Как увеличить КПД прожорливой буржуйки

Тяга в буржуйке: повышение КПД и тяги, сборка эффективной печи своими руками

Часто, в домах, на дачах, в гаражах и других небольших помещениях, вместо стандартной и зачастую громоздкой и массивной печи-камина, устанавливают буржуйку. Такой обогревательный прибор, несмотря на свои небольшие габаритные размеры, обладает массой преимуществ, в первую очередь такой агрегат имеет высокую мощность, отличатся экономичной и продуктивной работой. Однако иногда КПД такой конструкции не хватает для полноценного и быстрого обогрева, в этом случае можно воспользоваться несколькими методами, для того, чтобы повысить его своими руками.

Оглавление

Тяга в буржуйке может работать в худшей или лучшей степени в зависимости от ряда сопутствующих факторов, таких как температурный режим отводящих газов, сечение и длинна дымоходной вытяжки, а также её форма, количество изгибов. Плохая тяга может быть из-за того, что труба или сама буржуйка находятся в неухоженном или запущенном состоянии, например, они загрязнены сажей, копотью, различным мусором, что не даёт проходить кислороду и отводиться продуктам горения на улицу. Также плохая работа тягового механизма и низкий КПД могут быть вызваны отсутствием или неправильным размещением искроулавливателя или дефлектором дымохода.

Увеличение тяги с помощью буржуйки и дымохода

Не зная как увеличить тягу в печи буржуйке, необходимо чтобы ваша дымоходная вытяжка соответствовала ряду простых требований:

  • Труба дымоходной вытяжки должна иметь соответствующую и подходящую высоту, оптимальной протяжённостью вытяжки от начала и до конца, считается числовое значение в 5-6 метров;
  • Сведите к минимуму количество изгибов, наклонов и поворотов в дымоходной вытяжке, максимально допустимым углом наклона считается угол в 45 градусов и не более;
  • Если труба не имеет так называемого слоя утеплителя или теплоизоляции, необходимо создать её, особенно для тех участков, которые находятся на улице. Это не позволит трубе обмерзать в зимнее время года, в результате чего в ней будет образовываться меньшее количество конденсата;
  • Правильно выбирайте сечение дымохода, исходя из габаритов помещения, печки и мощности отопительного агрегата, если изначально труба имеет малое сечение, необходимо оборудовать и дополнить дымоход дефлектором, который предназначается для того чтобы ветер, мусор и осадки не попадали в дымоход с улицы;
  • Высота дымоходной вытяжки выбирается таким образом, чтобы она заканчивалась не ниже уровня конька крыши, если она располагается ниже, производится наращивание дымохода.

Также увеличить тягу в буржуйке можно соблюдая следующие эксплуатационные пункты и правила:

  • Пониженный КПД и тяга может возникнуть из-за того, что в конструкции печи имеются трещины, сколы, пустотность, которые могут быть как около топочной дверцы, так и по всему периметру конструкции. Необходимо периодически проверять печь на такие неисправности и при необходимости замазывать щели и трещины, а стальную фурнитуру (плиты, дверца) заменять новой;
  • Также тяга может ухудшаться не с самых первых дней после возведения печи буржуйки, а в результате длительного использования годами. В этом случае, причиной может стать то, что сажа и копоть скапливаются не только в дымоходе, но и в самой топке, в том числе и в малозаметных и недоступных местах;
  • Сажа может скапливаться и в каналах буржуйки, в результате чистки дымохода и осыпания сажи в топку, для очистки лучшим средством станут не только покупные химически средства, но и ручные традиционные, такие как например ерш длиной и гибкой рукоятке, который можно не только купить, но и сделать своими руками. Чистка каналов производится через предусмотренные на этапе сборки и строительства прочистные каналы буржуйки.

Увеличиваем КПД буржуйки

КПД буржуйки не всегда можно повысить за счёт простой очистки или герметизации печи, дымохода, именно поэтому профессиональными печниками был выбран более продуктивный и при этом весьма затратный способ, добиться максимального результата.

Печь, КПД в последующем которой будет максимальным, а работа гарантированно продуктивной должен дополняться одним особым конструктивным элементом, для которого нам понадобится:

  1. Тридцать единиц красного жаропрочного кирпича;
  2. Стальные уголки, которые будут играть роль каркаса для построенной конструкции.

В результате вы сможете собрать своими руками особый защитный экран, который будет предназначаться для повышения теплоотдачи и КПД вашей буржуйки, он устанавливается прямо на печь и может также предназначаться для сушки на его верхней части различных трав, грибов и ягод.

Такой каркас из металлических уголков и красного огнеупорного кирпича, позволит одновременно защитить буржуйку, повысит её теплоёмкость, КПД, также в результате наличия такого устройства, существенно снизится нагрузка на дымоходную вытяжку. К дополнительным преимуществам защитного экрана на плиты буржуйки относится и то, что с его помощью существенно увеличивается срок службы как самой печи, так и дымохода.

Буржуйки с высоким КПД должны быть изначально правильно спроектированы, для этого очень важно оставлять свободное пространство или зазор, между такими элементами как плита и кирпич, расстояние должно составлять около 25-30 сантиметров. Таким образом, вы сможете воспользоваться плитой без проблем и при необходимости легко к ней подступиться, выполнить чистку.

Буржуйка, чертёж которой лучше всего проектировать индивидуально, исходя из уникальных особенностей вашей постройки и нужд, должна иметь особый тепловой экран, который формируется согласно следующему пошаговому руководству и подробной последовательности проведения работ:

  1. В первую очередь необходимо задействовать стальной уголок, который станет основой для рамки, которых должно быть две. Они устанавливаются и фиксируются таким образом, чтобы ребро расположенной ниже рамки, смогла захватить варочную поверхность буржуйки;
  2. Внешняя сторона рамки дополняется ещё четырьмя уголками;
  3. Вторая рамка из уголка стали должна полностью соответствовать по своей форме и габаритным размерам первой, она должна быть приварена выше первой на один кирпичный ряд;
  4. Такая конструкция или защитный экран размещается на буржуйке и дополняется дымоотводящей трубой;
  5. Теперь необходимо приступить к укладыванию кирпичей, для этого используется огнеупорный глиняный раствор, клака первого ряда производится прямо на раму плашмя, второй ряд кирпича укладываться полностью ребром, третий опять плашмя, четвёртый и пятый ребром.

Важно чтобы каждый шов между кирпичами был максимально одинаковой толщины с остальными, также лучше, чтобы швы были очень тонкими – это сделает конструкцию более устойчивой и долговечной.

Последний ряд необходимо надёжно и правильно зафиксировать, для этого на кирпичную кладку укладывают металлическую полосу, которая будет замыкать такой защитный экран. Если в конструкции между кирпичом или металлической рамой остались незаполненные зазоры и свободные пространство, их необходимо своевременно, перед применением заделать с помощью асбестового шнура.

Теперь, после того как кладочные работы полностью завершены, необходимо дать конструкции полностью просохнуть, в идеале на это потребуется порядка 2-3 суток, после чего отопительный агрегат необходимо 2-3 раза хорошо протопить и тем самым проверить его герметичность и работоспособность. Первые несколько топок должны быть кратковременными и не превышать интервал в 10-20 минут, именно таким образом вы в конечном итоге сможете получить максимально высокий коэффициент полезного действия от такого отопительного агрегата и продлить его срок службы.

Топливо в таких печах буржуйках прогорает особым образом, оно прожигается полностью и максимально эффективно за счёт того, что углекислый газ, перед тем как выйти на улицу через дымоходную вытяжку, совершает 2-3 оборота. Для того чтобы ваша буржуйка функционировала по подобной схеме, необходимо изначально правильно подобрать диаметр дымоходной вытяжки, он должен быть в 2-4 раза больше, чем габариты топки, которые измеряются в такой единице как литр.

Читайте также:
Печи длительного горения Бренеран Аква с водяным контуром

Для того чтобы тяга и КПД вашей буржуйки находились на достаточно высоком уровне, необходимо также позаботится о правильной загрузке топлива, а точнее о его подходящем и оптимальном количестве. Первое что следует отметить – это то, что топливо не должно заполнять топку очень плотно и до самых краёв.

Также определиться с количеством топлива вам помогут следующие советы и рекомендации:

  1. В первую очередь вам потребуется ведро стандартных размеров, которое необходимо будет заполнить дровами, пеллетами или углём;
  2. Далее нужно убрать немного топлива из этого ведра и переместить его в топочный отсек буржуйки, произвести розжиг;
  3. Продолжайте закладывать дрова в топочный отсек до того момента как, начальный участок борова – горизонтальная дымоходная вытяжка через которую отводятся отработанные газы, не станет вишнёвого оттенка. Это в свою очередь означает, что такой объём топлива будет закладываться в минимальном количестве в топку вашей буржуйки;
  4. Теперь снова начинает закладывать в топку дрова, следим за тем, какой оттенок имеет дальняя часть борова, важно чтобы его 1/5 часть была тёмного оттенка, таким образом, вы сможете определить максимальный уровень и количество закладываемых в топку буржуйки поленьев или любого другого топлива.

С помощью подробно описанных в данной статье методов и вариаций, вы сможете своими руками и без помощи профессиональных печников, максимально возможно повысить КПД и теплоотдачу своей домашней буржуйки.

Тяга в буржуйке также будет налажена, особенно в том случае если вы будет использовать для закладки качественное топливо, следить за исправностью топки и дымохода, осуществлять полноценную периодическую чистку от сажи и копоти. Что же касается габаритов дымохода и самой буржуйки, тут необходимо опираться на индивидуальные особенности конкретного помещения, которое вам необходимо обогреть, утепления дома, наличия других источников и систем обогрева.

Далее в видео вы сможете узнать о том, как увеличить КПД буржуйки и повысить тягу своими руками и в домашних условиях, не прибегая к помощи специалиста:

Возможно, Вам будет также интересно:

27 февраля 2019 2820 0

26 февраля 2019 19610 0

24 февраля 2019 5875 0

22 февраля 2019 4609 0

21 февраля 2019 6876 0

20 февраля 2019 20063 0

17 февраля 2019 4822 0

Как повысить КПД буржуйки и создать самодельную эффективную печь

Для обогрева домов часто выбирают буржуйки. Они имеют несколько преимуществ перед другими видами печей, однако случается, что при их использовании возникает необходимость увеличить мощность. Повысить КПД буржуйки можно, предприняв несколько простых и экономных средств.

На силу тяги дымохода может повлиять множество причин. Среди них и влияние температуры отходящего газа, и правильная форма и размер дымохода, и чистота внутренней стороны трубы, а также дефлектор.

Неправильная (слева) и правильная (справа) тяга. Избыточная тяга в любой печи на твёрдом топливе будет сопровождаться характерным гулом из дымохода. Обратите внимание на наличие дефлектора (3)

Как увеличить тягу в буржуйке с помощью дымохода

Конструкция дымохода буржуйки с высоким КПД должна иметь следующие особенности:

  • Дымовую трубу следует делать достаточно высокой. Так, оптимальным расстоянием от самой печи до верхушки трубы является параметр около 5-6 м.
  • В форме трубы не должны встречаться горизонтальные и наклоненные менее чем на 45 градусов участки, либо их количество следует свести к минимуму.

Увеличению КПД буржуйки поспособствует также создание теплоизоляции на трубе, которая значительно уменьшит вред от образования конденсата.

  • Устанавливая поперечное сечение дымохода, нужно выбирать оптимальный размер. Если на момент установления КПД буржуйки уже имеется слишком узкий дымоход, можно поставить сверху дефлектор, который защитит конструкцию от осадков и повысит тягу.
  • На высоту трубы также должен повлиять уровень конька. Если дымоход ниже его, нужно нарастить трубу.

История изобретения буржуйки берет свое начало с 18 века. Буржуйка была и остается более дешевой альтернативой дорогостоящим каминам и печкам. Популярнее всего устройство стало в годы Октябрьской революции, когда отапливать помещения стало довольно сложно. Таким образом, буржуйка начала активно распространяться и набирать популярность среди населения.

Совет: Сила тяги в печи определяется по цвету пламени: если воздуха недостаточно, оно красное с темными полосами, если его в избытке — ярко-белое, а дымоход при этом нередко издает гудение. Если цвет пламени золотисто-оранжевый, значит тяга буржуйки в норме.

Как увеличить кпд буржуйки, поработав с конструкцией

Иногда на силу тяги влияет не форма дымохода, а влияние условий эксплуатации:

  • Следует периодически проверять печь на наличие трещин, особенно по периметру дверцы топки и плиты. Плиты и крышки при наличии трещин заменяются, щели замазываются.
  • Обычно вопросом, как увеличить теплоотдачу буржуйки, задаются по истечению некоторого времени использования. Это обусловлено тем, что на стенах трубы постепенно скапливается сажа, которая уменьшает просвет и делает тягу более низкой.

Для механической очистки трубы дымохода можно использовать ершик или простое самодельное приспособление: проволоку в форме восьмерки, намотанную на деревянную рейку

  • Периодически удалять сажу стоит и из других частей печи. Так, при очистке дымохода часть осыпается в каналы буржуйки. Они удаляются через уже имеющиеся в прочистные дверки, либо через проделанные отверстия.

Увеличение КПД буржуйки своими руками

Так как улучшить теплоотдачу буржуйки не всегда можно лишь прочистив трубу, был сформирован более трудозатратный, но все же довольно простой способ.

Перед тем как повысить КПД буржуйки, необходимо подготовить:

  • Около 30 красных жаропрочных кирпичей.
  • Каркас, выполненный из стального уголка.

На верхней части каркаса можно будет сушить травы, ягоды и различные растения

Каркас, установленный на плиту буржуйки, будет играть роль теплового экрана. Он не только продержит тепло в течение более длительного времени, но и уменьшит нагрузку на трубу и продлит срок ее службы.

Важно: Между кирпичной кладкой и плитой стоит оставить около 250-300 мм, что позволит без затруднений использовать последнюю по назначению.

Так как улучшить буржуйку необходимо правильно, стоит с ответственностью подойти к следующим шагам формирования теплового экрана:

  • Из уголка свариваются две рамы, нижняя ставится так, чтобы ребро захватывало плиту.
  • С внешней стороны к раме добавляются еще четыре уголка.
  • Следующая рама, по размерам соответствующая нижней, приваривается на высоте одного ряда кирпичей.
  • Каркас устанавливается на буржуйку, к нему добавляется труба дымоотвода.
  • Начинается кладка кирпича на глиняном растворе. Первый ряд располагается по раме плашмя, следующий — ребром, затем снова плашмя, потом еще два ряда ребром.

Толщина швов при кладе должна быть минимальной

  • К последнему ряду со всех сторон прикрепляется стальная полоса, которая будет играть роль фиксатора.
  • Зазор между кирпичами и трубами наполняется раствором или асбестовым шнуром.

Для многих городов отопление является важнейшей частью жизнеобеспечения, и в частных домах оно формируется чаще всего с использованием печей. Одним из самых популярных видов является буржуйка с водяным контуром, включающая в своей конструкции радиаторные батареи, позволяющие обогревать весь дом. Приобретение такой конструкции многим может оказаться не по карману, однако сформировать водяное отопление от буржуйки можно и своими руками.

Читайте также:
Тесто для тандыра: как приготовить лепешку, рецепты

После всех процедур печь оставляется на пару суток для высыхания. После этого необходимо протопить печь несколько раз в течение 15 минут. Тогда такая наполовину самодельная буржуйка с высоким КПД сразу же покажет свою эффективность и прослужит долгое время.

На этой схеме показано, что углекислые газы перед попаданием в дымоход делают несколько оборотов, что способствует лучшему сжиганию топлива. При этом диаметр дымохода в миллиметрах должен быть в 3 раза больше объёма топки, измеренного в литрах.

Как улучшить тягу в буржуйке с помощью топлива

Обеспечить достаточную циркуляцию воздуха может только не заполненная до краев печь. Определение достаточного количества топлива можно произвести следующим образом:

  • Подготовить ведро стандартного размера и заложить в него топливо.
  • Небольшую часть выложить в топку и разжечь.
  • Продолжать подкладывать топливо, пока начало борова — горизонтального дымохода для отвода газов — не примет вишневый оттенок. Такой объем будет минимальным.
  • Добавлять топливо и следить за дальней частью борова — ее 1/5 часть должна оставаться темной. Этот показатель будет максимальным.

Видео: инструкция по повышению кпд буржуйки

Таким образом, достаточно простыми действиями, не требующих затрат, можно повысить эффективность буржуйки, и продлить срок службы ее отдельных частей.

Как увеличить тягу в дымоходе своими руками

Буржуйка – печь длительного горения, которая, появившись в далекие годы гражданской войны, спасала людей от холода и позволяла им разогревать пищу. Буржуйки изготавливались своими руками буквально из тех материалов, которые можно было найти во дворах и на улице. Как ни парадоксально, но буржуйки функционируют и по сей день, пережив даже классическую русскую печь. В настоящее время печь используется в основном как альтернативный источник тепла, но для небольших помещений она может быть пригодна и в качестве основного отопления. Буржуйка хорошо подойдет для дачи или загородного дома, для гаража, мастерской или какого-либо подсобного помещения.

При массе недостатков данной печи, у нее есть также масса достоинств. Укажем основные плюсы использования буржуйки:

  • простота конструкции и ее дешевизна: для изготовления своими руками подойдет материал, который легко можно достать или найти в подсобном помещении или мастерской;
  • быстрый разогрев;
  • возможность транспортировки в другое помещение или комнату: обычный вес буржуйки не более 30 кг, а конструкция на ножках или подставке и компактные размеры позволяют ее легко перемещать;
  • низкая стоимость при условии, если печь изготавливается своими руками;
  • широкий выбор используемого топлива: от угля и мелких веток до опилок, дров и даже бытового мусора;

К недостаткам буржуйки можно отнести малую площадь нагреваемой поверхности, за счет чего количество тепла, поступающего в окружающий воздух, не так велико. Другим недостатком является быстрое остывание помещения. Эти недочеты и отражаются в низком уровне КПД печи.

Из нашего описания следует, что буржуйка особенно хороша тем, что ее легко сделать своими руками. Если вы даже приобрели печь в магазине или на рынке, то модернизировать и увеличить ее КПД не составит большого труда и не потребует специальных инструментов.

Как увеличить КПД?


Выделим основные проблемы, которые необходимо решить для изменения буржуйки:

  1. Увеличить длительность горения в оптимальном тепловом режиме.
  2. Максимально увеличить теплоотдачу печи.
  3. Создать настолько высокую температуру в зоне горения, чтобы обеспечить полное сгорание.
  4. Обеспечить удобство загрузки дров.
  5. Не допустить выброс вредных продуктов горения.

Для решения этих проблем были изобретены как хорошие инженерные решения, так и способы “народного” характера.



Как сделать дымоход для буржуйки через стену

Если во время поиска причины того, почему дымит буржуйка при открытии дверцы, было выяснено, что проблема не в загрязнении, значит, дело в неправильном составлении конструкции.

Изготовить и смонтировать дымоход можно и самостоятельно. Для буржуйки больше подходит вариант из металла, нежели чем из кирпича. Для этих целей наиболее подходящей окажется легированная сталь со специальным покрытием, защищающим поверхность от воздействия оксидов. Только не используйте алюминиевую трубу — она расплавится.

При изготовлении понадобятся следующие элементы:

  • Металлические трубы для основы дымохода. Подойдет диаметр в 16 см.
  • Колена для стыковки. Их количество будет зависеть от того, сколько раз будет поворачиваться направление трубы.
  • Защитная насадка для верхней части дымоотвода.
  • Карман для конденсата.
  • Герметик для скрепления швов.
  • Хомут для крепления трубы.
  • Теплоизоляция.

Чертеж для изготовления дымохода для буржуйки через стену

Важно: Для повышения безопасности стену за буржуйкой и трубой нужно облицевать жаропрочным материалом, например, асбестовыми листами.

После того как все материалы готовы, можно приступать к монтажу:

  • Первым делом в стене проделывается сквозное отверстие. При этом если стена деревянная, устанавливается специальный металлический короб с отверстием по центру, которое на 5 мм превышает диаметр трубы. Для кирпичной стены применяется проходной стакан.

Короб заполняется базальтовой стекловатой, а отверстие — асбестовыми полосами.

  • Далее на патрубок буржуйки ставится первый участок трубы. При этом конструкция дополняется термостойким уплотнителем и специальным хомутом, который предотвратит прорыв газов.
  • Ставится колено, отводящее трубу в сторону стены.
  • После того как труба выведена наружу, ставится патрубок и колено.

Пример наружной трубы дымохода

  • Выполняется утепление наружной трубы дымохода. Для придания устойчивости можно закрепить конструкцию кронштейнами.
  • На верхнюю часть трубы ставится защитная насадка.

Разобравшись с тем, как производится монтаж дымохода через стену, можно также обратить внимание на варианты дымохода в окно для буржуйки и через крышу.

Таким образом, изучив все необходимые инструкции, можно предпринять ряд действий по очищению готовой трубы либо создать новую. Такие меры помогут избавиться от дымления буржуйки.



Традиционные способы модификации печи

Решение №1

Первое, что нужно сделать, чтобы модифицировать самодельную или купленную печь – это установить боковые экраны. Для этого к корпусу печи прикладываются листы металла (не окрашенные) и крепятся при помощи саморезов или болтов. Толщина листов может быть любой (подойдет стандартное кровельное железо). Экраны должны находиться на расстоянии 5-6 см. от самой печи.

Такая конструкция, выполненная своими руками, изменяет принцип теплопередачи. Тепловая энергия теперь передается помещению не за счет излучения, а благодаря конвекции. Воздух циркулирует в образованном между поверхностью печи и экранами пространстве. Такой прием позволяет увеличить скорость прогрева помещения и сэкономить на расходе топлива.

Решение №2

Следующий шаг – модификация дымохода буржуйки – одного из необходимых элементов конструкции. Большая часть проблем, связанных с отоплением, происходят именно здесь. Дымоход обычно является причиной больших потерь тепла. В стандартной буржуйке труба дымохода прямая и дым сразу в нее поступает, покидая помещение. Для того, чтобы как-то “задержать” горячий воздух в трубе и повысить тем самым теплоотдачу, необходимо в прямой ход трубы добавить несколько колен. Приобретаются, к примеру, два отвода под 90 градусов и соединяются между собой в английскую букву S. Таким образом, поднимающийся горячий воздух и дым будут задерживаться в местах изгиба, труба будет нагреваться сильнее, тем самым увеличивая теплоотдачу. А если в такую конструкцию добавить вентилятор и обдувающий дымоход в местах колена, то теплоотдача повысится еще больше.



Увеличение тяги с помощью буржуйки и дымохода

Не зная как увеличить тягу в печи буржуйке, необходимо чтобы ваша дымоходная вытяжка соответствовала ряду простых требований:

  • Труба дымоходной вытяжки должна иметь соответствующую и подходящую высоту, оптимальной протяжённостью вытяжки от начала и до конца, считается числовое значение в 5-6 метров;
  • Сведите к минимуму количество изгибов, наклонов и поворотов в дымоходной вытяжке, максимально допустимым углом наклона считается угол в 45 градусов и не более;
  • Если труба не имеет так называемого слоя утеплителя или теплоизоляции, необходимо создать её, особенно для тех участков, которые находятся на улице. Это не позволит трубе обмерзать в зимнее время года, в результате чего в ней будет образовываться меньшее количество конденсата;
  • Правильно выбирайте сечение дымохода, исходя из габаритов помещения, печки и мощности отопительного агрегата, если изначально труба имеет малое сечение, необходимо оборудовать и дополнить дымоход дефлектором, который предназначается для того чтобы ветер, мусор и осадки не попадали в дымоход с улицы;
  • Высота дымоходной вытяжки выбирается таким образом, чтобы она заканчивалась не ниже уровня конька крыши, если она располагается ниже, производится наращивание дымохода.
Читайте также:
Плохо печет духовка, что делать

Также увеличить тягу в буржуйке можно соблюдая следующие эксплуатационные пункты и правила:

  • Пониженный КПД и тяга может возникнуть из-за того, что в конструкции печи имеются трещины, сколы, пустотность, которые могут быть как около топочной дверцы, так и по всему периметру конструкции. Необходимо периодически проверять печь на такие неисправности и при необходимости замазывать щели и трещины, а стальную фурнитуру (плиты, дверца) заменять новой;
  • Также тяга может ухудшаться не с самых первых дней после возведения печи буржуйки, а в результате длительного использования годами. В этом случае, причиной может стать то, что сажа и копоть скапливаются не только в дымоходе, но и в самой топке, в том числе и в малозаметных и недоступных местах;
  • Сажа может скапливаться и в каналах буржуйки, в результате чистки дымохода и осыпания сажи в топку, для очистки лучшим средством станут не только покупные химически средства, но и ручные традиционные, такие как например ерш длиной и гибкой рукоятке, который можно не только купить, но и сделать своими руками. Чистка каналов производится через предусмотренные на этапе сборки и строительства прочистные каналы буржуйки.



С чего начать

В первую очередь при появлении дым нужно осмотреть дымоход и проверить, нет ли там инородных предметов, которые мешают полноценной работе. Некоторые, чтобы уменьшить вероятность появления предметов в дымоходе, устанавливают специальные колпаки, которые защищают трубу.

Если причина была не в этом, то дальше проверяются стенки трубы, определяется количество накопившей сажи. Отсутствие должной силы тяги может быть связано с редкой чисткой или вовсе не правильном строении дымохода.

В том случае, когда причиной задымления является загрязненность трубы, то ее можно почистить несколькими способами:

  • Воспользоваться специальным оборудованием. С помощью него, создается сильный напор воды, с помощью которого и удаляется налет и посторонние предметы из дымохода.
  • Если слой сажи не превышает 2мм, то можно использовать порошковые или жидкие смеси с химическим составом.
  • Когда налет сажи уже более 2мм, то следует прибегнуть к механической очистке труды. Такая чистка в день без осадков и ветра. Прочистить наросты скребком, затем использовать ерш. Если такой способ не принес особых результатов, то поможет привязанный к тросу груз, который нужно бросать в отверстие дымохода.

Пример народного способа повышения КПД

Рассмотрим один из народных способов. Так, для того, чтобы сохранить распространение тепла даже после того, как печь перестала работать, нужно установить на нее железный ящик с двумя ведрами, наполненными обычным речным песком. Такая конструкция позволяет накапливать тепло, и помещение будет обогреваться после того, как топливо в буржуйке уже прогорит. Вот и все! Все гениальное, как говорится, просто. Желаем Вам теплых вечеров в семейном кругу!

Многие сталкиваются с необходимостью организовать отопление в небольших хозяйственных помещениях. Тут важна экономичность, компактность и целесообразность финансовых затрат. Буржуйка длительного горения — идеальный вариант для отопления бытовок и гаражей, а с изготовлением её своими руками вам поможет наша инструкция.

Как устроена печь буржуйка

Буржуйка своими руками для гаража

Перед тем как сделать буржуйку в гараж стоит познакомиться с ее основными конструктивными особенностями.

Основные элементы буржуйки:

  • Камера сгорания или топка. Буржуйка своими руками в гараж может выполняться с топкой разной формы и размерами.
  • Дымоход.
  • Решетка колосниковая — устанавливается в основании печи, затем на нее кладется топливо.
  • Зольник — представляет собой ящик, куда попадает зола, находящаяся под решеткой.

Особенностями, которые имеет буржуйка в гараже своими руками, являются:

  • Удобство пользования печью обеспечивается установкой на решетке и зольнике дверцей.
  • Специальные воздухозаборные отверстия, выполненные на зольнике и на дверце топки, служат для регулировки горения и скорости подачи воздуха.
  • Дымоход печи может выполняться из обычной трубы, изогнутой или спиральной, что повышает эффективность работы печи.

Форма самодельных печей может быть различной:

  • Прямоугольной.
  • Квадратной.
  • Круглой. Изготавливается из трубы, у которой большая толщина стенки. Инструкция по ее изготовлению заключается в следующем:
  1. берется небольшой длины труба;
  2. вырезается в ней отверстие для поддувала;
  3. делается дверца;
  4. с обратной стороны устраивается дымоход;
  5. между топкой и поддувалом вваривается металлический лист, в котором заранее высверлены небольшие отверстия.
  6. вваривается крышка;
  7. монтируются ножки, которые можно заменить стойками из кирпича высотой больше 13 сантиметров, что обеспечит дополнительное охлаждение пола;
  8. в верхней части устройства можно устроить плиту, состоящую из металлических листов.

Круглая буржуйка для отопления гаража

  • Простая печь. В ее конструкцию входит стальной корпус с дверцей и патрубком, который расположен с противоположной стороны.

Совет: У такой печи поддувало можно не делать, но для более эффективной ее работы в нижней части дверки следует сделать несколько отверстий, предназначенных для регулировки интенсивности подачи воздуха. Отверстия необходимо размещать на два сантиметра выше от низа печки.

  • Улучшенная. Состоит из:
  1. стального корпуса с дверкой;
  2. патрубка с трубой, состоящей из нескольких колен и рукавов. В этой печи имеется топливник, зольник и съемный верх.
  • Универсальная конструкция буржуйки — это стальная каркасная печь с чугунной плитой. Каркас изготовлен по размерам плиты и облицован стальным листом. Соединение их между собой производится сваркой. Укладывается колосниковая решетка, а для горизонтального накала — лист. Сверху печь обкладывается кирпичом и ставится на предтопочный лист, который может использоваться для буржуйки любой конструкции.

Как почистить трубу

Если из-за загрязнения дымит буржуйка при открытии дверцы топки, можно выполнить одно из действий:

  • Произвести механическую чистку. Если слой сажи превышает 2 мм, и на улице присутствует безветренная погода без осадков, можно поработать скребком, а потом нерезкими движениями почистить трубу ершом. Если затор таким образом не удаляется, нужно использовать привязанное к тросу ядро, которое бросается в отверстие трубы.
  • Прибегнуть к химическим составам в виде порошков, жидкостей или брикетов. Подходят при наличии налета не более 2 мм.
  • Использовать специальное оборудование. Оно создает сильный напор воды, который собьет все посторонние предметы и удалит налет.

Как проверить тягу в дымоходе

После замечания, что тяга ухудшилась не нужно сразу пренебрегать к серьёзным действиям, стоит задуматься как ее увеличить. Перед тем как приступить соответственно уже к устранению проблемы, необходимо наверняка убедиться в её наличии. Поэтому воспользуемся для начала народным, традиционным методом:

  1. Можно взять кусок любого бумажного материала (это может быть как и отдельный лист бумаги, так и туалетная).
  2. Зажгите этот отрезок (если плотность большая) и дайте ему прогореть до конца. Тем самым он будет отлично отзываться на направление воздуха.
  3. Далее следует преподнести его к печи и наблюдать: в случае, когда кусочек движется к трубе, отмечается положительная тяга. И напротив — реагирует на поток со стороны помещения или вовсе находится на изначальном месте, значит, присутствует обратная.
Читайте также:
Печь на дровах для гаража Воздушное отопление от печи на дровах

Кроме описанной проверки бывают и другие. Давайте их тоже разберём:

  • Наглядным считается эксперимент с помощью сигаретного дыма, зажигалки или же горящей спички. Необходимо всего лишь поднести один из названных предметов к устройству. И следовать таким же рекомендациям. Если в пламя указывает на сторону прибор — тяга отличная. В противоположную — слабая.

СПРАВКА! В крайних случаях, возможно использование свечи, в роли указателя которой будет выступать огонёк.

  • Можно заглянуть внутрь печи, в топку. И проанализировать оттенок пламени. Золотисто-жёлтый цвет является показателями положительной тяги и равномерным горением, а чёрный дым — недобротной ситуации.

ВАЖНО! Если в вашей конструкции появляется белый огонь, то это свидетельствует о наличии чрезмерном притяжении.

  • Что касается современных и научных методов, то это использование соответствующей аппаратуры — анемометр. Им пользуются специалисты для получения информации про измерение тяги дымохода. Обладает доступностью для любого желаемого пользователя.

Как выбрать или сделать банную печь с баком для воды

Подготовка к банным процедурам включает протапливание парной и нагрев воды на помывку. Логичное решение – сэкономить время и объединить обе операции, используя дровяную печку в качестве отопителя и водонагревателя. Здесь пользователь сталкивается с традиционной проблемой: нужно выбрать и купить готовую печь для бани с баком для воды либо сделать ее своими руками. Рассмотрим существующие варианты заводских и самодельных печей на дровах.

  • 1 Виды банных печек с подогревом воды
    • 1.1 Навесные емкости
    • 1.2 Печки со встроенным баком
    • 1.3 Водяной нагревательный контур и выносной бачок
    • 1.4 Самоварный теплообменник
  • 2 Выкладываем печь из кирпича
  • 3 Делаем стальную печку-каменку
  • 4 Заключение

Виды банных печек с подогревом воды

По материалу изготовления банные печи с баком делятся на 3 группы – чугунные, стальные и кирпичные. Отопители из металла продаются в готовом виде, каменные печки выкладываются по месту. Проведем краткое сравнение этих двух категорий:

  • отопитель из кирпича обойдется существенно дороже металлического «собрата»;
  • кирпичная печь способна обогреть все помещения бани, стальная буржуйка – только парилку и предбанник (смотрим фото ниже);
  • печи из стали либо чугуна быстро прогреваются и остывают, каменная печка аккумулирует и долго сохраняет тепло;
  • металлический дровяной отопитель проще в монтаже, кирпичному нужен капитальный фундамент и руки хорошего мастера.

Кирпичный источник тепла располагается таким образом, чтобы обогревать все комнаты бани

Вывод: возведение печи из кирпича уместно на этапе строительства здания бани, рассчитанной на помывку более 5 человек одновременно. Для небольшой парилки на 2—3 чел. вполне достаточно стальной буржуйки с выносной топкой.

Бак подогрева воды комбинируется с печкой 4 способами:

  1. Навесная емкость прикрепляется снаружи к боковой стенке топливника или ставится на корпус горизонтальной печи, заполняется через верхнюю крышку. Горячая вода набирается из крана либо зачерпывается ковшиком.
  2. Бачок встраивается внутрь корпуса непосредственно над топкой либо каменкой.
  3. Выносной бак ставится в моечной и нагревается водяным контуром, вмонтированным в топливник.
  4. Отдельная емкость получает нагретую воду от теплообменника самоварного типа, смонтированного на дымоходе.

Есть буржуйки с водяным котлом прямо на дымовой трубе. Производители рекомендуют устанавливать бак в проем деревянного потолка, как изображено на схеме. Решение позволяет убить двух зайцев: устроить противопожарную печную разделку и создать естественный напор воды в душевой.

Предлагаем отдельно рассмотреть плюсы и минусы каждого из перечисленных вариантов.

Навесные емкости

Приставная емкость открытого типа – наиболее дешевое и правильное решение для традиционной русской бани, где душевая не предусматривается априори. Конструкция проще некуда – прямоугольный резервуар с крышкой сварен из нержавеющей стали и прикреплен к телу печи. Расположение бака – на боковой стенке, сверху топливника либо внутри каменки.

Справка. Цель банных процедур – удаление из организма шлаков, выделяющихся вместе с потом в парной. Нагретая в навесном бачке вода находится под рукой, разбавляется до нужной температуры и применяется для ополаскивания тела. Вода зачерпывается ковшом, повторное обмывание делается после похлопывания веником.

Подвесным бачком можно оборудовать практически любую дровяную печь для бани. Примитивный вариант – большая кастрюля или ведро с крышкой, установленное сверху топливника.

Варианты размещения бака на источнике тепла

Недостатки печек с приставными баками:

  • резервуар нагревается гораздо раньше, чем протапливается парная;
  • воду необходимо постоянно разбавлять, дабы не допустить кипения;
  • накладная емкость увеличивает габариты печи, отнимая полезный объем парилки.

Судя по отзывам любителей попариться в баньке, традиционные баки нравятся далеко не всем. Современный пользователь хочет ополаскиваться под душем, а не обливаться из ковшика. Значит, стоит рассмотреть другие варианты.

Печки со встроенным баком

Отопители данной серии отличаются вертикально ориентированным корпусом, разделенным на 3 отсека:

  • камера сгорания и зольник расположены в нижней части корпуса;
  • средняя секция – каменка закрытого типа, оборудованная загрузочным люком;
  • верхняя часть – водяной резервуар, оснащенный предохранительным клапаном;
  • дымовой канал выходит из топки и пронизывает две следующих секции, нагревая камни и воду.

Схема выработки сухого пара в печке с внутренним резервуаром

Сверху в баке сделана крышка для залива холодной воды, сбоку – кран опорожнения. В некоторых заводских печах внедрен принцип пароперегревателя – выделяющиеся при кипени воды испарения направляются на дополнительный нагрев от дымовых газов. Результат – сухой горячий пар, подаваемый в сауну.

Когда требуется остановить кипение, в емкость добавляется холодная вода. Производство сухого пара – важное преимущество внутреннего бака перед навесным. Плюс экономия пространства парной за счет увеличения высоты печки. Другие варианты размещения бачков показаны ниже на фото.

Основные минусы повторяют негативные стороны приставных баков – слишком быстрый нагрев, необходимость разбавления и отбора полезного тепла. Есть и собственные недостатки:

  • без термометра сложно уловить момент кипения;
  • емкость нужно оснастить дополнительными трубопроводами подачи воды и аварийного отвода пара через предохранительный клапан;
  • вес и цена подобного отопителя заметно выше.

Варианты расположения интегрированного бачка: на задней стенке отопителя (слева) и в виде водяной рубашки (справа)

Водяной нагревательный контур и выносной бачок

Теплообменник, установленный внутри топливника банной печки, позволяет вынести накопительную емкость с водой за стену и организовать помывку под душем, не покупая электрический бойлер. Устройство горячего водоснабжения выглядит просто: бак, подвешенный к стене, соединяется с нагревательным змеевиком трубами.

Важный момент. Чтобы внутренний теплообменник не прогорел, нужно организовать отбор теплоты единственным способом – непрерывной циркуляцией. Если расстояние от печи до бачка не превышает 2.5 м, трубы прокладываются с уклоном для естественного течения воды, как показано на схеме. В противном случае понадобится циркуляционный насос.

За удобство помывки придется расплачиваться следующими негативными моментами:

  • контур ГВС отнимает у печки массу тепла, увеличивая время протапливания бани;
  • нельзя эксплуатировать печь с пустым змеевиком – металл быстро прогорит;
  • кипение и парообразование в теплообменнике недопустимо – нагреватель выйдет из строя;
  • если обвязка отопителя сделана пластиком, нужно следить за температурой подачи – от перегрева трубы могут «поплыть» и разрушиться.

Примечание. Встроенные змеевики для ГВС нередко применяются в банных и отопительных печах, сложенных из кирпича. Теплообменник представляет собой регистр из толстостенных стальных труб либо котел – железный бак, помещенный внутрь дымового канала (не в топку).

Система ГВС, работающая от печного змеевика, вполне жизнеспособна и рекомендуема многими производителями. Пример – печь «Ермак-16» с теплообменником, рассчитанным на работу с отдельным баком вместительностью 60 литров.

Читайте также:
Шулюм в казане на костре: как приготовить, основные рецепты

Самоварный теплообменник

Принцип работы этого водяного контура схож с нагревом воды внутренним змеевиком, схема обвязки применяется аналогичная.

Разница – в расположении теплообменника, установленного на дымовой трубе, а не внутри отопителя. Техническое решение дает 4 важных преимущества перед остальными вариантами:

  1. Нагреватель воды не влияет на работу печки и не замедляет скорость протапливания.
  2. Элемент отбирает тепло у продуктов горения дров, повышая общий КПД отопительного агрегата.
  3. Температура отходящих газов существенно ниже, чем в топливнике (200—400 °С против 600—800 градусов), поэтому теплообменник не слишком боится кипения или случайного опорожнения.
  4. Дымоходный контур можно купить отдельно и приладить к дровяному обогревателю любого типа.

Ряд производителей, например, бренд «Варвара», предлагает банные печи с баком для воды, установленным прямо на дымоходе. Емкость можно поставить в пределах парной и пользоваться водой для ополаскивания, либо встроить резервуар в потолок и вывести трубу к душевой. Во втором случае придется сделать подпитку и слив по отдельным трубопроводам.

2 варианта подогрева воды от дымохода — бачок ставится прямо на трубу либо подключается к теплообменнику самоварного типа

Единственный недостаток самоварных теплообменников (техническое название – экономайзер) – необходимость частого удаления сажи из дымохода. Нагреватель ГВС снижает температуру отходящих газов, провоцируя оседание сажевых частиц и дегтя. В обычных условиях эти загрязнители попросту выгорают в раскаленной трубе. Рекомендации по выбору изделия смотрите на видео:

Общий вывод. Для русской бани без душевого отделения подойдут более простые и недорогие варианты — печи с внутренним и навесным баком. Топочный змеевик – не слишком удачное решение, элемент служит значительно меньше самой печки. Для нагрева воды в накопительной емкости, расположенной в моечном помещении сауны, отлично подойдет дымоходный теплообменник.

Выкладываем печь из кирпича

Если вы обладаете кое-каким практическим опытом в строительстве кирпичных печей, попробуйте сложить капитальную банную печку своими руками. Предлагаем вариант печи-каменки габаритами 102 х 129 см, оборудованной баком на 170 литров и рассчитанной на обогрев бани площадью 12 м².

Чтобы возвести печку, показанную на чертеже, заготовьте комплект материалов:

  • полнотелый глиняный кирпич (красный) – 580 шт.;
  • шамотный камень марки ША-8 – 80 шт.;
  • колосники чугунные размером 30 х 25 см – 2 решетки;
  • дверца основная для загрузки дров – 210 х 250 мм;
  • дверка зольной камеры – 14 х 25 см;
  • заслонка дымовая – 320 х 450 мм;
  • дверца каменки – 51 х 42 см;
  • труба стальная диаметром 57 х 4 мм – 6.3 м;
  • железная полоса сечением 40 х 5 мм – 2 м;
  • то же, размером 80 х 10 мм – 2.5 м;
  • базальтовый картон, рубероид.

Примечание. В список не вошел кирпич, потребный на строительство дымохода, цемент, глина и песок для замеса раствора.

Также перед строительством нужно сварить бак–котел габаритами 102 х 77 х 25 см из листовой стали марки Ст20 толщиной не менее 3 мм. Технологию устройства железобетонного фундамента, приготовления раствора и печной кладки мы излагать не станем – она подробно описывается в инструкции по возведению камина.

Перейдем к постройке печи согласно представленным порядовкам:

  1. Нулевой и первый ряды укладываются в сплошную. Ярусы 2 и 3 формируют зольник, устанавливается поддувальная дверца.
  2. Ряд №4, перекрывающий дверку, — это дно топливной камеры, частично выкладываемое огнеупорными камнями с зазором 5 мм от красных кирпичей. Делается подрезка, вставляется колосниковая решетка и загрузочная дверца.
  3. При укладке ярусов 5—9 строятся стенки топливника. На 10-м ряду готовятся ячейки под трубы, порезанные на заготовки длиной 1050 мм. Эти детали укладываются в гнезда и уплотняются базальтовым картоном, устанавливается емкость для воды.
  4. С 11-го по 20-й ярус возводятся стенки печи вокруг бака. На 20-м ряду торец котла перекрывается двумя стальными полосами L = 35 см.
  5. На 21-м ряду устанавливается дверь каменки, продолжается кладка наружных стенок по схеме вплоть до 26-го яруса. Сверху дверцы кладем 2 полоски длиной 650 мм.
  6. На 27-м ряду начинает формироваться перекрытие печки. Делаются вырезы под укладку больших полос длиной 120 см. Кирпичи 28-го яруса перекрывают полость каменки, остается дымоходный проем.
  7. Задвижка газохода ставится на 28-м ряду, ярусы 29—32 окончательно формируют печной свод и переход к дымовой трубе.

Шесть перемычек в виде труб Ø57 мм служат опорами для будущего массива камней и одновременно являются конвективными нагревателями воздуха в сауне. Спустя 2—3 дня, когда раствор хорошенько просохнет, нужно устранить дефекты, загрузить каменку и начинать пробную растопку. Подробное описание кладки по рядам смотрите в очередном видеосюжете:

Делаем стальную печку-каменку

Устройство банной самодельной печи со встроенной каменкой и водяным баком показано на чертеже. Конструкция довольно проста – корпус теплогенератора, сделанный из железной трубы, разделен на 4 отсека – зольную камеру, топку, каменку и емкость нагрева воды. Внизу топливника установлены колосники, между остальными секциями – металлические перегородки, пересекаемые дымоходом.

На изготовление отопителя пойдут такие материалы:

  • труба диаметром 400—500 мм;
  • листовой металл толщиной 3 и 5 мм на перегородки;
  • арматура либо уголки на колосниковую решетку;
  • труба Ø10—15 см на дымоотвод.

Совет. Для корпуса желательно отыскать тонкостенную трубу (3—5 мм), поскольку стандартный металлопрокат с толщиной стенки 8—10 мм выйдет слишком тяжелым. Высоту печки можно корректировать за счет размеров каменки, бака и топливника.

Порядок сборки теплогенератора с интегрированным баком:

  1. Выровняйте торцы трубы болгаркой, вырежьте проемы под загрузочные люки и дверки. Обработайте острые края.
  2. Вырезанные куски металла пустите на дверцы – зачистите края, приварите ручки и петли.
  3. Изготовьте круглые перегородки с отверстиями под газоход. Свод топки делайте из толстой стали 5 мм, остальные крышки – из листов 3 мм.
  4. Колосники сварите из арматуры Ø12—18 мм либо уголков №4—4.5.
  5. Смонтируйте все заготовки согласно чертежу. Сварочные швы зачистите и проверьте на проницаемость с помощью керосина.

Расположенный сверху бак оснастите удобной крышкой, в нижнюю часть емкость врежьте штуцер и установите сливной кран. Стык дымовой трубы и свода топливника лучше усилить ребрами жесткости, сделанными из металлических треугольников, поскольку это место прогорает в первую очередь. Как правильно изготавливается подобная печка, смотрите в последнем видео:

Заключение

Хотя самодельные дровяные отопители обходятся дешевле заводских, большинство домовладельцев предпочитает покупать готовые печи для саун и русских бань. Баками горячей воды оснащаются печки многих известных брендов: «Ермак», «Варвара», «Термофор», «Везувий» и так далее. Главное, сделать правильный выбор с учетом наших рекомендаций.

Читайте также:
Индигирка - описание, отзывы и технические характеристики

Как сварить самостоятельно банную печь с водным баком

Баня — одно из первых сооружений, которые появляются после окончания строительства дома или дачи. Печь для бани с баком для воды, изготовленная своими руками — многофункциональное устройство, которое повышает комфорт процедуры и позволяет сэкономить на приобретении дорогостоящих заводских изделий. При изготовлении важно соблюсти требования пожарной безопасности, сделать травмобезопасное и экономичное устройство.

  1. Требования к установке банной печи
  2. Функционирование печей с баками
  3. Разновидности конструкций
  4. Навесные и приставные
  5. Встроенные
  6. Дымоходные
  7. Технические характеристики устройств
  8. Металлическая банная печь
  9. Последовательность изготовления
  10. Постройка кирпичной печи для сауны на дровах своими руками

Требования к установке банной печи

Необходимо соблюдать правила установки печей, чтобы не допустить пожара

Печи и дымоходы у банных печей разогреваются до температур от 200 °С и выше, в связи с чем представляют собой повышенную опасность:

  • От высокой температуры могут загореться пол, стены и потолок, выполненные из горючих материалов.
  • Все поверхности при неосторожном обращении являются причиной тяжёлых ожогов.
  • При сгорании дров выделяются опасные газы, которые должны быть удалены в дымоход.

Опасность устраняют правильным выбором конструкции печи и дымохода, качественной теплоизоляцией поверхностей, верным выбором места расположения.

О правилах эксплуатации подробно рассказано в руководящих документах: Правилах пожарной безопасности, СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование, ГОСТ 53321-2009 Аппараты теплогенерирующие, работающие на различных видах топлива.

Кирпичная кладка изолирует печь от деревянной стены в бане

  • Прилегающие поверхности из горючих материалов не должны нагреваться выше 45 оС. Для этого выбирают расстояние от печи до стен и потолка не менее 50 см или используют теплоизолирующие экраны.
  • Защитный экран под печью должен быть не тоньше 5 см и покрыт стальным листом от 1 мм и толще. Защита должна выступать на 10 см за пределы печи, в том числе на 50 см со стороны топки.
  • Расстояние от горючего потолка для печи более 1 метра и не менее 80 см, если материалы не горят.
  • Дымоход не должен иметь более 3 поворотов на угол больше 30о.
  • Максимальная длина горизонтального участка дымоотвода не более 1 метра.
  • Если кровля горючая, то верх трубы оборудуют оголовком-искрогасителем с отверстиями от 1 до 5 мм.
  • При проходе через деревянные конструкции устраивают металлические разделки диаметром не менее 50 см.
  • Минимальный диаметр трубы дымохода рассчитывают по формуле D трубы в мм = объём камеры сгорания в литрах х 1,27.
  • Топку разворачивают в сторону выхода из парилки или закладывают топливо со стороны предбанника.

Для предотвращения ожогов металлические печи ограждают защитными экранами, чтобы исключить случайные прикосновения.

Функционирование печей с баками

Бак расположен на дымоходе, поэтому горячий дым нагревает воду

Существует два принципа работы печей в бане с баком для воды:

  • непосредственный нагрев в ёмкости, которая может быть внешней или вмонтированной в печь — забор кипятка происходит из бака;
  • циркулирование воды между теплообменником и выносным аккумулирующим баком, перемещение жидкости по соединительным трубопроводам происходит самотёком или посредством циркуляционного насоса.

Циркуляционные системы в свою разделяются на два типа: с прямым и косвенным нагревом. В обоих случаях используют энергию горящего топлива. При прямом способе, вода в баке или теплообменнике нагревается непосредственно огнём, от разогретых стенок печи или от дымохода, отводящего горячие продукты горения.

При пользовании необходимо учитывать физические свойства материалов системы и воды:

  • бак заливают до растопки печи, оставляют запас, необходимый для компенсации расширения жидкости;
  • не заливают холодную воду в пустой разогретый бак — металл может лопнуть, а резко выделившийся пар причинить ожоги;
  • для циркуляционного насоса необходимо предусмотреть резервное питание — если при отключении электричества циркуляция прекратится, а теплообменник может взорваться от повышающегося давления.

В случае систем косвенного принципа действия используют перенос тепла за счёт промежуточного теплоносителя:

  • В теплообменнике печи установлена спираль или ёмкость с теплоносителем.
  • Нагреваемый бак и накопитель соединены трубопроводами.
  • Нагретый промежуточный теплоноситель перемещается насосом по контуру, нагреваясь, а затем отдавая тепло.
  • Поверхность спирали в накопителе нагревается от промежуточного теплоносителя, отдавая тепло потребляемой воде.

Используйте в качестве теплоносителя антифриз. В этом случае трубопровод не разморозится при температуре до минус 40 градусов, что удобно для редко посещаемых дач и отдельно стоящих бань.

Косвенные системы сложнее в устройстве, но стабильнее в работе.

Разновидности конструкций

Существует множество конструкций, позволяющих нагревать воду при протапливании топки в бане.

Навесные и приставные

Воду нагревают горячие стенки печи

Нагрев производится от горячих стенок печи.

Такие конструкции удобны в эксплуатации. Их отличает:

  • мобильность — бак можно вынести из парилки и промыть с помощью водопровода;
  • универсальность — возможность установки с любой стороны, что важно для небольших парилок;
  • вариативность крепления, устройства подвешивают на крюки, кладут на верхнюю поверхность, устанавливают на пол или подставку;
  • относительно низкая цена, сравнимая с ценой обычной металлической ёмкости;
  • после нагрева до требуемой температуры бак можно убрать от печи, тогда вся энергия будет уходить на прогрев воздуха в парилке;
  • при протечке ёмкость легко отремонтировать, так как устройство мобильно.

У навесных и приставных баков существуют недостатки. Физические процессы на границе нагревания приводят к появлению накипи или осадка на стенке бака, что ухудшает теплопроводность, увеличивает время нагрева.

На стенке печи активно образуется окалина, что снижает долговечность конструкции и также снижает теплопроводность.

Для кирпичных печей навесные и приставные конструкции не подходят, так как температура стенок невысока и вода в баке не прогреется.

Печь для парилки, изготовленную своими руками, зачастую используют именно с навесными баками.

Встроенные

Печь со встроенным баком

Самодельные банные печи из металла со встроенными баками сложны в изготовлении. Нужны профессиональные навыки сварщика, чтобы изготовить герметичную конструкцию.

Особенность встроенного оборудования в том, что его нельзя снять. Это затрудняет эксплуатацию.

Положительным свойством является поддержание воды в горячем состоянии даже после того, как перестали подкладывать топливо — сама печь остаётся горячей долгое время. В то же время по мере прогрева вода остаётся в баке и может закипеть, что неудобно при пользовании — придётся разбавлять до нужной температуры.

Часть тепла всегда уходит на нагрев воды, а не воздуха в парилке.

Дымоходные

Для нагрева воды в таких печах используется энергия продуктов сгорания. Газы, проходя через дымоход, нагревают его стенки, отдавая тепло воде.

В продаже присутствуют теплообменники, надеваемые на стандартный дымоход или изготовленные в виде отдельного колена для стандартных труб.

Используются устройства как прямого, так и косвенного нагрева. Второй вариант часто делают в виде змеевика. Через него можно пустить непосредственно хозяйственную воду или промежуточный теплоноситель в системах косвенного нагрева.

  • использование энергии отработанных газов;
  • небольшие размеры — устройства не занимают полезное пространство;
  • накопитель можно установить за пределами парилки и использовать в качестве источника воды для душа.

Главный недостаток — обязательное наличие бака-накопителя из-за малых размеров дымоходного теплообменника. В противном случае вода быстро закипит и испарится.

Если сделать насадку на дымоход большого размера, труба будет отдавать слишком много тепла воде. Снижение температуры дымохода приводит к ухудшению тяги и образованию сажи на внутренних стенках дымоотвода.

Технические характеристики устройств

Объем бака не должен быть слишком большим относительно печи

Читайте также:
Шулюм в казане на костре: как приготовить, основные рецепты

Важными для эксплуатации являются две характеристики: ёмкость системы и производительность.

При изготовлении простой печки для бани надо знать, что 1 м² теплообменника, на который воздействует открытый огонь, способен «отобрать» у печи мощность равную 10 кВт.

В среднем самодельная печь производит 6–7 кВт тепла, нельзя делать теплообменник слишком объёмным. Существует риск, что большая часть энергии сгоревшего топлива будет потрачена на нагрев воды, а не воздуха парилки.

Из практики известно, что для всего комплекса парных процедур одному человеку требуется около 10 литров воды комнатной температуры или примерно 5 литров жидкости, нагретой до 80 оС. Исходя из этого объёма и изготавливают системы нагрева воды.

Металлическая банная печь

Металлическая банная печь, обложенная кирпичом для сохранения тепла

Сварить печку для бани своими руками из металла по чертежам — самый простой способ сэкономить на оборудовании парной. Конструкцию продумывают самостоятельно или адаптируют размеры к подробным чертежам, которые легко найти в интернете. Изготавливают варианты с навесными или встроенными баками, всё зависит от квалификации и навыков хозяина в сварочных работах.

Конструкции печей из железа похожи и состоят из следующих основных элементов:

  • топки с дверцами для закладки дров и поддувала, колосника;
  • каменки — места, где будут уложены камни-аккумуляторы тепла;
  • бака для воды, теплообменника в разнесённых системах.

Для ускорения работы заранее готовят инструмент и материалы.

Из инструментов для работы понадобятся:

  • сварочный аппарат, маска, электроды;
  • углошлифовальная машинка (болгарка) с отрезными и зачистными кругами, дрель с набором свёрл;
  • рулетка или метр, стальной уголок-шаблон;
  • карандаш или чертилка для нанесения разметки.

Работы упрощаются, если в арсенале мастера присутствует уголок, оснащённый магнитами — точность работы становится выше, высвобождается одна рука, так как заготовки надёжно соединяются под нужным углом перед прихватыванием.

Материал для печи приобретают на строительных базах, но выгоднее посетить пункты приёмки металла — там всегда можно найти необходимые по размерам заготовки.

Можно сварить из металлических листов своими руками

  • стальной лист от 3 мм для стенок и дна печи, водяного бака;
  • железный лист от 8 мм для верхней крышки (дна бака);
  • чугунный колосник или стальная арматура диаметром от 16 мм, если тоньше, то её быстро поведёт;
  • труба от 100 мм для дымохода;
  • кран слива воды из бака;
  • стальной лист для защиты пола;
  • готовая разделка для трубы.

Чтобы сделать печь красивой, можно приобрести кованые фигурные изделия, которые приваривают к наружным стенкам.

Дверцы из чугуна не подойдут для стальных печей, так как сварить два металла в домашних условиях не получится.

Последовательность изготовления

Чертеж печи из металла

Чертёж банной печи из металла с точными размерами можно адаптировать под собственные нужды. Достаточно пропорционально уменьшить или увеличить размеры каждой детали.

Алгоритм изготовления печи со встроенным баком:

  1. Размечают металл по необходимым размерам. Для проведения отметок используют самодельные чертилки из стальной проволоки или покупные метчики.
  2. Резы проводят болгаркой, края зачищают.
  3. Изготавливают корпус, обращают внимание на герметичность швов — утекающий угарный газ ядовит, а дым делает нахождение в парной неприятным. Крышку не делают.
  4. Приваривают держатели для колосника, при необходимости наваривают стальные пластины между топкой и поддувалом, чтобы уменьшить зазоры, в которые проваливаются крупные несгоревшие куски топлива.
  5. Изготавливают бак. Дно надо сделать из стали толщиной 8 мм, чтобы оно быстро не прогорело. Размер должен соответствовать размерам крышки печи. Проверяют герметичность швов, при необходимости заваривают обнаруженную течь.
  6. Приваривают бак на место верхней крышки корпуса печи.
  7. Вырезают дверцы топки и поддувала. Приваривают их к корпусу на петли.
  8. Трубу дымохода выводят через заднюю стенку. Можно применить схему, когда трубу пропускают внутри водяного бака. Для этого потребуется вырезать отверстие в толстом металле, что непросто.
  9. Устанавливают печь на место и подсоединяют дымоход. Метровый участок от печи изготавливают из трубы с толщиной стенки от 3,5 мм. Тонкий металл раскаляется докрасна и быстро прогорает.
  10. Проводят пробную топку, устраняют места утечки дыма.

Если пробная топка прошла успешно, пользуются печью в штатном режиме.

Постройка кирпичной печи для сауны на дровах своими руками

Для самостоятельной постройки кирпичной печи стоит объективно оценить свои навыки в кладочных работах.

Кирпичная банная печь с баком для воды

Из имеющихся в интернете чертежей и порядовок выбирают самую простую печку для бани.

  • лопата и ёмкость для замешивания раствора;
  • кельма или мастерок;
  • отвес и уровень;
  • инструмент для сварки металлического водяного бака;

Для внутренних стенок приобретают огнеупорный кирпич для наружных красный полнотелый рядовой. Смесь для кладки желательно использовать готовую покупную, так как самостоятельно подобрать состав из глины, песка и цемента по силам только опытным печникам.

Заранее покупают чугунные колосники, дверцы топки и поддувала, комплект задвижки для трубы.

Кирпичную печь выкладывают на собственном фундаменте

  1. Готовят фундамент толщиной от 25 см, необходимо предусмотреть выступ фундамента за пределы стенок минимум на 25 см.
  2. Ориентируясь на порядовку и описание проводят кладку стенок печи.
  3. Дверцы монтируют при кладке, рамки будут несъёмными.
  4. Изготавливают водяной бак по необходимым размерам.
  5. Монтируют бак и продолжают выкладывать печь, а затем дымоход.
  6. Важно соблюдать пропорции кладочной смеси и не делать шов толще нескольких миллиметров.
  7. Пробную топку проводят через 5–7 дней, когда раствор застынет.
  8. Если утечек дыма не обнаружено — штукатурят стенки печи и дымоход.

Изготовление банной печи с баком — дело не сложное, но требующее большой аккуратности. Пользоваться устройством просто и комфортно, если правильно подобрана конструкция. Важно соблюдать рекомендации и печь прослужит долгие годы.

Печь для бани своими руками, чертежи и порядовки

От печи в бане зависит влажность и температура воздуха, комфорт и польза для организма. Банную печь обязательно оснащают баком для нагрева воды, дымоходом и карманом-каменкой для камней.

Если у вас есть огромное желание сложить печь для бани своими руками, а не нанимать специалистов — обязательно несколько раз прочитайте эту статью, можете даже распечатать её на листке бумаги и пользоваться непосредственно как шпаргалкой. При этом вы существенно сэкономите и получите бесценный опыт, который в вам в дальнейшем складывать подобные конструкции уже за деньги. Немаловажную роль играет внешняя отделка, ведь баня — это место отдыха, как физического, так и морального и внешний вид печи играет в этом немаловажную роль! После внешней отделки печь в вашей бане должна стать ее «изюминкой», эксклюзивным украшением, на которое просто приятно смотреть, как на картину.

Банную печь располагают либо топочной дверцей в соседнее помещение, либо непосредственно в парную, где и производится закладка дров. Естественно лучше, чтобы дрова закладывались из соседней комнаты, если вам позволяют размеры — делайте именно так.

Баки с водой монтируют либо за корпусом печи на опорах (напольное или настенное крепление), либо крепят его непосредственно над топливником печи. При этом стационарное напольное крепление бака более безопасно, нежели настенное.

Читайте также:
Индигирка - описание, отзывы и технические характеристики

Видео инструкция: как сварить металлическую печь для бани своими руками

Расчет объема бака для банной печи

Объем бака с водой рассчитывают, принимая на одного человека от семи до десяти литров воды температурой не менее пятидесяти градусов. Так, если планируется одновременное посещение парной компанией 3-4 человека, следует выбирать бак объемом не менее 40 литров.

Как вычислить объем парной и топливника печи?

Мало измерить габариты комнаты. Нужно еще учесть материал поверхностей. Если в помещении есть окна, стеклянная дверь, поверхности из кафеля, кирпича, бетона, следует измерить их площадь. За каждый квадратный метр площади таких поверхностей прибавляйте полтора кубических метра к объему помещения, который будет учитываться при выборе размера печи. Минимальная мощность печи для бани – 8-10 кВт.

Требования к печи

Печь для бани должна быть безопасной (как в плане пожаров, так и для здоровья человека – не вызывать ожогов при случайном прикосновении и исключать попадание дыма в помещение), температурный режим обязательно должен регулироваться, а габариты соответствовать объему помещения.

Металлическая печь-калорифер, подходит ли она для бани?

Металлическая печь калорифер

Такая конструкция печи наиболее простая. Для работы понадобятся листы стали толщиной не менее 5 мм, сварочный аппарат и болгарка (или газовый резак), трубы для подвода и отвод воды, огнеупорные кирпичи, раствор печной глины, камни, трубы для дымохода, кран, печные дверки с задвижками и петлями, металлический профиль для монтажа опоры печки.

Образец печи калорифер

Сама конструкция состоит из бака для воды с подсоединенными к нему трубами и краном. Бак нагревается от задней стенки печи, внутреннее пространство которой в свою очередь зонально распределено на топку и каменку открытого типа. Дымовые газы утилизируются через дымоход, выходящий из топки через каменку и стены бани.

В первую очередь необходимо вырезать из листов стали донышко и боковые стенки будущей печки и соединить их сваркой. Внутрь печи привариваем уголки – они будут поддерживать лист металла, на который уложим камни.

Делаем каркас для печи

На передней стенке вырезаем прямоугольное отверстие под дверцу, и из вырезанного прямоугольника делаем дверцу. По периметру можно обварить ее полосками стали для большей плотности прилегания. В нижней части дверцы или передней стенки топливника высверливаем несколько отверстий для доступа воздуха внутрь печи. Сваркой крепим петли дверные и петлю под задвижку.

Внутреннее пространство печи обкладываем шамотным кирпичом

Чтобы сделать дымоход, подготовим патрубок и проделаем отверстие в листе металла, на котором будет каменка. Привариваем патрубок к стальному листу.

Металлическая печь для бани

Приступаем к монтажу бака для воды. Он состоит из трех стенок и донышка, герметично сваренных между собой и задней стенкой печи. К одной из боковых стенок бака привариваем подводящую и отводящую трубы для воды. Затем привариваем кран в нижней части бака. Всю конструкцию устанавливаем на каркас из стальных профилей или на кирпичное основание высотой 20-30 см. Металлические части печи покрываем огнеупорной краской. Наверх выкладываем камни (талькохлорит, порфирит, базальты и т.п.) размером от 5 до 12 см. Монтируем дымоход и дымовую трубу, наливаем в бак воду, накрываем его крышкой и производим розжиг готовой печи, проверяя конструкцию на наличие тяги и отсутствие дыма в помещении.

Чтобы модернизировать буржуйку для бани, можно оснастить ее камерой-зольником с колосниковой решеткой и ящиком для сбора пепла. Это значительно упростит чистку печи, а дверца поддувала поможет лучше регулировать тягу, а соответственно температуру и скорость сгорания топлива. Для той же цели (регулирование температуры нагрева печи), а также для уменьшения потерь тепла через дымоход, его оснащают задвижкой. Она может быть шиберного типа или любого другого.

Задвижка для дымохода

Задвижка — вид 2

Печь для бани из трубы или старого баллона

Отличие этой конструкции от предыдущей в том, что бак с водой располагается непосредственно над топливником. Для работы понадобятся: труба для печи и бака (толщина стенок 1 см, диаметр 50 см, высота 150 см); труба для каменки (толщина стенок прежняя, а диметр 35см); кран врезной; металлическая арматура; петли для дверец; листы стАльные толщиной аналогично трубам; инструменты для сварки, резки металла.

Печь для бани из трубы

  • Делим трубу большего диаметра надвое, используя болгарку. Из одной части (длина 60 см) будем монтировать бак для воды, из второй (90 см)– конструировать отопительный прибор для бани.
  • На листе стали делаем разметку, чтобы вырезать круг, равный по диаметру трубе – корпусу печи. Для этого удобно использовать баллончик с краской или маркер. Этот круг послужит донышком конструкции. Герметично привариваем его к трубе.
  • Сразу же делаем ножки конструкции. Для этого укрепляем донышко печи для бани металлическим каркасом из профилей. Высота каркаса 10-15 см.
  • После того, как печь твердо стоит на ножках, рисуем на корпусе прямоугольник 25х7 см. Этот кусочек металла будет дверцей поддувала. Вырезаем его болгаркой, оснащаем петлями, скобой-ручкой и щеколдой.
  • Делаем колосник. Его задача: пропускать воздух из поддувала в зону горения, удерживать топливо и не препятствовать попаданию пепла и золы в нижнюю камеру печи. Такую решетку можно изготовить из отрезков арматуры или листа металла с вырезанными в нем отверстиями. Колосник необходимо закрепить сваркой во внутренней части трубы на высоте 12-15 см от донышка.

Дверца топливника для печи

Дверца для каменки

Крышка для бака

Таким образом, из самых простых материалов можно быстро и дешево соорудить печь для бани своими руками, при этом она ничем функционально не будет отличаться от покупного аналога! Выполняя работу качественно и не спеша, вы получите результат, который будет радовать вас и ваших гостей многие годы!

Порядовая кладка печи для бани своими руками — фото отчет

Все очень просто, достаточно смотреть на фотографии и делать точно также, естественно при этом нужно использовать подходящие материалы и смеси!

Кирпичная печь для бани готова

Нулевой ряд основания печи:Второй ряд основания печи: Второй ряд и поддувальная камера Четвертый ряд — перекрываем поддувало Ставим колосник Второй ряд шамотного кирпича Оставляем зазор между шамотным и облицовочным кирпичом Третий и четвертый ряд шамотного кирпича Обкладываем шамотный кирпич обычным Кладем пятый ряд шамотного кирпича Делаем шамотную решетку Делаем отпускной канал Ставим топочную дверцу Выводим регистр Крепим верхнюю часть дверки Готовая топочная дверка Внешний вид печи на данном этапе Делаем решетку, на которой должны будут лежать камни Второй ряд кармана для камней Выводим верхний уровень регистра Как должна выглядеть печь, если вы все делаете правильно Необходимые места укладки шамотного кирпича Крайний ряд шамотного кирпича Делаем отверстия в шамотном кирпиче Подготовка задвижки к установке (примерка) Укладка задвижки Обкладка задвижки Перекрываем проем над ядром Сужаем дымоход Кладка дымохода Установка второй задвижки Подгонка верхней части дымохода к потолку Если вы все сделали правильно, ваша печь для бани должна выглядеть примерно вот так

Поздравляем вас, оказывается, что вы вполне справились с задачей самостоятельно!

Какая из печей для бани с баком для воды подойдет для вашей парилки

Одна из наиболее востребованных комплектаций банной печи включает в себя бак для нагрева воды. Давайте вместе разберемся, насколько выгодна подобная конструкция, какие у нее есть разновидности и как выбрать оптимальную для своей бани.

  • Кому нужны?
  • Принцип действия
  • Виды
    • С наставным баком
    • С навесным или приставным
    • Со встроенным
    • С выносными
    • С баком на дымоходе
  • Плюсы и минусы разных конструкций
    • Полезное видео
  • Как выбрать оптимальную конструкцию
  • Как установить печь на дровах с баком
  • Безопасная эксплуатация
  • Как кладутся кирпичные печи с баком для воды
  • Где купить
Читайте также:
Чем замечательна печь Профессора Бутакова модель Профессор

Кому нужны?

Ответ очевиден: тем, у кого нет подключения к сети горячего водоснабжения, а такое у нас, к сожалению, не редкость. Но в каждом конкретном случае горячая вода может использоваться для мытья или для обогрева, или для того и другого, поэтому под конкретные обстоятельства нужны печи с емкостью для воды разных типов.

Кроме того, в самой парилке тоже есть необходимость в горячей воде — нехорошо поддавать на камни холодную воду, потому что они охлаждаются резко, могут потрескаться; потом температура — она от этого понизится, а пока снова наберется — это время. Так что, пусть небольшой, но бачок для горячей воды в парилке уместен даже в случае наличия водопроводных сетей.

Принцип действия

Тут ничего сложного. Вода относится к наиболее теплоемким веществам, поэтому для ее нагрева нужно много энергии. Эту энергию мы можем отобрать либо у корпуса печи, либо с дымохода.

Кирпичная печка для бани с баком для воды

Понятно, что внутри печки тепло «рабочее», идущее на обогрев парилки, а в дымоходе оно уже относится к числу потерь, потому что газы не успевают охладиться, проходя через трубу, и в таком виде уходят в атмосферу.

Из этого следует, что идея приобрести печку для бани с баком для воды может быть полезной для увеличения КПД печи — для этого нужно брать модель, у которой бак на дымоходе.

В зависимости от расположения бака относительно печи, они делятся на следующие подвиды:

С наставным баком

Дровяная печь Жара-Малютка 700ПУ. Фото Добросталь

Наиболее древний способ нагрева: печь делалась таким образом, чтобы на ее верхней поверхности оставалось свободное место или даже делалось специальное углубление под емкость с водой.

Вода хорошо прогревалась, располагаясь в емкости непосредственно над топкой. А каменка при этом находилась по соседству с ней.

Сегодня в вашем распоряжении множество моделей печей, позволяющих при необходимости устанавливать верхний бак, который, кстати, чаще всего можно приобрести у производителя одновременно с печкой.

В качестве примера можно назвать печь «Жара-Малютка» 700ПУ. Она комплектуется наставным баком для воды на 50 литров (есть вариант 30 литров).

С навесным или приставным

Банная печь с баком для воды — навесная разновидность бака

Расположение в данном случае одинаковое, а крепление может быть разным. Такой резервуар получает тепло от боковой стенки печи. При этом производители предоставляют владельцу решать, с какой именно стороны печки будет располагаться резервуар для воды — это существенно для бань с небольшим пространством парилки.

Боковой бак можно либо повесить на специальных крючках, либо же просто приставить на приступочку — теплообмен будет идти в любом случае, но не шибко.

Пример — печи «Ермак», которые предполагают возможную комплектацию баками навесными.

Со встроенным

Сложно вынести такие резервуары в отдельную разновидность, потому что на практике это все тот же расположенная сбоку емкость, только без возможности ее удаления. Некоторые производители продолжают делать подобные конструкции. В качестве примера приведем печь «Сибирь», которую делает НМК.

Печь в баню с баком для воды Kastor — встроенный бак

С выносными

Независимо от того, в какое именно помещение будет вынесен резервуар для горячей воды, конструкция будет одна и та же. Если все предыдущие баки так или иначе соприкасались непосредственно с печью, то эта разновидность находится на значительном удалении, поэтому нагрев производится с помощью теплообменника.

О разновидностях теплообменников вы можете прочитать на нашем сайте в посвященной им статье.

Чаще всего выносные баки используются для того, чтобы не только снабдить моечную горячей водой, но и обогреть помещение, в котором расположен бак. А вариантов, кстати, несколько:

  • одни предпочитают выносить бак в моечную;
  • другие ставят его в предбаннике;
  • третьи оставляют в парилке;
  • четвертые выносят на чердак.

Если первые три мало чем отличаются друг от друга, то последний вариант имеет функциональную значимость. Вы наверняка знаете, что для гравитационного напора нужно поднять резервуар с водой как можно выше. Если просто повесить бак на стену, вряд ли вы сможете помыться под душем. А вот если поднять бак на чердак, то привычное для горожанина мытье в душе становится вполне возможным.

Примеров выносных баков весьма многочисленны. Они есть практически у каждого производителя вместе с теплообменниками.

Печи для бани на дровах с баком — выносная разновидность резервуара.

С баком на дымоходе

Печка для бани с баком на дымоходе.

Выше мы уже упоминали достоинство подобных баков. Теперь пришло время внести ясность по поводу их конструкции. Дело в том, что у вас всегда есть выбор: крепить к дымоходной трубе полноценный резервуар на десятки литров или небольшой по объему на 5-10 литров, который будет выполнять функцию теплообменника, то есть передавать тепло дальше, к большому резервуару.

Оба варианта повышают КПД печи, но какие-то теплопотери при передаче к удаленному резервуару все-таки будут.

Плюсы и минусы разных конструкций

В зависимости от обстоятельств отдельные достоинства могут перевешивать недостатки. Понятно, что если бак расположен на печи или пристроен сбоку, то из этого следует три неприятные вещи:

  • постоянный нагрев воды приведет к образованию пара, но это будет не тот разогретый свыше 100 градусов пар, который зовется легким — тот получают только с перегретых камней. А из емкости будет валить обычный тяжелый пар, от которого в парилке тяжело находиться.
  • использовать нагретую воду для мытья проблематично, если парная не совмещена с парилкой. Придется носить горячую воду в моечную и мыться так, как предки мылись).
  • у баков, пристроенных на боку печи нагрев происходит хуже всего, потому что стенки печи прогреваются не так сильно, как верх или дымоход. Плюс еще стенка самого бака со временем потеряет теплопроводность из-за накипи, а стенка печи — из-за окалины. Поэтому вода прогревается плохо, внизу остается холодной, ее надо перемешивать вручную.

Однако есть и достоинства у подобных конструкций — их легко заливать водой именно потому, что емкость расположена не высоко. Но это если нет холодного водоснабжения тоже. В противном случае плюс нивелируется.

Конечно, возможность устроить душ с любого бака у вас все-таки есть. И, хоть печники и не советуют пользоваться насосом, принудительная циркуляция жидкости в системе спокойно заберет воду хоть с наставного, хоть с приставного бака. Главное — не забывать подливать.

Насос не нужен только при правильно организованной гравитационной и конвекционной циркуляции между теплообменником и выносным баком. (Советуем прочитать статью, где дана схема.) Но и тут, если выносной резервуар расположен не слишком высоко, помыться получится разве что со шланга. А поднимете на чердак, может нарушиться правило, говорящее, что длина соединений не должна превышать трех метров. То есть все строится на нюансах и на конкретных обстоятельствах.

Читайте также:
Печи для бани Везувий: популярные модели и особенности установки

Сами мы считаем оптимальной систему, в которой резервуар крепится на дымоходе. А будет это большой бак или теплообменник — зависит от того, как вам привычнее или удобнее мыться. Ну, или от того, будет в системе насос или нет.

Фото: теплообменник самоварного типа

Однако и у оптимальной системы есть свои недостатки. В частности, торговцы признаются, что соединение бака и трубы на входе внизу может сильно страдать от перегрева, например, в ситуации, когда вода наливается уже после растопки печи. Тогда шов расходится и надо заваривать. Другой недостаток — это выгорание трубы при сильном разогреве печи.

Обращайте внимание и на размеры заливного отверстия. У одних резервуаров оно большое, это даже откидная крышка, а у других — маленькое круглое. Все-таки вам придется заливать десятки литров, а также время от времени мыть бак изнутри!

Полезное видео

В этом ролике объясняется подробнее про укрепление дымохода обрезком трубы:

Больше узнать о недостатках навесного и крепящегося на дымоходе резервуара можно из следующих видеороликов:

Как выбрать оптимальную конструкцию

В сущности, мы уже ответили на этот вопрос в предыдущей главе, но ответ отсылал к конкретике той или иной бани.

Давайте еще раз посмотрим на определяющие пункты:

Как рассчитать нужный объем емкости? Исходите из того, что для одного моющегося нужно не менее 10 литров воды.

Как предполагается отапливать смежные помещения? Если нет других вариантов, можно использовать для этой цели выносной резервуар. Само собой разумеется, что в этом случае его не стоит теплоизолировать. Как другой вариант, можно использовать печь для нагрева антифриза в отдельной отопительной системе.

Готовы ли вы к созданию принудительной циркуляции? Если да, то никаких препятствий к выбору любой из описанных конструкций не имеется. В этом случае вы получите не только душ, но и, при желании, отопление через радиаторы. Правда, придется организовывать систему по всем правилам.

К примеру, не забывайте о необходимости установки расширительного бачка, который принимает избыток жидкости в системе.

Как установить печь на дровах с баком

Если печь не самодельная, то подробности ее установки описываются в паспорте. На всякий случай напомним, что есть существенная разница между подготовкой к установке металлической печи и кладкой кирпичной.

Печь для бани с водой: теплообменник на трубе

В первом случае делается относительно легкое основание, без отдельного фундамента, которое призвано обеспечить и устойчивость, и пожарную безопасность. Это 1-3 ряда кирпичей, которые укладываются ниже уровня чистового пола.

Поверх основания кладется лист огнеупора, следом — железный лист, существенно выступающий перед топкой, чтобы избежать возгорания от вылетающих искр.

Если топка выносная, то канал проводится через стену и должен быть теплоизолирован. Для этого между каналом и стеной оставляется зазор, куда вставляется теплоизолятор (не любой, а только тот, который выдерживает очень высокие температуры). Сама стена делается из негорючего материала, например, из кирпича. Подробнее про выносные топки тут, также вам может понадобиться материал про порталы и про печи-камины.

После установки печи (см. здесь и тут) монтируется дымоход. Это отдельная тема. Нас интересует только случай, когда бак находится на дымоходе. Внутри него уже есть дымоходная труба, поэтому его просто ставят на выходной участок трубы из печки, а сверху монтируют обычный дымоход.

В остальных случаях бак либо ставится/вешается на борт, либо к штуцерам встроенного теплообменника крепятся трубы/шланги, которые соединят его с выносным баком, закрепленном в моечной или предбаннике.

Установка бака не должна вызывать больших затруднений, особенно, когда это не выносная модель. Навесной, как следует из названия, просто навешивается с помощью крючков на борт печки, наставной — ставится сверху. Баки на дымоходе просто ставятся на выходной кусок трубы из печи. Для большей надежности стоит предусмотреть более прочное крепление, если нет желания уронить бак весом в полцентнера, а то и больше.

Выносной бак может иметь петли для крепления на стену: посмотрите короткий ролик, где они показаны.

Безопасная эксплуатация

Мы уже упоминали об опасности опрокинуть на себя установленный на дымоходе бак, если его не закрепить дополнительно.

Не менее важно соблюдать следующее правило эксплуатации системы нагрева воды:

В зимнее время особенно актуальным становится правило о сливе воды в системе:

Ну и не стоит пренебрегать следующим советом:

Боритесь с тяжелым паром, заливая неполный бак, чтобы потом можно было долить холодной воды и ликвидировать пар.

Как кладутся кирпичные печи с баком для воды

Кирпичные банные печи с баком для воды могут иметь различную конструкцию. Общее будет то, что бак располагается либо над топкой, либо сбоку от нее, рядом с каменкой. Обычно под бак, который имеет прямоугольную форму, делается соответствующих размеров выступ.

Для самостоятельной работы по возведению кирпичной печи нужен опыт. «Рецепт» может показаться простым, но эта простота обманчива. Подробнее про кирпичные печи тут.

Начинается все с выбора конструкции, а их довольно много. Когда выбор сделан и порядовки найдены (например, в интернете), рассчитывается количество кирпича и вес печи со всеми составляющими — от этого параметра зависит глубина заложения фундамента. Если вес готовой печи будет более 700 кг (а он точно будет больше и не забудьте вписать бак доверху налитый водой), то фундамент автоматически обязателен. О том, как делаются фундаменты под печи, читайте на нашем сайте.

Подготовив основание, можно приступать к кладке. Но сначала надо приготовить правильный раствор.

Сначала надо замочить глину. Для этого возьмите равные количества воды и глины и замешайте их. Через пару дней протрите раствор через мелкую решетку (3х3 мм годится). Затем возьмите песок, просейте его и добавьте в смесь так, чтобы получилось что-то вроде густой сметаны. Раствор для кладки не должен быть ни слишком жирным, ни слишком тощим.

Как вариант, можно купить готовую глиняно-песчаную смесь в мешках в строительном магазине, ее достаточно развести водой и можно класть печь (соблюдайте инструкцию на мешке).

Сама кладка представляет собой следование порядовке выбранной конструкции печи. Понадобятся два вида кирпича: обычный полнотельный и шамотный. В помощь тем, кто решится сделать это своими руками, мы подобрали ролик, где как раз объясняются существенные нюансы (голос нудный, но потерпеть можно):

Рекомендуем также полезные материалы про печи:

Что ж, тема раскрыта достаточно полно, чтобы вы смогли определиться в выборе нужного типа бака, его объема и расположения. Успехов при установке!

Где купить

Как видно из статьи ассортимент печей с баком для воды достаточно обширен. Ознакомиться с полным ассортиментом оборудования для бани возможно на сайтах компаний, которые собраны в разделе «Где купить печи».

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: