Камин в древности, средневековье, новое время и России

Камин в древности, средневековье, новое время и России

Войти

Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal

  • Recent Entries
  • Archive
  • Friends
  • Profile
  • Memories

История камина

С тех пор, как человек научился добывать огонь, представить без него людское существование уже невозможно. Он кормил, согревал, оберегал от диких животных и злых духов. Вокруг него кипела жизнь и зарождалась человеческая цивилизация.
Первый очаг располагался в центре жилища человека. Дым выходил наружу через отверстия в крыше. Топка располагалась на земле и обрамлялась камнями. Над ней подвешивался котелок или устанавливался вертел. Отсутствие специальной вытяжки для удаления газообразных продуктов сгорания представляло угрозу не только для здоровья людей, но и для жилища по причине легкости его возгорания.
Только с возникновением городов над очагом стали сооружать огнестойкие трубы, не позволяющие воспламеняться деревянным конструкциям зданий. В каменных домах появилась возможность располагать огонь в любой части помещения, а сам дымоход прокладывать в стене.

Камин в том виде, в котором представляем его мы, зародился в Древнем Риме. Сам термин “камин” происходит от латинского caminus – открытый очаг.
Первые камины появились в римско-античный период. В Древнем Риме камин представлял собой самостоятельную конструкцию с балками, поддерживающими трубу, но не связанными со стенами дома. Для обогрева нескольких помещений одновременно в Древнем Риме были разработаны отопительные каналы, которые находились под окнами и подавали в дома горячий воздух. Такие системы применялись в банях (термах) и на виллах.

Намного позднее камин переместился к одной из стен, и лишь следующим шагом в его развитии стало слияние топки и дымохода со стеной.

Несмотря на скромность облицовки, камин в те времена играл сакральную роль, и роль хранительницы очага была необычайно важна и значима. Разрушение врагом места для огня в доме было равносильно осквернению святыни.

Средневековье

В Средневековье камины становятся более декоративными, в феодальных замках для них создаются целые помещения — каминные залы, наиболее любимые хозяевами и их гостями. Именно здесь хранятся военные и охотничьи доспехи, оружие, гобелены, стяги и другие средневековые знаки важности.

В Средние века камины отличались большими размерами, так что рыцари-паломники могли целиком изжарить в них быка. Они были сложены из грубого булыжника, но архитектура их год от года совершенствовалась. Камины строятся чаще около стены, а вернее в самой стене. Каминная топка могла достигать размера комнаты высотой в полтора человеческих роста.

Однако в большинстве средневековых домов камины были скромнее по размерам. Их обычно встраивали в стену, а дымовая труба опускалась над очагом шатровым навесом, который опирался на консоли или резные столбики. Навес по возможности украшали: штукатурили, белили, расписывали.

Эпоха Возрождения

В XV – XVI веках художники и архитекторы вновь обратились к идеалам античного искусства. В моду вошли статуи олимпийских богов, колонны, капители, пилястры (выступающие из стены полуколонны). Ими стали украшать как внутреннюю, так и внешнюю части здания. Разумеется, это коснулось и камина.

В эпоху Возрождения камин окончательно занял свое традиционное место у стены, и в большей степени менялся в художественно-оформительском плане. В первую очередь, это коснулось материалов, которые использовались при изготовлении и украшении камина. Вместо булыжника появились благородные гранит, мрамор, оникс и прочие виды природных камней, мозаика. Затем усложнилась форма и композиция порталов камина, появились те же элементы, что использовались в архитектуре самих зданий – колонны, пилястры, элементы античной мифологии. Без украшения не остается ни одна часть камина, даже вытяжная труба декорируется. С начала XV века в домах европейцев появились первые декоративные доски, которые использовались, как в качестве защитного элемента стен от чересчур сильного нагревания, так и в качестве украшения в задней части топки. Задняя стенка топки закрывается изразцовым чугунным листом, а верхняя и нижняя части оформляются карнизом и консолью соответственно.

На смену античности приходит барокко. Это уже XVII – XVIII века. Стиль барокко – воплощённая роскошь, парадность, страстность и пышность.

Вытяжные трубы, которые раньше нависали прямо над камином, отныне устанавливались перпендикулярно по отношению к каминным полкам. Кроме того, они украшались множеством разноцветных безделушек. Что касается низа и верха камина, то они оформлялись карнизом или цоколем, который во многом повторял пышное убранство всего остального интерьера.

В эту эпоху камины стали украшать флорентийской мозаикой, увеличились размеры их дымосборников, на порталах каминов появились резные украшения.

Сами декоративные орнаменты каминов впервые приобрели ассиметричные элементы, стали более подвижными, “текучими”. Чаще всего – это вьющиеся растения (виноградные лозы, листья аканта, ветки роз). В орнамент включаются изображения насекомых, птиц, животных, играющих детей. Заднюю стенку каминной топки закрывают чугунными панелями, украшенными рельефами с изображением библейских сюжетов или военных баталий. В качестве материалов часто использовался белый мрамор в сочетании с золочёной бронзой. На каминной полке помещались часы, вазы, зеркала и роскошные канделябры. Перед топкой камина нередко ставили шёлковый каминный экран в деревянной или позолоченной раме. Рисунок такого экрана просвечивался светом пламени и создавал дополнительный декоративный эффект. Кроме того, экран рассеивал жар огня.

Читайте также:
Виртуальная реальность помогает выбрать насосное оборудование

Новое время

Когда пышные формы начинают утомлять глаз, в Европу приходит классицизм. Он возвращает строгие пропорции и подчеркнутую монументальность форм античных времен, четкость линий, которую так любили древние греки. Чувство меры преобладает во всем. На каминах теперь изображаются военные эмблемы, древние орнаменты, но украшения носят лаконичный характер. Портал обрамляется колоннами и несущими скульптурами, на карнизе ставятся часы, статуэтки, вазы. Над камином помещаются зеркала, отражающие неброское богатство интерьеров.

В XIX веке для художественной отделки топки начинает применяться тогда же созданный огнеупорный кирпич. Колосниковая решетка для дров, находящаяся в топке, и решетчатый углесборник до сих пор побуждают кузнецов к разнообразным художественным импровизациям. Большим разнообразием конструкций и отделки отличаются щипцы для перевертывания горящих дров, специальная вилка для ворошения топлива, щетка на длинной ручке и совок для чистки топки, меха для раздувания огня.

В XVIII веке в обиход входят кочерга для разбивания горящего угля на мелкие кусочки, ведерки и ящики для угля, которые впоследствии заменяются резными деревянными ящиками и решетками для топлива. В XIX веке с целью защиты деревянного пола комнаты от попадания на него горящих углей начинают устанавливать каминные экраны или специальные сетки, через которые виден огонь.

Со временем камин всё более демократизировался, всё большее число людей могли его себе позволить. И простых европейцев (включая уже и русских) стали утомлять помпезные стили прошлого. Их идеалом стала простая тихая жизнь на лоне природы. Так появился стиль кантри или рустикальный. Кантри – это сельская пастораль, с её прекрасными пастушками, весёлыми мельниками и картинной беспечностью.

Эти направления стали отражением нового стиля в литературе XIX века – романтизма. Возвышенному описанию подлежит простая деревенская архитектура, плетёная мебель, домотканые пледы и т.д. Прекрасная старина и спокойная жизнь. Камины выкладываются из простого кирпича, дымоход маскируется фанерным кожухом. Яркими представителями стиля кантри стали голландские камины.

В конце XIX – начале ХХ вв. вместо дров стали топить углем, что не могло не сказаться на размере камина. Миниатюрные камины входят в эпоху модерна, синтезируя современные достижения и средневековые традиции. Широта воображения мастеров уже не ограничивается ничем. Например, визитной карточкой великого каталонца Антонио Гауди стало использование битой глянцевой керамики при оформлении фасадов каминов и спиралевидная форма труб.
Модерн, арт нуво, югендстиль, либерти – все эти названия характеризуют одно стилевое направление, возникшее в конце XIX – начале XX века, движение за обновление искусства. Этот свежий энергичный, продиктованный внутренний необходимостью стиль привлек к себе лучшие художественные силы эпохи. Теоретики модерна отстаивали концепцию, согласно которой архитектура здания, интерьер и вся обстановка помещений должны составлять единый, художественный ансамбль. Орнамент модерна выступает в органическом единении с формами.
Декор подчас заменяется цветом, камень соединяют с металлом. Пропорции каминов вытягиваются – появляется конструкция в виде пенала.

Новаторство во всем – девиз авангарда. В середине ХХ века повальное увлечение минимализмом и примитивизмом чуть приостановило триумфальное шествие каминов по интерьерам, но спустя несколько лет мода на камины отвоевала свои позиции, правда, в несколько новом качестве.

Архитекторы, постоянно экспериментируя, ищут все более новые формы, элементы отделки, материал, месторасположения и, пытаясь не переборщить в сочетаниях того и другого, создают порой настоящие шедевры, практически всегда перекликающиеся с многовековыми традициями.

Стиль хай – тек в архитектуре узнаётся, прежде всего, по обилию стекла (или его заменителей) в сочетании с металлом.


Строительство многоэтажных насквозь просвечиваемых атриумов с прозрачными лифтами, гигантских стеклянных отапливаемых мостов стало возможным исключительно благодаря развитию высоких технологий. Камины стиля хай – тек сверкают полированным металлом, имеют необычные формы, напоминающие скорее очертания космического корабля, чем домашней печи. При создании таких каминов широко применяются современные огнеупорные материалы (стекло, нержавеющая сталь, особый пластик, керамика). Порталы нередко отсутствуют совсем, а топки могут висеть над полом.

Такой камин Вы без труда сможете переставить в новое место, а в случае переезда – забрать с собой. Линии каминов хай – тек резкие, пересекающиеся под разными углами. Всё напоминает о цивилизации и научно-техническом прогрессе.

Современный камин может принадлежать к любому из перечисленных выше стилей или сочетать сразу несколько из них. Сейчас на рынке представлено огромное количество фирм -производителей каминов, среди которых даже самый требовательный заказчик сможет найти по душе, а если нет, то всегда можно сделать на заказ по индивидуальному проекту.
Независимо от того, как выглядит ваш камин, он остается местом притяжения в любом интерьере, потому как несет тепло, уют и комфорт в каждый дом.

​Печи раннего средневековья

Этот обзор посвящен конструкциям печей, распространенных в раннем средневековье на восточнославянских территориях. Как справедливо отметил П. А. Раппопорт: «Печь — один из наиболее стабильных элементов жилья. Если во время раскопок находили жилище, то почти всегда удавалось обнаружить и печь» (Раппопорт, 1975. С. 144). Иногда печи фиксируются даже в таких случаях, когда от жилища не осталось вообще никаких следов. Если в постройке не найдена печь — то вполне вероятно, что для отопления использовался открытый очаг. Если не найдены ни печь, ни очаг, то вполне вероятно, что постройка имела не жилое, а хозяйственное назначение.

Читайте также:
Камин в рустикальном стиле: все, что нужно знать

Печи (их форма, конструкция, расположение) всегда являлись прекрасными маркерами этнических процессов, инокультурных влияний, миграций племен и т. д. Тем удивительней, что печи, как археологический объект, до сих пор не стали еще предметом специального монографического исследования — специально печам посвящено всего несколько сводных статей; обычно печи описываются при общей публикации раскопок того или иного памятника.

Типы печей

На восточнославянских территориях в VIII — X вв. существовало 7 типов печей:

  1. Печи-каменки, сложенные насухо, иногда на земляном или глиняном растворе. Свод иногда возводился из глиняных вальков.
  2. Печи, сооруженные полностью из камня и глины.
  3. Печи, вырезанные в материковых останцах. Своды таких печей обычно лепились из глиняных вальков-конусов.
  4. Подбойные печи, устроенные в стенах жилищ.
  5. Глиняные печи, полностью слепленные из глины или вырезанные в искусственно сбитых глиняных массивах. Применялись глиняные вальки.
  6. Глиняные печи на деревянном каркасе.
  7. Глиняные печи на каменном основании (Смиленко, 1989. С. 106).

Каменки

Печи-каменки распространены в Северной Руси (Новгородско-Псковские земли), в Среднем и Правобережном Поднепровье (на землях летописных полян и древлян), южее — в Поднестровье (хорваты, тиверцы). Нет их на левобережье Днепра (северяне) и в Верхнем Поднепровье (кривичи — хотя именно этот регион в отношении печей — практически «слепое пятно»).

Раннеславянские печи-каменки начиная с VI — VII вв. складывались практически без связующего раствора; иногда только щели между камнями забивались глиной или битой керамикой (Раппопорт, 1975. С. 145).

Рис. 1. Печь-каменка VI — VII вв.

Печи-каменки IX — X вв. по форме близки к прямоугольнику со сторонами от 90 см до 1,7 м и высотой до 90 см. В нижней части стенки печи складывались из более крупных и уплощенных камней, выше — из более мелких. Каменки обычно складывались насухо, хотя в ряде случаев известна и подмазка глиной. Под каменки обычно располагался на уровне пола жилища, хотя известны случаи, когда он был немного углублен в пол, или наоборот приподнят на 10-15 см. На ранних этапах в VIII — IX вв. под почти всегда был земляным, изредка его подмазывали глиной, или выкладывали плоскими камнями (Раппопорт, 1975. С. 146). В Х в. поды каменок обычно глиняные.

В Старой Ладоге печи-каменки стоят обычно на опечках размером около 1,2×1,5 м, представлявших собой навалы камней в несколько слоев, ограниченные по периметру горизонтально положенными бревнами. Ладожские каменки также возводились из крупных и мелких булыжников насухо. В Новгороде известны печи (из камня и глины) на столбовых опечках площадью от 1×1,2 м до 2×2 м из трех или четырех столбов, которые на 20 — 40 см вкапывались в грунт и на 40 — 60 см поднимались над землей (Седов, 1986. С. 11).

Рис. 2. Печь-каменка X — XI вв. Крылос (Галич).

Каменно-глиняные печи

Такие печи в Х в. известны в Среднем Поднепровье, на Верхнем Дону и в Поочье (вятичи). Сооружались каменно-глиняные печи на массивной глиняной площадке-основании, на которую укладывались камни, скрепленные глиной. Приведем пример такой печи из слоев древнерусского Серенска (рис. 3). На дубовом дощатом настиле (площадью 1×0,6 м) установлена каменная вымостка, на которую сверху налеплен глиняный под толщиной до 4 см. Далее это основание печи было окаймлено по краям высокими крупными камнями (до 45 см в поперечнике) — в результате общая площадь печи составила 1,7×2,2 м. Далее сверху был возведен каменно-глиняный купол. В процессе эксплуатации под печи неоднократно подмазывался еще 4 раза (толщина каждой подмазки — 3-4 см), в результате чего мощность пода составила 15 — 20 см. (Никольская, 1981. С. 204 — 205).

Рис. 3. Развал каменно-глиняной печи из древнерусского Серенска.

Глиняные печи (останцовые и цельноглиняные)

Глиняные печи в углубленных жилищах VIII — IX вв. часто вырезались в материковом останце (нижняя часть), купол (верхняя часть) лепился из глиняных вальков. Останцовые печи в плане прямоугольные. Естественно, возможны они только в тех регионах, где есть глинистый грунт и только в составе углубленных в материк жилищ. Они широко распространены на Левобережье Днепра (северяне) и в Припятском Полесье (волыняне). Севернее этих регионов останцовых печей нет.

В Х в. печи этого типа чаще целиком сооружались из глины. Глиняные печи известны достаточно широко в Среднем Поднепровье, на Правобережье (волыняне) и Левобережье (северяне, радимичи) Днепра, в Поочье (вятичи), в Верхнем Поднепровье (кривичи) (Смиленко, 1989. С. 107). Такие округлые в плане печи могли сооружаться на деревянном каркасе. Диаметр круглых глиняных печей — около 1 — 1,5 м. Часто такие печи стоят на материковых площадках высотой до 0,5 м. Конструкция купола может быть как «глухой» (дым выходит через топку), так и с отверстием диаметром до 20 см. Высота устья печей с отверстием в куполе — около 20-30 см, в само отверстие должен был вставляться горшок для приготовления пищи (рис. 4, 5) (Раппопорт, 1975. С. 147 — 148).

Рис. 4. Схематический разрез глиняной печи с отверстием в куполе.

Рис. 5. Глиняная печь с отверстием в куполе в котловане жилища (Монастырище, близь Ромен).

Очень часто в развалах глиняных печей в сводах и стенках фиксируется следы каркаса из кольев и прутьев. Иногда верх купола глиняных печей мог быть выполнен плоским, с бортиками по краям — своего рода «встроенная жаровня» (рис. 6). Поды глиняных печей часто вымощены битой керамикой и промазаны глиной.

Читайте также:
Веник из крапивы: как правильно и быстро приготовить?

Рис. 6. Реконструкция глиняной печи с бортами по краям купола.

Ниже приведены фотографии развалов нескольких глиняных печей Среднего Поднепровья.

Рис. 7. Развал глиняной печи в котловане жилища. Шестовица, Х в.

Рис. 8. Основание глиняной печи в наземном срубном жилище. Киев, перв. пол. XI в.

Рис. 9. Развал глиняной печи. Среднее Поднепровье.

Рис. 10. Развал глиняной печи. Среднее Поднепровье.

Рис. 11. Развал глиняной печи. Среднее Поднепровье.

Глиняные печи на деревянном каркасе или каменном основании

Такие печи в VIII — X вв. известны в Среднем Поднепровье, в Среднем Подесенье и на Севере Руси (псковские кривичи). В Изборске к этому периоду относится более 150 глиняных печей каркасных и на каменном основании (Седов, 1986. С. 11). Подобные сооружения исследованы и в Пскове. На городище Камно магнитной съемкой зафиксировано до 120 жилых построек с глиняными печами на каменном основании (Смиленко, 1989. С. 111).

Из конкретных примеров приведем одну из печей на каменном основании из Изборска. Она имела округлое основание диаметром 1,2 м, выложенное в два яруса из плитнякового камня (рис. 12). Поверхность основания промазана глиной. По периметру печь окружена поставленными вертикально плитняковыми камнями. Сверху сооружался глиняный купол. Большинство печей Изборска на каменном основании имели в поперечнике такие же размеры (около 1 м) (рис. 13, 14).

Рис. 12. Каменное основание глиняной печи. Изборск.

Рис. 13. Каменное основание и под глиняной печи. Изборск.

Рис. 14. Каменное основание и под глиняной печи. Изборск.

Деревянные каркасы печей сохраняются достаточно плохо, и иногда по следам дерева можно сказать только, что была какая-то каркасная конструкция, но не более. Позднее, в XI — XIII вв. печи на бревенчатых опечках распространяются достаточно широко. В качестве примера (рис. 15) — реконструкция печи с городища Слободка (Орловская обл., XII — XIII вв.; Никольская, 1987. С. 56) на столбовом опечке. Весь опечек обмазывался глиной (на рисунке это не отображено, чтобы можно было видеть конструкцию опечка).

Рис. 15. Реконструкция опечка печи из Слободки.

Другие

Известны печи из необычных материалов. Так, на радимических поселениях Полужье и Выгоничи в Верхнем Подесенье в двух постройках были исследованы печи, сложенные из кусков болотной руды, которой чрезвычайно много в том районе. Что примечательно, при площади жилища около 20 кв. м. в Выгоничах и около 15 кв. м. в Полужье, размеры печей составляли около 1×1 м в обоих случаях, то есть относительная площадь печей к отапливаемому помещению составляла примерно 1/15 — 1/20. (рис. 16, 17) (Ляпушкин И. И. 1959. С. 82 — 85).

Рис. 16. План жилища с печью. Выгоничи.

Рис. 17. План жилища с печью. Полужье.

Одна печь хорошо, а две — лучше

Возвращаясь к вопросу о возможности перекладки печи на Сапоговском хуторе в зимнее время и проблеме отопления на время перекладки. В славянском мире известны попытки «экспериментов» по дополнительному отоплению домов. На Новотроицком городище (Левобережье Днепра, VIII–IX в.) в некоторых жилищах вместе с печами выявлены одновременные печам открытые каменные очаги (Ляпушкин, 1958). В начале IX в. в редких случаях на памятниках Среднего Поднепровья известны по две печи в одном жилище; позднее, в Х в., такие ситуации там не встречаются. На поселениях уличей и тиверцев VIII — X вв. отмечены сочетания печей-каменок с другими отопительными устройствами в пределах одного жилища. В Рашкове в трех жилищах каменки сочетались с подбойными печами; в Одаи в одном жилище — с каменным очагом, в другом с очажной ямой; в Ханска — с глиняным очагом (Смиленко, 1989. С. 110).

В том регионе, где расположен сейчас Сапоговский хутор, основными типами отопительных устройств были каменно-глиняные печи и каменные очаги, а также печи, слепленные только из глины (Никольская, 1981. С. 185).

Поиск ответа

Всего найдено: 14

Вопрос № 306922

Подскажите, пожалуйста, нужна ли здесь запятая в скобках: Но откуда искусственные бриллианты в Средневековье ? Здесь одно из двух: либо я ошибаюсь(,) и камень натуральный, либо автор книги лжет.

Ответ справочной службы русского языка

Вопрос № 302491

По поводу написания с большой буквы названия эпохи “Средние века”. Вы в ответах ссылаетесь на Орфографический словарь – Средние века (ист. эпоха). А вот исследователь языка Древней Руси И. С. Улуханов, автор монографии “О языке Древней Руси”, которая размещена у вас на портале, пишет “средние века” с маленькой: http://gramota.ru/biblio/research/o_yazyke0/o_yazyke1/ От просто ошибается? Нет других объяснений? К слову, ” средневековье ” в значении чего-то устаревшего пишется с маленькой буквы. У словосочетания “средние века” нет аналогичного значения? Спасибо.

Ответ справочной службы русского языка

Как название исторической эпохи верно: Средние века. При употреблении в переносном значении (о чем-либо устаревшем) возможно написание со строчной.

Вопрос № 293026

Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, в сочетании: специалист по истории античности, средневековья и нового времени – будут где-то прописные буквы? Спасибо.

Ответ справочной службы русского языка

Названия исторических эпох пишутся с большой буквы: Античность, Средневековье , Новое время.

Вопрос № 288883

Добрый день! Очень прошу ответить: как в данных предложениях и словосочетаниях пишутся слова – “В музее наиболее полно представлена история грязелечения от А(а)нтичности, С(с)редневековья и до наших дней”; “археологическая коллекция от палеолита до С(с)редневековья”. Вроде бы с прописной надо, но не уверена. Спасибо!

Ответ справочной службы русского языка

В данных предложениях с прописной буквы пишутся слова Античность и Средневековье .

Вопрос № 284564

Подскажите, пожалуйста, как пишется П(п)оздняя Античность? Спасибо

Ответ справочной службы русского языка

Корректно по отношению к исторической эпохе: поздняя Античность.

Слово Античность как название исторической эпохи следует писать с прописной буквы (см. словарную фиксацию). Прилагательное поздний в сочетании поздняя Античность пишется со строчной буквы по аналогии с сочетанием раннее Средневековье (см.: Лопатин В. В., Нечаева И. В., Чельцова Л. К. Прописная или строчная? Орфографический словарь. М., 2011).

Читайте также:
Традиции Востока: как посещать хамам по всем правилам?
Вопрос № 277811

Здравствуйте.
В Средневековье была распространена болезнь эрготизм, которая имела также народное название. Это название пишут по-разному: «Антониев огонь», Антониев огонь и антониев огонь. Кавычить-то точно не стоит, но как быть с прописной/строчной?

Ответ справочной службы русского языка

Словарная фиксация: антонов огонь.

Вопрос № 277256

С какой буквы (строчной или прописной) правильно писать слово Средневековье ?

Ответ справочной службы русского языка

Правильно: Средневековье (название исторической эпохи) и средневековье (в значении ‘устарелые обычаи, отсталый уровень’).

Вопрос № 277025

Здравствуйте! Уважаемая Грамота, как правильно: П(п)озднее/Р(р)аннее Средневековье .

Ответ справочной службы русского языка

В орфографическом словаре В. В. Лопатина, И. В. Нечаевой, Л. К. Чельцовой «Прописная или строчная?» (М., 2011) зафиксировано: раннее Средневековье . По аналогии: позднее Средневековье .

Вопрос № 270427

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, нужно ли тире после слова «это» в предложении «Хоть мне и наплевать на геев, это — отдает средневековье м»?

Ответ справочной службы русского языка

По основному правилу тире не нужно. Возможна только постановка авторского, интонационного тире.

Вопрос № 243434

Здравствуйте, я бы хотела узнать, почему ” Средневековье ” пишется с большой буквы? Ведь, например, “древность” пишется с маленькой.
Заранее спасибо.
Юлия

Ответ справочной службы русского языка

В значении ‘историческая эпоха’ Средневек о вье пишется с прописной (большой) буквы, в значении ‘устарелые обычаи, отсталый уровень’ корректно написание со строчной (маленькой) буквы. Ср.: Древний мир (как эпоха) пишется с прописной буквы.

Вопрос № 242912

В середине предложения ” Средневековье ” пишется с большой или маленькой буквы?
Как пишется папа Римский?

Ответ справочной службы русского языка

Согласно словарям: Средневек о вье , -я ( ист. эпоха ) и средневек о вье, -я ( устарелые обычаи, отсталый уровень ); П а па Р и мский ( при офиц. титуловании ).

Вопрос № 228409

Как пишутся Средневековье , Древний мир или средневековье ,древний мир?

Ответ справочной службы русского языка

Если имеются в виду исторические эпохи, то верно: _ Средневековье , Древний мир_. В других значениях верно написание с маленькой буквы.

Вопрос № 209888

высокое Средневековье или Высокое Средневековье ?

Ответ справочной службы русского языка

Правильно с прописной: _Высокое Средневековье _.

Вопрос № 203114

Это картины мастеров средневековья, Возрождения, барокко, классицизма. Правильно ли применены большие и маленькие буквы в названиях эпох?

Ответ справочной службы русского языка

Правильно: _ Средневековье , Возрождение (эпохи); барокко, классицизм (стили)_.

Из-за чего и почему не греют радиаторы отопления и как это исправить

Дополнительные причины

Случаи, когда в квартире низкая температура, являются не такими уж редкими. Теплоноситель может попросту не доходить до последнего радиатора по пути следования. Это может быть актуально в том случае, когда неправильно рассчитана система, или диаметр труб не соответствует расчетному. Достаточно часто неверно подбирается соотношение объема воды к интенсивности и циркуляции.

Если вы все еще не знаете, что делать, если батареи плохо греют, то важно обратить внимание еще и на то, справляется ли насос со своей задачей. Изменение температурного режима работы отопления может быть вызвано рядом внутренних причин. Многие из них негативно сказываются на КПД системы, увеличивая затраты энергоносителя

В таких случаях возникает резонный вопрос – почему не греет отопление: радиаторы, батареи, насосы, системы? На первом этапе необходимо найти причины возникновения проблемы

Многие из них негативно сказываются на КПД системы, увеличивая затраты энергоносителя. В таких случаях возникает резонный вопрос – почему не греет отопление: радиаторы, батареи, насосы, системы? На первом этапе необходимо найти причины возникновения проблемы

Изменение температурного режима работы отопления может быть вызвано рядом внутренних причин. Многие из них негативно сказываются на КПД системы, увеличивая затраты энергоносителя. В таких случаях возникает резонный вопрос – почему не греет отопление: радиаторы, батареи, насосы, системы? На первом этапе необходимо найти причины возникновения проблемы.

Читайте также:
Как измерить влажность в помещении: особенности прибора

Способы промывки радиаторов и новые методы очистки внутренней поверхности

В процессе эксплуатации внутренняя поверхность системы отопления покрывается ржавчиной, солевым налетом, и другими примесями. Все это затрудняет циркуляцию горячей воды и заметно снижает температуру воздуха в квартире. Регулярная прочистка батарей отопления устраняет засоры и восстанавливает нормальную циркуляцию теплового носителя.

Прочистить теплообменник, оснащенный кранами на выход и вход, допускается даже в тот период, когда центральное отопление уже работает, но при горячем стояке батареи остаются холодными. В первую очередь оба крана перекрывают, затем снимают радиатор при помощи подходящего гаечного ключа и разделяют его на секции. Следующая часть работы не требует особых навыков – каждый элемент хорошо промывают под сильной струей воды. Если внутри скопилось много накипи и осадок просто так не удаляется, придется бороться с ним с помощью химических средств. После просушки вся конструкция собирается в первоначальный вид, а все стыки тщательно заделываются.

Такой налет не позволяет отопительной системе нормально работать

Тяжелые батареи, которые невозможно снять, промывают прямо на месте. Для этого удаляют одну заглушку, а затем наливают внутрь, желательно под напором, горячую воду, в которую добавлен химический растворитель, например, кальцинированная сода. В таком состоянии отопительный элемент оставляют на пару часов, затем раствор сливают и под напором наливают чистую воду. Желательно сделать несколько полосканий, а при необходимости можно повторить химическую обработку. Для усиления эффекта по отсекам можно слегка постучать перед тем, как будет заливаться вода, это поможет налету отойти от стенок.

Для теплообменников, которые проблематично отключить и промыть, существуют профессиональное оборудование, позволяющее точечно удалять отложения в любой сезон, включая отопительный. Результат достигается посредством высокого давления, сжатого воздуха и ударных волн. Такое оборудование позволяет прочистить не только радиаторы, но и трубы.

Мощным прибором можно прочищать систему в любое время года

Типичные ошибки при подключении радиаторов и методы их устранения

Иногда после замены батарей наблюдается нерадостная картина – новые радиаторы остаются холодными, притом, что старые элементы хоть как-то нагревались. Причиной в этом случае может быть неправильное подключение к стояку. Если верхняя труба, через которую подается вода, и нижняя, через которую она сливается, подключены с одной стороны, циркуляция теплоносителя может быть затруднена и часть секций в батарее не сможет достаточно прогреться. Такая проблема часто случается в домах, где наблюдается недостаточное давление воды в системе отопления.

Такой должна быть идеальная схема подключение батареи

Чтобы этого избежать, специалисты подключают вход и выход по диагонали (верху и внизу с разных сторон) – такой вариант позволяет горячей жидкости беспрепятственно циркулировать по всем отсекам радиатора. Если система уже подключена, то к кардинальным мерам прибегать необязательно. Для исправления ситуации можно использовать специальный удлинитель в виде конусовидной трубки. Его подключают к штуцеру трубы, подающей в батарею горячую воду. Данная мера позволяет сместить вход и заметно улучшить циркуляцию.

Самостоятельное решение проблемы холодных батарей

Если вы решили все-таки действовать самостоятельно, то можно подумать над тем, какая проблема могла привести к низкой температуре радиатора. Наиболее распространенным случаем являются воздушные пробки. Если в доме установлены радиаторы последнего поколения, то они должны снабжаться он обладает отверстием для удаления воздуха. Его, как правило, устанавливают в верхней части батареи, так как воздух скапливается именно там.

Если повернуть кран по часовой стрелке, то вы сможете услышать характерное шипение. После того как начнет просачиваться вода, кран можно будет закрыть. Для того чтобы убедиться, что воздух полностью вышел, даже после просачивания воды можно удерживать кран в полуоткрытом состоянии, так как с жидкостью могут выйти потоки воздуха.

Если в квартире плохо греют батареи, что делать, конечно же, важно решить. Специалисты утверждают, что уменьшать объем воды в радиаторе в течение долгого времени не стоит, эффективнее будет открыть кран через некоторое время

Это позволит осуществить повторный пуск воды и воздуха.

Кардинальная мера замена батарей отопления

К сожалению, старые радиаторы, десятки лет исправно обогревающие жилище, уже невозможно вернуть к жизни при помощи промывки. Если и после генеральной внутренней уборки батареи остаются холодными при нагревающемся стояке, их придется безжалостно заменить на новые. Для ванной комнаты идеальны радиаторы из нержавеющей стали или имеющие хромированное покрытие. При покупке окрашенного радиатора следует учитывать качество нанесения краски – в условиях повышенной влажности оно должно быть безупречным.

Новый радиатор решит проблему недостаточного отопления

Алюминиевые теплообменники отличаются низким рабочим давлением, поэтому их не рекомендуется устанавливать в квартирах, расположенных выше 8 этажа. Кроме этого недостатка у них есть еще один существенный минус – внутренняя поверхность этих изделий подвержена коррозии, поэтому долгих лет службы от них ждать не стоит.

Специально для ванных выпускают радиаторы с вешалками для полотенец. Они не только выполняют свою основную функцию, но и позволяют аккуратно развесить полотенца для быстрой сушки. Для украшения санузла можно выбрать необычные радиаторы, найти которые сейчас не составляет труда.

Замена радиаторов – сложный и трудоемкий процесс, который лучше доверить профессионалам. Естественно, планировать капитальный ремонт следует на сезон, когда отопление в доме отключено.

Читайте также:
Печь с чешуйчатыми изразцами: преимущества и недостатки

Необходимость устранения проблемы

Если отопительный сезон уже начался, а коммунальные службы никак не хотят давать тепло в квартиры, то нужно стараться решить данную проблему. Случается и так, что в разгар отопительного сезона батареи остаются еле теплыми, тогда потребители услуг центрального отопления начинают решать вопрос о том, куда обращаться.

Опытные юристы рекомендуют начинать звонить в соответствующие инстанции. Коммунальщики обязательно должны отреагировать на проблемы, которые выражены в полностью холодных радиаторах. В этом случае трубы могут быть горячими. На обращения потребителя должны отреагировать и в том случае, когда радиатор прогревается лишь частично. Холодным может оставаться один нагревательный элемент, тогда как все остальные могут быть горячими.

Перед обращением в соответствующие службы следует ознакомиться с прописанными в нормативной документации температурными режимами в отапливаемых помещениях.

Как устранить воздушные пробки в радиаторах

Воздушная пробка – наиболее частая причина холодных радиаторов. Появление воздуха – естественный процесс, обусловленный нагревом воды, резким наполнением системы, нарушением герметичности. Устранить эту проблему не составит труда, если система оснащена выпускными клапанами. На современных радиаторах они расположены в верхней части изделий и работают без вмешательства, периодически спуская воздух из батарей. Если автоматика не предусмотрена, то вентиль открывают вручную и выпускают воздух до того момента, пока не появится вода.

Современные отопительные приборы оснащены специальными клапанами

В отопительных приборах старого типа такие краны отсутствуют. В этом случае придется немного потрудиться и снять заглушку. Перед тем, как начать откручивать, на пол следует обязательно поставить таз. Полностью выкручивать крышку ни в коем случае нельзя, ее лишь слегка откручивают до появления едва слышного шипения. В этот момент ключ нужно отложить в сторону и ждать, пока из системы выйдет весь лишний воздух и начнет сочиться вода. После этого заглушку необходимо аккуратно закрутить. Таз на всякий случай можно оставить на некоторое время, чтобы убедиться, что вода не капает.

Котел не нагревает батареи

Нередко двухтрубная система отопления не греет по причине невысокого показателя теплопередачи обменного контура котла. Это приводит к снижению температурного режима и как следствие – потере эффективности работы всей системы. Не каждая модель котла предусматривает простой способ демонтажа теплообменника. Если плохо греет отопление из-за появления налета на внутренних элементах котла – можно выполнить промывку без этой процедуры. Для этого понадобится насос с системой фильтрации. Порядок выполнения очистки следующий:

  • Отключение котла от общей системы отопления;
  • Подсоединение на входной и выходной патрубок шлангов насоса;
  • Заправка специальной очищающей жидкости в теплообменник котла;
  • С помощью центробежного насоса увеличивается скорость прохождения жидкости через котел.

После этого батареи отопления плохо греть не должны

Особое внимание следует уделить промывающей жидкости. Она не должна навредить металлическим элементам котла и системы

Поэтому по окончании процедуры следует промыть дистиллированной водой всю систему.

Во избежание появления накипи перед заливкой воды в систему отопления нужно уменьшить ее показатель жесткости. Использование проточной воды не рекомендуется, так как в ней содержится большое количество бикарбонатов кальция и магния. Именно они являются основным источником появления известкового налета не только в теплообменнике котла, но и в трубах и радиаторах.

Не нагревается радиатор отопления

Чаще всего проблемы с нормальной теплоотдачей возникают в радиаторах отопления. Это объясняется их специфической конструкцией – теплоноситель движется не по одной трубе, как в транспортировочной магистрали, а распределяется по нескольким.

В каких случаях не греет радиатор отопления? Существует несколько факторов, напрямую влияющих на правильность работы батареи.

Воздушные пробки в отоплении

Существует несколько причин появления – превышение температурного режима, испарение воды и т.д

Важно, что следствием этого является появление мест в магистрали, не заполненных теплоносителем. Чаще всего это радиаторы отопления

Для их устранения необходим монтаж крана Маевского – воздушного клапана, выпускающего избыток воздуха из прибора.

Как определить, почему плохо греет радиатор отопления? Самый простой метод – перепад температур на поверхности. В месте образования воздушной пробки она будет значительно ниже, тем самым препятствуя нормальному прохождению теплоносителя. Для ее устранения необходимо выполнить следующие действия:

  • С помощью отвертки или поворотного рычага открыт кран Маевского;
  • Добавлять в систему воду, пока вместе с воздухом из крана не начнет вытекать теплоноситель;
  • Перекрыть подачу воды.

После поверхность радиатора должна нагревать равномерно. В противном случае повторить процедуру.

Неправильный монтаж и известковый налет в трубах

От корректной установки радиатора зависит эффективность его работы. Он не должен быть наклонен относительно плоскости пола и стены. Если это условие не было выполнено, то неизбежно возникнет вопрос – почему не греет батарея отопления.

Для проверки правильности установки радиатора можно взять стандартный строительный уровень. Если верхняя плоскость батареи имеет отклонения – следует выполнить повторный монтаж. Лучше всего использовать для этого новые усиленные крепления.

Если же и после этого вопрос, почему не греет радиатор отопления остается нерешенным, рекомендуется сделать промывку системы отопления. Эта проблема актуальна для старых труб и радиаторов, изготовленных из стали и чугуна. Со временем на внутренней поверхности скапливается известковый слой, препятствующий нормальному протеканию теплоносителя. Выполнить процедуру промывки можно несколькими способами:

  • Гидравлическая. В контур системы подключается специальный насос, который создает большой напор воды. Под действием этой силы накипь разбивается на небольшие фракции и задерживается в фильтре насоса;
  • Химическая. Специальные добавки воздействуют на известковый налет, который теряет однородность и отслаивается от внутренней поверхности. В дальнейшем выполняется гидравлическая промывка для удаления остатков мусора.
Читайте также:
Эксплуатация батарей в летний период: надо ли перекрывать?

Специалисты рекомендуют применять комплексный метод для решения проблемы, при которой батарея отопления не нагревается. После проверки правильности монтажа выполняется промывка системы, а затем правильное заполнение с открытым краном Маевского.

Если двухтрубная отопительная система не греет из-за засора труб – нужно внимательно выбирать технологию очистки. Для трубопроводов из полипропилена химическую прочистку делать нельзя.

Из-за чего и почему не греют радиаторы отопления и как это исправить

На самом деле, причин того, почему не греют радиаторы отопления, может быть несколько, поэтому разбираться в ситуации необходимо в каждом отдельном случае. Чтобы устранить неисправность, может потребоваться квалифицированная помощь. Добиться равномерного нагрева радиаторов можно и самостоятельно.

В чем причины не полного прогрева радиаторов

Существует несколько распространенных причин неравномерного нагрева радиаторов отопления. Чтобы устранить неисправность, необходимо понять, что именно привело к существующим нарушениям.

    В системе отопления не греется последний радиатор – причина заключается в недостаточной мощности циркуляционного насоса, несоблюдении углов и наклонов при монтаже трубопровода.

Нижняя часть радиатора отопления прогревается не полностью – обычно такая проблема является характерной для алюминиевых радиаторов отопления. В некоторых случаях причиной является неправильно выставленный режим терморегулятора, установленного на подаче теплоносителя в батарею.

Половина радиатора не отдаёт тепло – холодный верх свидетельствует о наличии воздушной пробки. Если крайние секции холодные, это указывает на идентичную проблему.

  • Нижний угол радиатора отопления холодный – ошибки, допущенные во время монтажа. Биметаллические и алюминиевые батареи необходимо устанавливать идеально ровно. Перекосы приводят к неравномерному прогреву секций.
  • Как устранить неравномерную теплоотдачу

    Не все проблемы можно решить самостоятельно. Плохая теплоотдача радиатора может быть следствием несоблюдения уклонов, указывать на грубые нарушения монтажа системы отопления. В таком случае придется пригласить специалиста по системам отопления.

    Некоторые проблемы с отоплением получится устранить самостоятельно.

      Воздушные пробки – воздух в системе отопления является неизбежным следствием заполнения труб и радиаторов теплоносителем. Характерным признаком проблемы является то, что радиатор снизу теплый, а вверху холодный.
      Если секция нагревается неравномерно, можно попробовать стравить воздух из системы, воспользовавшись краном Маевского. Некоторые хозяева изначально устанавливают автоматический клапан сброса воздуха.

    Недостаточная циркуляция теплоносителя . Если дальние батареи в отопление еле теплые, это означает, что нагретый теплоноситель попросту не доходит до последнего прибора отопления. Обычно такая проблема наблюдается в системах с естественной циркуляцией.
    Устранить ситуацию, когда не прогревается последняя батарея в системе отопления, можно с помощью установки циркуляционного насоса. Если нагнетательное оборудование уже стоит, тогда можно добавить скорость циркуляции. Практически каждый насос имеет три рабочих скорости.

    Засорение батареи . Если несколько секций батареи холодные, то, вероятно, к месту соединения «ребер» поднесло грязь. Либо, при отсутствии регулярной ежегодной промывки радиаторов, сердечник попросту засорился.
    Особенно часто, забивка происходит с приборами отопления, установленными в квартире. Самостоятельно устранить причину, по которой не полностью прогреваются секции, в данном случае не получится, лучше отнести заявление в домоуправление.

  • Неправильная работа системы отопления . Бывает, крайние секции холодные, по причине того, что неправильно отрегулирован байпас. Если не полностью прогреваются секции, необходимо убедиться, что отсекающие краны на байпасе закрыты и перекрывают возможность естественной циркуляции теплоносителя.
  • Влияет ли теплоноситель на качество обогрева

    Практически все производители приборов отопления в один голос рекомендуют не сливать теплоноситель из системы, разве что, только в крайнем случае. И этому есть объяснение.

    Батареи могут быть холодными по причине воздушных пробок. При каждом заполнении системы образовываются пустоты, заполненные воздухом. Постоянная циркуляция теплоносителя постепенно удаляет воздух из системы, выводя его через расширительный бачок или клапаны сброса.

    Поэтому для обогрева лучше использовать старый теплоноситель. В результате, даже если сначала в батарее был низ холодный, верх горячий, и секции отличались по температуре нагрева, со временем ситуация может нормализироваться, благодаря постоянной эксплуатации теплоносителя без его замены.

    Оптимальное решение, использовать специальный теплоноситель. Он разъедает ржавчину и исключает замусоривание труб и радиаторов, что существенно влияет на теплоотдачу и равномерность прогрева.

    Если самостоятельные усилия добиться равномерного прогрева радиатора не дали результата, то затягивать с приглашением квалифицированного сантехника явно не стоит.

    Что делать, если верх батареи горячий, а низ — холодный? Как определить причину и устранить ее

    В любом радиаторе отопления одна часть теплее, друга прохладнее, что является нормой, но перепад температуры должен быть плавным и незначительным.

    А что делать, если верх батареи горячий, а низ холодный? Во-первых, выяснить причину, во-вторых, попытаться её устранить.

    В статье мы разберем причины возникновения неравномерного прогрева батарей отопления, и предоставим способы решения этой проблемы.

    Читайте также:
    Шашлык из баранины: особенности выбора мяса

    Почему батарея не вся горячая?

    Коэффициент полезного действия (КПД) зависит от равномерности прогрева батареи отопления. Если этот показатель не достигает оптимального уровня, то и говорить о комфортной температуре в помещении не приходится.

    Горячий верх и холодный низ у радиатора возникает не только в старых чугунных, но и в инновационных биметаллических системах.

    Завоздушенность батареи

    Проблема более всего характерна для многоэтажных домов и верхних этажей. Это обусловлено законами обычной физики — воздушные потоки всегда направлены вверх.

    Под понятием завоздушенность подразумевается наличие скопившегося воздуха внутри обогревательной системы, из-за чего водные потоки не могут полноценно перемещаться по трубам и радиатору.

    Если в квартире установлены батареи старого типа — без крана Маевского, для выгона воздуха придётся вызывать слесаря из ЖЭКа. Но для начала попробуйте попробуйте спустить воздух с батареи самостоятельно:

    1. Найдите муфту, которая находится на месте стыка трубы и подхода к батарее.
    2. Разверните её, после чего вытечет вода, а вместе с ней уйдёт воздух.

    Не забудьте подставить таз для стока жидкости. В противном случае вода зальёт пол, и произойдёт затопление соседей снизу.

    Если же это частный дом, то проблема решается просто:

    1. Перекройте общую подачу отопления.
    2. Откройте спускник, находящийся в верхней части системы.
    3. Уберите воздух посредством обратного давления.

    Намного легче устранить застоявшиеся воздушные массы в современных радиаторах, которые оснащены специальными кранами. Как это сделать правильно:

    1. Перекройте кран на трубе, направленную на подачу горячей воды в батарею. Вентиль на обратке оставьте открытым.
    2. Откройте кран-спускник и подождите несколько минут, благодаря чему весь воздух выйдет из системы.
    3. Закройте его и включите воду.

    Если такие действия не изменили ситуацию, значит, проблема заключается в другой причине.

    Простое засорение радиаторов

    Второй самый частый фактор холодного низа и горячего верха у батарей отопления — скопление загрязнений внутри системы. Причин множество:

    1. Некачественный тепловой носитель. Это проблема любого города и страны. Для отопления применяется низкосортная неочищенная вода, содержащая разнообразные примеси.
      В обычном состоянии они легко перемещаются по теплоносителю. Когда происходит нагрев, частицы формируют более крупную фракцию, которая налётом оседает на поверхности металла.
    2. Мусор извне. Это касается отопительных систем, не зависящих от централизованного отопления.
      В подобные автономные контуры грязь проникает через открытые гидробаки. В результате весь мусор вместе с потоком воды попадает в батареи отопления, что полностью нарушает циркуляцию теплоносителей.
    3. Скопление воздуха. В этом случае происходит скопление анаэробных бактерий. Существуют они благодаря наличию кислорода в системе отопления.
      За время жизни микроорганизмы выбрасывают продукты жизнедеятельности. Они оседают на внутренней поверхности радиатора, а скапливаясь, создают плотный осадок, мешающий циркуляции водного потока.
    4. Конструкция теплообменника. Есть такие батареи, в которых вода при движении меняет вектор своего перемещения перманентным способом. В результате откладывается грязь в труднодоступных уголках.

    Если проблема холодного низа заключается в засорении, применяется 2 метода её устранения — химический и механический. Что можно сделать самостоятельно:

    1. Снимите батарею. Для этого отсоедините устройство от труб при помощи инструментов.
    2. Слейте из радиатора воду.
    3. Простучите по всем секциям резиновым молотком или киянкой. Действие позволит ржавчине и налёту отделиться от поверхности.
    4. Встряхните батарею. Переверните, чтобы мусор вышел изнутри наружу.
    5. Возьмите герметичный шланг, влейте через него внутрь батареи горячую воду, добавьте моющее специальное средство. Оставьте на 30 минут.
    6. Слейте кипяток, снова вставьте шланг, подключенный с обратной стороны к крану холодной воды. Включите на весь напор и промойте потоком. Такие интенсивные действия выводят все остатки мусора.

    При вызове специалистов используется электрогидроимпульс, гидропневматика или гидродинамика.

    Неисправности в запорной арматуре

    Запорная арматура располагается в отопительном контуре, исполняет роль регулятора потока воды и запорного элемента при перемещении рабочей жидкости. Состоит из шарового крана, термической головки с электронным / механическим управлением и конусного вентиля.

    Если в запорной системе происходят сбои, циркуляция теплоносителя нарушается. Чтобы исправить ситуацию, внимательно осмотрите арматуру и замените неисправную деталь. Если самостоятельно сделать это трудно, привлеките специалиста.

    Недостаточное давление в системе

    Проблема чаще всего возникает в радиаторах современного типа. Причина — строение конструкции. Если в батареях советских времён проходы были внушительными, то в обновлённых версиях они узкие, поэтому для нормального и стабильного передвижения рабочей жидкости требуется повышенный уровень давления.

    К проходам относятся такие элементы, как лабиринт теплообменника, патрубки (входные и выходные).

    Если изначально магистраль предназначалась для чугунных систем, то она не сможет вырабатывать необходимое давление для современных моделей с узкими проходами.

    Есть и другие причины:

    • неисправности в магистрали — необходим ремонт;
    • подключение тёплого пола соседями — в этом случае требуется большее давление, а так как система обогрева располагается в нижней части комнаты, то и основная масса давление направляется туда;
    • наличие крана на байпасе — тормозит давление;
    • увеличение количества секций (в том числе соседями) — требуется больший напор;
    • соседи регулируют свои радиаторы, что негативно сказывается на движении теплоносителя в рядом находящихся квартирах.

    Почему из-за низкого давления низ радиатора становится намного холоднее верха? Ответ на вопрос имеет следующие вариации:

    • нарушается балансировка;
    • образуются воздушные пробки;
    • теплоноситель быстро остывает;
    • неправильное сечение в трубопроводе;
    • малая мощность насосного оборудования;
    • происходит утечка воды (как случается с тёплым полом).
    Читайте также:
    Камин в рустикальном стиле: все, что нужно знать

    Методы решения проблемы:

    • позвоните в управляющую компанию, так как самостоятельно исправить проблему невозможно;
    • если поломки не выявляются, то виновниками являются соседи, которые внесли корректировки в систему отопления, не сообщив об этом поставщику тепла.

    Такие действия считаются противозаконными. При изменении условий обогрева квартир поставщик должен отрегулировать уровень давления для равномерного распределения теплоносителя.

    Неправильная установка и подключение радиаторов

    При подключении радиаторов отопления специалисты придерживаются определённой схемы. Если этого не делать, то не только низ становится холодным, но и возникают другие проблемы (повышается риск разрыва трубопровода).

    Чаще всего неправильно монтируют кран на байпасе (это труба, соединяющая обратную трубу и элемент внутренней подачи рабочей жидкости). Байпас при подключении отопления нужно закрывать, а устанавливать желательно ближе к батарее.

    Сбой в работе радиатора отопления происходит и по другим причинам:

    • неправильно подобранный диаметр труб;
    • несовместимость батареи и котла.

    Для решения проблемы проверьте соответствие монтажа относительно схемы подключения. В этом случае лучше обратиться к специалистам.

    Теплоноситель движется с недостаточной скоростью

    На скорость теплового носителя влияют несколько факторов. Они следующие:

    • характеристика воды;
    • схема всей системы отопления (она не имеет насосного оборудования, а работает гравитационно и т. п.);
    • производительность и мощность насосного агрегата;
    • диаметр труб узкий;
    • засорение оборудования;
    • материал, используемый при изготовлении батарей и труб.

    Скорость движения теплоносителя для частных домов и квартир должна варьироваться от 0,5 до 1,5 м / сек.

    Низ радиатора становится намного холоднее верха по той причине, что вода из-за медленного перемещения успевает остыть. Дойдя до обратки рабочая жидкость уже полностью холодная.

    Выявить причину самостоятельно практически невозможно. Придётся обращаться к поставщику теплоносителя. Если сечение труб узкое, надо заменить эту часть водопровода, если мощность слабая — повысить её, если материал оборудования не держит тепло, нужно купить новое и т. д.

    Что делать, если батарея отопления стала холодной: секреты выживания зимой

    Осенью начинается сезон обогрева жилья. Однако когда некоторые граждане уже довольны микроклиматом своего дома, другие волнуются, если батарея отопления не полностью нагревается и думают, что делать.

    Первой задачей будет выяснение обстоятельств, оказавших влияние на возникновение столь неприятной ситуации.

    Причины неравномерного нагрева радиаторов

    Причины того что приборы отопления функционируют слабо или не делают этого вовсе, могут относиться к проблемам глобальным или локальным. К первым относят серьезные неполадки, например, ошибки при монтаже оборудования, ко вторым — те, исправление которых не потребует чрезмерных усилий.

    Наиболее распространенные причины:

    • воздушная пробка, создающая препятствие движению теплоносителя;
    • засорение как всего контура отопления, так и его отдельных элементов.

    Если возникает вопрос, почему не нагревается батарея отопления, то выяснив наиболее вероятную причину, неисправность можно попытаться уладить самостоятельно. Некоторые случаи потребуют обращения к специалистам или подачу заявления в домоуправление.

    Как устранить проблему

    Определив причину неисправности, можно попробовать наладить работу радиатора самостоятельно.

    Воздушные пробки

    По мере заполнения отопительной сети теплоносителем, пузырьки воздуха могут скапливаться, создавая тем самым преграду для его свободного продвижения. Горячая вода в результате не может свободно проходить по трубам или проникнуть в батарею, чтобы та могла прогреваться.

    Разумеется, скопившийся воздух нужно удалить.

    Несложно решается эта задача тогда, когда на приборе отопления есть кран Маевского — специально предназначенное для этого приспособление. Как правило, он присутствует в комплектации последних моделей, однако в старых батареях его, скорее всего, нет.

    Вариант 1

    Если такой кран на приборе есть, то следует его осторожно повернуть. Воздух начнет выходить. При наличии пробки, будет слышен характерный звук, напоминающий шипение. Держать кран долго открытым не нужно, при появлении вытекающей жидкости — закрыть.

    Некоторые граждане, надеясь поскорее выгнать всю воздушную массу из сети, могут выпустить, таким образом, большое количество теплоносителя, что чревато определенными неприятностями. Например, может снизиться давление в системе и остановиться работа котла (если он есть).

    Если воздушная пробка окажется великоватой, то лучше выпускать ее понемногу, открывая-закрывая кран несколько раз, с небольшим промежутком времени между этими действиями.

    Вариант 2

    Специальный кран отсутствует. Надо искать на батарее соединительную муфту или заглушку. Принцип устранения неисправности остается тот же: нужно повернуть один из этих элементов для того, чтобы позволить воздуху покинуть прибор отопления.

    Тут важно не переусердствовать в отношении физического воздействия на элемент.

    Учитывая немалый срок эксплуатации оборудования, поворачивать деталь следует плавно, очень осторожно, чтобы ничего не нарушить. Закрывать — с теми же предосторожностями.

    Главное, правильно определить, как на элементе нарезана резьба, чтобы знать, куда повернуть. На заглушке, имеющей левую резьбу, будет «Л» – буква, выбитая на поверхности. Что касается муфты, можно это понять по выступающей части резьбы.

    Слабая циркуляция теплоносителя

    Если не нагревается радиатор отопления, то для нормальной работы сети нужно обеспечить ряд условий.

    Чтобы нагревательные элементы отопительной системы выполняли свои функции, требуется, чтобы до них «доходил» горячий теплоноситель. Однако случается так, что расчет мощности циркуляционного насоса произвели неверно. Скорость продвижения теплоносителя по сети мала — вода попросту остывает, пока достигнет последней батареи, поэтому она плохо греет, не в полную силу.

    Читайте также:
    Интерьер помывочной в бане: какие материалы использовать?

    Ситуацию можно улучшить, увеличив скорость движения теплоносителя.

    Если циркуляционный насос не был предусмотрен, нужно включить его в систему, а если был, то добавить оборотов. Современные модели имеют соответствующий переключатель скоростей.

    Наличие засоров

    Появлению такого явления, как нежелательные отложения на стенках труб или радиаторов, сужающих их просвет, способствует применение обыкновенной водопроводной воды. Она содержит большое количество примесей, которые выпадают в осадок. Тот со временем откладывается внутри всей сети отопления. Засорение системы, впрочем, может происходить и по причине слишком длительного времени ее эксплуатации.

    Что касается частных домов, то избавляются от нежелательных солевых осадков внутри батарей, предварительно снятых, способом их промывания. Используют шланг, который соединен с источником воды, идущей под сильным напором. Струей из-под водопроводного крана очистить отопительный элемент не получится — давление слишком мало.

    Возможен вариант, который предусматривает применение специальных химических добавок, растворяющих отложения.

    Если же проблема обнаружилась в помещении, относящемся к многоквартирному дому, то придется обращаться к представителям домоуправления.

    Неправильно работает отопительная система

    Как правило, подобные неисправности относятся к частным домовладениям.

    Батарея отопления может перестать нагреваться, например, вследствие неверных расчетов, недостаточной мощности котла для функционирования батарей в плане поддержания оптимальной температуры в помещении. Явным признаком этого является тот факт, что котел, снабженный автоматикой, работает без перерывов. Разумеется, теплоноситель все же будет нагреваться, но недостаточно.

    Другое дело, когда котел в системе отопления частного дома вовсе не включается.

    Это может произойти, если:

    • показатель давления ниже своего минимального значения;
    • датчик встроенной в него системы безопасности сигнализирует о том, что отработанные газы не удаляются (даже частично).

    Если приборы старого образца могут работать в условиях обычного для системы частного дома давления (до двух атмосфер), то более современные агрегаты потребуют более высоких показателей. Прежде чем покупать оборудование, следует ознакомиться с техническими характеристиками и убедиться, что оно будет соответствовать условиям применения.

    Вариант для повышения давления — установка циркуляционного насоса, производительность которого будет соответствовать данной отопительной системе.

    Итак, в частном доме проблемы могут быть связаны с автоматикой газового котла. Однако современные агрегаты устроены довольно сложно, поэтому лучше обратиться к специалистам.

    Цены на циркуляционный насос для отопления

    Однотрубная система

    Если в квартире смонтирована однотрубная система, то в помещении будет видна одна труба, выходящая из пола и уходящая в потолок. Особенность такого устройства отопления выражается в том, что жильцы, перекрывшие трубы в своих помещениях, обеспечат то же самое своим соседям по стояку. Чтобы приборы грели, вентили надо открыть.

    Сначала желательно проверить свою батарею. Если вентиль на трубе к прибору находится в перпендикулярном положении к ней, она перекрыта, а если стоит параллельно — открыта. Затем можно поинтересоваться, как с этим же элементом обстоят дела у соседей снизу и сверху.

    Современные радиаторы, изготовленные из алюминия, рассчитаны на применение в двухтрубной отопительной системе. Если, по незнанию этого факта, их смонтируют в однотрубной сети, то это приведет к неприятным последствиям: ухудшению циркуляции теплоносителя или засорению. Исправить такую ошибку поможет замена радиатора на тот прибор, который соответствует данному типу отопительной системы.

    Влияет ли теплоноситель на нагрев батарей

    Применение того или иного состава теплоносителя оказывает некоторое влияние на процесс обогрева.

    Для переноса тепловой энергии по сети отопления применяются:

    • вода, обладающая хорошей теплопроводностью, но способствующая, без ее предварительной очистки, засорению системы;
    • антифриз — специальное незамерзающее вещество;
    • различные составы (солевой, спиртовой, другие).

    Большим плюсом антифриза является его способность противостоять отрицательным температурам, а значит, вода, находясь в системе отопления, не замерзнет. Можно зимой спокойно оставить дом на любое время, не опасаясь за целостность элементов системы отопления.

    Этиленгликоль часто служит основой для производства антифриза. Показатели теплоемкости у этого состава ниже, чем у воды, приблизительно на 15—20%: как накопление, так и отдача тепловой энергии производится им несколько хуже.

    Цены на антифриз для системы отопления

    Полезные рекомендации

    Если батареи холодные, и наиболее вероятной причиной тому является наличие воздушной пробки, то специалисты не советуют сливать теплоноситель из системы. Наоборот, его постоянная циркуляция будет способствовать удалению воздуха с помощью клапанов сброса.

    В индивидуальных владениях в системе отопления есть расширительный бачок. С целью предупреждения возникновения воздушных пробок можно приварить к нижней трубе кран, через который нужно заполнять систему водой.

    Также следует учесть, что всякого рода декоративные экраны для отопительных приборов являются в то же время преградой на пути следования теплых воздушных масс. Исключение, пожалуй, составляют изделия из металла, поскольку этот материал обладает хорошей теплопроводностью. Печи для дачи из кирпича своими руками изучайте по ссылке.

    Видео

    В видео можно узнать о причинах возникновения в отопительной системе воздушной пробки и как их исправить.

    Евгений Афанасьев главный редактор

    Автор публикации 06.10.2018

    Понравилась статья?
    Сохраните, чтобы не потерять!

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: