О мерах предосторожности при эксплуатации печей рассказывают сотрудники МЧС

Сотрудники МЧС: меры предосторожности при эксплуатации печей

Соблюдение несложных правил пожарной безопасности сохранит Ваш дачный домик и имущество, предотвратит гибель людей во время пожара!

На территории садовых участков необходимо:

соблюдать правила пожарной безопасности, иметь в постоянной готовности средства пожаротушения (бочки с водой, ведра), а также инвентарь для тушения пожара;
содержать территорию в чистоте и периодически очищать ее от мусора и других горючих материалов;
содержать в исправном состоянии электрические сети, электробытовые, газовые, керосиновые приборы, печи и соблюдать меры предосторожности при их эксплуатации, не оставлять эти приборы без присмотра и не поручать наблюдение за ними малолетним детям;
хранить в хозблоках не более 10 литров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в металлической плотно закрывающейся таре;
пользоваться настенными керосиновыми лампами только с металлическим отражателем, а расстояние от колпака до лампы, от фонаря до потолка должно быть не менее 70 см, а от стены не менее 20 см;
газовые приборы устанавливать не ближе 20 см от сгораемых предметов и не ближе 15 см от деревянной стены, оштукатуренной или защищенной кровельной сталью, прибитой по двум слоям асбеста, а баллоны емкостью более10л с наружной стороны здания в несгораемом шкафу.

На территории садовых участков запрещается:

  • вблизи строений разводить костры, выбрасывать уголь и золу, организовывать свалку горючих отходов;
  • курить и пользоваться открытым огнем на чердаках и в местах, где допускается хранение горючих материалов;
  • заправлять керосиновые приборы бензином и тракторным керосином;
  • при обнаружении запаха газа пользоваться открытым огнем, зажигать спички, курить;
  • пользоваться проводкой с поврежденной изоляцией и неисправными электроприборами;
  • применять электронагревательные приборы (чайник, плитку, утюг) без несгораемых подставок;
  • прокладывать плоские электропровода, оттягивать электролампы с помощью веревок, подвешивать абажуры на электрических проводах;
  • применять в электросетях вместо автоматических предохранителей промышленного изготовления самодельные «жучки»;
  • применять для розжига легковоспламеняющиеся жидкости;
  • топить углем печи, не приспособленные для этой цели;
  • применять для топки дрова, не позволяющие по размерам закрыть дверцу печи.

В весенний период важно соблюдать следующие правила пожарной безопасности:

Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах установленных нормами проектирования противопожарных расстояний, но не ближе 50 м до зданий и сооружений.

Запрещается разведение костров в хвойных молодняках, вблизи деревьев, на лесосеках, захламленных порубочными остатками, на торфяниках и участках с сухой травой, мхом, в лесопосадках. Категорически запрещается не только разводить костры, но и посещать лесные массивы в сухую ветряную погоду.

Костры разводят на расстоянии не менее 10 м от деревьев на площадках, очищенных от хвои, веток, сухой травы, защищенных минерализованной полосой не менее 0,5 м.

Покидая место отдыха, необходимо обязательно потушить костер. Если не найдется поблизости воды, тщательно засыпать его землей. Не следует отходить от костра до тех пор, пока угли в нем не затухнут.

Лес может загореться и от бутылки или осколка стекла, брошенных на освещенной солнцем лесной поляне. Фокусируя лучи, они способны сработать, как зажигательные линзы, поэтому банки и бутылки в лесу необходимо закапывать в землю.

Для разжигания костров нельзя применять бензин и другие горючие смеси.

Не поджигайте камыш, не выжигайте сухую траву под деревьями, на лесных полянах, в садах, на полях.

Не бросайте горящие спички, непогашенные окурки и вытряхивать пепел из курительных трубок (Выработайте у себя привычку: не бросать использованную спичку, не переломив ее пальцами, ибо, не погасив спичку, ее нельзя сломать).

Полная карта органов власти Свердловской области

Государственная дума Федерального Собрания РФ

Портал государственных услуг

Национальный антитеррористический комитет

Полномочный представитель Президента в Северо-Кавказском федеральном округе

Правительство Российской Федерации

Председатель Правительства Российской Федерации

Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД России)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России)

Читайте также:
Мангал-дипломат: как сделать его своими руками?

Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД России)

Министерство финансов Свердловской области

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области

Министерство промышленности и науки Свердловской области

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области

Министерство социальной политики Свердловской области

Уполномоченные по правам предпринимателей РФ

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области

Счетная палата Свердловской области

Избирательная комиссия Свердловской области

Безопасность при использовании печного отопления

Печное отопление продолжает оставаться достаточно распространенным не только в садовых товариществах и сельских населенных пунктах, но и в городской черте. В то же время именно является одной из самых пожароопасных отопительных систем и требует к себе постоянного внимания со стороны домовладельцев.

С наступлением холодов приходит время интенсивного использования печей в жилых домах и хозяйственных помещениях различного назначения

Чтобы избежать беды, необходимо обращать особое внимание на выполнение требований пожарной безопасности – как при устройстве, так и при эксплуатации печей

Причиной пожара могут быть неправильное устройство печи или ее неисправность, нарушение установленного режима топки (применение для растопки горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, выпадение из топки или засыпка горячих углей, сжигание большого количества топлива). Пожары чаще всего происходят от перекала печей, появления в кирпичной кладке трещин. Причиной появления трещин и перекала стенок дымовых труб может быть горение сажи, скопившейся в дымоходах. Необходимо регулярно производить очистку дымоходов и печей от накопившейся в них сажи.

Необходимо помнить, что в печи ценится, не только хорошая тяга, теплоотдача, экономичность и эстетические качества, но и безопасность. Неправильно сложенная печь может стать причиной пожара в доме. Чтобы этого не случилось, не поручайте кладку печи лицам, не знакомым с правилами пожарной безопасности при устройстве печного отопления.

Неисправные печи, камины и дымоходы не должны допускаться к эксплуатации.

Печь обязательно должна быть белой, что позволит своевременно обнаружить неисправность, трещины, которые могут привести к пожару. На белом фоне печи хорошо заметен чёрный след от дыма.

Для отвода дыма следует применять вертикальные дымовые трубы без уступов. В местах пересечения дымовых труб со сгораемыми конструкциями расстояние от внутренней поверхности дымовых каналов до этих конструкций должно быть не менее 38 см.

Для защиты сгораемого и трудносгораемого пола перед топкой печи следует предусмотреть металлический лист размером 70х50 см. Под каркасными печами и кухонными плитами на ножках полы необходимо защитить кровельной сталью по асбестовому картону толщиной 10 мм. Высота металлических ножек у печей должна быть не менее 100 мм.

При эксплуатации отопительных печей запрещается:

  • пользоваться печами, каминами, имеющими трещины, неисправные дверцы, недостаточные разделки от дымовых труб до деревянных конструкций стен, перегородок и перекрытий;
  • оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;
  • применять для розжига печей бензин, керосин и другие, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
  • располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
  • топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;
  • использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;
  • применять для топки печей дрова, длина которых превышает размеры топливника, топить печи с открытыми дверьми.

При установке временных металлических и других печей заводского изготовления должны выполняться указания (инструкции) предприятий-изготовителей, а также требования норм проектирования, предъявляемые к системам отопления.

При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышенная температура) надо незамедлительно сообщить по телефонам «01» или «101» в пожарную охрану, при этом назвать адрес объекта, место возникновения пожара. В случае угрозы жизни людей необходимо немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства. До прибытия пожарного подразделения использовать в тушение пожара имеющиеся первичные средства пожаротушения (вода, песок, огнетушители, тканевые материалы, смоченные водой). Обеспечите встречу пожарных.

Читайте также:
Роликовый гриль для жарки сосисок для хот-догов

Соблюдайте правила безопасности при пользовании печным отоплением! Берегите себя и жизнь своих близких! В случае беды немедленно звоните на телефон службы спасения 01, 101 или 112!

Топите печь безопасно! МЧС разъясняет

Пик «печных» пожаров приходится именно на отопительный сезон, на период холодов. Квартиросъемщики и домовладельцы за летний период теряют навыки в обращении с отопительными приборами, забывают о мерах предосторожности. Да и само печное оборудование со временем приходит в негодность.

Основные причины «печных» пожаров

Во-первых, это нарушение правил устройства печи:

– недостаточные разделки дымовых труб в местах их прохождения через деревянные перекрытия, а также малые отступки — расстояния между стенками печи и деревянными конструкциями перегородок и стен дома;

– отсутствие предтопочного листа.

Во-вторых, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи:

– розжиг печи бензином, керосином и другими легковоспламеняющимися жидкостями;

– использование дров, длина которых превышает размеры топливника;

– оставленные открытыми дверки;

– сушка одежды или других предметов вблизи очага.

Монтаж и эксплуатация

Необходимо помнить, что при печном отоплении ценятся не только хорошая тяга, теплоотдача, экономичность и эстетические качества, но и безопасность. Неправильно сложенная печь может стать причиной пожара в доме. Чтобы этого не случилось, не поручайте кладку печи лицам, не знакомым с правилами пожарной безопасности при устройстве печного отопления.

Перед началом отопительного сезона печи необходимо проверить и отремонтировать, дымоходы следует очистить от сажи и побелить. Неисправные печи, камины и дымоходы не должны допускаться к эксплуатации.

Печь обязательно должна быть белой, что позволит своевременно обнаружить неисправность, трещины, которые могут привести к пожару. На белом фоне печи хорошо заметен чёрный след от дыма.

Для отвода дыма следует применять вертикальные дымовые трубы без уступов. В местах пересечения дымовых труб со сгораемыми конструкциями расстояние от внутренней поверхности дымовых каналов до этих конструкций должно быть не менее 38 см.

Для защиты сгораемого и трудносгораемого пола перед топкой печи следует предусмотреть металлический лист размером 70х50 см. Под каркасными печами и кухонными плитами на ножках полы необходимо защитить кровельной сталью по асбестовому картону толщиной 10 мм. Высота металлических ножек у печей должна быть не менее 100 мм.

В садовых домиках допускается эксплуатация печей только на твёрдом топливе.

При эксплуатации печного отопления запрещается:

– оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать детям надзор за ними;

– располагать топливо и другие горючие вещества, материалы на предтопочном листе;

– применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;

– топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

– производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий;

– устанавливать металлические печи, не отвечающие требованиям пожарной безопасности, стандартам и техническим условиям. При установке временных металлических и других печей заводского изготовления должны выполняться указания (инструкции) предприятий-изготовителей, а также требования норм проектирования, предъявляемые к системам отопления.

Правила поведения при пожаре

При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышенная температура) надо незамедлительно позвонить по телефону 01 в пожарную охрану, при этом назвать адрес объекта, место возникновения пожара и сообщить свою фамилию. В случае угрозы жизни людей необходимо немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства. До прибытия пожарного подразделения используйте имеющиеся первичные средства пожаротушения (вода, песок, снег, огнетушители, тканевые материалы, смоченные водой). Удалите за пределы опасной зоны людей пожилого возраста, детей, инвалидов и больных.

М. РАХАНОВ, старший инспектор ОНД и ПР Выборгского района

О мерах предосторожности при эксплуатации печей рассказывают сотрудники МЧС

В холодное время года традиционно возрастает количество пожаров, возникающих при эксплуатации бытовых электроприборов.

Читайте также:
Как рассчитывается отопление в квартире

Важно помнить о мерах безопасности при обращении с обогревательными приборами, поэтому знание простых правил позволит обезопасить себя и свою семью, а также сохранить Ваш домашний очаг.

Меры предосторожности при использовании электроприборов:

– Внимательно изучите инструкцию по эксплуатации электроприбора, впоследствии не нарушать требований, изложенных в ней. Важно помнить, что у каждого прибора есть свой срок эксплуатации, который в среднем составляет около 10 лет. Использование его свыше установленного срока может привести к печальным последствиям.

– Систематически проводите проверку исправности электропроводки, розеток, щитков и штепсельных вилок обогревателя.

– Следите за состоянием обогревательного прибора: вовремя ремонтировать и заменять детали, если они вышли из строя. Меняйте предохранители, разболтавшиеся или деформированные штекеры.

– Используйте приборы, изготовленные только промышленным способом, ни при каких обстоятельствах не использовать поврежденные, самодельные или «кустарные» электрообогреватели.

– Следует избегать перегрузки на электросеть, в случае включения сразу нескольких мощных потребителей энергии.

– Убедитесь, что штекер вставлен в розетку плотно, иначе обогреватель может перегреться и стать причиной пожара.

– Не оставляйте включенным электрообогреватели на ночь, не используйте их для сушки вещей.

– Не позволяйте детям играть с такими устройствами.

– Устанавливайте электрообогреватель на безопасном расстоянии от занавесок или мебели. Ставить прибор следует на пол, в случае с конвекторами – крепить на специальных подставках на небольшом расстоянии от пола.

– Не используйте обогреватель в помещении с лакокрасочными материалами, растворителями и другими воспламеняющимися жидкостями. Также нельзя устанавливать электрообогреватель в захламленных и замусоренных помещениях.

– Регулярно очищайте обогреватель от пыли — она тоже может воспламениться.

– Не размещайте сетевые провода обогревателя под ковры и другие покрытия.

– Не ставьте на провода тяжелые предметы (например, мебель), иначе обогреватель может перегреться и стать причиной пожара.

Помните, что от этого зависит Ваша жизнь, жизнь Ваших близких и сохранность имущества. В случае обнаружения пожара звоните по телефонам «01» ,«101» или «112»

Меры предосторожности при работе с печью, дымоходом

Перед началом отопительного сезона следует прочистить печи и дымоходы, отремонтировать и побелить известковым или глиняным раствором, чтобы можно было заметить появившиеся черные, от проходящего через них дыма, трещины.

При проверке дымоходов контролировать наличие тяги и отсутствие засорения; плотность и обособленность их; наличие и исправность разделок, предохраняющих сгораемые конструкции; исправность и правильность расположения оголовка относительно крыши, близко расположенные деревья и сооружения для того, чтобы удостовериться, что дымоходы размещены вне зоны ветрового подпора. Ремонт и кладку печей можно доверять только лицам и организациям, получившим специальную лицензию МЧС России на проведение этих работ.

Печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными или межэтажными перекрытиями должны иметь утолщения кирпичной кладки – разделку. Не нужно забывать и про утолщение стенок печи.

Любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать всей плоскостью одной из стенок к деревянным конструкциям. Нужно оставлять между ними воздушный промежуток – отступку. На деревянном полу перед топкой необходимо прибить металлический (предтопочный) лист размерами не менее 50 на 70 см.

Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или на попечение малолетних детей.

Нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости.

Чтобы не допустить перекала печи рекомендуется топить ее два – три раза в день и не более чем по полтора часа.

За три часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена.

Во избежании образования трещин в кладке – периодически прочищайте дымоход от скапливающейся в нем сажи. Не реже 1 раза в три месяца привлекйте печника-трубочиста очищать дымоходы от сажи.

Не следует сушить на печи вещи и сырые дрова.

Следите за тем, чтобы мебель, занавески находились не менее чем в полуметре от массива топящейся печи.

Читайте также:
Кельмой или рукой: как правильно наносить раствор

Ни в коем случае нельзя растапливать печь дровами, по длине не вмещающимися в топку. По поленьям огонь может перекинуться на ближайшие предметы, пол и стены.

С наступлением минусовых температур опасно обмерзание дымоходов, которое может привести к нарушению вентиляции жилых помещений. В зимнее время не реже одного раза в месяц необходимо осматривать оголовки дымоходов с целью предотвращения обмерзания и закупорки дымоходов. Владельцы домов (как частных, так и ведомственных, а также муниципальных) обязаны проверять дымоходы на наличие в них надлежащей тяги.

Накопительный нагреватель сильно поднимает давление в системе.

Добрый день !
В связи с отключением горячей воды включил накопительный водонагреватель. Все вроде бы замечательно но меня несколько смущает то, что во время нагрева в системе резко поднимается давление – до 6 бар (Без водонагревателя в системе регуляторами давления поддерживается давление 4 бар). В результате срабатывает клапан на нагревателе и давление со временем приходит в норму (4 бар). В течении дня через клапан стравливается примерно полтора литра воды. Подскажите пж-та нормально ли это ?
На работе у нас установлен водонагреватель но на нем даже трубки нет на клапане и я не разу не видел чтобы от туда капала вода.

kostas написал :
На работе у нас установлен водонагреватель но на нем даже трубки нет на клапане

На работе обратного клапана и регулятора давления нет, избыток воды при нагреве возвращается в магистраль.
Дома так лучше не делать, оставьте как есть.

Спасибо за помощь !
А как Вы считаете такое высокое давление в системе не повредит бытовой технике и гибкой подводке в смесителях ?

уменьшите регулятором давление хотя бы до 3 бар.
срабатывание предохранительного клапана не будет

@lex написал :
уменьшите регулятором давление хотя бы до 3 бар.
срабатывание предохранительного клапана не будет

kostas написал :
не повредит бытовой технике и гибкой подводке в смесителях ?

Предохранительный клапан регулируется?
Если да, то можно уменьшить давление скажем до 4 бар, но тогда действительно надо и РД отрегулировать на меньшее давление.

ВТБ! написал :
На работе обратного клапана и регулятора давления нет, избыток воды при нагреве возвращается в магистраль.
Дома так лучше не делать, оставьте как есть.

Чем плохо такое решение? Какие подводные камни?
Только тем, что часть теплой воды уйдёт в холодный стояк?

Предохранительный клапан без РД трудно считать надёжной защитой от повышенного давления.
Без обратного клапана при отключении в магистраль может “высосать” весь бак – достаточно открыть кран. Не ставить же обратный и предохранительный клапаны после ВН.
Возможно, с комбинированной подводкой есть свои резоны.

ВТБ! написал :
Предохранительный клапан без РД трудно считать надёжной защитой от повышенного давления.

если в магистрали давление не очень стабильное и составляет 6 атм, то эта проблема отпадает?

ВТБ! написал :
Без обратного клапана при отключении в магистраль может “высосать” весь бак – достаточно открыть кран.

Это редкая случайность, и к тому же не опасная. Можно вовремя среагировать, когда “захрюкает”

ВТБ! написал :
с комбинированной подводкой

ээээ, а что это ? Просветите, плиз.

Допустим, стояк стальной, а подводка медью: всех напугаем коррозией второго (или первого?) рода.
Или подводка неармированными ПП- али ПВХ-трубами – вдруг расплавятся.

Не знаю, многие профессионалы осуждают такую экономию на группе безопасности.
И производители, разумеется, но их позиция и так понятна.

Почему почему. потому
Про то что при нагреве происходит расширение я думаю объяснять не надо, и чем больше литраж водонагревателя и больше начальное давление холодной воды, тем больше расширение. Именно по этому в котельных на бойлеры кроме группы безопасности рекомендуется установка мембранного расширительного бака – для компенсации

А что скажет уважаемый @lex по подключению 10-15 литрового бойлера без группы безопасности (и естественно обратного) клапана?

Читайте также:
Памятка для тех, кто топит дом самостоятельно

Что скажу: если водонагреватель напорный – то случай не гарантийный, бак с гарантии снимается, при достаточно высоком начальном давлении, например на Ariston произойдет выдавливание фланца (при наличии обратного клапана или редуктора в системе)
Если подключение снизу (и отсутствует обратный кланан или редуктор) – то при отключении воды возможен полный слив воды из бака и как следствие сгорание ТЭНа на “сухую”

@lex написал :
я думаю объяснять не надо, и чем больше литраж водонагревателя и больше начальное давление холодной воды, тем больше расширение

Я полагаю, что тезис о начальном давлении объяснять надо. Упругостью воды и стального бака можно пренебречь, остаётся воздух?

2@lex У Аристона предохранитель на 8 бар. Если не стоит обратный и в магистрали не более 6 бар, то вроде бы не вижу проблемы.

@lex написал :
Если подключение снизу

Если ввод сверху – проблем нет?

предохранитель то на 8, правда срабатывает раньше.
если подключение сверху – особых проблем быть не должно, правда всегда существует возможность > может “высосать” весь бак

например при сливе стояка холодной воды.
Не совсем понимаю в чем трудность поставить идущий в комплекте обратно-предохранительный клапан

2@lex Особой трудности нет, ну разве что дополнительно слив делать.
Просто хотел понять, в чём грабли и какие.

@lex написал :
может “высосать” весь бак
например при сливе стояка холодной воды.

Я так понимаю, что если только открыть смеситель именно в этот момент слива, да и то не факт.

ВТБ! написал :
Без обратного клапана при отключении в магистраль может “высосать” весь бак – достаточно открыть кран

выкинул сразу предохранительный клапан, точнее подключил его просто как защитный, вода через него не идёт. Так как давление реально получается высокое. Подумал, что бак может “играть” и покрытие будет дополнительно “трещать” , вызвав доп. коррозию.
При отключении воды сливается не более 3. 5 литров при закрытых кранах. (последний этаж).

Хочу сделать так: от насосной станции провести металлопластиковые трубы к водонагревалю, который находжится на крыше (на крыше потому что при отключении электричества могли пользоваться водой), а от водогрея сразу на смелитель. Подскажите больше ничего не надо устанавливать (например рыле давления, мембранного бака и тд).

новичек написал :
на крыше потому что при отключении электричества могли пользоваться водой

У накопительного нагревателя конец выходной трубы находится вверху, и горячая вода туда попадает под давлением холодной воды, подаваемой снизу. Так что сам по себе водонагреватель при отключении электричества давления не создаст, даже будучи поднятым на крышу.

новичек написал :
Подскажите больше ничего не надо устанавливать (например рыле давления, мембранного бака и тд).

Зависит от того, что уже встроено в насосную станцию. Реле давления где-то должно быть в любом случае, чтобы не вручную включать и выключать насос.

Надо установить трёхходовый кран на водогрей (до установки обратно-предохранительного клапана) (на ввод ХВС) и подключить трётий выход к магистрали ХВС. На ГВС тоже трёхходовый кран – третий выход подключить к трубке, поднимающейся выше водогрея и открытой в воздух. ДЛя перевода Водогрея на режим резервного водоснабжения нужно ОТКЛЮЧИТЬ электропитание, повернуть два крана.

2 dinamit007 а зачем трехходовик на гвс? или это для слива водогрея??

Зачем все эти навороты, лучше гидробак побольше поставить.

kostas написал :
Добрый день !
В связи с отключением горячей воды включил накопительный водонагреватель. Все вроде бы замечательно но меня несколько смущает то, что во время нагрева в системе резко поднимается давление – до 6 бар (Без водонагревателя в системе регуляторами давления поддерживается давление 4 бар). В результате срабатывает клапан на нагревателе и давление со временем приходит в норму (4 бар). В течении дня через клапан стравливается примерно полтора литра воды. Подскажите пж-та нормально ли это ?
На работе у нас установлен водонагреватель но на нем даже трубки нет на клапане и я не разу не видел чтобы от туда капала вода.

Нормальная работа водонагревателя.

kostas написал :
А как Вы считаете такое высокое давление в системе не повредит бытовой технике и гибкой подводке в смесителях ?

6 бар не повредит.

Читайте также:
Почему кипит котел и как устранить эту неполадку?

kostas , Проблема аналогичная! Давление нарастает достаточно быстро. Обратный и предохранительный клапаны поменяли. Предохранительный на 6 барах начинает капать, но не успевает за ростом давления, которое растет вплоть до 8 бар. Дальше не экспериментировал и стравливал.Мембранные компенсаторы установлены, но толка от них ноль. Неужели так и должно быть.

Почему возникает проблема плохого напора горячей воды из газовой колонки и как ее решить?

Для стабильной работы газового водонагревателя необходим постоянный напор воды. Колонка реагирует на снижение давления в подающем трубопроводе и перестает зажигаться. У проточного бойлера при падении напора происходит перегрев водоснабжения.

Причин, по которым вода плохо поступает в колонку, либо выходит из водонагревателя с низким напором, несколько. Большинство проблем можно устранить самостоятельно, либо не допустить их.

Как исправить проблему плохого напора горячей воды из газовой колонки, расскажем в статье.

Почему упал?

Разница напора на входе и выходе из колонки должна быть минимальной. При этом часто возникают ситуации, когда вода из нагревательного прибора еле течет. В таком случае можно говорить о низком напоре в сети.

Вот каковы причины падения напора в колонке:

  1. Засоры труб, фильтрующих элементов. Частички оксида железа и извести попадают на фильтры, откладываются на внутренних поверхностях труб. Напор воды снижается.
  2. Накипь на радиаторе нагрева. Жесткая вода провоцирует образование налета на водонагревательном элементе. Слой накипи может появиться не только на радиаторе, но и на трубках, по которым вода выходит из колонки. При этом давление существенно снижается.
  3. Засор сантехнического прибора. Возникает чаще всего при частом отключении воды. При возобновлении ее подачи происходит гидроудар, который «доставляет» имеющиеся загрязнения из колонки в смеситель.
  4. Мощность агрегата. При выборе прибора подачи горячей воды, стоит отдать предпочтение моделям с мощностью более 8 кВ.
  5. На выходе из колонки установлены трубы, диаметр которых превышает 15 мм. Либо стоят гибкие шланги, «сажающие» напор.
  6. Старые водяные трубы, забитые ржавчиной и налетом.

Если напор упал на нет, необходимо прекратить эксплуатацию прибора.

Если холодная вода течет с нормальным напором, а из водонагревателя выходит с меньшим давлением, стоит проверить агрегат на исправность.

Есть несколько причин, влияющих на его работу:

  1. Засорение водонагревателя. Ржавь и накипь могут попасть в любой узел агрегата, что вызывает падение напора горячей воды при стабильной подачи холодной.
  2. Образование накипи в системе. Внутренние элементы покрываются известковым налетом. Напор снижается, количество потребляемого газа растет.

Как отличаются причины для колонки и для котла?

Водонагревательные котлы не имеют радиатора нагрева. Вода поступает в агрегат, нагревается с помощью тэна и подается потребителю. Поэтому причины падения напора несколько отличаются от ситуации с газовой колонкой:

  1. Образование засоров. На входе в бойлер установлены фильтры. При некачественной воде они забиваются накипью и частичками ржавчины.
  2. Нагревательный элемент покрылся накипью и солевыми отложениями.
  3. Внутри бака образовалась коррозия, появились трещины.
  4. Неисправен регулятор давления.
  5. Вышел из строя термостат. В этом случае вода перегревается, но не выходит из бойлера.
  6. Поломка крана (смесителя). Засоры могут образовываться на сеточке, которая установлена на выходе из крана. Если водонагревательный прибор в нормальном состоянии, стоит обратить внимание на смесители. Проблема с напором решается путем прочистки фильтра крана.

Поскольку смеситель не является частью водонагревателя, самостоятельная чистка не приведет к нарушению гарантийного обслуживания. Поэтому почистить забившуюся сеточку можно самостоятельно, не прибегая к услугам специалистов.

Читайте также:
Уникальный двухконтурный солнечный тепловой насос: что это такое?

Как исправить ситуацию?

При снижении напора горячей воды в колонке, нужно выявить причину и исправить ее.

Для каждой проблемы свой способ решения:

Проблема Решение
Засор в фильтре Сетчатый фильтр установлен в теплообменнике, сразу на «входе». Эту деталь можно демонтировать, прочистить старой зубной щеткой, промыть под напором чистой воды. При очистке можно заметить повреждения на фильтре. В таком случае сетку лучше заменить на новую. В противном случае она будет пропускать частички грязи в колонку, что приведет к ее поломке.
Образование накипи в теплообменнике Для устранения известкового налета можно воспользоваться агрессивными промышленными средствами. Они предназначены для промывки радиаторов колонок. Поскольку такие составы изготовлены из кислоты, самостоятельная прочистка чревата выходом из строя теплообменника. Поэтому лучше воспользоваться народными средствами. Например, раствором лимонной кислоты.
Засорение трубок Сложность прочистки заключается в пуске обратного хода холодной воды. Необходимо удалить заглушку, установить под колонку тазик (куда будет сливаться вода), открыть оба крана. Излив нужно зажать пальцем. При хорошем напоре вода при движении в противоположном направлении выбьет засор. Он выльется вместе с водой в подставленную емкость.
Выход из строя смесителя Мелкий мусор, который образуется в газовой колонке, может достигнуть смесителя. При этом загрязнение попадает в кран-буксу и фильтр крана. Для устранения неполадки необходим разбор смесителя. После демонтажа нужно рассмотреть каждую деталь. При необходимости почистить или заменить на новую. В некоторых случаях требуется установка нового смесителя.

Если проблемы возникли с водонагревательным котлом, то необходимо выявить и устранить причину:

  • засоры – прочистить фильтры, установленные на входе в бойлер;
  • накипь на ТЭНе – очистить раствором лимонной кислоты, либо промышленными средствами;
  • появление трещин на баке – замена оборудования;
  • неисправность регулятора давления и термостата – замена;
  • засоры крана или его частей – чистка кран-буксы, фильтра.

При значительном снижении напора воды из бойлера стоит прекратить его использование до устранения проблем.

Профилактика

При проблемах с напором воды из водонагревателя нужно не только устранять причины, но и не допускать появления подобных проблем в будущем.

В этом помогут профилактические меры:

  1. Отрегулировать температурный режим и уровень напора. Нельзя допускать резких перепадов при поступлении воды в агрегат, чтобы не провоцировать детонацию. При этом заданной температуры нагрева должно хватать для выбранного давления воды.
  2. Перегрев влечет образование лишней накипи и отслоение частичек радиатора (выгорание). Поэтому температура воды не должна превышать 55 градусов.
  3. Следить за состоянием фильтра. Очищающий элемент призван задерживать соли, которые повреждают поверхность труб. Фильтр защитит колонку и от мелкого мусора, содержащегося в воде.
  4. Снизить риск появления накипи поможет установка электросмягчителя воды.
  5. При обнаружении спада давления на выходе, сразу обратиться к специалисту. Он проверит работу колонки, окажет сервисное обслуживание.

Все, что необходимо знать о горячей воде, представлено в этом разделе сайта.

Видео по теме статьи

Как решить проблему слабого напора горячей воды в колонке, расскажет видео:

Заключение

Напор в газовой колонке будет снижен из-за засора ее элементов, образования накипи, проблем со стабильной подачей воды. При этом владельцы водонагревательных приборов могут своевременно провести обслуживание агрегата, чтобы не усугубить ситуацию. Игнорирование провоцирует выход устройства из строя.

Ошибки при использовании накопительных водонагревателей

Содержание

Содержание

Накопительный водонагреватель, он же бойлер, прибор полезный, а иногда и незаменимый. Однако допускаемые при установке и использовании ошибки могут сильно сократить срок работы бойлера, а то и сделать его опасным для здоровья и жизни.

1. Использовать бойлер без УЗО или с неисправной защитой

Нагреватель воды в бойлере весьма подвержен коррозии: повреждение ТЭНа — самая частая поломка у этих видов приборов. При этом рабочее напряжение с ТЭНа (230 В) попадает прямо в воду, которой вы моетесь. Коснувшисчь струи воды (или корпуса крана) вы получите удар электрическим током, как если бы коснулись провода под напряжением. Поэтому все современные электрические бойлеры оснащены устройством защитного отключения (пластиковая коробочка сразу после розетки).

Читайте также:
Серия SMART WiFi: управление водонагревателем на расстоянии

На некоторых моделях УЗО не закреплено на проводе, а спрятано внутри корпуса. Обязательно ознакомьтесь с инструкцией перед началом эксплуатации бойлера. Если на вашей модели УЗО нет, его следует немедленно установить, приобретя отдельно. Правда, УЗО, продающиеся в магазинах электрики, обычно ставятся в щиток — не всякий справится с их установкой, возможно, придется пригласить электрика.

Зато в результате у вас будет защищен не только бойлер, но все электроприборы в ванной, что очень даже неплохо: электрика в ванной намного опаснее, чем в «сухих» комнатах.

Если УЗО есть, его следует периодически проверять — для этого на корпусе прибора есть кнопка «тест». При ее нажатии бойлер должен немедленно отключаться. Если бойлер при нажатии кнопки не отключается или отключается с задержкой, УЗО неисправно. Такую проверку рекомендуется проводить не реже, чем раз в три месяца.

2. Не заземлить бойлер

Если бойлер заземлен, защита отключит его сразу при нарушении целостности корпуса ТЭНа. А вот при отсутствии заземления УЗО сработает только, когда возникнет утечка напряжения — например, когда вы коснетесь струи рукой (и получите удар током). Качественное и исправное УЗО отключит ток быстрее, чем он вас убьет, но вряд ли вы захотите проверять исправность своего УЗО таким образом.

Посмотрите, как выглядит розетка, куда вы подключаете бойлер. Есть ли там металлические контакты сверху и снизу? Нет? Значит, заземления тоже нет.

Впрочем, если контакты есть, это еще не значит, что они заземлены. Пользуясь тем, что проверить его обычному человеку не так-то просто, застройщики часто «халтурят» и просто не делают контур заземления в новых домах. Если у вас есть сомнение, пригласите электрика и попросите его проверить наличие заземления в розетках.

3. Не следить за давлением в бойлере

Бак водонагревателя также выходит из строя довольно часто. Причиной нарушения его герметичности может быть коррозия или избыточное давление. Чаще всего при этом в нем просто образуется течь, но при избыточном давлении он может лопнуть и даже взорваться.

Обратите внимание на максимальное давление бойлера — у многих моделей оно составляет 6 бар. При этом в городских сетях давление может доходить до 7 бар (а кратковременно из-за гидроударов — и до 10). Защититься от этого можно с помощью редуктора давления на входе в бойлер — он поддержит давление на приемлемом уровне и не даст гидроударам повредить бойлер. Также от избыточного давления защищает предохранительный клапан, обычно идущий в комплекте с бойлером.

Если давление в бойлере возрастет выше допустимого, клапан откроется, стравливая излишек воды. Поэтому не следует беспокоиться, если со сбросного отверстия клапана изредка капает вода — это его штатная работа. А вот если вода оттуда идет струйкой, то эксплуатацию бойлера лучше прекратить — такое говорит либо о неисправности клапана, либо о высоком давлении в баке.

Однако избыточное давление может образоваться и из-за поломки терморегулятора самого бойлера. Тогда ТЭН не отключается при достижении температуры 100°С и вода вскипает. Давление при этом возрастает так быстро, что предохранительный клапан не успевает его стравить и бойлер взрывается.

Чтобы избежать подобного, следует выбирать надежную технику проверенных производителей, ну, или хотя бы не располагать бойлер там, где часто и подолгу бывают люди — над унитазом, над ванной и т.п.

4. Работа «на сухую»

Бойлер должен быть включен в сеть только при заполнении. Если включить его при пустом баке, это может привести к быстрому выходу из строя ТЭНа. На некоторых моделях есть защита от сухого включения, но далеко не на всех.

Читайте также:
Электрический гриль со съемными панелями: лучшие модели

Без воды бойлер иногда включают при первом пуске прибора, но намного чаще эту ошибку совершают при включении бойлера в квартире после долгого перерыва. Дело в том, что долго держать в бойлере воду не рекомендуется, поэтому, когда горячая вода в кране есть, бойлер правильно держать пустым. Главное тут — не забывать его предварительно заполнить, когда горячую воду в очередной раз отключат. Перед тем, как включить бойлер, убедитесь, что холодная вода в него поступает, затем откройте «горячий» кран и дождитесь, пока из него потечет вода (это значит, что бойлер заполнен до верха).

5. Отсутствие предохранительного/обратного клапана

О необходимости защитного клапана уже упоминалось выше. Но этот клапан защищает не только от избыточного давления, но еще и от работы «на сухую» при отключении холодной воды.

Устройство бойлера таково, что при отключении водоснабжения, все его содержимое вытечет самотеком через патрубок холодной воды, если там не будет установлен обратный клапан. Клапан, идущий в комплекте с бойлером, обычно является и обратным, и предохранительным. Если же его в комплекте нет, то его следует обязательно докупить отдельно и установить на вход холодной воды.

6. Не учесть жесткость воды

Жесткая вода — одна из основных причин выхода из строя ТЭНа бойлера. В жесткой воде на нагревательном элементе оседает накипь.

У накипи низкая теплопроводность, поэтому ТЭН начинает медленнее нагревать воду и — что намного хуже — излишне нагреваться сам. Это ведет к скорому прогару корпуса ТЭНа. Способов снижения образования накипи несколько.

  • Во-первых, периодическая чистка ТЭНа от накипи. Почистить его можно с помощью уксусной кислоты и делать это следует раз в год. На мягкой воде это можно делать реже — раз в 2-3 года, а на сильно жесткой, наоборот, чаще — 2-3 раза в год.
  • Кроме того, нужна своевременная замена магниевого анода. Магниевый анод — это металлический стержень с поверхностью из магния, закрепляемый обычно рядом с ТЭНом. Он не предотвращает образование накипи полностью, но снижает скорость ее образования и делает ее рыхлой. В среднем менять его надо каждые 1-2 года, на жесткой воде — чаще.
  • Снижайте температуру горячей воды. Чем выше температура, тем больше образуется накипи. Поэтому на жесткой воде лучше поставить температуру пониже. Правда, это уменьшит объем доступной теплой воды, что придется компенсировать большим объемом бака.
  • Используйте сухой ТЭН. На очень жесткой воде это, пожалуй, единственный способ эксплуатации бойлера без лишних забот. Сухой ТЭН не контактирует непосредственно с водой, а греет ее через прослойку воздуха. Накипь в бойлере с сухим ТЭНом все равно образуется, но быстрым прогаром это уже не грозит.

7. Развести в баке бактерии

Теплая вода — идеальное место для размножения бактерий и прочих микроорганизмов. Понятно, что ничего хорошего в этом нет.

Попасть микроорганизмы в бак могут вместе с холодной водой (например, из колодца), при замене анода или чистке ТЭНа. Особенно быстро бактерии размножатся, если проток воды в баке небольшой, а температура ниже 60-70. Поэтому, во-первых, при неиспользовании бойлера воду из него надо сливать. Можно воспользоваться для этого предохранительным клапаном (если у него есть флажок для сброса воды). Либо придется снимать обратный клапан — иначе воду из бака не слить.

А, во-вторых, выставляйте температуру выше 70 (да-да, это противоречит совету в предыдущем пункте).

8. Не заменить своевременно магниевый анод

Даже если вода у вас очень мягкая, анод все равно нужен — так как он не только уменьшает образование от накипи, но и связывает растворенный в воде кислород, защищая бак от коррозии. Но при этом он также изнашивается. При износе анода бак проработает намного меньше, именно поэтому многие производители оговаривают прекращение гарантии при несвоевременной замене магниевого анода.

Читайте также:
Почему кипит котел и как устранить эту неполадку?

Скачет давление в системе водоснабжения

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Могла порваться мембрана в баке.

Нормальная работа системы – давление упало, реле включает насос, накачивается до верхнего предела (если реле без регулировки сверху – то до упора), насос выключается.
Если разбора воды нет – давления держится и не падает.

Если алгоритм другой – значит где то проблема.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Если порвалась мембрана в гидробаке, то первое же включение крана на воду вызывает включение подкачивающего насоса. А это, может быть, 3-4 атм залпом. Вот и скачет давление.

Попробуйте закрыть кран на гидробак (выключить его из системы) и посмотрите на картину. Тоже самое (или очень близко) – меняйте гидробак. И чем больше – тем лучше (лишь бы влез в комнату).
100-200 литров нормально для 3-4 точек разбора.

Чем больше бак – тем меньше скачков, дерганье насоса и воды, если отключат электричество :)

P.S. Проверить насос просто – включите большой постоянный напор (например для полива, напрямую с насоса) и посмотрите, не “дергается” ли струя воды, нет ли песка или мутной воды. А заодно и увидите объем воды.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Воздуха в гидроаккумуляторе нет
причин м б две
1 – Пропускает ниппель и закаченный на заводе воздух постепенно вышел из бака. а может и не пропускает, но постепенно иссяк. лечение – Отключить насос от 220, открыть кран холодной воды, чтоб сбросить давление по воде, открыть пластиковый колпак на гидрике, автомобильным манометром замерить давление по воздуху и увеличить его качком до 1,3. должно всё заработать

2 – порвалась мембрана в гидрике (вероятнее всего, т к наверное проблема появилась мгновенно, а не постепенно). Вычислить – проще некуда. Отключаем насос от 220, сбрасываем давление по воде (открываем любой кран холодной воды), снимаем защитный колпак пластиковый, нажимаем острым предметом на пипку ниппеля – если вместо воздуха оттуда закапала вода, значит мембране каюк. Выход – заменить мембрану (много сложных телодвижений) или заменить гидрик целиком. стОит от 1500 р. мембрана, кстати, если надумаете поменять её, а не гидрик целиком, – может не подойти по размеру горловины.

ЗЫ: всё, что тут написано коллегами – они всё не то пишут. уж извините, коллеги)))
Размер имеет значение, но не в этом случае. фильтры тоже не при чём.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: