Новая технология повышения эффективности угольных печей

Повышение эффективности горения угольного топлива в кольцевой печи для обжига строительного кирпича

АННОТАЦИЯ

В работе приводятся результаты проведенных исследований по оптимизации процесса сжигания угольного топлива в кольцевой печи для обжига строительного кирпича. С этой целью была осуществлена модернизация топки печи с включением в схему подготовки топлива стадии его измельчения в специально созданной установке, которая дает возможность повысить сортность твердого топлива, сжигать его подобно газу с достижением полноценного его горения с минимальным остатком золы и улучшить условия эксплуатации кольцевой печи.

ABSTRACT

The paper presents the results of studies to optimize the process of burning coal in a ring furnace for firing building bricks. For this purpose, the furnace was modernized with the stage of its grinding included in the fuel preparation scheme in a specially designed installation, which makes it possible to increase the grade of solid fuel, burn it like gas, achieve its full combustion with a minimum ash residue and improve the operating conditions of the ring furnace.

Kлючевые слова: Топливо, угольное топливо, бурый уголь, пылеугольная установка, мельница, вентиляторный эффект, тонкий помол, высокодисперсное состояние, кольцевая печь, зола-остаток, сжигание топлива, теплотворная способность,керамический кирпич, лессовая глина, марка, обжиг, прочность.

Keywords: fuel, coal fuel, brown coal, pulverized coal plant, mill, fan effect, fine grinding, finely dispersed state, ring furnace, ash residue, fuel combustion, calorific value, ceramic brick, loess clay, grade, firing, strength.

Введение. Задачи по снижению энергоемкости продукции строительного комплекса с одновременным сокращением объема вредных выбросов не могут быть решены без кардинально технического перевооружения отрасли с использованием последних достижений науки и техники.

Строительный керамический кирпич является наиболее надежным и эффективным видом строительных материалов с высокими эксплуатационными свойствами и в общем балансе применения стеновых материалов занимает более 30%. В производстве керамического кирпича процесс обжига считается весьма трудоёмкой и энергоёмкой технологической операцией и требует серьезного отношения как к выбору и эксплуатации производственных печей, так и к процессу эффективного использования доступного вида топлива для сжигания в печи. Для обжига строительного кирпича до настоящего времени широко применяются кольцевые печи. Для отопления кольцевых печей наряду с газообразными также применяют твердые виды топлива, как бурый и каменный угли. Ископаемые угли являются главнейшим видом промышленного топлива, поскольку значение угля для индустриального развития Узбекистана при дефиците газа огромное.

Известно, что эффективность сжигания твердого топлива, в особенности угля с низкой теплотворной способностью в кольцевых печах недостаточно высока из-за большого количества золы-остатка, которая откладываясь на дне кольцевой печи, создает большие проблемы. В этой связи, изыскание путей повышения эффективности использования местных бурых углей, способных заменить дорогостоящее и дефицитное газовое топливо в кольцевых печах в производстве строительного кирпича является актуальным.

Методы проведенных исследований. В ходе проведенных исследований применялись стандартные методы изучения свойств керамического строительного кирпича такие как марка кирпича, водопоглощение, механическая прочность, морозостойкость и др. согласно методикам, указанным в ГОСТе 530-2012. Теплотехнические расчетные работы связанные с горением топлива с целью оценки тепловых затрат на обжиг изделий в кольцевой печи выполнялись согласно традиционной методики теплотехнического расчета топлива и кольцевых печей, приведенных в [1].

Для определения минералогического состава керамического черепка из обожженного кирпича использовался рентгенографический метод анализа. Съёмки проводились на дифрактометре ДРОН-3 с CоKα c отфильтрованным (Fe) излучением в режиме: I = 25-30 mA; U = 30 kV; Vдетект = 20 мм/мин; Vдифр. ленты = 600 мм/ч; предел измерений 1х10 3 имп./с, τ=0,5 сек щели 1х4х1мм.

Область съемки составляла 2Ө=2-75.

Исследования возможностей использования твердого топлива подобно газообразному при обжиге строительного керамического кирпича в кольцевых печах проводились на примере одного из кирпичных заводов Узбекистана, где налажен выпуск полнотелого строительного керамического кирпича производительностью 8000 усл. кирпича в сутки методом пластического формования.

Сырьем для производства кирпича служат местные лессовые глины, в состав которых другие сырьевые компоненты не вводятся. Обжиг кирпича на предприятии осуществляется в кольцевой печи при температуре 1080 0 С, время обжига составляет 54 часа.

Полученные результаты и их обсуждение. Как известно, в процессе обжига кирпича под влиянием высоких температур происходят сложные физико-химические процессы, в результате которых обожженные изделия приобретают высокие эксплуатационные свойства. Кольцевые печи до настоящего времени широко применяются для обжига строительного кирпича. Они отличаются высокой тепловой экономичностью, возможностью использования низкосортных видов топлива, перехода с одного вида топлива на другое без каких- либо значительных переделок, высокой удельной и общей производительностью.

На предприятии в качестве топлива преимущественно применяется бурый уголь рядовой Ангренского месторождения, иногда по необходимости используется уголь месторождения Ташкумир, доставляемый из соседнего Киргызстана, что объясняется низкой теплотворной способностью местных углей. Бурый уголь для сжигания подаётся без предварительного размола с преимущественным размером в 10- 30 мм . В таблице 1 приводится химический состав бурого рядового угля Ангренского месторождения.

Читайте также:
Как правильно выбрать радиатор отопления: о чём врут продавцы

Таблица 1.

Химический состав бурого угля Ангренского месторождения

Ангренский бурый, рядовой

QH p ,

ккал/кг

Рабочая масса топлива, в %

Как увеличить КПД печи на дровах?

Твердотопливная печь является традиционным устройством для обогрева загородного или частного дома, а также гаража или дачи. Каждый владелец печи стремится сделать отопление в своем доме максимально экономичным. Однако на это влияет не только цена используемого топлива, но и конструкция печи и ее эффективность.

Чтобы понять, насколько эффективна ваша печь и можно ли сократить расход топлива при той же мощности, необходимо определить коэффициент полезного действия.

Как и в каких случаях можно увеличить КПД дровяной печи? Ответы на эти вопросы вы найдете в нашей статье.

Что такое КПД печи?

Коэффициентом полезного действия является показатель, который получают путем расчета соотношения количества затраченного топлива и выделенного тепла. Чаще всего измерение выполняют в процентном соотношении. Чем выше КПД, тем больше тепла она выделяет при определенном расходе дров. В странах Европы данный показатель называют эффективностью печи.

Особенности металлической печи

Металлическая печь в доме занимает намного меньше места, но её установка предполагает свои особенности и нюансы. Для таких печей нужно оборудовать специальное место.

Печи изготавливаются из прочного чугуна или специализированной профилированной стали. Толщина стенок начинается от 2 мм и может достигать 8 мм. Обычно корпус таких печей имеет несколько слоёв — стальные стенки, изолирующий материал, кожух-конвектор. При таком устройстве корпуса печного оборудования жильцы надежно защищены от ожогов и тепловых ударов, а риск возникновения пожара будет минимальным.

Преимущества металлических печей:

  • Такие печи имеют более красивый дизайн, чем, например, кирпичные и эстетичный вид, благодаря чему не только обогревает помещение, но и служат украшением интерьера.
  • Длительность службы таких печей. Оборудование не нужно перекладывать или переделывать со временем, как кирпичную печь.
  • Довольно недорогая стоимость.
  • Металлические печи быстро нагреваются и начинают отдавать тепло, благодаря чему в помещении создается комфортная температура.

Способы увеличения КПД металлической печи

В настоящее время мастера используют разные варианты увеличения мощности при создании печей. Используются новые схемы и проекты конструкций.

Рассмотрим несколько эффективных и несложных вариантов, благодаря которым можно увеличить количество выделяемого тепла без дополнительных затрат на топливо.

Для того чтобы повысить КПД металлической печи, существуют несколько распространённых способов:

  1. Первым делом для печи без кожуха-конвектора можно установить боковые экраны. Для этого необходимо приобрести листы металла и прикрепить их к корпусу печи с помощью болтов или саморезов. Толщина железа не важна, так как железо является хорошим проводником тепла. Такие экраны должны находиться на расстоянии 5-6 см от металлической печи.

Благодаря данной конструкции полностью изменяется принцип распространения и передачи тепла. Теперь тепловая энергия, вырабатываемая с помощью печи, будет передаваться за счёт конвекции, а не благодаря излучению, как это происходило ранее. В промежутке между печью и железом будет образовываться тёплый воздух и циркулировать тепло в помещении. Благодаря такому приёму в разы увеличивается скорость прогрева помещения, а также происходит заметная экономия топливных ресурсов.

  1. Одним из несложных и эффективных способов увеличения тепла в доме также является монтаж металлической вытяжки над печью. Таким образом, тепло будет подниматься вверх и переходить в вытяжку, а далее с помощью трубы подаваться в дальний угол комнаты. За счет этого будет быстрее происходить нагрев зоны, в который тепло поступает меньше всего и помещение будет нагрето значительно быстрее. Благодаря такому простому изобретению тепло не будет уходить через потолок над печкой.
  2. Третьим вариантом, увеличивающим КПД металлической печи, является изменение конструкции дымохода печи. Дымоход является неотъемлемой и необходимой частью отопительной системы печи. Именно на этом промежутке возникает множество проблем с нормальным функционированием печи, а также происходит значительная потеря тепла. В стандартном варианте металлической печи труба является прямой, и дымовые массы, попадая в такую конструкцию, сразу же выходят на улицу. Для того чтобы повысить теплоотдачу традиционной трубе можно добавить пару колен. Например, можно создать пару отводов по 90 градусов и сделать формат трубы в форме английской буквы S. Дым будет проходить медленнее, труба будет нагреваться, что будет обеспечивать дополнительную теплоотдачу.
Читайте также:
Кладочная смесь для каминов и печей: секреты и советы по выбору

Как повысить теплоотдачу печи обычной конструкции?

Рассмотрим отдельный вариант усовершенствования, который служит непосредственным ответом на вопрос: «Как увеличить КПД печи на дровах?».

Особенности конструкции печи приводят к быстрому прогоранию дров. Поэтому, чтобы не допустить охлаждения по причине полного сгорания топлива, приходится постоянно добавлять дрова в топку.

Для экономии ресурсов рекомендуют использовать для отопления короткие дрова. Для этого необходимо немного сталиварного мастерства. Нужно подготовить сухой герметичный цилиндр высотой 40 см. Цилиндр изготавливается заранее, его необходимо сварить из стали. Данное изделие будет служить кассетой и заполняется длинными дровами, он устанавливается в конфорочное отделение верхней плиты, если у вас печь буржуйка. После его монтажа конструкцию необходимо крепко закрепить с помощью упорного фланца.

Когда будете заполнять кассету дровами не нужно забивать их под завязку. При их опрокидывании должно быть выполнено свободное перемещение. Перед использованием данной конструкции нужно разжечь печь и подождать, когда будет достаточно углей. Дрова, которые находились в цилиндре, начнут гореть. Основным преимуществом в данной конструкции является то, что при таком типе сгорания будет гореть только часть дров, оставшиеся дрова будут просушиваться и дожидаться своей очереди. Через некоторое время под своей тяжестью они будут перемещаться в топку, где уже постепенно перегорает предыдущий слой дров.

Цилиндр в это время будет нагреваться и отдавать своё тепло окружающей среде, за счёт чего будет повышаться температура в помещении.

Самым простым и незамысловатым, «народным» способом увеличения теплоотдачи металлической печи является установка сверху на печь ведёр с различными веществами, такими как вода или песок. При нагреве они будут передавать тепло окружающей среде.

Помимо всех вариантов и советов по увеличению коэффициента тепла, важным также является правильная эксплуатация печи. Как все мы знаем, при долгосрочном использовании внутри печи и в дымоходе накапливается зола, что может привести к тому, что со временем помещение будет хуже нагреваться. Поэтому необходимо своевременно соблюдать правила чистки печи. Очищать её от сажи и налёта, прочищать трубу, в которой нередко могут образовываться различные засоры. Обязательно необходимо проводить ежегодный осмотр печи.

3 способа повысить КПД кирпичной печи на дровах

Как увеличить КПД печи в доме или в бане

Многие владельцы частных домов до сих пор не отказываются от старой доброй печки, временами используя её для отопления или сжигания мусора. Есть и такие дома, в которых печь по-прежнему остаётся основным источником получения тепла в холодные зимы.

Как бы там ни было, но печь должна хорошо гореть и также справляться с поставленной задачей по нагнетанию горячего воздуха в помещения. Если печь не горит или в ней не полностью перегорает топливо, то ни о каком хорошем КПД, речи идти не может.

В таком случае, советуем прислушаться к нашим подсказкам, как увеличить КПД печи в несколько раз. Возможно, данная статья строительного журнала поможет раз и навсегда решить проблему с эксплуатацией печки.

Проблемы с эксплуатацией печи

Если печь не горит, то какие хорошие в ней дрова или уголь не стапливай, дела не будет. Проблема очевидна и заключается в тяге. Стоит только её увеличить, как эффект сразу же заметен. Большинство проблем с эксплуатацией печи, связанны с недостаточной высотой дымохода.

Поэтому в первую очередь, обращаем внимание на то, достаточной ли высоты дымоходная труба. В идеале она должна выступать над кровлей дома, не менее чем на полметра. Хотя здесь все во многом и зависит от того, какое именно расположение имеет строение.

Второй момент, связан с недостаточным утеплением дымохода. Если дымоходная труба плохо утеплена, то печь будет долго разгораться, да и проблем с её эксплуатацией возникнет намного больше. Если дымоход из кирпича, то утеплять его не стоит, разве что оштукатурить глиной, и все. В других же случаях, рекомендуется произвести утепление дымоходной трубы.

Что такое КПД печи?

КПД – коэффициент полезного действия. В физике таким термином называют отношение реальной энергии источника тепла (печи) к максимальному показателю энергии сжигаемого топлива. Именно такой показатель указывают в техническом паспорте готового отопительного устройства. Но важно понимать, что указанная там цифра будет не соответствовать реальной по нескольким причинам.
Свернуть Содержание:

  • Что влияет на КПД?
  • Способы повышения КПД
  • Монтаж стальной трубы в поддувало
  • Встроить в дымоход стальную трубу
  • Дополнительный отбор тепла от плиты
  • Вывод

Конечно, многое зависит от конструкции отопительной системы (об этом будет подробнее рассказано в следующей главе). Но есть еще внешние факторы:

  • Большое значение играет качество используемого топлива. КПД дровяной печи упадет в 3 раза, если топить сырым материалом.
  • КПД зависит от полноты прогорания топлива, на это влияет не только его качество, но и влажность воздуха, температура помещения, атмосферное давление.
  • Режим эксплуатации. Если человек постоянно держит дверцу топки открытой, о высоком КПД придется только мечтать.
Читайте также:
Банная скамейка своими руками: виды, пошаговая инструкция с видео

Становится очевидным, что коэффициент полезного действия – показатель не строго фиксированный. Его можно уменьшить при некорректном пользовании печи, а можно усовершенствовать конструкцию, существенно увеличив параметр КПД.

Повышение КПД печи — как и за счет чего?

Те владельцы частных домов, которые пользуются печным отоплением, знают, как долго разгорается печь, пока она даст тепло. При этом скорость воздухообмена настолько низкая, что пока температура поднимется в каждой комнате, пройдёт не менее часа, а то и двух.

Как правило, происходит это за счет того, что сначала теплый воздух прогревает дымоход, и только затем начинает идти в помещение. Ускорить процесс обогрева комнат, и в целом увеличить КПД печи, можно путём встраивания металлических труб в дымоход.

В тот момент, когда печь будет только разгораться, тепло уже начнёт поступать в помещения. Как это выглядит на деле? Для этого нужно разместить в дымоходном колене, одну или несколько металлических труб круглого сечения. Диаметр труб должен быть не менее 200-300 мм. При этом важно сохранить небольшой наклон труб к плитам.

Количество труб, которые можно вставить для отбора тепла из дымохода, всецело зависит от его размеров. Однако, таким простым способом, можно существенно увеличить КПД печи, по принципу работы котла Булерьяна. Из-за этого повыситься скорость прогрева помещения, а также возрастёт КПД печного отопления.

Вытяжка над печкой

Ещё одним способом увеличения эффективности работы печи, является установка металлической вытяжки над её плитами. Принцип работы такой вытяжки прост: в неё заходит горячий воздух и поступает по трубам в помещения. Для этого вытяжка соединена с металлической трубой, диаметром в 100 мм.

Саму вытяжку можно сделать из тонкого оцинкованного металла. Затем от неё, хотя бы на метр, нужно будет отвести металлическую трубу. Ну а после, для отведения тепла, допускается использовать даже пластиковые трубы, например, обрезки сантехнических ПВХ труб.

Вот такими нехитрыми способами можно заметно увеличить КПД печи. Топите печь эффективно и экономно, и вы заметите, что можно прилично сэкономить.

Оценить статью и поделиться ссылкой:

Камин с чугунной топкой

При планировании подобного канала может помочь и простая логика. Если вы собираетесь ставить камин с чугунной топкой, то можно улицы или из-под пола провести трубу диаметром 100 мм с шибером прямо под портал камина. Камин в таком случае будет брать такое количество воздуха, сколько у него станет уходить в трубу вместе с теплом. Не смотря на работу камина, всегда в комнате будет достаток кислорода. Если закрыть доступ воздуха в камин, то он перейдет в режим тления. Приток воздуха из под пола сразу прекратится, если же открыть дверцу, то камин станет подсасывать воздух.

Выводить канал там, где лежат внизу дрова, то в комнату будет проникать холодный воздух. Надо в таком случае дуть туда, где сразу будет нагреваться воздух — к примеру, между двойных стенок, и надо сделать перекрывания приточного канала, потом даже потухший камин через разные воздухозаборные щели все тепло из комнаты будет высасывать.

Гофру надо вести с улиц от цоколя и врезать горизонтально в боковую часть зольника обычной топки. Такой вариант подходит, если у топки не предусматривается нижний забор воздуха. И сажа туда сыпаться не станет. На гофре следует поставить герметичную поворотную заслонку, которая станет открываться при эксплуатации топки. Если в гофре будет предусмотрена прочистка, то будет еще лучше.

Проще будет приобрести топку с нижним забором воздуха, чем сверлить зольник. Желательно, чтобы гофра проходила через подвал, чтобы воздух согревался.

Подвод производится в нижнюю часть камина забортного воздуха с шибером. Ели чувствуется, что кислорода не хватает, открывается шибер, и камин берет нужную порцию воздуха с улицы. Ели начинает сифонить, то заслонка сразу закрывается.

Строим печь с высоким КПД

Рассмотрим примеры постройки печей с нуля, в которых блестяще выполнен подход к повышению КПД.

Повышение КПД этой печи осуществляется полным и жарким сгоранием топлива, вторичным сжиганием пиролизных газов, свободным движением газов, большой площади теплообмена. Большая масса кирпичей отлично накапливает и сохраняет тепло. Колпаковая конструкция в народе называется «жадной» — температура выходящих газов ниже, чем у обычных канальных печей.

Чтобы построить такую печь, нужно следовать следующим шагам:

  1. Готовим проект печи. Готовые проекты есть в свободном доступе, их можно доработать под свои нужды.
  2. Подготовка инструментов и материалов. Молоток каменщика, кельма, уровень, отвес, углошлифовальная машинка с алмазным диском — больше для постройки кирпичной печи не нужно. Закупаем красный печной кирпич и огнеупорный шамотный — для футеровки топки. Температура в топке может подниматься выше 900 градусов, красный кирпич вполне может выкрошиться. Дверцы лучше выбрать литые чугунные, с уплотнителями и стеклом. Глину можно накопать в ближайшем карьере, развести с песком.
  3. Готовим фундамент. Для этого определяем место, выкапываем котлован и заливаем бутобетоном. Верхний уровень фундамента должен быть на 14-15 см. ниже уровня пола. Печь лучше расположить в центре дома, обязательно рассчитать прохождение дымохода через перекрытия.
  4. Выкладываем первые ряды печи на цементный раствор, остальная печка кладется на глиняный. Между кирпичом и фундаментом прокладываем теплоизоляцию и гидроизоляцию. Первый ряд — самый важный, по его углам будут ориентироваться все плоскости печи.
  5. Завязываем зольник и боковые каналы. Учитываем размер дверок для прочистки. Если их нет — укладываем кирпич на ребро, он будет вышибным.
  6. Перекрываем зольник, укладываем первый ряд шамота. На под топки укладываем чугунный колосник, под который выбирается паз в кирпиче с зазором 1.5 см.
  7. Выкладываем топку огнеупорным кирпичом. Между шамотом и красным кирпичом предусматриваем зазор. Удобно прокладывать упаковочный картон в качестве шаблона. Шамот кладется на огнеупорную мертельную глину. При кладке шамота у задней стенки делается сухой шов — кладка без раствора с зазором 1 см. Он нужен для облегчения растопки и доступа вторичного воздуха.
  8. Выкладываем стенки печи, выполняем подвертки ходов. Устанавливаем дверцу на анкерные пластины или проволоку.
  9. Перекрываем топку, формируем первый колпак. Контролируем уровнем все горизонтальные и вертикальные плоскости. Затираем швы изнутри влажной рукавицей.
  10. Выкладываем второй колпак, перекрываем его двумя рядами кирпича — перекрышей.
  11. Выводим дымоход, Лучше всего использовать прямую кирпичную насадную трубу, гильзованную и утепленную перлитом.
  12. Сушим печь 2 месяца при открытых прочистных дверцах, после выводим ее на режим частыми, но мелкими протопками. Это необходимо, чтобы печь не потрескалась.
  13. Для повышения КПД системы отопления, в первом колпаке можно заложить теплообменник из труб. Тепло в колпаке держится долго, поэтому теплоноситель будет долго и равномерно нагреваться внутри массивной печи.
Читайте также:
Неприятный запах из печи и камина: причины возникновения

Предлагаем ознакомиться Что делать если нет тяги в дымоходе

Металлическая печь длительного горения «Булерьян». Высокий КПД этой печи обеспечивается пиролизным режимом горения, топка этой печи состоит из сухотруб. Температура выходящих из воздушных нагревателей газов не превышает 150 — 200 градусов, воздух не пережигается и не сохнет. Если Булерьян топить неправильно, в жарком режиме, его КПД можно сравнить с любой буржуйкой.

Для постройки Булерьяна нам потребуются навыки металлообработки, умение делать герметичные сварные швы. Соответственно, потребуется сварочный аппарат (лучше полуавтомат MIG), углошлифовальная машинка, слесарный и измерительный инструмент. Для сгибания труб потребуется трубогиб, но его можно заменить большим рычагом.

  • Материалы для печи найти не сложно — нужно 10 — 14 отрезков труб для каркаса, листовой металл, заготовки для дверцы и петель.
  • Первым делом сваривается каркас из согнутых по шаблону труб. Получается своеобразная «грудная клетка», промежутки между «ребрами» нужно герметично заварить.
  • Внутрь получившегося каркаса устанавливается полка вторичной камеры. Ее вымеряем при помощи картонного шаблона, изгибаем и привариваем. После привариваем последние ребра, прокладываются трубки вторичного воздуха.
  • Глушим торцы получившегося цилиндра, из камеры дожига выводим дымоход, в переднем торце привариваем круглую дверцу. Уплотняем стык дверцы замком, заполненным асбестовым шнуром.
  • Приделываем шиберы-регуляторы на дымоходе и заборнике воздуха.
  • Печь готова к установке. При подключении важно помнить, что дымоход может сильно нагреваться. Медленная топка может привести к образованию конденсата, поэтому лучше применять гильзованный дымоход из нержавейки.

Печь «Булерьян» — яркий представитель калориферных печей длительного горения без теплоаккумулятора, с быстрой передачей тепла в воздух. Топить ее нужно в пиролизном режиме, с минимальной подачей воздуха.

Почему сегодня так популярны самодельные печи для бани из металла

Металлические печи всегда были серьезными конкурентами кирпичным, особенно, когда дело касалось обогрева бань. С их помощью бани быстро нагреваются, а монтаж таких печей прост и не требует ни особых знаний, ни опыта. Кроме того, современные образцы имеют презентабельный внешний вид и могут работать на любых видах топлива.

Читайте также:
Инструкция по «выживанию». В доме отключили или еще не включили отопление.

Предлагаем ознакомиться Установка печи в бане пошаговая инструкция

Но сначала сделаем одну оговорку. Достоинств у печи для бани из металла немало, но к ним предъявляются очень жесткие требования в плане эксплуатации. Небольшое нарушение правил, и пожара не избежать. Вот почему все специалисты в один голос требуют досконального изучения печной конструкции с обязательным использованием чертежей. И только после этого можно переходить к их созданию. Дополнительно рассмотрим нюансы изготовления.

Хорошая печь для сауны из трубы

Печь для сауны, бани с большим объёмом каменки для большой семьи. Характеризуется большой площадью теплоотдачи, следовательно, хорошо прогреет большую баню. Оснащена поддувалом и зольником – это очень удобно. Применялся для работы плазморез. Два комментария к этому видео. Канат Абрамович Ребята, я сделал такую же, по этому принципу сам, скажу честно, печь супер. Пока сделал дымоход прямой, как титан. А бак поставил на 500 литров прям сверху, расстояние 60 см от печи и труба проходит по баку внутри, прогревая ее. Короче получилось супер.

алексей косаревский Я сделал почти такую же, но для дома. Дверка со стеклом, длина 80 см,дымоход с дожигом газов. Температура в доме (если забыл закрыть поддув) до 45 градусов. Один раз на испытании было 59. По вашей печке можно совет (если востребуется). Поддув сделайте вверху дверки, там будет подача воздуха и дожигаться газы + жар лучше отражается на нагрев камней, трубу сделайте в печке с загибом до половины вниз(можно с срезом). С такой трубой, как у вас, огонь будет выходить в трубу. Поэтому в кирпичную кладку можно положить еще камни и делать парилку по серому. Очень понравилось подгонка. И что за резак такой?

Вывод

Описанные в статье способы повышения КПД просты в применении, подходят для любых дровяных печей. Они увеличивают коэффициент полезного действия отопительного устройства на 10-25%. В результате комната будет быстрее прогреваться, тепло медленнее покидать помещение, расход топлива существенно сократится.

Но важно помнить: любая модернизация будет напрасной при нарушении правил эксплуатации печи. Например, если пользоваться сырыми дровами, не чистить вовремя зольник, держать окна и двери постоянно открытыми, высокого КПД не добиться.

Что влияет на КПД?

Какое бы не было устройство дровяной печи, но передаваемое ей тепло никогда не будет равным тому, что получается в самом ее «сердце», где сгорает топливо. Причина в том, что часть энергии уходит через негерметично закрытые заслонки, фундамент, поддувало. Помимо этого на КПД влияют конструктивные особенности печей:

  • Материал основы дровяной печи. К примеру, чугунные конструкции долго сохраняет тепло, повышая коэффициент полезного действия. КПД кирпичной печи больше, но вот удерживать его на стабильно высоком уровне сложно. Печи из легированной стали имеют маленький КПД, поэтому часто используется в сочетании с шамотом.
  • Высота, поперечное сечение дымовыводящей трубы. Они определяют тягу дровяной печи. Причем снижение КПД произойдет и при слабой, и при избыточной тяге.
  • Вид топки. Открытые камины — это самый невыгодный в плане КПД вариант, так как показатель сложно поднять выше 25%. Закрывая огонь (например, огнеупорным стеклом) при аналогичных параметрах печи с открытым типом топки КПД повышается в 2-3 раза.
  • Печь с высоким КПД получится при наличии дожига дымовых газов, теплоемкой облицовки (лучше всего подходит талькомагнезит), подключение 2 и более контуров водяного отопления.

Имеет значение и устройство горения – продолжительного, попеременного или минимального. Повышенный КПД достигается в конструкциях длительного горения (которые разрешается топить более 5 часов). Если разрешается разжигать дровяную печку на 2-3 часа, то не стоит ожидать высоких показателях прогрева помещения при экономии топлива.

Экспериментальные народные методы повышения КПД

Существует информация, что КПД печи можно повысить, если в зону горения топлива подавать разогретый пар. Горение воды — явление спорное, вызывает удивление. Пользователи систем сжигания воды утверждают, что отдача тепла повышается на 20%. Природа явления такова: вода подается через топку в зону сгорания топлива.

Повысить КПД печи на дровах можно, изготовив приставку-топливник ракетного типа. Горение в такой топке происходит внизу, дрова установлены горизонтально и опускаются под своим весом в зону горения. Горение яркое, и возникает благодаря тяге. Пользователи таких топок заявляют о экономии дров и большом времени самостоятельного горения.

Предлагаем ознакомиться Домашние конфеты полезные

Разобрались, почему горят бани и как этого избежать

Желание многих людей — возможность иметь собственную баню. Но мало только заполучить приусадебный участок и деньги на ее постройку. Поскольку в бане обязательно есть печка или котел, то при их неправильной эксплуатации можно остаться и без ценного здания.

Читайте также:
Как приготовить «Донскую уху» на костре: классический рецепт

Совсем недавний случай произошел на территории Республиканского центра олимпийской подготовки конного спорта и коневодства в агрогородке Ратомка Минского района. Горело парильное помещение бани. Пострадавших нет, разве что испортилась отделка.

Но не всегда эти случаи заканчиваются хорошо. В июле прошлого года загорелась баня в деревне Гаище Воложинского района. Там спал 62-летний хозяин дома. С отравлением продуктами горения его доставили в местную больницу. А вот ущерб пожар нанес существенный — уничтожена кровля, повреждены стены. Да и площадь, на которой погулял огонь, немалая — 30 квадратных метров.

Аналогичное происшествие случилось в апреле и в Молодечненском районе.

Так почему же горят бани? Об этом мы спросили у официального представителя Минского областного управления по чрезвычайным ситуациям Анастасии ШВАЙБОВИЧ.

— Год от года количество возгораний остается примерно одинаковым. Если в 2019-м на территории пристоличного региона были отмечены 192 пожара в банях, то в прошлом году — 185. А за нынешний январь таких случаев произошло уже 19. Преобладающая причина пожаров в банях — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и теплогенерирующих агрегатов. Около трети возгораний возникают из-за неправильной их установки и монтажа.

Мест, откуда может начаться пожар в бане (если не считать занесенного источника огня), всего два — печь и дымоход.

— В погоне за красотой в качестве дымохода хозяева домов нередко используют сэндвич-трубы, — говорит Анастасия Швайбович. — Но в большинстве своем они изготавливаются из материалов ненадлежащего качества и неспособны соответствовать условиям пожарной безопасности. Иногда с такой сэндвич-трубой могут соприкасаться деревянные конструкции самого жилого дома. Конечно, классическая кирпичная укладка не такая красивая. Но сейчас существует большое количество огнестойких материалов, которые могут использоваться для строительства дымоотводных каналов. Не стесняйтесь спрашивать соответствующие документы, подтверждающие это, у продавцов. Правильно оборудованный дымоход должен быть только вертикальный, без каких-либо уступов или изгибов, где может в большом количестве откладываться сажа. Однако следить за его состоянием, не допускать забивания каналов нужно постоянно.

А вот с печью все гораздо проще. Если она составлена правильно, то правила ее эксплуатации аналогичны тем, что и в доме.

— То есть следить за тем, чтобы угли не выпали из топки на пол. И, естественно, не пережигать ее, что особенно актуально в холода, — советует Анастасия Швайбович. — Мы не раз сталкивались со случаями, когда дрова поджигались при помощи легковоспламеняющихся жидкостей. Пожары иногда возникают и из-за комбинации негативных факторов. Скажем, вблизи печки располагались горючие вещества и материалы. Хозяин прожигает печь с открытыми дверцами. А после оставляет ее без присмотра или поручает контроль детям.

В областном управлении по чрезвычайным ситуациям поделились весьма поучительной историей. В одной из деревень Логойского района хозяин дачи построил новую баню. Оборудована она была на лучшем уровне: кроме парилки и подсобных помещений была предусмотрена и комната отдыха. Трижды баню уже прожигали. Делали это для того, чтобы быстрее выветрился запах краски. И вот четвертый раз было решено: пора испытать новостройку, как говорят, на деле. Через пару часов протапливания со стороны бани донесся предательский запах гари. Литровый огнетушитель из автомобиля почти не помог — настолько крупным был пожар. Жена хозяина дачи тут же вызвала спасателей. Только благодаря им новая баня не стала полностью добычей огня. Но при этом ремонт ей понадобился.

Причиной того пожара стала как раз сэндвич-труба. К тому же к ней примыкали деревянные конструкции кровли. По словам хозяина бани, он сначала хотел купить только печь. Но продавец уговорил купить и вот такой дымоход, который чуть не погубил постройку. Да и стоил он хороших денег.

— В современной бане источником тепла является котел. Есть ли какие-то особые требования к нему?

— Необходимо, чтобы он был только заводского происхождения. Монтаж и эксплуатация — только в соответствии с документацией, которая идет вместе с ним. Как правило, она соответствует правилам пожарной безопасности, — замечает Анастасия Швайбович. — Непосредственно во время эксплуатации котла нужно следить за тем, чтобы все системы контроля были исправны.

Почему горят бани?

Нередко причиной возгорания бань являются проблемы со старой электропроводкой

Если ввести в строку поиска слова «баня» или «сауна», моментально высветится великое множество новостей примерно такого содержания: «В Саратове горела баня», «Горит сауна в Воронеже» и так далее.

Читайте также:
PeakBoil: разжечь огонь в походе больше не проблема

Ежедневно службы новостей публикуют фоторепортажи, на которых отсняты жуткие кадры, и особенно количество таких несчастных случаев возрастает в летний период. Так почему же горят бани? Что становится причиной того, что ежедневно по всей России воспламеняются парные? Как предотвратить возгорание? На эти и многие другие вопросы мы дадим ответы в данном журналистском расследовании.

Бани горели и 200 лет тому назад

Одним из самых любимых мест отдыха для россиян по-прежнему остается русская банька, частенько выходные и праздники у наших соотечественников ассоциируются с походом в теплую парную. Однако не всегда это веселое и полезное для здоровья времяпровождение заканчивается хорошо. Безжалостная статистика гласит, что летом количество вызовов пожарных возрастает с геометрической прогрессией, и причина тому – частые возгорания бань.

Как свидетельствуют исторические факты, бани горели и несколько сотен лет тому назад. Но тогда, кроме воды и земли, не было каких-либо радикальных средств для тушения «банных пожаров». У простых людей постройки были крыты соломой, которая возгоралась от мельчайшей искры. Дома с деревянными крышами могли себе позволить только зажиточные крестьяне. Однако и в старину при строительстве бани соблюдались маломальские методы предосторожности. Так, например, чтобы не загорелась крыша, трубу выносили на конек.

Каковы основные причины возгорания бани сегодня?

Даже если деревянные брусья, из которых сколочена банька, предварительно смазывают специальной жидкостью для предотвращения возгорания, а крышу делают металлической или же из любого другого трудновоспламеняемого материала, – увы, даже такие меры предосторожности не спасают нас от печальных новостей о пожарах.

Среди распространенных причин воспламенения бань считаются: плохая электропроводка, засоренный дымоход, близость дерева к печи, открытая топка и отделка бани фольгой.

Согласно статистике, в России в основном пожарные выезжают бороться с огнем в частных домах, и бани горят чаще, чем сараи, летние кухни и ветхие постройки.

Нередко причиной возгорания бань являются проблемы с электропроводкой. К примеру, когда пожарные прибывают на место тушения очага возгорания, печь – почти холодная, но огонь пылает все ярче и ярче. Электропроводка может быть устаревшей, изоляция проводов повреждена, в результате чего и случаются пожары.

Еще одна веская причина возгорания бани – перекаливание печи в процессе ее топки. Кроме всего прочего предпосылкой для возгорания может послужить отступление от правил при монтаже и установке печи.

Среди других распространенных причин воспламенения бань считаются следующие моменты: засоренный дымоход в парной, непосредственное расположение печи или же дымоходной трубы у деревянных построек, перегрев незащищенных конструкций из легковоспламеняющихся материалов, оставленная без присмотра открытая топка.

Причиной возгорания бани может послужить и неграмотная отделка парной. Так, к примеру, многие для утепления используют отражающую тепло фольгу. В итоге на обшивочную доску (вагонку) оказывается двойное неблагоприятное воздействие – жара от печи и света, который отражается от фольги. В результате появляются мелкие трещины, которые и провоцируют быстрое воспламенение. Именно поэтому фольгу не стоит использовать для отделки парной, в особенности для герметизации крыши.

Для избежания возгорания основу для парной лучше делать из огнеупорных материалов, а именно кирпича и бетона

Каковы потери?

Как правило, при возгорании бани строение уничтожается полностью. В отдельных «эпизодах» перегорают только потолочные покрытия, обугливаются стены.

На сегодняшний день многие наши соотечественники страхуют бани от возгорания – и это, конечно, правильно, поскольку даже грамотно построенная баня не защищена от воспламенения.

Как избежать возгорания бани?

Во избежание неприятных ситуаций, когда горят бани, уже на стадии формирования фундамента необходимо соблюдать основные правила. Основу для парной лучше всего делать из огнеупорных материалов, а именно кирпича и бетона. Материалы для отделки и декора парной также необходимо выбирать со знанием дела. Существуют также специальные нормы относительно монтажа печей бытового назначения – их также нужно придерживаться.

Одним словом, проектирование парной и ее возведение должны осуществляться с учетом соблюдения основных пожарных и санитарных норм, в результате чего баня прослужит не один год.

В ДЧС объяснили, почему горят бани и как с этим бороться

Сводки о пожарах свидетельствуют, что люди с поражающей беспечностью теряют не только нажитое годами имущество: гаражи, машины, дачи, дома и бани, но и собственные жизни. За 2016 год произошло свыше 250 пожаров, в которых 2 человека погибли и 25 получили травмы различной степени тяжести, ущерб составил 2 000 000 тенге.

Фото: Нурлан Тастанбеков / ibirzha.kz

За 3 месяца 2017 года на территории города зарегистрировано уже 70 пожаров. Причинами как минимум трети всех пожаров стали печи и электропроводка.

Довольно частое явление — пожары в банях.

Так, 4 января горела сауна на территории банного комплекса, площадь пожара составила 160 кв.м;

7 января во дворе частного дома горела баня (пл. 35 кв.м);

14 января на территории частного дома – потолочное перекрытие и кровля бани (пл. 60 кв.м);

22 января в сауне – обшивка в парилке;

3 февраля во дворе частного дома горела баня (пл. 18 кв.м).

Можно привести еще не один пример, и это только с начала года.

Какая основная причина возгорания бань?

Конечно, дымоход. Особенно в местах между перекрытием и крышей. Очень часто он бывает неправильно смонтирован.

Другая ситуация. В бане есть дымоход и он исправно работает, отводя газы от простейшей кирпичной (вроде бы банной) печи. Разогреть парилку и дать достаточное количество пара эта печь была не в состоянии, и ее заменили на металлическую, но не посмотрели, что на чердаке кирпичную дымовую трубу продолжает асбестоцементная. Дальше можно не объяснять – взрыв трубы и пожар.

Второй после дымохода причиной возгорания в банях является электрическая проводка. Она может быть устаревшей, изоляция проводов повреждена, в результате чего и случаются пожары.

Может ли высокая температура в парилке стать причиной пожара?

Конечно. И происходят такие случаи гораздо чаще, чем мы думаем. Многие любители сауны прогревают свои парилки вплоть до 1430-1400°С, соответственно, у потолка она может достигать 1500-1800°С. При такой температуре со временем в дереве на потолке происходят пиролизные процессы, которые ведут к его самовозгоранию. Существует даже термин «взрыв сауны», так как вся деревянная облицовка вспыхивает мгновенно.

Среди других распространенных причин воспламенения бань считаются следующие моменты: засоренный дымоход в парной, непосредственное расположение печи или же дымоходной трубы у сгораемых конструкций, перегрев незащищенных конструкций из легковоспламеняющихся материалов, оставленная без присмотра открытая топка.

Ну и, конечно же, одной из распространенных причин является элементарная неосторожность, к примеру, непотушенный окурок. Бывают случаи, когда пожар начинается после розжига печи бензином. Недопустимо топить печь в бане каменным углем: из-за этого нередко сгорают даже чугунные колосники и днище топливника, а горение продолжается на полу парилки. Иногда печи просто взрываются. Это происходит в результате попытки растопить застывший в теплообменнике лед протопкой печи. Но это очень опасно – дверки печи вылетают как снаряды, двери парилки или комнаты отдыха срываются с петель, а горящие дрова разбрасываются по всей бане. Так что не забывайте зимой сливать воду из теплообменника и подводящих труб. А если забыли, включайте калорифер и терпеливо ждите, пока лед не растает.

Уважаемые граждане!

Необходимо постоянно следить за исправностью печи и дымохода. Очищать от сажи, заделывать трещины глиняно-песочным раствором, белить дымовую трубу на чердаке и выше кровли. Во время топки нельзя оставлять печь без наблюдения, так как возможно выпадение горящих углей. Перед топочным отверстием должен быть прибит предтопочный металлический лист размером не менее 50х70 см.

Сейчас в банях используются все достижения современной жизни: освещение, обогреватели, вентиляторы, кондиционеры и т.п. Следите за состоянием электропроводки, розеток и выключателей.

Требования к баням, саунам по пожарной безопасности и методы защиты от пожара

Высокие требования пожарной безопасности к саунам и баням обусловлены факторами:

    небезопасный температурный режим;

строение из дерева или обшитое им, смолистые элементы;

не все элементы соприкасаются с водой;

  • наличие электропроводки.
  • Примеры причин пожара:

      нарушение правил обращения с оборудованием;

    не выключенная электропечь;

  • недостаточная защита между дровяной печью и стенами, дымоходом и перекрытиями / кровлей.
  • Особенности возгораний в бане:

      выделяется пиролизный газ;

    образуется смесь для самовозгорания;

  • эффект всасывания воздуха со взрывом пламени.
  • Противопожарные нормы при строительстве бани

    Пожарные нормы берут из разделов ГОСТов, сопоставляя с классификацией саун/бань по огнеопасности. Применяют:

    общие нормы:

      СНиП 21-01-97 он же СП 112.13330.2011 – классы ПБ;
  • ФЗ 123 – технический регламент, пределы огнестойкости, классы ПБ;
  • проекты, планирование, размещение:
    • СП 11.106-97, 4.13130 , 60.13330 (СНиП 41-01-2003);
  • Правила устройства электроустановок;
  • «Методические рекомендации по проектированию бань …».
  • Баня: класс функциональной пожарной опасности

    Согласно нормам ПБ и п. 5.21 СНиП 21.01.97 баням, саунам, оздоровительным заведениям, спортивно-тренировочным учреждениям без трибун, бытовым объектам присвоен класс Ф3.6.

    ПБ отдельно стоящей бани

    Степень огнестойкости здания сауны:

      огнестойкость – не ниже III;

  • на 20 мест и меньше – IV – V.
  • Требования пожарной безопасности к параметрам помещения:

      парилка:

        объем – от 8 м³, но не больше 24 м³;
  • в высоту – не меньше 1,9 м;
  • промежуток под дверью – от 30 мм;

  • соблюдение расположения по отношению к соседним постройкам, от забора до бани.
  • ПБ сауны внутри дома

    Безопасность по размещению встроенных саун:

      в объектах I – III степеней классов С0 и С1 выделяется:

        огнеупорными преградами I типа с границей стойкости REI-45;

    перекрывающими элементами III типа, REI-45;

  • в постройках IV степени, С0 – С3 – указанными конструкциями REI 60;
  • обособленный выход для эвакуации, не совмещенный с иными проходами;

  • мест в парилке сауны – до 10 чел.
  • По нормам пожарной безопасности запрещены встроенные сухие бани (сауны) в:

      подвалах (цокольных этажах);

    смежно (над и под) к объектам, где пребывает больше 100 чел. или к жилым комнатам соседних квартир;

    в спальных корпусах;

  • под трибунами.
  • Ограничения не касаются введенных в эксплуатацию заведений до принятия указанных изменений, а также обходит запреты инфракрасная сауна.

    Расстояние от дома до бани по пожарной безопасности

    Противопожарные правила по размещению:

      расстояние между домом и баней на одном участке:

        кирпичная сауна с негорючей крышей – 8 м от такого же здания, если вторая постройка с горючей крышей – 10 м;

    если крыша у кирпичной бани пожароопасная – 10 м;

  • оба здания из дерева – 10 м, если больше 1 этажа –15 м;
  • до соседнего дома на другом участке от забора (отступ до границы, но общее расстояние как указано выше):

      без канализации – 3 м;
  • с дренажом, сливом – 1 м;
  • расстояние от бани до бани соседнего участка. Нормы отдаленности – 10 – 15 м (деревянные) и 6 м (кирпичные) – из табл. 11 ФЗ 123 устаревшие, поэтому применяют правила предыдущих пунктов.
  • Противопожарные материалы

    Рамки огнестойкости материалов сауны:

      степень – I – III;

    пожарная опасность несущих элементов – С0 и С1;

  • предел огнестойкости материалов EI-45, EI-60.
  • Способы и материалы пожаробезопасности саун, как правило, конструктивные:

      перегородки – I, перекрытия – III типа огнестойкости. Допускается применение п/п пластмасс стеклоблоков;

    огнезадерживающие клапаны в вентиляции;

    огнеупорные утеплители для всех нагревающихся элементов, дымохода: базальтовая, минеральная вата;

    отступка, пожарный разрыв – расстояние между приборами и стенами;

    разделки – заполненные/выполненные (кирпичом, вермикулитом и пр.) отступки;

  • облицовка.
  • Защищать деревянные конструкции бань можно пропитками, но исключительно специальными (не токсичными) и предназначенными для объектов данного типа, желательно антисептическими (против гниения), 1 группы ОЭ. Рекомендована технология глубокой обработки.

    Применять составы надо только в определенных местах, так как ОС минимизируют запах натурального дерева, а также для элементов, не соприкасающихся с телом человека (не в парилке, около печей, отдаленные места).

    Требования к электрооборудованию

    В парных распространено применение электропечей. В помещениях есть также проводка к осветительным приборам. Требования:

    надежность электроснабжения:

      2 категория – от 100 мест;
  • 3 категория – до 100 мест;
  • кабельные вводы из асбестоцементных труб от 100 мм с уклоном от постройки;

    все кабели термостойкие;

    выключатели в мокрых помещениях не допускаются;

    провода для максимальной температуры в помещении;

    не размещают вводно-распределительные узлы, выключатели под парными, купально-плавательными помещениями, иными мокрыми местами;

    светильники в мокрых и влажных условиях защищаются термостойким стеклом, сеточкой;

    внутренняя проводка:

      алюминиевая;

    в парных – медная с нагревостойкой изоляцией;

    открытая, беструбная (крепится скобами к поверхности) с обмоткой асбестовым шнуром;

  • защитное зануление.
  • Как обезопасить баню от возгорания от печки

    Варианты нагрева для саун:

      кирпичная или металлическая печь на дровах;

  • электропечи (электрокаменки).
  • В чем опасность печей:

      вывалка горящих частичек;

    выброс из топливника и корпуса, особенно при аварийных повреждениях (прогораниях корпуса / трещинах кладки):

      искр;
  • пламени;
  • трудно обнаружимые трещины;

  • нагрев корпусом печи окружающих элементов (пол, потолок, стены).
  • Чем обложить / обшить печь

    Меры пожарной безопасности для отопительного оборудования усиленные:

      экраны для банных печей (кожухи):

        кирпич, металл;

    волнистые кровельные материалы;

  • штукатурка 25 мм по железной сетке рабице или по асбесту толщиной от 8 – 10 мм;
  • футеровка (облицовка) требуется при обогреве металлической печкой:

      пол перед дверцей покрывают стальным листом от 50х70 см. Длинной линией вдоль печки. Вокруг – стальной лист по асбестокартону на 150 мм больше габаритов корпуса;

    подиум и фартук: кирпичный, бетонный, керамический (плитка), асбест и железо;

    для стен: огнезащитные плиты, минеральные утеплители с металлической основой или кирпичом;

  • негорючий пол – выше от основного;
  • противопожарные расстояния от печи (отступка):

      до горючих полов без защиты – от 210 мм (воздух или кирпич), при наличии защиты – от 100 мм;

    до стен – не меньше 200 мм;

  • от потолка не меньше 1200 мм, обязательно с огнеупорным листом;
  • ограждения:

      под потолком щит (5 см от поверхности);

    футляры (металлические чехлы) против вываливания топлива, искр, пламени;

  • разделки для кирпичных дымоходов – от 500 мм.
  • Температура для печек по НПБ (можно соблюсти только при наличии экранирования):

  • снизу +50°C.
  • Нормы не всегда одинаковые, поэтому также руководствуются:

  • рекомендованными материалами.
  • Как обезопасить трубу дымохода

      ограждения:

        экранирование стен (металлический лист), одной сэндвич-трубы недостаточно;

    проходной короб с засыпкой;

  • межэтажные разделки обязательные;
  • кирпичную трубу обмазывают глиной, белят для визуального обнаружения трещин, копоти;

    минимум 380 мм до сгораемых конструкций (стропил, обрешетки крыши);

    разделка дымохода:

      межэтажная вертикальная обязательная: высота от 70 см, толщина от 12 см, для температур от 100°C – 25 см;
  • желательная горизонтальная (кладка из кирпича) для чердака;
  • теплоизоляция по всей длине;

    нельзя подключать 2 печки одновременно к одной дымоходной трубе;

  • регулярная чистка, осмотр.
  • риск прогорания, трещин;

    нагрев окружающих элементов;

  • накопление сажи: слой в 2 – 3 мм пожароопасен.
  • Требования ПБ к установке электропечей

    Нормы, как обезопасить баню от возгорания при применении электрокаменки:

      мощность точно под параметры сауны, но до 15 кВт;

    самовыключение после 8 ч. работы;

    узел управления в сухом месте перед парилкой;

    все кабели в противопожарной изоляции;

    проводка к шкафу управления:

      медная;
  • в трубах из стали в бетонной подготовке полов;
  • сетка выравнивания потенциала;

    расстояние до стен – до 20 см, под потолком над прибором – теплоизоляционный щит с расстоянием до обшивки не меньше 5 см.

  • в автоматическом режиме температура в парилке до +110°C, автоотключение при +130°С.
  • Средства пожаротушения в сауне и бане

    Для частных парных нет требований по сигнализациям, установкам тушения. Но, если это общественное, коммерческое здание, то защитить баню от пожара надо обязательно системами тушения, извещения.

    Какой огнетушитель лучше

    Особенности по огнетушителям:

      ОУ – эффективные, но есть риск отравления углекислотой (требуют спецзащиты), не смачивают, возможны холодные ожоги;

    ОВ, ОВП – быстро заканчиваются, со слабой струей;

    ОП – универсальные, создают негорючий слой из порошка;

  • ОВЭ – эффективные, безвредные.

  • Для бань рекомендован воздушно-эмульсионные огнетушители, желательно от 8 л, и порошковые особенно для объектов с электрокаменкой, поскольку тушащее вещество не проводит электричество.

    Системы пожаротушения

    Парилки в общественных и коммерческих заведениях обязательно оснащаются автоматическими дренчерными системами пожаротушения:

    источник – внутренний водопровод;

    автоматический и ручной пуск одновременно;

  • пульт, вентиль в отдельном помещении поблизости или перед входом.
  • Иногда ставят спринклеры, но со срабатыванием от +125°C, и в этом есть логика, поскольку уменьшается потребность в открывании дверей, приводящему к взрыву пламени. Пенные и водные установки (дренчеры, спринклеры, ТРВ) – стандарт для саун.

    Нужна ли в бане пожарная сигнализация

    Инструкция о мерах безопасности не содержит требований к наличию пожарной сигнализации в частных банях, но оборудование обязательное для общественных и коммерческих заведений.

    По НПБ 110-03 сауна – здание общественного, бытового назначения и должна оснащаться автоматическими сигнализациями, кроме мокрых помещений (парилки, душевые, мойки).

    Датчики, извещатели

    В раздевалках, предбанниках, вспомогательных частях (не мокрых) обязательно ставят тепловые пожарные извещатели, обнаружители дыма. В мокрых помещениях (парилки) датчики ставят реже или не применяют, но они и не запрещены. Есть специальные устройства для бань, например, ИП 105-1 G «Сауна-150» со срабатыванием при +110°С.

    Страхование бани от пожара

    Страховой полис для бани не только возможен, но и желателен – он может возместить убытки в случае пожара. Но строение при этом должно иметь акт о пожарозащите от ГПС.

    Иногда даже при наличии надежных мер пожарной безопасности постройку не удается потушить. Это способны сделать только пожарные расчеты, но к их приезду часто строение критически повреждено огнем.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: