Как выбрать полотенцесушитель для ванной: секреты и советы

Как выбрать полотенцесушитель?

Большой проблемой в условиях повышенной влажности ванной комнаты является сушка одежды и полотенец. Простым и элегантным методом решения проблемы может стать правильно выбранный полотенцесушитель для ванной.

Классификация видов полотенцесушителя

Несмотря на свое название, полотенцесушитель предназначен не только для сушки полотенец. Это отопительный прибор, то есть он используется для повышения температуры в ванной комнате и уменьшения влагосодержания.

Существуют различные виды полотенцесушителей. Выделяют:

  • Водяные приборы
  • Электрические полотенцесушители
  • Комбинированные варианты.

Существование на рынке каждого из подвидов полотенцесушитель оправдано. В той или иной ситуации может подойти любой из вариантов. Полотенцесушитель выбирают исходя из возможностей системы отопления и экономических соображений.

Водяной

Водяной полотенцесушитель представляет собой обычную трубу, которую подключают к горячему водоснабжению. Полотенцесушителю придают изогнутую форму, чтобы увеличить площадь теплоотдачи.

Водяной полотенцесушитель нельзя подключать к системам отопления без разрешения БТИ. Стоит отметить, что получить такое разрешение практически невозможно. Несанкционированное подключение нарушит гидравлические параметры системы отопления дома, заложенные еще на этапе строительства. Несколько метров трубы и сам полотенцесушитель кажутся небольшой проблемой в рамках системы целого дома. Но так только кажется, после подобных подключений в батареях по всему дому могут возникать шумы, воздушные пробки и прочие проблемы. Поэтому в квартирах водяные полотенцесушители подсоединяются только к системам ГВС.

Водяной полотенцесушитель

Из-за такого рода подключений возникает другая проблема: в системах ГВС течет неочищенная горячая вода с примесями солей. Горячая вода очищена даже хуже холодной, поскольку никто из теплотехников не рассчитывает, что вода из систем ГВС будет использоваться в хозяйственных целях. Это означает, что возрастает опасность зарастания труб. Поэтому выбирать водяной полотенцесушитель нужно только с внутренним антикоррозионным покрытием.

Подключение к системам ГВС должно было бы вызывать те же проблемы с гидравликой, что и присоединение к системам централизованного отопления. Но на практике насосы система ГВС более мощные, поскольку рассчитаны на излив. Это значит, что отопительный насос только гоняет воду по системе. Насос систем ГВС не просто гоняет воду, а еще и выдавливает ее в атмосферу и компенсирует сопутствующие этому потери давления в сети. Поэтому даже если установить по полотенцесушителю в каждой квартире – ничего плохого системе от этого не будет.

Электрический

Подключение к ГВС не всегда удобно, просто в силу того, что не во всех домах предусмотрено горячее водоснабжение. В особенности это касается частных домов и старых многоквартирных зданий.

В таких ситуациях отлично подойдет электрический полотенцесушитель. Смысл прибора сразу понятен: вместо воды в трубе такого аппарата заложен теплоэлектронагреватель – ТЭН. Использование ТЭНа абсолютно безопасно. С точки зрения экономии производитель утверждает, что электричества такое устройство потребляет не больше, чем лампочка на 100Вт. Однако, как показывает практика, водяной полотенцесушитель все же дешевле.

Комбинированный

Кажется, что все возможные проблемы и варианты учтены в водяных и электрических полотенцесушителях. Но остаются еще регионы со старыми коммуникациями, в которых часто отключают горячую воду, но подключение к сети ГВС присутствует.

Для владельцев квартир в таких домах специально придумали комбинированный полотенцесушитель. Суть прибора в том, что по трубам так же циркулирует вода. Но в толще труб заложен ТЭН, который включается при отключении горячей воды. То есть, как только ГВС отключается, включается нагреватель и вода догревается до требуемых параметров. Такую систему можно считать аварийной, с использование комбинированных полотенцесушителей аппарат будет работать всегда.

Материалы изготовления

Можно выделить следующие материалы изготовления полотенцесушителей:

  • Нержавеющая сталь. Нержавейка является классикой сантехнических приборов: блестящие поверхности хорошо сочетаются с классических дизайном санузлов, а материал проверен временем. Выбирать стоит прибор из бесшовных труб с толщиной стенки не менее 3 мм. Антикоррозионное покрытие обязательно. Такой полотенцесушитель прослужит достаточно долго.
  • Черная сталь. Это сплав стали с другими металлами. Смотрится довольно эффектно, в особенности в нестандартных дизайнерских решениях. Но такие сушилки крайне ненадежны: часто лопаются и не имеют антикоррозионного покрытия. Производители рекомендуют использовать модели из черного железа в условиях загородных домов. Но там проблема зарастания внутреннего сечения труб встанет особенно остро. Поэтому черную сталь лучше рассматривать только в качестве временного решения или не рассматривать вообще.
  • Медь. Медь хороша тем, что практически не подвержена коррозии. Причем имеется в виду, как внутренняя коррозионная активность воды, так и воздействие внешних факторов. Медные полотенцесушители достаточно стойко выдерживают перепады давлений, спокойно справляется с солями в составе воды и отлично смотрится в интерьере. Единственный недостаток медных полотенцесушителей – стоимость.
  • Латунь. Латунь использовать крайне нежелательно. Это одна из вариаций сплавов меди. Однако латунь мягче, поэтому при сохранении эстетических качеств меди, металл теряет все теплотехнические преимущества. Срок службы латунного полотенцесушителя редко превышает лет.

Полотенцесушитель из черной стали

Разновидности конструкций

Рынок представлен огромным числом моделей. Некоторые из них не поддаются классификации и имеют название дизайнерских. Однако большую часть продающихся полотенцесушителей можно классифицировать по тому или иному признаку.

По типу подключения

Стоит сразу отметить, что классификация по типу подключения актуальна только для водяных и комбинированных полотенцесушителей. Дело в том, что в зависимости от подключения меняется степень прогреваемости прибора. То есть существуют более эффективные способы подключения к системам ГВС. При этом электрические полотенцесушители совершенно спокойно относятся к типу подключения, аппараты устанавливаются так, как удобно владельцу.

По типу подключения выделяют:

  • Снизу Подключение двух труб снизу полотенцесушителя. Немного удобнее в плане ремонта, но в остальном самый обычный вариант монтажа
  • Сверху. Вариант сверху используется крайне редко. Для такого подключения приходится заводить трубу от ГВС выше обычного уровня. Это лишний расход материала, который не оправдан никакими теплотехническими преимуществами.
  • Справа или слева. Справа или слева подключают полотенцесушители с большим количеством изгибов. Такое подключение обусловлено не теплотехническими преимуществами, а особенностями конструкции. Ничего выдающегося в таком подключении нет, но именно так к сети ГВС часто присоединяют наиболее популярные формы полотенцесушителей.
  • Диагонально. Диагональное подключение гарантирует равномерный прогрев всего полотенцесушителя. Такое подключение подразумевает присоединение нижней правой трубы на подачу и левой верхней трубы на обратку или наоборот. Но такое подключение занимает много место, поэтому используется крайне редко.
  • Снизу вверх или сверху вниз. Если нет возможности использовать диагональное подключение, а получить равномерный прогрев очень хочется, лучше использовать подключение сверху вниз. Этот вариант не гарантирует такого же равномерного прогрева, как диагональное подключение, но с точки зрения теплотехники лучше всех прочих типов установки полотенцесушителя.
Читайте также:
Система отопления: Преимущества и недостатки системы отопления с естественной циркуляцией

По месту установки

Существует два типа установки: на пол и на стену. В условиях маленьких ванных комнат говорить об установке полотенцесушителя на пол не приходится: с точки зрения расхода материала и экономии места выгоднее использовать настенные полотенцесушители.

Напольные полотенцесушители представляют собой прозрачную ширму из труб, вмонтированную в пол. То есть таким образом можно создать тепловую завесу на пути сквозняков в ванной комнате или зонировать пространство санузла. А так как проблема сквозняков более актуальна для частных домов, где проблемы с местом чаще всего нет – использование напольных полотенцесушителей выглядит вполне оправданным.

Полотенцесушитель на стене

Стоит добавить, что далеко не каждый полотенцесушитель можно устанавливать на пол, но производители редко делают разграничение на напольные и настенные установки. Тип полотенцесушителя определяется местом подключения. Поэтому, вы твердо решили устанавливать напольный полотенцесушитель, то стоит просто выбрать модель, подходящую вам по габаритам и способу подключения.

По форме и стилю оформления

По форме выделяют следующие виды полотенцесушителей:

  • Лесенка. Прямоугольный полотенцесушитель для достаточно большой семьи. Единственный недостаток: такие модели часто сильно выступают из стены, что неудобно в условиях маленьких ванных комнат. Зато форма уместно осмотрится в любом стиле оформления санузла.
  • Змейка. Змейка это классическая форма полотенцесушителя, который меньше выступает из стены, чем лесенка, обладая теми же эстетическими и теплотехническими характеристиками.
  • U- образная форма. Подходит для ванных комнат небольших семей
  • М-образная форма – более большой вариант предыдущего исполнения полотенцесушителя.
  • П-образная форма – такой вариант удобнее при дизайнерском исполнении ванной комнаты. В классическом санузле используется крайне редко.

Критерии выбора

Критериями выбора полотенцесушителя является:

  • Система отопления. Автономная система поддерживает постоянное давление без перепадов. Поэтому к такой системе проще подсоединить полотенцесушитель. В квартирах с централизованным теплоснабжением лучше выбирать электрические варианты устройства.
  • Количество членов семьи. Чем большей членов семьи, тем больше полотенец, а значит, требуется большее количество мест на сушилке. Для больших семей хорошо подойдет сушилка в форме змейки или лесенки. Для маленьких семей лучше подойдет м-образный прибор.
  • Дизайн ванной. Дизайн ванной определяет в основном используемый материал и форму полотенцесушителя. Нужно следить за тем, чтобы оба фактора прибора укладывались в общую концепцию ванной.

Особенности эксплуатации

Единственное требование к повседневной эксплуатации прибора: время от времени протирать трубы сухой тряпкой, чтобы на поверхности не скапливалась пыль. Раз в месяц желательно проверять резиновые прокладки и герметичность мест стыковки с системами ГВС. В остальном полотенцесушитель прибор неприхотливый и не требующий особого ухода.

Выбор полотенцесушителя для дома процесс ответственный, но не сложный. Достаточно один раз прочитать о существующих классификациях и выбрать наиболее подходящую модель. Подключить прибор можно самостоятельно.

Полотенцесушитель: какие бывают модели и как выбрать

Чтобы устройство справлялось со своими функциями и органично вписывалось в интерьер нужно детально разобраться с тем, как выбрать полотенцесушитель для ванной комнаты. А для этого рекомендуем ознакомиться с основными характеристиками водяных и электрических моделей, ключевыми параметрами, на которые стоит обращать внимание при выборе.

Все эти моменты мы подробно рассмотрели в нашей статье. Также уделили внимание вопросам подключения приборов и привели краткий обзор лучших производителей.

Классификация полотенцесушителей для ванной

Ванная комната типового многоквартирного дома оборудована полотенцесушителем. Этот прибор чаще всего подключается к системе горячего водоснабжения, но в домах с газовыми проточными водонагревателями полотенцесушитель – часть системы отопления.

И в том и другом случае принцип работы прибора идентичен. Стандартный зигзагообразный отрезок трубы, подключенный к системе, прогревает помещение, нейтрализуя влажность. На нем можно сушить полотенца и белье.


Полотенцесушитель выполняет несколько важных функций: отапливает помещение ванной или санузла, устраняет влагу, предотвращает появление плесени и грибков на стенах

Внешний вид стандартного зигзагообразного прибора не впечатляет оригинальностью, поэтому в процессе ремонта многие граждане принимают решение заменить полотенцесушитель на новый функциональный аксессуар. Но в этом вопросе важно придерживаться правил и подобрать оптимальную модель.

Сантехнический рынок предлагает обширный ассортимент полотенцесушителей. Приборы, осуществляющие прогрев ванной комнаты, разнятся между собой дизайном, типом материала, используемого в процессе производства, видом энергоносителя, аккумулирующего тепло.

В зависимости от вида энергоносителя, устройства, используемые для обогрева помещения душевой или ванной комнаты, можно классифицировать следующим образом: водяные и электрические.

Материал изготовления полотенцесушителя

Если ваш выбор остановился на водяном полотенцесушителе, то к материалу его изготовления стоит присмотреть особенно тщательно. Главная опасность в этом случае – вода в системе центрального водоснабжения, которая часто не соответствует нормам, насыщена кислородом, солями, и в итоге приводит к развитию коррозионных процессов, засорению, что постепенно выводит полотенцесушитель из строя. Итак, какой же материал будет наиболее прочным и долговечным?

  • Лучший вариант – полотенцесушитель из нержавеющей стали, который можно использовать почти в любых ванных комнатах. Внешне он может быть окрашенным, хромированным или полированным. Покрытие из краски – самый дешевый, но недолговечный вариант, да и в ванные комнаты в современном стиле намного удачнее впишется хромированное покрытие.
  • Полотенцесушитель из черной стали внешне часто напоминает стальные модели, а внутри на поверхность нанесено антикоррозионное покрытие, призванное стать надежной защитой. Все же, такие устройства лучше использовать в частных домах с индивидуальной системой отопления, так как эти полотенцесушители в большей мере подвержены коррозии. Такие модели рассчитаны на системы с постоянно высоким качеством теплоносителя, поэтому если это не так, придется выбрать или другой вариант, или использовать специальные адаптеры.
  • Модели из цветных металлов, а чаще всего используется медь, отличаются солидным внешним видом, а также высокой ценой. Зато такой полотенцесушитель будет служить верой и правдой долгие годы, украшая своим видом любую ванную комнату.
    Читайте также:
    Принципы работы коллекторной системы отопления, монтаж коллекторной системы

    Это самые популярные и наиболее представленные виды полотенцесушителей, хотя в элитных коллекциях некоторых заграничных производителей можно найти также каменные и даже стеклянные изделия.

    Особенности и параметры выбора электрической модели

    Существенным недостатком водяных приборов является то, что их работа зависит от корректности функционирования систем отопления или горячего водоснабжения. Электрические устройства лишены этого недостатка. Они способны работать круглый год, поскольку источником тепла в них является электрический кабель или ТЭН.


    Напольный полотенцесушитель можно использовать не только в ванной, но и в других комнатах, перемещая его по квартире в нужном направлении

    Преимущества устройств электрического типа:

    • Вариативность модельного ряда.
    • Простота монтажа. Установить устройство можно самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.
    • Возможность регулировки уровня нагрева. Устройства можно включать и выключать по мере необходимости.

    Существенным недостатком электрических полотенцесушителей является высокие показатели энергопотребления. Следовательно, приобретая такой прибор, будьте готовы к тому, что ваши счета на оплату электроэнергии несколько увеличатся.

    Приступая к выбору отопительного электрического прибора, следует знать, что на рынке сегодня представлены два типа оборудования, которое разнится между собой внутренним наполнением и принципом работы. Различают устройства «мокрого» и «сухого» типа.

    Характерной особенностью вариаций «мокрого» типа является то, что внутри корпуса циркулирует антифриз или масло, которые разогреваются до нужной температуры ТЭНом.

    Конструкция электрических полотенцесушителей «сухого» типа напоминает конструкцию системы «теплый пол» – в корпусе устройства заключены нагревательные кабели, аккумулирующие тепло.

    Обратите внимание: устройства жидкостного, «мокрого» типа можно располагать только вертикально, ввиду того, что нагревательные элементы располагаются внизу конструкции. Такие особенности наложили определенные ограничения на дизайн изделий, их модельный ряд не широк.


    Высокой теплоотдачей характеризуются устройства, в которых имеется большое количество горизонтальных (поперечных) трубок. Они могут быть расположены в 1 или 2 ряда

    Проведем сравнительный анализ устройств сухого и жидкостного типа, сравнив ключевые характеристики:

    • Кабельные устройства стоят дешевле ТЭНовых аналогов.
    • Приборы «сухого» типа быстро прогреваются и также быстро остывают, потребляя небольшое количество электроэнергии. ТЭНовые устройства менее экономичны в плане расхода энергии. В отличие от бюджетных кабельных собратьев они долго нагреваются и также долго отдают тепло, прогревая помещение.
    • Монтировать ТЭНовый полотенцесушитель достаточно сложно, в то время как справиться с установкой кабельного устройства можно буквально в течение нескольких минут, имея под рукой минимум инструментов.

    Мощное оборудование жидкостного типа рационально использовать тогда, когда ванная комната нуждается в обогреве. Если полотенцесушитель вам нужен только для просушки полотенец и белья, вполне можно ограничится бюджетным экономичным вариантом, выбранным из широкого модельного ряда кабельных устройств.

    Нюанс #1 — место установки полотенцесушителя

    Электрическое устройство можно монтировать на стену или установить на пол. Для ванных комнат малогабаритных квартир отличным решением станут настенные вариации, не занимающие много места. Сушители этого типа монтируются на стену с использованием крепежных элементов, которые входят в комплект.


    Настенный полотенцесушитель быстро разогревается, отапливая помещение, занимает минимум места даже в тесной ванной комнате, имеет удобное для пользования исполнение

    Настенные устройства не мобильны, в то время как напольные полотенцесушители можно перемещать в помещении с места на место.

    Нюанс #2 — форма и мощность устройства

    Форма напольных полотенцесушителей бывает различной. Они могут быть выполнены в виде геометрической фигуры. В некоторых случаях их очертания повторяют абрисы изображений представителей фауны. Если вы не слишком склонны к креативным идеям, и главным критерием выбора является функциональность, рекомендуем останавливаться на напольных моделях «лесенках».

    На поперечных горизонтальных трубках устройства можно сушить белье и полотенца. Чем больше трубок, тем выше показатель теплоотдачи. Помещение начнет прогреваться с момента подключения полотенцесушителя к сети.

    Мощность прибора – еще один немаловажный показатель, на который надо обращать внимание. Чем выше мощность, тем больше вам придется платить за электроэнергию. Не допустить перерасход электроэнергии можно, правильно определив показатель мощности устройства для конкретного помещения.

    Детальные рекомендации по выбору электрического полотенцесушителя мы привели в следующей статье.

    Как выбрать полотенцесушитель

    Масштабный ремонт в квартире часто оборачивается полной заменой сантехники, в том числе и полотенцесушителей в ванной. В случае ремонта в новостройках это просто эстетическая необходимость — убрать стандартный «змеевик», установленный застройщиком, и установить вместо него красивую современную сушилку, которая украсит внешний вид ванной комнаты и будет намного эффективнее.

    Существует много разных видов и форм полотенцесушителей, поэтому выбрать не так просто. Одни можно устанавливать только в ванной — они хорошо справляются с сушкой мокрой одежды и устраняют лишнюю влагу в помещении, другие можно повесить даже в прихожей. Так какой полотенцесушитель выбрать, чтобы он не только красиво смотрелся на стене, но и был весьма полезным устройством? Давайте разбираться.

    Что такое полотенцесушитель и зачем он нужен?

    Из названия прибора нетрудно догадаться, что на него можно повесить мокрые полотенца. Но на деле устройство пригодится и для просушки одежды, и для выполнения функций обычной батареи. Это один из главных элементов ванной комнаты, который регулирует в ней микроклимат, устраняет лишнюю влажность, что препятствует возникновению разных видов плесени и грибков.

    Для правильной работы устройства в ванной должна быть хорошая вентиляция, поэтому при ремонте позаботьтесь об этом. Если же вентиляционного оттока из комнаты нет, специалисты рекомендуют установить в помещении небольшой вентилятор, который сделает циркуляцию воздуха принудительной.

    Читайте также:
    Перемычка на системе отопления. Можно, нельзя и, что за это будет.

    Полотенцесушители или «змеевики» различаются по способу нагрева и бывают двух видов:

    • водяные
    • электрические

    Водяные полотенцесушители — подключаются к водопроводной системе с горячей водой.

    Такой тип сушилок оптимален для использования в многоквартирных домах, но для частных домов, где нет централизованной системы водоснабжения или отопления, он бесполезен.

    Такие сушки бывают разных форм и размеров, но при их выборе следует учитывать некоторые нюансы, о которых мы расскажем далее. Также у водяных полотенцесушителей есть свои минусы, например, при внезапном отключении горячей воды в доме змеевик на некоторое время становится обычным украшением и простой вешалкой.

    Электрические полотенцесушители — изготавливаются по тому же принципу, что и электрические радиаторы.

    В трубах находится специальная жидкость — это может быть масло или антифриз. Змеевики подключаются к обычной электросети и имеют ряд дополнительных регуляторов, вроде настройки нужной температуры, встроенного термостата и т. д. Такой прибор можно повесить как в ванной, так и на кухне или в прихожей для сушки обычных вещей.

    Электрические полотенцесушители отлично подходят для установки в любом доме в качестве основного или вспомогательного инструмента сушки мокрых вещей.

    К недостаткам электросушилок причислим тот факт, что работа с электричеством в условиях повышенной влажности не всегда желательна, даже при повышенных технологиях безопасности, которые применяются производителями.

    Выбираем водяной полотенцесушитель

    Если вы решили выбрать классический водяной полотенцесушитель, стоит ознакомиться с особенностями их работы подробнее.

    Рабочее давление

    Первое, что стоит сделать — узнать у местных коммунальных служб о том, какое давление является нормой в трубах местной системы горячего водоснабжения. Это нужно, чтобы правильно подобрать рабочее давление нового полотенцесушителя. Как правило, в многоквартирных домах давление не превышает 4 атмосфер, но наши коммунальщики любят тестировать системы водоснабжения гидродинамическими ударами — тут слабым устройствам может не поздоровиться.

    Лучше покупать змеевик с запасом рабочего давления, нормой считается разбежка от 3 до 7 атмосфер. Существуют также водяные полотенцесушители с рабочим давлением до 25 атмосфер, которые являются самыми надежными на рынке.

    Если же вы приобретаете водяную сушилку для частного дома с собственной системой отопления, в которой, как правило, давление небольшое и составляет около 2–3 атмосфер, то можно выбрать любой полотенцесушитель, ориентируясь на его дизайн и собственные вкусы.

    Также во многих полотенцесушителях от зарубежных производителей есть специальные клапаны и регулирующие ручки, которые помогут выровнять давление в системе и спустить воздушные пробки при их наличии.

    Стоит отметить, что для замены стандартного водяного змеевика потребуется квалифицированная помощь специалиста и ремонтно-сварочные работы, ведь часто старые полотенцесушители вмонтированы в стену и не имеют специальной резьбы для съема. Их придется срезать «болгаркой», после чего мастера установят новое устройство.

    Материалы

    Выбор материала нового полотенцесушителя играет важную роль в дальнейшей эксплуатации прибора.

    Вода является агрессивной средой, поэтому все змеевики изготавливаются с учетом длительного контакта с жидкостью. В зависимости от типа металла, который применяется при изготовлении, рассчитывается и средняя продолжительность жизни полотенцесушителя. Во многом это зависит от качества воды в доме.

    Чаще всего при изготовлении полотенцесушителей используются медь, оцинкованная сталь, латунь, нержавеющая сталь и нержавейка AISI 304, иногда алюминий.

    Медь, латунь и алюминий считаются красивыми металлами и часто применяются в различных дизайнерских решениях. Такие сушки очень привлекательно выглядят, но при контакте с агрессивной средой проигрывают борьбу коррозии. Рано или поздно вода плохого качества сделает свое дело и могут возникнуть протечки. Такие змеевики рекомендуется устанавливать в домах только в том случае, если в системе водоснабжения циркулирует чистая вода.

    Нержавеющая сталь чихать хотела на коррозию, к тому же она легко поддается сварке и такие швы устойчивы к изменениям давления. Чаще всего полотенцесушителим из нержавейки хромируются, что придает им зеркальный блеск и дополнительную устойчивость к влаге. Впрочем, все еще можно встретить модели, которые просто отполированы или окрашены обычной краской.

    Отдельно следует выделить нержавеющую сталь марки AISI 304, которая отличается повышенной стойкостью к коррозии и способна выдержать воду плохого качества.

    Форма полотенцесушителя

    Казалось бы, форма полотенцесушителя — исключительно дизайнерский вопрос, который требуется только для визуального отличия одной модели от другой. На самом деле это не так, от формы зависит не только удобство использования и возможность навесить побольше носков на сушилку, но и прочность всего изделия.

    Наиболее популярными и хорошо знакомыми всем являются U-, П- и М-образные змеевики. Они же считаются самыми надежными, поскольку в их конструкции минимальное количество швов и соединительных элементов. Несмотря на то, что такие сушилки считаются классикой, в хромированном виде они до сих пор красиво смотрятся в любой ванной комнате. Но у них есть и небольшой недостаток: как правило, у таких полотенцесушителей небольшая рабочая площадь, поэтому повесить на них много всего не получится.

    По-другому дела обстоят с дизайнерскими полотенцесушителями, а именно с формой «змейки», «лесенки», «расчески» и даже комбинации из П- и М-змеевиков. Тут труб для сушки гораздо больше, что расширяет функционал. К тому же лесенки тоже бывают разные: вы можете убедиться в этом, отсортировав сушилки по виду лесенки в нашем каталоге.

    Покупка сложного полотенцесушителя от недобросовестного производителя — это лотерея, из-за большого количества соединений и декоративных втулок могут возникать протечки. Чтобы избежать этого, при выборе нестандартного полотенцесушителя проконсультируйтесь со специалистами, которые занимаются их установкой.

    Тип подключения

    Сегодня работает принцип «любой каприз за ваши деньги», поэтому водяной полотенцесушитель можно установить не только с привычным боковым подключением, но и подвести к нему трубы сверху, снизу и даже по диагонали.

    Читайте также:
    Безотказная, гравитационная система отопления для частного дома.

    Другое дело, если хочется избежать лишних трат и переноса труб водоснабжения — просто выбирайте полотенцесушители с боковым подключением и будьте счастливы.

    Также существуют двухконтурные полотенцесушители, которые подключаются с одной стороны к системе горячего водоснабжения, а с другой — к системе отопления дома, но такие модели чрезвычайно редки.

    По техническим характеристикам, в том числе по высоте, ширине, межосевому расстоянию и диаметру подключения, вы можете подобрать необходимое устройство с помощью удобного фильтра в нашем каталоге.

    Избегайте покупки поворотных водяных полотенцесушителей. Конечно, такие устройства выглядят красиво и стильно, кроме того, они позволяют сделать сушилку более мобильной и удобной для развешивания вещей, но на деле места поворота считаются самыми уязвимыми — в них могут возникать протечки.

    Как выбрать электрический полотенцесушитель

    С покупкой электрического полотенцесушителя дела обстоят намного проще. Поскольку для его установки, в большинстве случаев, не требуется сварочных работ и достаточно одного лишь перфоратора, выбор следует делать исходя из размеров устройства, его функций, мощности и энергопотребления.

    Электрический полотенцесушитель отлично подойдет для установки в доме, где нет централизованного водоснабжения. К тому же никто не запретит вам повесить электрический змеевик на кухне или даже в прихожей, где будет удобно сушить мокрую одежду. Его можно включить и выключить в любой момент, ему не страшны летние перебои с горячей водой в многоквартирных домах.

    Электрические змеевики работают по принципу обычного обогревателя и подключаются к сети в 220 В. По энергопотреблению такое устройство схоже с обычной лампочкой мощностью до 80 Вт, но ждать от электросушителя мощности полноценного обогревателя все же не стоит. Установка электрической сушки обойдется гораздо дешевле, чем монтаж водяной, но и здесь есть свои подводные камни.

    Как и любой электрический прибор, такой полотенцесушитель требует внимательного отношения с точки зрения противопожарной безопасности. Монтаж электросушилки следует производить не ближе 60 см от точки забора воды или ванны. К тому же вам придется позаботиться о монтаже проводки для такого змеевика, если он устанавливается в ванной. Проводку можно делать скрытой или открытой, но в любом потребуется консультация электрика.

    В случае с электрическим полотенцесушителем можно свободно выбирать поворотные и телескопические модели. Расширение полезной площади такого устройства поможет вам сушить гораздо больше вещей.

    Если вы планируете использовать электросушилку еще и в качестве импровизированного обогревателя для ванной комнаты, то пользуйтесь той же формулой, что и при выборе радиаторов отопления. На каждый квадратный метр помещения считается нормой отдавать 100 Вт энергии, значит для ванной с площадью 4 квадратных метра нужен обогреватель с мощностью не менее 400 Вт. Такая функция удобна, если полотенцесушитель имеет встроенный термостат и ручки регулировки температуры.

    Часто и водяные, и электрические полотенцесушители могут быть оборудованы дополнительными полочками. Это удобство поможет использовать максимум пространства в ванной комнате для своих нужд.

    Подводим итоги

    Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы:

    1. В многоквартирном доме в качестве основного полотенцесушителя для ванной комнаты лучше выбирать водяной змеевик, желательно П-, U- или М-образной формы из нержавеющей стали с запасом перепадов давления до 10 атмосфер. Конструкции в виде лесенок и змеек выглядят красиво, но они не всегда отличаются такой же прочностью. Если же вы все-таки хотите приобрести дизайнерское устройство, лучше предварительно поискать отзывы в интернете или проконсультироваться со специалистом.
    2. Чаще всего при установке нового змеевика потребуется проводить резку по металлу и сварочные работы, поэтому лучше всего этим заниматься во время ремонта в ванной, в противном случае можно повредить плитку на стене. Если не хотите заморачиваться с подключением, просто возьмите классическую сушилку с боковым типом установки.
    3. В частный дом с собственной системой отопления выбирайте любую понравившуюся модель, поскольку давление в трубах таких систем находится на уровне 2–3 атмосфер и не подвержено большим перепадам.
    4. Электрический полотенцесушитель пригодится в качестве дополнительного прибора для установки на кухне, в прихожей, или же в качестве полноценной сушилки в ванной, если в доме нет подключения к снабжению горячей водой. Среди преимуществ таких приборов вариативность дизайна, независимость от перебоев подачи воды, низкое энергопотребление, надежность поворотных и телескопических систем.
    5. Как и с любым другим электроприбором в ванной, с монтажом электросушилки придется повозиться. Проводку можно сделать открытого типа или же вмонтировать в стену, но в этом случае, при необходимости быстрой замены змеевика, придется либо разрушать часть стены, либо возиться с отключением провода от прибора.
    6. Что касается выбора фирмы-производителя, то у всех есть свои плюсы и минусы. Например, зарубежные производители делают свои полотенцесушители из менее качественного металла просто из-за того, что в их водопроводных системах вода мягкая и без лишних примесей. Зато в таких змеевиках часто встречаются разные клапаны регулировки давления и спуска воздушных пробок.
    7. У производителей из СНГ наиболее удачными выходят полотенцесушители из нержавеющей стали, которые считаются самыми долговечными и надежными. К тому же наши разработчики подгоняют межосевое расстояние и диаметр подключаемых труб под нормы, которые приняты в наших широтах.

    Какой полотенцесушитель выбрать — решать вам. Надежность и простота против функционала и практичности. Чего точно не стоит делать при покупке змеевика, так это экономить, иначе есть риск не только пострадать от протечки горячей воды, но и сделать новый ремонт соседям снизу после их затопления.

    Как сделать подпитку отопления водой – доливка системы

    Течь теплоносителя из системы отопления не редкость. В закрытых системах под давлением, могут быть микро-течи, причем, совсем не значительные, через них вода вытекает капля за каплей и тут же испаряется на горячей поверхности, при этом намокания может и не быть. Течь обнаруживается по рыжим налетам, обычно в местах стыковок труб.

    Читайте также:
    Обзор производителей теплых плинтусов Mr Tektum, Rehau и Herz - Жми

    В самотечных схемах вода просто испаряется из открытого расширительного бака, поэтому требуется периодическая доливка.

    • Кроме того, в закрытых системах имеется «феномен исчезновения теплоносителя», при отсутствии всякой течи. Куда же девался теплоноситель из закрытой системы, которую «осмотрели 10 раз» и ничего подозрительного не нашли?

    Почему необходимо делать подпиточный узел в системе отопления

    В закрытой системе отопления из теплоносителя может выделяться значительное количество растворенного воздуха, особенно в первый год работы после заливки. Воздух выходит через автоматический воздушный клапан. Возникает ситуация, когда течи нет, а объем теплоносителя уменьшается.

    Кроме этого, может появиться небольшая течь в любом месте, через которую быстро уйдет, к примеру, литров 5 воды. В открытой (самотечной) системе, добавка может потребоваться и за счет испарения воды.

    • Чтобы без трудностей пополнять систему отопления в процессе эксплуатации, можно сделать ее подпитку от водопровода.

    Как работает автоматическая подпитка

    На первый взгляд, не стоит ждать остановки отопления из-за потери теплоносителя (уменьшения давления), а сделать автоматическую подпитку. В не автоматизированных системах последствия потери теплоносителя могут быть серьезными – вскипание твердотопливного котла при завоздушивании.

    Автоматическая подпитка может работать по следующей схеме.

    • Как только давление в системе уменьшается до 0,8 атм, открывается клапан и вода поступает из водопровода. При достижении 1,8 атм, клапан закрывается, и подача прекращается. Известны схемы подобной автоматики на основе редукционного клапана.

    Но такие решения влекут крупные проблемы.

    Почему нельзя делать автоматическую подпитку

    • Срабатывание автоматической подпитки не является таким сигналом, при котором пользователь начнет действовать по ремонту системы. Или вообще не будет замечена. В результате система будет постоянно получать свежую воду и вместе с ней соли.
    • Оборудование, при постоянной подпитке свежей водой, вскоре выйдет со строя, в первую очередь темлообменник котла из-за отложений.
    • Вторая, более серьезная опасность таится в том, что клапан автоматически может и не закрыться и будет пропускать воду дальше, превысив давление (может расти в водопроводе и до 4 Бар и выше), что приведет к поломке системы, затоплению здания. Особенно чревато, если есть соседи снизу. Подпункт этого – засорение клапана и постоянная течь в систему.

    Поэтому создание автоматической подпитки домашней системы отопления недопустимо.

    Как сделать ручную подпитку

    В некоторых моделях двухконтурных автоматических газовых котлов возможно будет находится вентиль, который перепускает холодную воду из контура ГВС в обратку системы отопления. Достаточно его открыть и вода пойдет из водопровода в систему…

    Если же котел не двухконтурный, а тем более не газовый, то нужно сделать врезку в обратку перед самым котлом.

    Почему нужно подавать свежую воду в этом месте? — в этом есть смысл, потому что поступающий с водой воздух будет выделяться при нагревании и тут же сбрасываться на воздухоотводчике на выходе из котла.

    • Большая опасность для чугунных котлов, при подаче воды на обратку, заключается в температурном шоке. При слишком большом объеме поступающей холодной воды, который влечет растрескивание теплообменника. Во избежание, для чугунных котлов рекомендуется делать врезку на подаче перед воздухоотводчиком с ограничением открытия крана.

    Схема врезки подпитки воды – как нельзя делать

    Можно встретить рекомендации, установить тройник в трубе обратки непосредственно перед котлом. Далее поставить обратный клапан и шаровый кран с переходником на шланг, который подключается к крану подачи воды, или непосредственно состыковать стационарной трубой с водопроводом.

    Но в этом простейшем решении имеются сложности.

    • Постоянная стыковка отопления с водопроводом через шаровый кран – та же мина замедленного действия, что и клапан, срабатывающий при определенном давлении. Кран может дать течь, или его забудут закрыть. Поэтому рекомендуется подключать отопление к водопроводу только временно, через съемный шланг.
    • Обратный клапан, предположительно, не даст слить отопление назад в водопровод, если в самом водопроводе давление маленькое (пользователи не заметили этого) или же уменьшилось во время доливки. Но лучше не нагружать схему лишними деталями, и не надеяться на обратный клапан, а выполнять доливку через съемный шланг, естественно, проверив, — «а идет ли из крана вода…», и при заливке проконтролировать давление в системе по манометру.
    • Шаровый кран выглядит неподходящей деталью. Его лучше заменить регулировочным клапаном. Подпитку холодной водой лучше выполнять малыми дозами, не слишком остужая теплообменник (особенно если он чугунный), немного приоткрыв регулировочный вентиль.

    Тогда схема преобразуется до одного вентиля с плавным открытием, снабженного переходником на шланг, который и подключается к водопроводу через тройник.

    Если нет достаточного давления в водопроводе, то через такой шланг можно выполнить закачку насосом.

    Как сделать подпитку в самотечной схеме

    Обычно, при создании самотечной схемы с баком, расположенным в верхней части, сразу же делается и подпиточный отвод, или горловина для заливки. Собственно типичной схемы на этот счет не существует, достаточно вылить в горловину открытого бака ведро прокипяченной (дождевой, не дающей осадка солей) воды, когда уровень теплоносителя понизится.

    • Но, есть рекомендации, не дожидаться уханья котла от недостатка воды, а со средней линии бака сделать контрольный отвод с краном. Как только при открытии этого крана вода не идет, следовательно, ее уровень понизился и пора доставлять ведро воды и заливать…

    Если залит антифриз – как доливать антифриз в систему отопления

    Самая сложная ситуация, когда в системе залит антифриз. Такого положения вещей желательно избежать заранее всячески. Заливать пропиленгликоль (этиленгликоль) в систему можно только в самых крайних случаях (агрессивно к системе, ядовито для человека, дорого, нужно утилизировать, сливать нельзя, нужно менять периодически…).

    • Но и в случае острой опасности замораживания системы лучше нанять сторожа для контроля работы отопления на воде, чем заливать антифриз – дешевле выйдет…
    Читайте также:
    Двухтрубная система отопления частного дома с нижней разводкой

    Если же появилась течь в антифризной системе, и не совсем полезный антифриз начал изливаться и испаряться где то в жилом доме, то лучше принять меры по его замене на обычную воду сразу, чем выполнять его докачку, с помощью насоса из банок на обычный доливочный вентиль…

    Как заливать воду в систему отопления

    Эта статья является частью (№2) нового цикла статей под условным названием “Отопление от А до Я”.

    Рассмотрим сегодня весьма непростой вопрос. Как залить воду в систему отопления и при этом сделать это правильно? Правильно – означает с меньшим количеством проблем и за более короткое время.

    Заливать воду в систему можно сверху и снизу. Первый способ кажется простым и всегда приходит в голову первым, но на самом деле этот метод не самый лучший. Заливать воду снизу куда правильнее и доставляет меньше хлопот. Но это возможно только в том случае, если ваша система позволяет это сделать. А теперь подробнее.

    Открытые и закрытые системы отопления

    Системы отопления, по своей конструкции делятся на два больших класса. Так называемые открытые и закрытые. Только открытую систему можно заливать сверху, поскольку она открыта (имеет открытый расширительный бачок). Но обе системы можно заливать снизу. Про тонкости открытых и закрытых систем отопления читайте специальную статью на этом же сайте.

    Залить открытую систему можно как сверху, так и снизу. Залить закрытую систему можно только снизу.

    Как залить воду в систему отопления через расширительный бачок, то есть сверху

    Таким образом, если у вас открытая система, то мы берем ведро или шланг, поднимаемся с ним на чердак или туда, где находится расширительный бачок, снимаем с него крышку, вставляем в горлышко бачка большую лейку или суем конец шланга прямо в бачок. После этого мы заливаем воду. На нашем бачке должно быть устройство, обычно это простая прозрачная трубка, которая показывает уровень воды в бачке. Мы же должны знать, когда остановиться! Кроме того, на бачке, в самой верхней его части, должен быть выход для лишней воды. Грубо говоря, это патрубок, к которому подсоединен шланг, идущий в канализацию.

    Вода, теоретически, должна сливаться по трубам вниз и заполнять систему. Но это только теоретически. Дело в том, что вода, уходя вниз, образует пузыри. Вода сжимает воздух внизу системы. Воздуху нужно выйти. Выходить воздух, опять же, должен вверх. По тем же трубам, по которым заливается вода. И в этом большая проблема. Пока вода движется по трубам вниз, воздух не может двигаться по тем же трубам вверх. Это значит, что заливать постоянно мы не можем в принципе. Мы можем налить воды, а потом ждать. Сначала ждать, когда пойдут пузыри. Потом ждать, когда они перестанут идти. И только после этого мы можем залить в бачок новую порцию воды. Таким образом, мы заливаем, как нам кажется, полную систему. По крайней мере в бачке стоит вода и никуда не уходит. Но поверьте, включать нагрев еще очень рано! Нам надо сходить к каждому радиатору и спустить с каждого воздух. Каждый радиатор – это своеобразная ловушка воздуха. Ему уйти из радиатора просто некуда! При этом нам надо следить чтобы вода не совсем уходила из бачка. Ведь если она оттуда уйдет, то образуются пустые трубы, а это значит, что при заливке в них воды образуются новые воздушные полости, пузыри, которые должны будут обязательно выйти.

    Итак, мы спускаемся к радиаторам. Есть у нас на радиаторах средства для спуска воздуха? Если есть, то хорошо, если нет, то все очень усложняется и вопрос заливки отопления приобретает статус не большой, а очень большой проблемы. Нам надо что-то раскрутить для спуска воды и, вполне возможно, этого будет недостаточно для выпуска воздуха из радиаторов. Но не будем о грустном! Будем считать, что у нас есть на каждом радиаторе так называемые краны Маевского, или клапаны для спуска воздуха. Мы их по очереди откручиваем и спускаем воздух до тех пор, пока не польется вода. Как уже указывалось, не забываем подливать воду в расширительный бачок.

    После того, как из всех радиаторов воздух спущен, можно уже попробовать запустить котел. Если при этом котел нагревается, а трубы не нагреваются, то нам остается только ждать. Сколько? Может быть день. А может быть неделю. И за эту неделю могут быть случаи, когда мы, типа, просыпаемся ночью, и слышим как пузырь внутри нашего отопления вдруг начинает движение вверх с характерным булькающим звуком. Вот они – прелести открытой системы отопления!

    Уклон труб

    Для того, чтобы воздух из системы отопления мог выйти сам, все трубы должны иметь уклон. Уклон в сторону расширительного бачка. Пузыри должны подниматься вверх. По пологим трубам они тоже будут постепенно подниматься. Нужно только чтобы у труб был уклон в нужную сторону и не было впадин и петель. Вполне можно проложить трубы так, что в них будет собираться воздух, который никогда из них не выйдет, а значит и циркуляции в системе не будет никогда. Притом, чаще всего во всей системе, или во всей ветке.

    Но уклон труб важен не только для открытой системы отопления! К сожалению, другие статьи про отопление написаны таким образом, что начинает казаться, что в закрытой системе уклон труб неважен и ненужен. Это не так! Уклон труб в системе отопления нужен всегда. А куда должен быть уклон в закрытой системе? Там же нет открытого расширительного бачка в самой верхней точке!

    Уклон труб в закрытой системе отопления должен быть точно такой же, как и в открытой. В идеале трубы должны круто подняться от котла к самой верхней точке, а потом плавно спускаться к последнему, самому дальнему радиатору. В самой высокой точке должен быть установлен клапан для спуска воздуха. При спуске воды из системы отопления ни в одном ее месте не должна застаиваться вода. Она должна выливаться полностью, причем самотеком. И это тоже благодаря уклонам труб.

    Читайте также:
    Устройство и принцип работы системы теплый плинтус

    Как заливать воду снизу?

    Обратимся к самой нижней точке нашей системы отопления. В этой точке должен быть кран для слива воды из системы. Если этот кран будет не в самой нижней точке, мы не сможем спустить воду полностью и что-то обязательно останется. Так что скорее всего эта точка будет даже ниже котла. Вот примерно там же, рядом, в непосредственной близости от этого крана, должен быть патрубок для заливки отопления. На конце этого патрубка находится обратный клапан. Он пускает воду внутрь системы, но не выпускает наружу. Нам осталось присоединить к этому клапану выход водопровода с краном. Открывая кран, вода из водопровода устремляется в систему. Давление, развиваемое водопроводом должно быть больше или равно максимально допустимому давлению в нашей системе отопления. Для двухэтажного дома с котлом в подвале, одной – полутора атмосферы бывает достаточно.

    Как заполнить систему отопления закрытого типа любыми видами теплоносителей

    Важный вопрос, возникающий по окончании монтажа отопительных приборов, касается того, как заполнить систему отопления закрытого типа и запустить её в эксплуатацию. Процесс несложный, хотя его особенности вызывают типовые затруднения у рядовых пользователей. К ним относятся выбор точки закачивания и величины давления теплоносителя.

    Открытая и закрытая системы отопления: принцип заполнения

    Открытая система оснащается расширительным бачком в своей верхней точке. Поверхность жидкости-теплоносителя в нем непосредственно соприкасается с атмосферным воздухом. Закрытая система оснащена мембранным расширительным бачком, герметически изолированным от атмосферы.

    Отопительные системы любого типа можно заполнять следующим образом:

    • водопроводной водой, подаваемой в нижнюю точку системы – через подпиточный вентиль;
    • водой (дистиллированной) или антифризом, подавая жидкость из емкости (колодца, водоема):
    • наливом вручную и/или посредством насоса в верхнюю точку (штуцер под воздухоотводчик или через открытый расширительный бак);
    • закачиванием насосом через нижнюю точку – подпиточный вход.

    Многим домовладельцам известен простейший (и наихудший!) способ заполнения открытых систем через расширительный бачок. Вода/антифриз заливаются внутрь с перерывами для выпускания воздуха. Повторять этот способ в закрытых системах, используя патрубки верхних воздухоотводчиков, не рекомендуется. Воздух, изначально заполняющий систему, проходит вверх через слой заливаемой воды, растворяясь в ней. Воздушные пробки, препятствующие току воды по трубам и радиаторам, будут вам гарантированы.

    Тогда как заполнить систему отопления закрытого типа? Рекомендуемым способом заполнения любых систем отопления является подача жидкости под давлением (из водопровода или емкости посредством насоса) через нижний подпиточный вентиль.

    Расположение узла подпитки системы отопления.

    Когда выполняется заполнение теплоносителем

    Известны всего две ситуации, требующие выполнения данной технологической операции:

    • запуск отопления в эксплуатацию (в начале отопительного сезона);
    • повторный пуск после проведения ремонтных работ.

    Обычно воду-теплоноситель сливают поздней весной по двум причинам:

    1. Вода неизбежно загрязняется продуктами коррозии (внутри радиаторов, металлопластиковые и полипропиленовые трубы ей не подвержены). Оставив старую воду на новый сезон, рискуете сломать циркуляционный насос твердыми загрязнениями.
    2. Незапущенные залитые системы загородных домов могут «разморозиться» при внезапном похолодании – такие случаи нередки.
      В этом смысле предпочтителен теплоноситель-антифриз. Качественный состав обладает высокими антикоррозионными свойствами, повышающими «межсливной» интервал до 5-6 лет. Известны случаи бесперебойной работы отопления на одном и том же объеме антифриза 15-17 лет. Низкокачественный антифриз рекомендуется сливать через 2-3 года.

    Закачка антифриза в систему отопления.

    Технология заполнения: куда подавать теплоноситель

    Необходимыми средствами являются емкость и насос, создающий требуемое давление жидкого теплоносителя. Вполне подойдут погружные типа “Гном” или “Малыш” (популярные у садоводов, использующих их для полива участков, расположенных выше уровней водоемов). Имеются свидетельства об успешном заполнении закрытых систем посредством ручных насосов – от используемых для опрыскивания защитными растворами огородных культур, до специализированных ручных насосов, применяемых для перекачки из бочек моторных топлив или жидких химических продуктов. Любую схему отопления можно успешно заполнить, контролируя давление по манометру.

    Заполнение системы антифризом посредством погружного вибронасоса.

    Первой операцией является выбор точки входа жидкости. Если напор, создаваемый насосом, поднимает жидкость до верха системы, следует подключаться в низшей точке котельной – патрубку подпитки теплоносителем, врезанному перед котлом в «обратку». Кроме входа подпитки необходим конструктивно отдельный выход слива (два разных узла системы). Первый оборудуется вентилем (шаровым краном) и обратным клапаном, второй – только вентилем (шаровым краном). Если низшая точка системы является штуцером слива воды из котла, то можно через него спустить/заполнить систему водой. Поскольку за котельным сливом (вообще за сливом) не устанавливается обратный клапан, любое выключение насоса повлечет вытекание закачанной жидкости – нужно быстро перекрывать кран перед штуцером.

    Конструкция типового узла слива/подпитки.

    Заполняем систему снизу

    Итак, вернемся к закачке жидкости в систему. Используем емкость подходящего объема (хорошо подходит пластиковая бочка объемом 200 л). Опускаем в нее насос, создающий требуемое для закачки жидкости давление не выше 1,5 атм (типовое значение в диапазоне 1-1,2 атм). Такое давление требует создание насосом напора величиной 15 м (у погружного «Малыша» он достигает 40 м).

    Заполнив бочку водой, запускаем насос, следя за уровнем жидкости, должным располагаться выше его входного патрубка для предотвращения «завоздушивания». Уровень снижается – доливаем воду. Закачивать антифриз следует из емкости меньшего объема (ведра), чтобы не погружать в жидкость корпус погружного насоса (и потом не мыть) – достаточно погрузить входной патрубок. Доливать антифриз придется часто, отключая периодически насос.

    Читайте также:
    Учимся правильно паять полипропиленовые трубы для отопления

    Заполнение системы выполняется при открытых кранах Маевского на установленных радиаторах отопления с подставленными емкостями для сбора воды. Когда жидкость пойдет из всех воздухоотводчиков, закрывают краны, продолжая процесс закачки.

    Контролируем давление по манометру (подойдет прибор котла). Когда его величина превысит гидростатическое, равное давлению в столбе жидкости высотой от нижней до верхней точки системы (высота 5 м дает статическое давление 0,5 атм), продолжаем заполнять систему, отслеживая по манометру момент достижения давлением требуемой величены.

    Закачивание антифриза насосом «Малыш».

    Заполнив систему, выключаем насос, открываем воздушные краны (давление неизбежно упадет), после чего подкачиваем воду. Процесс повторяем несколько раз, вытесняя воздушные пузыри.

    Завершаем заполнение осмотром системы на наличие подтеканий. После выключения насоса в шланге, подсоединенном к выходному патрубку, жидкость находится под давлением. Если закачивался антифриз, сначала отсоединяем шланг от входного патрубка насоса и сливаем жидкость в емкость, стараясь не облить корпус механизма.

    Как правильно заполнить систему отопления закрытого типа сверху

    Если нет электрического насоса, то заполнение системы, имеющей перепад высот нижней и верхней точек от 10 м, посредством ручного насоса является процедурой довольно утомительной. В этом случае закрытая система может заполняться через верхнюю точку (например, штуцер присоединения автоматического воздухоотводчика) самотеком с открытым сливным краном в нижней точке до начала вытекания из него воды. Сливной кран перекрывается, и мы имеем в нижней точке системы статическое давление, равное давлению в столбе жидкости до верхней точки (при 10 м давление будет 1 атм).

    Теперь нужно повысить давление до расчетного уровня не выше 1,5 атм. К любому штуцеру системы подсоединяем через шаровый кран обычный поливочный шланг порядка 1,5 метра длинной. Придумываем на него легкосъемный переходник к шлангу обычного автомобильного насоса с манометром. Заливаем выпрямленный вертикально шланг водой, присоединяем через переходник насос и воздухом закачиваем воду из шланга в систему. Перекрываем шаровый кран. Достаточно 3-5 повторений процесса для повышения исходного статического давления в любой точке системы на 0,5 атм. Следует избегать накачивания внутрь нее воздуха.

    Закачка антифриза ручным насосом.

    Выбор величин давления в системе и расширительном бачке

    Чем выше рабочее давление теплоносителя, тем меньше вероятность попадания воздуха в систему. Нужно помнить об ограничении рабочего давления величиной предельно допустимой для отопительного котла. Если при заполнении система было достигнуто статическое давление 1,5 атм (15 м водяного столба), то циркуляционный насос напором в 6 м вод. ст. создаст на входе в котел давление 15+6=21 м водяного столба.

    Некоторые типы котлов имеют рабочее давление порядка 2 атм=20 м вод.ст. Будьте внимательны, не перегружайте теплообменник котла недопустимо высоким давлением теплоносителя!

    Мембранный расширительный бак поставляется с заводским настроечным давлением инертного газа (азота) в газовой полости. Распространенная величина его равна 1,5 атм (или бар, что почти то же самое). Уровень этот можно поднять, подкачав в газовую полость воздух ручным насосом.

    Изначально внутренний объем бака полностью занят азотом, мембрана прижата газом к корпусу. Именно поэтому закрытые системы принято заполнять до уровня давления не выше 1,5 атм (максимум 1,6 атм). Тогда установив расширительный бак на «обратку» перед циркуляционным насосом, мы не получим изменения его внутреннего объема – мембрана останется неподвижной. Нагрев теплоносителя приведет к росту его давления, мембрана отойдет от корпуса бака и сожмет азот. Давление газа повысится, уравновесив давление теплоносителя на новом статическом уровне.

    Уровни давления в расширительном бачке.

    Заполнение системы до давления в 2 атм позволит холодному теплоносителю сразу поджать мембрану, которая сожмет азот также до давления 2 атм. Нагрев воды от 0 °С до 100 °С увеличивает ее объем на 4,33 %. Добавочный объем жидкости должен поступить в расширительный бак. Большой объем теплоносителя в системе дает большое его приращение при нагреве. Слишком большое первоначальное давление холодного теплоносителя сразу израсходует емкость расширительного бака, ее не хватит для приема избытка нагретой воды (антифриза). Поэтому важно заполнять систему до правильно определенного уровня давления теплоносителя. Заполняя систему антифризом, нужно помнить о его большем, чем у воды, коэффициенте теплового расширения, требующем установки расширительного бака большей емкости.

    Заключение

    Заполнение закрытых систем отопления – не просто стандартная заключительная операция перед запуском в эксплуатацию. Правильное или неправильное выполнение этого этапа может серьезно повлиять на рабочие характеристики системы, в худшем случае даже вывести ее из строя. Соблюдение технологии заполнения – ключ к получению стабильно работающего отопления.

    Статьи по теме:

    Статья посвящена схемам и правилам выполнения лучевой разводки систем отопления многоквартирных и частных домов. Этот вид разводки отопительных труб.

    Однотрубная система отопления с принудительной циркуляцией: основные моменты. «Обвязка» радиатора при однотрубном отоплении, особенности.

    Над тем, как реализовать альтернативное отопление частного дома, задумываются многие владельцы недвижимости. Систем обогрева жилья, в том числе.

    Как сделать ручную и автоматическую подпитку системы отопления

    Рабочий объем теплоносителя в отопительной сети может уменьшиться из-за ряда причин – утечки, испарения, сброса пара через автоматический клапан, выполнения ремонтных работ. В схеме открытого типа главный стояк опорожняется и заполняется воздухом из расширительного бака, закрытого — существенно снижается давление. В любом случае необходима подпитка системы отопления, которую можно сделать несколькими способами.

    • 1 Признаки критической нехватки теплоносителя
    • 2 Выбор варианта дозаправки
    • 3 Схема ручной подпитки
    • 4 Автоматический подпиточный узел
    • 5 Как подключить к системе отопления
    • 6 Напоследок о безопасном добавлении теплоносителя

    Признаки критической нехватки теплоносителя

    Далеко не все хозяева частных домов отслеживают техническое состояние водяного отопления, работает – и ладно. Когда образуется скрытая протечка, система продолжает функционировать некоторое время, пока количество теплоносителя не снизится до критического уровня. Этот момент отслеживается по следующим признакам:

    1. В открытой системе сначала опорожняется расширительная емкость, затем наполняется воздухом основной стояк, поднимающийся от котла. Результат: холодные батареи при перегреве подающего трубопровода, включение максимальной скорости циркуляционного насоса не помогает.
    2. Недостаток воды при самотечной разводке проявляется аналогичным образом, вдобавок слышно бульканье воды в стояке.
    3. На газовом отопителе (открытая схема) наблюдаются частые запуски / включения горелки — тактование, ТТ-котел перегревается и кипит.
    4. Нехватка теплоносителя в закрытой (напорной) схеме отражается на манометре – давление постепенно снижается. Настенные модели газовых котлов автоматически останавливаются при падении ниже порога 0.8 Бар.
    5. Напольные энергонезависимые агрегаты и твердотопливные котлы продолжают исправно греть остатки воды в закрытой системе, пока освобожденный теплоносителем объем не заполнится воздухом. Циркуляция остановится, возникнет перегрев, сработает предохранительный клапан.
    Читайте также:
    Отапливаемая теплица: Как сделать зимнюю отапливаемую теплицу своими руками?

    Важное уточнение. При кипении ТТ-котла, работающего в открытой гравитационной системе, взрыва не последует, поскольку теплоноситель сообщается с атмосферой. Нагреваемая отопителем вода испарится, затем в котельной начнется пожар. Хотя описанный процесс занимает немало времени, подобные ситуации – далеко не редкость.

    Для чего нужна подпитка системы, мы пояснять не станем – это очевидная мера для сохранения работоспособности отопления. Остается выбрать способ пополнения теплосети.

    Выбор варианта дозаправки

    Для пополнения запаса теплоносителя используется несколько методов:

    1. Ручная подпитка – самый дешевый и универсальный вариант, подходящий для всех типов разводок.
    2. Автоматическое пополнение из водопровода практикуется только в системах, работающих под давлением.
    3. Для заправки закрытой сети незамерзающим теплоносителем тоже применяется ручной опрессовочный насос. Устройство автоматизированной схемы с электрической насосной станцией, подключенной к емкости с антифризом, практикуется в промышленных котельных.

    В домашних условиях антифриз подкачивают в тепловую сеть с помощью опрессовочного насоса

    Примечание. Если радиаторная сеть и теплые полы заполнены антифризом, простая подпитка делается небольшим ручным насосом. Но чаще всего в системе отопления используется фильтрованная водопроводная вода, почему – из-за цены незамерзающих теплоносителей (особенно, безвредного пропиленгликоля).

    Принцип действия автоматического подпиточного узла основан на срабатывании редукционного клапана, реагирующего на снижение давления в теплосети. Когда оно падает ниже установленного значения, клапанный механизм открывается и запускает воду из магистрали. Аналогичным образом действует насосная станция, закачивающая антифриз из отдельного бака.

    Узел с редуктором (слева) и станцией, качающей теплоноситель из бака (справа)

    Возьмем на себя смелость рекомендовать использование ручной схемы подпитки. Причины:

    1. Узел состоит из 2—3 недорогих элементов и никогда не включится без ведома домовладельца.
    2. Как бы надежно и качественно ни была смонтирована тепловая сеть, вероятность протечки и срабатывания клапана существует.
    3. Ситуация: прорыв трубы, длительное вытекание теплоносителя в отсутствие хозяев. Полностью автономная «умная» подпитка зальет весь дом, испортит напольное покрытие и дорогостоящий ремонт.
    4. Представьте идентичную ситуацию в многоквартирном доме — утечка из индивидуальной системы и включение автоматизированного пополнения затопит соседей снизу.
    5. Под седлом клапана накопится мельчайший песок и элемент со временем потеряет герметичность. Под давлением со стороны водопровода 4—7 бар начнется самопроизвольная подпитка. Самый безобидный сценарий – сброс лишнего теплоносителя через предохранитель на группе безопасности котла.

    Чем ликвидировать последствия описанных неприятностей, лучше выделить толику времени для личного контроля над своим отоплением. Обнаружив признаки потери теплоносителя, вы самостоятельно примете решение – подпитывать систему сразу, искать протечку либо производить ремонт. Негативный пример использования подобной автоматики смотрите на видео нашего эксперта:

    Схема ручной подпитки

    Простейший вариант наполнения системы реализован в 90% двухконтурных настенных котлов, куда априори подведена труба холодного водоснабжения. Внутри корпуса установлен ручной вентиль, соединяющий эту магистраль с обратной линией отопления. Нередко кран подпитки котла встречается на твердотопливных теплогенераторах с водяным контуром и без такового (пример — отопительные агрегаты чешского бренда Viadrus).

    Справка. На некоторые модели газовых отопителей, оборудованные теплообменником ГВС (в частности, Beretta), производители вместо ручного крана ставят автоматический клапан подпитки с электромагнитным приводом. Если давление теплоносителя падает ниже 0.8 Бар, котел сам набирает воду до требуемого уровня.

    Для сборки классического подпиточного узла, подходящего к любому типу системы, понадобятся такие детали:

    • тройник с боковым отводом Ду 15—20, соответствующий материалу трубы отопительной магистрали, — фитинг для металлопластика, полипропилена и так далее;
    • тарельчатый (пружинный) обратный клапан;
    • кран шаровой;
    • соединительные муфты, фитинги.

    Задача обратного клапана — не пускать воду из тепловой сети назад, в водопровод. Если речь идет о подкачке антифриза с помощью насоса, без клапана вовсе не обойтись. Арматура устанавливается именно в порядке перечисления:

    1. Тройник врезается в обратку отопления после циркуляционного насоса.
    2. К отводному патрубку тройника подсоединяется обратный клапан.
    3. Следом ставится шаровой кран.

    Совет. Если на входе водопровода в частный дом отсутствует фильтр тонкой очистки, таковой желательно предусмотреть на линии подпитки. Элемент предохранит теплосеть от попадания мелкого песочка и частиц ржавчины, накапливающихся на тарелке обратного клапана и в седлах трехходовых вентилей.

    Принцип действия узла простой: при открытии крана вода из централизованной магистрали поступает в трубопроводы отопления, поскольку ее давление выше (4—8 Бар против 0.8—2 Бар). Процесс наполнения закрытой системы отслеживается по манометру котла или группы безопасности. Если вы случайно превысили давление, воспользуйтесь краном Маевского на ближайшем радиаторе и стравите лишнюю воду.

    Чтобы контролировать количество теплоносителя в расширительной емкости открытой теплосети, расположенной на чердаке дома, бак нужно оснастить 2 дополнительными трубками диаметром ½ дюйма:

      Контрольный трубопровод, заканчивающийся краном в котельной, врезается в боковую стенку примерно на половине высоты резервуара. Открыв данный вентиль, вы сможете определить наличие воды в баке, не забираясь на чердак.

    В процессе подпитки воздушные пузыри выходят через крышку бачка, максимальный уровень отслеживается по истечению воды из верхнего штуцера через трубу

  • Трубка перелива врезается на 10 см ниже крышки бака, конец отводится в канализацию либо просто на улицу под свесом кровли. Находясь в топочной и открывая кран подпитки, вы должны видеть этот патрубок, когда оттуда потечет вода, заполнение прекращается.
  • Замечание. Если вас интересует расчет минимального объема расширительной емкости, перейдите по выделенной ссылке.

    Схема с обратным клапаном и запорным краном также применима для заливки гелиосистем (солнечных коллекторов) и геотермальных контуров тепловых насосов антифризом. Как пользоваться котловым вентилем подпитки, рассказывается на видео:

    Читайте также:
    Система отопления: Преимущества и недостатки системы отопления с естественной циркуляцией

    Автоматический подпиточный узел

    Если вы твердо уверены в надежности и качестве сборки системы, можете смонтировать автоматизированную схему, добавляющую воду из трубы ХВС. Что нужно купить:

    • редукционный клапан (проще – редуктор);
    • 3 шаровых крана;
    • 2 тройника;
    • труба для устройства байпаса.

    Важный момент. Поступающая в редуктор вода должна предварительно очищаться грубым сетчатым фильтром, иначе клапан станет быстро засоряться. Если на вводе в здание такой фильтр не предусмотрен, установите его перед блоком подпитки.

    В данной схеме манометр показывает давление на стороне тепловой сети, байпас и краны нужны для обслуживания модуля подпитки

    Главный исполнительный элемент схемы – редуктор – состоит из следующих деталей:

    • фильтр тонкой очистки на входном патрубке;
    • пружинный седельный клапан с резиновыми уплотнителями;
    • рукоятка регулятора давления с нанесенной шкалой, диапазон – 0.5…4 Бар (или выше);
    • ручной запорный вентиль;
    • обратный клапан на выходе.

    Примечание. Существуют более дорогие модели подпиточных редукторов со встроенным манометром, измеряющим давление на стороне системы отопления. Поскольку данный прибор уже стоит в группе безопасности либо котле, тратить лишние деньги и дублировать его нет смысла. Исключение – ситуация, когда подпитка врезана далеко от источника тепла (читайте следующий раздел).

    Как видите, редукционный автомат уже содержит все необходимые элементы – фильтр, обратный клапан и регулятор. Осталось собрать простую схему с байпасом и сервисными кранами, предназначенными для снятия и обслуживания редуктора.

    Управлять вентилем просто – с помощью регулятора настройте минимальный порог давления в теплосети, откройте краны прямой магистрали, а байпас закройте. Как правильно отрегулировать автоматический клапан, показано в коротком видеосюжете:

    Совет. Если планируете ставить перед редуктором грубый фильтр, предусмотрите дополнительный сервисный кран, дабы очищать сеточку, не отключая воду во всем доме.

    Для организации автоматического добавления антифриза в систему можно приспособить «гидрофор» — водяную станцию с электронасосом, предназначенную для водоснабжения из колодца. Реле давления агрегата нужно перенастроить под минимальный напор 0.8 Бар, максимальный – 1.2…1.5 Бар, а всасывающий патрубок направить в бочку с незамерзающим теплоносителем.

    Целесообразность такого подхода весьма сомнительна:

    1. Если «гидрофор» сработает и станет подкачивать антифриз, вам все равно придется искать и устранять причину проблемы.
    2. При длительном отсутствии хозяев подпитка тоже не спасет ситуацию в случае аварии, поскольку размер емкости ограничен. Насосная станция продлит работу отопления на какое-то время, но потом котел отключится.
    3. Ставить большую бочку опасно – можно затопить токсичным этиленгликолем полдома. Неядовитый пропиленгликоль слишком дорог, как и устранение последствий разлива.

    Примеры организации автоматической дозаправки из емкостей разной вместительности

    Вывод. Вместо дополнительных насосов и автоматических редукторов лучше приобрести электронный блок типа «Кситал». После относительно недорогой инсталляции вы сможете контролировать работу отопления через сотовый телефон либо компьютер и быстро реагировать на возникновение аварийных ситуаций.

    Как подключить к системе отопления

    При закрытой схеме нет большой разницы, куда подсоединять трубопровод подпитки — к подаче или обратке. Мы рекомендуем пользоваться классической проверенной методикой — точка врезки должна располагаться на обратной линии рядом с котлом, после циркуляционного насоса и расширительного бачка. Причины:

    • узел располагается в помещении топочной, рядом с оборудованием и приборами;
    • подкачка воды в обратку сразу отражается на манометре, установленном на подаче за котлом;
    • врезка располагается в самой нижней точке, поток распределяется по 2 направлениям – в котел и радиаторы, воздух выдавливается равномерно.

    Классическая схема врезки подпиточного модуля

    Обвязка твердотопливных агрегатов предполагает устройство контура защиты от конденсата с трехходовым вентилем. Нельзя делать подпитку перед этим клапаном – от холодной воды он сразу закроется и котловой манометр начнет запаздывать с показаниями. Врезайтесь внутри контура, между 3-ходовым вентилем и теплогенератором.

    Аналогичным образом подпитка врезается в обратную магистраль открытой системы. Второй вариант – добавление теплоносителя прямо в бак, недостаток метода – прокладка подающей трубы на чердак.

    Слева показано правильное подключение — внутри первичного котлового контура

    Подключение подпиточной линии допускается и в других точках:

    • к отдельному штуцеру твердотопливного котла, предусмотренному заводом – изготовителем;
    • к нижней части гидрострелки;
    • к обратному коллектору распределительной гребенки;
    • к выходу бойлера косвенного нагрева.

    Указанные варианты обычно реализуются в сложных и разветвленных системах загородных коттеджей. Подключение подпитки к бойлеру демонстрируется в очередном видео:

    Напоследок о безопасном добавлении теплоносителя

    Выполняя заливку воды либо частичную подпитку, соблюдайте наши рекомендации:

    1. Разогретую систему пополняйте медленно, открыв вентиль на четверть хода рычага. Таким способом удастся избежать образования воздушных пробок и предохранить теплообменник котла от температурного шока.
    2. Заправку с нуля делайте при неработающем теплогенераторе и отключенном циркуляционном насосе.
    3. Проверьте давление в расширительном баке и пройдитесь по всем радиаторам, открывая краны Маевского для выпуска воздуха.
    4. Если ваш котел оборудован современной электроникой, обязательно изучите пункты инструкции, касающиеся подпитки. Зачастую в агрегате необходимо активировать специальный сервисный режим.
    5. Лишнее давление легко стравливается через ближайший воздухоотводчик.

    Модуль подпитки сложной системы можно подключать к гидравлическому разделителю и гребенке

    Справка. Чугунные теплообменники запросто дают трещины от резких перепадов температур, а стальные топки покрываются изнутри конденсатом. Последний смешивается с сажей и образует плотный налет.

    Закачка антифриза ручным насосом не таит подводных камней. Опрессовочные установки оснащены собственным манометром, позволяющим контролировать актуальное давление в точке врезки.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: