Основные причины выброса дыма в помещение

Возможные причины почему дымит камин, способы решения проблемы

Строительство печей или каминов сводится не только к аккуратной укладке рядов. Существуют готовые разработанные схемы, которые годами усовершенствовали мастера, и сейчас они подробно описывают, как следует выполнить каждый ряд кладки. У многих начинающих строителей возникает вопрос о том, что будет, если нарушить эти схемы? В лучшем случае камин не будет полностью выполнять свои функции. В худшем случае вас ожидает сюрприз, когда из топки в комнату повалит дым.

Избавиться от причин дымления камина после его ввода в эксплуатацию значительно сложнее, чем на этапе строительства. Поэтому необходимо знать всю информацию об этом явлении и предотвратить его еще на начальной стадии.

Виды дымления

Оказывается, камин дымить может по-разному. По виду дымления можно быстро найти возможные причины, поэтому первым делам мы попытаемся предоставить классификацию, по которой легко будет исправить сложившуюся ситуацию.

  • Причиной того, что струйки дыма идут в помещение, служит обратная тяга. Это явление, при котором наблюдается движение газов в обратном направлении. К обратной тяге приводят различные виды нарушений в функционировании конструкции, но глобальная причина одна – давление в помещении ниже давления снаружи.
  • Изменение направления тяги (опрокидывание) характеризуется тем, что под действием определяющего фактора происходит локальный выброс дыма из топки. Таким фактором может служить открытие окна или двери. Обычно при устранении причины тяга в камине нормализуется.
  • Зачастую к работе камина нет нареканий, но при растопке дыма в комнате избежать не удается. К этой группе дымления относится ситуации, когда подобное явление наблюдается при подкладывании дров в топку.
  • В отдельную группу выделены случаи, когда даже высокая температура камина не помогает. Во время работы из топки идет дым, он струится из углов и щелей не переставая.

Причины

Разобрав по видам все ситуации, перейдем к перечислению причин, по которым дым начинает идти в противоположном задумке направлении. Ответим на вопрос, почему дымит камин?

Все причины можно тоже классифицировать. Они будут разделяться в зависимости от того, кроется ли причина в недостатке конструкции или в некорректной эксплуатации.

  • Геометрия камина взята произвольно. Соотношение размеров топки с габаритами камина влияет на образование тяги. Если мастер сделал ошибку на данном этапе, то остается лишь коренным образом ее исправлять.
  • Можно выделить в отдельную группу такую фатальную ошибку, как несоответствие размеров топки и помещения, которое придется отапливать.
  • Расположение камина в лестничном пролете, межоконном пространстве, рядом с дверью приведет к тому, что продукты сгорания будут покидать топку по тому пути, в котором встретят меньшее сопротивление. Этим путем окажется маршрут через комнату в находящееся рядом окно или дверь.
  • Если тяги нет, то первым делом необходимо сверить все размеры дымохода с рекомендуемыми при использовании конкретной схемы кладки камина. Чрезмерно малая площадь канала увеличивает сопротивление движению газов, а большая способствует проникновению параллельного потока воздуха сверху вниз. Здесь нужно будет обратить отдельное внимание на высоту трубы. Недостаточная высота не обеспечит должной разности давлений.
  • Для того чтобы дым пошел по дымоходу вверх, не стоит без веских причин изменять его направление. Все изгибы и колена являются дополнительным препятствием, приводящим к снижению тяги.

  • Качество кирпича или приготовленного раствора нередко приводит к образованию трещин. Они же могут служить причиной неправильной эксплуатации камина. В любом случае через эти трещины газы проникают в помещение.
  • Что делать, если топливо сырое? Лучше совсем отказаться от растопки камина сырыми дровами. Больше количество дыма может просто не успевать улетучиваться. В топке будет образовываться своеобразная пробка, которая вынудит продукты сгорания выходить через дверцу в помещение.
  • Известны несколько причин, которые характеризуются состоянием самого дымохода. При проверке канал оказывается, что он забит опавшей листвой, выпавшим кирпичом или упавшим гнездом птицы. После удаления засора тяга восстанавливается.
  • Чистка камина и его профилактическое обслуживание – это непременно обязательные процедуры. На стенках дымохода сажа образуется в геометрической прогрессии. Отложения сажи и копоти сами являются центрами для роста новых образований. Если пропустить сеанс чистки дымохода, то это обязательно приведет к скорейшему появлению дыма в комнате.
  • Причиной могут служить и природные явления. Низкое атмосферное давление или ветер с осадками приводит к обратной тяге. Так как природу исправить невозможно, то в таком случае рекомендуется переждать неблагоприятные условия.

Способы устранения

У каждого хозяина сразу же назревает резонный вопрос: «Что делать, если в комнате дым?» Учтем, что переделывать камин нет возможности, и предоставим несколько советов, которые пригодятся даже в самых безвыходных ситуациях.

В случае некорректного соотношения размеров топки с размерами помещения можно внутрь топки вклеивать асбестовую пластину, которая будет отсекать часть площади. Методом постоянных проб реально определить ее оптимальное положение.

Если причина кроется в недостаточной вентиляции, то следует принять все меры по ее нормализации. Уходящий теплый воздух без доступа свежего будет образовывать разрежение, которое, в свою очередь, вернет дым из дымохода в пространство комнаты.

Современные средства позволяют исправить ошибки в конструкции. Так, недостаточная тяга может быть скомпенсирована воздушными потоками, которые создает специальный вентилятор. Но если у этого устройства пропадет электропитание, то все недостатки всплывут наружу. Используя искусственную тягу, не забудьте, что ночью это делать опасно.

Ответом на вопрос: «Почему дымит камин?» может быть любая из вышеперечисленных причин. Самое главное ее вовремя локализовать и устранить, чтобы система работала правильно.

Противодымная вентиляция

Противодымная вентиляция отличается от обычной, поскольку предназначена не для циркуляции какого-либо газа, а, в первую очередь, для вывода из помещения продуктов горения, более тяжелых и вредных для человека. Чаще всего такие вентиляционные системы устанавливаются в общественных местах с большим количеством посетителей и вдоль эвакуационных путей, чтобы общее задымление не мешало людям покинуть здание в случае опасности.

Читайте также:
Веник из крапивы: как правильно и быстро приготовить?

Компания «Акрукс» предлагает услуги по комплексному внедрению эффективных систем противодымной вентиляции в зданиях промышленного, коммерческого, общественного, жилого назначения. Мы выполняем проектирование, подбор и поставку оборудования и комплектующих, монтаж, пусконаладочные работы и последующее обслуживание установленной системы.

Использование лучшего оборудования и многолетний опыт позволяют нам гарантировать эффективное и надежное дымоудаление в любых условиях. Обеспечьте безопасность вашего объекта с «Акрукс».

Для чего необходимо дымоудаление

Одним из главных опасных факторов, приводящих к гибели людей при пожарах, является задымленность помещений. В выделяемом при горении дыме содержится угарный газ и множество других опасных токсинов, которые вызывают сильное отравление, способное очень быстро приводить к потере сознания. Особенно это актуально сегодня при обилии различных видов пластика в отделке и оборудовании помещений.

Дымные газы нагреты до очень высокой температуры, что может приводить к ожогам кожи и дыхательных путей, вызывать тепловые удары у людей. Кроме того, густой дым, который заполняет помещения, не позволяет людям быстро ориентироваться в пространстве, что значительно затрудняет эвакуацию из аварийного здания.

Совокупность этих факторов приводит к тому, что во многих случаях при пожарах именно задымление становится главной причиной гибели людей. Назначение противодымной вентиляции заключается в быстром отведении дыма и продуктов горения в атмосферу. Эта система освобождает помещения от задымления, поэтому ее применение позволяет решать следующие важные задачи:

  • поддержание безопасной концентрации в воздухе отравляющих веществ, выделяемых при горении;
  • уменьшение температуры воздуха в помещениях;
  • создание условий для быстрой и безопасной эвакуации людей из здания;
  • создание условий для тушения пожара силами МЧС;
  • дополнительная защита конструкций здания от температурных воздействий для повышения их огнестойкости.

Благодаря этим функциям эффективно работающая противодымная вентиляция обеспечивает спасение большого количества людей даже при серьезных пожарах. Поэтому такие системы входят в состав обязательного инженерного оснащения высотных зданий, медицинских учреждений, административных, офисных и общественных зданий, торговых комплексов, спортивных сооружений, складов, паркингов и других объектов.

Расчет и проектирование противодымной вентиляции — основные требования

От качества проектирования системы противодымной вентиляции могут напрямую зависеть жизни людей. Поэтому все расчеты и разработка схем должны выполняться с максимальной точностью, что допускает только профессиональное исполнение этой задачи. При разработке проекта противодымной системы учитываются все особенности и характеристики здания, его назначение, площадь и объем помещений, количество присутствующих людей, внутренняя планировка, другие параметры.

В ходе расчетов определяется количество и состав продуктов горения и дыма, который может выделяться при пожаре на конкретном объекте. На основании этого рассчитывается требуемая производительность системы. Также составляется сети воздуховодов, выбирается их сечение. При разработке проекта разрешается использовать только расчетные значения температуры продуктов горения. Запрещается принимать в расчет усредненные или фиксированные значения.

Сеть воздуховодов должна обеспечивать эффективное отведение в течение продолжительного времени дымных газов и продуктов горения при температуре +600 °C. При составлении схемы воздуховодов внутреннее пространство объекте делится на зоны площадью до 1600 квадратных метров. Если высота потолков превышает стандартные значения, площадь зон берется меньше и рассчитывается исходя из производительности вентиляционных установок. Для каждой такой зоны дымоудаление должно быть автономным с использованием не менее двух заборных устройств. Разделение на зоны выполняется при помощи перегородок высотой не менее 2,2 м.

Заборные устройства могут монтироваться не ниже верхнего края дверных проемов. Каждое дымозаборное устройство может обслуживать не более 1000 квадратных метров помещения.

При проектировании системы предусматривается организация выброса дымовых газов и продуктов горения через кровлю. Если кровельное покрытие выполнено из негорючего материала, высота устройства выброса должна быть не менее 0,5 метров от поверхности кровли. Для кровель, покрытие которых выполнено из горючих материалов, выброс дыма должен осуществляться на высоте не менее 5 метров от поверхности кровли.

Противодымная вентиляция и дымоудаление — СНиП

Основным нормативным документом, регламентирующим устройство, проектирование и монтаж противодымной вентиляции, является СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». В соответствии с требованиями этого документа система должна быть рассчитана на эффективное выполнение следующих функций:

  • ограничение распространения дыма по помещениям;
  • обеспечение возможности для эвакуации людей;
  • создание подпора, препятствующего задымлению путей эвакуации;
  • создание микроклиматических условий, позволяющих работать пожарной команде и т.д.

Возможность выполнения этих функций должна быть подтверждена в ходе специальных испытаний, проводимых в несколько этапов.

Активация противодымной вентиляции в соответствии с действующими нормативами обеспечивается в автоматическом режиме. Также обязательно должна быть предусмотрена возможность включения системы в ручном режиме.

Методы дымоудаления

В соответствии с действующей нормативной документацией, дымоудаление в зданиях может осуществляться статическим и динамическим методом.

Статический метод используется с целью добиться ограничения распространения дыма внутри помещений здания. При его использовании предусматривается автоматическая остановка всех вентиляторов на объекте при обнаружении возгорания. Помещения и пути эвакуации при этом должны быть с достаточной герметичностью изолированы. Это позволяет замедлить распространение дыма, а также ограничивает поступление насыщенного кислородом свежего воздуха к очагу горения, что снижает скорость распространения пожара.

Динамический метод дымоудаления предусматривает включение при возникновении пожара специальных вентиляторов, которые через сеть воздуховодов обеспечивают быстрое удаление продуктов горения из помещений и подачу в них необходимого для дыхания людей свежего воздуха.

При использовании любого из методов отведения дыма из здания система проектируется и монтируется таким образом, чтобы обеспечить ее интегрированную работу с другими инженерными системами здания. Прежде всего большое значение имеет согласованность ее работы с противопожарной системой и сетью электроснабжения.

Читайте также:
Бурение нефтяных и газовых скважин: способы, технология

Виды систем противодымной вентиляции

В зависимости от принципа действия сегодня используются следующие виды противодымных систем:

  • приточная противодымная вентиляция;
  • система вытяжной противодымной вентиляции;
  • приточно-вытяжная система.

От типа вентсистемы в значительной мере зависит возможная область ее применения и эффективность.

Система приточной противодымной вентиляции обеспечивает подачу внутрь помещений свежего чистого воздуха. Это позволяет снизить концентрацию дыма в воздухе до безопасного для человека уровня, вытеснить продукты горения, обеспечить достаточную видимость для эвакуации людей. Кроме того, приточно-дымовая вентиляция позволяет создать избыточное давление (подпор) внутри определенных помещений, которые используются в качестве путей эвакуации или могут обеспечивать быстрое распространение дыма по зданию. В том числе, приточная система может обеспечивать подачу воздуха с повышенным давлением на лестницы, в коридоры, тамбуры, шахты лифтов и т.д. Тем самым ограничивается попадание дыма в эти помещения.

Вытяжная противодымная вентиляция обеспечивает отведение дыма из здания при помощи естественной тяги или специальных вентиляторов. Чаще всего на современных объектах предусматривается механическое побуждение. Отведение дыма осуществляется через сеть воздуховодов с дымоприемными устройствами. Такие устройства устанавливают непосредственно в зонах вероятного возникновения возгорания. Их располагают в верхней части помещения, где дым скапливается в первую очередь. Мощные вентиляторы забирают дым из помещений и обеспечивают его выброс в атмосферу. При этом свежий воздух поступает в помещения через технологические отверстия, оконные и дверные проемы, имеющиеся неплотности и зазоры в ограждающих конструкциях.

Приточно-вытяжная, или комбинированная система — это наиболее дорогой тип противодымной вентиляции. Однако она демонстрирует наиболее высокую эффективность. Система состоит из двух согласованно работающих линий. Одна из них (приточная) осуществляет подачу в помещения атмосферного воздух. Другая линия (вытяжная) обеспечивает отвод дыма и продуктов горения в атмосферу.

Состав системы дымоудаления

Противодымная вентиляционная система комплектуется следующими основными частями:

  1. Вентиляционные установки — рекомендуется использование мощных крышных вентиляторов. В зависимости от избранной схемы построения системы используются вытяжные и/или нагнетающие вентиляторы.
  2. Сеть воздуховодов. Для монтажа воздуховодов должны использоваться огнестойкие материалы, способные длительное время выдерживать воздействие температуры +600 °C. Помимо этого при устройстве сети воздуховодов применяются специальные решения по ее огнезащите.
  3. Дымозаборные устройства. Обеспечивают втягивание дыма и продуктов горения в сеть воздуховодов при работе вентиляционного оборудования или за счет естественной тяги.
  4. Противоогневые и противодымные клапаны. Монтаж клапанов выполняется в разрыв линии воздуховодов. Они приводятся в действие автоматически, перекрывая или открывая сечение канала. Это дает возможность управлять распространением дыма и ограничивать его поступление в отдельные помещения.

Этапы внедрения

Внедрение системы противодымной вентиляции на объекте осуществляется в несколько этапов:

  • Предварительное обследование здания. Определяются основные особенности объекта, моделируются ситуации возникновения и развития пожара на объекте, определяются наиболее вероятные места возгорания, проводятся необходимые замеры.
  • Проектирование. На основании полученных при обследовании данных и нормативных требований проводится расчет системы дымоудаления, разрабатываются чертежи и схемы. Также на этом этапе составляется смета, в которой определяются все расходы по устройству системы.

  • Комплектация противодымной вентиляции. На основании полученных при расчете данных подбирается оборудование и комплектующие системы, выполняется их закупка и доставка на объект.
  • Монтаж. В соответствии с проектом монтируется оборудование и сеть воздуховодов.
  • Пусконаладочные работы. Производится настройка оборудования. После этого выполняется пробный запуск системы с последующим замером всех значимых параметров ее работы. При необходимости выполняют дополнительную настройку и отладку.

Если испытания демонстрируют работу противодымной вентиляции в соответствии с расчетными параметрами, система сдается в эксплуатацию заказчику.

Система дымоудаления. Виды, требования, принцип работы

В этой статье обсудим систему дымоудаления: когда нужно дымоудаление, разберем виды противодымной вентиляции (приточную и вытяжную), определимся в каких случаях нужно естественное дымоудаление, а в каких требуется механическая система; и возможно ли избежать установки системы дымоудаления, и при каких условиях. На все эти вопросы есть ответы в моей статье.

Работа системы дымоудаления

Система дымоудаления не используется для тушения пожара. Её главная цель – обеспечить эвакуацию людей из здания, а в частности – обеспечить незадымляемость помещений, коридоров и лестниц. При пожаре самое страшное вовсе не огонь, а именно дым. Окись углерода или «угарный газ» в дозах 0,4% приводит к смерти. За 2-5 минут воздействия плотного слоя дыма человек теряет сознание.

ЗАДАЧА №1. Обеспечить незадымляемость путей эвакуации из здания;
ЗАДАЧА №2. Обеспечить доступ пожарных подразделений.

Система дымоудаления (син. противодымной вентиляции) – это вытяжная и совмещённая с ней приточная противодымная вентиляция. В нормах проектирования до 2009 года приточная противодымная вентиляция не устанавливалась, но на практике чудовищные объемы удаляемого воздуха приводили к всасыванию дверей и затрудняли эвакуацию. Поэтому в 2013 году нормы дополнили.

На сегодняшний день (2018г.) приточная противодымная вентиляция обязательна!

Основная задача притока – компенсировать удаляемый воздух. Мы подаем приточный воздух только для эвакуации людей, ни о каком тушении пожара речи не идет.

Когда нужно дымоудаление?

В интернете крайне мало информации, где именно нужна система противодымной вентиляции.
Нормы дымоудаления написаны сложным языком и разбросаны по разным нормативным документам. В этом разделе я собрал самую важную информацию. Вам осталось пройтись по списку и понять – требуется ли система противодымной вентиляции в вашем конкретном случае?

Система вытяжной противодымной вентиляции (дымоудаления) требуется:

1. из коридоров и холлов любых зданий более 9 этажей, кроме производственных;

2. из коридоров в подвальных и цокольных этажах любых зданий, где есть помещения с постоянным пребыванием людей на этих этажах;
Например, дымоудаление требуется из коридора подвального этажа жилого дома, где расположены офисы, или мастерские. При этом, если выход из такого офиса происходит сразу на улицу- дымоудаление не требуется.

3. из коридоров длиной более 15 метров без открывающихся наружных окон;
Дымоудаление из таких коридоров не требуется в одноэтажных зданиях и производственных зданиях с негорючими веществами. Также не требуется, если во всех помещениях этого коридора нет постоянных рабочих мест, а двери из помещений выполнены в дымогазонепроницаемом исполнении.

4. из атриумов и пассажей;

Читайте также:
Памятка для тех, кто топит дом самостоятельно

5. из складов со стеллажным хранением высотой более 5,5 метров, где хранятся материалы способные гореть и воспламеняться;

6. из производственных и складских помещений , но только с постоянным пребыванием людей, где используются материалы способные гореть и воспламеняться;

7. из производственных и складских помещений с постоянным пребыванием людей, в деревянных зданиях, либо зданиях из других горючих материалов;

8. из помещений без открывающихся наружных окон площадью более 50 м 2 :
8.1 с массовым пребыванием людей, м ассовое пребывание — на 1 м 2 свободной площади находится более 1 человека. Например: залы совещаний, учебные аудитории, обеденные залы, зрительные залы театров и кинотеатров. Актуально для всех помещений, где много людей и мало окон. Часто заказывают проект дымоудаления из обеденного зала ресторана в подвальном помещении вместе с проектом вентиляции ресторана.
8.2 c постоянными рабочими местами, где используются или хранятся горючие материалы. Например: читальные залы, книгохранилища, выставки или архивы без открывающихся окон

9. из помещений без открывающихся наружных окон вне зависимости от площади:
9.1 торговых залов магазинов;
9.2 офисов;
9.3 гардеробных площадью более 200 м 2 .

Дымоудаление не требуется из торговых залов (9.1), офисов (9.2), если помещение менее 800 м 2 расположено на 1 этаже жилого здания или пристроено к жилому дому и имеет выход сразу на улицу, при этом от самого дальнего помещения до выхода должно быть не более 25 м.
Например: Если офис менее 800 м 2 ,но от самого дальнего помещения до выхода более 25 м – дымоудаление потребуется.

9.4 автодорожных и коммуникационных тоннелей при их соединении с подземными этажами здания.

10. из любых крытых паркингов для автомобилей, а также изолированных рамп для въезда автомобилей на этажи.

11. из любых помещений в которые есть выход в незадымляемые лестничные клетки, вне зависимости от их площади и наличия открывающихся окон. Например, коридор менее 15 метров, но выход из него — через незадымляемую лестничную клетку. В таком случае делаем систему дымоудаления в коридоре, а приток – в лестницу.

Незадымляемая лестничная клетка – это внутренняя лестница для эвакуации людей при пожаре в зданиях более 9 этажей (или высотой более 28 метров). Необходимо чтобы рассматриваемое помещение полностью соответствовало всем перечисленным в пункте условиям. Если какое-то требование к помещению не выполняется – дымоудаление не требуется.

Система приточной противодымной вентиляции

Приточная система противодымной вентиляции — система компенсации.
Основная цель – обеспечить свободное открытие эвакуационных дверей. Подача воздуха такой системы осуществляется в нижнюю часть помещения, т.е. в часть помещения ниже верхней отсечки дверного проема.

В качестве притока для компенсации систем механической противодымной вентиляции могут быть использованы:

  • наружные окна в нижних частях помещения с автоматическими приводами;
  • проемы в наружных стенах и шахты с клапанами;
  • механический подпор (с помощью вентилятора).

Первый способ используется крайне редко по той причине, что создает возможность «выгодного недопонимания» со стороны проверяющих органов.

Второй способ применяется чаще, но имеет одну сложность – огромные габариты шахты. В зарубежных нормативах размер шахты дымоудаления рассчитывается от скорости воздуха не более 1,5 м/с, а в российских – допускается 5-6 м/с. В случае использования такой шахты, например, на компенсацию дымоудаления из коридора, мы получаем размер воздуховода, как минимум, 1000х600 мм. Высота воздуховода, прокладываемого под потолком, а именно 600 мм затруднит прокладку смежных коммуникаций и сильно опустит чистовой потолок.

Третий способ – механический подпор с помощью вентилятора — более удобный, но и немногого затратный.

Размеры воздуховоды в таком случае будет существенно меньше, скажем 800х400 мм. Никаких ограничений по скорости воздуха в механических системах противодымной вентиляции нет и быть не может. Система работает только в случае пожара, поэтому не учитывается в общем балансе электропотребления.

В случае механического подпора нам придется докупать вентилятор, оборудовать его шкафом автоматизации и частотным пребразователем согласно ГОСТ Р 53302-2009, но это более надежный вариант, чем все остальные.

Нельзя использовать в качестве притока открывание наружных дверей и ворот, т.к. эвакуационные двери должны оборудоваться устройствами самозакрывания. Данное отступление возможно только в случае атриумов и пассажей.

Можно использовать в качестве компенсации обычную общеобменную вентиляцию, но на практике это не удобно. Во-первых, объемы приточного воздуха в общеобменной и противодымной вентиляции на порядок отличаются, что приводит к удорожанию вентиляционного оборудования. Во-вторых, требования к системе вентиляции ужесточаются и должны соответствовать требованиям системы противодымной вентиляции.
Дешевле сделать две отдельные независимые системы.

Что будет, если не делать систему компенсации дымоудаления.

С мотрите видео ниже.

Вытяжная система противодымной вентиляции

Выбор системы напрямую зависит от этажности здания. В одноэтажных зданиях допускается проектировать систему естественного дымоудаления т.е. самооткрывающиеся клапаны в кровле и фрамуги. В зданиях более 1 этажа – система механической противодымной вентиляции.

Необходимо конструктивно разделять помещение на дымовые зоны, площадью до 3000 м 2 каждая. На каждую зону — своя отдельная система. В противном случае дым растекается по потолку такого огромного помещения. Температура дыма снижается, а следовательно снижается и гравитационное давление. Норма обсуждению не подлежит.

Читайте также:
Сбор валежника в России теперь не под запретом

Естественное дымоудаление

В естественной системе дымоудаления, как в любой естественной инженерной системе есть один большой минус и один большой плюс. Плюс в том, что система пассивная, т.е. не требует больших капитальных затрат, не потребляет электроэнергию и имеет минимум рабочих механизмов, которые следует проверять и обслуживать. А минус – в обеспечении стабильной работы такой системы.

Нормы обязывают нас обеспечить защиту от ветра для таких кровельных клапанов и фрамуг, чего мы совершенно не можем гарантировать.

Естественное дымоудаление не требует системы компенсации. Расчет системы естественного дымоудаления выполняется в зависимости от формы помещения, вида пожарной нагрузки (что именно горит), площади и возможного расположения очага пожара.

Система естественного дымоудаления используется только в одноэтажных зданиях: складах, торговых центрах складского типа, производственных цехах. Оборудование такой системы в зданиях этажностью более одного – запрещено.

Механическая система дымоудаления (крышной вентилятор и пристенный вентилятор)

Механическая система дымоудаления работает от вытяжного вентилятора. Обычно вентиляторы дымоудаления бывают 2 типов — крышной и пристенный. Оба вентилятора выполнять одинаковую роль, но совершенно в разных ситуациях.

Крышной вентилятор дымоудаления устанавливается поверх шахты дымоудаления на кровле и удаляет дым из всех этажей здания, выбрасывая вертикально вверх. Сложность установки такого вентилятора заключается в сложности конструкции монтажной рамы. Долгое время готовых монтажных рам для подобных вентиляторов не производилось и приходилось разрабатывать дополнительный раздел проектной документации, в котором рассчитывались размеры подобной конструкции. Вторая сложность в типе вентиляторов.

Крышной вентилятор предназначен для установки на шахту и должен располагаться на высоте 2 метра от кровли, либо на меньшей высоте, но в таком случае необходимо выполнять кровлю только из негорючих материалов.

Самым простым решением для размещения вентиляторов дымоудаления на кровле, считаю, осевые крышные вентиляторы, либо канальные вентиляторы дымоудаления. Они никак не влияют на гидроизоляцию кровли. Не требует установки дополнительных шахт и рам.

Воздуховоды систем противодымной вентиляции можно выполнять из любого вида стали, но с огнезащитным покрытием. Можно использовать как сварные, так фальцевые и спирально-навивные воздуховоды с единственным требованием: толщина листа стали не менее 0,8 мм.

Пристенный вентилятор, в отличии от крышного, является локальным, т.е. может работать на конкретный этаж, и выбрасывать продукты горения через решетку на фасаде здания. Это позволяет не прокладывать воздуховоды через все этажи на кровлю и не оборудовать вытяжную шахту. Вентилятор размещается на наружной стене этажа, либо с улицы, либо внутри помещения.

Для дымоудаления с парковок, больших торговых площадей, пристенные вентиляторы скорее всего не подойдут. Максимальный расход удаляемого воздуха составляется 35 000- 38 000 м 3 /ч. Но для дымоудаления из коридоров, небольших офисных и торговых помещений – отличная идея.

Как избежать установки системы дымоудаления?

Основная проблема системы – её размер и стоимость. Минимальное сечение воздуховода дымоудаления 800х500 мм или 1000х300 мм, причем оба размера встречаются крайне редко. Существует ряд мер, которые в законном порядке компенсируют систему дымоудаления, т.е. исключают требования по её установке.

Общее решение . Обосновать отсутствие дымоудаления расчетом пожарных рисков. Расчет не распространяется на многоквартирные дома, детские учреждения и медицинские стационары.
Для любых помещений до 200 м 2 . Оборудовать систему автоматического пожаротушения. В том числе возможно оборудование модульной системой, что менее затратно и практично.
Для торговых залов, офисов и коридоров более 15 м . Добавить в помещение рекреакции с наружными открывающимися окнами.
Для помещений выставок, архивов, мастерских и книгохранилищ (если не подходит пункт 2) – обосновать отказ от системы дымоудаления отсутствием постоянных рабочих мест согласно проекту архитектурных решений.

Алгоритм запуска системы дымоудаления

Пожарная система дымоудаления должна включаться от трех независимых сигналов:
– от кнопки «Пожар» с пульта охраны;
– от кнопки «Пожар», установленной в коридорах на путях эвакуации;
– от срабатывания двух и более пожарных датчиков в одной конкретной зоне (на одном этаже).

Порядок запуска систем дымоудаления:

• включение системы от одного из 3 независимых сигналов;
• звуковое оповещение людей о пожарной тревоге;
• отключение систем общеобменной вентиляции, кондиционирования и воздушно-тепловых завес. Закрытие противопожарных клапанов на системе вентиляции;
• опуск лифта на 1 этаж здания и открытие дверей;
• запуск вентилятора и открытие клапанов вытяжной противодымной вентиляции;
• запуск вентилятора и открытие клапанов приточной противодымной вентиляции (через 20-30 секунд после вытяжного).

Нет смысла делать дымоудаление из подземных переходов.

Проектирование дымоудаления

Вы можете заказать проект дымоудаления у меня без посредников. Я выеду на объект и спроектирую систему.

Стоимость рабочей документации дымоудаления от 25 000 руб. (для ДУ из коридоров) до 75 000 руб. (для ДУ многоквартирных домов и небольших торговых центров).

Строго согласно нормам проектирования дымоудаления СП 7.13130.2013, СП 5.13130.2009, СП 2.13130.2012.
Расчет выполняю по методикам Р НП «АВОК» 5.1.5-2015 и ВНИИПО 2013

Калькулятор предварительной
стоимости проекта

Спасибо за прочтение статьи! Остались вопросы – пишите в комментариях или на WhatsApp. Помогу, проконсультирую.

Монтаж и установка твердотопливного котла отопления – пошаговое руководство

Все бытовые отопительные котлы, которые работают на твердом топливе, отличаются существенным весом и большими размерами, поэтому они всегда устанавливаются на полу. Однако данное оборудование можно монтировать самостоятельно без оформления специальных разрешительных документов. Единственное условие – позаботиться о безопасности и удобстве эксплуатации твердотопливного котла. О том, как выполнять установку твердотопливных котлов отопления в частном доме и подключать их к общей системе и пойдет речь далее в материале.

Последовательность монтажа

Промышленность выпускает несколько разновидностей твердотопливных котлов – пеллетные, прямого горения и пиролизные.

Читайте также:
Сулугуни в лаваше на мангале: рецепт приготовления

Тем не менее, установка твердотопливного котла любого типа выполняется по одинаковой методике:

  1. Сначала определяют место, где будет размещен котел.
  2. Далее выполняют предварительную подготовку помещения.
  3. Оборудуют приточно-вытяжную вентиляцию.
  4. Монтируют выбранный котел на твердом топливе и выкладывают дымоход.
  5. Подключают к общей отопительной системе и проверяют его работоспособность пробным запуском.

Обратите внимание, что некоторые модели котлов на дровах или угле нуждаются в дополнительном питании от электросети. Такую возможность необходимо предусмотреть на этапе подготовки.

Грамотное выполнение подготовительных работ перед установкой твердотопливного котла в доме имеет большое значение. Если проигнорировать один из этапов подготовки, в процессе эксплуатации котла вы неминуемо столкнетесь со сложностями. Тогда все недочеты устранять придется в текущем режиме прямо посреди отопительного сезона. Рассмотрим каждый из перечисленных пунктов более подробно.

Расположение котла

Нормативная база, которая бы регламентировала монтаж твердотопливного котла в частном доме, до сих пор не разработана. Тем не менее, основные требования к размещению такого оборудования можно почерпнуть в СНиП «Отопление и вентиляция» и СНиП 31-02-2001 «Одноквартирные дома» (для РФ), а также ряда других отдельных актов.

Стоит отметить, что часто упоминаемый в интернете СНиП «Котельные установки» не рассчитан на бытовые приборы невысокой мощности – его требования распространяются на оборудование с мощностью более 360 кВт, а правила установки газового оборудования слишком жесткие.

Исходя из анализа доступной нормативной базы, которая относится к порядку размещения отопительных приборов на дровах, можно выделить следующие советы, как установить твердотопливный котел в доме:

  1. Любой вид твердого топлива, будь то дрова, уголь или пеллеты, создает большое количество пыли. Кроме того, во время работы котла в помещение может попадать различное количество дыма. В связи с этим не рекомендуется устанавливать твердотопливный котел внутри жилых комнат дома. Хотя нормативная база напрямую и не запрещает установку котла твердотопливного котла на территории кухни, коридора или других комнат, за исключением спальни.
  2. Оптимальным вариантом размещения котла на твердом топливе будет оборудованная отдельная или пристроенная к общему дому котельная. Можно также остановиться на технических помещениях в самом доме, подвале, гараже или коридоре с хорошей вентиляцией.
  3. Отопительное оборудование должно быть расположено как можно ближе к внешней стенке, чтобы облегчить работы по выкладке дымохода, не создавать слишком длинный горизонтальный участок или не выводить трубу сквозь перекрытие.
  4. Любой твердотопливный котел нуждается в периодической очистке теплообменника и техническом обслуживании. Поэтому необходимо обеспечить свободный доступ к нему. Для этого спереди оставляют не менее 1 м пространства, а сзади и по бокам – примерно по 60 см, но не менее 25 см.
  5. Запрещено подключение газохода твердотопливного котла к кирпичным вентиляционным ходам внутри стен.

Обратите внимание, что перед покупкой твердотопливного котла желательно соотнести его габариты с размерами технического помещения, где планируется его установка. Кроме того, стоит заранее продумать расположение теплоаккумулятора, буферной емкости и бойлера косвенного нагрева.

В небольших по размеру котельных можно разместить отопительное оборудование достаточно близко к стенке, но только необслуживаемой стороной. При этом зазор может составлять не менее 10 см, а сзади должен остаться отступ не менее 25 см.

Как подготовить помещение

Подготовительные работы перед установкой твердотопливного котла своими руками включают несколько направлений:

  • подготовка надежной основы и заливка бетонного фундамента, если это необходимо;
  • выполнение вентиляционных отверстий и зазора для дымохода в стене;
  • изоляция легковоспламеняющегося пола и стен от возгорания с помощью листов металла, минерита, базальтового картона или асбестоцемента.

В котельной должна быть проведена линия электропитания. Она понадобится для подключения циркуляционного насоса и, возможно, автоматики самого котла.

Избавляться от деревянных элементов на стенах и полу не нужно. Если расстояние от твердотопливного котла до стены из дерева составляет менее 38 см, обшивку изолируют одним из указанных выше материалов. Такой же листовой материал необходимо разместить на полу внизу и в передней части котла так, чтобы он выступал на 80 см. Это защитит помещение от углей, вылетающих из открытой дверцы топки.

Рекомендации по устройству фундамента будут такими:

  1. Твердотопливные котлы с небольшой мощностью и весом до 200 кг можно устанавливать на цементную стяжку. Как правило, с такой нагрузкой она справляется.
  2. При массе до 300 кг монтаж твердотопливного котла осуществляют на армированную железобетонную стяжку с толщиной в 10-12 см. При массе более 300 кг потребуется отдельная фундаментная плита.
  3. Теплогенераторы, работающие на пеллетах, с подающим шнеком и электродвигателем нуждаются в особом типе фундамента, поскольку оказывают вибрационную нагрузку.

Обратите внимание, что небольшой котел на твердом топливе можно устанавливать даже на деревянный пол. Однако место его размещение придется усилить лагами из брусьев сечением от 100×50 мм.

Если схема установки твердотопливного котла в частном доме предполагает наличие теплоаккумулятора и других тяжелых элементов, не нужно заливать отдельный фундамент под каждым из них. В данном случае делают единую бетонную стяжку толщиной 12 см, армированную прутьями, сечением 8-14 мм. Из арматуры делают сетку с ячейкой 20×20 см, которую кладут поверх подушки из хорошо утрамбованного гравия.

Как правильно установить приточно-вытяжную вентиляцию

Есть несколько объективных причин, по которым вентиляция в котельном помещении необходима:

  • подача в котел достаточного количества кислорода для поддержания процесса горения;
  • вывод за пределы помещения угарных газов, случайным образом попавших в помещение из топки;
  • компенсация использованного в процессе горения количества воздуха.

Обратите внимание, что для сгорания 1 кг дров понадобится 4,6 м 3 воздуха, а сжигание угля требует порядка 8-9 м 3 , исходя из качества топлива.

Читайте также:
Лук для шашлыка: особенности выбора и нарезки

Приведем несколько советов по обустройству вентиляционной системы:

  1. Отверстия для притока и оттока воздуха должны быть расположены в разных сторонах котельной. Приточное отверстие делают в нижней части стены как можно ближе к теплогенератору, а вытяжное – под потолком.
  2. Если котел оборудован дымососом или нагнетающим вентилятором, вытяжку рядом с ним располагать не стоит (прочитайте: “Как выбрать дымосос для твердотопливного котла – виды, различия”). В противном случае произойдет переворот тяги, и вытяжное отверстие станет приточным.
  3. Если дверь из жилого дома выходит в топочную, то в полотне желательно встроить решетку приточного отверстия. Поступающий в котел теплый воздух улучшит процесс сгорания топлива.
  4. Размер вытяжного отверстия должен быть меньше приточного, поскольку большая часть поступающего воздуха вступает в термохимическую реакцию и выходит наружу по дымоходу в виде CO2.

Рассчитать необходимый размер вытяжки можно, если мощность котла умножить на 8 – получим площадь отверстия в см 2 .

Установка дымохода и котла

Собственно, установка твердотопливного котла в доме не является каким-то сверхсложным процессом. Достаточно всего лишь разместить оборудование на подготовленной основе и выставить его горизонтально по уровню с помощью регулируемых ножек, либо специальных подкладок. Патрубок для дымохода совместить с отверстием в стенке можно с помощью поворота колен.

Стоит отметить, что при монтаже дымохода для твердотопливного котла лучше всего использовать утепленные сэндвич трубы – они помогут избежать скопления конденсата на стенках дымохода. Как вариант, утепление труб можно выполнить самостоятельно из базальтовой ваты.

Быстрее и легче всего будет собрать приставной внешний дымоход. Он состоит из вертикальной закрепленной трубы, которая соединяется с патрубком котла посредством тройника. Если дом деревянный, то монтаж дымовой трубы в местах прохождения сквозь стену или перекрытия должен выполняться с соблюдением техники пожарной безопасности.

Методика установки дымохода такова:

  1. В перегородке вырезают квадратное отверстие, по размеру превосходящее сечение трубы дымохода на 38 см с каждой стороны. Так, при сечении канала трубы в 100 мм и толщине утепляющего слоя в 5 см размер отверстия будет равен 100+380×2=860 мм.
  2. Монтируют в проем оцинкованный короб – это будет проходной узел.
  3. Сквозь короб пропускают сэндвич трубу, а пустоты заполняют базальтовой ватой.
  4. Фиксируют внешнюю крышку узла.

В домах, сложенных из кирпича и пеноблока, дымовую трубу монтируют в стальную гильзу с уплотнителем.

Во время монтажа системы отопления с твердотопливным котлом необходимо соблюдать ряд требований к дымоходным каналам:

  • минимальная высота дымохода (от колосниковой решетки до козырька) – 5 метров, причем в ней может быть не более трех поворотов;
  • стыковку отдельных секций трубы производят так, чтобы осадки стекали снаружи трубы, а скопившийся конденсат – внутри;
  • горизонтальный отрезок дымохода следует устанавливать со слабым уклоном в сторону котла;
  • внизу дымохода должен быть предусмотрен сборник для конденсата и ревизионный люк;
  • кровельный карниз можно обойти, если установить на дымоходе два колена с уклоном по 30º;
  • крепление трубы кронштейнами нужно производить так, чтобы они не приходились на стыки секций;
  • сверху на дымовую трубу монтируют флюгер или конусовидный колпак.

Обратите внимание, что оголовок дымохода должен находиться выше зоны ветрового подпора крыши данного или соседнего дома, чтобы тяга была устойчивой.

Подключение твердотопливного котла к системе

После того, как монтаж твердотопливного котла своими руками будет завершен, а дымовая труба займет свое место, можно переходить непосредственно к подключению оборудования к общей системе. Главное, о чем следует помнить – в работающий котел, особенно если в нем чугунный теплообменник, не должна подаваться холодная вода. В противном случае, из-за перепада температур на стенках топки образуется липкий конденсат, который смешается с сажей. Он будет снижать эффективность котла, а отчистить его достаточно сложно.

В связи с этим, требования к установке твердотопливного котла предусматривают типовую схему обвязки с байпасом и трехходовым клапаном. Его выставляют на фиксированную температуру в 50-55º, так что теплоноситель будет двигаться по малому кругу до тех пор, пока его температура не достигнет нужных показателей, после чего клапан начнет его постепенно разбавлять холодным потоком из отопительного контура.

Стоит отметить, что при обвязке пеллетных котлов особое внимание нужно уделить подключению горелки и автоматики. Нередко изделия европейских брендов оборудованы автоматическими системами пожаротушения, подключенными к центральному водопроводу. Поэтому, чтобы разобраться, как правильно установить твердотопливный котел пеллетного типа, стоит проконсультироваться с представителем фирмы производителя.

Для подключения котла понадобится также установка расширительного бачка, запорной арматуры и циркуляционного насоса. После этого контур заполняют водой и нагнетают в нем давление в 1 Бар. По завершении работ для проверки работоспособности выполняют пробный запуск системы.

Выводы

Итак, сам по себе процесс монтажа твердотопливного котла не представляет сложностей, не требует предварительных согласований и не имеет жестких ограничений. Тем не менее, в процессе работы придется учесть много тонкостей, да и труд это нелегкий. Если вы не уверены в своих навыках, отдельные работы, например, обвязку, можно перепоручить профессионалам.

Монтаж и подключение твердотопливного котла в частном доме

Из-за приличных размеров и веса отопительные агрегаты, сжигающие твердое топливо, выпускаются только в одном исполнении — напольном. Зато перед монтажом не нужно получать каких-либо разрешений, главное — соблюсти элементарные правила безопасности и удобства обслуживания. Этот вопрос мы и обсудим в данной публикации: рассмотрим, как правильно делается установка твердотопливного котла и подключение к водяной системе отопления частного дома.

  • 1 Инструкция по монтажу дровяного котла
    • 1.1 Где лучше поставить ТТ-котел
    • 1.2 О подготовке помещения
    • 1.3 Как сделать вентиляцию в котельной
    • 1.4 Видео: варианты размещения отопительного агрегата
  • 2 Монтируем теплогенератор и дымоход
  • 3 Подключаемся к системе отопления
  • 4 Заключение
Читайте также:
Как подготовить квартиру к зиме: основные правила

Инструкция по монтажу дровяного котла

Независимо от того, какую разновидность ТТ-котла вы купили – прямого горения, пиролизный или пеллетный, порядок установки остается неизменным и состоит из таких этапов:

  1. Выбор конкретного места в частном доме под размещение теплогенератора.
  2. Подготовка помещения к установке.
  3. Устройство приточно-вытяжной вентиляции.
  4. Инсталляция отопительного агрегата и дымохода.
  5. Подключение к системе отопления (обвязка) и проверочный запуск.

Идеальная котельная от нашего эксперта Владимира Сухорукова. Тяжелое оборудование стоит прямо на бетонном полу

Примечание. В зависимости от модели дровяного либо угольного котла может понадобиться присоединение к электрической сети.

Первые 3 пункта списка относятся к подготовительным работам, что вовсе не умаляет их значимости. Если неправильно выбрать месторасположение агрегата и не предусмотреть нормальной вентиляции, то возникающие проблемы вам придется решать в процессе эксплуатации, посреди отопительного сезона. Так что предлагаем разобрать каждый пункт в отдельности.

Для верного подбора источника тепла по мощности рекомендуем сделать расчет тепловой нагрузки на отопление, воспользовавшись подходящей методикой.

Где лучше поставить ТТ-котел

Примечательно, что ни в одной стране бывшего СССР по сей день не разработано конкретного нормативного документа, регламентирующего монтаж котлов на твердом топливе в частных и многоквартирных домах. Основная часть требований изложена в СНиП «Отопление и вентиляция», отдельные нормы встречаются в документе СНиП 31–02-2001 «Одноквартирные дома» (для России) и в прочих разрозненных актах.

Пример установки пиролизного теплогенератора с удобным доступом к расширительному баку и дымоходу

Справка. Многие интернет-ресурсы отсылают нас читать громадный СНиП «Котельные установки», не учитывая, что его действие распространяется на теплогенераторы мощностью свыше 360 кВт (п. 1.2). Другие предлагают нам руководствоваться правилами для газовых отопителей. Оба варианта ошибочны: требования к размещению бытовых ТТ-котлов не столь жесткие.

Мы проанализировали нормативную документацию, касающуюся размещения дровяных водогрейных отопителей, прибавили к ним практический опыт наших экспертов и составили перечень рекомендаций по расположению агрегата:

  1. Использование дров, угля и даже брикет с пеллетами предполагает повышенную запыленность, а в процессе топки внутрь помещения попадает дым в разных количествах. Поэтому ставить котел в дом крайне нежелательно, хоть нормы и дозволяют размещение на кухне, в коридоре и других комнатах, кроме спален.
  2. Лучшие места для твердотопливного теплогенератора: котельная на улице (обособленная либо пристроенная к существующему зданию), техническое помещение внутри дома, подвал или гараж. Крайний вариант – хорошо проветриваемый коридор.

Удачное решение – пристроить твердотопливную котельную из пеноблоков к стене жилого дома

  • Агрегат желательно ставить поближе к внешней стене, чтобы не прокладывать длинный горизонтальный участок дымохода или не выводить его наружу сквозь перекрытия.
  • Чтобы обслуживать и чистить теплообменник ТТ-котла, обеспечьте к нему доступ с нужных сторон. В идеале спереди должно быть не меньше 1 м свободного пространства, а по бокам и сзади – 60 см (минимум — 25 см).

    Схема установки с допустимыми расстояниями до стен и потолка котельной

  • Не рассчитывайте подключить газоход дровяного отопителя к кирпичным вентиляционным каналам внутри стен, это категорически не допускается.
  • Совет. Перед тем как приобрести и установить котел длительного горения типа Stropuva, сопоставьте его высоту с помещениями. Обдумайте расположение другого крупногабаритного оборудования – теплоаккумулятора, буферной емкости и бойлера косвенного нагрева.

    В топочных малой площади придвигайте котел необслуживаемой стороной к одной из стен (минимальный отступ – 10 см), а сзади оставьте проем шириной не меньше 250 мм, как сделано на фото.

    О подготовке помещения

    Что необходимо сделать, перед тем как установить ТТ-котел в предназначенное помещение дома:

    • предусмотреть основание и при необходимости отлить бетонный фундамент;
    • пробить в стене отверстия для дымоходной трубы и вентиляции;
    • стены и полы, построенные из горючих материалов, защитить от возгорания листами металла, асбестоцемента, базальтового картона или минерита.

    Рекомендация. Если в топочной сделано только освещение, то подведите туда электрическую линию от розеточной сети. Все равно придется запитать циркуляционный насос, а то и автоматику нового теплогенератора.

    Деревянную обшивку стен и пола отдирать не обязательно. Если котел придвинут к горючей стене ближе, чем на 38 см, закройте последнюю одним из перечисленных выше материалов. Такой же лист уложите на пол снизу и перед ТТ-котлом с выступом на 80 см. Это защита от вылетающих из открытой дверцы частичек жара.

    По поводу фундамента, требуемого всеми производителями в инструкции по эксплуатации, дадим такие рекомендации:

      Маломощные отопители весом до 200 кг спокойно ставьте на цементную стяжку. Если она устроена правильно, то без проблем выдержит такую нагрузку.

    Пиролизный котел Atmos 90 кВт с чугунным теплообменником нужно ставить на железобетонное основание

  • Установка твердотопливного котла весом до 300 кг потребует армированной железобетонной стяжки толщиной 10—12 см, а свыше 300 кг – отдельной фундаментной плиты.
  • Пеллетные теплогенераторы, оборудованные подающим шнеком и электродвигателем, оказывают на основание вибрационную нагрузку. Значит, нужно отливать фундамент, изображенный на схеме.
  • Схема устройства фундамента под тяжелый дровяной котел

    Совет. Небольшие ТТ-котлы допускается размещать на деревянном полу. Но сначала вам придется усилить этот участок своими руками, установив дополнительные лаги из бруса минимальным сечением 100 х 50 мм.

    Если в котельной планируется ставить бак – аккумулятор и прочее тяжелое оборудование, нет смысла заливать фундаменты для каждой единицы. Сделайте промышленные полы – бетонную стяжку высотой 12 см с армированием металлическими стержнями диаметром 8—14 мм. Свяжите проволокой сетку с размерами ячеек 20 х 20 см и уложите ее на подушку из утрамбованного щебня, как показано на видео.

    Как сделать вентиляцию в котельной

    Воздухообмен в топочной организуется с целью:

    • обеспечить твердотопливному котлу нужное количество воздуха на горение;
    • выбросить наружу дымовые газы, случайно попадающие из топливника в помещение;
    • компенсировать удаленный воздух таким же количеством притока.

    Для справки. Чтобы полностью сжечь 1 кг древесины, необходимо подать около 4.6 м³ воздуха. Горение 1 кг каменного угля потребует от 8 до 9 м³ в зависимости от сорта и качества.

    Организовать приточно-вытяжную вентиляцию в котельной с твердотопливным агрегатом вам помогут следующие рекомендации:

    1. Вытяжное и приточное отверстие располагайте в разных концах топочной. Первое сделайте под потолком, а второе – в нижней зоне, поближе к ТТ-котлу.
    2. Не делайте вытяжку рядом с теплогенератором, оснащенным вентилятором – нагнетателем или дымососом, как показано на фото. Работающая турбина принудительно опрокинет тягу в воздуховоде и превратит вытяжку в приток.

    Здесь вытяжная решетка установлена неудачно, слишком близко к вентилятору. Во время работы турбины вытяжка становится притоком

  • Если в котельную ведет дверь из дома, то приточную решетку лучше встроить в нижнюю часть ее полотна. Подача нагретого воздуха повысит эффективность сжигания дров.
  • Поскольку львиная доля притока попадает в камеру сгорания, реагирует с углеродом дров и выходит наружу в виде углекислого газа, вытяжное отверстие надо сделать меньше приточного.
  • Сечение вытяжки рассчитывайте укрупненно: тепловую мощность отопителя умножьте на 8 и получите площадь проема в см².

    Пример. Для котла 25 кВт сечение составит 25 х 8 = 200 см² или 0.02 м². Размеры вытяжного проема определить несложно – 10 х 20 см (0.1 х 0.2 м). Для притока возьмите решетку 15 х 20 см.

    Видео: варианты размещения отопительного агрегата

    Монтируем теплогенератор и дымоход

    Как таковой монтаж котла отопления на пол или фундамент сложности не представляет – агрегат надо выставить в проектное положение и выровнять по вертикали за счет регулируемых ножек либо металлических подкладок. Скрупулезно выдерживать соосность дымоходного патрубка и отверстия в стене необязательно: они без проблем совмещаются за счет поворота колен.

    Важный момент. Чтобы во время эксплуатации не возникало проблем с образованием конденсата, дымоход дровяного отопителя настоятельно рекомендуется собирать из утепленных труб – сэндвичей. Второй вариант – изготовить дымоход своими руками: взять обычную трубу и обшить ее базальтовым волокном.

    Проще всего смонтировать наружный дымоходный канал приставного типа. То есть, прикрепить трубу вертикально к стене и присоединить газоход от ТТ-котла через тройник. В деревянном доме проход сквозь наружную стену или перекрытие для вывода на кровлю выполняется с соблюдением правил пожарной безопасности по следующей технологии:

    1. Вырежьте в перегородке квадратный проем, чьи размеры больше внутренней дымоходной трубы на 38 см в каждую сторону. Например, если диаметр канала равен 100 мм, а толщина утеплителя сэндвича составляет 5 см, то размер проема выйдет 100 + 380 х 2 = 860 мм.
    2. Установите проходной узел из оцинкованной стали в виде короба.
    3. Пропустите через него сэндвич – трубу, а пустоту заполните базальтовой ватой.
    4. Закрепите наружную крышку узла.

    Примечание. Сквозь стену из кирпича или пеноблока дымоход прокладывается с применением стальной гильзы и уплотнения.

    Дальше перечислим требования, которые необходимо выдержать при монтаже дымоходного канала:

    • число поворотов трубы – не более трех, минимальная высота (считается от колосниковой решетки котла) – 5 м;
    • секции (модули) стыкуются между собой таким образом, чтобы конденсат мог стекать внутри трубы, а дождь – снаружи;
    • горизонтальную часть монтируйте с небольшим уклоном в сторону теплогенератора;
    • в нижней части установите ревизионный люк и сборник для конденсата;
    • чтобы не пришлось пересекать кровельный карниз, обойдите его трубой с использованием двух колен 30°;

    Чертеж газохода, прокладываемого от котла внутри дома с выходом через кровлю

  • стеновые кронштейны не должны совпадать со стыками секций дымохода;
  • на оголовок дымохода поставьте колпак в виде конуса либо вращающегося флюгера.
  • Правильная установка и сборка модульного дымохода отражена на двух схемах подключения, где показана наружная и внутренняя прокладка сквозь перекрытие.

    Минимальная высота оголовка трубы в зависимости от расстояния до конька крыши

    Важное замечание. Проследите, чтобы оголовок дымоходного канала не оказался в зоне ветрового подпора крыши вашего или соседнего дома. Чтобы тяга была устойчивой, поднимите трубу до отметки, показанной выше на схеме.

    Подключаемся к системе отопления

    Когда установка твердотопливного агрегата и монтаж дымохода завершены, переходите к обвязке котла. Здесь действует главное правило: в работающий теплогенератор (особенно с чугунным теплообменником) не должна попадать холодная вода. Тогда на стенках топливника от перепада температур образуется конденсат, превращающийся в вязкую корку после перемешивания с сажей.

    Для справки. Липкий налет тяжело счищается, вдобавок он заметно снижает КПД твердотопливной установки.

    Выделение конденсата при работе твердотопливного котла сводится к минимуму с помощью типовой схемы обвязки с байпасом и трехходовым клапаном, настроенным на фиксированную температуру теплоносителя 50 или 55 °С. Вода циркулирует по малому кругу до тех пор, пока не нагреется до указанной температуры, потом клапан начинает подмес холодной воды из системы отопления.

    Все тонкости подключения котла на твердом топливе изложены в отдельной публикации. Там же приведены схемы обвязки отопителя с буферной емкостью и параллельными источниками тепла – газовым и электрическим.

    Совет. Выполняя обвязку пеллетного котла, обратите внимание на присоединение блока управления и горелки. В изделиях европейских производителей встречается система автоматического пожаротушения, запитанная от водопроводной сети. Чтобы не наделать ошибок, перед монтажом пеллетного ТТ-котла стоит проконсультироваться с техническим специалистом данного бренда.

    Ваша задача – установить запорную арматуру, расширительный бак для закрытой системы отопления и циркуляционный насос в соответствии со схемами, заполнить трубопроводную сеть и создать в ней давление около 1 Бар. Дальше – пробная растопка и проверка работоспособности. Полный комплекс работ по монтажу котла на дровах отражен в очередном видео:

    Заключение

    С одной стороны, установка твердотопливного водогрейного котла – процедура довольно простая в исполнении, жестких требований к ней не выдвигается и разрешений от чиновников не требуется. С другой стороны, процесс хлопотный и трудоемкий, связанный с тысячей мелких нюансов. Впрочем, у домовладельца всегда есть выбор: выполнить все работы самостоятельно или отдать какую-то часть (например, обвязку) обученному персоналу специализированной фирмы.

    Монтаж твердотопливного котла в частном доме

    После того как сделан выбор в пользу котельной установки на твердом топливе, встает вопрос ее монтажа и подключения к системе отопления. Операция несколько трудоемкая, но осуществить монтаж твердотопливного котла в частном доме можно самостоятельно. Нужно только подобрать схему обвязки и подключения применительно к конкретным условиям и правильно установить котел на своем месте.

    Установка твердотопливного котла в частном доме

    Общие указания по монтажу

    Перед покупкой отопительного агрегата надо определить место его установки. Для этого предназначена топочная, но зачастую в ней недостаточно свободного пространства, поскольку его занимает существующий газовый или другой отопитель. Тогда установка твердотопливного котла в частном доме может быть выполнена за стеной помещения топочной, в пристройке. Ставится каркас из металлоконструкций и обшивается сэндвич – панелями или профилированным листом с утеплителем. Вариант удобен для тех, кто собирается топить углем, внутри дома не будет грязи.

    Все недорогие твердотопливные котлы для дома малой мощности допускается ставить прямо на черновую стяжку пола. Они имеют малый вес и не оказывают на основание вибрационных нагрузок, поскольку не оборудованы вентилятором или шнековым конвейером для подачи пеллет. Для агрегатов мощностью свыше 50 кВт рекомендуется устроить бетонный фундамент, который должен опираться на грунт и утрамбованную подсыпку из щебня. Фундамент выполняется на 80—100 мм выше уровня стяжки, при этом он не должен быть с ней связан. Устройства основания также требуют котлы длительного горения, в которых имеется механизм подъема-опускания тяжелого груза.

    Проектами на частные дома обычно предусматривается устройство дымоходной шахты в толще стены с выходом трубы сквозь кровлю. Если шахта отсутствует либо занята существующим газовым отопителем, понадобится произвести монтаж дымохода для твердотопливного котла. Для этого лучше использовать металлические двустенные дымоходы с утеплителем. Они легкие, собираются из секций нужной длины и легко крепятся к стене дома. Для поворотов и ответвлений изготавливаются такие же двустенные тройники и отводы. Способы монтажа дымоходов при наличии вытяжной шахты и без нее можно увидеть на рисунке.

    В помещении топочной обязательно наличие естественной вытяжной вентиляции. Когда производится установка котлов отопления в частном доме, вытяжка предусматривается через шахту в стене. Шахта параллельна дымоходной, только меньшего сечения. При ее отсутствии в наружную стену ставится переточная решетка, она должна располагаться под потолком помещения. Роль вытяжки состоит в следующем:

    • В топочной создается разрежение, в результате чего туда подсасывается приточный воздух из других помещений и используется для горения. Котельные установки мощностью 50 кВт и выше требуют организации отдельной приточной вентиляции.
    • Удаление продуктов горения, случайно попавших в помещение.

    Ориентировочная компоновка оборудования и схема монтажа твердотопливного котла отопления представлена на рисунке.

    Схема монтажа твердотопливного котла

    Часто в котельных загородных домов отсутствует выход канализации. Это не совсем правильно, так как иногда требуется опорожнить систему или водяную рубашку котла. В этот же сток направляют сброс предохранительного клапана.

    Порядок монтажных работ

    Для выполнения работы предлагается следующая инструкция по монтажу твердотопливных котлов:

    1. Изделие освободить от заводской упаковки.
    2. Если в помещении топочной мало места, то сборку изделия лучше произвести на улице. Установить все дверцы и ящик зольника, а также остальные элементы, поставляемые отдельно. Вентилятор и приборы автоматики ставить не нужно, это делается после монтажа котла.
    3. Переместить агрегат в помещение и установить на фундаменте или полу таким образом, чтобы патрубок выхода газов находился на одной оси с трубой дымохода. В домашних условиях монтаж твердотопливного котла своими руками нужно выполнять с помощником, вес оборудования редко бывает меньше 50 кг.
    4. Зафиксировать котел на фундаменте или стяжке так, чтобы не было перекосов.
    5. Присоединить дымоход, установить вентилятор с блоком управления и группу безопасности.
    6. Подключить котел к системе отопления по выбранной схеме.

    Работа котла в самотечной системе отопления

    Самая простая схема установки твердотопливного котла предусматривает подключение к самотечной системе отопления.

    Схема установки твердотопливного котла

    Здесь подающий и обратный трубопроводы подключены напрямую к выходным патрубкам отопительной установки. На выходе из котла монтируют группу безопасности, которая включает в себя воздухоотводчик, манометр и предохранительный клапан. Между коллектором группы безопасности и выходом из агрегата не должно стоять никакой запорной арматуры. Расширительный бак ставят выше системы отопления. В одноэтажном доме логично бак поставить в топочной, в двухэтажном – на чердаке.

    Приведенная схема монтажа твердотопливного котла изображена условно, такая система работает лучше, если агрегат находится ниже уровня батарей отопления. Иногда с этой целью в стяжке пола выполняют специальное углубление для установки отопителя. Главное достоинство такой системы – автономная работа, не зависящая от подачи электроэнергии. К ней хорошо подходят классические твердотопливные котлы нижнего горения без комплекта автоматики и нагнетателя.

    Схемы с принудительной циркуляцией

    В системе отопления с циркуляционным насосом возможны перепады температуры после отключения электроэнергии. Это опасно для чугунных камер сгорания, поэтому схема обвязки должна включать первичный контур циркуляции с трехходовым клапаном, как показано на рисунке.

    Схемы с принудительной циркуляцией

    Клапан регулирует температуру воды в обратном трубопроводе, благодаря этому холодная вода не попадет в котел, а будет постепенно подмешиваться к теплоносителю, циркулирующему по малому кругу. Для настройки системы в схеме задействован балансировочный вентиль.

    В последние годы для подачи ГВС популярность приобрели аппараты, нагревающие воду от теплоносителя, циркулирующего в системе обогрева. Для небольших коттеджей, имеющих несколько веток радиаторного отопления, подойдет следующая схема подключения твердотопливного котла с бойлером косвенного нагрева:

    Схема обвязки котла и бойлера

    Здесь бойлер включен параллельно с ветками отопления сразу после первичного контура циркуляции. Это обеспечивает отбор теплоносителя с высокой температурой для нагрева воды на ГВС. На выходе из нагревателя установлен проходной термостатический клапан, не позволяющий теплоносителю свободно протекать через теплообменник бойлера. Устройство открывается, когда температура воды снизится до определенного значения, что бывает только при использовании ГВС.

    Для больших домов с несколькими котлами на разных видах топлива, в которых для отопления применяются радиаторы, теплые полы и стеновые панели, принимается более сложная схема обвязки котла и бойлера косвенного нагрева:

    Схема подключения газового и твердотопливного котла

    В этом случае правильная установка твердотопливного котла своими руками заключается в его подключении к теплоаккумулятору совместно с электрическим нагревателем. Каждый источник тепла снабжен своим циркуляционным насосом, который управляется контроллером котла, вода в первичном контуре движется только по необходимости. Бойлер и каждый из остальных потребителей также имеют свой насос. Они могут работать постоянно, но чаще насосами управляет электронный блок, контролирующий климат и потребление горячей воды в доме.

    Заключение

    Учитывая стоимость монтажа твердотопливного котла, имеет смысл это сделать собственноручно. Ведь данное мероприятие не отличается повышенной сложностью и часто не требует сварочных работ. Возможно, для выяснения всех нюансов и выбора схемы надо посоветоваться со специалистом, а потом уже приступить к монтажу.

    Нюансы самостоятельной установки твердотопливного котла

    Добавил(а): Дмитрий Шварц 8 марта

    Главное достоинство твердотопливных котлов заключается в энергетической автономии. Для работы им не нужно ничего, кроме самого топлива — дров, торфа, опилок, угля и пр. Установка такого агрегата – реальный способ сократить расходы на отопление и горячее водоснабжение загородного дома, дачи или даже небольшого предприятия. При этом экономить можно начать ещё на стадии установки и подключения, просто выполнив их своими руками. Но для этого придётся принять во внимание, что требования к размещению, монтажу и подключению твердотопливных котлов отличаются от установочных стандартов для газовых и электрических теплогенераторов. А значит это, что помещение котельной, площадку, где будет размещаться оборудование, и обвязку вам придётся обустраивать особым образом.

    Основные требования к помещению котельной

    Бытовые теплогенераторы на твёрдом топливе устанавливаются в отдельных сухих помещениях, пристройках или отдельных строениях. Размеры котельной определяются габаритами агрегата, а также особенностями его обслуживания, однако наименьшая допустимая площадь составляет 7 м.кв. При этом необходимо предусмотреть защищённое от атмосферного воздействия место для хранения запаса топлива — перед загрузкой оно обязательно должно быть сухим.

    3D схема отопительной системы с твердотопливным котлом

    Если стены котельной выполнены из горючих материалов, их необходимо покрыть 2,5-3 см слоем штукатурки либо выполнить термоизоляцию в виде 8-мм слоя асбеста и листового железа. При отсутствии противопожарной защиты потолка расстояние от него до корпуса котла должно быть не менее 120 см.

    Нормальный режим работы твердотопливного котла обеспечивается стабильным притоком воздуха. Поэтому в котельной нужно выполнить приточную и вытяжную вентиляцию. Канал первой размерами 30х30 см должен выходить на нижнюю часть стены напротив дымохода, а вытяжное отверстие, габариты которого должны составлять 40х40 см, располагается на не более чем 40 см от потолка. Вентиляция котельной должна обеспечивать нормальную тягу. При её недостатке падает производительность котла, а при избытке – затрудняется регулировка процесса сгорания топлива.

    Приточно-вытяжная вентиляция и дымоудаление в котельной

    Твердотопливный котёл должен быть установлен на строго горизонтальной несгораемой (бетонной или кирпичной) площадке толщиной около 7 см. На деревянном полу такое оборудование можно устанавливать только с обустройством промежуточного кирпичного слоя, накрытого 3-4 мм металлическим листом или не мене чем 5-см цементной стяжкой. Основа котла на твёрдом топливе должна быть на 10-20 см шире внешних габаритов корпуса, но стороны топки следует дополнительно обустроить зону безопасности шириной не менее 40 см.

    Монтажные нормативы

    Требования к установке отопительных котлов на твёрдом топливе регламентируются Нормами Пожарной Безопасности (НПБ) и Строительными нормами и правилами (СНиП). Очень важно следовать положениям этих нормативных документов, поскольку от этого напрямую зависит не только эффективность обустраиваемой системы отопления, но и безопасность жильцов вашего дома.

    Общая схема подключения котла на твёрдом топливе

    Основные нормы при монтаже твердотопливных котлов:

    • расстояние от корпуса отопительного котла до стен помещения котельной должно быть не меньше 0,5 м;
    • между днищем котла и стяжкой не должно быть зазоров;
    • расстояние от дверцы топки до противоположной стены котельной должно быть не менее 1,3 м;
    • если отопительная система рассчитана на естественную циркуляцию теплоносителя, котёл следует размещать таким образом, чтобы его теплообменник находился ниже, чем радиаторы и другие отопительные приборы;
    • первый метр входного и выходного патрубков выполняется из стальной трубы;
    • внутренние стенки дымохода защищаются листовой нержавеющей сталью;

    3 варианта обустройства дымохода для котла на твёрдом топливе

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: