Духовка в кирпичную печь, особенности установки духовки для кирпичной печи

Духовки для кирпичных печей какие лучше, советы

Духовки для кирпичных печей какие лучше, красивей, прочней и эффективней.

Духовка в бытовой электропечи, удобное и легко используемое приспособление для приготовления пищи. Она уже давно стала, чем-то само собой разумеющимся.

Поэтому и владельцы коттеджей и деревенских домов, также снабжают духовками кирпичные печи, а некоторые оборудуют их в каминах.

  • 1 Характеристики
  • 2 Материал
  • 3 Производители
  • 4 Сравнительные характеристики
  • 5 Устройство духовок
  • 6 Итог
  • 7 Духовки для кирпичных печей, видео

Характеристики

Встраиваемая в печи духовка, кроме внутреннего рабочего пространства может иметь и верхнюю варочную панель, для приготовления пищи.

Нагрев происходит от горячего воздуха из топочного отделения печи, но от дыма и продуктов сгорания внутреннее пространство шкафа защищено.

Нет таймера для автоматического отключения, за процессом необходимо постоянное наблюдение.

Материал

По применяемому для изготовления материалу, существуют духовки: чугунные, из листовой стали, из железных листов, из черного литья, а также безоболочечная.

По виду исполнения: застеклённые – со встроенным в дверцу термостойким стеклом, для наблюдения за процессом приготовления пищи и сплошная.

Производители

Производители духовых шкафов изготавливают их определенных габаритов:

  • малая чугунная 270х280х480;
  • увеличенная 380х360х485;
  • большая 450х400х350 и 500х350х270.

Температуру в духовке возможно регулировать, предусмотрев задвижки, между топочным отделением и пространством окружающим духовой шкаф.

Сравнительные характеристики

Духовка из чугуна не только выдерживает высокие температуры, но и равномерно распределяет температуру, дольше удерживая тепло.

Место расположения не влияет на равномерность разогрева. Наиболее дорогой и наилучший вариант.

Духовка тонкостенная из листового металла обеспечивает быстрый разогрев внутреннего пространства. Сильная зависимость температуры от топки печи.

Стенки прогреваются неравномерно, чтобы этого избежать, такую тонкостенную духовку со всех сторон обкладывают кирпичами, оставляя минимальный зазор.

После такой доработки раскаленные топочные газы нагревают кирпичи.

Духовка без оболочки это фактически специальная ниша в самой печи, в старину называвшейся «печурка».

Она оборудуется с заглублением внутрь и имеет металлическую створку, толщина стенок полкирпича обеспечивает быстрый прогрев (дольше металлических) и длительный период удержания тепла.

Уникальная особенность этой разновидности – её стенки воздухопроницаемы. Очень важное свойство для выпекания хлеба и препятствования пригоранию.

Кроме этого духовка без оболочки обладает приятным бонусом – самоочищением. Так жир, образующийся при приготовлении блюд из мяса, в случае стекания впитывается в кирпич, а поздней выгорает на его наружной поверхности.

Устройство духовок

Наиболее проблемное место встроенных духовок – верхняя поверхность.

Топочные газы обтекая духовку над ней завихряются, в результате верхняя часть плохо прогревается.

Для устранения этого эффекта в дымоходе для отражения раскаленного воздуха на духовку сверху, делают «печной зуб».

При монтаже металлических духовок необходимо оставить зазор с кирпичными стенами печи для свободного расширения металла при нагреве.

Иначе он выдавит кирпичную кладку. В такой зазор можно уложить асбестовую прослойку, которая будет выполнять дополнительно теплоизолирующую роль.

Современные духовки для кирпичных печей достаточно функциональные, прочные и красивые.

Поэтому выбрать подходящую духовку не представляет особой сложности.

Духовки для кирпичных печей, видео

  • Главная
  • Советы

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Духовой шкаф для печи из кирпича: описываем подробно

На время забытые кухонные печи из кирпича вновь стали популярными. Их складывают на дачах, в частных домах и особняках. В домах в одну конструкцию объединяют варочную плиту и камин, на улице к ним добавляют барбекю и коптильню.

Характеристики

Встраиваемая в печи духовка, кроме внутреннего рабочего пространства может иметь и верхнюю варочную панель, для приготовления пищи.

Нагрев происходит от горячего воздуха из топочного отделения печи, но от дыма и продуктов сгорания внутреннее пространство шкафа защищено.

Нет таймера для автоматического отключения, за процессом необходимо постоянное наблюдение.

Чем хороша печь из кирпича

Современная кирпичная печь многофункциональна. Ее устанавливают для обогрева, приготовления еды и выпечки хлеба, нагревания воды. К ее положительным свойствам относится:

  • Кирпич хорошо накапливает тепло и держит его до суток, экономя расход топлива;
  • Топливо сгорает с максимальной теплоотдачей;
  • Поверхность печи не раскаляется до высокой температуры;
  • Кирпичная поверхность «дышит» – при нагревании выделяет влагу, при остывании впитывает, не пересушивая воздух в помещении;

Порядовка

Существуют специальные схемы которые призваны упростить процесс кладки своими руками, они называются порядовками. Порядовка небольшой варочной печи с духовкой по чертежам Кузнецова:

Виды печей

Принцип работы заключается в том, что кухонная печь из кирпича нагревается при сгорании топлива и постепенно излучает тепло в помещение. Проходя по каналам, горячий воздух расходует тепловую энергию на обогрев кирпича. Для этого устраивается камера для топки и дымоход, отводящий отработанные газы на улицу.

По особенностям конструкции выделяют несколько видов печей, представленных в таблице.

Борщ и каша с легким запахом дыма, вкусная выпечка – все это можно приготовить, если есть печка из кирпича с духовкой. Особая тепловая обработка продуктов на открытом огне горящих дров и томление в духовке придают еде деревенский колорит. Такие блюда невозможно приготовить на газовой или электроплите.

Какую духовку выбрать

Практика предоставляет на выбор три варианта духовок в печи:

  1. Из литого чугуна (с толстыми стенками и массивной дверцей;
  2. Из тонкостенного стального листа;
  3. Безоболочечную духовую камеру в которой единственный металлический элемент – дверца.

В чем заключаются преимущества той или иной конструкции.

Чугунная духовка

Самый дорогостоящий и одновременно самый функциональный вид духового шкафа.

Вне зависимости от расположения: над топливником, в месте прохождения раскаленных газов в проеме печной трубы, такая духовка будет разогреваться равномерно благодаря высокой теплопроводности, и оставаться работоспособной длительное время после окончания топки печи за счет высокой теплоемкости чугуна.

Читайте также:
Чугунная, газовая и кирпичная печка для дачи своими руками

Тонкостенный духовой шкаф

Может быть устроен таким образом, что со всех сторон будет овеваться раскаленными газами. В этом случае разогрев и готовность к использованию такой духовки происходят быстро. Буквально через несколько минут после начала горения топлива.

Минусом является очень высокая температура внутри духового шкафа, низкая теплоемкость тонкого стального листа. Через непродолжительное время после окончания горения температура внутри духовки снижается и становится недостаточной для выпечки хлеба.

Неравномерный прогрев стенок духовки – еще один недостаток тонкостенной конструкции.

Избежать этого позволяют конструкции, в которых тонкостенный стальной кожух со всех сторон облицован кирпичом. Зазоры между духовкой и кирпичной кладкой сведены к минимуму или полностью отсутствуют.

Поток раскаленных газов воздействует не на металлический короб, а на наружную поверхность кирпичей, которыми он облицован.

У такой конструкции высокая теплоемкость, меньше риск прогорания металла, более равномерное распределение тепла внутри духовой емкости.

Духовка безоболочечная

По существу, это увеличенный вариант «печурки» — ниши в теле русской печи, которая выполняла функции увеличения теплоотдачи и одновременно служила местом для приготовления термостатных блюд – варенца, простокваши, сушилкой для одежды и обуви.

Безоболочечная ниша должна быть заглублена внутрь печи достаточно глубоко, чтобы обеспечить хороший прогрев стенок в процессе топки.

Стенки ниши в полкирпича позволяют достаточно быстро прогреть внутреннюю полость, а высокая теплоемкость кирпича – поддерживать длительное время высокую температуру внутри духовки.

Прогревается такая безоболочечная духовка гораздо дольше, чем её металлические аналоги, но и остывает так же долго, как и сама печь.

Неоспоримым преимуществом безоболочесчной духовки является воздухопроницаемость стенок. Особенно важное качество при выпечке хлеба. Кирпичный «под» духовки препятствует пригоранию, а стекающий в процессе приготовления мясных блюд жир не пригорает, а впитывается в кирпич. Постепенно он выгорает на наружной поверхности кирпича. Происходит своеобразное «самоочищение» духовки.

Духовка в кирпичной печи

Территориально нужна только на кухне. Духовка для кирпичной плиты небольшого размера часто – это элемент небольшой конструкции с варочной поверхностью.

Еще мини печку из кирпича компонуют чугунной духовкой в процессе создания. Все чаще это дачный вариант.

Вариант посложнее: печной шкаф не из железа, а из шамотного кирпича, выполняющий роль духового шкафа.

Это современный намек на русскую классическую печь, где сама духовая камера имела очень большие размеры, более одного кубического метра.

Способы установки духовки в кирпичные печи

Получается, что варианта всего два:

  1. Купить небольшую чугунную заготовку.
  2. Выложить из огнеупорного кирпича, закрыв створкой. Последняя закрепляется в кирпичной кладке, аналогично зольникам или топочным дверцам.

К сведению! Важна ни сама духовка, а процесс установки с учетом, в первую очередь, пожарных и технических норм!

Любому ясно, что духовой шкаф в кирпичной системе печи должен быть герметичен, надежно утоплен вглубь конструкции. А закрытие створки подразумевает только герметичное и плотное соединение.

Как поставить духовку в кирпичную печь

В этом процессе лучше не усложнять, ведь духовка – это обычный элемент печи. Поэтому работаем так:

  1. Вспоминаем как ставили топочные дверцы.
  2. Железо для духового шкафа устроено точно также.
  3. Его просто помещают в просчитанную заранее нишу или же обкладывают после установки. Всегда останутся проемы или зазоры.
  4. Последние нужно убрать негорючим асбестовым шнуром.
  5. Духовой шкаф нужно облицевать обычным керамическим кирпичом, выставив на ребро. Такой толщины будет достаточно.
  6. С самого верха невозможно устроить кладку, поэтому горизонтальную верхнюю часть обычно обмазывают глиной. Хватит слоя в 5-6 сантиметров.

Вопрос с дверцей для духовки в железной печи

Рамка дверцы духовки. Если у топки дверца – это небольшая, но опорная часть конструкции, то с духовой сложнее. На саму раму никакой нагрузки быть не должно. Как соблюдают это правило?

  1. Выполняют именно над рамкой кирпичный «замок», убирающий дальнейшую нагрузку с металлической части. Старая школа каменщиков называет такой прием выходом на сводик.
  2. Если ничего не выходит, то поступают очень просто: ставится на этом уровне стальная упругая пластина. Желательно взять чугун.
  3. Минус железа в конструкции в том, что при нагреве не избежать расширения, и та лицевая часть, что снижает нагрузку с духовой дверцы, со временем станет расшатываться.
  4. Выход следующий: полоски из металла и чугуна располагаем посвободнее, чтобы дать пространство для мизерного движения при расширении.

Установка духовки в кирпичную печь. Этапы

Разберем весь процесс на простом примере: дачная плита с духовкой.

В работе требуется:

  • 175 штук кирпича;
  • Не менее шести ведер глиняного раствора;
    Колосники, дверцы и прочие чугунные элементы;
  • Главное – это духовой шкаф небольшого размера. Хватит и 450Х350Х350 мм.

Важные для установки именно духового шкафа процессы:

  1. Вычерчивается первый ряд, обкладывается кирпичом без раствора.
  2. Второй ряд уже идет с перевязкой шва, где важно создать начало монолитной конструкции. Естественно, для устойчивости.
  3. Третий: начало зольника, прочистных колодцев.
  4. В четвертом ряду идет начало оттока дыма от плиты. В конкретном промежутке оставляем кирпич в качестве перегородки. Делаем по правилу: ширина проема не менее 14 см.

Предусмотренный канал для оттока газов будет выводить дым от нижней части духового шкафа к дымоходу.

  1. Пятый ряд – начало топочной.
  2. С шестого уже идет расчет и на духовку. Причем любой в любом чертеже принято отмечать начало расположения пунктирной линией.
Читайте также:
Как сделать печь из трубы собственными руками

Кладка под духовой шкаф рассчитывается с запасом. Чтобы от стенок конструкции до кирпичей было не менее 100 мм. Все это продумано для того, чтобы не нарушить конструкцию печи при нагреве и остывании железных элементов.

Начинаем шестой ряд с установки духового шкафа. Его не подвешивают в воздухе на крепеже, а помещают на глиняный раствор. И завершают кладку по плану.

Производители

Производители духовых шкафов изготавливают их определенных габаритов:

  • малая чугунная 270х280х480;
  • увеличенная 380х360х485;
  • большая 450х400х350 и 500х350х270.

Температуру в духовке возможно регулировать, предусмотрев задвижки, между топочным отделением и пространством окружающим духовой шкаф.

Устройство простой варочной печи

Выкладывание даже простой печи – это кропотливый труд, требующий аккуратности и внимательности. Кладка ведется по схеме – порядовке. Перед началом работы изучите чертежи и заготовьте материалы.

Рассмотрим подробное описание кладки печи размером 102 на 63 сантиметра, высотой 70 сантиметров. Масса готового строения будет примерно 650 кг.

Чтобы сложить такую печь для кухни из кирпича вам потребуется:

  • Красный полнотелый или печной кирпич – 175 шт.;
  • Глина шамотная – 3 ведра;
  • Песок – 2 ведра;
  • Листовая кровельная сталь (под плиту лист 63 х 102 см, под топку 70 х 50 см);
  • Войлок строительный – 1 кг;
  • Уголок № 30 для обвязки.

Приборы для печи:

  • Решетка колосниковая 18 х 25 см – 1 шт.;
  • Дверца топки 21 х 25 см – 1 шт.;
  • Дверцы поддувала и прочистки 14 х 13 см – 2 шт.;
  • Чугунная плита двухконфорочная 90 х 53 см – 1 шт.;
  • Духовка 35 х35 х 45 см;
  • Задвижка 13 х 13 см – 1 шт.

Кирпичная печь с плитой устанавливается на противопожарный слой из пропитанного раствором глины войлока. Сверху набивается лист кровельной стали. Такую плиту можно установить без фундамента.

Обратите внимание! Кладка выполняется на глиняно-песчаном растворе. Для крепости можно добавлять 10% цемента.

Общие правила кладки печи

  • Ширина швов в кирпичной кладке должна быть 3 мм.
  • Печь кирпичная с плитой выкладывается с обязательной перевязкой швов, вертикальные швы смежных рядов не должны совпадать.
  • Кладка начинается с углов и ведется к середине стен.
  • Горизонтальность проверяется уровнем, а вертикальность отвесом каждые два ряда.
  • Верхнюю часть дверцы топки лучше крепить с помощью стальной полосы (25 х 2 мм) – проволока быстро перегорает.

Обратите внимание! Для проверки вертикальности бывалые печники по углам натягивают шнурки – нижние концы заводят в швы первого ряда кладки, верхние привязывают за гвозди, вбитые в потолок.

Устройство духовок

Наиболее проблемное место встроенных духовок – верхняя поверхность.

Топочные газы обтекая духовку над ней завихряются, в результате верхняя часть плохо прогревается.

Для устранения этого эффекта в дымоходе для отражения раскаленного воздуха на духовку сверху, делают «печной зуб».

При монтаже металлических духовок необходимо оставить зазор с кирпичными стенами печи для свободного расширения металла при нагреве.

Иначе он выдавит кирпичную кладку. В такой зазор можно уложить асбестовую прослойку, которая будет выполнять дополнительно теплоизолирующую роль.

Современные духовки для кирпичных печей достаточно функциональные, прочные и красивые.

Поэтому выбрать подходящую духовку не представляет особой сложности.

Дымоход

При устройстве дымохода на высоте трех рядов от плиты устанавливают задвижку. В месте прохождения дымохода через перекрытие и кровлю делают утолщение стенок из кирпича. Применяется также теплоизоляция из асбеста или войлока, пропитанного глиняным раствором.

Духовки для кирпичных печей, видео

Отделочные работы

После завершения строительства нужно выбрать способ отделки печи. Дополнительный слой на поверхности кладки увеличивает теплоемкость печи, то есть она будет медленнее остывать. С помощью декоративного покрытия можно сделать внешний вид печи, соответствующий дизайну помещения.

Окраска поверхности. Традиционный и малозатратный способ обработки поверхности. Неровности кирпичной кладки затираются и окрашиваются специальными красками для печей. Инструкция по приготовлению таких составов всегда есть на упаковке.

Оштукатуривание. Выполняется после высыхания кладки. Поверхность своими руками можно сделать гладкой или с декоративной шероховатостью и покрасить или побелить известью.

Облицовка декоративным кирпичом или камнем. Это более трудоемкий процесс, но декор получается долговечным и эффектным.

Облицовка изразцами. Отделка ведется параллельно с кладкой стен. Объемные керамические элементы крепятся в швы между кирпичами. Цена такой отделки самая высокая, но изразцы придают печи солидный, старинный вид.

Галерея

Построенная кирпичная печь с духовкой будет хорошо выполнять свое назначение, если за ней правильно ухаживать. Чистота топки, дымохода и исправность всех элементов печи обеспечат вас теплом и вкусной едой.

Духовой шкаф для печи из кирпича

Печи с духовкой из кирпича

Любимые бабушкины пирожки, борщ, каша, вкуснейшие топленое молоко — все эти деревенские вкусности имеют свой неповторимый аромат и вкус благодаря тому, что приготовлены в кирпичной печи. Способ тепловой обработки, томление, легкий запах дыма, все это придает деревенской кухне колорит и нотку естественности, недоступные городскому жителю, привыкшему готовить на газовой или электрической плите. Однако вспомнить вкус детства, летних каникул можно и сейчас. Для этого нужно, всего лишь, построить печь у себя на даче. И пускай, не всегда представляется возможным приготовление пищи таким образом, потому что зачастую это хлопоты, связанные с растопкой печи, подбрасыванием дров, последующей уборкой залы и чисткой кастрюль от сажи, но изредка себя побаловать можно.

Какую духовку выбрать

Практика предоставляет на выбор три варианта духовок в печи:

  1. Из литого чугуна ( с толстыми стенками и массивной дверцей;
  2. Из тонкостенного стального листа;
  3. Безоболочечную духовую камеру в которой единственный металлический элемент – дверца.
Читайте также:
Температура горения дров и угля — что горит лучше

В чем заключаются преимущества той или иной конструкции.

Чугунная духовка

Самый дорогостоящий и одновременно самый функциональный вид духового шкафа.

Вне зависимости от расположения: над топливником , в месте прохождения раскаленных газов в проеме печной трубы, такая духовка будет разогреваться равномерно благодаря высокой теплопроводности, и оставаться работоспособной длительное время после окончания топки печи за счет высокой теплоемкости чугуна.

Тонкостенный духовой шкаф

Может быть устроен таким образом, что со всех сторон будет овеваться раскаленными газами. В этом случае разогрев и готовность к использованию такой духовки происходят быстро. Буквально через несколько минут после начала горения топлива.

Минусом является очень высокая температура внутри духового шкафа, низкая теплоемкость тонкого стального листа. Через непродолжительное время после окончания горения температура внутри духовки снижается и становится недостаточной для выпечки хлеба.

Неравномерный прогрев стенок духовки – еще один недостаток тонкостенной конструкции.

Избежать этого позволяют конструкции, в которых тонкостенный стальной кожух со всех сторон облицован кирпичом. Зазоры между духовкой и кирпичной кладкой сведены к минимуму или полностью отсутствуют.

Поток раскаленных газов воздействует не на металлический короб, а на наружную поверхность кирпичей, которыми он облицован.

У такой конструкции высокая теплоемкость , меньше риск прогорания металла, более равномерное распределение тепла внутри духовой емкости .

Духовка безоболочечная

По существу, это увеличенный вариант «печурки» — ниши в теле русской печи, которая выполняла функции увеличения теплоотдачи и одновременно служила местом для приготовления термостатных блюд – варенца, простокваши, сушилкой для одежды и обуви.

Безоболочечная ниша должна быть заглублена внутрь печи достаточно глубоко, чтобы обеспечить хороший прогрев стенок в процессе топки.

Стенки ниши в полкирпича позволяют достаточно быстро прогреть внутреннюю полость, а высокая теплоемкость кирпича – поддерживать длительное время высокую температуру внутри духовки.

Прогревается такая безоболочечная духовка гораздо дольше, чем её металлические аналоги, но и остывает так же долго, как и сама печь.

Неоспоримым преимуществом безоболочесчной духовки является воздухопроницаемость стенок. Особенно важное качество при выпечке хлеба. Кирпичный «под» духовки препятствует пригоранию, а стекающий в процессе приготовления мясных блюд жир не пригорает, а впитывается в кирпич. Постепенно он выгорает на наружной поверхности кирпича. Происходит своеобразное «самоочищение» духовки.

Виды печей

Принцип работы заключается в том, что кухонная печь из кирпича нагревается при сгорании топлива и постепенно излучает тепло в помещение. Проходя по каналам, горячий воздух расходует тепловую энергию на обогрев кирпича. Для этого устраивается камера для топки и дымоход, отводящий отработанные газы на улицу.

По особенностям конструкции выделяют несколько видов печей, представленных в таблице.

Отопительная печь без варочной плиты. Занимает мало места, каналы располагаются над топкой. Классическую голландку облицовывают изразцами.

Отопительно-варочная печь. Разогретую камеру над плитой используют как духовку. Каналы для прохода газов расположены за топкой.

Конструкция предусматривает несколько сводов-колпаков. Горячий поток поднимается, остывает и, опускаясь вниз, перемещается в следующий колпак.

Проточная схема. Из топки горячий воздух движется по каналам, нагревая всю конструкцию. Летом часть каналов перекрывают, и используют печь только для приготовления еды.

Борщ и каша с легким запахом дыма, вкусная выпечка – все это можно приготовить, если есть печка из кирпича с духовкой. Особая тепловая обработка продуктов на открытом огне горящих дров и томление в духовке придают еде деревенский колорит. Такие блюда невозможно приготовить на газовой или электроплите.

Виды печных духовок

  1. Чугунные духовки – самый распространённый вид духовых шкафов. В данном случае, все тело духового шкафа выполнено из чугуна. Благодаря чугуну, вне зависимости от расположения духового шкафа в печи (над топливником или в массиве печи) будет происходить равномерный разогрев духовки, а так же медленное остывание духовки.

К сожалению, чугунные духовки являются самым дорогим видом духовых шкафов, но и самым функциональным.

  1. Стальные печные духовки – такие духовки состоят из двух элементов: чугунная дверца и тело духовки, выполненное из тонколистовой стали. Такие духовые шкафы являются более дешевыми, но и менее долговечными и функциональными.

Духовки в таком исполнении, быстро разогреваются (в течении 5 минут, после начала топки), но и крайне быстро остывают. Так же стальные духовки подвержены прогоранию, если печная духовка установлена в топливнике или первичном канале. Для предотвращения прогорания, стальную печную духовку защищают шамотным кирпичом или шамотными плитами.

  1. Безоболочечная духовая камера — в такой духовке единственным чугунным элементом будет дверца. Такой вид камеры представляет собой нишу в теле печи, которая и будет служить печной духовкой. Такие ниши выполняются из шамотного кирпича или огнеупорных плит. Такая печная духовка отделяется от наружной стенки очага зазором, заполненным базальтовым или керамическим изоляционным материалом.

  1. Хлебная камера – это отчасти тоже духовой шкаф. Хлебная камера – аналог безоболочечной камеры, которая представляет собой нишу в теле печи, закрывающуюся чугунной печной дверцой. Хлебная камера так же, выполняется из шамотного кирпича и огнеупорных плит. Единственное отличие хлебной камеры, от безоболочечной духовой камеры в том, что – через хлебную камеру может проходить огонь, или огонь может разжигаться прямо в ней.

Лайфхак от проПЕЧКИна: удобнее всего духовки с стеклянными дверцами. Благодаря стеклу, всегда можно увидеть стадию готовности блюда, не открывая дверцу. А еще, можно использовать термометр, установленный на внутренней стороне, стекла духовки!

Выбрать печные духовки и получить консультацию Вы можете в нашем магазине по адресу г. Минск, пр-т Партизанский, д.168, корп.21.

Читайте также:
Как избавиться от ржавчины в баке банной печи

ООО «ХольцБио» (ПроПечкин) — является надежным поставщиком печного кирпича и сопутствующих материалов для устройства печей и каминов.

Оценка 4.7 ★★★★★ 4.7 на основе отзывов 69 клиентов.

Продукция
  • Кирпич печной
  • Печное чугунное литье
  • Смеси для кладки печей и каминов
  • Теплоизоляция
  • Сопутствующие материалы для печей
  • Дымоходы
  • Чугунная посуда
  • Аксессуары для печей и каминов
  • Декоративная плитка «Терракот»
  • Каминные топки
  • Камни для бани
  • Топливные брикеты
  • Топливные пеллеты (гранулы)
  • Средства для чистки дымохода и розжига печи
  • Противогололедные смеси
  • Дровяные печи
  • Аксессуары для бани
Контакты
  • +375 (29) 175-75-75 Показать номер
  • +375 (29) 730-30-30 Показать номер
  • 1757575@tut.by
  • г. Минск, переулок Промышленный, д.8
    &nbsp(100 метров от ОМА шабаны)
  • Пн–Пт: 9:00–17:00
    Суббота: 9:00-13:00
  • Карта сайта

Регистрационный номер в Торговом реестре Республики Беларусь 409292 от 22 марта 2018 года

Духовки для печи

Духовка для печи относится к печным приборам и служит для приготовления пищи. Помимо приготовления пищи печная духовка может служить для сушки грибов, фруктов и овощей, а при открытой дверке быстро прогреет помещение. Она является традиционным печным прибором и устанавливается в отопительно-варочные и русские печи, комплексы для приготовления пищи.

Классический духовой шкаф полностью отделен от внутреннего пространства печи, дымовые газы в него не попадают. Приготовление пищи происходит во время протопки и некоторое время после нее. В период остывания, в духовом шкафу можно сушить фрукты, грибы, томить каши и супы.
Различают следующие виды устройств, относящихся к духовым шкафам:
Чугунная духовка — самый типичный классический пример печного прибора данного типа. Выполняется из наборных чугунных пластин, скрепленных болтами и оснащенных дверцей. Это самый дорогостоящий и самый надежный и функциональный вариант. Вне зависимости от расположения: над топливником, в месте прохождения дымовых газов в массиве печи, такая духовка будет нагреваться равномерно, благодаря высокой теплопроводности, и оставаться нагретой длительное время после окончания топки печи за счет высокой теплоемкости чугуна. К тому же такие духовки являются более долговечные.
Стальные духовки для печей — изготавливаются из стального тонкостенного листа. В таком варианте разогрев внутренних стенок происходит очень быстро, буквально через несколько минут после начала топки. Так же быстро происходит и остывание, когда топка печи завершена. Так же существует вероятность ее прогорания, если стальная духовка установлена в топке или на первичном канале, в непосредственной близости от хайла. Чтобы предотвратить эти нежелательные явления такую духовку защищают шамотным кирпичем-лещаткой или огнеупорными шамотными плитами, которые помимо защиты обеспечивают и теплоемкость.
Безоболочечная духовая камера — представляет собой своеобразную нишу в теле печи, закрываемую дверью. Она является конструктивным элементом, выполняемым, как правило из шамотного кирпича или плит и отделенного от наружной стенки очага технологическим термозазором, заполненным керамическим или базальтовым изолятором. Такой вариант духовки для печи является теплоемким, разогрев происходит медленно и равномерно, что создает идеальные условия для приготовления пищи и выпечки хлеба.
Хлебная камера — тоже разновидность духового шкафа. Она, как и безоболочечная духовая камера, представляет собой нишу в массиве печи, выполненную из шамотных огнеупоров или термобетона, но отличается тем что в ней предусмотрен режим с проходящим огнем, либо огонь разжигается непосредственно в ней, наподобие горнила русской печи. В первом варианте подом камеры является чугунная плита с конфоркой. В режиме протопки, из плиты вынимается конфорка и пламя из топки непосредственно греет хлебную камеру и ее свод, а горячие дымовые газы покидают ее через симметричные отверстия под куполом — хайло. После протопки конфорка плиты устанавливается на место, а хайло закрывается шамотной заглушкой или навешиваемой прочистной дверцей. Во втором варианте под хлебной камеры выполнен из шамотных плит и огонь разжигается непосредственно на нем. После протопки, зола и угли подметаются либо сдвигаются в сторону, и начинают готовку блюд.

В настоящее время стали очень популярны печные духовки со стеклянной дверцей. Это удобно, через стекло можно следить за приготовлением того или иного блюда. А термометр, установленный на внутренней стороне стекла духовки, поможет хозяйкам контролировать процесс приготовления блюд и сделает печную духовку более технологичной. Так же можно провести электричество с помощью специальной проводки в керамической изоляции, и установить лампы. Это еще более облегчит процесс приготовления блюд и сделает его более эстетичным!
В магазине Печного Центра вы найдете широкий ассортимент чугунных и стальных печных духовок отечественных и зарубежных производителей. Наши консультанты являются профессиональными печниками, они помогут Вам найти оптимальное решение и сделать правильный выбор. Мы являемся первыми поставщиками печного чугунного литья разных брендов в городе Минске, поэтому наши цены Вас приятно удивят.

Особенности изготовления

Если готовые варианты духовок не подходят, то агрегат можно сделать своими руками. Для этого понадобятся толстые листы стали толщиной от 2,5 мм. и сварочное оборудование. Сначала собирается корпус, а затем устанавливается на шарниры дверка. Дверца у духовки может быть выполнена с применением закаленного стекла (застекленная), так что контролировать процесс приготовления становится легче. А для любителей традиционных чугунных дверок (сплошная), есть модели с ажурной ковкой, служащие украшением фасада печи. Наружную сторону духовки в несколько слоев покрывают термостойкой эмалью или лаком для предотвращения коррозионных процессов.

Использование печной духовки требует некоторой сноровки. Узнать показатель температуры в духовом шкафу сложно, поэтому с внутренней стороны застекленных моделей можно установить термометр. Это удобное устройство поможет процессу готовки пищи.

Читайте также:
Вертел для мангала: как выбрать, как сделать своими руками

Что важно учитывать, занимаясь установкой духовки в кирпичную печь

Есть следующие моменты:

  1. Железный шкаф должен обдуваться горячим газом (т.е. дымом). Для этого в процессе кладки ставят четыре кирпича плашмя, на всю высоту духовки.
  2. Топливная камера не может давать жар равномерно, поэтому ближайшая к ней стенка духового шкафа защищается кирпичной кладкой. Да, железо вряд ли прогорит, соприкасаясь с пламенем, а вот приготовление пищи в там варианте вызовет массу проблем.
  3. Раз между топкой и духовкой есть перегородка, то как будет производиться нагрев шкафа? Все просто: в этой самой перегородке из кирпича (нижняя часть) делают газовый канал. Вот по нему и пойдет нагрев железного элемента без риска выгорания.
  4. Еще перегородка должна быть поднята выше духовки на 10 см, что успешно покрыть верхнюю часть последней слоем глины.
  5. Сверху духового шкафа всегда ставиться чугунная плита. Здесь также выдерживают размеры: расстояние от верхнего слоя глины на духовке до варочной поверхности должно быть 7-8 см. Это пространство должно быть пустым.

Технология постройки

Русская кирпичная печь выкладывается исключительно на прочный фундамент. В этом случае есть три варианта: кирпичный, монолитный армированный и бутобетонный. Фундамент обязательно покрывается рубероидом для защиты от влияния грунтовых вод и прочей влаги.

Руководство

Как уже упоминалось, отопительная печь строится из огнеупорного кирпича. Для идеальных кирпичных швов можно обрезать каждый брусок на три четверти и установить их в углах кладки — это обеспечит правильность перевязки. На втором и третьем ряду возводят стены опечка. Четвертый уровень кладется только цельным кирпичом, причем у основания уголки нужно сточить, чтобы получились арочные опоры.

Для большого дома можно сделать широкую арку. Вся кирпичная конструкция собирается на деревянной форме. Для этого при помощи 20 скошенных под углом кирпичей строится свод подпечья. Толщина боковых стен должна составлять 1 кирпич, передней и задней – в 2 кирпича. Далее начинается кладка свода, собирается печурка, уровень из шамотов. По углам бруски на 1/2 и 3/4 части. Между стенками необходимо засыпать песок и перекрыть его сплошной кладкой.

На следующем ряду собирается шесток и под печи. Полости между шамотами желательно засыпать мелким песком. В левой части пода оформляется выемка под угли. После этого монтируется варочная камера и шесток. Между шестком и горнилом устанавливается стальная дуга с перфорацией, в которую вкладывается медная проволока. Впоследствии она утапливается в растворе.

Далее происходит наращивание кирпичных стенок, с обязательным формированием отсека для чистки золы. Напротив вьюшки устанавливается полудверка. Дымоход сооружается одинаковыми рядами по шесть кирпичей. После постройки кирпичная печь должна просохнуть, а уже потом происходит отделка.

Как посредством кирпичной печи сделать паровое отопление в

При выборе системы отопления рекомендуется останавливаться на той, горючее для которой в данном районе имеется с избытком. Так как газ в отдаленные места еще не дошел, многие стараются установить отопительные устройства, применяющие жёсткое либо жидкое горючее. Наша задача сейчас растолковать, как сделать паровое отопление своими руками посредством теплообменника, установленного в кирпичную печь.

Теплоносителем в таковой системе будет или вода, или пар. Сейчас нас интересует второй вариант, не смотря на то, что эти две системы довольно часто путают между собой. Отличия у них имеется и достаточно важные, исходя из этого в жилых зданиях разрешается применять лишь водяной контур. Связано это с небезопасной эксплуатацией парового отопления, в то время, когда требуется нагреть жидкость до температуры выше 100?С.

В также время его цена ниже водяного, а современные меры защиты разрешают избежать катастрофических последствий. Но монтаж парового отопления, например, от кирпичной печи требует большое количество сил и времени. Ниже определим про это детальнее.

Принцип работы

на данный момент рассмотрим отличие между двумя системами, дабы вы не путались. Кроме этого будет поведано о недостатках и преимуществах таковой системы обогрева помещений.

Рассмотрим детальнее, что такое отопление посредством пара:

  1. В емкости до кипения доводится вода, которая неспешно преобразовывается в пар.
  2. После этого он по трубопроводу поступает в радиаторы, каковые и отдают его тепло помещению.
  3. В батареях теплоноситель конденсируется.
  4. Появившаяся вода стекает в расширительный бак и опять поступает в теплообменник.

Совет: генератором для парового отопления может служить котел, работающий на отработанном масле. Такие системы часто устанавливают в подсобных помещениях и в гараже .

Обратите внимание на то, что нежелательно кирпичную печь с парогенератором применять и для изготовление пищи, по причине того, что летом ее применять запрещено. Лучше на это время придумать другой вариант. Не нужно кроме этого использовать для трубопроводов пластик, он не рекомендован для для того чтобы температурного режима.

Схемы монтажа

Ниже рассмотрим чаще всего используемые варианты:

  1. Используют естественную и механическую систему циркуляции теплоносителя. В первом случае теплообменник необходимо располагать ниже уровня всех радиаторов и труб под углом. Во втором — требуется установка насоса, который снабжает бесперебойное перемещение теплообменника.
  2. Однотрубная система отопления в работе применяет принцип последовательного подключения радиаторов, в то время, когда теплоноситель движется по трубопроводу, переходя из одного регистра в другой. В итоге, первый оказывается самым горячим, в также время последний – практически остывшим. Мы рекомендуем использовать такую схему для маленьких помещений до 80 м2.
Читайте также:
Как сделать водяное отопление от печки

  1. Двухтрубная система прекрасно подходит для домов громадной площади, например, двухэтажных коттеджей. В этом случае радиаторы соединяются в ней параллельно, с применением подводящей и конденсирующей труб. Теплоноситель в данной схеме подводится ко всем батареям с однообразной температурой, исходя из этого он не успевает остывать.

Независимое устройство парового отопления от кирпичной печи

Подготовьте материалы и оборудование:

  • радиаторы предусмотрите под каждым окном,
  • теплообменник – парогенератор либо водотрубный котел,

  • трубы для подачи пара и отвода конденсата. Нужно применять оцинкованную сталь либо медь,
  • соединители, колена, хомуты для труб, запорная арматура — краны для сброса воздуха, вентили,
  • кронштейны для батарей,
  • гидравлический затвор для осушки паропровода,
  • редукционно-охладительная установка,
  • для понижения давления в системе — редукционный клапан,
  • сварочный аппарат,
  • насос,
  • емкость для сбора конденсата.

Совет: дорогостоящее оборудование рекомендуем забрать в аренду.

Теплообменник для кирпичной печи возможно сделать своими руками либо заказать:

  1. Подготовьте железные трубы с толщиной стены от 2,5 мм, и сварочный аппарат.
  2. Соедините их в виде змеевика, наряду с этим смотрите за качеством сварных швов. Приблизительный расчет — 1 м2 поверхности змеевика может дать до 9 кВт.
  3. Удостоверьтесь в надежности конструкцию на течи по окончании изготовления. Водой пользоваться не рекомендуем, поскольку под громадным давлением шлаковые включения отвалятся и покажутся свищи.

Лучше применять метод, именуемый «керосин на мел». В этом случае обведите все сварные швы мелом и залейте керосин вовнутрь конструкции. Мел потемнеет кроме того при небольшой поры, поскольку в неё просочится керосин.

Процесс

Ниже будет предложена инструкция, которая окажет помощь в нем разобраться:

  1. Установите теплообменник в топку печи на этапе ее кладки.
  2. По предварительно нарисованной схеме под окнами смонтируйте батареи. Установив на каждую кран для выпуска воздуха.
  3. Подсоедините к ним трубопроводы под подачу и обратку.

Совет: при естественной циркуляции обеспечьте маленькой уклон из расчета 3 мм на 1 м.

  1. Установите запорную арматуру перед каждым регистром в целях безопасности, и один кран перед всей системой.
  2. Поставьте в начале трубопровода охладительное оборудование и редукционный клапан.
  3. В конце трубопровода поставьте емкость для сбора конденсата, который обязан стекать под уклоном обратно в теплообменник.

Совет: не применяйте для таких целей мембранный расширитель, по причине того, что он вычислен на температуру до 85 °С.

  1. В случае если предусмотрен циркуляционный насос, установите его перед печью в обратном трубопроводе.

  1. В случае если кирпичная печь снабжена теплообменником, в дымовой трубе образуется больше сажи, чем без него, исходя из этого его нужно чистить чаще.
  2. При естественной циркуляции теплоносителя печь направляться ставить в подвальном помещении, тогда конденсат будет вольно стекать в нижнюю точку.
  3. Неизменно устанавливайте клапана – это предотвратит вероятную аварию и сама система будет более надёжной.

  1. Учтите, в случае если используете принудительную систему с электронасосом, при отключения электричества работу печи остановить будет весьма тяжело.
  2. В древесном доме отопление посредством пара устанавливается равно как и в кирпичном. Требуется лишь выполнять требования пожарной безопасности, защищая древесину от перегрева.

Вывод

Из статьи вы выяснили, как сделать паровое отопление, и то, что его применение в жилом частном доме обходится дешевле водяного, не смотря на то, что оно и более страшно в эксплуатации. Исходя из этого нужно четко придерживаться руководств и снабдить систему особым оборудованием, которое повысит ее безопасность.

Теплообменник вы имеете возможность заказать у экспертов либо сделать самостоятельно. подключение и Установка радиаторов не вызывает трудностей. Видео в статье окажет помощь отыскать вам дополнительную данные по данной тематике.

Паровое отопление в частном доме от котла: принцип работы, схемы и монтаж

Отправим материал на почту

  • Принцип работы
  • Паровой котел
  • Печь
  • Плюсы и минусы
  • Схемы
  • Однотрубная
  • Двухтрубная
  • Как самостоятельно обустроить паровое отопление от печи
  • Материалы и оборудование
  • Теплообменник
  • Процесс монтажа
  • Полезные советы
  • Чем паровое отопление отличается от водяного
  • Заключение

Печки в доме не потеряли своей актуальности и по сегодняшний день, они успешно решают проблему обогрева жилья. Если дом слишком большой, то при помощи одного лишь печного устройства трудно достичь комфортной температуры во всех помещениях. В таких случаях не обойтись без установки эффективного теплообменника, множественных радиаторов. Теплоносителем обычно служит вода либо пар. В итоге воздух, стены и пол прогреваются равномерно по всему зданию, создается достаточно комфортный для людей микроклимат.

Принцип работы

При обустройстве парового отопления на даче в качестве теплового источника применяют печку или котел. Вода с их помощью нагревается до температуры кипения, потом начинается процесс испарения. Пар по трубопроводу проникает в батареи, отдает тепло, постепенно конденсируется. Образовавшаяся в результате вода стекает в теплообменник по обратной трубе.

Паровой котел

При выборе водонагревателя чрезвычайно важно обращать внимание на производительность агрегата. Чем больше площадь отапливаемых помещений, тем мощнее должно быть нагревательное устройство.

В домах, где обустроено паровое отопление, зачастую применяется твердотопливный котел. Современный газовый теплогенератор обладает сравнительно большей эффективностью. Использовать электрический прибор для обогрева жилья экономически невыгодно, что связано с большими расходами на оплату электроэнергии.

Если в доме есть печка, она может служить источником тепла при устройстве парового отопления. Это избавит от дополнительных растрат на демонтаж устройства, ремонт помещения. Также стоит помнить: уголь и дрова – недорогое топливо. При его применении отсутствует зависимость от централизованного электро- и газоснабжения.

Парогенератором выступает теплообменник, его можно смастерить своими руками либо заказать. Сама конструкция достаточно простая, состоит из соединенных между собой металлических труб.

Читайте также:
Установка буржуйки на даче, виды буржуек, функциональные параметры , особенности их эксплуатации

Плюсы и минусы

Обустроенное паровое отопление на даче обладает следующими преимуществами:

  • обеспечивает интенсивный прогрев помещений;
  • пар мгновенно попадает на все участки отопительной системы, вне зависимости от ее сложности, размеров здания;
  • трубы никогда не замерзают;
  • не требуется больших расходов на устройство;
  • можно использовать в постройках сезонного проживания, для обогрева нескольких этажей;
  • максимальный коэффициент теплопередачи;
  • допускается применять вместе с теплыми полами.
  • циркулируя по контуру, пар создает много шума;
  • трубы и батареи способны нагреваться выше 100°С, чем создают опасность получения ожога при соприкосновении;
  • трудно регулировать температурный показатель воздуха в помещениях;
  • система подвержена коррозии, потому служит не очень долго;
  • в случае прорыва трубопровода создается опасная аварийная ситуация (температура теплоносителя достигает высоких значений).

Важно! Паровое отопление допускается применять для обогрева дома из нескольких этажей. Пар самостоятельно поднимается на любую высоту, остывает, возвращается в виде конденсата. Причем установка недешевых насосов вовсе не требуется.

Видео описание

Отопление от печки, спустя 1,5 года эксплуатации.

Схемы

Отопительная система функционирует благодаря естественной циркуляции. Потому теплообменник необходимо устанавливать ниже уровня радиаторов. Постоянную работу теплового контура обеспечивает циркуляционный насос.

Паровое отопления в доме предполагает обустройство одно- либо двухтрубной системы отопления. Оптимальный выбор последней зависит от площади здания, которое планируется отапливать.

Однотрубная

При однолинейной разводке радиаторы подсоединяются последовательно. Образовавшийся пар проходит по трубопроводу от одной батареи к следующей. В итоге первый радиатор всегда самый горячий, последний – практически холодный. Однотрубная система подходит лишь для малогабаритных помещений (не более 80 м²).

Двухтрубная

Если дом имеет огромную площадь, следует применять двухлинейный вариант отопления. Постоянная подача горячего пара осуществляется по верхней трубе. Остывший конденсат возвращается к нагревательному агрегату через нижний трубопровод. Вне зависимости от степени удаления от котла, все отопительные батареи нагреваются равномерно.

Как самостоятельно обустроить паровое отопление от печи

Собрать отопительную систему, эффективно работающую на пару, возможно своими руками. Причем важно учесть размеры и особенности постройки.

Материалы и оборудование

Чтобы качественно обустроить паровое отопление, требуется подготовить:

  • теплообменник;
  • радиаторы;
  • трубы (желательно стальные оцинкованные, медные);
  • редукционный клапан;
  • кронштейны;
  • вентили;
  • хомуты, колена, крепеж;
  • сварочный агрегат;
  • гидравлический затвор;
  • редукционно-охладительное устройство;
  • насос;
  • емкость для сбора конденсированного пара.

Совет! Чтобы минимизировать расходы на организацию парового отопления, дорогое оборудование можно арендовать.

Теплообменник

При возведении печки из кирпича теплообменное устройство придется заказать либо сделать собственными силами. Для этого потребуется сварочный аппарат, металлические трубы. Толщина стенок последних должна быть больше 2,5 мм. С помощью сварки их необходимо соединить в виде змеевика. Вдобавок стоит позаботиться о герметичности стыков. При этом важно учитывать, что 1 м2 поверхности изогнутой спирали отдает около 9 кВт.

Впоследствии создания конструкцию важно проверить на проницаемость: заполнить керосином, затем места швов обвести мелом. Потемнение последнего будет свидетельствовать о проникновении в теплообменник горючей жидкости. Потому применять такой прибор для отопления паром недопустимо.

Процесс монтажа

Паровое отопление в частном доме от печи следует монтировать таким образом:

  • При возведении печки уложить теплообменник в топочное пространство. Если печное устройство планируется использовать под варку, сверху не должно оставаться труб.
  • Установить радиаторы, подсоединить к ним трубопровод. Для обеспечения в дальнейшем естественной циркуляции нужно соблюдать уклон (3 мм на 1 м).
  • Все конверторы снабдить кранами, предназначенными для удаления воздуха.
  • С целью безопасности перед каждой батареей поставить запорный кран либо один на всю систему.
  • В начале контура установить охладительное устройство, редукционный клапан.
  • Присоединить емкость для накопления конденсата. С нее вода под углом будет перетекать назад в теплообменник. Применять мембранный расширитель нежелательно: он не рассчитан на температуру больше 85°С.
  • При использовании принудительной циркуляции прямо перед печкой (в обратном контуре) установить насос.

Важно! Отопительные системы с естественным циркулированием пара вовсе не требуют установки бака, насосного оборудования. Потому их работа не зависит от наличия или отсутствия электричества.

Полезные советы

При подборе оборудования для создания паровой системы отопления, в процессе его монтажа желательно учитывать такие рекомендации:

  • Нельзя применять отопительные радиаторы, бывшие в употреблении. Они с высокой вероятностью могут иметь скрытые повреждения, которые впоследствии станут причиной разгерметизации системы.
  • Нежелательно использовать чугунные батареи. Под воздействием больших перепадов температуры они начинают разрушаться.
  • Монтаж контура должны проводить работники, владеющие определенными знаниями и навыками. Иначе созданная конструкция может оказаться неэффективной.
  • Если парогенератор установить в обычную печку на дровах, то можно значительно сэкономить полезную площадь. Вдобавок расходы на отопление дома будут минимальными.
  • При использовании естественной циркуляции печь рекомендуется установить в подвале дома. Это обеспечит быстрое стекание конденсата в самую нижнюю точку.
  • С целью безопасности, предупреждения аварийной ситуации нельзя отказываться от установки клапанов.

Монтаж паровых котлов в системе центрального отопления запрещен законом. В частных домах эта разновидность автономного обогрева способна функционировать десятилетиями, не требуя при этом замены основных элементов конструкции.

Видео описание

Водяное отопление от печи. Монтаж теплообменника. Испытание системы и естественной циркуляции.

Чем паровое отопление отличается от водяного

В водяной отопительной системе теплоносителем зачастую выступает вода. Она перемещается внутри трубопровода, там же постепенно охлаждается. В случае парового отопления заливаемая жидкость испаряется, по трубам движется горячий пар. Впоследствии охлаждения он конденсируется, затем стекает по возвратном трубопроводе обратно в нагревательный агрегат.

Когда теплоносителем выступает пар, тепловая отдача обогревательных приборов существенно выше, комнаты нагреваются в три раза быстрее. Такая система быстро запускается даже после продолжительного перерыва в использовании.

Читайте также:
Финские твердотопливные печи для отопления частного дома

Дополнительно стоит отметить меньшую стоимость материалов для устройства парового отопления. Это объясняется использованием при монтаже компактного и эргономичного оборудования (к примеру, труб сравнительно маленького диаметра).

Заключение

Правильно обустроенное паровое отопление обладает высокой эффективность, экономичностью, удобством применения, прочими положительными сторонами. Больше всего оно подходит для построек, которые не используются в качестве постоянного жилья. При обогреве жилища паром источником тепла зачастую служит котел или печка, а сама отопительная система бывает одно- или двухтрубной. При самостоятельном монтаже такой конструкции важно предварительно произвести грамотный расчет необходимой мощности отопительного агрегата, обязательно учесть площадь обогреваемых помещений.

Установка парового отопления в частном доме от печи на дровах – стоит ли делать?

Обогрев дома паром довольно популярен. Но что делать, если у вас уже есть дровяная печь? Нужно ли ее убирать? Какой выбрать котел? Можно ли организовать паровое отопление в частном доме от печи на дровах? Рассмотрим этот вопрос подробнее.

Аргументы «За»

Паровой способ быстро нагревает воздух в доме.

Система на дровах – более экономичный вариант, чем газ или электричество.

Не обязательно сносить печь, так как кроме затрат сил и времени, может понадобиться капитальный ремонт.

Благодаря отсутствию механизмов, любая регулировка выполняется вручную, значит, техника не будет ломаться, давать сбои.

Это вариант для дачи или загородного дома, так как присутствие там сезонное, а топливо можно запасти заранее. Отопление не отключится из-за плохой погоды, неуплаты за электричество или газ.

Даже если сама печь находится в соседнем здании, реально провести паровую систему. Главное, позаботиться о теплоизоляции.

Как это сделать, наглядно показано в следующем видео:

Сборка и установка

Собрать систему на пару — реально, главное, сделать работу с учетом параметров постройки.

Если печи еще нет, потребуется ее выложить, для чего важно выбрать правильное место: нужно обеспечить свободный подступ, удобно расположить, чтобы об нее случайно не обжечься из-за тесноты.

Обогрев дровами выделяет много тепла, с которым могут совладать только изделия из металла, ни в коем случае не полипропилен.

Когда основной агрегат – дополнительный источник тепла, его не делают из железа, а выкладывают из кирпича, так как керамика намного дольше удерживает нагрев.

Проблему со сложным паровым протоком решают установкой циркуляционной насосной станции. Чтобы внутреннее давление было под контролем, необходимо установить расширительный бак.

Монтаж

Чтобы верно собрать паровую установку, необходимо подготовить нужные материалы. Обязательно понадобятся трубы, тройники, соединители, кран Маевского, запорный клапан, дополнительное оборудование.

К нему относятся: насос, расширитель, радиаторы, сварочный аппарат, редукционно-охладительная установка, вентили, паровой теплообменник.

Паровой теплообменник – металлический контур из труб. Толщина их стенок должна быть не менее 2,5 мм. Если изделие решено сделать своими руками, понадобится сварочный аппарат.

Перед установкой следует проверить целостность швов, залив воду в конструкцию: если нет подтеков, то все нормально. Метод не совсем информативен, потому что шлаковые включения в сварочных швах он не покажет.

Для этого способ — «керосин на мел». Внутрь вместо воды наливают керосин, а снаружи стыки натирают мелом. Жидкость проникает сквозь мелкие поры, а мел на участках просачивания темнеет.

Варианты формы теплообменника

Теплообменную часть устанавливают при кладке печи, в топку.

Далее, по схеме, подвешивают под оконными проемами радиаторы, к которым подключают две линии труб.

Чтобы поддерживалась естественная циркуляция, выдерживают уклон, но не более, чем 3 мм на погонный метр трубопровода. Каждый конвектор оборудуется воздушным клапаном.

Рекомендуется установить перед каждым радиатором запорный вентиль и один общий, чтобы обеспечить нужный уровень безопасности.

В конце трубопровода монтируют сборник конденсата (бак), вместо обычного расширительного бака. Потому что лучший вариант – мембранный – не переносит сильного нагрева.

Насос размещают перед печью.

Схема

Отопительная система работает из-за естественной циркуляции. Поэтому теплообменник требуется разместить ниже уровня радиаторов, приваренных под углом.

Постоянную работу тепловой линии обеспечит циркуляционный насос.

Есть два варианта сборки отопительной системы: однотрубный или двухтрубный.

При однолинейной разводке отопления последовательная стыковка батарей оборачивается тем, что первый радиатор всегда горячее остальных, а последний – практически холодный. Такая цепочка оправдана только внутри небольших помещений.

Вариант схемы подключения

Если дом большой, лучше использовать двухлинейный вариант отопления, тогда по верхней трубе будет осуществляться ток горячего пара, который после остывания возвращается к котлу через нижний трубопровод.

Благодаря четкому разделению разгоряченного пара и остывшего конденсата все радиаторы нагреваются равномерно, не зависимо от степени удаленности от котла.

Плюсы и минусы

Если паровым котлом является печь, то получается условно бесплатная установка, генерирующая тепло за счет расположенного внутри топки теплообменника.

Не требуется искать тепловой аккумулятор, так как печь накапливает тепло лучше любой емкости с водой.

Топить можно дровами, горючими отходами жизнедеятельности, торфом или углем.

В перспективе получается более эффективная и экономичная конструкция, ведь отапливается не одна комната, а сразу весь дом при аналогичном количестве использованного топлива.

Котел

С другой стороны, невозможно тонко отрегулировать температурный режим, выставить сразу конкретную мощность. Выдерживать оптимальную нагрузку возможно, если открывать топку, закрывать поддувало. Со временем придёт опыт: сколько дров за один подход требуется для определенной скорости горения, как должно быть открыто поддувало.

Существует риск задымления помещения, в случае, если повредится дымоход, будут использованы сырые дрова, либо сильно возрастет давление на улице.

Нельзя оставлять растопленную печь, уходя куда-либо, закрывать заслонку раньше, чем дотлеют угли, чтобы исключить риск пожара или отравления угарным газом.

Читайте также:
Переносной гриль – обзор видов и самых популярных производителей

В принципе, минусы этого оборудования не отличаются от аналогичных недостатков простых каминов, а преимуществ — больше.

Можно ли сделать из печи котел?

Нельзя взять и присоединить трубопровод к простой печи. Нужно либо делать кладку с нуля, либо разбирать имеющуюся установку до топки.

Запрещён разбор отдельной части сооружения, так как будет нарушена циркуляция воздушного потока внутри дымоходной трубы, что вызовет отсутствие тяги. При каждом розжиге внутрь комнаты будет попадать дым и гарь.

До уровня топки печь укладывается на фундамент со слоем гидроизоляции из красного кирпича, устойчивого к высоким температурам. Топка выкладывается двумя слоями, где внешний слой состоит из тех же красных блоков, а внутренний — из огнеупорного шлакоблока.

Заливка фундамента Выкладка печи Дымоходная труба

В нижней части размещают железную решетку, на которую выкладывают дрова, сверху устанавливают металлическую трубную связку, вокруг теплового обменника продолжают укладку шлакового кирпича.

Дальнейшая кирпичная кладка продолжается по классическому принципу. Для такого типа строения особая схема кладки, разработанная с учетом того, что внутри топки установлена полая металлоконструкция.

Устройство разводки

Специалисты советуют одноконтурную разводку труб.

Нужно установить опорную трубу, присоединить вертикальную ветвь, перевести ее в горизонтальное направление под потолком.

На месте соединения вертикали с горизонталью монтируют переходной тройник для подключения расширителя. Накопительный бак выводят на чердак.

Горизонтальную линию ведут к первому радиатору, оставляя уклон 2 см на 1 метр трубы. Над самой батареей трубу вновь выводят в вертикаль, оканчивающуюся верхним штуцером.

От последней точки до разъема следующей батареи укладывают соединительный отрезок трубы, его диаметр должен совпадать с размером напорной ветви разводки.

Подключение и разводка

Аналогичным способом обвязывают нижние разъемы соседствующих радиаторов, а свободный патрубок перекрывают заглушкой.

Вторую линию сооружают тем же методом.

Перепады высоты между батареями не должны превышать 1,5 – 2 см по отношению к 1 метру трубопровода.

Последний радиатор в цепи одной стороной прикрепляют к предшествующему аналогу, а с другой располагают патрубок, замыкающий схему.

Свободный верхний патрубок оснащают краном Маевского для экстренного сброса давления, а напорные элементы устанавливают между печью и крайним радиатором отопления. Для насосов применяют байпас.

Такая схема отопления способна поддерживать принудительную или естественную циркуляцию пара, что удобно в случае отключения электричества, ведь циркуляционный насос будет отключен.

Отличия парового обогрева от водяного

Иногда люди ошибочно называют паровой обогрев водяным, но это абсолютно разные системы.

При водяном отоплении внутри труб движется жидкость, она же нагревается или охлаждается. Но при паровом варианте заливаемая влага выпаривается. Внутри трубопровода движется горячий пар. Он при охлаждении конденсируется и стекает по возвратной трубе обратно в котел.

Помимо разницы в теплоносителях, есть отличия в скорости и степени прогрева трубопровода, помещений. КПД данного способа выше, чем у водяных аналогов.

Не требуется большое оборудование, чтобы собрать отопительную установку, во время зимы не будет промерзания, так как в трубах мало воды.

Система запускается проще, выделяет тепло заметно быстрее. Можно дополнительно встроить варочную плиту, чтобы готовить пищу.

Технология работ

Если в доме изначально нет печи, то сначала нужно частично вскрыть полы под место заливки фундамента, заложить основание, застелить его рубероидом.

Первый ряд укладывают на гидроизоляцию. Следующие кладут с соблюдением порядовки, контролируя вертикаль нивелиром или отвесом. На местах установки дверок вставляют огнестойкую проволоку, выполняя обвязку контура дверцы.

Топку выкладывают согласно ранее описанной технологии.

Дымоход делают двухслойным. В качестве основы устанавливают металлическую трубу, снаружи обвязывают теплоизоляцией. Остается выложить вокруг кирпичом, оставляя место под заслонку.

Для безопасности каждый подключенный радиатор снабжают запорной арматурой и кранами под сброс воздуха.

Кран Маевского на радиаторе

В начале отопительной системы устанавливается охладительный редуктор, редукционный клапан, монтируют под небольшим уклоном бак под конденсат. Жидкость из него будет направлена в теплообменник. Перед печью ставят циркуляционный насос.

Советы и рекомендации

Рекомендуется периодически прочищать дымоход от скопления сажи. Чтобы конденсат спокойно перетекал по обратной линии, следует собирать печь как можно ниже, желательно в подвале.

Нельзя игнорировать монтаж клапанов, чтобы не допустить аварийной ситуации.

Обшить все горючие материалы на стенах, полах, потолке безопасным покрытием, чтобы не произошло возгорания.

На стадии составления схем, расчетов количества материалов, обратитесь за консультацией к профессионалам. Наймите опытного сварщика, чтобы все швы были цельными, прочными.

Не стоит оставлять заслонку открытой: дом будет выхолаживаться.

Пример собственноручного изготовления теплообменника рассматривается в нижеследующем видео:

Как сделать паровое отопление от печки

Автономная система отопления имеет множество преимуществ, среди которых возможность регулирования температуры, а, следовательно, экономия денежных средств на расходе топлива. Паровое отопление, помимо всего прочего, является эффективным методом обогрева жилища благодаря невысокой стоимости монтажа. К тому же, если в доме установлена обычная печь, паровое отопление можно провести от нее своими руками, несмотря на непростой монтаж.

Отличие парового отопления от водяного

Принцип функционирования паровой системы отопления состоит в следующем: доведенная до кипения вода в емкости превращается в пар, который затем поступает в радиаторы отопления, нагревая их. Там пар конденсируется, преобразуясь в жидкое состояние, стекает в расширительный бак по специальным отводам, затем вновь возвращается в теплообменник.

Отличием парового отопления от водяного является, во-первых, циркулирование разного типа теплоносителя. Во-вторых, теплоотдача выше, а скорость прогревания помещения в несколько раз быстрее, чем у водяного. При одинаковых затратах на твердое топливо, КПД парового отопления выше, чем водяного.

Читайте также:
Печь на отработке для обогрева помещения, особенности печей и котлов на отработке, популярные модели и производители

Для монтажа парового отопления не требуется крупногабаритное оборудование, что делает эту систему отопления экономной. При бездействии системы, трубы с водяным теплоносителем за зиму могут перемерзать. В отличие от него, паровую систему можно легко запустить без возникновения подобных трудностей.

Существуют и некоторые недостатки, которые отсутствуют у системы отопления с водяным теплоносителем:

  • Отопительные радиаторы нагреваются свыше 100 градусов, что может быть небезопасным для окружающих.
  • Отопительная система очень шумная
  • Регулировать температуру трудно
  • Отсутствие возможности установки системы водяных теплых полов.
  • Для системы нельзя использовать пластиковые трубы.
  • Печь с встроенной системой парового отопления трудно использовать одновременно для приготовления пищи.

Паровое отопление от печки своими руками

Чтобы не монтировать отопительный котел для устройства системы парового отопления и тратить на это денежные средства, можно использовать имеющуюся в доме печь. Она будет выступать в качестве теплоисточника с недорогим твердым топливом, к тому же, она не зависит от центрального газо- и электроснабжения. Парогенератором выступает теплообменник, который можно изготовить на заказ или самостоятельно. Недостатки печи-парового котла такие же, как у обычной печки или камина: отсутствие возможности точной регулировки температуры нагрева, отсутствие полной пожаробезопасности, а также возможность задымления помещения из-за неправильной растопки. Таким образом, недостатков у печи-котла столько же, как у обычной, а преимуществ гораздо больше.

Паровое отопление от печки

Перед тем, как от печки сделать паровое отопление, необходимо проверить теплообменник на предмет герметичности. Сделать это можно следующим образом: внутрь устройства заливают керосин, швы при этом обводятся мелом. Места, где мел потемнел, означают протечку, а значит, использовать это устройство для системы парового отопления нельзя.

Для отведения парового отопления от печки понадобятся следующие составляющие:

  • Батареи отопления. Их количество должно быть равно числу окон помещения.
  • Теплообменник
  • Медные или оцинкованные трубы для отвода конденсата и паропровода.
  • Запорная арматура (краны для спуска воздуха, вентили)
  • Соединительная арматура: колена, трубные хомуты, фитинги.
  • Кронштейны для радиаторов
  • Гидравлический затвор
  • Редукционно-охладительная установка, с помощью которой пар переводится в жидкое состояние.
  • Редуктор для снижения давления внутри системы.
  • Насос для принудительной циркуляции жидкости.
  • Инверторный сварочный аппарат

Перед тем, как приступить к работам, предварительно разрабатывается схема подключения и монтаж труб. На чертеже определяется место расположения печи-котла, от которой далее прокладывается схема разводки со всеми необходимыми элементами подключения. Для отопления площади не больше 80 кв.м. подходит однотрубная схема подключения радиаторов. При таком способе подключения конвекторы нагреваются последовательно, первый из них сильнее прочих. Двухтрубная схема подходит для отопления помещений больше 80 кв.м. и двухэтажных домов. Трубы при этом подсоединены к конвекторам параллельно. Если планируется установить систему по принципу естественной циркуляции, теплообменник должен быть расположен ниже всех конвекторов и труб под углом наклона. При этом требуется монтаж насоса для бесперебойной циркуляции отопительной системы.

После того, как схема разработана и все конструктивные элементы, необходимые для сборки отопительной системы, учтены, можно составить смету на покупку материалов и приступать к работе.

После того, как схема разработана и все конструктивные элементы, необходимые для сборки отопительной системы, учтены, можно составить смету на покупку материалов и приступать к работе.

Технология работ

Необходимо учитывать, что устройство паровой отопительной системы без демонтажа старой печи невозможно. Для того чтобы встроить теплообменник, необходимо монтировать его внутрь топки на этапе кладки печи.

Под каждым окном устраиваются радиаторы, к которым подсоединяют подводящие и отводящие трубы под небольшим уклоном 3мм. Каждый радиатор снабжается краном для спуска воздуха.

Паровое отопление от печки

Чтобы обезопасить систему, перед каждым конвектором и перед всей системой в целом, устанавливается запорная арматура. В начале системы также устанавливается редуктор охлаждения и редукционный клапан. В конце системы устанавливается емкость для сбора конденсата с таким же небольшим уклоном, как трубы. Из него вода перетекает в теплообменник. Перед печкой устанавливается насос в системе принудительной циркуляции.

Рекомендации

Дымоход печки с установленным парогенератором необходимо чаще очищать от сажи. Для того чтобы обеспечить свободное стекание конденсата в нижнюю точку, лучше устанавливать печь в подвальном помещении. Установка клапанов поможет предотвратить появление аварийных ситуаций, поэтому не следует ее игнорировать.

При монтаже отопительной системы в деревянном доме необходимо обеспечить меры пожарной безопасности, защитив деревянные поверхности от перегрева. Для этого смежная стена с печкой и поверхность пола должны быть покрыты огнеупорным материалом. Обязательно должна быть установлена затворная дверца топки и поддувала у печки. Расположение печки-котла лучше планировать не у несущей стены для удобства монтажа системы дымоходных каналов.

Высота дымохода не должна составлять менее 4 метров, иначе накапливаемый конденсат попадет в камеру топки. Если печка расположена в соседнем здании (например, отдельно стоящая котельная), не обязательно демонтировать и переносить ее внутрь дома. В этом случае нужно хорошо теплоизолировать трубопровод, который соединяет это здание с печкой и дом

Чтобы не допускать перегрева теплоносителя свыше 100 градусов, можно регулировать температуру, если при этом полностью закрыть поддувало и приоткрыть печную топку.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: