Банная печь Синель: что нужно знать для выбора?

Печь «Синель» — достоинства и недостатки

Разнообразие видов печей для бань заставляет потеряться в выборе. Какому типу отдать предпочтение? Какой производитель изготавливает лучшие печи? Как правильно подбирать «свою» печь, чтобы баня топилась именно так, как вам хочется? Вопросов море. А чтобы ответить на них, нужно определиться со своими потребностями.

Модели печей Синель.

При выборе банной печи принципиальное значение имеют следующие моменты:

  • желаемая мощность устройства, причем она напрямую зависит от объема парилки;
  • дизайн;
  • периодичность использования и посещаемость бани.

В данной статье рассмотрим достоинства и недостатки печи синель.

  1. Конструкционные особенности
  2. Специфика эксплуатации
  3. Пара слов о недостатках

Конструкционные особенности

Печь синель представляет собой традиционную каменку. В ее пользу говорит то, что она – детище российской оборонной промышленности, то есть в ее надежности и прочности изготовления сомневаться не приходится. Эта банная печь рассчитана на парилку, объем которой составляет максимум 20 куб.м. В более объемных помещениях использовать ее не рекомендуется.

Конструкция банной печи Синель: 1 — ручка; 2 — бобышка; 3 — винт; 4 — втулка; 5 — заслонка; 6 — экран передний; 7 — экран боковой; 8 — дверца; 9 — штырь; 10 — корпус; 11 — зольник; 12 — экран задний; 13 -дымовая труба; 14,15 — система дымохода; 16 — уплотнитель; 17 — колосник; 18 — ножки.

Устройство состоит из цельносварного корпуса с топкой и системы дымоотводов. Главное отличие от аналогов – наличие навесных металлических экранов корпуса, которых лишены остальные виды каменок.

Топится Синель дровами, древесными отходами, торфобрикетами, то есть представляет собой конструкцию, работающую на твердом топливе. Для нагрева воды предусмотрен специальный бак, объемом в 40 литров. По сравнению с остальными каменками это можно считать преимуществом. Дополнительные плюсы – отлично спроектированная система газоходов, удобная в эксплуатации топка.

Корпус — цельносварная конструкция. Габариты — 554х464х1080 мм, а диаметр трубы — 140 мм. Корпус печи защищен стальным кожухом. С учетом того, что поверхность стенок может разогреваться до 700-800 градусов Цельсия благодаря мощности конструкции (67 кВт), это очень предусмотрительно со стороны разработчиков.

Синель весит около 100 кг. Очень удобно то, что при необходимости она разбирается на части. Это существенно облегчает транспортировку и монтаж на месте.

Есть две модификации. Производитель изготавливает модели и для русской, и для финской бани. Их отличия – в комплектации. Печь для русской парной оборудована четырьмя экранами, а для финской – 40-литровым баком и тремя экранами.

Специфика эксплуатации

Печи синель заполняются крупным гравием приблизительно на 2/3 всего объема. Благодаря этому полученная температура поддерживается довольно длительное время. Кроме того, таким образом обеспечивается достаточное количество пара, без которого русскую баню просто невозможно представить. Схема парообразования напоминает финскую: вода испаряется из одного бака. Так получается влажная парная.

Установка печей Синель

Эта конструкция быстро прогревает воздух и создает нужное количество пара. Всего 30-50 минут – и парилка, объемом около 20 кубических метров, уже прогревается до 70 градусов, а вода в 40-литровом баке из нержавейки – до 80 градусов.

На трех стенках печи расположены специальные экраны, эффективно защищающие от ожогов. А при желании вполне можно установить дополнительный бак, в котором будет греться вода, обеспечивающая нужный уровень пара и предназначенная для мытья.

По большому счету, Синель – тот же Булерьян, только упрощенной конструкции. Отличия – меньшая эффективность и менее удобная система управления силой пламени.

Пара слов о недостатках

Нет идеальных конструкций. Те, кто брал печь синель, отзывы о ней оставили самые разные. Многие указали на то, что присоединительный диаметр газохода редко бывает 140 мм, а трубы такого диаметра дороже. То есть трубы придется искать либо от производителя, либо такие, которые смогут полноценно их заменить, что может стать серьезной проблемой. Впрочем, присоединительный патрубок Синели С-50 имеет диаметр 100мм, а таких труб на рынке предостаточно. Так что, этот вопрос решаем.

Как и у всех остальных стальных банных печей, у Синели бак довольно маленький. Сорока литров многим кажется недостаточно, однако этот недостаток компенсируется возможностью установить дополнительную емкость. А вот дополнительного места для камней не предусмотрено, и этот, опять же, общий для стальных печей, недостаток никак не компенсируется.

Не радует и тот факт, что единственный вариант поиска Синели — обзвон магазинов, поскольку дилерская сеть производителя развита плохо.

Отличительные характеристики печей Синель, их сильные и слабые стороны

Дачные, для дома, отопительные и отопительно-варочные дровяные печи Синель разработаны для обеспечения длительного и эффективного обогрева с экономичным расходом топлива. Отечественное оборудование востребовано не только для обслуживания загородных домов, но и для отопления теплиц, гаражей, мастерских. Приборы одинаково актуальны и для прохладных летних вечеров, и для суровых зимних месяцев.

Читайте также:
Самодельная печь для бани, разновидности самодельных печей, технология изготовления печи из трубы

Конструктивные особенности

Печи Синель обладают простым устройством – они выглядят как цельносварной корпус, оснащенный четырьмя ножками, он поставляется в комплекте с зольником, защитными экранами и дымовой трубой. В корпус помещена топочная камера, закрываемая дверцей. В нижней части топки присутствует окно с чугунным колосником, под ним размещается зольный ящик (он также служит и поддувалом).

В зависимости от эксплуатационных запросов изделия можно модифицировать: установить вместо боковых экранов теплообменники или навесные баки для воды, заменить передний экран переходной рамкой. В качестве топлива можно использовать древесные отходы и колотые дрова.

Банные печи Синель позволяют в течение часа разогреть помещение до 100°С. Для изготовления конструкции используют листовую сталь толщиной 4-8 мм. Топка оснащена двойными стенками, то защищает ее от деформации в условиях высоких температур. Базовая вариация продуцирует сухой пар для сауны, усовершенствованная модель дополняется расположенным сбоку баком, благодаря которому вырабатывается влажный пар для русской бани. Любая комплектация предусматривает возможность монтажа выносной топки.

Принцип работы

В камеру закладывается топливо, обеспечивается подача воздуха через поддувало, в дымоход выводятся продукты горения. Поступающий через поддувало холодный воздух подается в кольцевой канал, обрамляющий топку, там потоки нагреваются и выходят через карниз, предусмотренный в верхнем сегменте печи. Благодаря данному принципу эта компактная конструкция быстро прогревает помещение и надолго сохраняет тепло. Предлагается 2 сценария работы – длительного и интенсивного горения.

Отопительные варочные печи Синель С100

Режим длительного горения

Обеспечивает максимальный КПД, его можно достичь, если полностью закрыть заслонки дымоотвода и поддувала. Этот вариант оптимален в тех случаях, когда необходимо как можно дольше поддерживать тепло.

Режим интенсивного горения

Характеризуется большой мощностью пламени, за счет чего стенки нагреваются до высоких температур. Такой алгоритм применения может быть только краткосрочным, его используют только на стадии растопки печи и во время приготовления пищи.

Преимущества и недостатки

Печи Синель обычно используются в качестве газогенераторного оборудования, когда в камере тлеет топливо, выделяется угарный газ. Главное преимущество рассматриваемой серии – наличие камеры дожига, в которой остаточные газы полностью перерабатываются. Если придерживаться норм безопасности, такая конструкция сводит к минимуму возможность поражения угарным газом.

Как выглядит печь Синель

Еще одна сильная сторона печи длительного горения Синель – возможность полноценного обслуживания обширных помещений при собственных малых габаритах. Оборудование помогает поддерживать комфортный микроклимат до 12 часов. Банные системы оперативно восстанавливают требуемый температурный режим буквально после добавления нескольких поленьев.

Существенный недостаток модельного ряда – необходимость использования при установке труб диаметром 140 мм (они достаточно дорогие и не находятся в общем доступе). Производитель предлагает вариации с трубами другого диаметра, при меньших параметрах они обходятся существенно дешевле. Владельцам банных печей не всегда удобно пользоваться баками с небольшим объемом, в этом случае стоит внедрить дополнительную емкость.

Меры безопасности при подготовке к эксплуатации

Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию оборудования нужно убедиться в его правильном соединении с дымовым каналом. Последний в идеале должен быть вертикальным, желательно ограничить число уступов. Специалисты рекомендуют добиться такой высоты шахты, чтобы она превышала 5 метров. Уровень возвышения дымового выхода определяется строением крыши, при этом его в обязательном порядке оборудуют оголовком, защищенным от осадков. В том случае, если кровля строения выполнена из горючих материалов, в нее необходимо внедрить искроуловитель.

Для растопки печи Синель нельзя использовать легковоспламеняющиеся жидкости

Перед тем, как приступить к эксплуатации, следует проверить герметичность и надежность стыков между элементами печи. Также следует убедиться в присутствии тяги: кусок горящей бумаги или зажженную свечу приближают к открытой дверце, пламя должно отклониться по направлению к топочной камере. Чтобы оценить герметичность соединений, можно разжечь в топочной камере щепки или бумагу – на швах при этом не должна образоваться копоть.

Чтобы снять с поверхности прибора защитное покрытие и вывести летучие остатки заводского лакокрасочного слоя, нужно протопить печь в течение пары часов со средней интенсивностью пламени, при этом важно организовать в помещении качественное проветривание.

При монтаже агрегата обустраивают «подставку» из листа нержавеющей стали, оборудование нужно разместить в существенном отдалении от горючих веществ и поверхностей. Оптимальные камни для банной печи – крупный гравий, его засыпают на 2/3 объема каменки, этого количества будет достаточно для поддержания комфортного температурного режима в течение долгого времени.

Согласно рекомендациям производителя, в целях соблюдения норм безопасности нельзя использовать в процессе растопки легковоспламеняющиеся жидкости. Единственный доступный вид топлива – древесина, остальные виды твердых источников тепла здесь не подойдут. Недопустимо нагревать корпус агрегата, также, как и собственноручно вмешиваться в строение прибора. При обнаружении любых неисправностей необходимо остановить подачу топлива, затушить пламя путем прекращения поступления воздуха.

Читайте также:
Переносной гриль – обзор видов и самых популярных производителей

Банная печь. Выбираем правильно

Популярность банных печей с каждым годом возрастает. И неудивительно, ведь баня – воистину великое изобретение человечества. Она полезна для здоровья организма, помогает расслабиться, отдыхая душой и телом, и дарит наслаждение. Но только в случае правильного выбора «сердца» бани – печи. О том, на какие параметры следует обращать внимание, рассказывает Денис Клочков – эксперт по банным печам.

– О чём первым делом надо задуматься перед покупкой банной печи?

– До того, как идти в магазин выбирать банную печь, нужно определиться, что вы хотите получить от бани. Я имею в виду, какой стиль парения вам подходит. Существуют два классических варианта: традиционная русская баня (температура 60-70 С и влажность 60-70%) и финская баня, именуемая также сауной, с сухим жаром (температура 100-120 С, влажность не более 20%). Можно также выбрать смешанный вариант, с которым можно добиться приближенного эффекта к русской либо финской бане, или подобрать какой-то свой, индивидуальный режим парения. От выбора режима зависят все параметры печи!

В чём секрет популярности именно русской бани?

– Наша традиционная русская баня – это идеальное для оздоровления организма сочетание температуры и влажности. Благодаря комфортной для организма атмосфере, глубокому и мягкому проникновению жара в мышцы, она обеспечивает человеку отдых и расслабление, укрепление иммунитета, профилактику множества разных заболеваний. В отличие от жёстко-знойной сауны, в бане весь организм, особенно кровеносная система и слизистые оболочки, не испытывают стресса от сухости перегрева. В комплекс русских банных традиций входит парение вениками – целебный эффект зависит от материала, из которого эти веники изготовлены. Максимизировать пользу бани можно, «поддавая пар» не просто водой, а настоями целебных трав, чтобы получить эффект ингаляции!

– Когда надо выбирать печь с каменной облицовкой, а когда – без?

– И здесь перед вами снова три варианта. Во-первых, можно выбрать банную печь, облицованную натуральным камнем – чаще всего используется талькохлорит, змеевик или пироксенит. Печи в облицовке идеально подходят для русской бани: благодаря своей каменной «рубашке» они дают мягкое тепло и не перегревают парную. Данные печи, как правило, очень теплоемкие – долго держат жар, позволяя наслаждаться парением.
Во-вторых, есть печи с сеткой для камней. Они подходят для парной смешанного типа, ведь большое количество камня даёт возможность получить много пара и добиться высокой температуры в помещении. Обилие камня в каменке увеличивает теплоемкость печи (парная остывает значительно медленней). Камень хорошо экранирует от жесткого инфракрасного излечения металла раскалённой печной топки, делая парение приятным.
В-третьих, конвекционные печи, которые предназначены для быстрого разогрева парной и подойдут для любителей «сухой бани» (финской сауны). Основная особенность конвекционных печей – в наличии металлического кожуха по периметру. В такой системе холодный воздух попадает снизу в пространство между топкой и кожухом, нагревается и выходит в верхней части. Банных камней у конвекционной печи, как правило, немного – в зависимости от размеров топки, от 20 до 60 кг – и располагаются они сверху, на топке.

– Как правильно выбрать материал топки? Нужна ли в ней футеровка?

– Топки банных печей обычно изготавливают из чугуна, нержавеющей стали или котловой стали. У каждого материала есть свои плюсы и минусы. Топки из чугуна столь долговечны, что производители дают на них гарантию сроком до 25-30 лет – это серьёзно! Топки из нержавейки, как правило, небольшого размера, зато благодаря составу стали не выжигают кислород при взаимодействии с огнем. Топки из котловой стали могут быть разных размеров – в некоторые из них могут помещаться дрова длиной до 60 см, а также поддаются самостоятельному ремонту.
Наличие футеровки в топке банной печи не обязательно, однако у нее есть свои преимущества. Основная задача футеровки – увеличение срока службы печи. Различные производители решают данный вопрос по-разному. Встречается множество вариантов – от недорогой защиты самых напряженных участков топки металлическими пластинами, как в некоторых моделях Harvia, до полноценной футеровки топки по всей площади шамотом, как у печей ИзиСтим. Естественно, шамот предпочтительнее (лучше экранирует тепло и служит очень долго), но он и заметно дороже. Зато, если футеровка вышла из строя, то замены потребует только она, а не вся печь, как было бы в случае повреждения топки.

– В каком случае используют печь с выносной топкой, а в каком без?

– У самых простых банных печей загрузка топлива происходит прямо из парной. Главное достоинство такого варианта – сравнительная лёгкость и дешевизна монтажа. Его можно рекомендовать для бюджетных проектов и для самостоятельной постройки бани, если вы не уверены в своих технических знаниях. Поставить такую печь – элементарно!
Но при этом сложно поддерживать в бане необходимый режим температуры и влажности, поскольку приходится постоянно «проведывать» топку и открывать-закрывать дверь. Кислород для горения берётся из помещения помывочной, что чревато головной болью или угаром. К тому же, нарушается гигиена – в парную попадает мусор от дров. Приходится помнить о необходимости тщательно вытирать ноги, чтобы не наследить.
Монтаж печи с выносной топкой придётся хорошенько продумать, зато потом её будет удобно обслуживать. Тоннель позволяет встроить топочную дверцу в любую стену – в предбанник, в комнату отдыха, а если там совсем нет места – во внешнюю стену бани. При строительстве бани с нуля лучше заранее предусмотреть технологическое отверстие для выносного канала. Если баня уже построена, то придётся прорезать «окошко» в стене.
Куда выводить дверцу топки? Для угольных печей рекомендуется уличный вариант – уголь слишком грязное топливо даже для предбанника. Во всех остальных случаях её врезают в стену комнаты отдыха. И удобно, и можно после бани полюбоваться огнём.

Читайте также:
Горелки для банных печей: виды, изготовление своими руками

– Как правильно выбрать размеры печи? А место для неё в бане?

– Каждая печь рассчитана на определенный объем парной. При этом важно знать, утеплена ли ваша парная (стены и потолок) изнутри, какая у неё дверь – стеклянная или деревянная, есть ли в парной окно, какого оно размера. Если учтены все составляющие, выбирайте печь так, чтобы объем парной находился в середине её расчетной мощности. Например, если объем парной составляет 19 куб. м, выбирайте для неё банную печь с номинальной мощностью, рассчитанной на 14-24 куб. м.
Как правило, парные бывают небольшого размера, поэтому место расположения печи следует продумать заранее. Она ни в коем случае не должна стоять сразу на входе – это неудобно и опасно! Поместите печь в парной так, чтобы она вам позволила грамотно распределить внутреннее пространство. Чтобы было удобно топить печь (в зависимости от её конструкции – из парной или из смежного помещения), сидеть и лежать на полках, забираться на них и слезать, не рискуя обжечься. Задумайтесь и над тем, как вы будете подключать, а затем обслуживать дымоход. Печь должна быть удобной и безопасной!

Заполните свои данные и наш специалист свяжется с вами

Согреет и накормит: русская печь с лежанкой и плитой. Инструкция по строительству и фото готовых устройств

Классическая русская печь известна своими внушительными габаритами. Благодаря её устройству наши предки получали возможность обогревать избу, готовить пищу, даже мыться и стирать.

На печи обязательно сооружалось спальное место — во время суровой зимы за ночь вся изба выстывала, но протопленная с вечера кирпичная печь сохраняла тепло до утра.

Сегодня традиционные печи снова востребованы благодаря развитию частного строительства и популярности загородных домов.

Элементы устройства, чертежи

  • Устье — отверстие перед топочной камерой.
  • Горнило — камера, где сгорает топливо (дрова).
  • Под — основание горнила, туда закладывают топливо, там же готовятся некоторые блюда.

Фото 1. Чертёж русской печи с лежанкой и варочной плитой. Наглядно показано устройство печки с разных сторон.

  • Заслонка — обязательный элемент, плотно закрывающий вход в горнило, перекрывающий поступление воздуха.
  • Шесток — площадка перед устьем, удобная для того чтобы ставить тяжёлые горячие горшки, вынимаемые из печи.
  • Лежанка — полати, расположенные традиционно на высоте человеческого роста.
  • Дымоход — вертикальная труба, которая выводит дым и горячий воздух наружу.
  • Задвижка — частично перекрывает дымоход при необходимости, усиливая тягу.
  • Щиток — дымосборник, ведущий к трубе. Его также используют для дополнительного увеличения теплоёмкости печи.

Фото 2. Чертёж русской печи с лежанкой из кирпича. Устройство представлено сбоку и спереди, указаны его размеры.

Чтобы выстроить традиционный вариант печи с соблюдением всех правил, понадобится помощь профессионального печника. Современные модели нередко строятся по упрощённым схемам, делаются меньших размеров для облегчения работ — такой вариант доступен для постройки своими руками.

Схема русской печи с варочной плитой

На Руси готовили прямо в печи, оставляя блюда томиться в остывающем горниле порой на много часов. В современных моделях часто встраивается дровяная плита, дающая возможность готовить на открытом огне. Её располагают прямо над дверцами топочной камеры.

Варочную поверхность чаще всего делают из чугуна — это теплоёмкий и долговечный металл, который имеет особенность не отдавать жар непосредственно в окружающее пространство, а удерживать в себе. Это позволяет создать комфортные условия для готовки — вокруг плиты не образуется зоны с перегретым воздухом.

Читайте также:
Печь длительного горения: особенности конструкции, технология изготовления, преимущества и недостатки печей длительного горения

Фото 3. Схема русской печи с лежанкой и плитой из чугуна. Также указаны размеры готового устройства.

Успешное приготовление блюд обеспечат специальные отверстия в плите, дающие открытому пламени прямой доступ к стенкам посуды. Чтобы увеличивать или уменьшать интенсивность нагрева предусмотрены съёмные чугунные круги, изменяющие диаметр конфорки.

Внимание! При всех положительных свойствах чугун — очень хрупкий материал. Если неосторожно облить водой раскалённую варочную поверхность, она растрескается. Чугун также не подлежит ремонту и сварке, поэтому испорченная плита потребует полной замены.

Печка с плитой и лежанкой, её размеры

Главная отличительная черта такого устройства — большие габариты печи. Чтобы на полатях поместился взрослый человек, длина всей конструкции должна превышать два, а ширина полтора метра. Сама лежанка располагается над вытянутым в длину горнилом, что обеспечивает получение постоянного притока тепла.

Раньше в традиционных моделях полати располагались под потолком, на высоте около 1,8 м, забирались на них по приставной лесенке.

Это обеспечивало более долгую сохранность тепла — когда изба выстывала под утро, на полатях, за счёт удалённости от пола, температура все ещё была достаточно высокой.

В наши дни лежанку располагают на удобном уровне около одного метра, потому как современные материалы обладают более качественной теплоизоляцией дома.

Справка. В прежние годы традиционно строили высокое горнило — помимо отопительных функций оно использовалось как домашняя мини-баня, поэтому должно было вмещать человека, что также влияло на высоту расположения полатей.

Схема, включающая в себя одновременно варочную поверхность и лежанку, остаётся наиболее распространённой. Для постройки такой конструкции разработаны облегчённые схемы, с которыми справится даже не очень опытный строитель. Недостатком такой печи будет сниженная, по сравнению с другими моделями, эффективность прогрева помещения.

Русская печь с плитой и обогревательным щитком

При постройке простого дымохода большая часть тепла, вырабатываемого печью, теряется впустую. Горячие газы и дым выходят прямо на улицу, в то время как могли бы использоваться для обогрева дома. В случае установки плиты ситуация улучшается, т. к. часть тепла уходит на её разогрев и остаётся в помещении.

Чтобы увеличить эффективность отопления строятся обогревательные щитки. По конструкции это кирпичная стенка, располагающаяся над горнилом и варочной плитой.

Её особенность — проложенные внутри каналы для выхода дыма. Благодаря их протяжённости, раскалённые газы по пути к дымоходу передают большую часть своего тепла стенкам щитка и продолжают длительное время согревать воздух в доме.

Важно! Каналы щитка обязательно оборудуются заслонками и предусматривают прямой выход дыма наружу. Это имеет большое значение в летний период, когда дополнительный обогрев дома не требуется и создаёт некомфортные условия во время использования печи для приготовления пищи.

Подробное устройство и схема кладки русской печи с лежанкой и плитой

Экология жизни: Дом. Эффективность русской печи – сооружения с лежанкой и готовочной плитой никаких сомнений не вызывает. Современные интерпретации несколько отличаются от старинных, но в целом повторяют все архитектурные и функциональные моменты.

Русская печь

К ныне живущему пользователю русские печи пришли из глубины веков. Современные интерпретации несколько отличаются от старинных, но в целом повторяют все архитектурные и функциональные моменты. Эффективность сооружения с лежанкой и готовочной плитой никаких сомнений не вызывает. Вопрос лишь в том, сделать ли такую печь своими руками или заказать чертежи проекта (а также кладку и пробный запуск) специалистам.

Определение русской печи

Прежде чем углубляться в тему, следует разобраться с определением. До сих пор в ходу такой термин, как порядовка — это:

  • и собственно кладка (кирпич выкладывается слой за слоем горизонтально, с детальной распиской мест размещения элементов оснастки);
  • и тип печной конструкции (печка-порядовка, у которой каждый слой связан с размещением какого-либо элемента).

В общих чертах, под русской понимается печь, наделенная следующими особенностями:

  • массивность и размах (как правило, конструкция занимает не меньше ¼ избы, а иногда и половину);
  • наличие полатей (их еще называют лежанкой — местом, куда укладываются люди на время сна или при недомоганиях, чтобы прогреться);
  • совмещённость обогревающей основы с плитой для приготовления пищи;
  • для отопления используются преимущественно дрова.

В старинных моделях было принято использовать саму топку для готовки еды в окружении раскаленных дровяных головешек (огнеупорные пищевые емкости с кашей или похлебкой «рогатым» ухватом помещались внутрь топки, где томились по нескольку часов).

На сегодняшний день существуют модификации, в которых допускается использовать коксовый уголь в топке. Он дает больше тепла, чем обычная древесина, но зато и угольная пыль — немалая проблема. При этом в готовке еды пользуются горизонтальной плитой, а от эффекта «томления» приходится отказаться.

Читайте также:
Как выбрать мангал для шашлыка: особенности

Такие обогревающие конструкции актуальны для России, восточных регионов Украины, а также северных районов Белоруссии. Если вас интересует схема или кладка, в западноевропейских источниках информации практически нет.

Размеры некоторых моделей достигают 1,5-2 м в длину и/или ширину. По высоте (дымоходную трубу в расчет не берем) более 1,2-1,5 метров. Наверное, в это трудно поверить, но самые гигантские печи достигали таких размеров, что внутри них вполне можно было помыться человеку. В современных условиях такие проекты спросом, конечно, не пользуются.

Устройство русской печи

Основные элементы, без которых устройство русской печи немыслимо:

  • фундамент (опечье);
  • варочная камера, она же топка, еще называемая горнилом или топливником. Расположена под лежанкой. Воздух для горения дров поступает через зев, а после нагревания направляется к перетрубью, после чего — в дымоход для удаления на улицу;
  • щеки — передняя стенка топки;
  • устье — промежуток между щеками топки для сообщения топки с дымовой трубой и отапливаемым помещением; Также немаловажная роль устья — закладка посуды и дров в топку (горнило).
  • свод — самый верхний слой топки. Во время эксплуатации подвергается интенсивному нагреву, поэтому склонен к образованию щербин от раскаливания. Сюда необходимо привлечь наиболее жаропрочные и теплоемкие материалы;
  • под — дно варочной камеры (горнила). Имеет небольшой уклон к входу в топку, чтобы пользователю было легче задвигать и выдвигать тяжелую посуду с едой. Устанавливается непосредственно на подспыпку свода. Обеспечивает прочность кирпичей, стесанного на конус по цилиндрической поверхности;

Рекомендуется хорошенько зашлифовать верхнюю поверхность пода, чтобы максимально упростить передвижение тяжелых чугунков и других емкостей с пищей.

  • подпечек (подпечье) внутри опечья под подом. Элемент предназначен для хранения и подсушивания дров;
  • варочная плита. Самостоятельная поверхность, основа которой — чаще всего чугунная, а иногда и стальная деталь. Расположена на подпечке;
  • шесток — площадка перед входом в горнило. Именно здесь размещается плита, если она в модели предусмотрена;
  • «корыто» или полуциркуляционный свод — покрывает подпечек. На корыте рассыпается материал, способны удерживать тепло (кирпичная крошка, песок, камешки);
  • палати (в некоторых регионах говорят «полати») или перекрыша. Данный элемент также называется лежанкой — местом, где укладываются спать люди. В классических моделях расположена строго за дымоходом, в некоторых более современных — перемещена в любую боковую сторону. Именно на этом уровне порядовка завершается самым верхним слоем кирпича;
  • хайло — дымоотводящее отверстие над шестком перед устьем. Представляет собой раструб, расширяющийся книзу. Во время работы печи туда уходит дым от сгорающих дров.

Более сложные проекты могут включать в себе еще ряд элементов — для улучшения теплоотдачи, для задержки тепла, для размещения остывающей готовой еды и холодной чистой посуды. Чем выше требования пользователя, тем сложнее схема печи, ее устройство и кладка кирпичей.

Значительным элементом конструкции печи является дымоход. Инструкцию по уходу за ним, включающую чистку, найдёте здесь: http://gidpopechkam.ru/materialy-dlya-pechi/kak-pochistit-dymoxod.html

Русская печка своими руками

Надо отдать должное смелости некоторых предприимчивых людей, но сделать своими руками порядовку с лежанкой и готовочной поверхностью — довольно смелое решение. Дело в том, что как бы доходчиво ни выглядела схема конструкции на бумаге, воплотить ее в реальность довольно сложно. И все-таки для решительных людей есть рекомендации.

Инструменты для работы

Какой инструментарий вам понадобится:

  • емкость для замешивания раствора;
  • мерная планка, чтобы ширину кладочных швов;
  • строительный уровень — обязательно! Без него, гарантировано, конструкция будет иметь крен, а устранить его по окончании кладки уже будет невозможно;
  • правило (с его помощью выравнивается поверхность фундамента — операция разовая);
  • отвес (тоже крайне важное приспособление, служит для уточнения вертикальной кривизны в любом нужном месте);
  • порядовка — специально приспособление для многоуровневой печной кладки;
  • мастерок;
  • молоток с кирковым носом — ручной инструмент, позволяющий колоть цельный кирпич на куски вместо того, чтобы резать болгаркой.

Материалы и элементы оснастки

При создании русской печки с лежанкой и плитой вам потребуются дополнительные элементы, благодаря которым вы достигнете желаемый функционал:

  • закаленный кирпич (рекомендуется М-200) в количестве 1850-1900 шт.
  • жирная чистая глина 245-250 кг;
  • очищенный песок 295-310 кг;

Количество кирпичей, песок и глина приведены в количествах, рассчитанных на модель 2.3 длиной, 2.0 м высотой, 1.6 м шириной.

  • колосники;
  • топочные, прочистные и поддувальная дверцы;
  • заслонка для топки;
  • дымовая задвижка;
  • варочная панель;
  • стальной лист, стальной уголок, водонагревающий бак — по ситуации и в зависимости от проекта.

Количество дверц и колосников определяется исходя из нюансов проекта.

Порядок укладки слоев

В компетентно составленных рабочих чертежах русская порядовка с лежанкой и плитой представлена каждым уровнем по отдельности. Иначе сложить печку будет невозможно из-за сложности ее внутреннего (не видимого снаружи) устройства.

Читайте также:
Печь длительного горения Бубафоня своими руками

Типовой пример:

ряд 1-й. Слой укладывается без стяжки прямо на напольную гидроизоляцию. Подходит перекаленный кирпич, поскольку воздействия высоких температур не будет;

ряд 2-й. По краям будущего пода кирпичи ставятся на ребро, а если используются не цельные кирпичи, в следующем ряду их обязательно нужно перекрывать цельными;

ряд 3-й. Аналогичен предыдущему. Также здесь рекомендуется установить дверцу поддувала;

ряд 4-й. Кладется так же, как 2-й;

В этом ряду не забудьте оставить место для прочистного канала.

ряд 5-й. Прочистной канал продолжается. Сделать основание для будущих арочных сводов;

ряд 6-й. Начинается сужение прочистного канала. Устанавливается колосник;

Колосники — это чугунные или стальные решетки, через которые проходит воздушный поток с улучшенной тягой. Пропускают кислород и задерживают зольный остаток от сгорающего топлива.

ряды 7-й, 8-й. Здесь размещается стальной лист. Также необходимо закрепить проволоку, чтобы зафиксировать топочную дверку. Кладка пода закончена;

ряд 9-й. Делается песчаная подсыпка. Кирпичи по всему ряду будущего пода устанавливаются на ребро.

ряды 10-й, 11-й. Так же, как предыдущий. Поверху устанавливается варочная поверхность. На краю пода лучше всего уложить располовиненные кирпичи;

ряды 12-й, 14-й, 16-й. Так же, как предыдущие.

Поднятие арки рекомендуется начать на 15-м ряду.

ряды 17-й, 18-й. Между ними прокладывается вязальная металлическая проволока. На этих рядах свод сужается;

ряды с 19-го по 21-й. Завершается работа над лежанкой;

ряд 22-й. На этом уровне начинается подъем хайла. На этом этапе печная кладка очень сложная и ответственная;

ряды с 23-го по 31-й. Формируется трубный канал. В нужных местах размещаются поддувала и задвижки.

Подводя итоги, отметим доступность кладки печей с лежанкой и готовочной панелью. Осуществить задуманное своими руками возможно, хотя и потребует высокой концентрации внимания, обстоятельности и многократных уточнений в расчетах. Непременно заручитесь поддержкой опытного специалиста — если не практическими действиями, то хотя бы полезными советами с его стороны.

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:

Русская печь своими руками: чертежи и порядовка

Русская печь (духовая) — уникальное сооружение наших предков, которое не только греет, но и кормит, лечит, а также проветривает помещение. При многовариантности в деталях формы основные ее составляющие остаются неизменными. В статье мы рассмотрим конструкцию русской печи и ее порядовую кладку.

Еще до введения современной системы измерения традиционные размеры русской печи исчислялись в аршинах. 1 аршин примерно равен 71 см. В ширину печь имела 2 аршина, в длину — 3, а высота основного тела печи от основания опечья до лежанки составляла 2,5 аршина.

Конструкция русской (духовой) печи

В печи можно выделить три основные составляющие:

  1. Фундамент.
  2. Корпус.
  3. Дымовая труба.

Фундамент

Наши предки использовали для устройства фундамента бутовый камень или перекаленный кирпич. Не отходя далеко от традиций прошлого, рассмотрим вариант бутобетонного фундамента под корпус печи.

Глубина заложения фундамента под печь зависит от свойства грунтов, отапливается ли здание в холодный период времени, каков уровень грунтовых вод. В случае непостоянного прогрева здания глубина подошвы фундамента предусматривается ниже глубины промерзания грунта в наиболее холодное время.

1 — подошва фундамента; 2 — бутовая кладка; 3 — глубина закладки; 4 — гидроизоляция; 5 — уровень пола; 6 — массив печи

Бутобетон состоит из бетонной смеси и бутового камня.

  • цемент М400 — 1 часть;
  • песок — 2 части;
  • гравий или щебень фракции менее 3 см — 4 части.

Для изготовления бетона песок берется с минимальным количеством органических, глинистых, пылевидных, слюдяных примесей, которые значительно понижают прочностные и морозостойкие свойства бетона.

Вода вливается в сухую смесь цемента, песка и гравия постепенно, при постоянном перемешивании ингредиентов до достижения необходимой подвижности смеси. В этом случае объем воды примерно равен объему взятого цемента.

Фундамент под печь можно сооружать как с помощью опалубки, так и безопалубочным способом при плотных неосыпающихся грунтах и глубине подошвы фундамента менее 1,25 м. В случае безопалубочного устройства размер котлована должен соответствовать размеру фундамента. Под подошву фундамента необходимо уложить слой утрамбованного щебня толщиной не менее 10 см.

Бутобетонная кладка представляет собой процесс втапливания бутового камня в слой уложенного бетонного слоя высотой 20 см. Бутовый камень должен быть меньше 30 см, его погружают в слой бетона на глубину больше 1/2 его высоты. Зазор между укладываемыми камнями, а также между камнем и опалубкой составляет 4–6 см. Когда слой бута полностью уложен, настилается следующий слой бетона и процесс втапливания камня повторяется.

Читайте также:
Почему дымит печь в доме - причины дыма при растопке

Для достижения полноценного качества бетонных работ перерывы в процессе устройства фундамента допускаются, только когда промежутки между камнями заполнены бетоном последнего слоя. В сухую, ветреную или жаркую погоду при перерывах в работе более суток для предотвращения быстрого высыхания поверхность бетона покрывают каким-либо материалом (можно толем) и 3–4 раза в день смачивают водой. Перед возобновлением работы поверхность последнего слоя очищается от загрязнения и смачивается водой.

Бутовый камень можно заменить обломками красного кирпича или кусками бетона, заполнителем же бетонной смеси может быть кирпичный щебень. Камни, обломки кирпича до погружения их в бетонную смесь должны быть тщательно очищены от загрязнений. В сухую и жарку погоду в случае использования битого кирпича обломки перед укладкой вымачиваются в воде.

Сроки набирания бетоном прочности зависят от его температуры. При температуре 10 °С за первые сутки он наберет примерно 10% своей полной прочности, за 7 дней примерно 60%, а за 28 дней — 85%. При увеличении температуры бетона сроки его полного набирания прочности сокращаются. Приступать к кирпичной кладке на поверхности фундамента необходимо не ранее чем спустя 14–28 дней.

Корпус печи

В русской избе печь устанавливали в углу недалеко от двери. От одной стены отступали примерно 20 см, а от другой, где находилась входная дверь, примерно 1 метр. В этом месте часто обустраивали чулан, где хранили продукты и кухонную утварь.

На поверхность фундамента, набравшего прочность, укладывается 2 слоя гидроизоляционного материала (рубероид, толь или др.). Далее выкладывается основание печи (опечье). В классической русской печи прошлого для этого использовали деревянный брус или бревно.

1 — подпечье; 2 — подшесток; 3 — шесток; 4 — под; 5 — душник; 6 — перекрыша; 7 — полудверка; 8 — задвижка; 9 — труба дымохода

Подшесток служил для хранения кухонной утвари, а в подпечье укладывали инвентарь для печи (ухваты, кочерги, сковородники). Сейчас эту часть печи выкладывают преимущественно из кирпича (глиняного обыкновенного). Причем использовать нужно полнотелый. Кирпич бывает лицевой и рядовой. Лицевой используется для облицовки, рядовой — для внутренней кладки печи. Для поверхностей, соприкасающихся с открытым огнем, необходимо применять огнеупорный кирпич (шамотный), который выдерживает температуры более 1300 °С.

Глино-песчаный раствор

Количество песка в глино-песчаном растворе определяется в зависимости от жирности глины (жирная — 2–4% песка, средняя — 15% песка, тощая — 30% песка). Чтобы добиться наиболее качественной кладки, песок необходимо брать просеянный сквозь сито с ячейками 3х3 мм.

Пропорции глино-песчаного раствора:

  1. Жирная глина: 1 ведро глины, 2,5 ведра песка.
  2. Средняя глина: 1 ведро глины, 1,5 ведра песка.
  3. Тощая глина: 1 ведро глины, 1 ведро песка.

Для приготовления раствора в емкость кладут несколько ведер размельченной глины и заливают ее водой на 24 часа. Затем в размокшую глину добавляют порционно нужное количество песка, постоянно перемешивая до однородной консистенции.

Инструменты для печных работ

1 — угольник; 2 — кирка; 3 — печной молоток; 4 — уровень; 5 — линейка; 6 — мастерок; 7 — отвес

Материалы

Конструкция самого опечья выполняется из глиняного обыкновенного кирпича на цементно-песчаном растворе на основе цемента М400, пропорцией: 1 часть цемента и 3 части песка. Необходимую подвижность раствора можно проверить, поместив часть его на штык лопаты под углом 45°. В этом положении готовый раствор стекать не должен. Перед началом кладки кирпичи вымачивают для лучшего сцепления с раствором.

Для всей конструкции печи потребуется примерно от 1500 до 2500 штук кирпича, в том числе и огнеупорного, в зависимости от высоты помещения и конструкции крыши. Потребление глины и песка в растворе составляет около 80 ведер. Из печной фурнитуры потребуются: вьюшки, задвижки и полудверки.

Вьюшка устанавливается между хайлом и трубой, чтобы перекрыть проход горячим газам из горнила для сохранения тепла в печи. В месте установки вьюшки делается проем для закладки полудверки, которая может использоваться и как естественная вентиляция помещения.

Заслонки для печи необходимы для того, чтобы прикрывать устье, регулируя тепловой процесс в печи.

Задвижка устанавливается над вьюшкой, чтобы регулировать тягу в трубе и предотвращать возможность холодному воздуху из трубы опускаться вниз.

Порядовки

Первый ряд укладывается на гидроизоляцию фундамента. В углах применяются кирпичи размером в 3/4 и скошенные кирпичи для лучшей перевязки последующих рядов кладки. Вся конструкция опечья выкладывается на цементно-песчаном растворе.

Второй ряд — начало кладки стенок опечья.

Третий ряд. Продолжается устройство стенок опечья с применением кирпичей размером в 3/4.

Четвертый ряд выкладывается согласно приведенной порядовке и предполагает применение скошенного кирпича для опоры (пяты) арки подпечка.

Пятый ряд кладется с применением кирпичей размером в 3/4 в углах печи, скошенных кирпичей для опоры арки. Здесь же выкладывается арка подпечка. Предварительно изготавливается деревянный шаблон, который вставляется в проем подпечка.

Читайте также:
Расчёт мощности для газовой отопительной печь для дачи с баллоном

Шестой ряд выкладывается согласно приведенной порядовке. Заранее изготавливается деревянный шаблон свода опечья, который вставляется во внутреннюю часть кладки. В процессе изготовления шаблона необходимо предусмотреть его легкую разборку по окончании кладки свода опечья. Для плотного прилегания шаблона к стенкам кладки внизу вбивают 1–2 распорки.

Седьмой ряд предполагает укладку свода и последующего ряда. Свод начинают выкладывать с обеих сторон, постепенно двигаясь к середине. Последний кирпич называют замковым, его роль — создание напряжения сжатия в основании свода, что и обеспечит прочность такой конструкции. В связи с этим последний кирпич вставляется в промежуток меньше 1/4 кирпича с помощью киянки. Кирпичи в своде укладываются как можно плотнее друг к другу, поэтому швы внизу делаются как можно меньше, а верхние зазоры выполняются одинакового размера, в которые по возможности можно втапливать осколки кирпича.

Восьмой ряд предусматривает один слой кладки стен опечья согласно приведенной порядовке с обустройством площадки холодной печурки.

Девятый ряд. Помимо одного ряда стен выкладываются еще и стенки печурки.

Десятый ряд завершает кладку стен опечья. Для лучшей изоляции холодной части печи от ее горячей части внутреннее пространство засыпают сухим прокаленным песком до верхней границы этого ряда.

Одиннадцатый ряд перекрывает опечек полностью с применением доборного и скошенного кирпича. С этого ряда цементно-песчаный раствор заменяется на глино-песчаный.

Двенадцатый ряд начинает устройство горячей части печи (под, шесток). Поэтому все поверхности, соприкасающиеся с огнем, необходимо выполнять из огнестойкого кирпича, размеры которого совпадают с размерами обыкновенного. Поверхность пода должна быть ровной. Для этого ее шлифуют с помощью мелкого песка и кирпича, удаляя все неровности кладки. Кроме того, для удобства убирания углей с пода, его поверхность делают с уклоном в сторону устья.

Тринадцатый ряд закладывает варочную камеру и шесток. Здесь же устанавливается дуга устья из закаленного металла. Прикрепленная к ней закаленная стальная проволока закладывается в кладку.

Четырнадцатый, пятнадцатый и шестнадцатый ряды выстраивают стенки горнила и шестка.

Семнадцатый ряд является завершающим в кладке устья с арочным сводом. На этом этапе выкладываются пяты из скошенного кирпича, которые являются опорами для кирпичного свода варочной камеры, а также вставляется опалубка свода варочной камеры.

Восемнадцатый ряд выкладывается по принципу свода, который описан в седьмом ряду с применением глиняно-песчаного раствора и огнеупорного кирпича.

Девятнадцатый ряд предполагает наращивание стенок и арки шестка.

Двадцатый ряд продолжает наращивание стен, а также частично перекрывает отверстие над шестком, оставляя канал для перетрубья. Внутреннее пространство над варочной камерой заполняется сухим прокаленным песком.

Двадцать первый ряд перекрывает горнило. Канал перетрубья несколько уменьшается для устройства выступа, который препятствует проникновению искр из варочного пространства в трубу. Здесь же начинается закладка канала самоварника.

Двадцать второй ряд завершает устройство перекрыши. В канал самоварника устанавливается душник. Стальная проволока на его втулке заделывается в кладку.

Двадцать третий ряд предполагает кладку канала перетрубья и самоварника. Здесь же крепится душник с помощью стальной закаленной проволоки. В этом ряду делается небольшой проем для убирания сажи с выступа канала, который прикрывается 1/2 кирпича, поставленного на ребро и обмазанного глиняным раствором. Во время чистки этот кирпич выбивается, а по окончании чистки он заменяется новым. Сейчас часто ставят вместо кирпича специальную металлическую заглушку.

Двадцать четвертый ряд является продолжением кладки вышеперечисленных каналов.

Двадцать пятый ряд. В этом ряду выделяется канал для установки вьюшки.

Двадцать шестой ряд предполагает наращивание канала душника, далее перекрывается канал перетрубья и устанавливается вьюшка.

Двадцать седьмой ряд выкладывается, как показано на порядовке. Для доступа к вьюшке напротив нее устанавливается полудверка.

Двадцать восьмой, двадцать девятый и тридцатый ряд предполагают дальнейшую кладку каналов с перевязкой швов.

Тридцать первый ряд, согласно порядовке, соединяет душник и трубу через узкий проход.

Тридцать второй ряд перекрывает душник и канал, соединяющий душник с трубой. Здесь же устанавливается задвижка для тубы над каналом трубы.

Тридцать третий и последующие ряды до потолка предполагают кладку канала трубы.

Не доходя три ряда до потолка, делается разделка для увеличения толщины кирпичной кладки. Это увеличивает пожаробезопасность деревянных конструкций перекрытия и крыши. Далее стояк трубы выкладывается тех же размеров, что и до разделки. Чтобы избежать накопления конденсата на стенках трубы, стояк трубы оштукатуривают по металлической сетке. Когда труба проходит через деревянные конструкции крыши, толщина стенок канала также увеличивается. Верхнюю часть трубы необходимо защитить от проникновения осадков металлическим колпаком. Кладка наружной части трубы ведется на цементно-песчаном растворе. Для прочности ее можно оштукатурить.

Читайте также:
Шахтная печь для плавки чугуна: разновидности и особенности

1 — разделка; 2 — перекрытие; 3 — утеплитель; 4 — стояк трубы; 5 — металлический лист; 6 — выдра; 7 — шейка трубы; 8 — оголовок; 9 — металлический колпак

Высота наружной части трубы для улучшения тяги зависит от ее расстояния относительно конька крыши.

Топка-просушка печи

Перед полноценной эксплуатацией печи ее необходимо просушить. Первая топка проводится в течение 2-х часов с небольшим количеством топлива. Если печь дает много дыма, то на вьюшке зажигают тоже небольшой огонь, когда он погаснет, вьюшку открывают полностью. После этого печь зажигают вновь, не закрывая трубу на ночь. Процесс топки-сушки длится около недели.

Самостоятельное проектирование и кладка русской печи с плитой и лежанкой

Русская печь с плитой и лежанкой – одно из наиболее востребованных и популярных решений при обустройстве отопления в особняках, загородных домах и дачных коттеджах. Самостоятельное строительство такого агрегата – весьма непростая задача. Но даже при отсутствии практического опыта и глубоких теоретических познаний в области печного отопления её можно выполнить на отлично. И для этого необходимы лишь два условия: внимательное и вдумчивое изучение устройства и принципа работы печного агрегата и, конечно же, неукоснительное соблюдение строительной технологии.

Устройство русской печи с лежанкой и плитой

Главная особенность традиционной русской печи заключается в наличии горнила. Это камера, в объёме которой происходит сгорание дров. Свод горнила должен иметь небольшой уклон в направлении входного проёма (устья). Такое устройство русской печи с лежанкой обеспечивает скопление под потолком камеры горячего воздуха, который передаёт тепло стенкам печи, попутно нагревая рабочую поверхность варочной плиты и плоскость лежанки.

Вместе с горнилом в списке основных конструктивных элементов русской печи состоят:

  1. Хайло (пространство, соединяющее топку с теплообменными каналами).
  2. Задвижки (предназначены для контроля выхода нагретого воздуха в дымоход и управления циркуляцией дымовых газов при использовании варочной панели).
  3. Дымоход (служит для транспортировки газообразных продуктов сгорания топлива во внешнюю атмосферу).
  4. Распушка (расширенный участок дымоходного канала, расположенный под перекрытием).
  5. Вьюшка (небольшое окошко с дверцей, обеспечивающее доступ к заслонке, регулирующей тягу, и позволяет полностью перекрыть дымоход).
  6. Чело (поверхность у топочного люка).
  7. Заслонка (стальная дверца топки с термоинертной ручкой).
  8. Шесток (ниша перед входом в топку).
  9. Перетрубье (закрытый внутренний отсек, расположенный над шестком).
  10. Шпур (небольшое окошко, на задней или боковой стенке печного топливника).
  11. Топливник (канал с чугунными колосниками, устанавливаемыми в пространстве между топкой и поддувалом).
  12. Опечье (кирпичный или бетонный фундамент печи).
  13. Подпечье (отсек для хранения сухих дров, домашнего инвентаря и запаса продуктов).
  14. Под (донная часть топочной камеры с уклоном , направленным к проёму).
  15. Лежанка (размещается как правило позади дымохода непосредственно над внутренними циркуляционными каналами).

Печка

Русская печь с плитой и лежанкой: общий принцип работы

Устройство русской печи определяет общий принцип её работы. Заключается он примерно в следующем:

  • циркуляция газов по внутренним каналам печи осуществляется за счёт свободной тяги дымохода и в силу некоторых особенностей процесса сгорания топлива,
  • воздух извне всасывается в устье, нижнюю часть которого заполняют дымовые газы,
  • в результате естественного теплообмена нагретая воздушная масса поступает в топку и вытесняет оттуда дымовые газы,
  • перед тем, как выйти во внешнюю атмосферу по каналу дымохода, газообразные продукты сгорания передают остатки тепла стенкам печи.
  • процессы теплообмена и циркуляции воздушных потоков и дыма происходят до тех пор, пока в топке горят дрова.

Благодаря особенностям конструкции русская печь обеспечивает КПД не ниже 60%, что оставляет далеко позади в плане энергоэффективности другие типы твердотопливных отопительных установок.

Печь русская с лежанкой и плитой: схема кладки, размещение и расчёт основных параметров конструкции

Классическая русская печь – довольно громоздкая конструкция. Её размеры составляют 2,5 м в длину, 1,5 м по ширине и от 2 м в высоту. Такой печной агрегат способен обеспечить качественное отопление площади около 40 м.кв. За счёт разветвлённой системы внутренних дымовых каналов и ряда технических решений, обеспечивающих быстрый нагрев и высокую теплоёмкость конструкции, современные модификации могут иметь меньшие размеры.

Наиболее часто применяются 3 типоразмера русской печи:

  1. Большой (площадью от 2310*1600 мм),
  2. Средний (площадью не более 2130*1470 мм),
  3. Малый (площадь основы не превышает 1780*1240 мм).

Конфигурация и габариты отопительного агрегата, а также его расположение в помещении выбираются в зависимости от размеров и планировки последнего.

Самой важной частью проекта является схема русской печи. Именно она позволяет принять конфигурацию агрегата, а также определить необходимое количество стройматериалов и рассчитать общий объём работ. Поэтому нужно постараться, чтобы чертёж был максимально точным.

Инструменты и материалы для кладки русской печи с лежанкой и плитой

Перед тем, как приступать к работе, следует приготовить конструктивные элементы, наличие которых предусматривает ранее оформленная схема русской печи с лежанкой. При стандартной конструкции агрегата этот список включает:

  • чугунную плиту с 2 или 4 конфорками,
  • дверцу для топочного проёма (14*25 см),
  • дверцу для проёма поддувальной камеры (13*13 см),
  • колосниковую решётку (26*28 см),
  • 2 регулировочные задвижки (24*26 см),
  • дверцу с технологическим отверстием для вьюшки (не менее 22*22 см),
  • стальной бак для воды (40*26*28 см)
  • мягкую проволоку для обвязки,
  • обрезки угловой, кровельной или листовой стали.
Читайте также:
Горелки для банных печей: виды, изготовление своими руками

Что касается инструмента, для строительства печи своими руками понадобятся:

  • ведро,
  • лопата,
  • черпак,
  • ёмкости для приготовления глины и строительного раствора,
  • уровень и отвес,
  • кельма (мастерок),
  • молоток,
  • мочальная кисть.

Для возведения отопительного агрегата средних размеров понадобится 1500-2000 шт керамического кирпича, а также глина и песок для строительной смеси общим объёмом не менее 100 вёдер.

Подготовительные работы и закладка фундамента

Строительство русской печи начинается с закладки фундамента. Наиболее надёжным вариантом для его строительства является железобетон.

Работа выполняется в несколько этапов:

  1. Котлован под основание печи выкапывается на глубину, соответствующую уровню промерзания почвы. Ширина ямы должна быть как минимум на 100 мм больше, чем размеры кирпичной кладки первого ряда.
  2. Дно котлована устилается подушкой из щебня высотой не менее 10 см, которая тщательно утрамбовывается.
  3. По периметру котлована монтируется опалубка, после чего внахлёст на стенки последней дно ямы укладывается гидроизоляционной плёнкой.
  4. Следующий шаг – обвязка арматурной сеткой с размером ячейки 150*150 мм.
  5. Бетонный раствор, приготовленный в пропорциях 1:3:7 (цемент М400:песок:щебень), заливается в котлован по уровню пола.
  6. Высохший фундамент застилается слоем тепло- и гидроизоляции, после чего можно приступать к кирпичной кладке.

Кладка русской печи с лежанкой и варочной панелью

Свод варочного устройства

Стандартная конструкция среднего по размерам печного агрегата включает 29-30 горизонтальных рядов кирпича. Кладка русской печи с лежанкой и плитой выполняется по следующей методике:

  1. При возведении наружных стен печи 1-й ряд кирпичной кладки выкладывается из цельного кирпича. Внутреннее пространство между внешними стенками заполняется кирпичной крошкой.
  2. Монтаж следующего ряда осуществляется параллельно с оформлением внутренних очистительных каналов.
  3. При возведении 3-го по счёту ряда с помощью проволоки фиксируются дверцы очистной камеры и поддувала.
  4. Следующий ряд закрывает очистные каналы, образуя подовый свод.
  5. Кладка 5-го ряда предполагает установку колосниковой решётки для топливника, укладку внутренних поверхностей топки шамотным кирпичом, разрезанным на 2 ровные части по толщине, и монтаж дверцы топливника, расположенного над подовым каналом.
  6. При кладке 6-го ряда монтируеится водяной бак.
  7. В процессе кладки 7 ряда малый топливник снабжается колосниковой решёткой. Монтаж задней стенки топочной камеры выполняется без раствора.
  8. При кладке 8-го и 9-го рядов фиксируется дверца малого топливника.
  9. Монтируя 10-й ряд, следует выложить дно горнила и соединить своды малого и большого топливника.
  10. 11-й ряд предполагает установку над обеими топочными камерами металлического уголка 50*50 мм, который послужить основанием для варочной плиты.
  11. 12-й и 13-й ряды выкладываются параллельно с установкой задвижек варочной камеры и дымохода.
  12. При возведении 14-го ряда выполняется вход в дымоходный канал и выводятся стенки топки с выполнением технологического отверстия для монтажа заслонки.
  13. На 15-м и 16-м по счёту рядах кладка сужается. НА этом этапе нужно перекрыть варочную камеру, вывести трубу дымохода и скрепить боковые стенки металлическими полосами.
  14. При монтаже 17-го ряда монтируется задняя печная стенка.
  15. На 18-м ряду над горнилом следует установить шаблон, по которому будет выкладываться свод варочного отсека.
  16. При кладке 19-го ряда нужно укрепить стенку над люком варочной камеры.
  17. При кладке 20-го ряда свод горнила уплотняется песком.
  18. 21-й ряд предполагает перекрытие горнила.
  19. При возведении 22-го ряда перетрубье сужается и венчается металлической крышкой с отверстием, которое позволит перенаправлять дымовые газы по внутренним каналам печи.
  20. Монтируя 23-й ряд следует установить дверцу, открывающую доступ к каналу дымохода.
  21. При кладке 24-го ряда на перетрубье устанавливается регулировочная задвижка.
  22. В процессе возведения 25-й и 26-ряды пространство над задвижкой полностью перекрывается.
  23. Параллельно с кладкой 27, 28 и 29-го рядов перетрубье соединяется с каналом дымохода.

На завершающем этапе дымоход выкладывается до уровня перекрытия, в котором следует приготовить противопожарную разделку.

Финишная отделка русской печи выполняется только после полной просушки конструкции, определить которую можно по отсутствию мокрых полос на кладке и однородность её расцветки. На этом строительство русской печи с варочной плитой и лежанкой можно считать законченным.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: