные в специях продукты;
    • закрывают крышку, в желобок гидрозатвора наливают воду;
    • ставят коптильню на источник тепла;
    • дым от тлеющих щепок или опилок поднимается вверх и окуривает продукты;
    • слой воды не дает дыму выходить в окружающее пространство, излишки отводятся через трубку, надетую на патрубок.

    Такая технология приготовления дает следующие преимущества:

    • копчение можно проводить на кухне, дым не будет мешать жильцам;
    • расход щепы и топлива снижается;
    • продукты коптятся более равномерно, вкус их улучшается.

    В числе недостатков можно отметить:

    • сложность изготовления;
    • массу устройства.

    Как выглядит коптильня с гидрозатвором

    В магазинах Москвы представлен широкий ассортимент коптилен разного уровня.

    Назначение гидрозатвора

    Гидрозатвор в коптильне представляет собой замкнутый желоб, идущий по верхней части корпуса. Он делается так, чтобы бортики крышки входили в углубление. В углубление наливают воду так, чтобы воздух не мог проходить между корпусом и крышкой. Таким образом объем коптильни герметизируется. Дым и запахи готовящихся продуктов не выходят за пределы коптильни.

    Кроме обеспечения герметичности коптильной камеры, желоб гидрозатвора усиливает конструкцию корпуса, выступая в роли ребер жесткости. Это предотвращает деформацию коптильни под воздействием переменных температур.

    Изготовление коптильни с гидрозатвором

    Для того, чтобы сделать коптильню из нержавейки с гидрозатвором своими руками, домашнему мастеру понадобятся навыки уверенной работы с металлом. Сварка нержавеющей стали требует высокой квалификации, а главное – опыта работы.

    Материалы и инструменты

    Для работы понадобится:

    • листовая нержавейка толщиной 2-3 мм;
    • пруток 4-5 мм для решеток и ручек;
    • угловая шлифмашина для раскроя заготовок и зачистки швов;
    • сварочный аппарат для аргонодуговой сварки либо инвертор и специальные электроды;
    • набор измерительного-разметочного инструмента;
    • набор ручного слесарного инструмента;
    • ручные струбцины и сварочный уголок.

    Для работы также понадобится просторный огнеупорный рабочий стол, оснащенный тисками и другими зажимными приспособлениями.

    Чертежи и схемы

    Нельзя недооценивать важность построения точных чертежей. Они позволят домашнему мастеру избежать ошибок при раскрое и сборке заготовок, при этом сэкономят время и материалы.

    Типовой размер корпуса устройства 500*300*300мм, при желании или исходя из наличных материалов их можно изменить. Важно при этом помнить, что крышка должна быть шире и длиннее корпуса на 20 мм.

    Изготовление корпуса

    Выкройку корпуса можно строить двумя способами:

    1. При наличии листа стали достаточного размера начертить крестообразную фигуру, серединой которой будет днище, а выступающие части креста – стенками корпуса. В этом случае уменьшается объем сварочных работ, но добавляются сложности при точном сгибании достаточно толстого листа. Повышается и количество отходов.
    2. Разметить и вырезать 5 отдельных деталей. Сварки будет больше, но конструкция соберется точнее и будет выглядеть аккуратнее.
    Читайте также:
    Как построить на даче печь для пиццы и хлеба на дровах

    Сборка осуществляется в следующем порядке:

    • стенка закрепляется над днищем с помощью сварочного угольника и струбцин;
    • детали прихватываются точечной сваркой
    • проверяется точность взаимного расположения деталей;
    • проваривается внешний шов;
    • проваривается внутренний шов.

    Коптильня с гидрозатвором изготовленная своими руками

    Процесс повторяется еще три раза для остальных стенок.

    К торцевым стенкам меньшего размера приваривают ручки из прутка для переноски.

    Гидрозатвор

    Для изготовления самой ответственной части устройства нужно выкроить две полосы 560*90мм и две полосы 360*90 мм для длинной и короткой сторон корпуса соответственно.

    Каждую полосу сгибают посредине под прямым углом вдоль длинной стороны. На концах вырезают фаски под 45 о так, чтобы все четыре полосы состыковывались без зазора, образуя замкнутый контур.

    Согнутые полосы приваривают к стенкам корпуса так, чтобы их верх совпадал с верхом стенок.

    После проваривают швы на стыках полос. Образуется замкнутый желоб вокруг верхней кромки корпуса. Его герметичность проверяют, налив немного воды.

    Решетка и поддон

    Поддон может быть сделан из более тонкого листа в 1 мм. Для него берут лист размером 520*320 мм, вырезают на каждом углу квадратик 20*20 мм. С каждой стороны поддона отгибают бортик высотой 2 см, углы проваривают. Снизу к поддону приваривают ножки высотой 15-20 мм. по краям приваривают ручки из 5-мм прутка для того, чтобы поддон было удобно вынимать и ставить в корпус. Эти ручки должны быть отогнуты внутрь корпуса под углом 30-45 о , чтобы удобнее было ими пользоваться. Высота ручек после отгибания должна равняться высоте установки первой решетки.

    Решетку изготавливают из нержавеющей проволоки диаметром 3-5 мм. Сначала выгибают наружный контур и приваривают к нему продольную проволоку. Далее нарезают поперечные прутья, аккуратно размечают и приваривают их к контуру и к продольной оси. При этом нужно следить за параллельностью прутьев. Для этого удобно применять оснастку: два кусочка металла или дерева, равные по ширине шагу решетки и соединенные общей проволочной ручкой.

    Варить решетку нужно короткими импульсами по возможности небольшим током. В противном случае повышается риск тепловых деформаций конструкции.

    С коротких сторон к решетке приваривают проволочные ручки. Их отгибают так же, как ручки поддона, если планируется использовать вторую или третью решетку, то высота ручек должна соответствовать высоте установки решетки.

    Как вариант можно изготовить для каждой решетки самостоятельные опоры в виде П-образных отрезков проволоки, приваренных вдоль коротких сторон.

    Изготовление крышки

    Это также очень ответственная деталь: ее края должны точно входить в желоб гидрозатвора. Поэтому к построению чертежей и разметке и раскрою деталей крышки нужно подойти с максимальным вниманием.

    Заготовка размечается с внешними размерами 560*360 мм. Крышка в сборе будет выступать за пределы днища по 10 мм с каждой стороны. Порядок изготовления крышки следующий:

    • раскроить прямоугольник 560*360 мм;
    • разметить линии сгибания в 30 мм от каждого края;
    • вырезать квадратики 30*30 мм по углам;
    • аккуратно согнуть бортики, пользуясь металлической плитой-основанием и деревянной либо резиновой киянкой;
    • обработать стыки шлифмашиной или напильником, избавляясь от задиров и заусенцев.

    Крышка коптильни с гидрозатвором

    На этом этапе следует обязательно примерить деталь на корпус. Края крышки должны точно входить в желобок гидрозатвора, не задевая его стенок и опускаясь в него на 3 см. Если крышка где-либо задевает желобок и не входит в него полностью, необходимо проверить точность разметки и сгибания и исправить, пока не поздно. Далее необходимо:

    • проварить стыки сначала изнутри, потом снаружи;
    • зачистить швы.
    • просверлить отверстие под штуцер диаметром 10 мм, вварить его или закрепить на резьбе;
    • штуцер не должен мешать размещению ручки, его следует сместить от средины к краю крышки;
    • в середине крышки приварить ручку.

    Часто ручку делают из металлической полосы с деревянными накладками. Это позволит снимать крышку, не опасаясь обжечь руку. Однако в любом случае нужно пользоваться защитными перчатками или рукавицами.

    Особенности эксплуатации самодельной коптильни с гидрозатвором

    Сам процесс копчения мало чем отличается от работы с обычной коптильней. Действовать нужно в такой последовательности:

    • на дно ровным слоем выложить щепу или опилки;
    • щепа должна быть от плодовых или малосмолистых лиственных деревьев,
    • смолистое дерево: береза, сосна, ель категорически не подходят;
    • сбрызнуть щепу водой из пульверизатора до легкого увлажнения;
    • установить поддон для сбора жира и сока.

    Продолжая подготовку, выполняют следующие операции:

    • разложить заранее обвалянные в специях продукты на решетке;
    • аккуратно установить ее на поддон;
    • закрыть крышку;
    • установить устройство на плиту;
    • из небольшой емкости наполнить желоб водой;
    • присоединить к штуцеру дымоотводящий шланг, вывести его в вентиляционный канал или в форточку.

    Отрегулировать нагрев по термометру. Если термометра нет, можно ориентироваться на цвет отходящего дыма. Он должен быть белым. Появление желтого дыма свидетельствует о перегреве щепы.

    Коптить нужно столько, сколько указано в выбранном рецепте. Мясо обычно готовят не менее часа, рыба и птица коптится от 30 до 40 минут.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: