Как сделать печь из трубы собственными руками

Как сделать печь из трубы для гаража, бани, подвала

Так уж случилось, что живем мы в стране, где средняя температура воздуха далека от идеальной, тем более в зимний период. Отопительные приборы бывают разными и работают они на различном топливе, к примеру, в гараже обычно устанавливают мобильный вариант, который способен быстро нагревать помещение. В данной статье мы расскажем о том, как сделать печь из трубы своими руками без особых затрат.

На фото – пример того, как изготовить самостоятельно печь с нагревательным баком из трубы

Существующие промышленные модели, безусловно, обладают рядом положительных характеристик, а некоторые могут быть просто уникальными. Однако многих останавливает от их приобретения высокая цена изделия. Ниже рассмотрим модели, которые не смогут ударить вам по карману.

Фактически будет предложено изготовить аналогичный промышленному вариант, только значительно дешевле по стоимости. Изготовленная печка из трубы своими руками может использоваться не только в гараже, но и в бане.

Гаражная печка на дровах из трубы своими руками

Свойства отопительного прибора из трубы

Банальная истина гласит, что в мире нет ничего идеального, поэтому «даже на солнце есть пятна». Тоже самое можно сказать и про нашу конструкцию. Какой бы материал при этом не использовался, всегда можно найти не только плюсы, но и изъяны (читайте также статью “Как обустроить печь для бани из трубы без посторонней помощи”).

Мы будем собирать печь из металла, поэтому и поговорим о ее положительных характеристиках:

  1. Не нужно изготавливать фундамент, что обязательно должно быть при установке стационарной печи из кирпича.
  2. Она достаточно мобильна, поэтому можно не опасаться повредить ее при переноске в другое место.
  3. Материал доказал свою прочность и долговечность.

Печь каменка из трубы для бани

  1. Металл не боится высоких температур, которые вы можете создать в топке благодаря сгоранию топлива.
  2. Для поддержания температуры можете использовать любые горючие материалы.
  3. Такой отопительный прибор, благодаря быстрой отдачи тепла его стенками, способен прогреть помещение за короткий период. Поэтому его часто используют в парилках.
  4. Конструкция проста, поэтому ее может изготовить своими руками даже тот, кто ранее не занимался подобными работами.

Из отрицательных моментов следует выделить:

  1. Материал корпуса быстро остывает, поэтому приходится часто подбрасывать топливо в топку, что не всегда удобно.
  2. Вам потребуется сварочный аппарат и электричество, а также некоторые навыки сварщика.
  3. В помещении теплый воздух будет распространяться неравномерно, что будет заметно, особенно если его площадь сравнительно большая.

Печь на отработке из трубы для подвала

Конструкция

Если вас все устроило в предыдущем параграфе, значит, можно двигаться дальше. Теперь узнаем, из каких основных элементов будет состоять наша печь:

Совет: если вы решили использовать конструкцию время от времени или же постоянно в бане, сделайте сверху емкость, куда можно будет класть камни. Это значительно увеличит КПД печи.

Как сделать

  1. Используйте для изготовления листовой прокат или готовые трубы соответствующего размера.
  2. Толщина металла должна быть от 8 мм. Так как прокатный металл сварить сложнее, поэтому не огорчайтесь, если у вас не получится круглой емкости. В данном случае нас интересует именно труба нужного размера, которая может быть вертикальная или горизонтальная в зависимости от конструкции.
  3. Диаметр готовой трубы – от 500 мм.
  4. Приготовьте два куска – 600 мм и 900 мм длиной. Первый – для бака, второй – для топки.

Ниже предлагается инструкция, которая поможет разобраться в данном вопросе:

  1. Сделайте внизу трубы отверстие для поддувала, чтобы заходящий в него воздух смог создавать тягу и поддерживать горение.
  2. Сделайте для него небольшую дверцу на петлях.
  3. Топка будет расположена выше поддувала, дном которой являются чугунные колосники. Для их установки необходимо предварительно к стенкам прибора приварить специальные подставки.
  4. Обязательно сделайте дверцу для топки, ее толщина может быть не слишком толстой, примерно 3 мм.

Печка из трубы для гаража с нагревательным баком

Совет: если вы будете устанавливать сверху печи камни, вам понадобится для них стальное днище, которое нужно приварить к стенкам. В нем необходимо сделать проход для дымохода.

  1. Сделайте дымовую трубу из металла, герметично приварив его к верхней части печи. В противном случае газы из топки начнут попадать в помещение.

Изготовление бака для воды

Как уже было сказано выше, его будем делать из второй заготовки длиной 600 мм.

  1. Приварите днище к торцу трубы, используя для этого любую сталь, даже толщиной 5 мм.
  2. Сделайте в днище предварительно отверстие для дымохода от топки.
  3. Приварите тщательно дымовую трубу к днищу бака, чтобы исключить протекание воды из него в топку.
  4. Установите сверху конструкции съемную крышку. Ее снимают для проведения чистки баки.

Для ее изготовления лучше использовать два элемента:

  • один прикрепить к дымовой трубе;
  • второй – съемный.
  1. Сделайте в стенке бака отверстие и установите в нем сливной кран.

Ракетная печь

Мы давно уже привыкли к русским печам, голландским, колпаковым и двухколпаковым. Однако инженерная мысль не стоит на месте, что вылилось в новом веянии данных отопительных приборов.

Печка ракета из трубы – принципиальная схема

Ларри Виниарски придумал rocket stove или ракетную печь, которую он разрабатывал для использования в странах третьего мира.

Рассмотрим незамысловатый принцип ее работы:

  1. Дрова нужно ставить вертикально в специальное отверстие.
  2. Их розжиг осуществляется снизу.
  3. Огонь проходит до вертикальной дымовой трубы, обычно изготовленной из металла, хотя иногда их делают и из кирпича. Первый лучше тем, что он разогревается практически мгновенно, а устройство не так дымит при розжиге.

Совет: для нормальной работы металлического дымохода его следует хорошо утеплить.

  1. Сверху устанавливается к верху дном обычная металлическая бочка.
  2. Когда горячие газы ударяются в него, они начинают расходиться по сторонам, постепенно уходя вниз.
  3. Потом их путь проходит по горизонтальному дымоходу, обычно вмурованному в саманный диван.
  4. Выход – вертикальная выхлопная труба, которая есть у обычных печей, чтобы была тяга.

Реактивная самодельная печка из трубы другого типа

Вывод

Из данной статьи вы узнали, что можно и из использованных материалов изготовить настоящий отопительный прибор, стоимость которого из-за этого будет минимальной. Печи из металлической трубы доказали свою надежность и долговечность. Их различные модификации с успехом служат нам в различных сферах нашей жизнедеятельности (читайте также статью “Печь для казана из трубы своими руками: простые и очень доступные способы изготовления”).

Видео в этой статье поможет найти вам дополнительную информацию по этой тематике.

Климат

Обогрев бани с помощью самодельной печи – это существенная экономия и простота эксплуатации на долге годы. Самодельная печь из трубы сегодня не новинка, и многие мастера предлагают свою технологию изготовления в качестве примера. При наличии обрезков металлических труб, подходящего инструмента и некоторого опыта работы сварочным аппаратом такое отопительное оборудование легко сделать самостоятельно.

Читайте также:
Печь Варвара для бани: разновидности и сложности выбора

Оглавление:

  1. Почему востребованы самодельные печи из трубы?
  2. Основные требования к самодельным отопительным приборам
  3. Что важно знать о трубах для самодельной печи?
  4. «Горячая» и «холодная» конструкция печи
  5. Изготовление вертикальной печи из трубы

Почему востребованы самодельные печи из трубы?

Комфорт любого помещения в холодное время года во многом зависит от температуры. Тем более, это важно для:

  • бани или парилки;
  • домашней мастерской или мини-цеха;
  • подсобных помещений;
  • недостроенных зданий, где в зимний период идут работы.

Хорошая самодельная печь по многим параметрам не уступает заводским образцам, а по себестоимости обходится разы дешевле. И хотя самодельное оборудование не такое эстетичное, как фирменное, их экономичность и надежность никто не ставит под сомнение. К тому же в них можно сжигать любые отходы или ненужный хлам – стружки, ветошь, макулатуру, упаковка и пр.

Самодельная печь из трубы занимает мало места, а соорудить ее можно в любом месте на небольшом постаменте, главное – хороший дымоход и безопасность. Но важным преимуществом такого оборудования в бане является ее многофункциональность – обогрев воздуха, нагревание воды и камней. Если такую печь сделать по всем правилам, то ее обслуживание будет минимальным – только удаление из зольника твердых остатков процесса горения.

Конструктивные элементы печи из трубы:

  • топка;
  • место прогревания для банных камней;
  • зольник;
  • дымоход;
  • решетка–колосник (между зольником и топкой) для поддачи кислорода;
  • готовая дверца;
  • нагревательный бак для воды;

Однако не все они нужны в конструкции самодельной печи, например, емкость для воды или отсек для камней может отсутствовать, если печь не для бани. Иногда бак целесообразно делать как отдельный элемент, соединенный с печью из трубы.

Внимание: При любом варианте печь не должна стоять близко к легковоспламеняющимся поверхностям – правила пожарной безопасности пределе всего!

Основные требования к самодельным отопительным приборам

Соорудить из трубы металлическую печь можно самостоятельно или используя помощь профессионального сварщика. В любом случае, это будут дешевле, чем покупать готовый котел. И если окажется, что она уже не нужна, то не потребуется сложный демонтаж, поскольку конструкцию будет легко убрать из помещения. Но можно сделать не только стационарную, но и передвижную самодельную печь из трубы – фото:

Можно не только варьировать конструкцию печи на основе трубы, но и то, чем ее предполагается топить. Выбор вида топлива во многом определяет конструктивные особенности самодельной печи их трубы.

Топка может быть приспособлена под любой подручный материал:

  • обычные дрова;
  • стружка и опилки из столярного цеха;
  • еловые и сосновые шишки;
  • сельскохозяйственные отходы;
  • мазут или использованное машинное масло;
  • любой горючий материал для утилизации через сжигание.

1. Обеспечивать достаточную мощности и выдачу тепла, а процесс горения должен быть регулируемый.

2. Желательно обеспечить аккумулятором тепла и парогенератором, чтобы регулировать режим смены тепла и влаги (в бане).

3. Регулятор конвекции (поддержания физических законов горения) и подачи воздуха.

4. Соблюдение всех пропорций топки и дымохода для достаточной тяги.

5. Угольки из топки не должны выпадать наружу, чтобы защитить помещение от возможного пожара, а нижнее пространство у печи желательно оббить куском истовой стали или оцинковки с бортиком.

6. У самодельной печи должен быть небольшой фундамент или постамент.

Для обустройства подходящего места для самодельной печи в бане (другом вспомогательном помещении) из бетона или огнеупорного кирпича. Сначала выкладывают небольшой фундамент, но достаточно небольшого постамента до 30см высотой, к которому должен быть свободный доступ с разных сторон. Когда подготовлена площадка под фундамент, ее выравнивают бетоном. Поверх него площадку выкладывают огнеупорным кирпичом, ввязываемым раствором глины. По краю лучше сразу же оборудовать небольшой бортик.

Внимание: Стены бани или парной в срубе нужно защитить от перегревания защитным экраном, например, слоем кирпича. Саму печь нельзя ставить впритык.

Для равномерного и быстрого обогрева в большом помещении нередко используется сразу 2 печи – стационарная и самодельная, дополнительная. Есть даже мобильные варианты печей из трубы, на колесах, в народе именуемые «паровоз», которые перемещают при необходимости.

Что важно знать о трубах для самодельной печи?

Не каждая труба подойдет для обустройства полноценной печи, и стоит разобраться в их разновидностях, обозначенных маркировкой. Цифры обозначают:

  • марку стали;
  • размеры труб;
  • стандарт;
  • метод изготовления.

Важные параметры – внутреннее сечение (диаметр трубы) и толщина стенки труб. Например, 550*5, где первая цифра обозначает внутренний диаметр, а вторая – толщина стенки труб данной маркировки. Для печи из трубы важно, чтобы она выдерживала большую температурную нагрузку, равномерно прогревалась, долго сохраняла тепло, а на ее разогрев использовали минимальный расход топлива. Также нередко используется сэндвич труба для печи (двойная).

Совет: Качественные толстостенные трубы не деформируются от большой температуры, а большой диаметр очень удобен для закладывания дров или другого твердого топлива.

Для самостоятельного изготовления печи достаточно обрезка металлической трубы сечением около 500 мм. Работать придется:

  • сварочным аппаратом;
  • болгаркой;
  • станком для резки металла.

Чтобы сделать полноценный отопительный агрегат, также потребуется меньший отрезок меньшего диаметра трубы для печи – под дымоход.

Также понадобится листовая сталь, колосники или металлическая решетка, готовая печная дверца или металл, из которого ее сделают, и то, чем она будут крепиться к трубе. Для экономии можно воспользоваться обрезками труб из строительного магазина или с производства, где такие остатки предлагаются.

Важно также определить с тем, будет ли это печь из трубы горизонтальна или вертикальная конструкция. Вертикальная печь из трубы должна иметь боковое отверстие для дверцы. Для изготовления выбранного типа печи сначала делают предварительный набросок, используя чертежи печи из трубы. При наличии заготовок из труб важно сделать собственный чертеж, чтобы внести свои коррективы.

«Горячая» и «холодная» конструкция печи

От того, какая температура у наружной поверхности банной печи, их называют «холодными» или «горячими». Горячая стенка печи поддерживает высокую наружную температуру достаточно долго, например, порядка 100°С градусов – в парилке тепло. Их легко «раскочегарить» за короткий промежуток времени, и помещение быстро обогреется. Именно для этих целей больше всего подходит печь из трубы своими руками, особенно если баней не пользуются постоянно, а только периодически. В загородном домовладении, куда изредка наведываются, холодная печь для бани мало эффективна.

Читайте также:
Мусоросжигательная печь для дачи своими руками

Горячие печи для парных – идеальный вариант, но такую баню легко перегреть, создав режим сауны. Но слишком высокую температуру не каждый выдерживает, особенно при высокой влажности. И большая площадь прогреваемой поверхности самодельной печи из металлической трубы из преимущества может легко превратиться в недостаток. Кроме того, большая площадь горячей поверхности опасна тем, что по неосторожности можно обжечься.

В бане, используемой постоянно, печи обложены эстетичным огнеупорным кирпичом. Нередко корпус печи защищен конвектором, который распределяет горячие потоки прогретого воздуха по всей площади бани. Он же защищает от соприкосновения с раскаленной поверхностью.

Внимание: Резко снижать температуру топки за счет обливания водой небезопасно, да и сама она прослужит недолго, поскольку резкая смена температурных режимов разрушает ее.

Изготовление вертикальной печи из трубы

Это самая примитивная конструкция, но ее тоже важно сделать грамотно. Для этого понадобится большой отрезок трубы, около 1,5 м на 1,5 м в диаметре. Подойдет толстостенный материал до 10 мм, а под печку-каменку достаточно трубы меньшего диаметра. Также нужны 3 комплекта стальных петель, арматура или готовые колосники, врезной кран и металлические листы до 8 мм.

Трубу понадобится разрезать на 2 неравных куска или сразу взять 2 отрезка примерно по 60 см и 90 см. Из большего фрагмента лучше сделать топку, а из меньшего – емкость для воды. Под бак для воды пойдет и готовая емкость нержавеющей стали, которая не боится коррозии и высоких температур.

Больший отрезок нудно снабдить поддувалом, чтобы в топку поступал кислород. Для этого вырезают сбоку отверстие прямоугольной формы примерно 7х20 см. Резать нужно ровно и аккуратно, чтобы из полученного фрагмента сделать дверцу, посаженную на комплект петель. Дверцу дополним защелкой и ручкой.

Далее режем из листовой стали круг, совпадающий с сечением трубы для печи из нержавейки, чтобы сделать днище топки. Его приделываем сваркой снизу трубы, но можно дополнительно сделать достаточно мощные ножки, способные выдержать вес самодельной печи. Но наиболее целесообразно днище вертикальной печи приварить не в самом низу, а чуть внутри, чтобы не делать ножек вообще.

Далее потребуется разместить колосник (или его замену из толстой стальной пластины), который внутри топки закрепляют сваркой. Основная цель колосника – поверхность с продолговатыми отверстиями, куда кладут дрова, а через них должен проходит воздух, участвующий в процессе горения.

Через эти отверстия зола и другие несгораемые остатки топлива будут осыпаться вниз, в поддувало. Оттуда их нужно будет периодически удалять, поэтому конструкция печи должна быть такой, чтобы это было делать удобно. Поэтому между колосниками и поддувалом должно быть достаточное пространство – зольник.

Основная часть любой печи – топка, где будут гореть дрова или другое топливо, поэтому она должна быть выполнена наиболее тщательно. Для этого сбоку трубы вырежем окно прямо над колосниками, примерно 25х30см. Желательно равномерно расположить над готовой дверцей зольника, чтобы было эстетично. Иногда это удобнее сделать сбоку, но не стоит делать слишком высоко или низко. А из вырезанного фрагмента трубы сделаем дверцу на петлях, которую дополним ручкой и защелкой.

Следующий этап – оборудуем каменку, например, из арматуры – в виде колосника над камерой топки, куда закладывают камни для прогревания. Но лучше соорудить его в форме совка – из отрезанного куска трубы. Он закрепляется над топкой перпендикулярно основанию, и часть будет наглухо приваренной, а другая останется открытой. Приделаем дверцу и получим расположенный над огнем совок для камней. Все эти конструктивные особенности должны быть заранее продуманы и внесены в чертежи печи из трубы.

Далее займёмся изготовлением бака для воды. Для этого к меньшему отрезку трубы, который у нас бал оговорен изначально, приварим дно, вырезанное из листовой стали около 7-8 мм. В днище бака делаем достаточное для прохождения трубы отверстие, куда приварим трубу дымохода из отсека топки. Горячий дым, проходящий по трубе, должен нагревать бак и находящуюся в нем воду. А внизу бака монтируем кран для набора воды.

Внимание: Сложность состоит лишь в том, чтобы самодельная емкость была абсолютно герметичной. Качество сварки проверяют до полноценного функционирования котла. Важно, чтобы вода не капала в топку на огонь – это спровоцирует выработку угарного газа.

Соединяем вместе бак и отсек для топки и, например, используя металлическую муфту – она станет отличным креплением для бака. Верхнюю часть бака нужно снабдить крышкой или оставить открытым. Но удобнее, когда крышка делится надвое – задняя часть приварена наглухо, а передняя открывается. Эти детали соединяют на петлях.

Несколько слов о дымоходе, который должен выходить из печи – он может быть сделан из цельной трубы или огнестойкой гофры (у мобильного варианта самодельной печи). Чтобы гарантировать пожарную безопасность, дымоход при прохождении через стену, потолок или крышу, нужно изолировать или обложить кирпичом.

В заключении хотелось бы добавить, что это только один из вариантов, например, горизонтальные печи. Предлагаем дополнительно посмотреть печь из трубы, видео:

Как сварить печь для бани из трубы или баллона

Самодельная банная печь на дровах – достойная альтернатива заводским аналогам. Далеко не каждый любитель банных процедур может купить металлическую буржуйку или построить добротный кирпичный отопитель, под который и места не всегда хватает. Имея необходимый инструмент и навыки, железную печку можно сделать собственноручно в домашних условиях либо заказать знакомому сварщику. Цель статьи — рассказать, как своими руками сварить печь для бани из трубы большого диаметра или газового баллона.

  • 1 Выбор конструкции самодельной печки
  • 2 Как сделать горизонтальную печь в баню
    • 2.1 Рекомендации по подбору металла
    • 2.2 Порядок ведения работ
    • 2.3 Буржуйка с выносной топкой
  • 3 Печь–котел вертикального типа
  • 4 Заключение

Выбор конструкции самодельной печки

Металлические самодельные печи для бани сваривают не только из труб или баллонов, но и листовой стали — что у кого есть в наличии. Из листов обычно варят корпус прямоугольной формы, уступающий цилиндрическому по таким критериям:

  1. Сложность изготовления. Железная труба – это практически готовый топливник, а листовой металл еще нужно раскроить, порезать на заготовки и собрать в одно целое посредством сварки.
  2. По той же причине цена круглого изделия будет меньше, разве что вы все работы выполните самостоятельно.
  3. Цилиндрическая форма банной печи из трубы лучше в плане теплообмена с окружающим воздухом.
  4. Круглое сечение всегда предпочтительнее прямоугольного с точки зрения движения дымовых газов.
  5. Плоская стенка топливной камеры прослужит меньше и прогорит быстрее, чем труба такой же толщины, изготовленная из той же марки стали.
Читайте также:
Как в погоне за модой сделать интерьер неудобным

Для корпуса банного отопителя подойдет любой цилиндрический резервуар – пропановый баллон, ж/д ресивер и так далее

Задачу по изготовлению печи из трубы или газового баллона принято решать 2 способами: сделать корпус горизонтальным либо вертикальным. Оба варианта имеют право на жизнь и обладают собственными плюсами и минусами. Вертикальная печка для бани компактнее горизонтальной и уместна в парной маленьких размеров, где каждый квадратный метр на счету. Но она уступает по длительности горения и эффективности теплообмена, что немаловажно.

Больше информации о конструкциях самодельных буржуек длительного горения вы найдете в соответствующей статье.

Во время горения наибольшая часть теплоты поднимается кверху, боковые стенки прогреваются не настолько сильно. А вверху площадь поверхности обмена небольшая, зато есть выход наружу через дымоход, куда тепло с радостью и устремляется. Не так идут процессы в горизонтальной конструкции печи, там патрубок дымохода находится далеко и по пути к нему раскаленные газы отдадут часть тепла полукруглому своду корпуса.

Готовая печка с сеткой для камней и выносной топкой

КПД горизонтальной металлической печи, сваренной из трубы своими руками, будет всегда немного выше, чем вертикальной.

Похожая ситуация и с прогоранием дров. Внутри вертикального топливника пламя охватывает весь массив топлива, если не прикрывать подачу воздуха дверцей зольника. Но так баню не протопишь, ведь задача источника тепла – выдать много тепла за короткий промежуток времени. В топке, вытянутой в длину, пламя движется от лицевой части к задней, сжигая дрова постепенно и более эффективно. Один нюанс: подобный отопитель занимает больше места и подойдет не для всякой парилки.

Как сделать горизонтальную печь в баню

На просторах интернета можно отыскать немало информации по изготовлению разных печей для бани из металла, в том числе чертежи и видео. Информация не всегда полна и понятна обычным людям, встречается множество повторов. Поэтому ниже на фото и в чертежах представлен рабочий экземпляр металлической банной печи, сделанный экспертом нашего проекта Виталием Дашко из баллона диаметром 0.5 м с толщиной стенки 5 мм.

Банный отопитель из баллона несколько проще в изготовлении и удобнее в эксплуатации, это выяснится далее. Сварить печь в баню можно таким же образом из трубы DN500 (диаметр по внешнему обмеру – 530 мм).

Для проведения работ необходимо приготовить следующие дополнительные материалы:

  • листовой металл (Сталь 10—20) толщиной 4 мм – на дверцы;
  • асбестовый шнур – на уплотнение дверец;
  • отрезок трубы DN150 для патрубка дымохода;
  • арматура из низкоуглеродистой стали периодического профиля, подойдет диаметр 16—20 мм;
  • уголок 25 х 3 мм;
  • подходящий металлопрокат для ножек;
  • ручки дверец покупные.

Примечание. Если делается такая же печь из трубы DN500, то вдобавок понадобится листовая сталь толщиной 5 мм для монтажа боковых стенок топливника.

Рекомендации по подбору металла

Чтобы печь для бани получилась надежной и прослужила долгие годы, нужно правильно подобрать марку металла. Поскольку подобные теплогенераторы обычно собирают из подручных или купленных на металлоломе материалов, то среди обрезков может оказаться высокоуглеродистая либо легированная сталь, что крайне нежелательно. Оптимальный вариант – сталь с содержанием углерода до 2% (Ст10, Ст20).

Проверяем цвет искр от стали на наждаке

При сварке высокоуглеродистого металла швы могут трескаться сразу же после остывания деталей. Другой момент: эта сталь расположена к закалке и может прикаливаться от воздействия высокой температуры на максимальном режиме работы. Это приводит к деформации и разрыву сварных швов. С легированными сталями тоже лучше не связываться, разве что вы профессиональный сварщик.

Отличить металл с низким содержанием углерода довольно просто. Надо поднести край листа к вращающемуся кругу наждачного станка, чтобы изучить цвет и поведение искр. Они должны быть светло-желтыми и сыпаться прямолинейно, как показано выше на фото. Если цвет искры ближе к белому и рассыпается она в разные стороны с множеством «звездочек», то материал содержит высокий процент углерода. Тусклый оранжевый, красный либо яркий белый цвет свидетельствует о том, что сталь – легированная.

Порядок ведения работ

Весь потребный инструмент для работы перечислять не имеет смысла, достаточно упомянуть сварочный инвертор, угловую шлифмашину (болгарку) и приспособления для измерения. Вместо болгарки также отлично подойдет газовый резак. Первая операция – отрез боковой части баллона по заводскому сварочному шву с предварительным наполнением водой. Получаем открытый проем для установки колосников в топливник печки и отрезанную часть, куда надо поставить дверцы.

Затем нужно порезать железо на заготовки определенных размеров, ориентируясь на чертеж металлической банной печи:

Важный момент, касающийся вопроса, как правильно разместить патрубок дымохода на корпусе печи. Чтобы избежать больших потерь тепла, не стоит его прилаживать к задней части, как это делают разные мастера-умельцы. Лучше вырезать отверстие и приварить патрубок сверху, отступив от края не менее 150 мм, как это изображено на чертеже. Это позволит дымовым газам обращаться в задней части топливника перед выходом наружу и таким способом интенсивнее отдавать тепло в помещение бани.

По размерам, указанным на чертеже, необходимо из арматуры сделать колосниковую решетку, приварив к 2 продольным прутьям множество поперечных с шагом 45—50 мм, как это сделано на фото:

Конструкцией данной металлической печи для бани предусматривается опирание решетки на 2 уголка, прикрепленных к внутренним стенкам топливника посредством электросварки. Колосники не должны быть жестко привязаны к уголкам, а просто лежать сверху, как это показано на чертеже печи в разрезе:

В отрезанной части корпуса болгаркой вырезают проемы, куда устанавливается обрамление дверец. К самим дверкам изнутри привариваются ребра, потом навесы и покупные ручки. Между ребер вкладывается уплотнительный асбестовый шнур. Монтировать дверцы на место лучше после того, как в самодельной печи установлена колосниковая решетка и отрезанная часть герметично приварена на место.

Ввиду того что баллон имеет по бокам закругления, изнутри перед дверцей зольника образуется пологий подъем подовой части. Благодаря ему металлическая печь для бани, сделанной из баллона своими руками, хорошо поддается очистке, золу легко выгребать наружу. В самодельной печке из трубы в этом месте появится неудобный порожек, поэтому дверку надо ставить как можно ниже.

Для защиты от жесткого инфракрасного излучения, исходящего от раскаленных металлических стенок, а также в соответствии с правилами устройства бани эксперт рекомендует оградить корпус сеткой, наполнив ее доверху камнями. Проще говоря, смастерить самодельную каменку, окружающую печь со всех сторон, кроме фронтальной. Для наполнения сгодятся не любые камни, а рекомендованные для бани:

  • талькохлорит;
  • базальт;
  • речная галька;
  • белый или малиновый кварцит;
  • габбро-диабаз.
Читайте также:
Как обложить печь в бане кирпичом – советы специалиста

Буржуйка с выносной топкой

Конструкция предыдущего варианта отопителя предполагает протапливание бани изнутри парной, что не всегда удобно. В продаже есть много моделей заводского исполнения, имеющие так называемую выносную топку, что позволяет производить все манипуляции из смежного помещения – предбанника. Там же можно спокойно складировать дрова.

Обрамление передней панели с дверцами, выходящими в предбанник, делается по толщине стенки парной

Тот, кто в состоянии изготовить самодельную металлическую печь из трубы, без проблем может приварить к ней и выносной топливник при необходимости. Алгоритм проведения работ сохраняется, только дверки устанавливаются на лицевую часть искусственно выдвинутой вперед топки. Детально и с указанием размеров металлическая печь для бани изображена на чертеже:

Примечание. Общая длина корпуса и отдельной выступающей конструкции может варьироваться в зависимости от условий установки отопителя (толщина стены, размеры парной и так далее). Как на практике сваривается похожая конструкция печки с выдвижным ящиком, рассказывается на видео:

В обеих представленных конструкциях количество воздуха для горения регулируется путем открывания дверцы зольной камеры. Регулирование можно оптимизировать, если встроить в дверку простое приспособление с подпружиненной заслонкой. Его несложно смастерить из отрезка трубы диаметром 57 или 76 мм и кусочка тонкого металла. В трубе просверливают отверстие на 6 мм, вставляют туда ось из такой же проволоки, а к ней приваривают металлическую заслонку. Конец оси фиксируется гайкой с пружиной, что и показано на рисунке:

Самодельная воздушная заслонка легко встраивается в топочную дверцу

Печь–котел вертикального типа

Вертикальные железные печки, изготавливаемые из труб, тоже пользуются спросом у любителей банных процедур, поэтому обходить их вниманием нельзя. Другое дело, что в интернете опубликовано множество материалов по сборке различных простых буржуек, повторять их здесь нет смысла. Но есть изделия, заслуживающие внимания своей оригинальностью, например, самодельная печь – котел со встроенной каменкой, чья схема представлена ниже:

Агрегат отлично решает проблему недостатка места в парилке, поскольку его вертикальный корпус содержит 3 камеры – топливную, каменку и бак для нагрева воды. Правда, вместительность камеры сгорания невелика и в процессе протапливания бани придется делать несколько загрузок, но это расплата за экономию полезной площади. Опять же, при желании размеры топливника можно увеличить, убрав водяной котел либо сделав его объем меньше.

Совет. Общую высоту печи для бани и каждой камеры в отдельности можно подобрать самому, главное, — максимально увеличить вместительность топки. Тогда и длительность горения с одной закладки дров станет больше.

Порядок проведения работ по изготовлению вертикального отопителя таков:

  1. Обрезка и обработка торцов трубы DN500, вырезание проемов под дверцы.
  2. Подготовка круглых заготовок из металла толщиной 5—10 мм на перегородки, днище и крышку.
  3. Обработка вырезанных частей и изготовление из них дверец печи.
  4. Сваривание колосниковой решетки из арматуры.
  5. Сборка металлической банной печи.

Вначале внутрь корпуса привариваются перегородки, после чего сквозь отверстия в них пропускается дымоходная труба и тщательно обваривается. Устанавливается колосник, затем сваркой прикрепляется днище. Крышка бака делается из 2 частей – одна ставится наглухо, а другая – на навесах. В нижнюю часть котла необходимо врезать патрубок для слива воды, после установки металлической печи к нему следует прикрутить кран. Способы и приемы производства работ подробно показаны на видео:

Заключение

Хотя самодельная печь из стальной трубы выглядит в бане неказисто по сравнению с заводскими «собратьями», но она даст вам приличную экономию денежных средств. Даже в случае, когда вы купите все материалы, а работы поручите мастерам за отдельную плату, то получите буржуйку вдвое дешевле, нежели в магазине. Притом что найти в продаже отопитель с толщиной стенок 5 мм и более практически невозможно. А непрезентабельный вид агрегата легко прячется под каменкой.

Буржуйка длительного горения своими руками

Многие сталкиваются с необходимостью организовать отопление в небольших хозяйственных помещениях. Тут важна экономичность, компактность и целесообразность финансовых затрат. Буржуйка длительного горения — идеальный вариант для отопления бытовок и гаражей, а с изготовлением её своими руками вам поможет наша инструкция.

Корпус: изготовить или приспособить

Дрова в буржуйке длительного горения не горят, а очень медленно тлеют. При этом в смежной с топкой камере сгорает сильно нагретый пиролизный газ, образующийся за счёт теплового разложения топлива. В таком «придушенном» режиме работы печь не генерирует очень высоких температур, поэтому металл может быть достаточно тонким — около 2,5 мм. Естественно, при полной подаче воздуха печь будет разогреваться докрасна, так что если хотите режим повышенной мощности — делайте корпус массивным.

Длительность работы печки между закладками зависит от двух факторов: массы заложенного топлива и активности его горения. Поэтому не стоит ожидать, что компактная печь для гаража сможет работать до трёх суток, ей попросту не хватит горючего на такой срок. Значение играет также и температура окружающей среды: чем она ниже, тем активнее проходит процесс сгорания.

Листовая сталь идеально подходит для изготовления корпуса. Есть также возможность использовать любой профильный прокат, сложенный вертикальными рядами в кольцо или прямоугольник. Есть проблема в том, чтобы обварить все швы, но печь в таком случае получает множественные ребра жёсткости и максимально эффективно отдаёт тепло.

Корпус буржуйки изготавливается очень просто: глухие герметичные стены и дно. Загрузка может быть вертикальной и горизонтальной, в последнем случае роль топочной дверцы выполняет верхняя крышка. Мы рассмотрим оба пространственных положения буржуйки, но корпус будет унифицирован для каждой. За пример возьмём баллон для пропана на 50 л со срезанной верхней частью — цилиндрический корпус имеет преимущество в более равномерном нагреве.

Схема работы буржуйки длительного горения с горизонтальной камерой сгорания. 1. Заслонка дымохода. 2. Заслонка дверцы. 3. Камера сгорания. 4. Камера дожигания пиролизного газа. 5. Дверца печки

Схема работы буржуйки длительного горения с горизонтальной камерой сгорания. 1. Заслонка для подачи воздуха. 2. Заслонка дымохода. 3. Труба подачи воздуха. 4. Камера сгорания. 5. Крышка печки. 6. Камера дожигания пиролизного газа. 7. Поршень

Как устроены камеры сгорания

Для получения заветного пиролизного газа нужно почти полностью ограничить приток кислорода в основную топку, где формируется очаг высоких температур, приводящий к переходу углеродного топлива в газообразное состояние. Тот минимум воздуха, который нужен для медленного тления, поступает в печь из-за различных утечек.

Положив баллон горизонтально, делим окружность по высоте на 4 части, наносим на обрезанный край метки и отмечаем длину верхней и нижней хорды. По полученному размеру вырезаем стальную пластину толщиной 3 мм. Её длина должна быть меньше глубины корпуса на 150 мм.

Читайте также:
Печи для дачи на дровах: Виды и классификации дровяных печей для отопления дачи

Отступив от короткого края пластины 100 мм, привариваем поперечную перегородку высотой 150 мм и подгоняем её по форме к цилиндрическому корпусу, чтобы пластина была направлена к центру топки. Устанавливаем на место и привариваем пластину, формируя камеру остаточного сгорания.

Буржуйки с вертикальной загрузкой имеют иной принцип работы. Направление горения у них противоположно естественному — сверху вниз. Сама печка имеет устройство шприца, поршень которого изготовлен из листовой стали, либо крышки от бочки или баллона с подогнутыми краями. Важно, чтобы «поршень» входил в корпус как можно плотнее.

С нижней стороны на пластину приваривается несколько дистанционных ребер из обычного уголка 50 или 75 мм. В центре пластины вырезается отверстие и вваривается 75 мм труба, через которую будет поступать тот необходимый минимум воздуха. Принцип работы понятен: поршень под своим весом проседает по мере горения дров, оставляя небольшое пространство для пиролизного разложения. Поток воздуха регулируется заслонкой на конце трубы.

Простой и удобный «зольник»

В буржуйке длительного горения зольник не нужен, небольшое количество легкого пепла после сгорания остаётся прямо в топке. Но приспособить печку для более легкой чистки всё же можно, особенно если планируется добавлять к дровам каменный уголь.

1. Упоры из уголка. 2. Решетка над «зольником»

При горизонтальном расположении буржуйки нужно вырезать такую же пластину, какая использовалась для формирования верхней камеры. Вместо перегородки в ней обычный 35 мм уголок, приваренный поперечно. В передней части из тонкого прутка изготавливается ручка. Пластина устанавливается на двух направляющих уголках, приваренных вдоль корпуса. Для плотного примыкания пластины и исключения сильных утечек воздуха рекомендуется сделать так:

  • приварить уголки под низ пластины полками вверх на небольших прихватках, которые легко отбить;
  • завести пластину в корпус и приварить уголки к стенкам, хорошо заполняя толстый сварочный шов;
  • ввести лом в нижнюю камеру и подорвать пластину, по возможности зачистить следы от сварки.

Через небольшие щели в камеру и будет попадать тот минимум кислорода, необходимый для горения.

1. Диск. 2. Держак из арматуры. 3. Бортик “зольника”

Для вертикальной буржуйки нужно вырезать еще один плоский диск и приварить к нему по центру кусок толстой стальной арматуры. По периметру окружности изгибается и приваривается бортик из стальной полосы. В обоих случаях удаление золы выполняется после остывания буржуйки: зольник извлекается, чистится и устанавливается на место перед новой закладкой.

Установка топочной дверцы

К корпусу горизонтальной буржуйки прихватываем стальную полосу и оборачиваем её вокруг, формируя кольцо. Нужно несколько раз подрезать края, чтобы после сваривания такая оправка садилась на край корпуса очень плотно. Кольцо приваривается к срезанной крышке от бочки или баллона, либо к стальному листу, затем шов тщательно обваривается снаружи. Полоса должна выступать над плоскостью крышки около 12–15 мм, этого достаточно для плотного притвора, в то же время топка будет открываться относительно легко.

На внутренней стороне дверцы привариваются несколько стальных пластин, образующих пазы для внутренних перегородок топки. Саму дверцу из-за кольцевого притвора нужно устанавливать на выносном навесе, соответственно, прижимной замок должен так же быть вынесен в сторону на 40–60 мм.

1. Крышка. 2. Воздуховод с заслонкой. 3. Навес

При вертикальной загрузке крышка выполняет роль внешней стенки камеры догорания, поэтому тщательной герметизации не требует. Края вертикального корпуса загибаются вовнутрь молотком, бортик крышки нужно наоборот немного развальцевать. При этом важно не погнуть саму крышку, тогда примыкание будет плотным под собственным весом. В центре вырезается отверстие на 1–2 мм больше диаметра трубы подачи воздуха.

Дымоходный канал и регулировка тяги

Отвод продуктов сгорания в горизонтальной буржуйке выполняется в верхней части и как можно ближе к крышке топки. Для дымохода рекомендуется использовать трубу диаметром не менее 150 мм. Подача воздуха производится через вваренную сквозь дверцу гильзу, заходящую в нижнюю камеру на 70–100 мм. Для регулировки подачей воздуха лучше использовать готовые блоки с заслонкой. Быстро и на месте можно с наружной стороны к трубе приварить небольшой болт, который будет подтягивать дисковую заслонку.

Дымоход вертикальной буржуйки врезается в том же месте корпуса, но теперь, соответственно, расположен горизонтально. Если просверлить сквозной проход и провести через него шпильку, на которой закреплена круглая пластина, можно получить заслонку для регулировки тяги и полного управления процессом сгорания топлива.

Буржуйка длительного горения – проекты популярных самодельных печей

Применение дровяных печей для отопления помещений чаще всего используется для нагрева небольших помещений. Сама технология основана на использовании традиционных чугунных или стальных печек-буржуек с низким коэффициентом полезного действия. Кроме большого расхода топлива такие печи требуют и постоянного присутствия человека, ведь если постоянно не подбрасывать дрова она просто потухнет. Другое дело печи длительного горения, но увы, они сегодня пока имеют неоправданно высокую цену, так что остается один выход – сделать такую буржуйку самому.

В чем разница печи длительного горения и дровяной буржуйки

Принципиально, между печью длительного горения и обычной буржуйкой разница состоит в том, как происходит процесс горения. Для обычной чугунной или стальной печи с колосниковой решеткой и прямым дымоходом характерно быстрое сгорание топлива. Собственно и само название «буржуйка» пошло из-за непомерных аппетитов печи. Процесс горения в топке происходит на колосниковой решетке, при большом потоке воздуха, что с одной стороны, дает возможность увеличить тягу, а с другой стороны, при горении дрова сгораю с большим количеством сажи и дыма. Такое положение дел не может свидетельствовать об экономии топлива, их просто приходится постоянно подбрасывать, чтобы поддерживать температуру.

В печи длительного горения процесс происходит по-другому. В зависимости от конструкции топки и дополнительного оборудования сжигание может иметь вид медленного горения (тления) или пиролиза – сжигания выделяемых топливом газов.

При тлении, удается сделать процесс горения контролируемым, для этого уменьшается или увеличивается поток воздуха в топку. В результате получается медленное сжигание топлива и процесс горения увеличивается по времени. Насколько экономным получается такое отопление судить сложно, но то, что время сжигания значительно увеличивается, это факт.

При пиролизе, твердое топливо под действием высокой температуры разлагается на простые вещества. В результате получается, что в топке сжигаются не дрова, а газ, выделяемый дровами. Такие печи длительного горения намного более экономичны и их установка быстро окупается.

Читайте также:
Отопительные печи Бренеран: разновидности и особенности

Но, справедливости ради стоит упомянуть и о промежуточных конструкциях, сочетающих в себе и преимущества печей с контролируемым тлением и пиролизных печей. Эти гибриды в основном и являются наиболее часто используемыми проектами для самостоятельной сборки.

Какие виды топлива можно использовать

Когда речь заходит о системе отопления помещения для временного пребывания, например мастерская или гараж, то обычно берется во внимание два аспекта – экономическая целесообразность и безопасность. В плане экономической целесообразности самым доступным видом топлива сегодня выступает древесина. Жидкое топливо, такое как дизельное топливо или отработанное машинное масло применяется для отопления в основном подсобных помещений, в жилых помещениях использование этого горючего ограничено, поскольку имеет специфический запах. Каменный уголь обычно для печей длительного горения кустарного производства не используется, он предназначен для котлов отопления и стационарных кирпичных печей.

Таким образом, наиболее приемлемым видом топлива выступают дрова или паллеты – топливо из отходов деревообрабатывающего производства. И здесь как раз и кроется вся тайна печей длительного горения. Дело в том, что для получения максимального эффекта необходимо использовать только сухие дрова. В обычных, свежеспиленных дровах древесина содержит большое количество влаги, при горении получается что параллельно идут два процесса – горение древесных волокон и сушка, с выделением большого количества водяного пара. В результате получается большое количество несгоревшего топлива и горение при низкой температуре. Эти процессы не позволяют получить максимальное количество тепла.

Другое дело с сухими дровами. Содержание влаги в них минимальное, а значит, при повышении температуры до 300 градусов начинается процесс разложения древесины на простые вещества. Это позволяет существенно повысить теплоотдачу, в результате чего дрова сгорают полностью с минимальным образованием копоти и золы.

Проектирование буржуйки длительного горения

Отправным моментом в процессе проектирования буржуйки длительного горения выступает необходимость обеспечить комфортную температуру в помещении при минимальных затратах времени и сил. Следующим этапом выступает поиск оптимального варианта конструкции. Для отопления жилого домика можно использовать схему бурельяна или печи-ракеты. А вот для теплицы, гаража или производственного помещения, где нет высоких требований по чистоте, можно использовать и бубафоню – печь с вертикальной загрузкой топлива.

В практическом плане во внимание берется:

  • Место расположения отопительных приборов;
  • Назначение помещения;
  • Размеры отапливаемого помещения;
  • Наличие необходимых материалов и инструментов;
  • Наличия навыков для работы с инструментами.

Каждый из этих пунктов по-своему важен и отбрасывает его при проектировании просто нерационально. Место установки должно обеспечивать полную безопасность помещения, как в плане пожарной безопасности, так и в безопасности при пользовании. Кроме того, важно разместить печь таким образом, чтобы она не мешала, дымоходы при этом не занимали много места, а тепло от нее равномерно распределялось по всей площади комнаты.

Для рационального обогрева помещения нужно правильно подобрать размеры самой конструкции. В гараже или мастерской достаточно сконструировать печь стандартных размеров, а вот для теплицы понадобится бубафоня из 200 литровой бочки.

Идея постройки печи длительного горения своими руками часто откладывается на потом из-за отсутствия необходимых материалов или инструментов. Но с другой стороны если нет металлического листа толщиной 5 мм, это не значит что от идеи нужно отказаться полностью, ведь есть много удачных проектов печей, созданных из старых баллонов, швеллеров, уголков или толстостенных труб.

Бубафоня – наиболее популярная схема буржуйки длительного горения

Практичность печи бубафоня доказана ее популярностью. То, что это одна из самых популярных печей длительного горения говорит тот факт, что ее применяют практически во всех мелких тепличных хозяйствах.

Большим преимуществом этой печи выступает ее практичность и удобство при эксплуатации – она практически всеядна, в топке можно сжигать и сухие дрова, и древесные опилки, пеллеты и брикеты из соломы или подсолнуха. А еще эта печь показывает один из самых высоких результатов по длительности горения топлива.

Принципиальная схема этого отопительного прибора состоит в том, что процесс горения топлива сочетает в себе процесс сжигания обычного топлива при регулируемой подаче кислорода и процесс пиролиза. Конструкция печи представляет собой металлический корпус с открытым верхом. Для корпуса чаще всего применяется 200 литровая толстостенная металлическая бочка. В ней находится центральный стержень, из толстостенной трубы, с жестко приваренным металлическим диском немного меньшим внутреннего диаметра бочки. Высота трубы выше бочки на 10-15 см. На нижней стороне диска приварены ребра, для того чтобы между диском и днищем бочки было небольшое пространство – это необходимо для доступа кислорода в топку. Третьим элементом конструкции выступает конструкция подобная направляющей с диском. Разница заключается в том, что диаметр трубы больше направляющей, а сам диск имеет по всей площади отверстия. Она надевается на внутреннюю направляющую и при сгорании топлива постепенно опускается вниз. Крышка изготавливается из толстого металла, так, чтобы отверстие позволяло равномерно опускаться прессу по мере сгорания топлива. Дымоход делает герметичным в верхней части корпуса на расстоянии 5-7 см от верха.

Принцип работы бубафони

Перед началом эксплуатации в корпус вставляется центральная направляющая. Весь объем корпуса заполняется топливом – дровами, брикетом, полетами. Дрова укладываются вертикально очень плотно. Высота закладки должна на 5-7 см быть ниже верхнего среза бочки. После этого на направляющую устанавливается верхний пресс и одевается крышка. Розжиг проводится сверху. После начала процесса горения топлива происходит процесс постепенного набора температуры – кислород поступает через трубы в камеру сгорания. При повышении температуры до 300 градусов начинается процесс газообразования. Газы поднимаются вверх, и пламя перемещается в пространство между крышкой и верхним прессом. Таким образом, начинается процесс горения газов. Для регулировки скорости горения устанавливается регулируемая заслонка на трубе верхнего пресса. При использовании такой печи одной закладки дров вполне хватает на 48-72 часа горения.

Усовершенствованная буржуйка

Как и бубафони у этого проекта имеется множество поклонников, а видео сборки своими руками можно в большом количестве найти в интернете. В отличие от других буржуек ее преимущество заключается в том, что при компактных размерах длительность горения топлива в 4-5 раз дольше, чем у простой буржуйки.

Весь секрет кроется в конструкции топки. Точнее в отсутствии в топке колосниковой решетки и присутствия регулируемого шибера. Длительность процесса горения регулируется подачей воздуха в камеру сгорания.

Для самостоятельного изготовления такой металлической печи необходимо иметь не только точные расчеты, но и навыки работы со сварочным аппаратом. Дело в том, что подвижные детали корпуса должны быть очень точно подогнаны друг к другу, в противном случае регулируемого доступа воздуха не получится, он просто будет проникать в топку через неплотно прилегающие дверцы и шиберную задвижку.

Читайте также:
Как сделать банную печь с выносным баком для воды?

Принцип работы этого варианта буржуйки длительного горения следующий: после начала процесса горения шиберная заслонка устанавливается в нужное положение, чтобы в топке поддерживался режим медленного тления. Из-за того, что в конструкции нет колосниковой решетки и зольника, воздух поступает через шиберную заслонку.

Печь-ракета с баллоном для сгорания отработанных газов

Обычную легкую ракетную печь узнать по фотографиям довольно легко из-за ее необычного дизайна. Три трубы круглого или квадратного сечения сваренные в одной точке и имеющие общее внутренне пространство самая простая, пожалуй, конструкция для походного очага.

Но, как и обычная чугунная буржуйка, ракета имеет очень большой аппетит. С другой стороны, ракетная печь обладает просто огромной теплоотдачей топлива, недаром именно эта конструкция признана самой эффективной по сравнению с другими проектами.

Вот это свойство ракетного выброса пламени и используют в конструкции буржуйки длительного горения с баллоном. Дело в том, что пламя, выходящее из жерла топки, используется неэффективно. На видео работы такой печи видно, что пламя выходит с большим напором. Но вместе с пламенем выходит и большое количество несгоревших газов. Вот в идее использования этого потенциала и состоит установка после ракетной топки большого баллона, у которого входное окно располагается с одной стороны, а выходное с другой.

Пламя с несгоревшими продуктами горения, попадая в баллон, продолжает гореть до момента полного расщепления. Таким образом, в самом баллоне происходит дальнейшее сгорание горючих газов, а через выходное окно проводится отвод дыма и других продуктов горения.

Плюсы и минусы самодельных буржуек длительного горения

Теперь, когда известны основные конструкции печей с увеличенным периодом горения топлива необходимо проанализировать положительные качества и недостатки этих устройств.

К положительным сторонам необходимо отнести:

  • Существенную экономию топлива;
  • Высокую теплоотдачу;
  • Возможность длительное время работать в «автономном» режиме;
  • Возможность использования для большинства видов разного топлива.

Увы, у этих конструкций имеются и недостатки, которые никак нельзя назвать несущественными:

  • Необходимость герметичного соединения всех частей корпуса при сборке;
  • Высокие требования по содержанию в чистоте дымоходов;
  • Несмотря на то, что печи рассчитаны на длительный период эксплуатации за ними необходимо периодически присматривать;
  • Для пользования такими устройствами необходимы определенные навыки и умения;
  • Чтобы самостоятельно собрать такую печь нужно владеть довольно высокими навыками в металлообработке;
  • Для использования нужны хорошо высушенные дрова.

Поэтапная инструкция сборки буржуйки собственными руками

Первым этапом выступает подготовка чертежа и необходимых материалов. Что касается чертежа, то он должен максимально детально раскрывать особенности конструкции и тонкости всех элементов.

Для опытных мастеров этот этап можно пропустить, но для тех, кто только начинает путь конструктора буржуек рекомендуется собрать макет из картона. Моделирование, в данном случае обойдется намного дешевле, чем просчеты, сразу воплощенные в металле.

Следующий шаг – подбор инструментов и материалов. Здесь рекомендуется максимально использовать готовые узлы и корпуса, произведенные промышленным способом. Так можно не только удешевить работу, но и найти новые более эффективные технические решения. Еще один совет, касающийся этого этапа – правильная организация рабочего места. При работе с листовым металлом рекомендуется собрать стапель из дерева, чтобы свариваемые конструкции можно было легко установить в нужное положение.

Во время сборки нужно помнить, что все соединения должны быть максимально точными и прочными, особенно это касается корпуса и опор буржуйки. И конечно, после сборки необходимо сделать пробную топку, чтобы проверить работоспособность собранной конструкции.

Самостоятельное изготовление печки длительного горения

Здесь вы узнаете:

  • Конструкционные особенности печей
  • Достоинства и недостатки
  • Разновидности печей длительного горения
  • Самостоятельное изготовление печи
  • Делаем буржуйку
  • Изготавливаем «бубафоню»
  • Увеличиваем эффективность

Дровяные печи активно используются для обогрева помещений различного назначения – это могут быть жилые комнаты, хозяйственные постройки, гаражи и многое другое. Газ можно провести далеко не везде, что поддерживает спрос на твердотопливные агрегаты. Ведь дрова являются довольно дешевым источником тепла, а в некоторых случаях и вовсе бесплатным. Если же изготовить печь длительного горения своими руками и установить ее в помещении, то мы получим в свое распоряжение удобный в эксплуатации агрегат.

В этом обзоре мы рассмотрим:

  • Принцип работы печей длительного горения;
  • Их достоинства и недостатки;
  • самые эффективные конструкции дровяных печей;
  • как сделать хорошую печку своими руками.

Ознакомившись с представленной информации и чертежами самоделок, вы сможете самостоятельно собрать печь медленного горения для гаража, дачи, хозпостройки и любых других зданий.

Конструкционные особенности печей

Печка длительного горения удобна тем, что она может гореть на одной закладке дров в несколько раз дольше, чем традиционные печи и камины. Это напрямую связано с ее конструктивными особенностями – она наделена большой топкой, а некоторые из них сжигают дрова в определенных условиях, с минимальным доступом кислорода в камеру сгорания и последующим сжиганием пиролизных газов.

Герметизация швов исключит возможность попадания продуктов горения в отапливаемое помещение.

Печи длительного горения наделяются большими топками – сюда помещается большое количество дров и других видов теплого топлива. За счет этого снижается частота подходов для закладки горючего. Классические печки и котлы с миниатюрными камерами сгорания требуют все новых порций каждые 2-3 часа. В дневное время с этим еще можно мириться, но в ночное время человеку хочется спать, а не возиться с подкладыванием дров.

Хуже всего, если днем все работают – подкладывать поленья в печь просто некому. За это время температура в отапливаемых помещениях станет довольно низкой, поэтому вечер придется уделить не отдыху, а растопке, чтобы создать комфортные условия. Впрочем, ночью придется заниматься тем же самым, что и днем – подкидывать все новые порции поленьев в ненасытную топку дровяной печи.

Принцип работы печи длительного горения зависит от ее конструкции:

  • Агрегаты с большой топкой – их долгая работа объясняется использованием камер сгорания большого размера, куда загружается множество дров;
  • Пиролизные агрегаты – здесь твердое топливо сжигается при минимальном количестве кислорода и образует пиролизный газ;
  • Агрегаты без пиролиза, но с ограничением интенсивности горения – это печи «бубафоня» из бочки, обладающие простым, но весьма оригинальным устройством.

Сами печи могут изготавливаться из самых разных материалов – камень, огнеупорный кирпич или металл.

Достоинства и недостатки

Давайте рассмотрим основные плюсы и минусы самодельных отопительных печей длительного горения. Начнем, как обычно, с положительных черт:

Читайте также:
Основные возможности фиксации трубы в процессе разборки печи

Компактность и относительная мобильность – главные плюсы печек-буржуек.

  • Дешевизна – чаще всего их собирают из дешевого листового металла, отслуживших свое вместительных газовых баллонов, бочек и многого другого. Все это можно найти на развалах и на старых предприятиях. Некоторые люди могут порыться у себя в гараже или в сарае – наверняка там найдется ненужный металл для самодельной печи длительного горения;
  • Простота сборки – никто не требует сверхточного следования выбранной схеме. Например, все та же пиролизная печка-буржуйка может иметь самые разные размеры;
  • Высокая эффективность – правильно собранная печь длительного горения может обеспечить теплом помещения большого размера, не требуя частых подходов для закладки горючего.

Есть и определенные недостатки:

  • Не самый привлекательный внешний вид – самоделки действительно не могут порадовать пользователей хорошими внешними данными;
  • Некоторые виды печей нельзя использовать в жилых помещениях – та же «бубафоня» здорово надымит и навоняет, прежде чем выйдет на рабочий режим;
  • Печь длительного горения с водяным контуром будет сложна в реализации – нужно как-то обеспечить забор тепла в отопительный контур.

Несмотря на некоторые явные недостатки, самодельные печи длительного горения на дровах пользуются определенным спросом.

Разновидности печей длительного горения

Если вы запланировали соорудить печь долгого горения своими руками, у вас есть все инструменты и вы не боитесь сложностей, тогда вам непременно пригодится информация из следующего раздела нашего обзора – в нем мы будем рассказывать о разновидностях данных печей.

Печка-буржуйка

Самая простая из всех печей – это буржуйка. Она представляет собой железную печь, собранную на основе старого газового баллона или из листового металла. Для того чтобы обеспечить длительное горение, ее внутренний объем делается очень большим – проще всего это реализуется в моделях из листовой стали, достаточно лишь выбрать подходящий по размерам чертеж.

Такая печь может работать на дровах, на угле, а также на прессованном твердом топливе. Она проста в эксплуатации, легко растапливается и дает большое количество тепла. Также она характеризуется неприхотливостью. Если вам нужна простая печка для дачи, смело выбирайте буржуйку – она станет самым простым и доступным вариантом.

Дровяная печь камин из кирпича или камня

Этот вариант хорош тем, что мы можем реализовать в нем длительное горение и поработать над дизайном. В сети присутствуют чертежи подобных печек с большими камерами сгорания и с камерами дожигания – это так называемые пиролизные агрегаты. Они сжигают не только топливо, но и образующиеся в процессе пиролиза газы. Агрегат из кирпича получится громоздким, но весьма эффективным. Вот его плюсы:

  • Длительное сохранение тепла за счет применения кирпича или камня;
  • Отличный внешний вид – достаточно найти подходящий проект и сделать аккуратную кладку;
  • Возможность работы в жилых помещениях, в отличие от все той же «бубафони».

Недостатком является то, что для сборки такой печи длительного горения потребуется опыт в кладке кирпича.

Печь «бубафоня»

Представленная печь длительного горения обладает внушительными размерами, работает на дровах и отличается на редкость простой конструкцией – в зависимости от объема, она сможет гореть до 20-24 часов, не требуя частых подходов для закладки дров. Для ее изготовления потребуются пара металлических емкостей с крышками (подойдут бочки на 100-200 литров), трубы для дымохода и подачи воздуха, а также швеллер для создания утяжеленного поршня.

Печь длительного горения «бубафоня» чаще всего применяется для обогрева нежилых построек – это гаражи, теплицы с растущими в них огородными культурами, помещения технического назначения и подсобные помещения. Некоторые умельцы оснащают ее отопительными контурами, что позволяет отапливать жилые комнаты, не рискуя заполнить их едким дымом.

Самостоятельное изготовление печи

Давайте разберемся, как изготовить печь длительного горения своими руками, используя имеющиеся материалы и подходящий инструмент. Мы будем делать «бубафоню» и буржуйку, после чего рассмотрим вопрос о способах модернизации нашего самодельного оборудования.

Делаем буржуйку

Печи длительного горения буржуйки хороши тем, что они делаются из любых доступных материалов – это различные бочки, старые вместительные бидоны, куски труб большого диаметра или просто листовой металл. В качестве исходного материала мы выбрали листовую сталь – это более удобный в обработке материал. Вы можете приспособить для этого бочку, но выполнять работы в ее внутреннем объеме не очень удобно.

Все размеры представлены скорее как ориентиры, некий усредненный наилучший вариант. Вы же, в свою очередь, можете отклоняться от размеров деталей для создания печки, удовлетворяющей Ваши конкретные пожелания.

Конструкция печи длительного горения вполне понятна из представленного выше чертежа. Вот ее основные узлы:

  • Камера сгорания – в ней горят дрова с образованием пиролизного газа;
  • Камера дожига – в ней происходит сгорание продуктов пиролиза;
  • Дверки камеры сгорания и зольника – они приобретаются в магазине, но их можно изготовить и своими руками;
  • Дымоход – в большинстве случаев это труба диаметром 100-150 мм.

Вы можете отклониться от чертежа в ту или иную сторону. Но помните, что с уменьшением размеров уменьшается время горения и уменьшается мощность печи длительного горения.

Для изготовления печи длительного горения типа буржуйка нам понадобится листовая сталь толщиной не менее 3 мм – это обеспечит продолжительный срок службы отопительного оборудования. Если сталь будет тонкой, она начнет прогорать – через пару сезонов в ней образуются дыры. Поэтому толщине стали уделяется особое внимание. Оптимальное значение толщины составляет 3-5 мм.

Для нашего примера мы возьмем классическую схему буржуйки, доработаем и получим в свое распоряжение эффективную печь для дома на дровах. На начальном этапе готовим боковые листы – на нашем чертеже они имеют размеры 450х450 мм. Далее изготавливаем нижние стенки, переднюю и задние стенки – их размеры составляют 200х450 мм. В итоге у нас должен получиться прямоугольный короб. Но не спешите сваривать его воедино – впереди полно работы.

Для начала нужно изготовить основу – это нижняя стенка и две боковые. Свариваем их воедино, на высоте 80 мм от дна привариваем колосниковую решетку. Теперь нужно подготовить переднюю стенку печи длительного нагрева – ввариваем в нее обе дверцы, после чего привариваем ее к нашей конструкции.

Готовим два металлических листа размером 200х370 мм. Первый из них привариваем к передней и боковым стенкам на высоте 160 мм от верха. Далее готовим заднюю стенку – ввариваем в нее небольшие металлические трубки, которые должны входить в пространство между двумя внутренними листами, образующих камеру дожигания – через них будет подаваться вторичный воздух. Потом привариваем заднюю стенку и второй металлический лист на высоте 80 от верха (приваривается к боковым и задней стенкам).

Читайте также:
Глинобитная печь: технология изготовления своими руками

Шибер используется для регулировки воздушных потоков. Именно он повышает эффективность и качество тяги.

Наша печь длительного горения своими руками почти готова – осталось разобраться с верхней крышкой. В ней мы делаем отверстие диаметром 100 мм и ввариваем кусок трубы для будущего дымохода. Теперь остается выяснить, нужна вам варочная поверхность или нет – она тоже вваривается в верхнюю крышку. На последнем этапе устанавливаем крышку на место и привариваем ее – печка готова, теперь ее можно установить на негорючее основание, приделать дымоход и запустить.

Еще одна интересная пиролизная печь длительного горения представлена на следующем рисунке. Она изготавливается из бочки или отрезка трубы большого диаметра и снабжается подходящей крышкой. В нижней части, на расстоянии 80-100 мм от дна, вваривается металлический диск с отверстием посередине. Между диском и дном, на боковой стенке, вваривается дверца. Полученное пространство образует у нас топку. В верхней части ввариваем дымоход диаметром 70-100 мм.

В плане дешевизны использования такая печь сущий подарок, так как недостатка в опилках в частном доме не бывает.

Полученная печь длительного горения получает тепло за счет сжигания пиролизных газов, образующихся при нагреве опилок. Сами опилки засыпаются в основной объем, а для того чтобы они не просыпались в топку, производится их трамбовка с помощью деревянного конуса. При запуске печи в топке разводится огонь, конус извлекается – через некоторое время агрегат начнет давать тепло.

Изготавливаем «бубафоню»

Если делать печь для обогрева помещений хозяйственного или технического назначения, следует уделить внимание печке под немного смешным названием «бубафоня». Она обладает простой, но оригинальной конструкцией, дающей множество тепловой энергии. Работает она следующим образом:

  • Снимается крышка, загружаются дрова (сверху укладываются мелкие щепки);
  • Поверх дров и в промежутках между ними укладываются пропитанная керосином ветошь;
  • Ветошь поджигается и поджигает дрова;
  • В печь устанавливается поршень, крышка закрывается – агрегат начинает вырабатывать тепло.

Для того чтобы понять суть этой необычной печи длительного горения, необходимо просто взглянуть на ее схему. Агрегат состоит из трех основных частей – это корпус, дымоход, тяжелый поршень и крышка.

Данная картинка наглядно демонстрирует схему и принцип работы “бубафони”.

«Бубафоня» проста в исполнении, проще всего соорудить ее из двух целых металлических бочек (без дырок) объемом 150-200 литров. Толстая сталь тут особо не нужна, так как из-за ограничения подачи кислорода и горение будет медленным и низкотемпературным. Давайте посмотрим, как сделать такую печь длительного горения своими руками. Вот вам пошаговая инструкция:

  • Срезаем с основной бочки крышку, готовим камеру сгорания;
  • В боковую стенку камеры сгорания (в верхней части, согласно рисунку) ввариваем отрезок трубы диаметром 100-150 мм – это будет дымоход;
  • Готовим верхнюю крышку – делаем в ней отверстие шириной 40-50 мм, через которое будет проходить труба поршня. Края крышки аккуратными ударами полотка отгибаем наружу, края бочки (камеры сгорания) подбиваем внутрь – крышка должна плотно надеваться на нашу бочку;
  • Готовим поршень нашей печи длительного горения – берем трубу диаметром около 40-50 мм (она должна входить в отверстие в крышке), снизу к ней привариваем крышку от второй бочки, причем саму трубу заваривать нельзя – через нее будет проходить воздух. К нижней части поршневой крышки привариваем куски толстого Г-образного швеллера, чтобы сам поршень был как можно более массивным. Диаметр самого поршня должен быть таким, чтобы он без труда вставлялся в камеру сгорания (между стенками и поршнем должны оставаться щели около 5 мм шириной, через которые будут выходить продукты сгорания).

Наша печь длительного горения, изготовленная своими руками, готова – осталось только установить ее на негорючее основание и испытать. Как поджигается эта печка – рассказано чуть выше.

Увеличиваем эффективность

Дополнительные листы железа сможет заменить стенка, сложенная из кирпичей. Нагревается она медленнее, но зато тепло отдает дольше.

Рассмотренные нами печи длительного горения отличаются своей высокой эффективностью – топливо в них сгорает медленно, а в той же буржуйке происходит еще выработка пиролизных газов, дающих дополнительное тепло. Давайте теперь разберемся, как увеличить эффективность нашего самосборного оборудования. Во всех трех печках мы можем увеличить толщину металла – тем самым он будет накапливать в себе тепло и потихоньку отдавать его в окружающую среду. Проще всего сделать это с буржуйками из листового металла, выбрав сталь потолще.

Также все три печи мы можем оснастить длинными горизонтальными секциями дымоходов. Все дело в том, что любые твердотопливные печки (в том числе и длительного сгорания) отправляют в атмосферу большое количество тепла. Оснастив дымоход длинным горизонтальным участком, мы оставим часть этого тепла в помещении – ориентировочная длина участка составляет 3-4 метра.

Что касается буржуек, то эти печи длительного горения мы можем оснастить дополнительными металлическими пластинами, обхватывающими корпус с задней и боковой сторон (отстоят от него на 40-50 мм). Между корпусом и пластинами будет засасываться холодный воздух, нагревающийся и отправляющийся вверх – то есть, мы сделали самый обыкновенный конвектор. При желании, такими конвекторами могут быть оснащены и другие печи.

Буржуйка длительного горения своими руками

Как повысить КПД буржуйки и снизить расход топлива? Над этим задумывается большинство владельцев таких печей. Ответ — соорудить буржуйку длительного горения. В них процесс активного пламенного горения замещён тлением топлива, что даёт печи возможность работать на одной закладке долгий промежуток времени, около 16–20 часов, экономя энергетические ресурсы.

Буржуйка длительного горения

Принцип работы такой печи основан на сжигании пиролизных газов, образующихся в результате нагревания основного топлива до высоких температур, и после этого доступ кислорода в печное отделение перекрывается.

Например, для древесины наилучшая температура пиролиза составляет 600—900 оС, для угля — выше 700 оС.

Процесс тления в камере сгорания позволяет значительно экономить запасы топлива.

Современные буржуйки стали сочетать в себе отличные рабочие качества и необычное внешнее оформление: теперь можно подобрать модель под особенности своего интерьера

Пиролизные печи работают на разных видах топлива, есть и комбинированные конструкции. Область использования буржуек обширна: дачный домик, гараж, подсобное помещение, мастерская по ремонту авто, производственный цех и т. п.

Удобная переносная конструкция, которую можно использовать на дачном участке или даже в доме, но при соблюдении правил установки и безопасности

Читайте также:
Печи для дачи на дровах: Виды и классификации дровяных печей для отопления дачи

Достоинства

У печей длительного горения — ряд преимуществ:

  • высокий КПД, достигающий 95%;
  • значительная экономия топлива по сравнению с обычными печами;
  • быстрый разогрев и равномерное прогревание пространства;

Некоторые современные модели печек-буржуек способны прогревать помещение, размером до 60 м 2 .

Аккуратная, но достаточно объёмная модель печи длительного горения: высокие «ножки» и защитный кожух создают условия безопасности для постоянного проживания вблизи такого агрегата

Недостатки

Всего два недостатка у печи-буржуйки:

  • особенности конструкции дымохода: в закрытом помещении труба выводится наружу через стену или крышу;
  • необходимость прогревать печь в режиме пламенного горения для запуска процесса пиролиза (на этот период увеличивается расход топлива).

Несмотря на небольшие размеры, такая печь отлично справляется со своими задачами по обогреву помещения зимой

Конструкция и принцип действия

Отличительная черта конструкции буржуйки длительного горения в сравнении с обычной — две камеры сгорания, разделённые перегородкой. В первой (она является топливным приёмником) происходит медленное тление под малым притоком воздуха. В процессе него образуется уголь и несгоревшие пиролизные газы, которые под влиянием тяги поднимаются и догорают во второй камере с дополнительной подачей кислорода.

Несгоревшие газы, смешанные с воздухом, догорают с очень большой температурой, повышая этим КПД печки. Остающийся уголь тоже постепенно догорает, передавая тепло. Вместе эти процессы и образуют такую высокую теплоотдачу.

Буржуйка длительного горения не требует дополнительного вмешательства во время обогрева, так как работает без доступа кислорода

Расчёт параметров печи для самостоятельного изготовления

Есть множество вариантов сборки буржуйки длительного горения: из листовой стали, бочки, газового или кислородного баллона. В нашем примере будем делать печь из листового металла по чертежу, приведённому ниже.

Чертежи разных видов печей, выполненные в двух проекциях, наглядно показывают разницу способа работы и преимущества каждой из них

Материалы и инструменты

Перед началом сборки буржуйки подготовьте все необходимые материалы:

  • листовая сталь толщиной не менее 4 мм и размерами, указанными на чертеже;
  • отрезок трубы для вывода дымохода;
  • трубки или прутья арматуры для колосниковой решётки;
  • стальной уголок для держателя;
  • отрезки трубок и стальных прутьев для завесов дверок;
  • сварочный аппарат и электроды;
  • болгарка с отрезным и шлифовочным дисками;
  • молоток, рулетка, угольник, белый маркер.

Фотогалерея: печи-буржуйки своими руками — в процессе сборки

Подготовка

Из листовой стали нарезаем прямоугольные элементы на боковины, днище и крышку (по размерам в чертеже). Отрезаем две полоски стали и арматуру для колосниковой решётки.

Можно заказать нарезку листов в специализированном магазине или запастись терпением и нарезать самостоятельно

Сборка

Сделав заготовки, приступаем к сварке и сборке печки.

    Элемент днища кладём на горизонтальную поверхность и ставим у её края боковую стенку. Проверяем угольником прямой угол между ними, привариваем на точечные прихваты с шагом 10 см. Убеждаемся, что у нас получился прямой угол, затем провариваем стык. Аналогично поступаем со второй стенкой.

Это — ответственный момент, так как от вертикальности стен зависит свободное прохождение колосниковой решётки в пазах конструкции

Привариваем держатели колосниковой решётки — всё строго по метке, чтобы в последствии не было перекоса по горизонтали

Не торопитесь проварить стыки, пока не проверите конструкцию на устойчивость

Правильное расположение креплений для установки зеркала и перегородки в верхней части агрегата

Сварка колосниковой решётки требует внимательности и аккуратной работы, от этого будет зависеть её устойчивость и жёсткость рёбер

Чтобы шов получился качественным, размеры отверстия и гильзы должны точно совпадать

Промежуточный этап сборки перед установкой фасада, вид спереди

Крепим к буржуйке верхнюю лицевую панель с отверстиями для забора воздуха, особое внимание уделяя надёжности сварки швов, так как верхняя часть печи будет подвержена воздействию пиролизных газов

Крепление в виде полой трубки используется для возможности быстрого демонтажа дверцы при необходимости её замены в процессе эксплуатации

Дверца топки крепится с плотным прилеганием к корпусу, без зазоров, чтобы в процессе работы в топку не попадал воздух

После завершения сборки получаем удовольствие от понимания, что печь полностью собрана своими руками, и остаётся проверить её работоспособность

Для получения максимальной теплоотдачи после выгорания топлива на буржуйку ставятся два ведра с песком: он будет накапливать тепло во время горения топлива в буржуйке, а после затухания отдавать в помещение.

Устанавливая печь в гараже, важно заранее продумать дополнительные меры безопасности нахождения печи рядом с автомобилем и способы удержания тепла во время работы печи

Особенности эксплуатации

Перед установкой и запуском печи обратите внимание на дополнительные важные моменты:

  • для эффективной теплоотдачи можно установить экран, выложив стенки из кирпича без раствора по бокам буржуйки, на расстоянии 10–15 см от корпуса: кирпич, нагреваясь, долго отдаёт тепло. К тому же этот экран защитит стены помещения от резкого перепада температур;
  • дрова желательно использовать влажностью 20%, хотя такой показатель достигается только после 5 лет естественной сушки (будут гореть дрова и с повышенной влажностью, но тогда придётся чаще чистить печь и дымоход изнутри);
  • во время процесса горения и тления лучше не открывать топливную дверцу, чтобы в помещение не попадал угарный газ;
  • на деревянный пол, где устанавливается буржуйка, постелите лист оцинкованного железа, предотвратив пожар от случайно выпавшего уголька из печи. Для бетонных полов такое обустройство будет лишним.

Буржуйка не просто отапливает помещение, но и может стать «тёплым» украшением любого дома, если её внешнее оформление выполнить в подходящем стиле

Чистка и ремонт

Со временем перегородки в печи прогорают, соответственно потребуется их замена. В описанном случае сделать это можно, сняв топливную дверцу и отрезав боковые полоски в центральной части печи. Заменив перегородки, стальные полосы привариваем обратно. Этих неудобств легко избежать, если сделать топливную дверку пошире, чтобы перегородки свободно проходили по диагонали.

Топку чистят от нагара жёсткой металлической щёткой. Если использовать в качестве топлива только дрова или отходы от древесного производства, не сжигать в ней различный пластиковый мусор, то чистить печь часто не придётся, максимум раз в 5 лет.

Современная модель — герметично закрывается, легко перенести на другое место

Процесс сборки печи-буржуйки длительного горения не сложен, поэтому её сборка посильна любому человеку, обладающему навыками сварочных работ. При соблюдении пунктов инструкции по изготовлению, такая печь прослужит долгое время, согревая вас на даче, в гараже и доме.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: