Отопление в гараже на тосоле своими руками от печки

Система отопления в гараже на тосоле: преимущества и недостатки

В современном мире автомобиль является необходимым аксессуаром для каждой второй семьи. Заботясь о его техническом состоянии, необходимо тщательно продумать нюансы эксплуатации в холодное время года.

Если замораживать авто на всю зиму не планируется, оптимальным вариантом является приобретение и грамотная подготовка и эксплуатация гаража. Она заключается, в первую очередь, в правильном утеплении этого сооружения, и, во-вторых, в монтаже оптимальной системы отопления.

Наиболее подходящим типом отопления в гараже являются газовые и электрические системы. Они, в свою очередь, могут быть двух видов, которые отличаются устройством и наличием коммуникаций:

  1. Отопители принудительно-поддувного или циркуляционного действия с воздушным теплоносителем. Это локальные источники тепла, не требующие серьезного монтажа.
  2. Системы циркуляционного действия с жидкостным теплоносителем. В таких системах присутствуют дополнительные коммуникации в виде труб, радиаторов и насоса для прокачки теплоносителя. В качестве последнего обычно используют воду, или тосол.

Тосол представляет собой относительно вязкую жидкость голубоватого цвета, используемую в транспортных средствах любого типа в качестве теплоносителя для системы охлаждения двигателя и системы обогрева салона.

Эта жидкость содержит в себе этиленгликоль, который является сильнодействующим токсичным веществом в любом агрегатном состоянии. Контакт этиленгликоля с кожей может привести к ожогам тканей, а вдыхание паров вызывает повреждения слизистых оболочек органов дыхания, нарушение работы головного мозга и даже спровоцировать летальный исход.

В обычном своем состоянии, при комнатной температуре, тосол не опасен, ядовитые вещества блокируются специальными присадками, входящими в его состав. При чрезмерном нагревании, присадки разрушаются, и охлаждающая жидкость становится опасна. Происходит это при температуре свыше 90-100 градусов. Именно поэтому производителями запрещается использовать тосол для применения в системах отопления.

На рынке имеются специальные жидкости для использования в качестве теплоносителя при обогреве жилых и хозяйственных построек. В качестве активного вещества в них вместо этиленгликоля используется пропиленгликоль, который не опасен для здоровья. Стоимость таких составах в два-три раза превышает стоимость тосола.

Монтаж системы отопления в гараже на тосоле

Если, несмотря на все недостатки, все же принято решение использовать тосол в качестве теплоносителя для отопления гаража, следует должным образом подготовить систему отопления:

  1. Устанавливаем отопительное устройство на штатное место. Это может быть газовый или электрический котел, твердотопливная печь с закрытым контуром.
  1. При необходимости устанавливаем металлические радиаторы в выбранных местах на длинных стенах гаража и под окном, если таковое имеется. Желательно использовать алюминиевые, в крайнем случае чугунные изделия.
  2. По периметру закрепляем трубы в соответствии с рекомендациями производителя нагревательного котла. Обычно используют замкнутый контур, проходящий через все радиаторы прямоточным способом, то есть трубы соединяются с радиатором с обоих сторон одинаково — или сверху или снизу. Диаметр проводящих труб должен быть в полтора — два раза больше, чем при использовании воды. Рекомендуется применять трубы диаметром 4-5 см. Это связано с повышенной вязкостью тосола.
  3. Материал изготовления всех элементов должен быть нейтрален к активным веществам, содержащимся в тосоле. В идеале, вся система должна быть изготовлена из алюминия и его сплавов. Этот металл практически не подвержен вредному влиянию коррозионных компонентов тосола. На практике такой вариант будет недешевым и трудномонтируемым. Поэтому рекомендуется применять железные толстостенные трубы с толщиной стенок не менее 4 мм. Особенно это касается котла, который находится в нагревающем устройстве, если планируется его самостоятельное изготовление.
  4. На расстоянии 1 — 1,5 метра от котла монтируется циркуляционный насос. Он соединяется с входным отверстием котла трубой такого же диаметра, как и во всей системе. Это требование обязательно. При монтаже насоса желательно предусмотреть обходной контур, а сам агрегат ограничить с обеих сторон металлическими кранами. Это позволит снять устройство в случае поломки без слива жидкости из всей системы.
  1. Циркуляционный насос обязательно должен быть с двойным запасом мощности относительно такого же объема в случае применения воды. Это также связано с повышенной вязкостью.
  2. На крыше или под потолком, если нет такой возможности, устанавливается расширительный бак, объемом 1/20 от всего объема отопительной системы. Он обязательно должен быть закрыт специальной мембраной. Если позволяет конкретная ситуация, необходимо вывести из емкости вентиляционный канал наружу из помещения. Это может быть резиновый шланг или пластиковая труба, диаметром 3-4 см.
  3. Затем все элементы соединяются в единую замкнутую магистраль. При монтаже желательно использовать сварные соединения вместо винтовых. Это позволит лучше загерметизировать систему от возможных утечек.
  4. После монтажа осуществляется визуальная проверка всей системы на целостность. После этого через расширительный бак заливается тосол. Когда уровень жидкости в баке достигнет примерно 2/3 от полного, необходимо включить циркуляционный насос и в течение получаса следить за уровнем тосола в баке, при необходимости подливая. По завершении процесса заполнения и прокачки системы, расширительный бак герметизируется.
  5. Последний этап — это запуск нагревательного котла и завершающая проверка на герметичность. Необходимо тщательно осмотреть все швы и соединения конструкции на предмет проступания капель тосола. Такую проверку нужно проводить ежедневно в первый месяц работы отопительной эксплуатации. Не обнаруженная вовремя утечка может привести к сильному отравлению парами этиленгликоля.

Альтернативные варианты отопления

Кроме вариантов электрического и газового отопления на тосоле, в гараже можно использовать и другие, более безопасные типы обогрева:

  1. Электрическое отопление с помощью локальных переносных электроприборов. К таким относятся различные электрические инверторы, инфракрасные обогреватели и тепловые пушки. Плюсами данного выбора являются мобильность и простота эксплуатации, не требующая подготовки. Существенный недостаток один — высокая стоимость электроэнергии.
  2. Водяное отопление. Может применяться с различными типами котлов — электрическим, газовым, твердотопливным. Монтируется описанным выше способом, вместо тосола используется вода. Преимуществами является безопасность эксплуатации, относительно невысокая стоимость произведенной тепловой энергии. Минус — в случае несвоевременного запуска системы произойдет перемораживание системы и полный выход ее из строя.
  3. Отопление газом из баллонов. Один из самых эффективных способов. В этом случае баллон с газом соединяется с тепловым генератором, где топливо, сгорая, выделяет тепло и подается в помещение. Минусом данного способа является повышенная пожароопасность и необходимость обустройства специальной ниши для установки. Кроме того, такую установку не рекомендуется оставлять включенной без присмотра. Плюсы — экономичность, практичность, высокий КПД, доступность оборудования и топлива.
  4. Воздушное отопление. Нагрев помещения осуществляется потоками теплого воздуха, генерируемыми нагревательным устройством. Это может быть газовый, электрический или твердотопливный нагреватель. Основное достоинство — кроме обогрева данный способ еще и просушивает помещение, что особенно актуально в зимнее время. Недостатки воздушного способа отопления как такового отсутствуют.
  5. Отопление буржуйкой. Классический способ отопления. При таком способе источником энергии служат дрова или специальные торфяные брикеты. Отличается высоким КПД, металл очень быстро нагревается и отлично отдает тепло. Относительно дешевое топливо. Недостатки: необходимость в дымовой трубе, высокая пожароопасность, необходим постоянный контроль.
Читайте также:
Иммунитет от некачественной котловой воды

Трудно сказать каким именно способом лучше обогревать гаражное помещение. Все зависит от конкретной ситуации, режима эксплуатации гаража, удаленности от жилья и наличии средств.

Система отопления для гаража на основе теплоносителя из тосола является довольно хорошим решением. При выборе именно этого типа отопления, необходимо сопоставить все положительные и отрицательные нюансы.

Приняв во внимание главное достоинство — незамерзаемость жидкости в мороз и хорошую теплоотдачу, не стоит забывать о том, что, не рассчитанные на подобную эксплуатацию элементы, прослужат в несколько раз меньше из-за агрессивного воздействия на них компонентов тосола.

Их ремонт или замена могут быть эквивалентны по стоимости какой-то альтернативной отопительной системе. Поэтому, если планируется длительная эксплуатация гаража без каких-то дополнительных вложений, стоит присмотреться к другим решениям в отоплении.

Система отопления гаража на тосоле

Гараж, зачастую выполняет для его владельца сразу несколько функций. Кроме своего основного предназначения хранить автомобиль от злоумышленников и природных катаклизмов, он ещё служит и ремонтной зоной и складом запчастей и горюче-смазочных материалов и нередко местом отдыха. Если на улице лето – вопросов нет. Открыл ворота, включил переноску и ремонтируй сколько необходимо. Но если на улице сильно минусовая температура, то о комфортном времяпровождении или работе можно забыть. И стоит задуматься, как соорудить отопление в гараже на тосоле своими руками, если не приняты какие-то другие решения.

Достоинства и недостатки использования тосола в системе отопления

Основная причина, по которой в систему отопления гаража заливают тосол – это то, что в этом случае не придётся опасаться размораживания батарей во время сильных морозов. Порог кристаллизации у тосола намного ниже, чем у обычной воды. В зависимости от марки он не замерзает и при -20, и при -30 и даже при -40 градусах. Тосол, конечно, может несколько загустеть, но это абсолютно никак не скажется на его качествах и при нагреве он быстро вновь перейдёт в жидкое состояние. При этом и температура кипения у него выше, чем у воды, так что и с этой стороны он безопаснее.

Однако недостатков, или если точнее, некоторых неудобств применения тосола в системе отопления гаража, смонтированной собственными руками намного больше. Сразу стоит оговориться, что неудобства эти относятся скорее к процессу сборки системы, во время которого необходимо соблюдать некоторые меры безопасности и учитывать свойства этой незамерзающей жидкости. Все их стоит перечислить и немного объяснить:

  • Вязкость. Это свойство тосола, которое намного выше, чем у воды, предусматривает установку более мощного циркулярного насоса.
  • Теплоёмкость наоборот намного ниже. То есть в то время, когда вода нагреется до 30 градусов, тосол при тех же исходных условиях достигнет только 20-25 градусов. А это можно компенсировать только установкой дополнительных радиаторов.
  • Текучесть. Этот компонент тоже повышенный, а значит, проверку системы на трещины придётся производить с собой тщательностью, дабы избежать малейшей утечки.
  • При долгом отсутствии циркуляции, иначе говоря, застое жидкости, могут образоваться хлопья, которые оседая, могут привести всю отопительную систему в негодность.
  • Срок эксплуатации. Тосол прослужит в виде жидкости для отопления гаража не больше пяти лет. После этого его придётся сливать, тщательно промывать всю систему и заливать новый.
  • И главный недостаток тосола заключается в том, что он ядовит. И не только сама жидкость, но и её пары. А при упомянутом выше условии повышенной текучести, возможность его протекания и попадания атмосферу гаража весьма возможна. При обнаружении этой неприятности, следует незамедлительно устранить причину утечки, тщательно промыть и проветрить помещение.

Недостатков значительно больше. Однако это совсем не означает, что о системе отопления гаража на тосоле, смонтированной своими руками следует забыть. Просто выполнять все работы по монтажу теплообменников, радиаторов отопления и труб нужно более тщательно и с соблюдением всех правил техники безопасности.

Отопление в гараже на тосоле – тонкости монтажа

Монтаж всей системы отопления начинается от печки.

  • Исходя из своих предпочтений и возможностей, устанавливаем на выбранное место отопительное устройство. Электрический или газовый котёл. Печку, работающую на дровах, на отработке или на другом виде топлива.
  • Вешаем алюминиевые или чугунные радиаторы с таким расчетом, чтобы обогрев всего помещения был равномерным.
  • Трубы для подсоединения радиаторов к печке следует выбирать, учитывая вязкость тосола. То есть диаметром они должны быть как минимум в 1,5 раза больше, чем для водяного отопления.
  • Циркулярный насос монтируется в систему на расстоянии не менее 1 метра от отопительного прибора. Рекомендуется с обеих сторон поставить запорные краны. Делается это для того, чтобы была возможность при необходимости снять насос, без необходимости сливать тосол из всей системы. Сам же насос следует выбирать с таким расчётом, чтобы он был вдвое мощнее, чем при использовании в аналогичной системе отопления, работающей на воде.
  • Расширительный бак устанавливаем как можно выше. Идеальный вариантом будет вывести его на крышу
  • Тщательно соединить все элементы. Резьбовые соединения лучше не использовать. Связано это с повышенной текучестью тосола, который легко просачивается через такие соединения. А вот качественный сварочный шов легко его удержит.
  • Заливка в систему тосола осуществляется следующим образом:
  • В расширительный бак заливается примерно 2/3 нужного объёма.
  • Включается циркулярный насос.
  • Следует немного погонять систему, внимательно отслеживая уровень тосола.
  • При необходимости дополнять.
  • Убедившись, что всё работает исправно, нет протечек и уровень тосола соответствующий, следует тщательно загерметизировать расширительный бак.
  • Теперь можно осуществить первый запуск печки.
  • В течении первых месяца-двух, рекомендуется ежедневно проводить визуальный осмотр всей системы, особенно места стыков и соединений на предмет утечек и прочих неисправностей.
Читайте также:
Замена полотенцесушителя в ванной своими руками

Особое внимание при монтаже системы отопления в гараже на тосоле, следует обратить на то, чтобы все элементы были выполнены из материалов, нейтральных к веществам, содержащимся в в этой незамерзающей жидкости. Алюминий вполне отвечает этим требованиям, но он довольно дорогой, и монтировать его намного сложнее. Можно использовать толстостенные железные трубы, тем более, если в вашу систему будет входить самодельная печка.

Другие варианты отопления гаража

Для регионов с морозными и продолжительными зимами антифризы в системе отопления гаража – вариант самый приемлемый. Однако есть и другие способы.

  • Водяное отопление. Система идентична вышеописанной. Только вместо тосола в неё заливается вода. Нагревается быстрее. Из многоуровневых самоделок одна из самых простых. Но в случае несвоевременного запуска может привести к разморозке труб и полному выходу из строя.
  • Воздушное отопление. Наверное, единственная система, не имеющая значительных недостатков. Монтируется ничуть не сложнее. Можно оставлять на неопределённое время без необходимости подтапливать.
  • Электрическое отопление. При помощи калориферов, воздушных пушек и прочих приборов. Практически безопасна, но весьма дорогостоящая.
  • На сжиженном газе. Требуется газовый нагревательный котёл, к которому подсоединяется баллон с пропаном. Довольно экономичный вариант, но есть опасность возникновения пожара. Оставлять работающую установку без присмотра не рекомендуется.
  • «Буржуйка». Небольшая железная печка, потребляющая все виды твёрдого топлива. Быстрый нагрев, хорошая отдача тепла. К недостаткам необходимо отнести обязательное сооружение дымохода и повышенная пожароопасность.

Какой бы вид отопительной системы вы не установили у себя в гараже, главное хорошо понимать, что безопасность всегда должна стоять на первом месте. Место для печки выбирайте подальше от запасов горюче-смазочных материалов.

как сделать печку в гараже на антифризе

Отопление гаража на тосоле позволяет автовладельцам не задумываться о размораживании системы. И хотя первоначально такая схема потребует затратить средства на покупку теплоносителя, но они быстро окупятся. Теперь достаточно перед работой включить отопительный агрегат и наслаждаться комфортными условиями в гараже.

Можно ли в систему отопления заливать тосол

Тосол для отопления дома

Для начала давайте разберемся с определениями. Что такое тосол и чем он отличается от антифриза? Само название – это аббревиатура, которая состоит из двух частей. Первая часть состоит из начальных букв отдела «технологий органического синтеза», который придумал этот состав, а вторая часть обозначает принадлежность жидкости к спиртам. Со временем аббревиатура стала использоваться для всех незамерзающих жидкостей, произведенных на территории республик бывшего союза.

Антифриз – это заграничное название незамерзающей жидкости. Если брать в целом, то никакой принципиальной разницы между тосолом для отопления дома и антифризом нет, кроме страны производителя. Другое дело – это состав жидкостей, но он может отличаться у всех производителей, поэтому и цены разные. Незамерзающая жидкость состоит из спиртовой основы (гликолевой) и пакета присадок, которые сглаживают агрессивность незамерзайки. От качества пакета присадок зависят все характеристики состава.

К сожалению, тенденция такова, что отечественный производитель не может наравне конкурировать по качеству с иностранными.

Теперь нужно разобраться в том, когда спрашивают можно ли использовать тосол в системе отопления, что имеют в виду:

  • обычный машинный тосол;
  • специальный состав для отопления.

Если вопрос подразумевает использование машинного тосола для системы отопления, то специалисты рекомендуют не делать этого. Почему так происходит, мы расскажем немного позже. На практике даже машинную незамерзайку льют в трубы отопления и все в порядке. Конечно, все нужно применять по назначению, но славянская душа не может жить в рамках, установленных капиталистами. Маркетинг твердит о том, что простой тосол для системы отопления не подходит, вредно, лучше купить специальный и подороже. На самом деле не все так однозначно.

Если же речь идет о специальной незамерзайке для контура обогрева, то ограничение на использование может быть наложено только производителем котла. Наказание за нарушение этого условия – снятие агрегата с гарантии.

Все о том как проводится промывка и опрессовка систем отопления. Последовательность и техника безопасности.

О том, что такое пресс для опрессовки отопления и как он работает читайте здесь.

Иные варианты теплоснабжения гаража

Для регионов с морозными и длительными зимами антифризы в системе обогрева гаража – вариант наиболее подходящий. Но существует и иные варианты.

  • Водяная система отопления. Система похожа описанной выше. Исключительно в качестве тосола в неё заливается вода. Нагревается быстрее. Из разноуровневых самоделок одна из наиболее простых. Однако в случае несвоевременного запуска может привести к разморозке труб и полному выходу из строя.
  • Отопление воздушного типа. Наверняка, только одна система, не имеющая существенных минусов. Устанавливается никак не труднее. Можно оставлять надолго без надобности подтапливать.
  • Электроотопление. С помощью калориферов, воздушных пушек и других приборов. Почти что безвредна, но очень дорогая.
  • На сжиженном газе. Требуется газовый нагревательный котёл, к которому присоединяется баллон с пропаном. Довольно выгодный вариант, но появляется опасность появления пожара. Оставлять работающую установку без присмотра не рекомендуется.
  • «Буржуйка». Маленькая металлическая печка, потребляющая все разновидности твёрдого топлива. Быстрый нагрев, хорошая теплоотдача. К минусам следует отнести принудительное сооружение дымоотвода и очень высокая пожароопасность.

Какой бы вид системы отопления вы не установили у себя в гараже, основное отлично понимать, что безопасность всегда должна стоять в первых рядах. Место для печки подбирайте дальше от запасов горюче-смазочных материалов.

Специалисты не рекомендуют тосол для отопления дома

Молекула этиленгликоля – ядовитого вещества

Давайте разбираться, в чем причина такой категоричной позиции, что заливать тосол в систему отопления дома нельзя. Для этого начнем с состава антифриза. Он состоит из:

  • спиртовой основы;
  • этилена;
  • ингибиторов;
  • составов, предотвращающих вспенивание.

Такой состав характерен всем незамерзающим жидкостям иностранного производства. Только в качестве активного вещества помимо этилена может быть:

  • пропилен;
  • глицерин.

Этиленгликоль очень ядовит, причем в любом виде. Нельзя чтобы он попадал на кожу и тем более внутрь, нельзя вдыхать его пары.

Это самый дешевый состав, у него самая низкая температура, при которой происходит распад структуры присадок. После этого антифриз просто уничтожает контур обогрева, разъедая его изнутри. Вот и все причины, по которым не рекомендуют заливать тосол в систему отопления дома. В принципе то же самое можно сказать про этиленгликолевые антифризы, разницы нет. То есть специалисты против использования именно составов с этиленом, а тосол как раз к таким относится.

Читайте также:
Водяное отопление в гараже без электричества

Он разработан для автомобилей, поэтому выпускается только с ядовитым этиленом, ведь там, где он используется, это не имеет значения. Неядовитые пропиленгликолевые и глицериновые незамерзайки производятся за рубежом.

Этиленгликоль, который входит в состав тосола, может вызвать химические ожоги

Предупрежден – значит, вооружен. Зная, что тосол ядовитый, можно принять меры, чтобы он не навредил. Использование тосола в системе отопления должно осуществляется таким образом, чтобы состав не имел доступа к помещению, где находятся люди. Поэтому лучше если тосол будет залит в герметичный контур обогрева. Если же нужно чтобы он циркулировал по открытому контуру, то надо доработать конструкцию расширительного бака. Обязательно экспанзомат должен герметично закрываться крышкой, а в крышке должно быть отверстие. В него вставляется трубочка, которая выводится на улицу. Вот и все, пары этиленгликоля уже не страшны.

Единственное, что действительно опасно в отоплении тосолом частного дома, так это возможность утечки. От этого застраховаться нельзя. К тому же за счет того, что у антифриза поверхностное натяжение меньше чем у воды, он обладает большей текучестью. Это означает, что он находит даже самые маленькие трещинки и вытекает. К тому же если появилась течь, то она никаким образом не исчезнет сама, как это бывает в случае с водой. Вытекать будет постоянно, пока не будет произведён ремонт труб и стыков.

Никогда не лейте тосол в систему с двухконтурным котлом, никогда.

Обнаружить утечку в системе обогрева сразу удается не всегда. Получается что некоторое время все, кто находится в доме, сами не зная того, дышат парами этиленгликоля. Вообще, такой состав для постоянного жилья не используют, а вот отопление в гараже на тосоле – другое дело.

Самое главное, нельзя заливать тосол в системы, где стоит двухконтурный котел. Если что-то пойдет не так и часть теплоносителя попадет в контур ГВС, то последствия могут быть очень тяжелыми.

Основные типы гаражного отопления

Выбор системы и типа отопления зависит от места расположения гаража. Если строение расположено возле дома или на месте, с подведенным газопроводом – в этом случае все просто, установив газовый котел можно провести трубопровод и установить нагревательные приборы.

Если требуется обустроить отопление в гаражном кооперативе, такую систему можно обустроить с помощью:

  • дорогостоящая система с электрическими приборами или котлом;
  • отопление от газового котла, запитанного от баллонов. Это не самый дешевый способ, потребуется тратить средства на заправку баллонов;
  • используя в качестве топлива дров или угля, потребует выделения площади в гараже для складирования топлива. Но такая схема наиболее дешевая и есть возможность сделать печь с водяным контуром самостоятельно, если есть навыки в электросварке;
  • дорогостоящее универсальное средство для отопления гаража – электро – дровяной котел для отопления. Такая схема доступна при обустройстве в нескольких боксах авторемонтных мастерских;
  • наиболее дешевый и доступный способ для водяного отопления гаража – это самодельная или промышленная печка, работающая на отработанном моторном масле. Такое топливо доступно, не занимает много места в гараже, а система заполненная антифризом не разморозится даже при значительных минусовых температурах.

В любом случае, если требуется сделать водяное отопление, заполнять систему лучше тосолом. О его положительных и отрицательных сторонах, поговорим в следующей главе.

Важно знать! В худшем случае, при очень низкой, запредельной температуре, тосол превращается в желеобразную массу. Она легко превращается в жидкость при включении котла в работу.

Как себя ведет тосол в системе отопления

Чтобы понять, как себя ведет тосол в системе отопления, нужно знать его характеристики. Мы уже определили его состав, который содержит ядовитое вещество, крайне опасное для человека даже в малых дозах. Знаем, что его можно заливать в закрытые и даже открытые контуры. Остается проблема возможности утечки. Чтобы ее предотвратить, нужно следить за тем, чтобы теплоноситель не перегревался. Как только он достигает 90 градусов, то начинается необратимый процесс распада пакета присадок. Реакция происходит с выделение кислоты и осадка.

Как только присадки перестают работать, агрессивность тосола уже ничем не гасится, поэтому он разъедает все, с чем контактирует.

Также нужно следить за тем, чтобы тосол менялся не реже чем раз в пять лет (лучше чаще). За этот период присадки отрабатывают свой ресурс и также распадаются. Причем распад происходит в течение короткого промежутка времени. То есть работает – работает, а потом бац и все, начинает разъедать систему.

Если брать за эталон обычную воду, то характеристики тосола можно определить в следующем процентном соотношении:

  • теплопроводность 85% – на 15% меньше, чем у воды;
  • плотность 120%;
  • вязкость 150%;
  • объёмное расширение 150%;
  • текучесть 150%.

Исходя из этих характеристик, можно сделать вывод, что за счет большей плотности и вязкости насосу будет тяжелее прогонять тосол по системе отопления. Хоть больший процент текучести и сглаживает этот эффект, все равно насосы нужны более мощные. Также обязательно нужно предусмотреть объёмное расширение и подобрать экспанзомат большего объёма. Понятное дело, что тосол в системе отопления используется только тогда, когда помещение протапливается нерегулярно. Если же речь идет о постоянном жилье, то смысла заливать тосол, который очень ядовит, нет. Обычно его используют в домах временного проживания, на дачах или в гараже.

Есть небольшая особенность разогрева тосола в системе отопления дома. Отзывы по эксплуатации свидетельствуют о том, что включать котел после некоторого времени простоя, за которое теплоноситель успел загуснуть, нужно на минимум и потом постепенно поднимать температуру. Очень медленно. Это нужно потому, что циркуляция с густой незамерзайкой сложно дается насосу, при этом скорость теплоносителя очень низкая. Поэтому состав подолгу находится в змеевике камеры горения, где может перегреться. О том, что с ним случается при перегреве мы уже говорили.

Все что вы не знали про ремонт котлов отопления читайте на нашем сайте.

Про возможные неисправности циркуляционного насоса отопления можно прочитать по адресу

Читайте также:
Лучевая система отопления: особенности работы, схема установки, возможности модернизации.

Основные плюсы и минусы системы, заполненной антифризом

К плюсам способа можно отнести:

  • температура закипания антифриза – 1100-1250, благодаря этому его получше применять в системах автономного отопления с большими температурами горения топлива. При этом разогреваться воздух в помещении будет очень медленно, благодаря этому эту характерность носителя тепла нужно брать во внимание;
  • мешает появлению накипи на стенках котлов, исходя из этого продолжает срок службы оборудования;

Система обогрева в гараже с залитым тосолом имеет собственные негативные стороны, к которым относится:

  • больший уровень вязкости попросит установки мощного насоса циркуляционного;
  • у антифриза невысокий уровень теплоемкости, для достижения подобного с традиционным отоплением уровня обогревания помещения попросит установки добавочных секций на отопительные приборы;
  • высокая всеобъемлющая способность антифриза просит герметичности всех мест соединения разводки;
  • для подкладок придется применить дорогой паронит;
  • водяная система отопления гаража при помощи тосола как носителя тепла, попросит полноценной замены антифриза через 4-5 лет;
  • очень важный минус — это его ядовитость для человека. Благодаря этому главное делать схему теплоснабжения полностью герметичной и смотреть за этим регулярно.

Главное! Для хороших, безопасных эксплуатационных условий котла с гидроконтуром, заполненным антифризом главное выбрать правильно тепловой носитель по его составу. Готовый тосол не рекомендуется разбавлять обыкновенной водой перед заполнением системы. В данном случае меняется температура замерзания жидкости. Разбавлять можно лишь специализированные концентраты, но конкретно по инструкции. Концентрированный антифриз на 95% состоит из пропиленглюколя.

Как залить тосол в систему отопления

Погружной электрический насос “малыш”

Перед тем как закачать тосол в систему отопления дома, контур нужно очистить при помощи специальных средств. Чтобы заполнить контур обогрева тосолом нужно применять специальные насосы. В любой системе есть патрубок подпитки, через который заливается теплоноситель. Если это открытая система, то, в принципе, можно заливать тосол и ведром через расширительный бак, но это уже сродни тихому помешательству. Поэтому надо взять насос. Они бывают:

  • электрические;
  • ручные.

Так как залить тосол в систему отопления ручным насосом, тем которым проводятся гидравлические испытания, достаточно проблематично, лучше избегать этого метода. Если вариантов нет, то ничего не поделаешь, придется поработать руками. Есть электрические помповые погружные насосы, которые опускаются в резервуар с незамерзайкой и прокачивают ее в контур. Также есть компрессоры, которые накачивают давление. Для такого компрессора еще потребуется специальный пистолет. Он совмещает жидкость с давление воздуха и направляет ее в систему.

Итоги

Тосол – это тот же этиленгликолевый антифриз. Тосол в системе отопления использовать можно, если осторожно. В домах постоянного проживания лучше отказать от этой затеи, слишком много подводных камней. Не стоит забывать, что тосол очень токсичен. Поэтому ни в коем случае нельзя использовать его в системах с двухконтурным котлом. Также следует помнить о правилах эксплуатации (не перегревать, парами не дышать, внутрь не принимать, вовремя менять). Несомненно, залив тосол в контур, вы сэкономите в два раза, по сравнению с нетоксичными зарубежными пропиленгликолевыми составами. Только вот стоят ли эти копейки такого риска? Вопрос риторический.

Как паять полипропиленовые трубы правильно — инструкция по шагам

Пластиковые водопроводы из полипропилена все более популярны, в том числе и потому, что технология монтажа очень проста и доступна для самостоятельного исполнения.

Но для этого нужно знать, как правильно паять полипропиленовые трубы, ведь это основная операция, определяющая долговечность всей системы.

Монтаж пластиковых труб внутренней разводки представляет собой довольно простой, но достаточно трудоемкий процесс, поэтому, прежде всего, нужно понять, как правильно паять полипропилен.

Свойства полипропилена

Один из многочисленных материалов из семейства пластиков – полипропилен – это продукт полимеризации двух газов: этилен и пропилена, смешанных в определенной пропорции. В результате получаются гранулы, из которых экструзионным способом получаются различные изделия.

Изделия для водоснабжения производятся из пластика сорта PPR, имеющего следующие характеристики:

  • рабочий диапазон температур от -10 до +90 градусов;
  • плавление пластика начинается при 149 градусах;
  • номинальное давление от 1,5 до 2,5 атмосфер.

Приведенные параметры подходят для холодного водопровода, но потребности в характеристиках более широкого спектра очевидны. Поэтому для их усиления предпринимаются определенные технологические приемы.

Одним из них является армирование стенок стекловолокном или алюминием. Для этого поверх готовой трубы накладывается слой нитей из стекловолокна или алюминиевой фольги, а затем наносится еще один слой полипропилена.

Такая конструкция позволяет получать полипропиленовые трубы, пригодные даже для использования в системах отопления и горячего водоснабжения.

Кардинальным способом армирования полипропиленовых изделий является установка металлического слоя. Для этого используется алюминиевая фольга в виде полосы.

Она по винтовой линии наматывается на заготовку по слою клея, поверх металлической фольги наносится второй клеевой слой. Наружная обечайка изготавливается из того же полипропилена.

Такие продукты пригодны для использования в водопроводах с повышенным давлением до 6 атмосфер.

Какие полипропиленовые изделия выбрать

Для мало напорных сетей холодного водоснабжения наиболее практичными являются изделия PN16. Они легко выдерживают давление до 2 атмосфер при температуре до +40 градусов. Этого вполне достаточно, чтобы выдержать нагрузки водопровода в частном доме или поливочной системы в теплице или на огороде.

Более устойчивы к различным воздействиям полипропиленовые изделия марки PN20, которые считаются универсальными и могут быть использованы, в том числе, и для отопления с температурой теплоносителя до 95 градусов.

Но наиболее надежны в любых водопроводах трубы марки PN25, армированные алюминием или стекловолокном.

Оборудование для монтажа полипропилена

Полипропиленовые водопроводы имеют свои особенности в части технологии сборки, определяемые свойствами исходного материала. Перед тем, как паять трубы из полипропилена, необходимо приобрести специальный инструмент для этого.

Читайте также:
Электрическое отопление: Как выбрать систему отопления дома и рассчитать ее стоимость

Набор его не очень обширен, но в нем имеются некоторые приспособления, которые используется только для этого процесса:

Ножницы для резки полипропиленовых изделий. Они нужны для того, чтобы обеспечить строго перпендикулярный рез. Если в месте сопряжения при пайке образуется зазор, возникает вероятность нарушения герметичности соединения.

Шайвер – приспособление для зачистки поверхности изделий перед пайкой. Без этого приспособления вообще невозможна пайка полипропиленовых труб, армированных любыми материалами. Дело в том, что пайка полиэтилена это диффузионный процесс, при котором происходит взаимное проникновение расплавленного материала.

Естественно, что алюминий или стекловолокно для этой цели непригодны. Используя этот инструмент можно также снять фаску под углом 45 градусов на торцах соединяемых деталей для облегчения стыковки в процессе пайки.

Конструктивных решений для этого приспособления множество, поэтому при покупке инструмента широкий выбор обеспечен.

Паяльник. Основное средство, используемое при пайке полипропиленовых водопроводов. Основой его является пластина, на которую крепятся сменные втулки различных размеров. Эти насадки парные – одна для фитинга, вторая для трубы.

Соединяемые детали устанавливаются на сменный инструмент. Включение производится на рукоятке аппарата, там же установлен регулятор температуры. Время нагрева сопрягаемых деталей составляет от 6 секунд и более.

Рекомендации по этому параметру приводятся в паспорте паяльника. Разогретые до плавления детали состыковываются и удерживаются в течение времени до 30 секунд. За это время материал остывает до затвердения.

Обычно в комплект инструмента включается также отвертка для установки сменного инструмента, маркер для разметки, рулетка для выполнения измерений.

Подготовка к монтажу водопровода из полипропиленовых труб

Можно с уверенностью сказать, что качественная подготовка к сборке разводки во многом определяет ее работоспособность и долговечность.

Пайка полипропиленовых труб. Полезные советы и инструкция

Частное жилье, квартира и дом обустраиваются посредством применения инженерных коммуникаций. Проблема монтажа, реконструкции и ремонта на каждом из объектов требует ремонта или прокладывания системы водопровода и отопления. Современные технологии предложили владельцам объектов и специалистам по монтажу альтернативное, более бюджетное и удобное решение — трубы из полипропилена. Правильный монтаж определяет, что контуры отопления и водопровод не уступают другим вариантам по эксплуатационным свойствам. По отдельным параметрам присутствует существенно превосходство полипропиленовых конструкций над стальными. Сам процесс выполнения пайки труб не представляет сложности, не требует профессиональных знаний и особенных навыков. Он рассмотрен в инструкции, представленной ниже.

Трубы отличаются между собой

Перед началом описания инструкции по монтажу требуется дать определение материалам, разновидностям и сфере применения. Выбор труб по принципу цены или наличия в строительном магазине недопустим. Неправильный выбор чреват возникновением трудностей после монтажа. Они могут заключаться в возникновении протечек, трещинах и деформации. Это приводит к необходимости переделывать систему, нести дополнительные затраты.

Гидравлические расчеты определяют размерную сетку для труб. Коммуникации отличаются между собой и требуют разного диаметра трубы. Линейка диаметров составляет от 16 до 110 мм обеспечивает практически все варианты и потребности монтажа. Практика показывает, что потребности квартиры удовлетворяются трубами диаметром до 50 мм, исключения бывают редко. Трубы большего диаметра магистральные. Они требуют особенного подхода к монтажу и редко встречаются в работе домашнего мастера.

Трубы полипропиленовые отличаются между собой по цветовым решениям. Оттенки и разновидности труб по цвету никак не связаны с эксплуатационными характеристиками и ни на что не влияют. Их не стоит принимать во внимание. Это стандартное решение производителей, помогающее им сделать продукцию более броской и яркой на общем фоне. Единственная возможность выбрать трубу с определенным цветом и задачей — приобрести белое изделие для отопления. Цвет обеспечивает возможность вписаться в любой интерьер.

Если на трубе присутствуют цветные полосы, то они будут нести информационную нагрузку, понятную для всех. Синяя полоса говорит о применении изделия для потребностей холодного водоснабжения. Красная полоса говорит о предназначении выдерживать высокие температуры в процессе эксплуатирования. Маркировка цветом приблизительная и несет минимальную информационную нагрузку. Отдельные разновидности изделий не обременены даже такой маркировкой. Линия на трубах помогает определить нагрузку, свойства и становится ориентиром при стыковке на швах. Линия — удобный ориентир при монтаже.

Буквенно-цифровая маркировка несет основную часть информации. Искать ее нужно на внешней стенке изделия. Здесь стоит проявить особую внимательность и вникнуть в написанное производителем.

Полипропиленовая труба имеет обозначение PPR, принятое в качестве международной маркировки полипропилена. Обозначения РРRC, РР-В, РР-Н, РР-3 и другие встречаются при указании разновидности материала. Для удобства пользователя предусмотрена другая система маркировки, учитывающая тип, давление жидкости, перекачиваемые температуры. На практике применяется четыре типа труб: PN-10, PN-25, PN-16 и PN-20. От цифры зависят эксплуатационные свойства трубы и максимальная температура использования. PN-25 применяется для потребностей отопления и выдерживает температуру 95 градусов.

Эксплуатационные свойства имеют прямую зависимости от толщины стенок трубы. Толстые стенки могут выдержать большую температуру и высокое давление.

Полипропилен при своих плюсах имеет существенный недостаток — при перегреве наблюдается существенное линейное расширение. Трубы холодного водопровода, находящиеся внутри здания, не чувствуют на себе отрицательного влияния фактора расширения. Трубы горячего водоснабжения могут более существенно ощущать проблему, испытывать деформацию, появление напряжения внутри конструкции, провисание длинных участков.

Армирование полипропиленовых труб применяется для снижения влияния температурного расширения. Армируют стеклопластиком и алюминием. Армирующий пояс из стеклопластика располагается по центру толщины стенки трубы, не влияет на пайку.

Алюминиевое армирование делится на два типа. При первом слой фольги располагается в рядом с внешней стенкой изделия. Альтернативный вариант предусматривает прохождение слоя алюминия по центру. Оба типа отличаются по особенностям монтажа и конструкции.

Оба варианта армирования позволяют добиться существенного снижения уровня расширения труб при нагреве. Слой армирующего материала становится барьером против диффузии (проникновения кислорода через поверхность трубы внутри нее).

Проникновение кислородных молекул и их попадание в воду внутрь трубы вызывает ряд отрицательных последствий: существенное повышение газообразования, возникновение процессов коррозии, что очень опасно для котельного оборудования. Надежный армирующий слой существенно снижает отрицательное воздействие на трубы и коммуникации в целом. Трубы с армированием получили широкое применение в отопительных системах. Трубы для водопровода выбирают со стандартным стеклопластиковым армированием, не оказывающим на диффузию значимого эффекта и влияния.

Читайте также:
Преимущества использования водяного теплого плинтуса

Трубы реализуются отрезками стандартного размера по 2 м и 4 м. Торговые точки режут трубы кратно 1 метру. К трубам добавляются специальные комплектующие: резьбовые фитинги для перехода на другой тип труб, заглушки, муфты, компенсаторы, обводные петли и т.д.

Разнообразие конструкционных элементов и расходных материалов позволяет подобрать варианты для сборки системы любого уровня сложности. Расходники и детали стоят недорого, что позволяет сделать приобретение с нужным запасом для монтажа и использования.

Методы соединения труб из полипропилена

Полипропилен представляет собой термопластичный полимер. Структура материала поддается изменениям в процессе нагрева (пайки, сварки) — размягчается под воздействием высокой температуры. Два нагретых до одинаковой температуры фрагмента проходят процесс диффузии. Остывание предварительно нагретых частей изделия не меняет его свойств. При правильном нагреве и соединении обеспечивается создание монолитного узла.

На приеме нагрева основываются особенности технологий соединения полипропиленовых труб в одну систему. Метод получил название полифузной сварки. Проводится муфтовым или стыковым способом.

При монтаже применяется сама труба и муфта, диаметр которой меньше диаметра трубы. В нормальных условиях стыковка обоих элементов невозможна. В качестве муфты может выступать монтажный участок тройника, крана, отвода, резьбового винта и прочих комплектующих.

Процесс пайки полипропиленовых труб подразумевает одновременное насаживание обоих элементов на нагревательный элемент сварочного аппарата. На сам рабочий нагреватель заранее соосно вмонтирована пара нужного диаметра, состоящая из муфты на металлической базе, куда будет вставляться труба, и специального дорна для одевания соединительного элемента. При пайке образуется пояс расплавленного полипропилена, примерно равный по ширине и глубине. Важной особенностью монтажа является правильное выставление температуры. Нельзя допустить расплавление труб по всему диаметру. Трубы снимаются с нагревательного элемента и с усилием, соосно соединяются вместе. Расплавленный полипропилен прослужит соединительным элементом и уплотнителем, благодаря которому меньшая муфта будет надежно заходить в трубу и обеспечивать плотное соединение на всю длину места прогрева.

Важным отличием альтернативного способа пайки полипропиленовых труб является обязательная стыковка одинаковых по диаметру деталей. Первым шагом считается точная подгонка торцов для последующего стыкования. Трубы с обеих сторон с силой прижимаются к торцевателю. После фиксации на место торцевателя укладывается нагревательный элемент плоской формы. По мере нагревания обе трубы будут равномерно расплавляться. Далее трубы сжимаются для обеспечения полифузии. Сжатие проводится с усилием. По мере остывания происходит полимеризация материала и создается надежный шов на месте стыка. Условия, нужные для такого монтажа, достигаются только при наличии специального оборудования. Оно обеспечить равномерный нагрев и стыкование.

Процесс сварки ППР труб

Залог успеха состоит в выполнении максимального количества узлов в одной позиции на верстаке. Лучше проводить работы по пайке ппр труб с помощником, ведь при самостоятельном монтаже просто допустить ошибку.

Подготовка паяльного аппарата

На нагреватель надевают и затягивают специальными винтами рабочие пары — дорны и муфты. Диаметры подбираются под рабочие нужды. Если подразумевается работа с одним типом трубы, то достаточно одеть одну пару, максимально близко расположенную к концу нагревателя.

Важно! Работать удобнее при условии надежной фиксации аппарата на рабочей поверхности верстака. Хорошо, если конструкция предусматривает винт для крепления на краю столешницы. Если такой возможности нет, то можно привинтить аппарат к поверхности саморезами. Для такой фиксации должна быть специальная поверхность.

Для работы с полипропиленом требуется включить на паяльнике температуру в 260 градусов. Температура одинаковая для всех труб. Изменяется только время прогрева.

Следует смотреть за тем, чтобы была достигнута рабочая температура. Для этого нужно просматривать средства индикации, доступные на конкретном аппарате.

Важно! Перед соединением и нагревом обязательно следует очистить места соединения от пыли и грязи, а также провести обезжиривание.

Разметка соединения

Следующим шагом является разметка соединения. Требуется отмерить длину пояса провара и сделать пометку карандашом или маркером. Это будет место, по которое труба будет введена в нагревательную муфту. Для каждого диаметра устанавливается свой показатель, и ему нужно следовать. При необходимости наносится дополнительная метка, если имеет значение взаимное расположение деталей для сопряжения.

Соединение труб

Далее помеченные элементы труб одновременно вводят в муфту паяльника, а элемент соединения устанавливается в дорн. Труба должна быть введена до отметки, элемент соединения — до упора.

После установки элементов начинает вестись отсчет времени прогрева, зависящего от диаметра трубы, и ему обязательно надо следовать.

В конце времени прогрева детали также одновременно снимают. У мастера есть секунды для их соединения и придания правильного положения. Детали с усилием заводятся друг в друга. Легкая корректировка допускается в первые 1-2 секунды. Детали удерживаются без изменения положения все время, отведенное на фиксацию.

Готовый узел не должен использоваться и испытывать нагрузки все время, предусмотренное для полимеризации полипропилена.

Перед первой пайкой полипропиленовых труб рекомендуется купить соединительные элементы и трубы для тренировки. При успешной пайке образовывается буртик в 1 мм, не портящий внешнего вида изделия.

Как правильно спаять отопление и водопровод из полипропилена

Цена труб и фитингов из полипропилена (сокращенно – ППР) заметно ниже, чем других полимеров – металлопластика, сшитого полиэтилена. Но можно сэкономить дважды — купить недорогой паяльник и спаять водопровод либо отопление из PPR своими руками.

Суть проблемы: в интернете опубликовано множество инструкций и видео по соединению трубопроводов в отрыве от реальных условий монтажа. Домовладелец учится правильно сваривать фасонные элементы на столе, но не знает тонкостей прокладки и стыковки готовых участков. Предлагаем изменить подход — пайка полипропиленовых труб и монтажные работы должны осваиваться одновременно.

  • 1 Этапы монтажных работ
    • 1.1 Рисуем монтажную схему
    • 1.2 Паяльник для полипропилена и другие инструменты
    • 1.3 Паяем первый стык
    • 1.4 Собираем секции на столе
    • 1.5 Свариваем участки в неудобных условиях
  • 2 Соединение ППР без сварки
  • 3 Заключение

Этапы монтажных работ

Невысокая стоимость полипропиленовых систем с лихвой компенсируется сложностью сварки изделий PPR. Труднее монтируется только сантехника из стальных и медных труб, которые нужно варить газовой горелкой. Разводка металлопластиковыми и полиэтиленовыми материалами делается проще, но стоит дороже.

Читайте также:
Система отопления Ленинградка: для чего нужна, схема и особенности монтажа

Чтобы надежно и красиво спаять трубопроводы водоснабжения и отопления из полипропилена, рекомендуем работать в такой последовательности:

  1. Нарисуйте водопроводную и отопительную схему, перенесите проекции магистралей на стены помещений.
  2. Подготовьте необходимые инструменты и приспособления. Профессиональный сварочный аппарат (он же паяльник или «утюг») с набором насадок лучше взять в аренду, а не покупать.
  3. Нарежьте заготовки и сварите участки системы в удобных условиях – на столе.
  4. Готовые участки закрепите по месту и соедините между собой. Подключите сантехнические и обогревательные приборы.

Примечание. Составление схемы и разметка трасс на стенах позволит вам четко выбрать комплектующие – тройники, отводы, муфты и определить количество труб для закупки.

Рисуем монтажную схему

На этапе укладки трубопроводов и подсоединения сантехнического оборудования нужно иметь на руках проект отопления и водопровода. Если схема разводки еще не разработана и диаметры магистралей не определены, рекомендуем сначала ознакомиться с руководством по выбору отопительной системы частного дома.

Пример однотрубной системы отопления одноэтажного дома

Перед тем как закупать и сваривать полипропиленовые элементы, перенесите схему в реальные условия:

  1. Разметьте контуры радиаторов либо заранее установите все отопительные приборы.
  2. Нанесите карандашом или маркером на внутренние поверхности стен точки монтажа водяных розеток, кранов, распределительных коллекторов и прочей арматуры.
  3. Пользуясь длинной рейкой и строительным уровнем, соедините отмеченные точки линиями, вдоль них потом проложите пластиковые трубы.
  4. По числу разветвлений и поворотов трубопроводов выясните потребность в фитингах – тройниках, муфтах и отводах.

Важный нюанс. Грязевики должны ставиться в правильном положении – горизонтально, «носиком» вниз. Под установку водяных фильтров выбирайте подходящие прямые участки.

После вычерчивания проекций на стенах несложно рассчитать, сколько потребуется полипропиленовых труб, достаточно замерить длину линий рулеткой. Не забудьте о пластиковых клипсах для крепления трубной разводки.

Разметка на стене помогает увидеть реальные контуры будущей системы

При закупке фитингов и труб возьмите на заметку ряд рекомендаций:

  • пайка пластиковых труб производится путем погружения каждого торца внутрь фасонного элемента на глубину 14—22 мм (зависит от диаметра), значит, длина каждого прямого участка увеличивается на 3—5 см;
  • в системе отопления и ГВС полипропилен удлиняется за счет нагрева, поэтому во избежание изгибов магистралей нужно приобрести специальные фитинги — компенсационные петли;
  • для пересечения других трубопроводов используйте обходные элементы, сделанные из ППР;
  • на горячее водоснабжение и подачу теплоносителя берите трубы, армированные алюминиевой фольгой, базальтовым или стекловолокном.

Компенсационные петли ставятся на линиях большой протяженности либо стояках, зафиксированных неподвижными опорами (например, перемычка между 2 металлическими трубами соседних квартир). Без компенсации удлинения PPR труба в обеих случаях изогнется саблей из-за нагрева.

Дельный совет. Если вы планируете заняться сваркой полипропилена впервые, купите лишних 2—3 метра трубы и несколько запасных муфт. С помощью прямых соединителей легче проконтролировать качество стыков, так что потренируйтесь и спаяйте несколько соединений.

Паяльник для полипропилена и другие инструменты

Малогабаритные сварочные аппараты рассчитаны на стыковку полипропилена размером 20—63 мм (наружный). Трубопроводы большего диаметра в домашних коммуникациях используются крайне редко. Вам подойдет паяльник для полипропиленовых труб любой конструкции – с круглым или плоским широким дорном в виде утюга.

Разновидности сварочных аппаратов и тефлоновых насадок

Справка. Проще всего взять нагреватель с комплектом насадок в аренду. Стоимость проката в сутки – от 4 до 8 у. е. в зависимости от региона проживания и первоначальной цены аппарата.

Помимо паяльника, для разметки и сваривания труб ППР понадобится набор инструментов и приспособлений:

  • секундомер;
  • ножницы для резки – обязательно, ножовки и болгарки не годятся;
  • шейвер – устройство торцевания труб, армированных алюминием;
  • средства измерения – рулетка, угольник, линейка;
  • маркер либо простой карандаш;
  • обезжиривающий состав – уайт-спирит, бензин «калоша», нефрас, спирт (ацетон не годится);
  • ветошь;
  • перчатки защитные.

Здесь перечислен инструментарий, необходимый конкретно для пайки ППР труб. Чтобы крепить разводку к стенам и подключать к батареям, понадобится комплект ключей, дрель, молоток и отвертки.

У всех сварочных аппаратов есть неприятная особенность – паяльник болтается в гнезде подставки и свободно двигается вместе с ней по столу. Совет опытного мастера: прикрепите подставку к столешнице двумя самонарезающими винтами, а нагреватель зафиксируйте шурупом, как показано на фото.

Паяем первый стык

Технология сварки полипропилена выглядит довольно простой – конец трубы и фитинг одновременно разогреваются паяльником, затем стыкуются вручную. Здесь и кроется подвох – при малейшем отклонении от технологических требований соединение становится ненадежным.

Важный момент. Доработка или ремонт неудачного стыка невозможен – бракованный участок вырезается, соединение восстанавливается путем применения новых фитингов и наращивания трубы (при необходимости). Поэтому новичкам стоит потренироваться перед ответственным паянием.

Как правильно паять трубы согласно инструкции производителей полипропилена:

  1. Ножницами обрежьте трубопровод под нужный размер. Если PPR армирован алюминием, произведите зачистку торцевой части шейвером. Цель – удалить верхний слой фольги и подогнать наружный диаметр под внутреннее сечение фасонного элемента.
  2. Отложите от торца расстояние 14—22 мм (см. таблицу ниже) и нарисуйте на поверхности метку, указывающую глубину погружения. Если необходимо зафиксировать положение трубы относительно фитинга, нанесите на обеих изделиях соответствующие риски.
  3. Включите паяльный аппарат, настройте температуру +260 °С и дождитесь, пока погаснут индикаторы нагрева. Смочите ветошь уайт-спиритом и обезжирьте сплавляемые поверхности.
  4. Одновременно наденьте трубу и фитинг на ответные профили насадок. Трубный торец погружайте до метки, не глубже. Выдержите положенное время прогрева, ориентируясь по таблице.
  5. Так же одновременно стяните свариваемые элементы с нагревателя и быстро вставьте конец трубы внутрь фитинга (до метки, не до упора!). Максимальный временной интервал между снятием с аппарата и стыковкой – 3 секунды.
  6. Удерживайте стык руками в течение нескольких секунд (точно указано в таблице). Оцените качество соединения – внутренний проход не должен перекрываться расплавом.

Примечание. Производители полипропилена категорически не рекомендуют вращать элементы вокруг собственной оси в процессе насаживания / снятия / стыковки. Фитинг и патрубок стягиваются с паяльника и соединяются только прямым движением.

Как нетрудно заметить по таблице, глубина погружения и длительность выдержки деталей на аппарате зависит от диаметра трубопровода. Если превысить указанное время, полипропиленовый расплав закроет часть проходного сечения. В случае недогрева стык пройдет опрессовочные испытания, но спустя 1—2 года станет протекать.

Читайте также:
Водяное отопление в гараже без электричества

Сварочные работы рекомендуется вести при температуре окружающего воздуха не ниже +5 °С. Если приходится варить полипропилен на холоде либо при тридцатиградусной жаре, время нагрева следует откорректировать на 50% в одну или другую сторону — рекомендация производителя. На практике лучше выполнить несколько пробных стыков и определить выдержку опытным путем.

Собираем секции на столе

Самая качественная пайка труб выходит в удобных условиях, когда сварочный аппарат закреплен на столе. Отсюда вывод: нужно разбить отопительную / водопроводную сеть на участки, которые можно изготовить отдельно, а потом соединить между собой по месту.

Постарайтесь сделать на столе максимум сварочных работ и сформировать готовые секции

Как разметить и сварить секции полипропиленовых труб:

  1. Установите сантехническое и отопительное оборудование – котел, буферную емкость, коллекторы, смесители и так далее.
  2. Разбейте линии на отдельные секции с таким расчетом, чтобы стыки участков находились в удобных местах. Вдоль намеченных трасс закрепите на стенах трубные хомуты – защелки (иначе – клипсы).
  3. Вычислите длины прямых труб между каждой парой фитингов. Учитывается 3 размера: чистая длина, погружение в фасонный элемент и расстояние от трубопровода до стены.
  4. Отмерьте и отрежьте прямые куски по размеру, поставьте ограничительные и ориентировочные метки.
  5. Обезжирьте все торцы и переходите к свариванию.

Примеры готовых частей водопровода

Наибольшее затруднение вызывает деление на секции. Приведем пример: двухтрубная нижняя разводка отопления разбивается на длинные горизонтальные участки и радиаторные подводки. Первые представляют собой трубу с приваренным тройником и муфтой, вторые – фигурный элемент из нескольких отводов и патрубков, заканчивающийся резьбовым переходником под кран.

В технологии сборки секций гораздо проще разобраться, просмотрев видеоурок опытного мастера:

Свариваем участки в неудобных условиях

Монтаж по месту начинается с фиксации сваренных секций в клипсах, установленных вдоль трассы на стене. Первый участок нужно жестко закрепить, чтобы труба не скользила внутри защелок, либо упереть другим концом в стену. Затем снять с подставки паяльник и сваривать стык на весу.

Совет. Сборочные работы лучше выполнять с помощником, при необходимости он удержит одну трубу или примет у вас сварочный аппарат, когда потребуются обе руки для быстрого соединения нагретых деталей. Если помогать некому, нужно создать на первом участке надежную точку опоры, чтобы элементы не двигались в клипсах.

Опишем несколько приемов сварки полипропилена в труднодоступных местах:

  1. Когда первый участок закрепить не получается, попросите помощника подержать трубу. По окончании нагрева быстро передайте ему паяльник и соедините элементы.
  2. Если нагреватель «утюга» упирается торцом в стену, попробуйте освободить концы свариваемых труб из фиксаторов.
  3. Вариант второй: отыщите более удобное место для пайки, нарастите длину трубопровода с помощью муфты и таким образом перенесите точку соединения.
  4. Если детали невозможно раздвинуть на ширину нагревателя, прикрутите к «утюгу» 2 одинаковых комплекта насадок и надевайте обе секции с одной стороны дорна, как демонстрируется на фото.
  5. Одиночный стык в глубокой нише, куда аппарат не войдет в любом положении, опытные исполнители варят так: снимают клещами с дорна разогретую насадку и вставляют ее между соединяемыми деталями.

Примечание. Последний способ считается довольно рискованным – снятая насадка быстро остывает, нужно уметь точно подгадать время выдержки. Права на ошибку нет – когда стык потечет, придется переделывать часть системы и устранять последствия затопления.

По окончании сборочных работ сделайте опрессовку – заполните трубопроводную сеть водой, накачайте максимальное рабочее давление и оставьте на 1 сутки. Подробности монтажа и проверки смотрите во втором видеоуроке:

Соединение ППР без сварки

В жизни случаются ситуации, когда применение традиционной пайки полипропиленовых деталей исключено. Например, стык расположен в труднодоступном углублении или при монтаже внезапно отключили свет, а вам осталось сварить последнее соединение. Практикуется 3 одноразовых способа:

  • разогрев газовой горелкой и последующая стыковка;
  • использование компрессионной муфты типа Gebo;
  • посадка элементов на анаэробный клей.

Почему указанные варианты считаются одноразовыми. Склейка и нагрев горелкой не могут обеспечить требуемой надежности стыка и применяются лишь в крайнем случае на магистралях холодного водоснабжения. Соединять подобным образом трубы отопления и ГВС крайне нежелательно. Муфты Gebo надежны, но слишком дороги.

Технология соединения без паяльника проста – детали обезжириваются, аккуратно греются пламенем горелки, стыкуются и фиксируются на 6—10 секунд. Методика демонстрируется ниже на видео.

Склеивание производится согласно инструкции на упаковке анаэробного герметика. Конец трубы и гнездо фитинга следует зачистить, обезжирить и наложить клей небольшой кистью. Затем элементы скрепляются методом сжатия.

Заключение

Методика пайки полипропиленовых труб и фитингов подтверждает общеизвестное правило: чем дешевле стройматериал, тем больше труда нужно затратить на его применение. Монтировать разводку из металлопластика, ПВХ и ПНД гораздо проще. Поэтому перед окончательным выбором рекомендуем ознакомиться со сравнительным обзором трубопроводов типа PPR и PEX (сшитый полиэтилен).

Учимся правильно паять полипропиленовые трубы для отопления

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать — это не про наш случай. Есть много нюансов, которые глазом не заметишь. А потом можно очень сильно пожалеть, когда придется переделывать. А, отсюда и расшатанная нервная система и финансовые потери. Поэтому учимся правильно паять полипропиленовые трубы для отопления.

Трубы отопления, водоснабжения и водоотведения сегодня претерпели принципиальные инновационные изменения. Совершив технологический прорыв от стальных труб к термостойким полипропиленовым. Подобные трубопроводы очень просто и быстро устанавливаются и способны проработать без аварий до 50 лет. Им не опасны коррозионные процессы, а уникальная технология сварки трубных соединений может выполняться любым домашним мастером. При этом применяя недорогое сварочное оборудование. Но перед тем как паять полипропиленовые трубы для отопления потребуется ознакомиться с технологическими приемами сварки.

Общие технологические приемы сварки ПП-труб

Перед началом сварочных процессов требуется тщательным образом проанализировать сборочную схему. А также и очередность выполнения соединений. Для этого выполняют эскиз с обозначением основополагающих элементов. После сварки полифузное соединение становится неразъемным. Вот здесь могут возникнуть условия, когда выполнение следующего сварного участка станет невозможным. Это особенно часто происходит при сварке полипропиленовых труб в малодоступных зонах. Поэтому непродуманная схема обвязки, может привести к необходимости демонтажа уже собранных узлов.

Читайте также:
Байпас в системе отопления: для чего нужен и порядок установки

В процессе монтажа пропиленовых сантехнических деталей и узлов необходимо учитывать их физические качества — способность значительно расширяться при нагревании. Особенно данное предостережение имеет отношение к ПП-трубам с расширением – 0.151 мм/м*К . По этой причине, перед тем как паять полипропиленовые трубы для отопления с длинными лучами, потребуется разместить на линии специальные технологические устройства – компенсаторы, способные принять на себя нагрузку от такого расширения.

Отсутствие термокомпенсации ведет к серьезным синусоидальным деформациям геометрии труб. В результате чего могут произойти разрывы. А также вырваны крепления, а то и плитки либо штукатурки, при скрытой проводке инженерных сетей. Термическая деформация армированных труб в 5 раз меньше ПП-изделий. В результате чего они являются более предпочтительными для установки в системах теплоснабжения.

Правила крепления трубных конструкций

Основательное соединение между собой участков инженерных сетей из полимеров требует большего внимания, чем для металлических труб. По мере увеличения протяженности таких линий они должны жестко закрепляться на опора. Шаг монтажа и вид опор устанавливаются проектным расчетом в зависимости от площади сечения ПП-труб, и от температуры греющей среды. Несоблюдение рекомендаций по вариантам крепления способно привести к выгибанию линии прокладки трубопроводов, особенно, из-за горячего теплоносителя и гидроударов под вибрационным воздействием давления воды.

Рекомендуемый шаг опор

Стояки водопроводных труб до 32 мм допускается закреплять с промежутком между хомутами до 10 м. В варианте, когда диаметр применяемых труб больше, то разрешенный шаг – 15 м.

Устанавливая варианты крепежа, требуется наблюдать за тем, чтобы они не мешали линейному расширению полимерных труб. Для этого рекомендуется выполнить установку скользящих опор. По контуру устанавливают специальные компенсаторы.

Перед тем как паять полипропиленовые трубы для отопления, необходимо учитывать, что запорные вентиля в ПП-системах теплоснабжения с Ду более 32 мм также должны иметь жесткое крепление. При меньших сечениях труб также предпочтительны такие фиксации, чтобы исключить возможность передачи нагрузок на трубопроводы от установленной арматуры.

Сварочные аппараты для ПП-труб

Ввиду того, что все трубные соединения из ПП-материала выполняются методом сварки, для их соединения потребуется специально предназначенный сварочный аппарат. Общеприменимые варианты для таких сварочных работ:

  • С нагревателем, имеющим круглое поперечное сечение;
  • аппарат, снабженным плоским нагревательным элементом.

Последнюю модель в быту называют «утюгом» вследствие определенного внешнего сходства с популярным домашним устройством. Различные сварные аппараты, по сути, не имеют принципиальных различий, только внешние конструкционные. В первом варианте трубные тефлоновые насадки надеваются и закрепляются к нагревательному элементу в форме хомутов, а во втором — прикручиваются к греющему элементу с обеих сторон.

Самая главная функциональная часть сварочного аппарата — нагреватель, может быть выполнен в виде различных конструкций и рассчитывается таким образом, чтобы возможно было устанавливать от 2-х до 3-х трубных насадок небольшого сечения. Это даёт возможность сэкономить достаточно времени, выполняя сварочные работы в сетях с трубами до 40 мм. Для бытовых целей специалисты рекомендуют иметь «утюг» тепловой мощностью до 1 кВт. Сварочное устройство с греющими элементами более 1 кВт относится к профессиональному оборудованию и стоит намного дороже.

Как пользоваться сваркой

Перед тем как паять полипропиленовые трубы, паяльник требуется разместить на прямолинейную плоскость. Далее прикрепляются насадки нужного сечения, которые затягивают специальными ключами, идущими в комплекте поставки. Вблизи к краю соединения обязана размещаться насадка, чтобы можно было сваривать конструкцию прямо на стенах. Все разрозненные части трубной системы удобнее будет выполнять на стационарном сварочном оборудовании, что по силам выполнить самостоятельно одному человеку. А комплектовать детали в общую трубопроводную линию на стене потребуется уже с ассистентом.

Профессионально пайку выполняют исключительно после полного прогрева агрегата до технологической температуры, приблизительно через 15 мин после подключения аппарата к сети. Паяльник не рекомендуется отключать от сети на протяжении всего процесса сварки. Два сборочных элемента нагревают синхронно. Пластик, который остается на поверхностях насадок, после снятия узлов удаляют брезентовым материалом, после каждой установки. Не разрешается производить очистку холодных насадок.

Пайка полипропиленовых труб: требование правил безопасности

Работа со сварочным устройством для ПП-труб не представляется сложной, тем не менее, на данном технологическом процессе существует риск получения термических и электрических травм, а также имеется возможность отравления сварочными парами.

Перед тем как паять полипропиленовые трубы сварщик должен иметь защитную спецодежду, рукавицы и обувь, а также проверить работоспособность сварочного аппарата: отсутствие видимых повреждений на кабельной линии и корпусе паяльника. На рабочем месте должна быть аптечка с минимальным набором медицинских средств, в том числе от ожогов, бинты и лейкопластырь.

В целях безопасности монтаж выполняется на свободной площадке. Для того, чтобы объединить часть трубы в 1 м, необходим запас площади в 2 м2. При выполнении сварочных работ рабочая зона не должна иметь посторонних предметов, проходы должны быть свободными. Поэтому при сварке сложных конструкций, приходится часто переворачивать трубы, поэтому нужно быть особенно осторожным, чтобы не перевернуть паяльник. Надо знать, что при нагреве ПП-труб формируются ядовитые пары. Для того чтобы их не вдыхать потребуется частое и тщательное проветривание рабочего помещения.

Как паять полипропиленовые трубы правильно, пошаговая инструкция

Для тех людей, кто в первый раз будут выполнять электросварку полипропилена, рекомендуется сначала потренироваться и выполнить несколько учебных стыковочных швов. Обучаться проще на прямых муфтах. В противоположность ПП-уголкам и другим фитингам сложной конфигурации, их свободно и качественно можно продиагностировать после завершению пайки и извне, и снаружи.

Правила пайки ПП-труб:

  1. Обрезают требуемый участок трубы особыми ножницами
  2. Подбирают необходимый по типоразмеру фитинг. Он в холодном состоянии должен иметь внутренний диаметр чуть меньший, чем наружный соединительного элемента.
  3. Конец трубопровода очищают от грязи, обрабатывают спиртом или обычным мыльным раствором и дают жидкости высохнуть.
  4. Соединяемые элементы ставят на соответствующую насадку на сварочном устройстве.
  5. Выдерживают технологическое время нагрева по таблице, которая применима к температуре в районе сварочных работ +20 С. Если она ниже — нужно увеличивать период нагрева деталей, а при более высокой — уменьшать.
  6. После прогрева, элементы снимаются с насадок и присоединяют друг к другу. Прижим должен выполняться без осевого поворота и на полную глубину фитинового раструба.
  7. При правильном монтаже по краю фитинга появится однородный пластиковый наплыв.
  8. Выдерживают время для самоохлаждения элементов. В этот период недопустимо совершать любые изгибы либо осевые повороты по оси труб.
  9. В случае если при соединении нарушена соосность либо градус взаиморасположения, то такой узел вырезают и устанавливают заново. Выполнять сварку тройников, уголков и кранов необходимо с чрезвычайной осторожностью и в соответствии с параметрами, обозначенными в таблице.
Читайте также:
Система отопления Ленинградка: для чего нужна, схема и особенности монтажа

Как паять ПП-трубы без сварочного аппарата

Оценивая потенциальные варианты для пайки ПП-трубы без сварочного аппарата, можно отметить заметить, что самым реальным вариантом является обычная газовая горелка. Она имеет возможность функционировать на различных типах газового топлива. А это имеет большое значение при пайке, поскольку у каждого материала существует собственная температура плавления. Газы с более высокой температурой возгорания могут использоваться для крупных труб.

Инструкция пайки труб без сварочного аппарата:

  1. Подбирают трубы равного размера и очищают их от грязи, вышеуказанным способом.
  2. При разметке необходимо оставлять 25 мм, которые будут впаяны в фитинг. Это требование имеет отношение к соединению новых деталей. При восстановительных работах на старых конструкциях, когда в них в них появился свищ и не нужно использование фитинга, такой запас не нужен.
  3. Соединяемые детали разогреваются с использованием горелки до температуры плавления. Принципиально, чтобы данный технологический процесс проистекал синхронно на двух соединяемых участках, иначе соединение будет некачественным.
  4. Когда полипропилен достигнет температуры плавки, трубы прижимают друг к другу с самым большим усилием, при этом, не допуская нарушения геометрии стыка.
  5. Дают возможность остыть соединению до температуры наружного воздуха, и проверяют качество стыка.

Соединение труб пайкой с армированием

Армирующий слой, вводится специально в конструкцию ПП-труб для укрепления ее структуры. Но при этом создается преграда для прочного соединения отдельных деталей. Существующая армирующая вставка противодействует диффузии ПП-материала. В результате которых стык делается слабым. Единственным вариантом гарантировать крепкое соединение при сварке элементов ПП-труб — удаление армирующего слоя на участке соединения. На практике оно выполняется особым приспособлением — шейвером.

По окончанию очистки наружной поверхности труб, тщательно удаляют заусенцы. После этого допускается осуществлять пайку по обозначенной выше методике. Температурный режим пайки армированного полипропилена, аналогичный обычным ПП- трубам, поскольку они имеют сходную внутреннюю структуру материала.

Как правильно паять диффузионным методом

Технологии такой сварки базируется на расплавлении поверхностного слоя соединяемых элементов на расчетную глубину. В случае, когда в данном техническом состоянии совместить 2 части и охладить их, то материал будет возвращен в свое исходное качество и восстановит первоначальную структуру. За этот период эвтектика имеет возможность соединиться, образуя монолитный материал на глубине проникновения. Такой процесс считается диффузионной сваркой.

Данная технология требует уделить особое внимание временной выдержки процесса нагрева. Для обеспечения высококачественного синтеза нужно, чтобы под оболочкой растопленного пластика сохранилось твердая основа. Подобное даст возможность элементам соединиться коаксиально. В случае, если компоненты сварки перегреть, ПП-материал будет размягчен на полную толщину, то объединить их станет нереально, они просто-напросто сплющатся.

Именно по этой причине создатели сварочных приборов рекомендуют четкие технологические временные интервалы для различных типоразмеров соединяемых узлов.

Соединить металлопластиковую трубу с полипропиленовой

Объединить ПП-трубу с металлопластиковыми непосредственно не возможно. Для этого будет нужно приобрести 2 фитинга, один на ПП-трубу, другой на металлопластиковую. Кроме того у них должны были равные резьбы, всего лишь с единственным различием – у одного тип соединения «мама» с внутренней резьбой, а у другого «папа» с внешней. В таком варианте различные трубы будут закреплены намертво, а последующее их разделение в такой зоне станет затруднительным. Для того, чтобы подобного не вышло, нужно инсталлировать компрессионный фитинг, который выравнивает физическую деформацию трубы, а обеспечивает быстрый демонтаж линии.

Такие соединительные фитинги выпускаются прямыми либо угловыми. Существует также тройники с резьбовым выводом. На данные резьбы выполняется монтаж с металлопластиковыми трубами. На резьбу наматывают ленту фум или паклю. Существует также метод соединения с применением разборных соединений «американок».

Работа и разбор возможных ошибок

В случае, когда при соединении сантехнических труб с фитингом, она не будет заведена до технологического упора, между ее торцом и фитингом останется свободный промежуток. Тогда на установленном трубопроводе в точке соединения будет обнаружен большой внутренний диаметр трубы и тонкой толщина стенки. Этот трубопроводная зона будет обладать повышенной аварийностью с наименьшим периодом эксплуатации.

Иногда труба тяжело и неплотно садиться на сварочную насадку. По внешнему виду соединение такое соединение будет выглядеть нормально, но, по большому счету, такой фитинг станет слабым, а усилие, возникающее при температурном расширении, способно разорвать его. Кроме того в зоне таком соединении вероятно появляется большой наплыв, который будет дополнительным гидравлическим сопротивлением, затрудняющим беспрепятственное перемещение по трубопроводу жидкости.

Фотографии к тексту

Соединение полипропиленовых труб с металлопластиковыми

Схема учета температурной деформации труб

Технология пайки полипропиленовых труб

Шейвер для зачистки труб из полипропилена с внешним армированием

Видео: мастер делится секретами качественной пайки полипропиленовых труб

Возможность своими силами собрать трубопроводы в единую схему — бесспорное положительное преимущество полипропиленовых сантехнических изделий. Применяя подручный и простой исходный материал, можно выполнить монтаж любых внутридомовых инженерных сетей: водоотведение, теплоснабжения и водоснабжение. Только при этом, будет необходимо освоить технологию сварки ПП-труб. Ну и конечно же приобрести сварочный аппарат.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: