Отделка фасада дома планкеном: плюсы и минусы

Планкен: плюсы и минусы при отделке фасада

Под планкеном понимается фасадная доска, которая является весьма популярным отделочным материалом. Давайте разберёмся, какие виды планкена существуют, где кроме фасада могут использоваться, рассмотрим достоинства и недостатки этого отделочного материала из натуральной древесины.

Сразу отметим, что самым популярным материалом для создания планкена является лиственница. Есть варианты из сосны, но эта порода дерева слишком мягкая, не обладает ярко выраженной структурой, поэтому применяется при изготовлении планкена намного реже. Как и экзотические породы древесины, например, кумару или бирманский тик. Такой планкен просто будет стоить в два-три раза дороже, что отпугивает покупателей. Поэтому лиственница оказывается оптимальным выбором в свете соотношения цена-качество.

Плюсы планкена из сибирской лиственницы:

  • материал долговечный, под воздействием воды становится только прочнее и твёрже;
  • легко переносит перепады температуры;
  • не боится вредителей и не гниёт;
  • выглядит привлекательно, красиво декорируя фасад.

Выделяют два основных вида планкена:

  • с прямыми боками, без уклонов;
  • косой планкен, у которого одна боковина выступает вперёд, скос составляет порядка 45–70 градусов.

Монтаж прямого планкена, который также называется классическим, идёт стык-в-стык, при этом обязательно остаются небольшие вентилируемые зазоры. Скошенный планкен укладывается внахлёст, благодаря чему промежутки для вентиляции оказываются замаскированы.

Планкен с системой шип-паз по всей длине доски непопулярен, так как не позволяет создать необходимый для вентиляции фасада зазор.

Сфера применения планкена:

  • обустройство вентилируемых фасадов;
  • строительство заборов и оград;
  • внутренние отделочные работы, в том числе в деревянных домах и «каркасниках»;
  • отделка веранды, террасы. Имеются в виду стены, потолки, перила, для пола следует использовать специальную более стойкую террасную доску;
  • изготовление скамеек, других элементов ландшафтного дизайна, в том числе на детских площадках;
  • отделка беседок.

Традиционная толщина планкена составляет 20 миллиметров. Длина может варьироваться от двух метров до 5,1 м. Специалисты считают, что удобнее всего работать с досками длиной от 2,5 до 4 м. Ширина может составлять от 90 до 190 мм.

Цена планкена зависит не только от размеров, но и класса. Есть сорта «Экстра», «Прима», А, АВ, ВС, СD. Понятно, что «Экстра» будет стоить заметно дороже, так как отличается отсутствием сучков, пороков древесины, более высоким качеством. Стоимость квадратного метра недорогого планкена из сосны может составлять порядка 240 рублей. За «квадрат» планкена «Экстра» из лиственницы зачастую приходится отдавать 1400 рублей. Так что ценовой диапазон довольно широк.

Для монтажа планкена применяются крепёжные элементы «Змейка» или «Волна», у первого варианта более короткие стальные оцинкованные профили, второй идёт по всей ширине доски. Специалисты отмечают, что принципиальной разницы в этих технологиях нет, можно выбирать любую. Для монтажа потребуются также шуруповёрт, потайные (скрытые) саморезы 2–4 мм с антикоррозионной защитой, линейка, карандаш и угольник для разметки.

Монтировать планкен можно не только привычным способом — по горизонтали. Есть варианты вертикального или даже диагонального расположения. Самый простой способ крепления—открытый. В таком случае будет очень просто заменить одну повреждённую доску, но сами крепления будут видны. При скрытом монтаже вид получается более эстетичный, но для замены одного планкена потребуется временно убрать и верхние доски.

Важно помнить, что некоторые производители предлагают планкен уже обработанный антисептиками и антипиренами, другие — нет. В таком случае придётся дополнительно провести обработку. При этом планкен из лиственницы красить не принято, ведь текстура дерева красива сама по себе.

Что такое планкен? Характеристики, виды, применение и цена планкена

Среди материалов, при помощи которых отделывают фасады домов, хотелось бы выделить планкен. Это относительно новый формат отделки, который сочетает в себе изысканность пиломатериала, надежность, экологическую безопасность и другие преимущества.

Скошенный планкен

Многие ещё не знают об этом варианте, поскольку привыкли к стандартным: кирпичу, фасадной штукатурке, клинкерной плитке и другим обыденным вариантам. Но, если вы по-настоящему хотите удивить своих друзей, порадовать себя, насладиться эстетикой вашего дома, то в качестве отделки выберите планкен. Подробнее о том, что это такое, где применяется, особенности эксплуатации, преимущества и недостатки, мы узнаем в этой статье.

Что такое планкен?

Планкен фасадный представляет собой идеально обработанную доску. Так как этот вариант отделки будет находиться в прямом соприкосновении с атмосферными осадками, он должен быть защищен. Поэтому доска обработана специальным образом. Что касается толщины, то она может варьироваться в зависимости от производителя от 1 до 2 см, включительно.

Длина планкена тоже различна и разрабатывается под индивидуальный проект. Материал надёжный, быстро монтируется, служит долгие годы без дополнительной обработки. Сегодня его применяют в различных отделках фасадов, в том числе и для строительства заборов, а также иногда для внутренней отделки. Здесь ее используют для декорирования стен, потолков, иногда даже для пола.

Читайте также:
Утепление межпанельных швов в панельных домов

Материал абсолютно неприхотлив в эксплуатации. То есть, его можно монтировать как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Именно поэтому дизайнеры предпочитают работать с планкеном, поскольку с его помощью можно воплощать любые дизайнерские решения в жизнь.

Благодаря возможностям современной обработки дерева, планкен непригоден для жизни насекомых, экологически безопасен и не вызывает аллергии у тех, кто живёт в домах с такой отделкой. Здесь вполне могут жить даже люди с повышенным риском заболевания дыхательных органов.

Описание и характеристики

Можно подумать, что планкен это разновидность евровагонки. Но, это совсем не так, поскольку материалы различны, в том числе и отличается их структура. Например, планкен обработан сверхточно. Здесь нет средних классов, как есть у вагонки, поскольку сам материал это элитный вариант отделки. В отличие от вагонки, он не впитывает и не накапливает воду.

Он настолько тщательно пропитан специальными составами, что не разрушается под действием влаги долгое время. Обработка материала это сложный процесс, поэтому и стоимость одного квадратного метра достаточно высока. По факту, мы имеем ровную доску, обработанную со всех сторон, которая скошена или закруглена в зависимости от типа стыка.

Для того чтобы произвести монтаж, не всегда нужна каркасная основа. Важно ознакомиться с инструкцией, и, не располагая большим количеством профессионального инструмента, вы сможете сделать это самостоятельно. Если в случае с вагонкой, при необходимости заменить одну доску, придётся разбирать всю стену, то здесь это делать необязательно.

Демонтаж возможен даже отдельного участка. Что касается материалов и их свойств эксплуатации, то в качестве сырья, применяются породы разного дерева. Наиболее бюджетными считается планкен из сосны, ели, лиственницы.

Среди вариантов подороже, с более интересным рисунком, приятным ароматом и высокой прочностью, выделяют дуб, липу, тик, бук и другие породы. У каждой породы рисунок своеобразен, но, современные лакокрасочные составы, различные пропитки и другие средства обработки, позволяют подчеркнуть естественную красоту каждого дерева.

Виды планкена

На рынке можно встретить разные виды планкена. В основном это касается геометрии материала и способа его крепежа. Бывает скошенным, бывает с идеально обработанными ровными гранями. Что касается прямого планкена, то этот материал напоминает форму прямоугольника. При его изготовлении сохраняется функциональный зазор, который улучшает эстетические качества после монтажа.

Планкен скошенный запиливают под углом 60 градусов. Такой материал укладывается внахлёст, что обеспечивает при наружной отделке зданий дополнительный угол уклона поверхности. Таким образом, вода стекает и не задерживается на дереве. После отделки скошенным планкеном, поверхность выглядит дорого, красиво, впечатляет гостей.

Сорта планкена

Планкен на фото запомнится всем вашим друзьям. Благодаря специальным зазорам, оставленным при монтаже материала, есть возможность обустроить вентилируемый фасад. Это способствует вентиляции утеплителя, который находится под деревянной поверхностью. В том числе, внутренняя поверхность стены будет нормально дышать, поэтому в помещении всегда будет царить свежий воздух.

Область применения и тонкости монтажа

Производители, которые выпускают на рынок планкен, обязательно обрабатывают его антисептиком. Это гарантирует сохранность дерева при воздействии атмосферных осадков. Таким образом, материал не разрушается.

Поэтому его можно применять для внешней отделки фасадов, заборов, кровельных свесов, элементов декора и в различных дизайнерских решениях, а также других местах. В вопросах внутренней отделки, доска планкен применяется для подшивы потолка, для декорирования зон в комнатах, для отделки напольных поверхностей. Доска не шершавая, приятна на ощупь.

Что касается вопроса монтажа, то есть много разных способов, которые зависят от вида. В вопросах внешней отделки необходимо по лазерному уровню выставить первый ряд планкена. Это позволит в дальнейшем не использовать никаких приспособлений и прикручивать материал идеально ровно по горизонту.

Монтаж планкена

Относительно уровня горизонта выставляется стартовый профиль. Относительно него выставляется вентиляционный зазор. Монтаж планкена начинается с первого, нижнего ряда. На этом этапе оценивают обстановку со стеновым материалом. Зачастую при помощи дерева отделывают дома из газосиликата, керамзитоблока, бетонные конструкции, поэтому рейка в качестве обрешетки необходима.

Прошивается рейка вертикально, и к ней монтируется первый ряд обрешётки на удобном расстоянии от нижней грани. Далее прикладывают первую доску, затем отмечают карандашом с обратной стороны те места, на которых будет располагаться крепеж. С обратной стороны доски прикручивают прижимную пластину, затем ее фиксируют к рейке.

В работе потребуется специальная пила. Она называется торцевая. Под нужным углом, можно спилить торцевые стыки. В основном они запиливаются под углом 90 градусов, угловые под 45, соответственно. Это позволит наилучшим образом дереву защищаться от попадания влаги.

Читайте также:
Как утеплить входную дверь в частном доме: пошаговая инструкция

При этом стыки нужно обязательно обработать пропиткой. Разметив одну рейку с тыльной стороны, рекомендуют на нее положить следующую, произвести разметку дальше, поскольку так можно будет сэкономить немало времени.

Схема монтажа планкена

Монтаж осуществляется при помощи шуруповерта, в работе используется металлический уголок, которым фиксируют нижнюю часть реки, все остальное крепится на специальный крепеж через указанный шаг. Работа несложная, но лучше всего доверить ее профессионалам.

Плюсы и минусы планкена

Как и у любого другого варианта отделки, планкен обладает своими преимуществами и недостатками. Что касается преимуществ, то сюда выделяют следующие моменты:

1. Отсутствие деформации. Это касается разных погодных условий эксплуатации. Материал защищен различными пропитками, в том числе и обработан антисептиком. Именно поэтому он не деформируется в холодное и жаркое время года, хорошо переносит резкие перепады температур. Отсутствие деформации говорит о долгом сохранении внешней эстетики, в том числе об отсутствии трещин на поверхности.

2. Эксплуатация без ограничений. Действительно, планкен может использоваться для жилых и нежилых помещений. Его применяют снаружи и внутри ведь это пиломатериал и, независимо от породы дерева, он не вызывает аллергической реакции, эстетичен, подходит даже для людей с больными органами дыхания. В том числе, производители применяют качественные пропитки, которые не нарушают внутреннюю атмосферу помещения, в том числе подчеркивают естественную красоту дерева.

3. Отсутствие плесени на поверхности. Благодаря использованию антисептического раствора, а также по причине идеальной обработки поверхности, дерево не покрывается мхом, не темнеет, не поверхности не образуется различный грибок. Поэтому, этот вариант отделки будет служить так же, как и кирпич, штукатурка и другие виды.

Фасад дома обшитый планкеном

4. Высокая устойчивость к огню. Несмотря на то, что в качестве отделки используется пиломатериал, производитель, применяя средства обработки от распространения огня и возгорания, способен защитить дерево от пожара. Выбирая материал без подобной обработки, уже впоследствии эксплуатации вы сможете защитить его самостоятельно. Но, рекомендовано делать это ещё до монтажа планкена.

5. Возможность скрывать коммуникации. Наличие защиты от возгорания позволяет прокладывать под планкеном даже электрические провода без специальной защиты. Главное, чтобы был кабель ВВГ-НГ. Под деревом прокладывают антенный кабель, канализационные трубы, трубы отопления и воды, а также другие системы коммуникаций.

6. Скрывает неровности. Если ваша стена имеет выбоины, неровности, искривление, то планкен скроет все дефекты. Только представьте, сколько бы вы потратили денег на то, чтобы поштукатурить или обложить кирпичом. С планкеном, выполнив работу самостоятельно, вы сможете немало сэкономить, а это можно назвать существенным преимуществом.

7. Применяемый крепеж обходится недорого. В работе будет задействовано минимум инструмента. Главное соблюдать правила работы с электроинструментом, а также соблюдать технику безопасности при работе на высоте. Это что касается облицовки домов снаружи.

Внутренняя отделка планкеном тоже предполагает выравнивание плоскости. Последнее актуально при работе с облицовкой потолков и стен. После отделки помещений эстетика будет на высоте. Такой вариант отделки сегодня несравним ни с чем. При этом он натурален, может выполняться своими руками без особых усилий.

8. Высокая прочность. Если в случае с другими вариантами отделки, за исключением кирпича и штукатурки, мы рискуем получить непрочное основание, то планкену это не грозит. Особенно это несравнимо с металлическим или виниловым сайдингом, который при надавливании прогибается. Дерево, толщиной 1-2 сантиметра, будет устойчиво к воздействию существенных нагрузок. На такие фасады всегда можно закрепить элементы декора, поскольку их прочности достаточно.

Планкен в интерьере

9. Сочетается с другими видами отделки. Это касается не только использования различных вариантов кровли, но и выполнения различных комбинаций, на стене. Это может быть, снаружи, как кирпич и штукатурка, так и элементы металлосайдинга и клинкерной плитки в совокупности с планкеном. Выбор цветов настолько огромный, что по контрасту вы всегда сможете приобрести нужные варианты.

10. Быстрый монтаж. В случае с облицовочным кирпичом, приходится каждый элемент подгонять под предыдущий. Если геометрия кирпича хромает, то придётся возиться долго. В случае с планкеном мы выставляем первый уровень идеально, соблюдаем зазор в 5 мм и выполняем монтаж очень быстро.

11. Специалисты, у которых «набита на это рука», способны облицевать дом 10 на 10 в два этажа за период, равный 2 недели. В случае с облицовочным кирпичом и штукатуркой, потребуется больше времени.

Читайте также:
Утеплитель под ламинат на бетонный, деревянный пол: что выбрать?

12. Возможность обустраивать вентилируемые фасады, а также укладывать утеплитель, что очень важно, если вы проживаете в климатически холодной зоне. Планкен обладает нормальными значениями теплопроводности, что позволяет ему сохранять тепло в доме зимой, и не пропускать жару внутрь помещений в летний период времени. Для сравнения, можно сопоставить с профнастилом и металлосайдингом, который не обладает этими свойствами.

Что касается минусов, то они тоже присутствуют и зачастую ставят большой жирный крест на покупке этого материала. Посудите сами, ведь он стоит дорого, поскольку на этапе формирования материала предстоит пройти большое количество этапов обработки.

Это не только распил самого дерева на нужную длину и толщину, но и его обработка торцевых частей, запил под нужный угол, идеально шлифованную поверхность, а также работу с различными видами антисептика. Кроме того, по желанию заказчика, такое дерево обрабатывается различными вариантами цвета. Как правило, это специальный лак, который подчеркивает фактуру и рельеф.

К недостаткам можно отнести общую схожесть с вагонкой. Многие могут подумать, что на фасадах вашего дома евровагонка, поскольку толщина и форма изготовления материала зачастую похожи. Но, это не так, что будет определено уже в короткие сроки при детальном осмотре.

Несмотря на то, что монтаж прост, с материалом всё равно придётся повозиться. Это и дополнительная подготовка направляющих для крепления, а также сам скрытый монтаж, являются большой потерей времени для исполнителя. Поэтому, не имея специального навыка, лучше всего отдать эту работу профессионалам. Пусть будет немного дороже, но вы сможете сэкономить собственное время.

Необходимо оставлять зазор. Именно поэтому мы и сказали, что работу лучше всего доверить специалистам. Так как это дерево, то ему свойственно немного изменять свои размеры, то есть, в межсезонье деформироваться в большую или меньшую сторону. Именно поэтому при монтаже рекомендуется оставлять зазор в 5 мм. Чтобы он был идеально ровным, изначально нужно выставить первый ряд по горизонту и соблюдать зазор за счет вставок на каждом последующем ряду.

Цена планкена не так уж и мала. Но, если его сравнить с облицовочным кирпичом, там увидим, что все не настолько страшно, как показалось на первый взгляд. Средняя цена недорогого облицовочного кирпича Российского производства составляет 800 руб. за квадратный метр.

За его работу, за песок и цемент, за специальные красители для швов придется заплатить отдельно. В случае с планкеном недорогих пород древесины, цена тоже обходится по 900 и более рублей за один квадратный метр.

Далее, понятно, что сосна и ель будут стоить дешевле. Такие материалы как кедр, дуб и прочие, будут стоить на 50 и более процентов. Планкен из лиственницы находится в среднем ценовом сегменте. В стоимость входит только древесина, поэтому будьте готовы покупать лакокрасочные покрытия отдельно, под собственный дизайн-проект. Также вам придется приобрести скрытый крепеж, инструмент, если вы им не располагаете.

Мой опыт обшивки фасада планкеном из лиственницы

Разновидность планкена

Сегодня на рынке представлен широкий выбор такого облицовочного материала. В зависимости от формы досок, планкен делиться на несколько типов. Так, это может быть материал с прямым и со скошенным профилем.

Советы профессионалов

Отделка фасада планкеном является довольно простым процессом. Конечно, чтобы обеспечить долговечность облицовочного покрытия, при выполнении его монтажа стоит учесть некоторые нюансы. Итак, профессионалы рекомендуют:

Доски размещать на небольшом расстоянии друг от друга. В процессе эксплуатации они могут несколько разбухнуть. Если доски будут подогнаны вплотную, то такое разбухание станет причиной деформации покрытия.

Если крепление проводится с помощью черных саморезов, то стоит использовать шпатлевку по дереву. Она позволит защитить крепежные элементы от негативных факторов внешней среды. Также это придаст покрытию эстетичности.

Так как планкен изготовляется из древесины, необходимо позаботиться об его защите от негативных факторов внешней среды. Для этого используют олифы и масляные краски.

Вагонка отличается от планкена направлением досок. Планкен чаще крепят горизонтально, а вагонку вертикально.

Соблюдение всех этих рекомендаций позволит выполнить качественный монтаж планкена на фасад.

Классификация планкена для отделки фасадов

В строительных магазинах представлен широкий выбор фасадных досок для наружной отделки, при этом каждая модификация имеет свои преимущества. Существует два вида планкена для облицовки фасадов:

  • со скошенным профилем;
  • с прямым профилем, с пазами и без.

На что обратить внимание при выборе планкена:

Как правильно крепить планкен

Закрытый способ монтажа

1. С помощью крепежа PlanFix

Этот крепеж для монтажа с прамым профилем. Несмотря на то, что этот способ со скрыты крепежом, первая доска в ряду крепятся открытым способом.

Читайте также:
Утепление фасада пенопластом своими руками: какой выбрать

Крепежный элемент прибивается к первой доске и к направляющей. Вторую доску, предварительно вырезанную по размерам, устанавливаем сверху и при помощи молотка, через прокладку, набиваем ее на шипы крепежного элемента. Следующие доски монтируем аналогично.

Последнюю доску в ряду, закрепляем через планкен открытым методом, саморезом с потайной головкой.

При монтаже данным способом специальный инструмент не нужен.

2. С помощью крепежа «змейка» или «волна».

Можно крепить и прямой и скошенный профиль. При монтаже скошенного, крепеж будет не заметен.

На ровной поверхности выложить доски тыльной стороной вверх.

Выполнить разметку установки крепежа таким образом, чтобы крепежные элементы располагались в шахматном порядке относительно продольной оси направляющей. Пластины закрепить так, чтобы пластины выступали с обеих сторон.

После этого, доски, одну за другой крепим к направляющим. Один конец крепления (на котором отсутствует отверстие) заводим за доску которую уже прикрепили и прикручиваем к обрешетке через отверстие второго конца этого же крепления.

Открытый способ монтажа

Важно: При открытом монтаже планкена на фасад необходим использовать саморезы из нержавеющего металла. Такой подход предотвратит появление ржавчины, которая потом приведет к потекам, портящим вид фасада.

Плюсы и минусы

Планкен имеет положительные и отрицательные качества. К первым относятся:

Минусов – всего три:

Основные параметры

Ширина реек от 14 до 15 см. Толщина – от 20 до 25 мм. Встречаются рейки, шириной не более 7-8 см. Их используют для оформления интерьера.

Длина бывает разной. Зависит от производителя. По углам сняты фаски. На лицевой и торцевой плоскостях бывают декоративные и технические элементы (нарезка). Древесина качественная, тщательно отшлифованная, не нужна подготовка для покраски, лакировки.

Обшивка внутренних стен

Пошаговая инструкция обшивки фасада

Обшивка фасада любым из видов предполагает монтаж:

  1. Теплоизоляции.
  2. Паро- и водозащиты.
  3. Главных и вспомогательных реек обрешетки.

Основные шаги обшивки фасада:

Как демонтировать скошенный планкен

Демонтаж отличается большей трудоемкостью по сравнению с разборкой прямоугольного планкена. При замене одной или нескольких досок, нужно следовать следующему алгоритму:

Новую планку можно вставить только с помощью гвоздей. Для этого нужно следовать рекомендациям. Если убирали несколько рядом лежащих реек, можно использовать стандартный металлический крепеж.

Планкен вошел в строительную практику благодаря красоте, практичности, легкости монтажа. Имеет три отрицательных свойства одно из которых высокая цена.

Пошаговая инструкция обшивки фасада планкеном

Цены на аккумуляторную дрель-шуруповерт

Их нужно использовать примерно через полтора-два метра доски. Подготовьте все инструменты, освободите место вокруг дома. Для облегчения работ сделайте небольшой столик, на нем будете вкручивать саморезы в доски.

Стыковка планкена в вертикальную линию

Шаг 2. Осмотрите поверхность фасадной стены, наметьте места крепления вертикальных реек. Если имеются большие углубления или выступы – уберите их любым доступным способом.

Шаг 3. Закрепите на стене рейки. Толщина пиломатериала примерно 2 см, ширина 4–5 см, уже не берите. Дело в том, что крепеж будет фиксироваться по обеим сторонам от центра, слишком узкая рейка может дать трещину.

Крепим на стену рейки

Пропитываем доски антисептиком

Закрепляем оставшиеся рейки

Как демонтировать скошенный планкен

Шаг 1. По доске, которую нужно заменить, простукайте молотком по всей длине. По изменению звука удастся обнаружить места расположения вертикальных реек, сразу карандашом или мелом помечайте их месторасположения.

Замена прохудившейся вагонки

Что такое планкен и его разновидности

На рынке планкен представлен тремя разновидностями:

Прямая разновидность планкена Источник diesel.elcat.kg

Скошенная разновидность планкена Источник sekil.yukle.mobi

Клиновидная, то есть толщина материала изменяется по ширине доски. Обшивка дома планкеном этого типа имеет оригинальный вид. И на этом его преимущества перед другими видами заканчивается.

Планкен клиновидного типа Источник houtweb.nl

Станок фуговальный (строгальный) четырехсторонний Источник remlandia.ru

Сфера применения планкена

Забор из прямого планкена Источник electric-fences.net

Видео описание

В видео специалист рассказывает о двух видах крепежа: змейка и лодочка:

Крепление досок планкена к обрешетке Источник 1povagonke.ru

Таким способом со смещением устанавливаются и остальные верхние ряды. Как только вся стена дома будет закрыта планкеном, можно демонтировать стартовую планку и переходить к монтажу первого ряда. Здесь используется также технология.

Что такое планкен?

Планкен это отделочная доска. Дальше могло бы последовать объяснение о какой-то уникальности этого материала, но на этом все. Это простая отделочная доска, которая может быть отформованы особым образом, но существуют и варианты обыкновенной прямой доски.

От привычной вагонки, планкен отличается всего 2 факторами:

Тем не менее, планкен довольно популярен на рынке, поэтому имеет смысл рассмотреть всего его разновидности. Эстетическая ценность такой доски немного выше, чем у вагонки.

Читайте также:
Утепление канализации в частном доме своими руками

Прямой

Прямой планкен это самая обычная доска, обработанная антисептиком и вскрытая лаком. Но, справедливости ради, смотрятся такие доски достаточно эффектно, предавая постройкам вид скандинавского особняка.

Такой планкен используют для создания заборов, мебели, навесов и декоративных решеток. Область применения любого планкена ограничивается только фантазией строителя или дизайнера.

Скошенный

Скошенный планкен представляет собой доску, края которой обрезаны под 45 градусов. Сечение такой доски представляет собой параллелограмм. Использование таких досок делает дом, похожим на корабль времен великих географических открытий.

Скошенный планкен

Скошенные края не позволяют пыли проникать к краям доски, что делает планкен более практичным. К тому же, такое сечение облегчает скрытую прокладку, что радует многих дизайнеров России.

Из такого планкена чаще всего и выполняют облицовку здания.

Прямой планкен с пазами

Прямой планкен с пазами собрал в себе все преимущества предыдущих видов. Он достаточно красив, при этом имеет пазы для быстрого монтажа. Пыль не может попасть и закрепится в пазах за счет плотного прилегания одной доски к другой.

Плюсы и минусы

Среди плюсов планкена:

Как видно, количество минусов перевешивает, но в итоге важна только существенность плюсов. Поэтому использовать планкен для отделки фасадов или нет – личное дело каждого хозяина.

Что такое планкен?

Виды планкена

Сорта планкена

Плюсы и минусы планкена

Как и у любого другого варианта отделки, планкен обладает своими преимуществами и недостатками. Что касается преимуществ, то сюда выделяют следующие моменты:

Фасад дома обшитый планкеном

7. Применяемый крепеж обходится недорого. В работе будет задействовано минимум инструмента. Главное соблюдать правила работы с электроинструментом, а также соблюдать технику безопасности при работе на высоте. Это что касается облицовки домов снаружи.

Планкен в интерьере

11. Специалисты, у которых «набита на это рука», способны облицевать дом 10 на 10 в два этажа за период, равный 2 недели. В случае с облицовочным кирпичом и штукатуркой, потребуется больше времени.

Что касается минусов, то они тоже присутствуют и зачастую ставят большой жирный крест на покупке этого материала. Посудите сами, ведь он стоит дорого, поскольку на этапе формирования материала предстоит пройти большое количество этапов обработки.

За его работу, за песок и цемент, за специальные красители для швов придется заплатить отдельно. В случае с планкеном недорогих пород древесины, цена тоже обходится по 900 и более рублей за один квадратный метр.

Утепление бани изнутри: дешево и безопасно

Утепление изнутри – неизбежное мероприятие для большинства видов бань. Оно позволяет тратить меньше топлива, быстрее и лучше прогревать парилку. Грамотно сделанное утепление защищает стены бани от грибка, гниения, продлевает срок ее службы. В этой статье мы подберем недорогие и безопасные виды теплоизоляции в зависимости от материала стен бани, и рассмотрим, как правильно их монтировать.

Содержание

  • Утепление стен бани изнутри: подбираем утеплитель;
  • Утепление бани изнутри своими руками: от потолка к полу;
  • Утепление кирпичной бани изнутри своими руками;
  • Утепление бани из блоков изнутри
  • Утепление деревянной бани изнутри

Утепление бани изнутри: материалы

К разным помещениям бани предъявляются разные требования, мы остановимся на парной и помывочной, особенностями которых являются высокая температура и большая влажность. Также утеплитель подбирается в зависимости от материала стен бани.

Но, независимо от материала стен и назначения помещения, утеплитель должен быть:

  • Не токсичным, чтобы не вызвать отравления под воздействием высокой температуры;
  • Не гигроскопичным, чтобы не впитывать влагу;
  • Устойчивым к высоким температурам и пару;
  • Негорючим;
  • Сохраняющим форму даже спустя несколько лет экстремальной эксплуатации;
  • Устойчивым к грибкам и плесени;
  • Продаваться по разумной цене.

Утеплители для бани

Утеплитель В каком помещении используют Примечание
Натуральные материалы: рулонный джут, войлок, утеплители из камыша и опилок, мох, пакля и т.п. Предбанник, комната отдыха. Натуральные материалы воспламеняются при высоких температурах, поэтому не годятся для парной и помывочной. Но материалы из джута и льна – лучшие межвенцовые утеплители рубленой бани. Существуют отличные современные рулонные утеплители из натуральных материалов, но они очень дороги, поэтому практически не применяются для утепления бани.
Минеральные утеплители. Ими можно утеплять любое помещение бани. Чаще всего применяют удобные в монтаже плитные утеплители (маты). Не гниют, служат до 30 лет, огнеустойчивы, недорогие. Именно такими материалами утеплено большинство российских бань.
Полимерные материалы Мастерами FORUMHOUSE не рекомендуется для утепления парилки. Пенопласт – замечательные теплоизолятор, но горючий, а при высокой температуре выделяет вредные для человека вещества. Использовать пенопласт в парилке нельзя. Экструдированный пенополистирол или пеноплекс считается безопасным материалом (им утеплена баня российских полярников в Антарктиде). Но мастера FORUMHOUSE использовать в парилке этот материал не также не рекомендуют.
Утеплители на основе алюминиевой фольги. Применяется в соответствии с рекомендациями производителя для конкретного помещения. Принцип работы таких утеплителей – эффект термоса, отражение тепла от стен и потолка за счет фольги. Одни виды фольгированных утеплителей производятся специально для парилок и других помещений с высокой температурой, другие при повышении температуры начинают выделять вредные вещества. Фольгу в бане используют как пароизолятор.
Читайте также:
Утепление потолка в гараже изнутри и снаружи: инструкция по монтажу

Утепление потолка бани изнутри

Баня изнутри утепляется в таком порядке: потолок – стены – пол. Основная часть тепла в бане уходит через потолок, поэтому

Вот как рекомендует утеплять потолок авторитетный в вопросах банестроения участник FORUMHOUSE с ником КочевниК.

Под черный потолок подвешиваем утеплитель минимум 10 см. Лучше базальтовую вату, стекловату и пенопласт в парилке очень не рекомендую. Утеплитель можно подвесить на шнуровку. Затем фольга, зазор по рейкам и вагонка.

Независимо от материала стен бани, потолок утепляется одинаково.

Утепление каркасной бани изнутри

Для утепления каркасной бани чаще всего используется рулонный минеральный утеплитель.

Для утепления стен каркасной бани изнутри:

  • В межбалочное пространство конструкции укладывают утеплитель;
  • Следующий слой – пароизоляция (фольга);
  • Вентзазор;
  • Обшивка.

На фотографиях ниже показано, как утеплил свою каркасную баню КочевниК. Утеплитель – базальтовая вата.

Утепление бани изнутри своими руками: пошаговая инструкция.

Фольга выступает в качестве пароизоляции, поэтому важно, чтобы в ней отсутствовали даже малейшие отверстия и повреждения, а все стыки были хорошо проклеены качественной лентой. Лента всегда продается вместе с фольгой, и ее качество надо проверять в магазине (приклеить ленту к фольге и попытаться оторвать).

Утепление бани изнутри своими руками: сруб

Утеплять рубленую и хорошо проконопаченную баню изнутри будет трагической ошибкой. Это не просто бессмысленно и губительно для стен, это противоречит самой идее рубленой бани.

Срубы для бани делают по двум причинам:

  1. Чтобы получить классическую русскую паровую баню, которая долго протапливается и долго держит требуемый уровень тепла и влажности. Именно дерево аккумулирует тепло и влагу и постепенно ее «отдает». В этом случае изнутри баню обшивать нельзя; придется также смириться с большим расходом дров.
  2. Для имиджа. Ни одна баня не выглядит внешне так круто, как рубленная. Но тратить время и дрова часто не хочется, хочется, чтобы баня протапливалась за час, поэтому делается утепление, пароизоляция и обшивка вагонкой. Сруб работает только как внешний каркас, смысл материала теряется. В этом случае дешевле и правильнее построить каркасную баню.

Бывает так, что человеку достается уже готовая баня из сруба, и по разным причинам она может быть холодной. Такую баню можно утеплять, но только снаружи.

Пирог выглядит следующим образом:

  • утеплитель;
  • ветрозащита;
  • вертикальная обрешетка для создания вентиляционного зазора;
  • внешняя обшивка.

А изнутри можно положить фольгу и обшить вагонкой, не забывая про вентзазор.

Вот что рекомендует КочевниК:

  • На брус кладем фольгу, крепим строительным степлером;
  • Проклеиваем ВСЕ стыки фольгированным скотчем;
  • Набиваем вертикальные рейки толщиной 1-2 см;
  • Горизонтально набиваем вагонку, оставляя для циркуляции воздуха щели сверху и снизу.

Если потолок рубленой бани сделан из толстых досок, использовать утеплитель необязательно, но тогда на потолок на холодном чердаке насыпают:

  • золу;
  • песок;
  • керамзит (предпочтительно, чтобы гранулы были разных размеров);
  • глиняную обмазку.

Утепление изнутри кирпичной бани

Кирпич – не самый подходящий материал для строительства бани, но, если где-то рядом есть кирпичный завод, то кирпичные бани начинают расти, как грибы. Из-за высокой теплопроводности кирпича такая баня нуждается в утеплении в обязательном порядке. Утепление выполняется только изнутри, а чтобы баня круто выглядела снаружи, делают декоративную расшивку швов.

Обычно пирог утепленной стены кирпичной бани выглядит так:

  • кирпичная кладка;
  • гидроизоляция,
  • утеплитель;
  • пароизоляция;
  • обшивка.

Гидроизоляция между кирпичной кладкой и утеплителем необязательна: если стены построены правильно и гидроизолированы от фундамента, они не будут отсыревать. Если уверенности в стенах нет, то гидроизоляцию лучше сделать.

Утеплитель на кирпичных стенах бани крепится на каркас.

Строим на стене каркас из бруса 100×40 с шагом в ширину утеплителя, закладываем его утеплителем, укладываем пароизоляцию, нашиваем рейки 20мм и обшиваем вагонкой.

Баня у нашего пользователя S4sha выложена в полкирпича, однако он прекрасно парится и при -30. Стены у него утеплены так:

  • минвата;
  • пароизоляция (в парилке –фольга);
  • вентзазор;
  • вагонка.
Читайте также:
Утепление стальной ванны своими руками: особенности

Толщина утеплителя – 50 мм.

Утепление бани из блоков изнутри

Для строительства бани предпочтительны прочные и влагостойкие блоки из керамзитобетона. Утепление такой бани продумывается еще на этапе ее строительства. Здесь самое важное – убрать из контура нагрева ледяной массив бетона. Есть технология, пропагандируемая нашим пользователем ZYBY, которая позволяет решить эту задачу сооружением каркас-стены из досок с отступом от стен бани. Она подходит для утепления всех бань с каменными стенами.

Чтобы вентилировать и просушивать пространство между каркасом и стенами, в стенах бани, вверху и внизу снаружи делают по нескольку продухов. Продухи закрывают на то время, пока в бане парятся люди, в остальное время они открыты для просушки.

Пирог утепления для парилки и помывочной по этой технологии:

  • бетонная стена с продухами;
  • утеплитель на каркас-стену (с отсупом от бетонной стены);
  • каркас-стена;
  • фольга;
  • отделка 50-й необрезной доской (осина, липа или кедр), чтобы получить в парной массив дерева.

При таком подходе не придется греть ледяные стены. А утеплитель будет просушиваться между парениями.

Но многие владельцы бани из блоков утепляют ее изнутри традиционно:

  • бетонная стена;
  • утеплитель (крепится на каркасе);
  • фольга;
  • вентзазор;
  • вагонка.

Такая баня нуждается в утеплении и снаружи.

Утепление пола в бане

Драгоценное банное тепло уходит и через пол, поэтому его тоже необходимо утеплить. Для утепления пола в бане рекомендуется использовать керамзит, как наиболее легкий и экологичный материал.

Керамзит насыпают между слоями бетонного пола так:

  • заливают первый слой бетона;
  • дожидаются, когда он полностью застынет;
  • насыпают керамзит (толщина слоя – 10 см);
  • устанавливают армированную решетку.
  • заливают слой бетона;
  • делают цементно-песчаную стяжку.

Подведение итогов

Хорошая баня – теплая баня. А чтобы она хорошо прогревалась до нужной температуры, необходимо правильно выбрать теплоизоляцию и утеплить все конструктивные элементы.

Также в бане изнутри утепляют:

  • Окна, двери и все проемы – натуральными герметиками;
  • Наружную дверь – хорошими натуральными материалами.

На FORUMHOUSE детально разбираются вопросы утепления парилки, отдельно обсуждается утепление потолка парилки. Узнайте, как правильно утеплить брусовую баню снаружи. Почитайте нашу статью про утепление пола в бане. Познакомьтесь с путеводителем по банным стройкам наших пользователей и найдите ответ на любой вопрос по обустройству бани. Посмотрите наше видео о том, как построить полноценный банный комплекс.

Утепление сауны изнутри: варианты материалов и пошаговая инструкция

Своевременное утепление сауны помогает поддерживать в бане высокую температуру с минимальными затратами ресурсов. Уменьшаются потери тепла, эксплуатация помещения становится более комфортной, так как правильно подобранная внутренняя обшивка исключает ожоги при прикосновении.

Особенности теплоизоляции сауны

Чтобы определить оптимальные технологии и материалы, которые можно задействовать в процессе утепления, нужно ознакомиться с основными закономерностями утечек тепла. Потери обычно наблюдаются через следующие зоны:

  • стены. Помимо теплоизоляции они нуждаются в полноценных вентиляционных элементах;
  • пол. Так как сауна – более сухой тип парилки, по сравнению с традиционной русской баней, термоотделка не должна быть на 100% влагоотталкивающей, важно лишь чтобы она как можно сильнее препятствовала утечке энергии;
  • потолок. Конструкция должна сохранять внутри массы нагретого воздуха, при этом она также нуждается в вентиляции.

Утепление стен сауны

Качественная изоляция заключается в устранении своими руками или с помощью профессионалов всех путей потери тепла, при этом должна быть проведена комплексная работа по укреплению каждой плоскости несущей конструкции. Грамотный подход позволит повысить инертность материалов, оптимизировать пароизоляцию и стимулировать быстрый прогрев парилки.

Критерии выбора материалов

В процессе комплектации ресурсов специалисты опираются на следующие факторы:

  • максимальные показатели влагоустойчивости;
  • возможность гармоничного сочетания всех задействованных изолирующих, строительных и отделочных материалов;
  • соответствие рабочих характеристик санитарным и противопожарным нормативам;
  • простота и оперативность монтажа;
  • экологичность;
  • неподверженность биологическому поражению;
  • теплопроводность;
  • минимальные показатели гигроскопичности;
  • свойство «отрицания» конденсата.

Также важна способность сохранять первоначальную плотность и форму даже после длительной эксплуатации.

Обзор теплоизоляционных ресурсов

Органические материалы в виде джута, шерсти, льна, торфа, древесной стружки, войлока, пакли экологически безвредны, но их монтаж обычно отличается трудоемкостью. Сырье недолговечно, уязвимо перед плесенью, микроорганизмами и грызунами. Такие волокнистые продукты можно использовать для укрепления вспомогательных помещений, но не для парной, так как здесь поддерживается экстремальный температурный режим.

Синтетические решения более доступны по цене, они привлекают длительным эксплуатационным ресурсом. Благодаря удобной форме их легче монтировать, такие материалы устойчивы к высоким температурам и влажности.

Полимерные теплоизоляторы

Поропласт, сотовая пластмасса, пенопласт отталкивают влагу, нетребовательны к условиям укладки. Пеностекло объединяет полезные характеристики каменной ваты и пенопласта. Его легко зафиксировать на поверхности и разрезать ножом. Но пенопласт считается пожароопасным, при нагревании выделяет токсичные вещества.

Читайте также:
Утепление пола по грунту пеноплексом, керамзитом

Базальтовое волокно

Единственный его минус – дороговизна, популярность решения обуславливается устойчивостью к горению, влажности, деформациям, легкостью монтажа, службой до 35 лет, качественной тепло- и шумоизоляцией.

Минвата

Она изготавливается из доступных промышленных отходов, чем и объясняется дешевизна минеральной ваты. Так как сырье не обладает высокой механической прочностью, поэтому требует предельной аккуратности во время укладки. Образуется надежная звуко- и теплоизоляция, волокна не боятся контакта с влагой, применяются в тандеме с пароизоляцией.

Стекловата

Еще один бюджетный вариант, также распространенный в условиях самостоятельной организации отелочных процедур. Стекловата проста в монтаже и способна качественно сохранять тепло, ни в чем не уступает базальтовой и минеральной вате. Но есть и существенный недостаток – уязвимость перед потоками горячего влажного воздуха, что неоднозначно в условиях парной.

Стекловата – материал для утепления сауны

Фольгированные решения

Такие варианты предпочтительны для укрепления потолка сауны, так как панели способны отражать свет. Специалисты их называют утеплителями-зеркалами. Предусмотренное алюминиевое покрытие сохраняет жар внутри помещения, отражая его от потолка. Фольгированная продукция приспособлена для применения в тандеме с классическими материалами, предназначенными для укрепления стен и пола.

Технология внутреннего утепления парилки

Процесс теплоизоляции сооружений из кирпича и древесины практически идентичен, поэтому будет уместным рассмотрение общих правил и последовательности. Прежде чем приступить к обработке сауны изнутри, необходимо задуматься о качественной пароизоляции. Здесь не будут исключением даже не боящиеся влаги утеплители, потому что в ходе их использования велика вероятность проникновения конденсата во внутренние слои. Такое явление со временем будет иметь разрушительное воздействие.

Наиболее распространена в качестве защиты от влаги алюминиевая фольга. Здесь также понадобится металлизированный скотч – с его помощью легко можно добиться монолитности пароизоляции, тщательно проклеив стыки.

Специалисты подчеркивают, что нужно начать именно с них, иначе укрепление стен и потолка будет неполноценным. В зависимости от типа сооружения пол может быть протекающим или сплошным, поэтому и технология обработки будет разной.

Изоляция сплошного покрытия обычно организуется с применением минеральной ваты: ею застилают дощатый черновой пол и дополняют гидроизоляционной мембраной. Далее можно приступать к формированию бетонной стяжки.

Если планируется сборка протекающей конструкции, необходимо сформировать полуметровый котлован и засыпать дно песчаной подушкой высотой 5 см. Слой нужно тщательно утрамбовать и заложить утеплитель (оптимальная толщина – 20 см), подойдет пенопласт. Сверху заготовку нужно покрыть цементным раствором с вмешанной в него пенопластовой крошкой.

Утепление пола сауны минеральной ватой

Затвердевший бетон следует накрыть гидроизоляционный материалом с припуском на стены. Сверху опять идет раствор цемента, на этот раз соединенный с вермикулитом. Далее нужно зафиксировать армирующую сетку и залить ее бетоном с присадкой в виде мелкого щебня. На данном этапе закладывается уклон для стока воды. Сверху на столбики собирается чистовой пол.

Стены

Работа производится в следующей последовательности:

  1. Нужно собрать на стенах обрешетку из бруса либо деревянных реек. Притом промежуток между несущими элементами должен быть немного меньше, чем параметры теплоизолирующего материала. В этом случае используемое сырье максимально плотно заполнит образовавшиеся ячейки, будут исключены пути проникновения холода. Оптимальным решением для стен могут стать базальтовые плиты и минвата.
  2. После укладки утеплителя его нужно прикрыть пароизолятором, оснащенным фольгой. Отражающую поверхность алюминиевой продукции нужно направить внутрь сауны.

Пароизолятор следует зафиксировать непосредственно на рейках. На этой стадии утепление стен сауны завершается, таким образом можно укрепить все помещения в бане. Фольгу можно заменить толстой крафт-бумагой. Если сооружение выполнено из блоков или кирпича, слой базальтового волокна должен быть толще.

Потолок

Манипуляции проводятся по технологии, аналогичной укреплению стен, притом утеплитель должен быть огнестойким: под потолочным покрытием собирается горячий воздух. Достойным вариантом может стать минеральная вата. Если баня оснащена чердаком, теплоизолятор покрывается сверху защитой от пара – алюминиевой пленкой. Легче всего разместить волокнистый материал между стропил единым слоем.

Если баня лишена чердака, потолок можно изолировать с помощью керамзита. Для этого на уложенную пароизоляцию насыпают слой материала высотой 20-25 см.

Более удобная альтернатива – обшивка потолка теплоизоляционными панелями. Преимуществом этого решения признается возможность пренебрежения дополнительной защитой от влаги, но есть и некоторое неудобство – необходимость в качественной пароизоляции.

Как правильно выполнить утепление сауны изнутри своими руками?

В отличие от бани, которая всегда строится отдельной постройкой, для обустройства сауны достаточно отдельного помещения в доме. По этой причине утепление сауны гораздо проще выполнить своими руками. Основные работы по теплоизоляции такого помещения производятся, как правило, изнутри.

Отделка сауны проста и не приемлет излишеств. Что же касается теплоизоляции, то здесь главное требование – к качеству и долговечности утеплителя. Поэтому выбор теплоизолятора для сауны должен производиться тщательно. Сегодня рассмотрим, какие материалы применяются для этих целей и способ их монтажа.

  1. Подходящие материалы
  2. Этапы работ при комплексном утеплении сауны
  3. Утепление потолка
  4. Теплоизоляция стен
  5. Утепление пола
Читайте также:
Утепление бани из блоков: этапы, советы по монтажу

Подходящие материалы

Выбирают материалы для утепления сауны по их практичности и экологической составляющей. Ведь это помещение подвергается воздействию высокой температуры, поэтому теплоизолятор не должен выделять никаких веществ при нагревании.

Чаще всего специалисты производят утепление сауны такими материалами:

  • Базальтовой ватой.
  • Пенополистиролом.
  • Утеплителем на фольгированной основе.
  • Керамзит, глина и опилки подходят для утепления потолка и крыши.

Пенопласт для утепления сауны своими руками изнутри применять категорически не рекомендуется, поскольку при нагревании он начинает выделять фенол. Оптимально применение своеобразного теплоизоляционного пирога: минеральный утеплитель и пароизоляция материалом с фольгированной основой.

Стоит отметить, что утепление сауны следует проводить комплексно, то есть полностью. Теплоизоляция одной поверхности, например, стен изнутри, ощутимого эффекта не принесут. Рассмотрим ход работ по утеплению сауны своими руками в комплексе.

Совет! Базальтовая вата выпускается двух видов: мягкими рулонами и прессованными жесткими плитами. При утеплении сауны лучше использовать плиты, поскольку у них более высокая механическая прочность.

Этапы работ при комплексном утеплении сауны

Начинать утепление лучше с потолка. Так экономится время на постоянную уборку пола (можно будет навести порядок один раз, непосредственно перед началом работ).

Утепление потолка

Потолок утепляется в такой последовательности:

  • Начинается утепление потолка с его обшивки досками. Для этого лучше всего применить шпунтованную доску.
  • Затем на доску при помощи строительного степлера укрепляется фольга, стыки которой проклеиваются фольгированным скотчем.
  • После этого на потолок монтируется деревянная обрешетка. Шаг между брусками должен быть немного меньше ширины листа утеплителя, для более плотного прилегания к каркасу.
  • Сверху утеплитель покрывается слоем пароизоляции. Для этого применяется фольгированный материал, например, пенофол. При этом фольгированный слой размещается в сторону сауны.
  • Затем потолок обшивается деревянной вагонкой.

Совет! Применение нескольких слоев фольгированного материала необходимо для надежного экранирования тепловых потоков, исходящих изнутри сауны.

Теплоизоляция стен

Стены сауны своими руками утепляются по схожей технологии, но перед установкой обрешетки нужно выполнить такие работы:

  • Выполнить электрическую разводку.
  • Установить вентиляционные отводы.
  • Также необходимо определить место установки сантехники, и произвести монтаж системы водоотведения.

Выполнив эти работы, можно приступать к монтажу деревянного каркаса, предварительно закрепив на стене алюминиевую фольгу. Последующие этапы работ:

  • Между обрешеткой закрепляются листы утеплителя.
  • Сверху укладывается слой пароизоляции, фольгированной основой внутрь помещения.
  • Затем устанавливается еще один слой обрешетки. Этот каркас выполняется из тонких брусков (25×25 мм).
  • На обрешетку крепится облицовочный материал, чаще всего деревянная вагонка.

Совет! Между последним слоем утеплителя и облицовкой должен быть воздушный зазор. Именно для этой цели применяется двойная обрешетка.

Утепление пола

Поскольку все коммуникации мы установили еще на предыдущем этапе, то утепление пола можно начинать сразу с оборудования чернового пола:

  • Для этого вся поверхность пола расчищается и проверяется на горизонталь.
  • Если пол будет засыпной (керамзитом), то проводить выравнивание нет необходимости.
  • Если утепление пола бани своими руками будет производиться листовыми материалами (пенополистиролом), то необходимо выполнить черновую выравнивающую стяжку цементным раствором.
  • Пол следует тщательно гидроизолировать. Для этих целей лучше применить современные обмазочные мастики на основе битума или резины.
  • Затем на пол укладываются деревянные лаги.
  • Между лагами можно засыпать мелкофракционный керамзит или уложить листы пенополистирола. Минеральная вата для утепления пола изнутри сауны не применяется.
  • Затем утеплитель накрывается слоем гидроизоляции. В основном для этого применяют плотный рулонный полиэтилен.
  • Сверху гидроизоляционного слоя укладывается пароизолятор на фольгированной основе.

После этого можно приступать к укладке напольного покрытия своими руками. Для сауны применяется настил из шлифованных досок. Желательно, чтобы они имели пазы для более плотного прилегания и образования непромокаемого покрытия. Рассмотренные способы применимы для утепления сауны, несущие конструкции которой выполнены из любых материалов:

  • Деревянный сруб отдельно стоящего сооружения.
  • Бетонные стены подвала коттеджа, где решено оборудовать сауну своими руками.

Совет! Прежде чем начинать утепление, нужно определиться, как будет располагаться отделочный материал: горизонтально или вертикально. Более практичное расположение деревянной вагонки – горизонтальное. Поэтому монтировать обрешетку изнутри сауны нужно вертикально. Если предпочитаете вертикальное расположение чистовой обшивки, тогда каркас необходимо монтировать горизонтально.

Произведенное утепление сауны изнутри будет эффективным только в случае, если все мероприятия проводились в комплексе. Именно так правильно выполнять теплоизоляцию своими руками. Приведенная технология и материалы будут служить примером и своеобразным руководством по технологии утепления.

Читайте также:
Утепление межпанельных швов в панельных домов

Современное утепление сауны: в чем секрет и фишки?

Чтобы прогрев воздуха в данном помещении сделать лучше, потребуется произвести утепление сауны. Выбору материала для проведения такой работы стоит уделить особое внимание. В помещении нужно утеплить верх, пол и стены, так как такие конструкции проводят тепло.

Особенности теплоизоляции сауны

Термоизоляция для сауны и бани должна быть произведена по такой схеме:

Утечка тепла может происходить через:

  1. Пол. Производить работы по термоотделке такой поверхности можно аналогично с утеплением пола в обычном доме, так как материал не требуется водостойким, в отличие от средств для утепления бани.
  2. Стены. При утеплении стен сауны изнутри своими руками стоит создать там хорошую вентиляцию.
  3. Потолок. Такая поверхность должна отделываться тщательно. Именно она удерживает нагретый воздух в парилке. Важно создать вентиляцию на основе.

Внутреннее утепление конструкции имеет особенности. Кроме сбережения тепла внутри строения, теплоизоляция для сауны и бани может дать такие преимущества:

  1. Улучшит пароизоляцию.
  2. Повысит инертность (основа будет остывать медленнее).
  3. Ускорит прогрев парилки.

Выбор материала

Теплоизоляция сауны в обязательном порядке производится с помощью натурального материала. Это могут быть базальтовые термоизоляторы или фольга для бани и сауны.

Предпочтение стоит отдать:

  1. Стекловате.
  2. Базальтовой вате.
  3. Керамзиту.

Отмечается, что утеплитель для саун и бань проще укладывать сразу при постройке сооружения, а не после ее завершения.

Технология теплоизоляции сауны

Чем утеплить сауну, мы уже знаем. Но как произвести работы правильно? Сразу стоит отметить, что процесс затратный. По стандарту проводить работы надо начинать с пола.

Если использовать фольгированный материал для отделки основы, то надо знать, что он обеспечивает некоторые преимущества.

Термоизоляция пола

Если нужно соорудить протекающий пол, то такая работа более сложная. Изначально нужно рыть котлован (30 см). Его дно застилается песком (5 см). Потом песок утрамбовывается и сверху ложится пенопласт. Его слой может быть от 15 до 20 сантиметров. Потом всё это заливается бетоном.

Сверху на стяжку кладется гидроизоляция и опять заливается бетоном. Толщина верхнего слоя может быть 5 см. Затем основа армируется и снова заливается бетоном с мелкофракционным щебнем. Надо заливать стяжку так, чтобы на ее поверхности был небольшой уклон для отвода влаги. После застывания смеси можно оборудовать чистовой пол.

Стены

Для отделки стен рекомендуется использовать утеплитель с фольгой. Изначально для него сооружается каркас из дерева, который обрабатывается мастикой, чтобы древесина не гнила. Перед укладкой термоизолятора проводятся все электрокоммуникаци. Также устанавливается вся сантехника. Делается вентиляция.

Схема мероприятия такая:

Как утеплить сауну изнутри?

Ширина каркаса должна соответствовать ширине матов утеплителя. Между брусами укладывается утеплитель сауны с фольгой.

После такой работы надо сверху термоизолятора положить еще один слой фольги и стыки загерметизировать. Потом делается обрешетка, на которую монтируется декоративная отделка. Между нею и утеплителем должен оставаться небольшой зазор для вентиляции. Утепление стен сауны на этом можно считать завершенным.

Потолок

На потолок утеплитель обычно кладется изнутри. Можно использовать для этого также фольгированное вещество. Его укладывают фольгой внутрь помещения. Листы должны плотно прилегать к основе и друг к другу.

Технология отделки такая:

  1. Крепится каркас из бруса.
  2. Укладывается пароизоляция.
  3. Монтируется гидроизоляция.
  4. Устанавливается декоративное покрытие.

Видео о правильной укладке термоизолятора представлено ниже:

Важные моменты

Чтобы теплоизолятор прослужил долго, надо организовать герметизацию стыков между гидроизолятором и утеплителем. Листы в месте стыкования нужно проклеивать скотчем, чтобы не дать возможность образовываться конденсату.

При утеплении сооружения из строительного камня надо учитывать толщину стен, а также ее теплопроводность. Это поможет сэкономить на количестве утеплителя.

Вывод

Если к данным работам отнестись серьезно и ответственно, то можно утеплить сауну своими руками для уменьшения потерь тепла. Такая конструкция простоит долго и не потеряет своих изначальных качеств.

  1. Исключить неплотное прилегание утеплителя к основе.
  2. Загерметизировать швы между листами.
  3. Фольга на поверхности должна быть обращена внутрь помещения.
  4. Обеспечить зазор между термоизолятором и чистовой обшивкой для вентиляции.
  5. Не дать возможность контактировать фольге с кирпичом на основе.

Все эти правила не трудно соблюдать и они не потребуют особой квалификации от человека.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: