Печь щепочница – незаменимый помощник. А так ли это?

Печь щепочница складная на дровах — полезна ли она в походе?

Мой личный опыт. Куплены две складные щепочницы

Складная печь щепочница. Имеет ли смысл такое изобретение, если ты умеешь готовить на огне? Стоит ли ее брать с собой, когда идем в поход, но имеем при себе газовую горелку? И все же готовить на дровах можно так же просто, как на газе, и, кроме того, бесплатно. Складная щепочница выживания — минимальная нагрузка, которая дает реальную экономию.

Несмотря на то, что еще в детстве я научился разжигать огонь, когда я начал ходить в походы, я доверял технологиям больше, чем своим собственным навыкам. Планируя сплав по Северскому Донцу, я даже не думал о том, чтобы готовить себе еду на костре (не считая шашлыков). Вместо того я тщательно подсчитывал, сколько мне понадобится газа взять с собой. Да, иногда я оставлял газовую горелку дома и рассчитывал провести время у костра, но это было простой посиделкой, а не серьезным походом.

Готовка на огне – мои плюсы и минусы

Между тем, приготовление пищи на костре имеет много преимуществ. Оно экономит топливо, которое мы можем сохранить на черный день. Это бесплатно, и дарит эту странную радость, которая сопровождает при пребывании возле огня. Безусловно, в сидении у костра есть что-то привлекательное. Есть какое-то ощущение себя первобытным человеком, который добирался до источника тепла.

Иногда я использую огонь для приготовления пищи, но я все еще нахожу много недостатков, которые «отговаривают» меня от этого процесса. Усталость после трудного дня, необходимость собирать дрова, недостаток места, сухие постельные принадлежности и опасность пожара. В результате почти всегда еда в походе готовится на газовой печке.

Компромисс, который уменьшает все эти проблемы – печь щепочница складная. Устройство на самом деле очень простое: дымоход из стального листа, в котором горит огонь. Достаточно жесткая, чтобы служить основой для посуды, но ее можно сложить, чтобы она занимала минимум места в рюкзаке.

Основные несущие стенки, изготовленные из плоских кусков листового металла, обычно доступны на Украинском рынке. Обычно это четыре прямоугольных элемента, соединенных крючками по краям, образующих конструкцию с квадратным поперечным сечением. Примером является модель, которая представляет собой просто четырехугольный дымоход. Другой вариант, популярный на aliexpress, представляет собой круглую плиту, состоящую из двух листов тонкого листового металла, соединенных между собой. Для сравнения я купил обе модели и пошел с ними в поле.

«Китайская» двухкомпонентная печь

Эта конструкция пошла со мной в непродолжительный сплав. Перед весенним сплавом мне досталась очень легкая модель, купленная онлайн. Доставка из Китая длится долго, но зато она бесплатна (как они это делают?). Цена 150 гривен за саму печь позволяет рискнуть, а вес ниже 350 г – можно класть даже в небольшой рюкзак.

Печь щепочница

Небольшое описание складной щепочницы своими словами (не знаю, будет ли вам понятно)

Эта модель, которая вообще не имеет названия, состоит из двух кусков листового металла размером 25 х 13 см и толщиной около 0,5 мм. Используя специальные углубления на краях, две части скреплены вместе, чтобы сформировать круглую трубу. Нижняя часть фасонной печи имеет круглые отверстия, обеспечивающие доступ воздуха и разжигающие огонь небольшими палочками.

Две ажурные тарелки закреплены на верхнем крае печи. Металлические заклепки плотно прилегают друг к другу, опираясь на 4 точки образовавшейся трубы. На них ставится посуда. Внутри я зажигаю огонь, ставлю чашку, котелок или сковороду и добавляю небольшие кусочки дерева, бросая их сверху или через боковые отверстия. Маленькие палочки и обломки ветвей с диаметром пальцев горят лучше всего.

В любом случае огонь можно развести, боковые отверстия пропускают достаточно воздуха, чтобы получить сильное пламя. При достаточно большом количестве топлива в дымоходе может возникнуть небольшая «огненная буря»,

Огонь можно развить действительно серьезный

во время которой пламя будет проходить намного выше края печи. Ее конструкция затрудняет распространение огня из стороны в сторону, но будьте осторожны! — это не надежная защита от пожара. Сильный огонь может выйти из боковых отверстий и поджечь сухие постельные принадлежности. На всякий случай перед приготовлением пищи лучше очистить окрестности от сухих трав, листьев и т. д.

Печь складная щепочница накапливает тепло внутри и направляет его вверх. Поэтому она потребляет гораздо меньше топлива, чем костер. Испытание – складная щепочница. Используя сухую древесину, я кипятил 1 литр воды за 5-6 минут. Добавляя куски дерева разных диаметров, я могу регулировать их интенсивность — слабую, но длительную, сильную и короткую. На практике, всего несколько горстей маленьких палочек и немного сухой травы для растопки, чтобы через 10 минут приготовить теплый напиток или еду.

Вот так. Небольшой котелок на складной печке щепочнице

Печка выглядит стабильно. К сожалению, это может быть обманчиво. Даже первая варка показала мне свой недостаток: хотя кусочки листа, из которого он сложен, плоские, после первого «обжига» они приобретают деформированную, изогнутую форму и теряют свою эластичность. Мне потребовалось мгновение, чтобы понять, что маленькие пластины, которые служат опорой блюда, должны быть вставлены таким образом, чтобы они раскрепляли конструкцию в направлениях, в которых соединены плиты, в отличие от рисунка выше. Когда это сделано, риск переворота самой печи намного ниже. 1,5-литровый сосуд является максимальным, который будет безопасно кипятиться на этой модели.

Преимуществом устройства является его вес и компактность. После складывания толщина всего 2-3 мм.

Моя первая складная печь выживальщика побеждает каждую газовую модель по весу и объему, и не требует покупки и переноса топлива. В хорошую погоду время приготовления тоже схоже. К сожалению, несмотря на небольшую массу, печь, состоящая из двух элементов, является не достаточно надежной.

Эта печь выживания также заслуживает внимания

Решением этой проблемы может стать другая модель, доступная в Украине: печь выживания.

Печь рассчитана на кружку

Хотя она в два раза дороже китайского аналога, она сделана из твердого листового металла, а его конструкция состоит не из 2, а из 5 элементов. Плоские фрагменты в ней не согнуты, а скреплены между собой крючками. Эта система намного надежнее и дает 100% гарантию стабильности. Даже под нагрузкой плита не расколется «по швам». Сами листы толще и устойчивы к изгибу даже при длительной варке, но вес все так же невелик: 205 г. Кроме того, у нее есть все преимущества более дешевой модели: она требует минимального расхода топлива, защищает от распространения огня, менее заметна, чем костер. Кроме того, она снабжена дном, благодаря которому вы также можете использовать твердое топливо в виде кубиков для приготовления пищи или просто распала. На рисунках ниже вы можете увидеть горячую плиту без использования металлического дна. Такой уменьшенный комплект + чехол весит 180 г.

Читайте также:
Шамотная глина: инструкция по применению - из чего состоит, для чего нужна, и как ее разводить своими руками для кладки или штукатурки печи

На размер меньше

Пазы на верхнем крае не допускают соскальзывания посуды с конструкции. Боковые отверстия обеспечивают достаточно воздуха для создания высокой температуры и кипятят 1 литр воды за 5-7 минут. А что, если диаметр кружки настолько мал, что его нельзя будет удерживать на верхнем крае печи? Нет ничего проще. Дополнительные прорези на верхнем крае позволяют вам расположить решетку, например, из колышек палатки и поставить на нее кружку. Конструкция гораздо более устойчива, чем в случае с предшественником — здесь я не боюсь что опрокину даже 2-2,5-литровую посуду. С точки зрения безопасности она определенно выигрывает.

В случае этой складной щепочницы боковые отверстия намного меньше, что снижает вероятность распространения огня и возникновения пожара. В этой модели труднее разжечь действительно сильный огонь из-за меньшего объема печи и меньшего притока воздуха через отверстия. Древесина должна добавляться чаще, но небольшими порциями. Нельзя добавить ее «про запас», но в итоге его используют меньше. После 10 минут приготовления, когда я снял чашку и собрал конструкцию, на земле была такая минимальная кучка пепла. Просто покройте его двумя горстями почвы, покройте листьями и после моего пребывания не останется никаких следов.

Вот и все, после готовки

Эта складная щепочница встречается в нескольких вариантах, различающихся по размеру. «Моя» модель имеет размеры 10 х 15 см и толщину 3 мм после складывания, поэтому ее даже легче скрыть, чем ее предшественника. Существует также версия меньшего размера с немного меньшим поперечным сечением и на 5 см ниже. Это также меньшее количество топлива, которое поместится внутри. Поэтому целью этой уменьшенной версии являются небольшие емкости (до 1 литра).

Брать или не брать?

Это кому-то нужно? Давайте посчитаем: вы выходите в поход, взяв с собой щепочницу и классическую газовую горелку. В общей сложности 2 недели вашего пути, погода идеальная, и вы регулярно проходите через леса или заросли. В течение этих 14 дней вы готовите на дровах. Что это значит? Это позволит вам сэкономить 250 граммов газа за это время, чтобы вы могли взять с собой на несколько сот грамм меньше. Газовая горелка с баллончиком превышает вес печи на дровах. Таким образом, вы берете ту же сумму денег, экономите деньги на покупке топлива и сохраняете бензин, который у вас есть на случай плохой погоды. Если бы я использовал в походе печь щепочницу, то я бы сэкономил почти пол килограмма газа, который использовал раньше всегда. В масштабе 2000 километров ходьбы — это разница существенна.

Эта печь также отлично подойдет, где сухо и тепло. Это был бы отличный вариант, например, при сплаве по Северскому Донцу, позволяющий готовить еду на слабом огне, разведенном из придорожных кустарников, хвороста и пустынных сорняков.

Это также позволяет вам не экономить на топливе во время длительных стоянок. Если вы хотите быстро приготовить что-то во время остановки, газ будет безусловно лучшим выором. Но когда наступает вечер или когда вы отдыхаете и у вас много времени, приятно посидеть у горящего огня и разогреть очередную чашу с чаем. Газ не доставит вам радости, сидя в кругу теплого мини-костра. Печь для выживания идеально подходит для того, чтобы быстро ее зажечь, потребляя при этом минимум топлива.

В «легкой и быстрой» экспедиции, где вы делаете ставку на минимализм в экипировке и скорость в марше, вы можете не захотеть возиться с дополнительным гаджетом. Как ни парадоксально, это может быть выгодно на длинном маршруте. И где бы у вас ни было больше времени и хорошей погоды, чтобы разжечь костер — печь для выживания — отличное дополнение. В дополнение к экономии топлива, это даст вам впечатлительные вечера, о которых часто лучше всего вспоминать после возвращения домой из всей поездки.

Печь щепочница – незаменимый помощник. А так ли это?

В интернете про печки в туризме десятки тысяч статей, для чего люди тащат на себе спиртовками, сухим горючее и газ более менее понятно, то зачем дровянные/щепотницы — костер и все дела, зачем лишнюю тяжесть таскать?

Увы не так все просто, да обойтись можно особенно зимой. А если предполагается только кипячение воды(для заливания «Мивины» или чего то подобного) то печка нужна только для районов где с дровами напряг.

А ведь все равно таскаем и дальше небольшой тест нестандартно большой печки и пояснения зачем/почему.

Как ведите по высоте почти в два раза больше основной массы конструкций подобных печек, все очень просто на типовые конструкции котелок ставится сверху, а тут внутрь — корпус печки одновременно является ветрозащитой, лучше тяга, кроме того печка не так плюется языками огня. Если имеете опыт помешивания варева в котелке над костром поймете о чем это.

На первом фото в верху две сеточки(колосниковые решетки), одна с накладками из жести — тоже все просто(изобретение не мое) — на сеточке без накладок горение гораздо интенсивнее, только вот сгорают деревяшки со страшной скоростью — зазевался все прогорело — растапливай по новому.

Если поставить вторую сеточку закипать будет дольше, но зато потом суп/кашу варить удобнее + даже если не подложить вовремя топливо на этих площадках довольно долго остаются угольки — никакой возни с повторной растопкой.

Дополнительно интенсивность горения можно регулировать размером топлива — нужен сильный огонь — чурку на 4-ре части, слабее — на две, чтобы только кипело — вообще не колем. Для устойчивого горения достаточно чтобы в печке была пара не прогоревших чурок и угли от предыдущих. Это не газовая плита конечно, но при небольшом опыте интенсивность огня можно регулировать в весьма широких пределах.

Задача любой печки довести воду до кипения, на этом фото хорошо видно что даже при интенсивном кипении огня не видно — руки при помешивании обжигать не будет.

Ну и последнее ради чего таскаем печки — на самом первом фото в котелке вместо воды дрова, а если присмотреться ко второму фото то можно увидеть плавающую в котелке щепку. Плавает она там с единственной целью — указать уровень воды в котелке.

Читайте также:
Будет жарко. Буржуйка для гаража своими руками от выбора проекта до первой топки

Того количества дров что находились в котелке на первом фото печке хватило чтобы довести до кипения ДВА КОТЕЛКА ВОДЫ. и еще хватило на поддержание кипения 2-го котелка в течении пары минут. В среднем для закипания котелка требовалось 9 минут, котелки во время подогрева/кипения ничем не накрывались. Использовалась решетка с накладками.

Оцените количество дров в котелке — на хотя бы маленький костер вам бы их хватило?

Ну а теперь о грустном:

В чехле и со всем гамузом почти килограмм веса.

Радует только стоимость — сама печка сделана из остатков какого то профнастила и строительной сетки, чехол из остатков оббивки, на все про все ушло меньше дня работы.

  • Печка,
  • щепотница,
  • кухня
    0
  • +8
Похожие записи
  • Свалкер или слепил щепотницу из того что было 28
  • Набор для приготовления пищи Otso. 30
  • Опыты с парафином и печка для котелка 25
  • Печка Пошехонка (осторожно – ФОТО!) 59
  • Чем закусить перед боем. 59

Комментарии ( 166 )

  • v

  • v

  • v

  • v
  • +4

  • ^
  • v
  • +1

  • ^
  • v

  • ^
  • v
  • +1

  • ^
  • v

  • v

  • ^
  • v

  • ^
  • v
  • +1

  • ^
  • v

  • ^
  • v
  • +1

  • ^
  • v

  • ^
  • v

  • ^
  • v

  • ^
  • v

  • ^
  • v

  • ^
  • v

Что, консервных банок мало?
Прелесть щипотницы щепочницы не в весе, титане и турбо-колсниках, а в возможности изготовить её с помощью ржавого гвоздя и кирпича из любой подходящей жестянки — консервной банки, водосточной трубы, дырявой кастрюли. Главное — знать принцип, и тогда на любых развалинах максимально скрытно и быстро вскипятишь литр воды на одной паркетине.

P.S. Давайте называть вещи своими именами. Щепочница — от слова ЩЕПКА. Щипотница — это «потения щами». Так скоро до щупальницы дойдём. Я на за чистоту языка агитирую, а за работоспособность кнопки «ПОИСК»!

  • ^
  • v
  • +4

  • ^
  • v

Это конечно так, hobo stove — очаг безработного бродяги. Но щепочницу можно отнести к одному типу очага с мангалом, а тут уже есть интересные исторические артефакты:

Отопительный мангал-жаровня из старого Зимнего Дворца Екатерины 2. Жаровни с углями вносили в жилое помещение, которое этим и обогревалось.

Жаровни такого типа (без трубы) накрытые крышкой, ставили под кровати для их подогрева.

  • ^
  • v
  • +1

  • ^
  • v

может что-то типа этого (Иран):

С точки зрения обогрева — большой щепочница-самовар имеет очень большую теплоемкость. Он многократно эффективнее греет, чем просто жаровня.

  • ^
  • v

  • ^
  • v

  • ^
  • v

  • ^
  • v

Для увеличенных размеров этого девайса предлагаю внести понятие как: чурница и бревница

Чурок и брёвен не удостаивается, её уровень — мусор:

  • ^
  • v

Вон вдали такая-же.

  • ^
  • v

  • v

  • ^
  • v

  • ^
  • v

  • ^
  • v

  • ^
  • v
  • +1

  • ^
  • v

  • ^
  • v
  • +3

  • ^
  • v
  • +1

  • ^
  • v
  • +1

  • ^
  • v

  • ^
  • v

  • ^
  • v

  • v

  • ^
  • v
  • +1

Я предлагаю перечислить все мыслимые достоинства микропечки (цепочницы):
экономия топлива
дело не в том, что в какой то местности его мало, а в том, что небольшое его количество легче и менее хлопотно найти, более того это небольшое количество необременительно носить с собой. В этом случае можно не бояться задержаться с разбивкой лагеря (в темноте трудно искать топливо), так как топливо на ужин несёшь с собой. По той же причине не страшен и дождливый день. В этом смысле щепочница начинает приобретать некоторые достоинства присущие примусам и газовым горелкам;
организованное пламя не боится ветра
ветер сдувает пламя костра, делая его неэффективным, и резко ускоряет прогорание дров. Для щепочницы эта проблема не существует;
отпадает потребность в костровом наборе (тренога, тросик, таганок и др.)
правильно изготовленная щепочница позволяет удобно размещать на ней котелок и, в этом смысле тоже приобретает некоторые достоинства примусов;
больший манёвр регулировки силы пламени
регулировать силу пламени костра – большое искусство, а без возможности регулировать силу пламени даже очень простые блюда готовить без навыка очень сложно. Испортить продукты в городе обидно, но не катастрофа, а вот в походе это не просто потеря времени – это сокращение автономности;
доступность топлива
при длительных походах примусы и газовые горелки неудобны необходимостью носить большие запасы топлива, а две щепки для микропечки в нашей стране совсем не проблема;
щепочница столь простое устройство, что его нетрудно соорудить из подручных материалов прямо в пути
конечно, в этом случае щепочница скорее всего получится очень примитивная, но выигрыш от её использования покроет и время на неё затраченное и неудобство её примитивности;
думаю, что можно найти и другие достоинства Щепочницы.

К недостаткам следует отнести:
− необходимость таскать с собой дополнительный объем и вес;
− попадание в котелок продуктов неполного сгорания углеродного топлива.

Объём не проблема – моя микропечка сделана разборной (состоит из шести жестяных пластинок, соединяющихся в шестиугольник) – вся конструкция соединяется шестью винтиками. В разобранном виде это пачка листов толщиной меньше сантиметра площадью 15*21 см. плюс верхняя площадка, представляющая собой бублик диаметром около 22 см. Общий вес около 750 гр.
Когда я её делал, я с тоской вспоминал сопло МИГ-21: оно заканчивается юбкой из пластинок титана как раз нужного размера. Пластинки тонкие, но за счёт профилирования достаточно жёсткие. Когда я был лейтенантом, у нас на аэродроме на свалке их было немерено. Так что и вес дело поправимое. Но даже выполненная из обычной кровельной жести моя печка прослужила мне десять лет. Каждую осень я ездил за грибами 3-4 раза за сезон и жарил их прямо на месте сбора. И все таки я с завистью посмотрел на титановую микропечку (ktibq дал ссылку), но она правда неразборная, что делает её громоздкой и неудобной для переноски.
Большая проблема это конструкция, при которой продукты неполного сгорания углеродного топлива не попадают в котелок. Дело в том, что дерево относится к газообразному топливу и требует высокого топливника, в противном случае температура котелка ниже температуры газов и дёготь конденсируется в районе крышки и портит вкус продукта. Его там оказывается очень мало, но как известно ложка дёгтя может испортить бочку мёда. Именно поэтому я отказался от столь выгодной идеи погружения котелка в полость топливника, вынужден был опытным путём искать высоту топливника, которая максимально оптимизировала полноту сгорания продуктов сухой возгонки древесины и для отсекания не полностью сгоревших газов вынужден был делать верхнюю платформу.

Отзыв: Печь-щепочница Lixada пиролизная – Воду вскипятить годится, но лучше выбрать другую конструкцию.

В сложенном виде 13,5 см диаметр, 8,5 см высота, мешочек-чехол из капроновой сетки. Вес 320 гр.

Собирается из четырех частей. На сайте было написано, что название производителя Lixada, на деле никаких упоминаний о производителе на щепочнице нет. Конструкция типовая, отштамповано-сварено хорошо, так что без разницы, что там за название.

Читайте также:
Электрическая печь Чудо: обзор современных аналогов

В собранном виде выглядит так. Красивая, довольно устойчивая. Стенки у средней сеции двойные. Отверстия в ней вверху под крышкой это как раз для прохода дополнительного воздуха, который будет дожигать угарный газ CO, выделившийся при пиролизе.

Удалось подобрать котелок диаметром 14 см и высотой около 10 см полезным объемом 1,2 литра, в который печка в сложенном виде в чехле идеально помещается. Печка плюс котелок вместе весят 560 гр, и места занимают немного.
Разжигается даже на ветру довольно легко, сначала береста (бумага, четверть таблетки сухого спирта) и коротко наломанные тонкие веточки, потом палочки потолще. Ну как потолще, больше пары сантиметров толщиной не заморачиваюсь, потому что коротко их ломать сложно, да и таких хватает. Минут 5 это дело растапливается, дымит, потом более-менее разгорается,

а затем вообще выходит на рабочий режим, немного даже похожий на работу газовой горелки.

Печка, нагревшись, реально работает как пиролизная. Видно, что огонь горит в основном напротив отверстий для подачи дополнительного воздуха. Почти не дымит, языков пламени почти нет, жар дает хороший и целенаправленно в котелок, а не в стороны. В первый раз полный котелок (1,2 литра) закипает не очень быстро, с растопкой в сухую погоду получается минут 16-18, каждый следующий – минут 11-12, по сути, минус время на растопку. Только надо своевременно докидывать топливо. Если аккуратно наполнить дровишками внутренности щепочницы, одной заправки как раз хватает вскипятить этот котелок. Неплохо бы озаботиться защитой от ветра, но это не особо критично. На саму печку ветер оказывает влияние мало, но остужается котелок. В итоге вода все равно закипает, вопрос дополнительных дров и времени. Топливо печка расходует довольно экономно и эффективно, сжигает все в золу. Пожарная опасность низкая, искры практически не летят, кострище не остается, просто подгорелый круг на земле диаметром с дно печки.
Качество материалов вполне достойное, ничего не повело, ничего не заржавело.
Копоти на котелке остается гораздо меньше, чем после костра, и смывается она легко. Но тут в полный рост выступает второй признак, что с пиролизом не обманули, другой продукт пиролиза дерева. Деготь! Котелок снизу покрывается слоем липкой субстранции с характерным запахом. К котелку липнет просто всё, а отмыть его в походных условиях. да практически никак. Можно попробовать отчистить песком в воде, но тереть придется долго, иначе получается липкий запашистый котелок, облепленный еще и песком.
И это одна из главных причин, почему я не стараюсь лишний раз не пользоваться этой щепочницей. Вторая – варить или жарить на ней еду неудобно из-за неравномерного режима работы. Чтобы просто вскипятить воду, это не важно, а вот долго варить – это придется не раз добавлять порции палочек, и, значит, каждый раз пока они разгорятся и нагреются, жар спадет. А потом наоборот, к горению дров добавляется еще и пиролизный эффект, и получается избыточная для варки мощность со всеми вытекающими и пригорающими последствиями. Газ и даже костер тут гораздо удобнее. А пиролизная печь должна быть с большим объемом для загрузки дров, чтобы эффект длился долго, и горение было равномерным длительное время.
О замене этой щепочницей газовой горелки речь не идет. Беру ее в основном на всякий случай, чаще зимой, вдруг придется задержаться, и термоса не хватит. Котелок липкий становится, это да. Знал бы, выбрал бы щепочницу без пиролизных изысков. Такие и легче, и огонь более равномерно горит в них, и котелок не так специфично пачкается.
А эту щепочницу я не рекомендую.

Глинобитная печь своими руками

Когда то кирпич был редким и дорогим материалом, который не каждый мог себе позволить. В те времена печи имели совсем иную конструкцию и делались в основном из глины. Но и сегодня, хоть времена и изменились, глинобитная печь своими руками, этовполне достижимая цель. Особенно если вы любите собственную историю и у вас имеется избыток глины. Да и яства из такой печи невероятно вкусные, если точно угадать с составом глины.

Экскурс в историю

Глинобиная русская печь – известна человечеству с давних времен, раньше в деревнях возводили именно такие печи, которые еще назывались печами «по-черному», потому что не имели трубы. Даже дома с такими вот печами имели свое уникальное название – «курные» избы. Это название объяснялось тем, что дым не уходил по трубе на волю, а сначала попадал в помещение, и лишь затем постепенно выветривался через маленькое окошко под потолком, которое было создано специально для этих целей. Стоит ли говорить, что дыма было много, а окошко здорово подрывало теплоизоляцию помещения в холодную зиму? Но при всем при этом, дым не портил потолок, не загрязнял его копотью. А все потому, что люди умудрялись добиваться абсолютно полного сгорания дров, поэтому вся копоть оседала лишь вокруг «верхника». Как же это у них получалось? Вся соль в том, чтобы топить дом поленьями из лиственных пород. В печи располагать их надо было так, чтобы был свободный доступ к свежему воздуху, а сверху клали немного поленьев из осины. (См. также: Глина для печей)

Позже, русская глинобитная печь обзавелась дымником (деревянной трубой, которая брала свое начало от потолка) дыма стало поменьше, а вот риск сгореть, наоборот, увлечился. Размеры у такого устройства (печи с дымником) были не маленькие, оно могло занимать добрую четверть всего помещения, но современные глинобитные печи гораздо компактнее.

Ближайшей «сестрой» такой русской печки была помпейская глинобиная печь, но она, в отличие от более патриотичного варианта, всегда имела трубу и делалась из кирпича, причем внутри лучше было использовать огнеупорный кирпич. Стоит ли говорить что такая печка что тогда, что сейчас — это дорогое удовольствие?

Глиняный раствор для печи

Самодельная глинобитная печь потребует большое количество глиняного раствора, который можно изготовить самостоятельно. Тут главное угадать с пропорциями, а они, в свою очередь, зависят от жирности глины и качества печка, поэтому действовать придется практически наугад. (См. также: Помпейская печь)

Для приготовления раствора нам понадобится:

Чем больше в нашем растворе будет песка, тем меньше степень усадки, но и степень прочности уменьшится. А раствор, в итоге, должен иметь минимальную усадку и максимальную прочность. Поэтому тут важно все грамотно скомбинировать. Сделайте немного раствора для пробы, найдите свою комбинацию. Единственное замечание – воды должно быть минимальное количество, это уменьшит усадку.

Читайте также:
Как использовать кокосовый уголь для кальяна и очистки самогона?

После того как искомая комбинация будет обнаружена: глину необходимо перемешать с небольшим количеством воды и песка для консистенции крутого теста, это можно сделать по старинке, ногами, при условии что у вас нет специального инструмента.

Делаем фундамент для глинобитной печи

Давайте разберем вопрос о том, как сделать глинобитную печь сегодня. Алгоритм мало изменился, начинается все с фундамента для печки. Для того чтобы изготовить фундамент необходимо: (См. также: Карта сайта)

Снять дерн и плодородный слой с почвы (25 см);

Дно, получившегося в результате выкапывания котлована, необходимо залить жидким глиняным раствором, после чего уложить валуны, и вновь все залить все тем же глиняным раствором;

Устанавливаем опалубку по периметру котлована;

Поднимаем кладку сантиметров на 20 от земли;

Выравниваем верхний слой кладки более густым раствором и застилаем его гидроизоляционным материалом (старые пакеты или рубероид – на что хватит бюджета);

Финальный штрих: на материал настилаем доски, укладывая их крест-накрест(2 слоя, доски толщиной в 25 см).

Фундамент готов и первый этап изготовления глинобитной печи своими руками завершен.

Делаем глинобитную печь самостоятельно

После работ по обустройству фундамента, придется освоить устройства шестка и пода.

На фундамент выкладываем камни и связываем их глиняным раствором. Высота, в конечном итоге, должна быть около 20 см, причем верхние 5 см должны быть исключительно из глины, это важно.

Сборка глинобитной печи продолжается. На шестке необходимо смонтировать внутреннюю и внешнюю опалубку. Внешняя опалубка, это четыре дощатые стеночки, склоченные в ящичек. Габариты получившегося ящичка: 0,6×1,2×1,4 м. При изготовлении внутренней опалубки, в переднем кружале надо оставить отверстие размерами: 20×20 см, оно необходимо для последующего выжигания опалубки. Возвращаемся к внешней, расклиниваем ее кольями, дабы избежать деформации.

Пространство между опалубками необходимо заполнить глиной, предварительно защитив доской отверстие в кружале.

Для того чтобы изделие получилось плотным, тщательно утрамбовывайте глину, выкладывая ее слоями в 10 см. Углы и перекрытия можно дополнительно укрепить прутьями с диаметром в 10 мм. Прутья надо класть на 10 см выше, чем идет внутренняя опалубка.

Печь должна сформироваться, дайте ей на это хотя бы дня 3, после чего осторожно снимите переднюю стенку опалубки и вырежьте ножом устье. Параметры устья: ширина –38 см, а высота — 32 см. Желательная форма, форма арки. Через проделанное нами устье, аккуратно сняли защитную доску. Можно попробовать снять и оставшиеся стены опалубки, но пока это достаточно рискованное предприятие, ведь печь может развалиться под собственным весом, если она не до конца сформировалась. Поэтому лучше не спешить.

Сушка и отделка печи

Больше всего обустройство глинобитной печи заберет у вас времени, нежели сил или ресурсов. Сохнуть печь должна минимум неделю, а то и полторы или две. Тут все зависит от качества исходного материала и влажности. Но срок можно существенно сократить, если вы так спешите с запуском хлебного производства. Для того чтобы печь высохла за неделю, разведите в горниле печи слабый огонек, где-то на пол часика, не больше. Эту процедуру надо повторять раза 3 за день, тем самым поддерживая печь еле теплой. Правда печники говорят, чем дольше сушится печь, тем дольше она прослужит впоследствии, так что решайте сами, нужно ли вам ускоряться.

Но, так или иначе, подождать придется и это хороший перерыв, чтобы заняться аксессуарами, сделать заслонку и лопату. Для того чтобы сохранить дух ностальгии и старины, лучше и то и другое сделать из древесины. Заслонка должна максимально плотно перекрывать устье, для ее изготовление лучше использовать сухие доски произвольной толщины. А вот доска для лопаты должна быть порядка 25 мм толщиной, длина и ширина изделия подбирается индивидуально.

Для придания более эстетичного вида, печь можно побелить. Не надо искать дорогие материалы, вполне подойдет меловая побелка, затворенная на обезжиренном молоке. Плюсы такой побелки в том, что она совсем не пачкается и не перепачкает всех домашних. Побелку наносят в два слоя, а после того как все высохнет, тело печи можно раскрасить акварельными красками по своему усмотрению. Так вы получите не только самобытную и функциональную вещь, а вещь с уникальным дизайном.

Прежде чем запустить печь в эксплуатации, после того как она окончательно высохнет, внутреннюю опалубку необходимо сжечь. Но будьте аккуратны, в процессе сжигания может пострадать задняя часть свода, и появится трещины. Если трещины появились, то их надо замазать раствором, предварительно немного расширив. После всех этих не хитрых манипуляций, ваша самодельная глинобитная печь готова к эксплуатации.

Советы по эксплуатации

Прежде чем выпекать, печь надо протопить, занимает этот процесс порядка 2-ух часов сухими дровами. Как только от дров остались одни головешки их надо извлечь при помощи кочерги. После, печь закрывают заслонкой и ждут минут 15, для того чтобы температура успела выровняться и хлеб смог пропечься равномерно. Для того чтобы определить готовность, можно воспользоваться лучиной. Положите сухую лучину на пару минут в печь, а потом посмотрите на нее. Если лучина полностью обуглилась, значит надо еще подождать, а если она только поменяла свой цвет, стала коричневой, то можно приступать к готовке. Ведь это значит, что температура внутри около 200 градусов.

Глинобитная печь

Классификация печей

Люди давно заметили, что при сильном нагревании глина из мягкого материала превращается в непробиваемый камень. Никто сейчас и не вспомнит, когда появилась первая печь для обжига глиняных изделий. За тысячелетия человеческой деятельности постоянно развивалось и совершенствовалось не только гончарное дело, но и необходимые для него печи.

Такая печь поможет изготовить керамику ручной работы

Существует несколько основных категорий обжиговых печей:

  • по типу топлива или источника энергии, на котором работает агрегат. В этом разделе выделяются газовые, электрические и твердотопливные;
  • по расположению нагревателя. Существует два основных вида: муфельные, когда нагреватели размещены вокруг муфеля, и камерные — нагреватель внутри камеры для обжига;
  • различие в типе камерной среды. Эту классификацию делят на три вида: вакуумные, когда воздух откачивается из камеры, воздушные — обычные печи, и с защитной газовой средой, когда закачивают вспомогательный газ для лучшей обработки изделий;
  • отличия по типу загрузки. Три категории: трубчатые — загрузка сверху, для равномерного обжига художественных изделий, колпаковые — такая же загрузка, но для габаритных предметов, горизонтальные — когда загружают спереди;
  • по мощности и максимальной температуре нагрева. От температуры обжига зависит конечное качество и цвет изделия, поэтому эта категория имеет большое значение для тех, кто экспериментирует в этих направлениях.
Читайте также:
Сколько нужно кирпича на печь для дома кирпичи на русскую печь

Обзор печей для обжига керамики:

Сооружение летней печи

Конструкцию внутри помещений чаще всего строят из саманного кирпича или блоков. А вот с помощью пластов самана можно своими руками сделать, например, летнюю или, как ее еще называют, уличную печь.

Алгоритм построения уличной конструкции из самана следующий:

  • Подготовить основание под будущую печную конструкцию. Для этого можно использовать обычный целый кирпич, который необходимо выложить полукругом, а внутреннюю часть – заполнить битым кирпичом, стеклом или другим материалом. Для пода нужно использовать шамотный кирпич.
  • Замесить глину с соломой (желательно изрезанной) и песком в большой емкости (можно воспользоваться б/у ванной). Лучше всего это делать босыми ногами, следя при этом, чтобы образовавшаяся смесь была вязкой и однородной.
  • На готовом основании, используя влажный песок, создать форму под будущую конструкцию, на которой обозначить вход. Обычно, ее строят полусферической, а для создания такой формы мокрый песок подходит идеально.

Уложить саман на, под, или вокруг формы. После этого постепенно кладут стройматериал на предыдущий слой и медленно продвигаются к вершине. Нужно помнить, что чем выше песчаный купол, тем тоньше должна быть кладка, иначе конструкция может «поплыть».

Все, сооружение сделано, и нужно подождать, пока оно подсохнет, после чего его нужно пригладить чуточку мастерком. Такой прием предохранит строение от прилипания к нему сухой травы, листьев и другого мусора. Если конструкция станет более-менее сухой, то с ее внутренней части нужно выбрать песок, который уже сыграл свою роль. Рекомендуется также внутри купола зажигать небольшие костры, чтобы строение быстрее высыхало. Можно строить печь из самана с дымоходной трубой, а возможен вариант и без нее.

Таким образом, глинобитная печь – не просто строительная конструкция, а, можно сказать, – часть нашей истории, одна из самых старинных русских традиций, если хотите. И это – действительно правда. Поэтому, давайте будем уважать свою историю, свои обычаи, умножать наши традиции и тогда все у нас будет хорошо. Мы в этом убеждены! опубликовано econet.ru

Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

Печь из глины

Глинобитные печи строились испокон веков, так как в деревнях никаких кирпичей раньше не было или они стоили слишком дорого. В настоящее время это практически забытое искусство. Мы делали свою печь, полагаясь на собственную интуицию и сведения, почерпнутые из книг, опыта в этом деле у нас тоже не было.

Наша печь представляет собой русскую печь «по-черному», то есть без трубы. Такие печи раньше ставили в так называемых «курных» избах, где дым выходил в помещение, а затем наружу через маленькое окошко у потолка. Со временем окошко заменили дымником — деревянной трубой, начинающейся от потолка. В избах такие печи могли занимать до 1/4 площади помещения. Наша печь имеет размеры 1,2×1,6 м. Название основных частей и размеры приведены на рис. 1.

Рис. 1. Курная глинобитная хлебопекарная печь. Размеры приведены в метрах.

Перед постройкой печи для нее необходимо было сделать фундамент. Для этого на площадке мы сняли дерн и верхний мягкий слой почвы на глубину 20-25 см. Дно котлована залили жидким глиняным раствором, уложили валуны и также их залили глиняным раствором. Затем вокруг котлована установили опалубку и подняли кладку на 20 см над уровнем земли. Выровняли верх кладки густым глиняным раствором и уложили слой гидроизоляционного материала (рис. 2). Для него подойдет любой материал: рубероид, полиэтиленовая пленка, старые пакеты. В старину для этой цели использовали бересту.

Рис. 2. Устройство фундамента печи.

На гидроизоляцию мы настелили крест-накрест с перекрытием два слоя досок толщиной 25 мм. Благодаря этому нагрузка от печи равномерно распределяется на весь фундамент.

После того как уложили фундамент печи, приступили к устройству шестка и пода. Для этого над фундаментом выложили камни на высоту 20 см и связали их глиняным раствором, а верхние 5 см из этих 20 см сложили только из глины. Если слой глины будет тоньше 5 см, то при нагреве она отвалится от камней и на поду будут ямки.

Несколько слов о глине

Для глинобитной печи правильно приготовленный глиняный раствор — это самое главное. Раствор должен обеспечивать минимальную усадку и в то же время быть прочным. Его готовят из глины, песка, воды. Чем больше песка, тем меньше усадка, но ниже прочность. Соотношение глина/песок зависит от жирности используемой глины. Воды в растворе должно быть очень мало, опять же для уменьшения усадки.

В нашем случае ситуация упростилась, так как песка у нас на лесной полянке не было вовсе. Пришлось все делать из глины «как она есть». Глину доставали из ямы и переносили на щит 1,5×1,5 м, где с небольшим количеством воды размешивали ее ногами до консистенции крутого теста.

На шестке установили внешнюю и внутреннюю опалубку. Внешняя опалубка представляет собой четыре дощатые стенки, сколоченные в ящик с габаритными размерами 0,6×1,2×1,4 м. Внутренняя опалубка изображена на рис. 3.

Рис. 3. Внутренняя опалубка.

В переднем кружале оставили отверстие 20×20 см. Оно понадобилось позднее, при выжигании опалубки. Внешнюю опалубку расклинили кольями, чтобы при набивке глины ее не деформировало. Отверстие в переднем кружале закрыли обрезком доски снаружи. Затем забили межопалубочное пространство глиной.

Глину укладывали слоями по 10 см и тщательно утрамбовывали. Для увеличения прочности конструкции мы армировали углы, перекрытие свода и устья прутьями Ø10 мм. Даже если глина растрескается, прутья не дадут печи развалиться. При этом мы учитывали, что устье будет прорезано в передней стенке печи на высоту 32 см и прутья должны находиться выше на 10 см. Также поступали и с перекрытием печи. Прутья клали на 10 см выше внутренней опалубки.

Преимущества и недостатки

В современные дни люди снова начали проявлять интерес к исконно русской глинобитной печи. Их строят не только в поселках сельского типа, но также и люди, проживающие в городе. Оборудование можно возвести на улице или прямо в доме.

Глинобитные печи используются не только в качестве агрегата для обогрева, но и как декоративный элемент, которым можно украсить сад, домик на даче и тому подобные постройки. Конструкция очень простая, потому не составит труда воссоздать ее в любом помещении. Для изготовления необходимо иметь только большое желание к постройке, а также глину.

Читайте также:
Установка банной печи: Как правильно установить банную печь и выбрать место ее установки

Печь приобретает большую популярность благодаря своим очевидным преимуществам:

  1. Максимальная простота возведения – нет необходимости тратить деньги на дорогостоящие материалы и инструменты. Конструкция создается руками и даже не придется использовать электричество.
  2. Компактные размеры.
  3. Полная экологичность – для топки и изготовления применяются только натуральные материалы, не загрязняющие окружающую среду.
  4. Маленькая себестоимость. В строймагазинах ничего приобретать не придется. Даже на песке есть вариант сэкономить – сходить на ближайший пляж и набрать там нужное количество.
  5. Большая практичность. Печь применяют не только для обогрева, но и для готовки, сушки одежды. Также это хороший декоративный элемент.

Несмотря на большое количество плюсов, любое приспособление имеет и минусы. К минусам можно отнести только то, что потребуется очень много строительного материала – глины. Ее необходимо правильно замешать, чтобы получить правильную консистенцию. Но если провести несколько экспериментов и попрактиковаться с замешиванием малого количества, то сложностей не возникнет и в этой ситуации.

Как сделать глинобитную печь

Глина должна быть довольно пластичной, с минимальным содержанием влаги. Раствор должен обеспечивать минимальную усадку, при этом быть достаточно прочным. Соотношение глины и песка — 1:6

При этом необходимо обратить внимание на жирность глины. Массу нужно тщательно перемешать, для этого потребуется время

А при благоприятных условиях и соблюдении технологии можно соорудить печь собственными руками за один день. При каждой топке печь становится прочнее, что обеспечивает монолитность конструкции. Инструменты, необходимые для изготовления глинобитной печи

  • колотушки, представляющие собой деревянные черенки с набалдашниками;
  • чекмари — большие деревянные молотки;
  • трамбовка — используется для разминания глины;
  • ножом убираются излишки глины;
  • пест используется для укладки раствора;
  • терка и скребок — для выравнивания стен.

Техника строительства глиняных печей

Существует две технологии печного строительства из глины. В первом случае используют опалубку, а во втором глинобитная печь своими руками формируется из заранее приготовленных блоков. Первый вариант сложный и больше подходит для небольших очагов, предназначенных для выпечки хлеба и приготовления запеченных блюд, а второй можно использовать для строительства функциональной русской печи.

Приготовление глиняного раствора

Для приготовления раствора потребуется глина, песок и вода. Во многих регионах все это можно найти абсолютно бесплатно. Для строительства лучше всего подходит жирная глина красноватого оттенка. Красная зернистая глина для печей не годится. Если самостоятельная добыча сырья затруднительна, то его можно купить в строительных магазинах. Покупать выгоднее в большой фасовке – так дешевле.

Точного рецепта для раствора не существует – пропорции зависят от жирности глины. В некоторых местностях песок вообще не добавляют, а в других его требуется вдвое больше, чем главного сырья. На выходе должен получиться очень плотный и густой однородный раствор.

Печебитье в опалубке

Глинобитной печь назвали неслучайно – технология строительства подразумевает битье раствора, заполняющего опалубку, специальными деревянными молотками. Один конец инструмента плоский – им уплотняют и выравнивают поверхность, а второй имеет клиновидную форму и служит для битья глины между опалубками. Построить такой очаг в одиночку не получится – в старину к работе привлекали соседей, собирая бригады по 15-16 человек.

Опалубка для печебитья

Изготовление опалубки – процесс непростой, ее собирают из дерева во время формирования печи, но все детали подготавливают заранее. Самое сложное – правильно изготовить «творило» для топки. Топочная заготовка имеет форму половины бочки, при этом дуга свода начинается с основания и не имеет прямых стенок – это усиливает тягу и обеспечивает хороший жар. Доски изнутри подпиливают и привязывают к деталям веревки, чтобы после высыхания легко извлечь форму.

Глинобитная печь в современном варианте

Перед помещением глиняного раствора в деревянную «рубашку» глину небольшими порциями бьют на полу, чтобы избавиться от комочков и пустот. После заполнения формы перекрывают верхний слой кусками глины размером 30*40 см и замазывают верх. Через три дня снимают распорки, вырезают ножом устье и выбивают передние доски творила. Верхнюю опалубку аккуратно снимают и замазывают раствором погрешности. На стенках по желанию вырезают печурки, которые собирают тепло и украшают домашний очаг. О первой топке можно думать не ранее, чем через 2 недели.

Строительство печи из глиняных блоков

Чтобы построить печь из глины своими руками из блоков, сначала изготавливают самодельные кирпичи. Для этого раствор долго месят, добиваясь однородности состава и плотного пласта. В старину это делали ногами и при помощи лошадей, позже прессовали глину трактором, а сейчас используют всевозможные приспособления.

Хорошо утрамбованный глиняный пласт рубят топором на блоки нужного размера, не дожидаясь высыхания. Из блоков строят печку, но никакой раствор для связки кирпичей не используют, а утрамбовывают стыки молотками. Чтобы получить топку нужной формы, изготавливают деревянную опалубку, которую можно не вынимать, а сжечь в процессе эксплуатации.

Стильная печь из глины в современном интерьере

Разводить огонь разрешается только после окончательного высыхания – через две недели. В первые несколько дней сжигают небольшие порции хвороста, чтобы высушить глину и придать ей прочность. Со временем печь из глины становится только прочнее – сырье запекается и превращается в монолитную конструкцию.

Какие существуют методы создания глинобитных печей

Глинобитная печь своими руками может строиться двумя методами:

  1. С использованием опалубки. Такой вариант применялся в тех случаях, когда необходимо было построить небольшой очаг, с помощью которого можно было выпекать хлеб, готовить запеченные блюда.
  2. С применением глиняного кирпича или сформированных блоков. Такие конструкции обеспечивали многофункциональность русских печей.

Глинобитье в опалубке

Первый вариант – более сложный и требует большей затраты времени и раствора. Поэтому, сначала остановимся на этом варианте – очень надежном и дешевом, но более сложном.

Рассмотрим, как строится печь «по-черному», которую размещают в саду, возле какого-либо помещения или в каком-то другом месте на улице. Глиняная печь для выпекания хлеба обладает такими внешними габаритами: 0,6х1,2х1,6 м.

Гидроизоляционный участок дальше необходимо перекрыть двумя слоями досок (25 мм) способом крест-накрест, что будет содействовать равномерному распределению нагрузки на основание конструкции.

Для устройства шестка и пода, на высоте около 20 см выкладывают определенное количество камней, которые заливаются не очень жидкой глиной, при этом ее слой над камнями должен составлять около 5 см.

После этого занимаются установкой внешней и внутренней опалубки (см. рис.). Строение внешней конструкции – проще: ящик, имеющий размеры 60х120х160 см.

Читайте также:
Мастер-класс: печь из старой чугунной ванны своими руками

Внутреннюю опалубку можно хорошо рассмотреть на рисунке. Переднее кружало оснащено отверстием примерно 20х20 см, которое пригодится в процессе выжигания опалубки.

Во избежание ненужных деформаций, внешняя часть расклинивается колышками. После этого необходимо забивать пространство между опалубками ранее приготовленной глиной.

Для повышения качества строения, необходимо глину укладывать невысокими слоями (до 10 см) и хорошенько трамбовать.

Чтобы вся конструкция была прочной, углы и свод необходимо армировать с помощью 10-12 мм прутьев. Также поддается армированию и устье, которое будет иметь высоту примерно 32 см.

Печь из глинобитных блоков

Вторым же способом, чаще всего пользовались богатые люди, которые могли приобрести кирпич или блоки для сооружения печи.

Сегодня блоки или кирпичи из глины можно сделать своими руками. С этой целью необходимо месить глиняный раствор до тех пор, пока не получится однородный состав и плотный пласт, после образования которого, его необходимо разрубить на блоки определенного размера. С таких элементов и строят печку.

Нужно учесть, что во время создания сооружения, не пользуются никаким раствором для связки между собой глинобитных кирпичей. Стыки между ними необходимо утрамбовать с помощью молотков.

Для придания топке конкретной формы, пользуются самодельной опалубкой, которую через 2-3 недели после сооружения сжигают внутри конструкции при первой «холостой» эксплуатации. Имеется ввиду, что перед полноценной эксплуатацией необходимо несколько раз внутри зажечь небольшой костер с хвороста, чтобы все строение полностью постепенно высохло.

Глинобитная печь – современный прибор, отдающий дань традициям

Не всегда кирпичи были легкодоступным материалом и не все люди могли позволить себе построить сооружение из этого материала. По этой причине многие постройки на Руси изготавливались из глины, в том числе и глинобитная печь. Давайте рассмотрим основные характеристики этого сооружения и технологию изготовления.

Характеристика глинобитной печи

Глинобитная русская печь известна человечеству с давних времен. Во многих деревнях создавали подобные конструкции, которые назывались печами «по-чёрному», поскольку трубами они не оснащались. По этой причине, дома, где устанавливали глинобитную печь, называли курными избами, поскольку дым не мог выходить наружу, и всё помещение было окутано им.

Для отвода дыма над потолком устанавливали только маленькое окошко. Но отверстие создавало и трудности, поскольку теплоизоляция в холодные времена нарушалась. Поэтому конструкция печи постепенно совершенствовалась, добавился дымоход. Но основной материал – глина – остался неизменным. Ее можно использовать и для постройки современной модели печи.

Преимущества и недостатки

В современные дни люди снова начали проявлять интерес к исконно русской глинобитной печи. Их строят не только в поселках сельского типа, но также и люди, проживающие в городе. Оборудование можно возвести на улице или прямо в доме.

Глинобитные печи используются не только в качестве агрегата для обогрева, но и как декоративный элемент, которым можно украсить сад, домик на даче и тому подобные постройки. Конструкция очень простая, потому не составит труда воссоздать ее в любом помещении. Для изготовления необходимо иметь только большое желание к постройке, а также глину.

Печь приобретает большую популярность благодаря своим очевидным преимуществам:

  1. Максимальная простота возведения – нет необходимости тратить деньги на дорогостоящие материалы и инструменты. Конструкция создается руками и даже не придется использовать электричество.
  2. Компактные размеры.
  3. Полная экологичность – для топки и изготовления применяются только натуральные материалы, не загрязняющие окружающую среду.
  4. Маленькая себестоимость. В строймагазинах ничего приобретать не придется. Даже на песке есть вариант сэкономить – сходить на ближайший пляж и набрать там нужное количество.
  5. Большая практичность. Печь применяют не только для обогрева, но и для готовки, сушки одежды. Также это хороший декоративный элемент.

Глинобитную печь применяют не только для обогрева, но и для готовки, сушки одежды. Также это хороший декоративный элемент

Несмотря на большое количество плюсов, любое приспособление имеет и минусы. К минусам можно отнести только то, что потребуется очень много строительного материала – глины. Ее необходимо правильно замешать, чтобы получить правильную консистенцию. Но если провести несколько экспериментов и попрактиковаться с замешиванием малого количества, то сложностей не возникнет и в этой ситуации.

Технология изготовления своими руками или как сделать глинобитную печь

Чтобы создать глинобитную печь своими руками, необходимо придерживаться определенных инструкций, пошагово следовать им, не нарушая порядок. Первым делом нужно научиться правильно замешивать глиняный раствор, чтобы после можно было сразу приступать к работе, а не тратить время на исправление ошибок. Далее создается надежный фундамент, а после устанавливается опалубка.

Делаем раствор

Глинобитная печь для изготовления требует большого количества глиняного раствора, который замешивается вручную. Главное – не нарушать пропорции, которые будут влиять на жирность глины, соответственно и на качество полученного агрегата. Именно поэтому потребуется проводить небольшие эксперименты, чтобы самостоятельно подобрать нужную консистенцию. Универсальных пропорции нет.

Чтобы приготовить раствор, необходимы следующие компоненты:

  1. Вода.
  2. Песок.
  3. Глина.

Чтобы приготовить раствор необходима глина

Чем больше в раствор добавить песка, тем меньше получится степень усадки, но при этом прочность конструкции также сократится. Раствор после замешивания должен получиться с минимальной усадкой, но максимальной прочностью. Именно поэтому важно грамотно скомбинировать все компоненты.

Для начала желательно смешать малое количество раствора, чтобы получить своеобразную пробу. Потребуется найти нужную комбинацию, а уже после приступать к возведению конструкции в полную величину.

Имеется одно важное замечание – воды нужно добавлять совсем малое количество, чтобы усадка уменьшилась. После того как необходимая комбинация найдена, глину потребуется хорошо смешать с водой, и добавить нужное количество песка, чтобы создать необходимую консистенцию, напоминающую крутое тесто. Можно сделать это по старинке, используя ноги – залить раствор в большой таз и топтать его до готовности, – если под рукой нет необходимого инструмента для замешивания.

Закладка фундамента

Алгоритм возведения печи мало чем отличается от исконно русского способа, изобретенного еще в древние времена. Для начала необходимо соорудить качественный фундамент. Для изготовления понадобится совершить следующие действия:

  1. Удалить плодородный слой почвы и дерн на глубину в 25 см.
  2. После изготовления котлована, его заливают глиняным раствором, а после укладывают валуны. После этого сверху снова поливается глиняный раствор.

Устанавливаем опалубку

Изготавливается опалубка. Кладка поднимается примерно на 20 см от земли. Верхний слой потребуется выложить густым раствором глины, а после застелить гидроизоляционным материалом – рубероид или обычные пакеты. Здесь всё зависит от бюджета, которым обладает мастер.

Под конец, необходимо сверху настелить доски, укладывая их крест-накрест. Потребуется сделать несколько слоев. Доски необходимо брать с толщиной в 25 см.

Читайте также:
Самодельная печь из газового баллона

Сборка печи

После того как фундамент и опалубка застынут, можно приступать к возведению основной части русской печи. На фундамент необходимо положить камни, и связать их при помощи глины. Высота должна получиться примерно в 20 см, а верхние 5 см изготавливаются только из глины. Это очень важный момент.

На шестке устанавливается внешняя и внутренняя опалубка. Внешняя часть – стенки из досок, которые сбиваются в прочный ящик. Габариты должны быть следующие: 0,6 на 1,2 на 1,4 м.

Получившиеся пространство между палками заполняется жидким раствором глины. Но необходимо позаботиться о том, чтобы отверстие было защищено от попадания раствора.

Чтобы уплотнить изделие, глину утрамбовывают как можно качественнее, и выкладывают слоями примерно в 10 см. Углы укрепляются хорошей арматурой, имеющей диаметр в 10 мм. Прутья кладутся на 10 см выше, чем расположилась внутренняя опалубка.

После возведения конструкции, необходимо дать глине время, чтобы застыть. Для этого желательно подождать примерно 3 дня, а после аккуратно снять переднюю стенку опалубки для вырезания устья: ширина – 38 см, высота – 32 см. Желательно создать форму арки. Через проделанное отверстие снимается защитная доска. Также можно попробовать избавиться от оставшихся стенок опалубки, но это делать нужно очень аккуратно, поскольку печь может разрушиться, если она плохо сформировалась. По этой причине желательно не спешить.

Сушка и отделка

Обустройство глиняной печи отнимает много времени – после высыхания потребуется также правильно ее отделать. Сохнет конструкция примерно в течение недели, или даже больше. Всё зависит от подготовленного для лепки материала, а также количества воды, которая была использована для сооружения.

Чтобы сократить этот срок, разводят в горниле слабый огонек на полчаса, но ни в коем случае не больше. Такая процедура повторяется три раза за день. Печь должна поддерживаться в теплом состоянии. Но печники утверждают, что чем дольше будет сушиться печь, тем дольше ее можно будет эксплуатировать. Так что выбор за мастером. Если необходимо ускориться, тогда зажигается костер. Если есть время подождать, то пусть конструкция застынет без посторонней помощи.

Обустройство глиняной печи отнимает много времени – после высыхания потребуется также правильно ее отделать

Во время ожидания готовности печного устройства, можно заняться изготовлением аксессуаров – изготовить лопату и заслонку. Для воссоздания духа старины, можно изготавливать все материалы из дерева. Заслонка максимально плотно прикрывает всё устье, и для изготовления используют сухие доски любой толщины.

Доска для лопаты должна быть минимум в 25 мм толщины. Остальные параметры подбираются индивидуально.

Чтобы печь выглядела максимально эстетично, ее желательно побелить. Дорогостоящие материалы использовать нет необходимости, достаточно использовать побелку из мела и обезжиренное молоко. Преимущество такой побелки – она не будет пачкать людей, проходящих мимо оборудования. Побелка наносится в несколько слоев, а после высыхания можно использовать акварельные краски для дополнительных узоров. Таким образом, есть возможность получить индивидуальную вещь с уникальным дизайном.

После проведения всех манипуляций, сделанная глиняным способом печь, готова.

Особенности эксплуатации

Перед тем как начать эксплуатировать оборудование, внутреннюю опалубку необходимо поджечь – иначе ее не достать. Следует проводить эту операцию крайне аккуратно, чтобы конструкция не обвалилась, и не появились трещины. Если не удалось избежать трещин, то они замазывают раствором глины, но их перед замазкой нужно расширить. Только по завершении всех действий в печи можно разжигать костер.

Перед тем как начинать выпекать хлебобулочные изделия или подобную пищу, необходимо качественно протопить печь в течение 2 часов с использованием сухих дров. Как только появятся головешки, они извлекаются кочергой. Печь плотно закрывается. Потребуется выждать 15 минут. За это время температура внутри выровняется, и хлеб качественно пропечется со всех сторон.

Чтобы определить степень готовности печи, необходимо использовать лучину – она кладется на несколько минут внутрь печи, а после внимательно изучается. Если она обуглилась, значит необходимо дать печи ещё времени для остывания, а если она поменяла цвет – стала более коричневой, то к готовке можно приступать. Это будет означать, что температура добралась примерно до 200 градусов. Технология выпекания довольно проста – нужно следить, чтобы тесто хорошо пропеклось.

Глинобитная печь своими руками: 3 возможных варианта создания

В давние времена русские люди не имели возможности «копаться» в широком ассортименте стройматериалов по одной простой причине: выбор был не богатым, а скудным. Поэтому им приходилось строить из того, что было под рукой. Кирпич относился к довольно дорогим, недоступным материалам, которые могли позволить себе только богатые люди. Остальным приходилось выбирать более простые, дешевые альтернативы. Одной из них нередко оказывалась глина, из нее возводили дома и делали печи. Все возвращается: хорошо забытое снова становится актуальным, поэтому многие конструкции обретают право на вторую жизнь. Сейчас повышенный интерес вызывают несколько материалов-«возвращенцев» и сооружений: одно из них — отопительный прибор из глины. Те, кому эта тема покажется достойной изучения, могут полюбопытствовать, как создается глинобитная печь своими руками, какие технологии используются.

Что такое глинобитная печь?

Если углубляться в тему, касающуюся других строительных материалов, идущих на создание отопительных устройств, то керамический кирпич тоже можно отнести в эту же категорию, потому что он сделан из обожженной глины. Наша героиня отличается от кирпичной конструкции довольно сильно: для ее сооружения не используют готовые искусственные блоки.

Глинобитные печи — самые древние сооружения, однако и сейчас они традиционно используются многими народами для приготовления оригинальных блюд национальной кухни. Пример — тандыр, становящийся популярным из-за его удобства и практичности. Традиционная кирпичная печь не всегда была единственной «русской» конструкцией: крестьяне не могли позволить себе эти параллелепипеды, поэтому обходились глиной.

Первые конструкции сильно отличались от сегодняшних моделей. Первые глинобитные печи были довольно габаритными, к тому же труба-дымоход была элементом, который для них не предусматривался. По этой причине приходилось устраивать в потолке или в стенах миниатюрные окна, потолочные называли «верхниками». После топки их закрывали заслонками. Помимо постоянной задымленности таким печкам был свойственен еще один серьезный минус: вместе с дымом жилище быстро покидало и тепло.

Спустя некоторое время с этим «несовершенством» научились бороться. Были изобретены потолочные дымники, которые выводили газы через деревянные трубы, но они уже использовались с устройствами из обожженного кирпича. Старое и новое сравнивать нельзя: старинные и современные конструкции — небо и земля. Сейчас глинобитная печь — устройство, имеющее компактные размеры и дымоход, который не всегда является необходимым элементом. Успех этих конструкций обусловлен простотой их создания и низкой себестоимостью.

Читайте также:
ПарАвоз - печь для бани

Печь из глины: достоинства и недостатки

Если хозяев интересует тема «Глинобитная печь своими руками», то, скорее всего, они всерьез рассматривают эту старинную альтернативу традиционной кирпичной конструкции. Поэтому до принятия окончательного решения не мешает узнать о плюсах и минусах глиняной печи.

Преимущества

Первый и несомненный плюс — доступность материала, его низкая цена. Для будущих строителей, живущих в сельской местности, возможна самостоятельная заготовка глины и песка. Нельзя не привести другие преимущества глинобитной печи перед кирпичной «соперницей».

  1. Возможность соорудить отопительный пробор такой формы, которая позволит ему вписаться в любое место. Размеры тоже можно выбирать по своему усмотрению. Кирпич не позволяет придумать много вариантов, а придать сооружению необычную форму или очень сложно, или невозможно.
  2. Равномерный нагрев в топке, особый тепловой режим. Говорят, что вкус блюд, приготовленных в глинобитной печи, отличается даже от пищи, которую готовили в привычной кирпичной конструкции.
  3. Отсутствие необходимости во множестве различных инструментов, которые становятся обязательными для сооружения кирпичного обогревательного прибора.
  4. Длительный срок службы. Если говорить о далеком прошлом, то те глинобитные печи служили хозяевам сотню лет.

Экологичность — последнее, но немаловажное преимущество в списке. В этом случае можно говорить об абсолютной безопасности натуральных материалов, используемых для сооружения глинобитной печи.

Недостатки

Они найдутся без труда в любой конструкции. Первый из них — необходимость запастись большим количеством глины. Другие минусы:

  • достаточно сложное приготовление состава: чтобы правильно сделать смесь, определить оптимальную консистенцию, нужно поэкспериментировать с составом, а без практики и «близкого знакомства» с раствором операция отнимет много времени;
  • создание глинобитной печи, оно отнимет довольно много времени, в большей степени это касается периода сушки конструкции, полностью изготовленной из сырой глины;
  • отсутствие проектов, стандартов и всех строительных норм: в этом случае автор на самом деле вынужден стать «творцом», придумывающим печь с начала и до конца;
  • риск, который существует всегда: некорректно приготовленная смесь, неправильный режим сушки может привести к разрушению глиняного прибора при нагревании;
  • отсутствие профессионалов, занимающихся сооружением глинобитных печей: как правило, такая работа остается «уделом» любителей.

Если есть желание создать необычную конструкцию, которая вполне сможет стать не только печью, но и украшением, то можно приступать к близкому знакомству с ней и технологией. Если трудности и потенциальные ошибки пугают, то от идеи лучше вовремя отказаться.

Технология создания глинобитной печи

Простота устройства еще не означает, что любой мастер быстро справится с работой и обязательно сделает ее хорошо. Нюансов здесь тоже хватает.

Главный материал

Чуть ли на самый важный этап — заготовка глины. Именно от ее качества зависит, насколько надежной будет будущая печь. Главное требование в глине — возможность спекания даже при относительно низких температурах. Мастера, отлично знакомые с этим материалом (печники, гончары), имеют обыкновение смешивать несколько сортов глины. В этом случае есть возможность добиться идеальной смеси: как по качеству, так и по консистенции.

Есть еще одно требование: глина, заготовленная самостоятельно, должна какое-то время вылежаться. Причем речь идет не о неделях и месяцах. Нужно несколько лет хранить ее на открытом воздухе, чтобы она замерзала зимой и «жарилась» на солнце летом. После этого глину, подготовленную таким образом, перетирают, затем пропускают сквозь сито.

Теперь о растворе. В его состав входит песок, глина и вода. Однако точного рецепта с пропорциями не существует, так как в каждой местности глина несколько отличается характеристиками. Лучшей считают жирную глину, которая имеет красноватый оттенок. Соотношение компонентов зависит от свойств используемого материала. Поэтому создавать приходится несколько образцов, а потом из них выбирать оптимальный вариант.

Если используется «тощее» сырье, то количество песка уменьшают. Для жирного продукта необходима большая его доля. В некоторых регионах песок не добавляют совсем. Воды в смеси должен быть минимум: необходимо добавить ровно столько, чтобы получить густой, плотный, однородный раствор, годящийся для укладки, не рассыпающийся сразу.

Технология создания печи

Сооружают конструкцию с помощью привычной опалубки. В этом случае главное требование — плотная укладка с последующей трамбовкой. Декоративные элементы вылепливают вручную. Традиционный материал для армирования — прутья, однако для надежности советуют классическое армирование металлом.

Данный способ не единственный используемый вариант. Альтернатива ему — изготовление самодельных кирпичей, которые сушат на открытом воздухе, а потом соединяют «по старинке» — с помощью аналогичного (глиняного) кладочного раствора. Такой способ мало чем отличается от изготовления кирпичной печи, поэтому решать, какую технологию выбрать, предстоит будущему автору.

Сушка конструкции

Этот этап более остальных растянут во времени. Причина — необходимость естественного высыхания, при нормальной температуре. Чем длительнее будет идти этот процесс, тем прочнее получится устройство. Минимум определен: он составляет 2 недели. Но лучше дать печи постоять без эксплуатации дольше.

После окончания этого периода конструкцию начинают постепенно прогревать. В первый день в нее закладывают минимальное количество топлива, чтобы температура оставалась невысокой. В последующие дни порции «еды» понемногу увеличивают. Такую подготовительную процедуру рекомендуют проводить неделю, или 5-6 дней.

Материалы, инструменты для раствора

Первым делом мастеру необходимо приготовить небольшой набор инструментов и все нужные материалы. Сначала «несколько слов» о последних.

Компоненты раствора

Как уже было отмечено, классический раствор для глинобитных печей состоит всего из трех компонентов: это глина, песок и вода. Если мастер опасается заниматься поисками идеальной смеси самостоятельно, то ему имеет смысл подумать о приобретении готовых смесей. Кладочные огнеупорные смеси — самый оптимальный выбор. В их составе каолин, шамот и песок. Останется только добавить воду и тщательно размешать ингредиенты. В этом случае после высыхания конструкция будет максимально прочной, с такой же огнеупорностью, что и кирпич.

Вторая простая альтернатива, не требующая долгой подготовки глины, — покупка всех материалов по отдельности. Если мастеру больше нравится этот вариант, то ему надо помнить, что придется заниматься изготовлением и проверкой нескольких образцов. Песок обязан быть мелкофракционным, чистым, просеянным. Материал-идеал — белый кварцевый. Вода нужна чистая, без примесей и большого количества солей, поэтому ее набирают заранее, чтобы жидкость успела отстояться.

Инструменты и пропорции

Для сооружения печи (работы с раствором) потребуются такие инструменты:

  • деревянная доска, лопата;
  • емкость для изготовления раствора;
  • электродрель и насадка-миксер.

Перед замешиванием сухие компоненты высыпают в емкость, после этого маленькими порциями вливают воду. Есть два соотношения для глины и песка: 1:1 и 1:2. Выбор пропорции зависит от жирности главного строительного материала. Если она велика, то лучше использовать дополнительную порцию песка. Если опыта приготовления растворов нет, то лучше сначала поэкспериментировать с образцами.

Читайте также:
Дизельная печь для гаража, дачи и дома своими руками

Глинобитная печь своими руками

Конструкция, сделанная из глиняного раствора, является полноценной печью, поэтому первым этапом ее строительства также является обустройство надежного фундамента.

Сооружение основания

Оно необходимо, но в этом случае мастеру не потребуется изготовление суперпрочного фундамента, которого нередко требуют основательные кирпичные приборы. Работа состоит из нескольких простых этапов.

Сначала роют котлован. Минимальная его глубина составляет 250 мм, размеры — на 100 мм больше, чем основание печи. Затем его заливают достаточно жидким глиняным раствором. Сверху укладывают рядами камни, а на них снова выливают смесь, которую поднимают на те же 250 мм над поверхностью земли, тут же разравнивают.

На высохшее основание укладывают гидроизоляции: традиционный вариант — двойной слой рубероида. Сверху крест-накрест укладывают два слоя из досок (25 мм). Это позволит нагрузке на фундамент распределяться равномерно. Лучшая альтернатива дереву — огнеупорные кирпичи. Чтобы обустроит шесток и под, укладывают камни или кирпичи, высота слоя 00 около 200 мм. Их также заливают глиняным раствором, но уже густым. Смесь должна покрывать камни: толщина этого слоя — 50 мм.

Создание опалубки, забивание глины

Внешняя опалубка — ящик, ориентировочные его размеры — 600х1200х1600 мм. Внутренняя часть конструкции состоит из двух кружал, соединенных досками. В переднем элементе устраивают отверстие, которое будет необходимо, когда начнется процесс выжигания опалубки. Его примерные размеры — 200х200 мм.

Обе конструкции соединяют, внешнюю опалубку расклинивают. В пространство небольшими порциями (по 100 мм) укладывают раствор, который забивают деревянными молотками. С одной стороны инструменты имеют плоскую поверхность, с другой — клиновидную форму. Свод, углы и устье армируют прутом (10-12 мм).

Глиняная печь из блоков-кирпичей

Эта вторая технология, позволяющая соорудить конструкция из глины, но не покупать для этой цели кирпич. В этом случае раствор месят (лучше ногами) до тех пор, пока не получится плотный пласт, на котором практически незаметны отпечатки ног. Оптимальная толщина его 150 мм. Его разрезают на бруски или кирпичи, которые используют для кладки. Концы самодельных камней срезают «в полдерева» или «на ус».

Такая работа отличается от «кирпичной». В этом случае растворные швы не делают: для надежного соединения элементов пользуются теми же деревянными молотками. Сильные удары наносят не только сверху, но и по бокам. Уложенные ряды не смачивают водой, так как эти участки будут ненадежными. Уходя на перерыв, поверхности уложенных рядов закрывают смоченной и хорошо отжатой тканью.

Для создания топки оригинальной формы используют опалубку. Ее сжигают спустя 2-3 недели после сооружения конструкции. После окончательного уплотнения лишнюю глину срезают скребком. Подготовленные стенки обязательно проверяют на горизонтальность и вертикальность. Возможная толщина стенок конструкции — от 190 до 250 мм. Чем они массивнее, тем лучше глинобитная печь будет держать тепло.

«Настоящий» огонь разводят только через 2 недели. Однако для того чтобы придать прочность глинобитной печи, быстрее высушить глину, в первые дни разрешается сжигать маленькие порции хвороста.

Альтернатива — саманная печь

Так как глинобитная печь своими руками — тема, которая должна рассматриваться теми, кто уже выбрал для себя конструкцию-фаворитку, следует познакомиться со всеми разновидностями печей из глины. К таким конструкциям с полным правом можно отнести саманные самодельные устройства.

Что такое саман?

Этот материал — второй долгожитель, его тоже практически повсеместно использовали для строительства с древних времен. В состав самана входит глина, песок и солома. Причины выбрать этот вариант:

  • симпатичный вид изделий;
  • относительная простота технологии;
  • хорошие эксплуатационные характеристики;
  • минимальные затраты на изготовление прибора.

Саманная печь также универсальна. Ее сооружают в помещении или на улице, но в последнем случае устройству нужна защита от осадков — надежный навес. Это один из популярных вариантов для дачных участков, где подобные приборы предпочитают сооружать на свежем воздухе.

Достоинство саманной конструкции — возможность быстрого сооружения в походных условиях, если все сырье находится «под рукой», а путешественники не торопятся «сняться с места». Еще один плюс — скорость работы.

Технология строительства

Работа по сооружения уличной конструкции состоит из нескольких этапов.

  1. Сначала обустраивают основание для печи. Поскольку данный раствор из-за присутствия соломы не отличается большим весом, для сооружения фундамента используют кирпичи. Их выкладывают по периметру будущей печи, а внутреннее пространство заполняют тем, что есть в наличии: битым кирпичом, мелкими камнями, осколками стекла и т. д. Однако под обязательно делают их шамота.
  2. Готовят раствор. Солому предварительно ржут. Смесь песка, глины и натурального армирующего материала высыпают в большую емкость. Например, в ванну, или в яму, застеленную прочной пленкой. В этом случае в «производстве» тоже рекомендуют задействовать нижние конечности. Главные требования к готовому раствору — однородность и вязкость.
  3. Подготавливают фундамент для работы. Речь уже идет не об обустройстве основания или о гидроизоляции, а о «куполе», который будет точно повторять форму топочной камеры. Из влажного песка строят «замок». Его традиционная, наиболее надежная форма — полусфера. На ней перед дальнейшей работой обозначают «вход», который оставят открытым.
  4. Приступают к созданию саманной конструкции. С кирпичного основания осторожно сметают или сдувают оставшийся песок, поверхность увлажняют. Потом начинают укладывать саман на купол, помня об одном правиле: чем выше к вершине, тем тоньше его слой. В противном случае не будет гарантии, что раствор не поплывет.

Чтобы избежать прилипания раствора к песку, полусферу рекомендуют перед операцией закрыть бумагой. После завершения работы конструкции дают немного времени для схватывания, затем ее корректируют (приглаживают) мастерком. После того как печь более-менее высохнет, песок удаляют. Сооружение может строиться как без трубы, так и с дымоходом.

Глинобитная печь своими руками — операция, позволяющая создать нужный прибор, но не затратить много усилий, избежать потери средств, уходящих на традиционное кирпичное сооружение. Быть или не быть новой-старой конструкции у них, решают владельцы участка и дома. Но этот вариант в любом случае стоит рассмотрения.

Одну из «вариаций» на тему «Глинобитная печь своими руками» можно увидеть в следующем ролике:

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: