Как утеплить погреб изнутри от промерзания правильно?

Как утеплить погреб от пола до потолка?

В зимнее время холодный воздух способствует промерзанию и накоплению влаги во всех неутепленных помещениях, в том числе в погребе. Поэтому проблема как утеплить погреб является актуальной для хозяев частных домов.

Общая характеристика помещения

Погребом называют хранилище для заготовок. Это отдельно стоящий объект или заглубленный в грунт. Может располагаться на участке или в подвале дома, гаража и сарая. Обычно его постройку планируют заранее или покупают дом с уже готовым хранилищем.

Стены места хранения могут быть грунтовыми, цементными или кирпичными. Полы из уплотненного грунта или бетона. Потолок может быть деревянным или из бетона.

Температура в таком помещении отличается постоянством, но в холодное время года он может промерзать. Это приведет к потере урожая.

Виды погребов для частного дома

В доме или на дачном участке бывают погреба трех основных видов:

  1. Наземный. Погреб расположен на участке. Представляет собой отдельное строение или пристройку к гаражу или хозяйственному помещению. Основание заглублено на 0,5 м.
  2. Заглубленный. Находится в земле на глубине не более 1,5 м. Обычно это сооружение в виде кессона или ямы с люком.
  3. Подземный. Находится на глубине не более 3 метров. Держит плюсовую температуру круглый год.

Каждый тип объекта требует, чтобы утепление погреба производилось по отдельным правилам.

Показания к утеплению

Погреба с заглублением промерзают из-за талых или грунтовых вод. Наружные постройки из-за воздействия низких температур.

Показаниями к утеплению являются:

  • отсутствие утепления в готовом погребе;
  • новое строение;
  • повреждение теплоизоляции;
  • промерзание стенок, пола, потолка – накопление конденсата и инея;
  • появление плесени.

Также показанием к утеплению является порча продукции, даже, если других видимых признаков нет.

Промерзание стенок является показанием к утеплению погреба

Теплоизоляция погреба имеет много преимуществ, основные из них:

  • защита от перемерзания;
  • предохранение от выпадения конденсата и появления плесени;
  • сохранение стабильной температуры, оптимальной для хранения запасов;
  • защита от воздействия грунтовых вод.

Проведение изоляционных работ работает как утепление и предохранение от воды.

Материалы для теплоизоляции погреба и их характеристика

В качестве теплоизолирующих материалов могут применяться разнообразные утеплители:

  1. Пенополистирол может быть в виде обычного пенопласта или пеноплэкса. Материал долговечный, хорошо изолирует любую поверхность, безопасен – не выделяет вредные вещества. К недостаткам пенопласта относится горючесть, не пропускает воздух. Пеноплэкс хорошо удерживает влагу, легко укладывается. Толщина пенопласта варьируется от 20 до 150 мм, он не сминается.
  2. Пенофол. Качественный тонкий утеплитель с фольгированным слоем. Экологически чистый материал устойчивый к температурным колебаниям, не пропускает влагу и прост в монтаже. Благодаря отражающим свойствам прекрасно держит тепло. Толщина его от 2 до 10 мм.
  3. Жидкий утеплитель ППУ. Двухкомпонентная смесь из изоцианата и полиола. Плюсы: хорошо прилипает к любой поверхности, наносится слоем любой толщины, влагостойкий. Недостатки – требуется установка для подачи под давлением.
  4. Минеральная вата. Выпускается в виде рулонного материала, плит разной толщины. Плотность минерального войлока составляет 100-150 кг/м3, плит – от 100 до 400 кг/м3. В зависимости от производителя есть разные варианты теплопроводности. От Isover – от 0,032 до 0,044 Вт/мК , URSA – от 0,032-0,044 Вт/мК, Knauf – от 0,032 до 0,047 Вт/мК, Rockwool – от 0,035 до 0,045 Вт/мК.

Минвата хорошо прилегает к любой поверхности, повторяя конструктивные особенности, износостойкая и негорючая.

  1. Базальтовая вата. Имеет высокую стойкость к удержанию тепла, влаги, пожаробезопасна. Срок годности не ограничен. Она прочнее, чем минеральный утеплитель.

Для утепления пола традиционно используют песок и керамзит.

Особенности утепления

В погребе утепляют абсолютно все конструктивные элементы. Проникновение холода хотя бы через один элемент грозит промерзанием.

Вентиляция

Перед проведением работ нужно оценить состояние старого утеплителя. При частичном отсутствии его следует удалить и очистить вентиляционный короб от грязи.

Теплоизоляцию производят минеральной ватой, обматывая ею конструкцию. Сверху желательно проложить фольгированный материал. Закрепить можно стальными хомутами.

Утепление потолка

Потолок в погребе чаще всего сделан из бетона, в отдельных строениях он может быть деревянным. Утепление потолка погреба имеет особый порядок работ:

  1. Очистить поверхность от паутины, потеков, грязи и отслоившихся частиц.
  2. Трещины заделывают цементным раствором.
  3. Закрепляют пароизоляционную мембрану на профили из металла или морозостойкий и влагостойкий клей. Это полимерный материал с перфорацией. Защищает поверхность от влаги.
  4. Предпочтительнее крепить пароизоляцию оцинкованными профилями, так как они послужат обрешеткой для следующего шага.
  5. Профили пристреливают к потолку дюбелями с шагом, равным ширине выбранного теплоизолятора.
  6. Закрепить на клей или шурупы листы пенопласта, пенофола, минеральные маты.
  7. Заделать щели монтажной пеной.
  8. После высыхания срезать выступающие части.
  9. Закрепить финишную отделку. Это может быть ДСП, фанера, пластиковые панели. Древесные материалы нужно в обязательном порядке проолифить 3 раза с высыханием каждого слоя. Сверху можно покрасить.

Если потолок деревянный, то его очищают от плесени и обрабатывают антисептиком. После этого процесс аналогичен предыдущему. Также закрепляют пароизоляцию, обрешетку, слой утеплителя.

Утепляем пол

Утепление пола погреба начинается с подготовки основания. Оно должно быть ровным, чистым и просушенным.

Общий порядок работ при наличии основания из грунта:

  1. Грунтовое основание дополнительно заглубляют на 20-30 см и выравнивают.
  2. Насыпают дренажный слой из щебня или керамзита.
  3. Поверх выкладывают 10 см песка и тщательно утрамбовывают.
  4. Делают слой из битумной мастики для гидроизоляции.
  5. Делают отсыпку керамзитом.
  6. Кладут армирующую сетку.
  7. Заливают бетонный слой.
  8. Оставляют для полного закрепления в зависимости от марки.
  9. Финишную отделку можно не производить.
Читайте также:
Из чего лучше сделать пол на балконе и почему?

Утепление пола в погребе

Если полы бетонные, то порядок работ начинается с отсыпки керамзита. В итоге будет двойной слой из бетона с утеплителем между ними.

Утепление стен

Утепление стен погреба производится следующим образом:

  1. Стены очищают от загрязнений. Если они деревянные, то и от плесневого грибка с последующей антисептической пропиткой.
  2. Щели заделывают пеной (для дерева) или цементным раствором (для бетонных погребов).
  3. Закрепляют оцинкованные профили по всему периметру с шагом равным ширине минеральных матов, пенопласта.
  4. Между металлическими рейками закладывают теплоизоляцию.
  5. Поверх нее выкладывают слой пенофола и пристреливают всю конструкцию дюбелями к стене.
  6. Монтируют финишную отделку из древесностружечных плит или пластика.

Деревянные поверхности несколько раз олифят и окрашивают.

Принципы и порядок работ по утеплению погреба

Утепление погреба подразделяют на наружное и внутреннее.

Наружное утепление

Внешний вариант утепления необходим для отдельно стоящих помещений. Имеет много преимуществ: предохраняет от проникновения влаги, промерзания, не влияет на изменение площади погреба. Порядок действий:

  • Выполнить гидроизоляцию при помощи битумной мастики или обивки рубероидом.
  • Нанести специальный состав для оклейки стен плитным материалом. Обычно это холодная мастика. Ее наносят на пласт каменной ваты, пенополистирол. Плотно прижимают к стене.
  • Пустоты заделывают монтажной пеной, остатки которой после срезают.
  • Прокладывают слой пенофола, закрепляя его на мастику.
  • Сверху зашивают оцинкованным профилем или вагонкой.

Плиты утепления нужно выкладывать снизу, отступая от грунта.

Производить наружное утепление следует при строительстве. Если погреб уже готов, то работы выполнить сложнее, так как придется удалять старую обшивку. В этом случае целесообразно доверить проведение работ специалистам.

Внутреннее утепление

Как утеплить погреб изнутри от промерзания во многом зависит от его типа. В целом порядок работ включает проведение теплоизоляции потолка, стен, пола, вентиляции и входной группы. Все работы включают предварительный этап очистки основания, прокладку каркаса для потолка и горизонтальных поверхностей. Далее идет выкладывание утеплителя и финишная отделка.

Технология утепления в зависимости от вида погреба

Утепление погреба изнутри производится для всех видов погребов, а наружное – для отдельно стоящих зданий.

Утепление наземного погреба

Утепление такого типа погреба производится в основном снаружи. Важно теплоизолировать крышу и стены. Для утепления стен соблюдают следующие этапы работ:

  1. На глубину от 200 до 300 мм производят выборку грунта и очищают крышу. Для готовых строений этот этап осложняется тем, что стены уже имеют отделку кирпичом или другим материалом. Его трогать нежелательно. Придется аккуратно сделать выемку на возможную глубину.
  2. В месте выемки грунта делают дренажную подушку из слоя щебня и песка.
  3. Делают гидроизоляцию из битумной мастики (этот этап производят только на новых стенах).
  4. Производят укладку теплоизоляции на стену, немного отступая от песчано – щебневой подушки. Промазывают холодной мастикой плиты и клеят на стену.
  5. Сверху крепят пенофол или пленку на шурупы или дюбеля.
  6. Закрывают стену профилем или другим финишным материалом.

Утепление наземного погреба

Крышу наземного строения утепляют с помощью рулонных материалов. На рубероид выкладывают пенофол и сверху еще раз кладут рубероид. Итоговым слоем может быть профнастил или шифер.

Утепление заглубленного помещения

У этого вида погреба стены наполовину находятся в земле. Для производства теплоизоляции нужно максимально сделать выемку грунта, чтобы защитить стену от промерзания. В углублении делают дренаж из цементно-песчаной подушки. Сверху укладывают рубероид. Стены можно гидроизолировать мастикой, на которую наклеить плитный утеплитель. Его закрывают рубероидом, пристреливая его дюбелями.

При утеплении крыши погреба работу ведут следующим образом:

  • Засыпают крышу глиняно-соломенной смесью на высоту до 0,5 м. предварительно составляющие тщательно перемешиваются до однородного состояния.
  • Производят трамбование. Для обеспечения его качества есть специальный ручной каток.
  • Укрывают плотным полиэтиленом, заворачивая его на стену с нахлестом до 20 см.
  • Покрывают крышу рубероидом или промазывают составом из битума и солярки в пропорции 1 к 3.
  • Закрывают этой слой плодородным грунтом высотой в 15 см. Потом корни растений выступят дополнительным укреплением для крыши.

В итоге строение будет представлять собой полузаглубленный холм, который надежно защищен от солнца и мороза. Температура в таком погребе оптимально соответствует всем требованиям по хранению овощей и заготовок.

Утепляем подземный погреб

Утепление погреба в гараже, подвале или на улице производят снаружи и внутри. Выполняется как снаружи, так и изнутри. Снаружи теплоизолируют люк, описание представлено далее. Изнутри ведут круговое утепление пола и стен так, как было рассказано выше.

Нюансы теплоизоляции дверей и люков погреба

При нахождении входа в погреб в помещении его можно не утеплять или проложить тонкий изолятор. Можно наклеить пенофол под финишное покрытие.

Вход с улицы или люк утеплить нужно обязательно. Работы ведут следующим образом:

  • На дверь приклеивают вырезанные по размеру листы каменной ваты или пенополистирола. Сверху производят отделку любым материалом.Щели между коробкой и стеной заделывают монтажной пеной.
  • Крышку люка оклеивают утеплителем снаружи и внутри. Закрепляют сверху лист железа. Если крышка изготавливается под новый погреб, то делается специальный каркас для вставки теплоизоляции.
Читайте также:
Утепление пенофолом изнутри (стен, потолка): особенности материала

Необходимо проверить качество примыкания люка и двери, щелей быть не должно.

Утепление кессона для погреба

Кессон может быть выполнен из полимера, железобетона или металла. По форме бетонные и стальные чаще всего имеют форму куба, а пластиковые цилиндра.

Такая конструкция является современным вариантом подземного погреба и его утепление производится аналогично. Перед установкой кессона производят утепление стен путем оклейки теплоизолятором. Лучше всего работает напыление ППУ. Жидким полимером проще изолировать цилиндрический кессон.

После проведения работ по теплосбережению помещают конструкцию в грунт. Расстояние между стенками ямы и погребом засыпают щебнем. Сверху щебень прокладывают рубероидом или заливают битумом. Итоговым этапом насыпают грунт.

Современный рынок предлагает кессоны с утеплителем, но они стоят достаточно дорого. Поэтому проще произвести работы самостоятельно.

Любой вариант погреба лучше изолировать на этапе строительства дома. Но чаще всего приобретаются уже готовые владения, оснащенные всеми хозяйственными постройками. Инструкции, приведенные выше, подойдут для всех возможных типов погребов.

Утепление стен подвала в частном доме изнутри

Утепление стен подвала изнутри – важное мероприятие по обеспечению оптимальной температуры и влажности устройства. Главным предназначением погреба является хранение продуктов.

Минусовая температура приведет к замерзанию овощей и консервов, а при высокой они могут испортиться, большая влажность способствует гниению урожая. Как изнутри утеплить подвал, существует множество способов, некоторые из них предлагается рассмотреть в этой статье.

  1. Как устроена гидроизоляция и вентиляция подвала
  2. Зачем утеплять подвал
  3. Как можно утеплить подвал
  4. Материал для утепления подвала изнутри
  5. Как утеплить погреб пенопластом
  6. Как утеплить потолок в погребе
  7. Утепление пола в подвале
  8. Утепление дверей в подвале

Как устроена гидроизоляция и вентиляция подвала

Без правильного устройства вентиляции и гидроизоляции погреба любой утеплитель очень быстро станет непригодным. Для любого фундамента обязательным атрибутом является сооружение отмостки, которая будет защищать погреб, чтобы в него не проникали потоки талого снега или дождя.

Дополнительную защиту вокруг фундамента образует система водоотводных каналов. Помимо этого можно оборудовать дренажную канаву.

  • Выкапывается снаружи дома канава, глубина которой на 30 сантиметров ниже пола в погребе.
  • Укладывается геоткань.
  • Насыпается щебенка.
  • Кладется дренажная труба.
  • Сверху все закрывается геотекстилем.
  • Засыпается грунтом или песком.
  • Тщательно утрамбовывается.

Такие способы используются как дополнительные если присутствуют высокие грунтовые воды. Но существуют ряд мероприятий, которые нужно выполнять в обязательном порядке.

К ним относятся:

  • Обработка его стенок изнутри и снаружи гидроизоляционным составом.
  • Устройство специальных емкостей – кессонов для погреба, представляющие собой металлические листы или пластик.

Даже правильно выполненные перечисленных работ не обеспечит долгое хранение овощей, они в нем не «дышат». Образование внутри конденсата препятствует поддержанию в нем постоянного оптимального микроклимата.

Самым простым способом устройства вентиляции помещения являются:

  • Монтаж двух каналов, позволяющих обеспечить приточно-вытяжную вентиляцию. Для этого используются трубы из ПВХ диаметром от 10 до 50 мм. Перепад температуры воздуха в подвале и поступающего снаружи создают правильное функционирование системы.
  • Установка продухов в фундаменте.

Схема устройства вентиляции в погребе

Зачем утеплять подвал

Независимо от назначения в помещении любого здания должно быть тепло и отсутствовала влага. В подвальном помещении чаще всего появляются сырость и большие колебания температур, что приводит к проникновению плохого микроклимата под домом и в жилые помещениях:

  • Пол станет холодным.
  • На его поверхности и на стенах станет постепенно расти плесень и грибок.

Появление таких неприятностей приводит:

  • К порче выполненного ремонта.
  • К ускоренному разрушению конструкции.
  • Ухудшает здоровье проживающих в доме людей.

Как можно утеплить подвал

Утепление погреба изнутри или снаружи позволяет добиться хороших результатов, которые позволят внизу устроить даже жилую комнату.

  • Утеплить стены подвала изнутри и снаружи.
  • Сделать теплым потолок.
  • Утеплить пол.

Материал для утепления подвала изнутри

Как утеплить стены подвала изнутри – наиболее важный и серьезный вопрос при выполнении таких работ. От качественно выбранного материала, зависит готовый результат.

Наиболее распространенными вариантами для решения подобных проблем являются:

  • Пенопласт. Цена его достаточно приемлемая, но он легко деформируется при очень высокой или низкой температурах.

Как утеплить подвал внутри пенопластом показано на фото

Совет: Из-за недостатков материал можно использовать лишь для потолка.

  • Пеноплекс. Это современный теплоизоляционный материал, лишенный недостаков пенопласта.

Выпускается в виде плит, монтируется практически так же как и пенопласт.

При этом необходимо:

  1. тщательно выравнивать поверхность для фиксации плиты;
  2. стыковые швы между ними создают «мостики» холода.

Прежде, чем утеплить подвал изнутри пеноплексом, нужно определить не нужно ли достигать максимально возможный результат утепления.

Совет: Его можно использовать в сочетании с другим более качественным вариантам: например, утепление стен снаружи выполнять пенополиуретаном, тогда изнутри берется пеноплекс.

  • Пенополистирол. Это аналог пеноплекса, который отличается лишь методикой производства. Имеет такие же достоинства и недостатки.
  • Пенополиуретан.

Утепление полиуретаном

После нанесения материал очень быстро твердеет, создает прочный наружный слой. Единственным недостатком, который заслуживает внимание, является лишь метод его нанесения: он требует присутствия специальной установки, создающей высокое давление, что нельзя выполнить своими руками, а требует приглашения профильных компаний.

К достоинствам материала относятся:

  1. полная защита от влаги, при этом не требуется монтаж дополнительной защиты даже при постоянном контакте с влагой;
  2. имеет хорошее качество результата;
  3. создает полную герметичность помещения, чему способствует отсутствие стыков и швов;
  • при попадании влаги не будет гнить и плесневеть.
Читайте также:
Как утеплить пластиковые окна своими руками на зиму?

Как утеплить погреб пенопластом

Прежде, чем утеплить изнутри подвал пенопластом, учитываются все его недостатки и преимущества. Затем берется пенопласт толщиной 5 сантиметров марки ПСБ – 25. В течении длительного времени он позволяет поддерживать стабильную температуру. Обрешетка для его монтажа не нужна.

Далее технология проведения работ заключается в следующем:

  • Листы пенопласта наклеиваются на кирпичную или бетонную поверхность стен с помощью морозостойкого клея.
  • Дополнительная фиксация мест стыков производится дюбелями с широкой шляпкой.
  • Крепится пароизоляционная пленка, для защиты от образования конденсата.
  • Все стыки обрабатываются с помощью приклеивания малярного армированного скотча.

Как утеплить потолок в погребе

Особое внимание нужно обратить при выборе технологии как утеплить подвал изнутри, на утепление его потолка. Это связано с тем, что к образованию конденсата приводит холодный воздух, который попадает во внутрь помещения через трубы.

Если на первом этаже полы деревянные, то потолок утепляется аналогично как и стены. При железобетонном перекрытии понадобится установка фальш-потолка,что чаще используется в гараже.

Инструкция приведения работ:

  • С шагом 600 миллиметров, ниже уровня потолка на 150 миллиметров монтируются трубы диаметром 25 миллиметров.
  • Делается ограждающая сетка из прутьев арматуры диаметром от 0,8 до 1 сантиметра.
  • Конструкция окрашивается водостойкой краской.
  • Промежуток между потолком и полученной конструкцией заполняется плотно теплоизоляционным материалом.

Утепление пола в подвале

Существует несколько способов утепления пола в подвале:

  • Как утеплить подвал изнутри при использовании для пола керамзита. Это наиболее популярный метод, который позволяет хорошо утеплить помещение и стоит недорого.
  • Учитывается нагрузка, действующая на пол, что сказыватся на толщине слоя керамзита и величины бетонной стяжки, расположенной на нем сверху.
  • Перед этим делается с нахлестом на стены паробарьер, высота которого должна быть не меньше насыпного пола.
  • Защиту от просадки обеспечит керамзит размером от 5 до 20 мм двух видов.
  • С помощью уровня устанавливаются маячки. Первый недалеко от стены, остальные на расстоянии правила для выравнивания стяжки, строго параллельно между собой.
  • После полного застывания состава засыпается керамзит, слоем не меньше 10 сантиметров.

Утеплить пол подвала в гараже можно песком, щебнем и стяжкой. Для этого:

  • Пол углубляется на 30 сантиметров.
  • Засыпается на 10 см толщиной щебень.
  • Укладывается песчаная подушка в 5 см.
  • Тщательно все утрамбовывается.
  • Заливается горячий битум в качестве гидроизоляции.
  • Делается армированная стяжка.

Утепление дверей в подвале

Совет: Нельзя допускать наличие щелей в деревянной двери, что может нарушить циркуляцию воздуха. Если они есть необходимо выполнить из заделку монтажной пеной или герметиком.

Утепление дверей погреба можно выполнить войлоком или более современными материалами:

  • Пенополистиролом.
  • Пенопластом.

Вы также можете узнать на нашем сайте о том, как сделать Дверь в подвал своими руками: какая лучше подойдет в том или ином случае.

Приклеиваются листы специальным клеем. Как утеплить погреб изнутри хорошо показывает видео. Качественное утепление подвала изнутри – залог длительного сохранения продуктов.

Руководство по внутренней теплоизоляции погреба от промерзания

В подвале удобно хранить продукты, например, овощи, фрукты, консервацию, мясные изделия. Чтобы обеспечить длительное и качественное хранение, важно организовать в помещении благоприятный микроклимат. Необходимо правильно утеплить сырой погреб и защитить его от промерзания. Если это не выполнить, в нем будет холодно и влажно, появится плесень и грибок, из-за чего хранение в нем продуктов питания невозможным.

  1. Для чего утепляют подвал и когда это делать не нужно?
  2. Какую выбрать теплоизоляцию?
  3. Правила утепления подвала изнутри своими руками

Для чего утепляют подвал и когда это делать не нужно?

Погреб сооружают в подвале частного дома, под гаражом или выкапывают для него отдельно стоящее помещение. Для создания подходящего микроклимата прибегают к утеплению, при этом достигаются:

  • сухость стен;
  • гидроизоляция стыков между фундаментом и стенами;
  • качественная изоляция проводки;
  • утепление стен внутри;
  • обработка поверхностей специальными растворами, предотвращающими появление плесени и грибка.

Необходимость и уровень теплоизоляции подвала следует рассматривать в каждом конкретном случае. Во многом это зависит и от климата региона. В местах, где нет сильных и длительных морозов, погреб не нуждается в утеплении. Если подразумевают помещение, находящееся под жилым домом, в процессе строительства которого фундамент был правильно гидроизолирован, то оно не потребует дополнительного утепления.

В регионах, где длительные морозы – не редкость, температура может снизиться ниже нуля, в этом случае без теплоизоляции не обойтись. Также утепление погреба понадобится для неотапливаемых гаражей и отдельно стоящих сооружений.

Уровень утепления зависит от многих характеристик помещения:

  • формы;
  • глубины;
  • объема;
  • расположения построек.

Чаще всего подземное строение охлаждается в верхней части до уровня замерзания почвы. В целях экономии многие утепляют только потолок и верхнюю часть стен. Нижний отдел подвала обычно меньше подвергается влиянию наружных температур.

В действующем погребе определить, где именно следует утеплить его, довольно просто – в этих местах будет нарастать иней. Делать это ниже уровня промерзания нецелесообразно, так как слой почвы, который не замерзает, и сам является естественным термоизолятором: зимой он сохраняет тепло, а летом – прохладу.

Какую выбрать теплоизоляцию?

Выбирают вариант, который способен сохранять свою форму, имеет отличные характеристики и устойчивость к воздействию воды. Набором таких качеств обладают такие утеплители:

  • пенопласт;
  • опилки и торфяной грунт;
  • пенополиуретан;
  • Пеноплекс;
  • керамзит.
Читайте также:
Как и чеми утеплить палатку зимой: что советуют бывалые рыбаки?

Изоляция с помощью опилок и торфяного грунта подходит для наружного утепления только отдельно стоящего погреба.

Является самым популярным за счет удобного монтажа и низкой стоимости, но он не обеспечит достаточной защиты от влаги и холода. Вода, попадающая на утеплитель, замерзает и разрушает его, поэтому следует использовать гидроизоляционные пленки. Он больше подходит для потолка.

Свою популярность заслужил благодаря многим достоинствам:

  • надежная защита от влаги;
  • возможность получения герметичности подвала;
  • биологическая нейтральность;
  • огнестойкость;
  • отсутствие стыков и швов.

Он также не впитывает влагу, поэтому не покрывается плесенью или грибком.

Пенополиуретан применяют для наружного и внутреннего утепления. Минусом является способ монтажа, который требует использования дорогостоящего агрегата высокого давления, зато эффект очень высок.

Представляет собой усовершенствованный пенопласт, который получают путем экструдирования пенополистирола. Его производство осуществляется при температуре 135-142 со скоростью 60 кг/ч. Получают плиты с пористой консистенцией, гранулы которых крепко соединены между собой. Воздух равномерно распределен по всему изделию. Толщина ячеек, заполненных газом, составляет 0,2-0,4 мм.

Однородная структура делает его более прочным, чем пенопласт. Монтировать Пеноплекс к поверхности следует строго по правилам, иначе он потеряет часть своих качеств.

В основном его используют для стен. Годится как для наружных, так и внутренних работ.

Правила утепления подвала изнутри своими руками

Термоизоляцию можно располагать на потолке, полу или стенах.

Самым оптимальным по цене и качеству является керамзит. Его укладку своими руками проводят по следующим этапам:

  • Определяют высоту засыпки и устанавливают специальные маяки.
  • Покрывают бетон керамзитовым гравием размерами 0,5-2 см. Толщина слоя определяется в зависимости от последующей нагрузки.
  • Сверху настилают паробарьер с нахлестом, равным высоте слоя.
  • Устанавливают маяки, первый из них должен отстоять от стены на промежуток в 35 см, а остальные – на длину правила, которым планируют ровнять бетонную плоскость.
  • По маякам выполняют заливку армированной стяжки.

Иногда вместо керамзита используют щебень и песок, тогда поверхность сперва заливают горячим битумом, который будет играть роль гидроизоляции. На него насыпают песчано-щебневую подушку. Толщина слоя щебня должна составлять 9 см, а песка – 6. Сверху укладывают гибкий утеплитель в виде Пеноплекса или пенополистирола, который заливается стяжкой из бетона.

Рекомендуется защищать особенно тщательно, так как он больше стен и пола подвержен промерзанию:

  • потолок оштукатуривают;
  • обрабатывают гидроизолирующим средством все поверхности перекрытий;
  • монтируют утеплитель;
  • покрывают слой изолятора армирующей сеткой;
  • белят потолок известковым раствором с добавкой сернокислой меди.

Термоизоляцию размещают так, чтобы швов между плитами практически не было видно. Для увеличения надежности места стыков заделывают монтажной пеной.

Утепление стен погреба изнутри своими руками происходит так:

  • Подготовка: осматривают на наличие трещин и изъянов. Плоскость очищают от загрязнений, а выявленные выбоины заделывают цементным раствором.
  • Установка гидроизоляции – в ее качестве отлично подходят рулоны на основе клея.
  • Наклеивание плит на смазанную специальным клеем поверхность. Фиксируют при помощи дюбелей с широкими шляпками.
  • Установка армирующей сетки, необходимой для наложения штукатурного слоя.
  • Оштукатуривание и нанесение декоративной отделки.

4. Отделка дверей или крышки внутри.

Дверь в подвал устраивается обычно для отдельно стоящих помещений. Изоляцию выполняют жесткими материалами. Их прикрепляют к дверному полотну с внутренней стороны и закрывают сверху древесной, пластиковой или фанерной плитой. Также важно исключить наличие щелок вокруг – их заделывают специальным уплотнителем.

Крышку можно утеплить с помощью пенополистирола либо пенопласта, которые легко к ней приклеиваются, затем декорируют аналогично дверям. Если обнаруживают щели, их заделывают уплотнительными лентами.

Какой стороной класть пароизоляцию: решаем все спорные вопросы

Когда-то единственным видом пароизоляции служил пергамин. Нарезали, приложили, закрепили – вот и все дела! И только несколько десятилетий назад появилась более удобная полиэтиленовая пленка, а на ее основе стали изготавливаться более сложные и надежные материалы. Да, современные варианты радуют не только прочностными характеристиками, но и стойкостью к изменению температуры и ультрафиолету, и своей многофункциональностью. Но, в то же время, огорчают усложнившейся инструкцией их применения: и соединять следует по четко очерченной линии, и скотч использовать только особый, и – самое главное – не перепутать сторону укладки!

Неудивительно, что так часто можно встретить на просторах Интернета панические вопросы: как и какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, что делать, если стороны все-таки перепутали? Неужели придется разбирать всю конструкцию? Можем вас заверить — не придется. А с определением того, какая сторона «правильная», давайте разберемся поподробнее – вы будете сильно удивлены.

Содержание

Посмотрите, что именно рекомендуют на этот счет производители кровельной изоляции:

В чем суть пароизоляции крыши?

Защита утеплителя от влаги – одна из самых главных проблем и мы расскажем почему.

Сама по себе вода – прекрасный проводник тепла, ведь неспроста она используется в системах отопления и охлаждения. И, если утеплитель крыши не защищен достаточно от пара из помещения, то хорошим это не закончится. В теплое время года вы еще не будете знать о наличии проблемы, т.к. пар будет легко выветриваться. И в жарких странах, где не бывает минусовой температуры, о пароизоляции утеплителя вообще не задумываются, ведь проблема незаметно решается сама по себе. А вот в российских широтах из-за разницы температур в холодное время года пар поднимается и проникает в утеплитель, концентрируясь в виде воды при встрече с так называемой «точкой росы».

Читайте также:
Жидкая теплоизоляция для стен изнутри, снаружи: характеристики

При этом верхний слой утеплителя в кровельном пироге промерзает и создает еще одни условия для намокания изнутри. Эффективность утеплителя значительно понижается, а изменившаяся структура способствует развитию грибка и коррозии. Более того, скапливаясь в большом количестве, влага способна просачиваться снова в помещение и повреждать тем самым внутреннюю отделку. Не допустить подобных проблем поможет пароизоляция.

Чтобы понять, как правильно монтировать пароизоляцию, сначала необходимо разобраться в ее конструкции. Так, утеплитель защищается с двух сторон абсолютно разными пленками, выполняющими противоположные задачи. Снизу, со стороны жилого помещения устанавливается паробарьер, который не будет пропускать пар, а сверху – паропроницаемая мембрана, которая, напротив, выпустит лишнюю влагу из утеплителя и защитит кровлю от протечек:

Но где же логика, спросите вы? Как пар может попасть в утеплитель, если перед ним есть паробарьер? На самом деле ни одна пленка, ни мембрана не защищают на все 100%, а ведь еще бывают плохо приклеенные стыки и другие строительные погрешности. Поэтому какое-то минимальное количество пара все-таки будет в утеплителе, и важно грамотно вывести его наружу без вреда:

Посмотрите внимательно на схему: вы видите, где конденсат появляется в грамотно обустроенной кровле? Правильно, не со стороны помещения, а со стороны кровли, поэтому его легко выводит ветрозащитная антиконденсатная пленка или мембрана. Но конденсат не должен появляться на пароизоляции, и никакая ее сторона с ним не справится, т.к. у нее другая структура, и мы сейчас вам это докажем.

Типы пароизоляционных материалов: A, B, C и D

Чтобы понять, все-таки куда какой стороной пароизоляция должна быть уложена и почему, например, у нее неожиданно оказались обе стороны гладкие, вам необходимо сначала определить ее тип. Ведь далеко не у каждого вида вообще есть две разных стороны!

Изоляция типа А: только для вывода пара в одну сторону

Тип А нельзя применять в качестве паробарьера, потому что в итоге все пары окажутся в утеплителе. Такая пленка подойдет для гидроизоляции, поскольку ее главная задача – обеспечивать беспрепятственный выход пара, но не пропускать дождевую воду с обратной стороны.

Пароизоляция В: классическая двухсторонняя укладка

А вот В – настоящий пароизоляционный материал. У пароизоляции В двухслойная структура, которая позволяет избегать конденсата, благодаря тому, что влага впитывается в ее ворсинки утром и выветривается уже в течение дня.

Вот почему пароизоляцию по типу В всегда кладут гладкой стороной к утеплителю (пленочная сторона), а шероховатой – наружу. Используется пароизоляция В только в утепленной кровле, т.к. для неутепленной у нее слишком мала прочность.

Мембрана типа С: для усиленной защиты от водяного пара

Пароизоляция типа С – это двухслойная мембрана повышенной плотности. Она значительно отличается от типа B толщиной пароизоляционного пленочного слоя. Она применяется там же, где и пароизоляция типа В, но сама по себе более долговечна.

Дополнительно такую пароизоляцию используют в неутепленной кровле, чтобы защитить деревянные элементы чердачного перекрытия и в плоских кровлях, чтобы усилить защиту теплоизоляции. Пароизоляция С также должна укладываться шероховатой стороной внутрь помещения.

Полипропиленовая изоляция D: для значительных нагрузок

Пароизоляция типа D – особо прочная полипропиленовая ткань, у которой одна из сторон представляет собой ламинированное покрытие. Такая выдерживает значительные механические нагрузки. Она применяется не только для утепления чердачного перекрытия в качестве гидроизолирующей прослойки, но в утепленной кровле, чтобы защитить ту от протечек. Причем пароизоляция типа D незаменима для помещений особо высокой влажности.

Вот в каких случаях и где нужные все эти типы изоляции:

Меняется ли паропроницаемость при смене сторон?

Все перечисленные выше современные барьеры делятся на такие виды:

  • для одностороннего монтажа, которые нужно раскатывать определенной стороной вверх и рекомендуется не путать их;
  • и для двухстороннего применения, обычно у мембран, укладывать которые можно любой стороной.

Вам будет интересно узнать, что первые мембраны, которые обладали такими же свойствами, как современные кровельные, применялись в космонавтике. И уже оттуда их позаимствовали для строительства и народного хозяйства. Но до недавнего времени с их укладкой не было столько проблем, как сегодня.

Среди обывателей существует устойчивое мнение: если укладывать пароизоляцию к утеплителю крыши «не той стороной», то вся конструкция служить будет недолго. На самом деле правильный выбор стороны влияет исключительно на срок службы внутренней отделки кровельного пирога, ведь шероховатая сторона обладает теми же способностями, что и гладкая и имеет абсолютно такую же паропроницаемость. А вот то, насколько она задержит на себе капельки конденсата – вопрос малоизученный.

Правильная сторона пароизоляции: миф или реальность?

Давайте разберемся с таким понятием, как конденсат – это важно. Здесь есть свой подвох: почему-то большинство обывателей уверены, что, если используется качественная пароизоляция, то конденсата вообще не будет. Или же он сам быстро испарится. На самом деле конденсат образуется из той влаги, которая в парообразном состоянии поднимается вверх.

Есть такое понятие как «температурная граница», т.е. то определенное условие, при котором температура воздуха и влажности достаточна, чтобы пар выступил в виде капель. Например, при температуре 15°С и влажности воздуха около 65% уже станет образовываться конденсат. А вот если влажность воздуха достигнет 80%, то конденсат появится уже при температуре 17°С.

Читайте также:
Льняной утеплитель для стен в плитах: плюсы и минусы

Другими словами, процесс образования водяного пара — это результат разницы так называемого «парциального давления». Все водяные пары, которые содержатся в воздухе, пытаются выйти наружу – на более холодную улицу через ограждающие конструкции кровли, но встречают на своем пути барьер в виде пароизоляции. Если воздух в доме прогрелся быстрее, чем поверхность пароизоляции, тогда влага из воздуха выпадет на ней в виде конденсата. Здесь как раз хорошо видна разница между утепленной кровлей и неутепленной: любая пароизоляция, которая уложена на утеплитель, прогреется намного быстрее, чем-то та, что напрямую контактирует с холодными элементами кровли.

Если же пароизоляционного слоя нет вообще, или его недостаточно, тогда водяные пары проникают внутрь кровельного пирога и встречают там «фронт холода», который и превращает пар в конденсат, а при особых обстоятельствах еще и в лед. И все это происходит внутри кровли! Этот лед не будет вас беспокоить до тех пор, пока не придет весна, и уличный воздух не прогреется, согрев тем самым кровельные элементы. Тогда накопившиеся лед растает и образует на скатах внутри дома подтеки.

Но при правильно обустроенной кровле конденсат вообще не должен появляться, а потому разница между гладкой и шероховатой стороной пленки не особо существенна.

Чем отличается антиконденсатная пленка от «антиконденсатной стороны»?

Как мы уже говорили, большинство современных производителей делают ударение на том, что у их пароизоляционных пленок присутствует так называемая «антиконденсатная сторона»:

От обычной «антиконденсатная» сторона отличается наличием ворсистого слоя, который впитывает в себя небольшое количество конденсата и удерживает его, пока тот не испарится.

Благодаря этому риск намокания поверхности пленки намного ниже, что продлевает срок службы внутренней отделки кровельного пирога. Вот почему шероховатую сторону нужно направлять всегда вовнутрь жилой комнаты или мансарды, а гладкой – прислонять к утеплителю. Но так ли это на самом деле?

Практика показывает, что если внутри кровельного пирога образуется конденсат, то ворсистая сторона пленки может лишь задержать его на своей поверхности, чтобы эти капли не стекали вниз. Однако антиконденсатная сторона пароизоляции и антиконденсатная пленка – разные вещи. Последняя применяется, как правило, для обустройства холодной кровли.

Подведем итог: «правильная» сторона пароизоляции не выводит водяные пары, не уничтожает капли влаги и не решает проблему с конденсатом. Она лишь задерживает его до полного испарения естественным путем.

Если вы сейчас в процессе строительства крыши, то поступите так, как велит производитель пленки в прилагающейся инструкции. Если уже уложили пароизоляцию и сомневаетесь правильно ли – забудьте и больше не беспокойтесь. А вот если надеетесь, что «правильная» сторона пароизоляции возьмет на себя все недочеты устройства кровельного пирога – не верьте.

Опытные кровельщики нередко заявляют о том, что вообще считают эпопею «какой стороной крепить пароизоляцию» неким шаманством. Якобы усложняя товар, повышают его позиционирование на рынке. А на самом деле, как мы уже говорили, при грамотно обустроенной пароизоляции никаких капель на стенах не должно быть.

Ведь подобное происходит только при серьезных ошибках во время строительства крыши. Кроме того, если сама пароизоляция у вас будет находиться между гипсокартоном и минеральной ватой, тогда с такой сложной конструкцией нет смысла возиться вообще. Сам по себе гипсокартон хорошо впитывает влагу, и пар практически не сможет добраться до внутренней пароизоляции. В такой конструкции вполне приемлем даже простой пергамин!

Например, некоторые любопытные кровельщики даже проводят собственные тесты для пароизоляции, где определяют, работает или не работает «неправильная» сторона:

А особенно догадливые даже говорят о том, что с шершавой стороной полиэтиленовая пароизоляция получается просто в заводских условиях, когда полиэтилен соединяют с нетканым материалом: пленку склеивают с шершавым слоем, и у готового продукта действительно получаются две разные стороны. И дорабатывать вторую сторону, чтобы она тоже стала гладкой путем соединения еще с одним слоем полиэтилена нет смысла: пароизоляционные свойства не изменятся, а процесс изготовления подорожает.

Поэтому проще придать этот смысл самому продукту. И на самом деле достаточно много людей уже убедились в том, что даже перепутав стороны пароизоляции, ничего ужасного не происходит, и пленка работает одинаково с обеих сторон, полностью выполняя свои функции.

Поэтому, в любом случае, просто стремитесь к тому, чтобы реализовать защиту крыши от пара правильно, продумать все необходимые детали и не экономить на качестве!

Пароизоляция: какая она должна быть?

Пароизоляция, пожалуй, самый спорный вопрос утепления разного рода конструкций частных домов. Проблема в том, что простота монтажа привлекла в отрасль достаточно много непрофессиональных бригад. Эта тенденция вносит много неясностей в утепления конструктивных элементов здания. Зачем нужна пароизоляция, как она работает и куда ее крепить – разберемся вместе.

Суть пароизоляции

Для начала разберемся, как проходит воздух через здание. Зимой холодный воздух из-за разности плотностей теплого воздуха внутри дома и холодного снаружи, поступает через щели в стенах в помещение. Этот процесс называется инфильтрацией. В этом не ничего страшного, это нормально и учитывается строителями при возведении сооружения. Но холодный воздух приносит с собой и охлажденные пары воды. Теплоемкость воздуха невелика, и с теплопотерями на его нагрев можно смириться, но теплоемкость воды в разы больше. Поэтому на стенах крепится пароизоляция для того, чтобы задержать пары воды и не пустить их в помещение. Ничего страшного не произойдет, если жидкость выпадет в конденсат в толще утеплителя. Как раз большая часть утеплителей и рассчитаны на то, чтобы не пускать влагу или конденсировать ее в теле материала.

Читайте также:
Пеноизол своими руками: оборудование для производства

После того, как воздух прошел в дом, он нагревается и в результате все той же разность плотностей начинает подниматься вверх и уходит через крышу. Снова можно смириться с нагревом конструктивных элементов здания ил потерей тепла, которое уносит с собой воздух, поскольку количество этого тепла относительно невелико. Но мириться с потерей тепла на нагрев паров воды в воздухе нельзя. Поэтому выполняется пароизоляция вовнутрь.

Отдельно стоит сказать о устройстве пароизоляции с мембраной в составе кровельного пирога. Это необходимо, чтобы нивелировать воздействие конденсата, который образуется в результате прохождения теплого воздуха через покрытие. Двусторонняя пароизоляция в этом случае позволяет защитить чердачное пространство от воздействия влаги.

Но в случае утепления стен двусторонняя изоляция ведет к ухудшению вентиляции утеплителя, что в свою очередь приводит к возникновению грибка. В общем и целом, можно сделать вывод: каждый конструктивный элемент нуждается в индивидуальном подходе к пароизоляции утеплителя, поскольку отличаются характеристики воздушных потоков, проходящих через ограждающие элементы помещений.

Типы пароизоляционных материалов

Для каждой конкретной задачи разработан свой тип пароизоляции. Пленки отличаются конструктивными свойствами, характеристиками слоев и требованиями к укладке.

Изоляция типа А

Изоспан А это пароизолирующая пленка с мембраной. Основная задача этого типа изоляции: избавлять утеплитель от излишков влаги за счет создания с помощью мембраны дополнительного вентилирующего пространства.

Изоспан А

Пленка укладывается с наружной стороны утеплителя, при этом пароизоляция не должна соприкасаться с телом утеплителя. Производители отдельно отмечают ветрозащитные свойства данного материала. Но основной задаче является предохранение утеплителя от размокания от конденсата с крышного покрытия и избавление от лишней влаги.

Укладывается материал внахлест, при этом гладкая часть пленки должна смотреть наружу, к кровельному покрытию. Таким образом, сама мембрана направлена на утеплитель. Пленка не должна провисать.

По заверениям производителей, пленка полностью инертна к любым биологическим воздействиям. Никакие споры, грибки или плесень не может завестись в мембране или ее основании.

Изоляция типа В

Пленка изоспан В предназначена в первую очередь для неутепленных помещений. Она устанавливается на внутренних и внешних поверхностях стен, на перекрытиях и балках. Основная цель – предотвратить замачивание утеплителя и попадание холодного водяного пара в помещение.

Располагается материал всегда с внутренней стороны утеплителя, ворсистой стороной по направлению к утеплителю. Между утеплителем и пароизоляцией этого типа обязателен зазор в 5 см. Отличительной чертой лицевой стороны являются ворсинки, которые задерживают влагу.

Изоляция типа С

Этот материал предназначен для изоляции неутепленной поверхности крыши изнутри, пола и чердачных перекрытий. Отличается повышенными характеристиками прочности. Эту пароизоляцию можно класть прямо на утеплитель. Крепиться она исключительно внахлест от 5 до 15 см с помощью деревянных реек.

Чаще всего изоляция типа С используется для защиты мансардных помещений и пароизоляции бетонного пола. Оба варианта нуждаются в дополнительной защите от влаги, поскольку мансарда предполагает проживание в ней людей, что означает повышенные требования к состоянию внутреннего воздуха. Излишняя влажность или, наоборот, сухость ведет к повреждению слизистых организма человека, что, в конце концов, заканчивается заболеванием.

Что касается бетонного пола, то он является основным источником влаговыделений в комнате. Поэтому без пароизолирующей защиты, практически любое чистовое покрытие РАО или поздно придет в негодность.

Изоляция типа Д

Изоляция типа Д это наиболее прочный материал из представленных на рынке пароизоляций. Во многом характеристики этого и предыдущего материала схожи, но изоляция типа Д предназначена для более жестких погодных условий. Изолирующая пленка такого типа спокойно относится к любым снеговым нагрузкам.

Изоляция типа Д

Даже если кровля дала течь, то такая пароизолирующая пленка предотвратить чердачное пространство и утеплитель от замачивания и грибка. Этой же изоляций покрывают бетонный пол на уровне цоколя. Особенно актуально использование такой пленки в районах с повышенной влажностью или повышенным уровнем грунтовых вод.

Основные правила укладки пароизоляции

Разберем основные правила укладки пароизоляции, чтобы не допустить досадных ошибок в монтаже. Неправильно уложенная изоляция никак не защитит утеплитель, что приведет к замачиванию и разрушению конструкции.

Внутренняя или внешняя стороны как отличить

Внутренняя сторона всегда представляет собой тканевую основу. С наружной стороны в зависимости от вида изоляции могут располагаться мембраны или ворсинки. Эта же часть считается лицевой.

Существуют так же пленки с одинаковой внутренней и внешней частью. У начинающих монтажников в работе с этими пленками чаще всего возникает вопрос, какой стороной к утеплителю правильно укладывать пароизоляцию. Весь секрет в том, что разницы в работе с такими пленками нет. Одинаковое покрытие означает, что уложить пленку можно любой стороной с сохранением всех свойств.

Читайте также:
Утепление кирпичного дома изнутри современными методами

К слову, по характеристикам лицевой стороны пароизоляционные пленки делятся на:

  • Диффузорные
  • Псевдодиффузорные
  • Мембранные

Большое количество воды может привести к порче утеплителя и ограждающих конструкций.

Какой стороной класть пароизоляцию на утеплитель

Какой стороной класть изоляцию на утеплитель, зависит в первую очередь от самой пароизоляции. Каждый конкретный подвид используется в соответствии со своей инструкцией по монтажу. Именно ей и нужно руководствоваться при укладке пароизоляции на утеплитель.

Укладка материала Изоспан В

Изоспан В наиболее часто встречающаяся и используемая пароизоляция, поэтому имеет смысл разобрать на примере этой пленки правильный монтаж изоляции.

  • Этот утеплитель подходит для любых поверхностей: стен , пола, скатов крыш и перекрытий в неотапливаемых помещениях. Основная задача: перекрыть дорогу парам и защитить утеплитель от замачивания.
  • Необходим вентиляционный зазор в 5 см между утеплителем и ворсистым слоем изоляции.
  • Пленка укладывается внахлест с заходом в 5-15 см. Чем больше, тем лучше.
  • Лучше всего для крепления пленки использовать деревянные рейки, но это не всегда возможно. К тому же такое крепление значительно увеличивает трудоемкость процесса. Поэтому чаще всего для пароизоляции используют пленку, закрепленную на строительный степлер.
  • Эта изоляция предназначена для закрепления с внутренней стороны утеплителя. Использование такой пленки для внешней пароизоляции бесполезно.

Укладка изоспана

Как видно, ничего сложного в правильной пароизоляции дома нет. Нужно правильно понимать, как движутся потоки воздуха, особенно в зимнее время года. В летнее время движение происходит наоборот, то конденсации пара, чаще всего, летом не происходит. Отдельно стоит отметить разнообразие пароизоляционных материалов. Каждый из них выбирается в зависимости от изолируемой конструкции, места расположения пароизоляции и наружных условий эксплуатации всего здания в целом. Каждый элемент требует индивидуального подхода. Нельзя забывать о том, что любая пленка крепится в нахлест для большей надежности пароизоляции. Самостоятельная пароизоляция помещения не представляет особых проблем, при правильном выборе типа изолирующей пленки, подобрать материал и выполнить пароизоляцию можно в процессе утепления самих стен. Это не займет много времени, но сэкономит денег, которые могли бы уйти на переделку крыши, стен или пола.

Как правильно выбрать и какой стороной класть пароизоляцию

При постройке дома очень важно соблюдать все правила и рекомендации производителей материалов. Небольшое упущение может потянуть за собой множество проблем, которые приведут в непригодность используемые материалы. Поэтому умный мастер всегда придерживается рекомендованных алгоритмов на каждом этапе.

  • Для чего нужен монтаж
  • Типы пароизоляционных материалов
    • Паробарьер тип A
    • Паробарьер тип B
    • Паробарьер тип C
    • Паробарьер тип D
  • Технология укладки пароизоляции
    • Выбор стороны
    • Монтаж пароизоляционной плёнки на потолок
    • Укладка пароизоляции на стены и перекрытия

Один из самых ответственных этапов постройки дома — утепление. От этого зависит температурный режим в помещении как в холод, так и в жару. Важную роль в этом процессе отыгрывает не только сам утеплитель, но и то, насколько надёжно он будет защищён от попадания влаги, а если она и попадёт, то как будет оттуда испаряться. А это зависит от правильности укладки паробарьера.

Для чего нужен монтаж

Самым распространённым утеплителем является минеральная вата. Она имеет целый ряд преимуществ в сравнении с аналогами, но вата очень хорошо поглощает влагу. А конденсат будет образовываться всегда, особенно в холодную погоду. За счёт разницы температур (извне — холод, из внутреннего пространства — тепло) образования конденсата неизбежно. Это повлечёт за собой скопление воды в утеплителе, что приведёт к потере теплоизоляции, сокращение срока службы, образованию грибка и плесени. Эти факторы касаются и других видов утеплителя.

Именно поэтому и устанавливается пароизоляция, которая должна уберечь утеплитель от нежелательного конденсата, а если такой и образуется, то быстро и во всём объёме она должна пропустить и вывести образовавшуюся влагу.

Типы пароизоляционных материалов

С выбором варианта надо быть внимательным, потому что неправильный выбор может только усугубить ситуацию: собирать всю влагу в утеплителе, а не беречь его от ненужной влаги. Есть четыре вида пароизоляции.

Паробарьер тип A

Этот тип изоляционного материала используется для вывода пара и влаги только с внешней стороны. Используется для пароизоляции крыш с углом наклона выше 35 градусов.

Паробарьер тип B

Универсальный пароизоляционный материал. Он имеет двухслойную структуру, которая обеспечивает надёжную защиту от конденсата. Именно благодаря своей двухслойной структуре вся влага удерживается, а на протяжении дня выветривается. И поэтому очень важно внимательно смотреть, какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю. Как правило, он выпускается в плёночном варианте.

Паробарьер тип C

Этот тип отличается от предыдущего повышенной плотностью. Используют его в местах, где есть вероятность повышенного конденсата. Естественно, что этот тип пароизоляции более долговечен, поскольку толщина его слоя больше.

Паробарьер тип D

Этот тип изоляции представляет очень прочную пароизоляцию, которая стала возможной из-за своей основы. Основа сделана из специальной пропиленовой ткани, одна сторона которой покрыта ламинирующим материалом. Именно он и обеспечивает такую высокую прочность. Этот тип выдерживает очень высокие нагрузки, из-за этого его используют при изоляции крыши. Он кроме удерживания высоких нагрузок дополнительно уберегает от протекания.

Выбор той или иной марки пароизоляции зависит от многих факторов: климата, материала для стен, покрытия или пола перекрытия и утеплителя. Например, для крыши и внешних стен лучше подойдёт пароизоляционная плёнка типа С, а для внутренних стен достаточно будет барьера типа В. Но это только рекомендации. Для пароизоляции крыши вполне может и подойти вариант с пароизоляцией типа В, а для стен можно смело использовать марку С или даже D.

Читайте также:
Льняной утеплитель для стен в плитах: плюсы и минусы

Технология укладки пароизоляции

После выбора пароизоляции, очень важно ещё и правильно её монтировать. Это несложно, но требует внимательности при укладке, так как в большинстве случаев пароизоляционный материал имеет внешнюю и внутреннюю поверхность по отношению к утеплителю.

Выбор стороны

Среди строителей бытуют два мнения какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю. Одни считают, что пароизоляция должна крепиться только одной «правильной» стороной, другие — не имеет никакого значения, какой стороной крепить паробарьер. Все пароизоляционные мембраны бывают двух типов:

  • для одностороннего монтажа, такой тип пароизоляции крепится только одной стороной;
  • двухсторонняя, с которой можно работать независимо от её стороны.

Перед монтажом паробарьера следует внимательно изучить инструкцию, прилагаемую к самому материалу. Если же такового нет, запомнить нехитрые правила:

  1. Внешняя сторона пароизоляции имеет ворс, в котором и задерживается влага, а потом испаряется. Внутренняя — более гладкая. Именно гладкая сторона должна соприкасаться с утеплителем.
  2. Если пароизоляционный материал имеет разную окраску, то светлая сторона будет внутренней, и должна ложиться на утеплитель.
  3. Обычно паробарьер продают в рулонах. При раскатывании такого материала та сторона, которая будет обращена к полу будет внутренней.

Если все ещё возникают сомнения, можно произвести небольшой эксперимент. Взять небольшой кусок пароизоляционной мембраны и накрыть ею кружку с горячей водой. Конденсат появится с той стороны плёнки, которая водонепроницаемая, а значит внутренняя.

Монтаж пароизоляционной плёнки на потолок

После определения внутренней и внешней стороны пароизоляции дальше как правильно укладывать пароизоляцию не вызывает вопросов. Но все же несколько нюансов нужно учесть:

  1. Перед укладкой паробарьера нужно провести подготовительные работы. Прежде всего, необходимо все деревянные элементы обработать специальными средствами против насекомых, грибка, гнили и возгорания. Последующие работы проводить только после полного высыхания пропитки.
  2. Неровности на поверхности, к которой будет крепиться паробарьер, не должен превышать 0,5 см.
  3. Если дом находится в климатической зоне, где зимой бывают заморозки ниже -25˚С, то пароизоляцию надо укладывать с обеих сторон утеплителя.
  4. Особое внимание при монтаже нужно уделить углам. Важно, чтобы углы перекрывались цельной плёнкой. Она должна быть хорошо натянута.
  5. На стыках полотен паробарьер должен укладываться с нахлестом не меньше 10−15 см. При меньшем нахлесте влага может проникать внутрь.
  6. Стыки заклеить скотчем. Скотч нужно использовать специальный, желательно той же марки, что и пароизоляция.
  7. К балкам плёнка крепится с помощью степлера. Если монтаж производится между балками, можно использовать рейки и шурупы с широкой шляпкой.

Укладка пароизоляции на стены и перекрытия

После монтажа утеплителя на стены происходит укладка пароизоляционной плёнки. Какой стороной укладывать к утеплителю было рассмотрено выше. Нужно только учесть следующее:

  1. Паробарьер должен быть хорошо натянут, чтобы он не провисал, не было неровностей и так называемых волн.
  2. Стык должен быть с нахлестом 5−10 см и надёжно проклеен широким скотчем.
  3. Плёнка должна плотно прилегать к утеплителю.
  4. Возле оконных и дверных проёмов необходимо оставить 2−4 см пароизоляционной плёнки «про запас», поскольку в процессе эксплуатации может произойди усадка или деформация материала.
  5. Между пароизоляцией и облицовочным материалом должен быть небольшой зазор для вентиляции и вывода конденсата.
  6. После укладки паробарьера надо её закрыть отделочным материалом как можно скорее, поскольку этот материал «не дружит» с солнечным светом. Если оставить пароизоляцию не закрытой всего на один сезон, ультрафиолет сделает свое чёрное дело и все труды пойдут насмарку, а пароизоляционную мембрану придётся заменить.

При укладке пароизоляционной плёнки ничего сложного нет и специальных навыков не нужно. Главное, как и при любой другой работе, быть внимательным, не спешить и читать инструкции производителей материала с которым работаешь. Тогда и ошибок будет меньше, дом будет теплее, настроение отличное и гордость за своё творение.

Инструкция по укладке пароизоляции с видео

Зачем нужна пароизоляция?

Пароизоляционный слой – один из важнейших элементов кровельного пирога. Он необходим, чтобы защитить теплоизоляционный слой и стропильную систему от избытков водяных паров. Пар из внутренних помещений дома всегда поднимается вверх, пройдя через утеплитель, он остынет и осядет там же конденсатом, а это в свою очередь приведет к снижению свойств теплоизоляционного слоя и разбуханию/гниению балок и перекрытий. Но произойдет это только в случае отсутствия пароизоляционной пленки.

Выбираем лучшую пароизоляцию для кровли

  • однослойная пленка — чаще всего это простая полиэтиленовая пленка, самый дешевый и самый ненадежный материал. Это не самый прочный материал представленный на рынке.
  • армированная — более крепкий материал, за счет усиливающего среднего слоя — армированной сетки. Сверху эта сетка закрыла полиэтиленом. Такое двустороннее ламинирование обеспечивает паропроницаемость.
  • универсальная — она уникальна тем, что подходит для всех конструкций и работает со всеми видами утеплителей.
  • неармированная мембранная — это многослойный материал с высокими изоляционными свойствами, благодаря фольгированному слою, который отлично справляется со своими функциями.
Читайте также:
Из чего лучше сделать пол на балконе и почему?

Парозиляционные материалы на рынке

Гидро- и пароизоляционные пленки Grand Line®

В линейке представлены гидро- и пароизоционные пленки и супердиффузионные мембраны. Пленка Grand Line H98 имеет ряд преимуществ — на рулоне обозначена схема укладки, сторона монтажа, границы нахлеста. Изготавливается из первичного сырья.

Пароизоляция для кровли Folder

В продукции Folder представлено несколько видов материала:

  • Folder Steam Regulator – этот материал может обеспечить контролируемое паропропускание, держать уровень пароизоляции и максимально пропускать лишнюю влагу.
  • Alum H90 – армированная пленка с фольгированным слоем, который позволяет удерживать тепло в помещении и при этом выводить излишек влаги.
  • H98 – обладает ламинированным слоем, может применяться с любым теплоизоляционным материалом.

Гидро- и пароизоляция Tyvek®

В линейке Tyvek представлены две пароизоляционные мембраны:

  • Tyvek® AirGuard® Reflective – полностью не пропускает воздух. Эта мембрана была разработана для более эффективной работы теплоизоляции. Возможность попадания конденсата минимальна.
  • Tyvek® AirGuard® SD5 – это материал с ограниченной паропроницаемостью, за счет чего снижается риск образования и попадания конденсата.

Изоляционные материалы Delta

  • DELTA-DAWI GP – простая однослойная полиэтиленовая пленка.
  • DELTA-NEOVAP 20 – пленка с армирующим слоем, за счет чего риск повредить пароизоляцию становиться намного ниже.
  • DELTA®-REFLEX PLUS / DELTA®-REFLEX – пленка с почти нулевой паропроницаемостью. Это гарантирует, что конденсат не попадет на теплозоляцию. Так же этот материал отражает тепло обратно внутрь помещения.

Изоляция от Icopal Fel’X

Изоляция от Icopal Fel’X — это материал состоящий из трех слоев — полипропилен, сбс-модифицированный битум и нетканая основа. Эти слои обеспечивают прочность, водонепроницаемость и защиту кровельного пирога.

Гидро- и пароизоляция для кровли Изоспан

В ассортименте представлено несколько товаров:

  • Изоспан FS – состоит из нетканого плотна и металлизированной полипропиленовой пленки. Защищает конструкцию от пара, а также отражает тепло внутрь строения.
  • Изоспан В имеет два слоя, первый слой гладкий, второй — шершавый, способный удерживать конденсат.
  • Изоспан D – это мембрана, представляющая собой двухслойный материал. Выполняет функции гидро- и пароизоляции. Материал очень прочный и обладает высокой УФ-стабильностью.
  • Изоспан DM – этот материал объединяет в себе функции ветрозащиты, гидроизоляции и пароизоляции. Состоит из трех слоев.

Гидро- и пароизоляция Optima

Один из экономичных материалов. В линейке представлена Optima B – пароизоляция, Optima C – обеспечивает паро- и гидроизоляцию и Optima D – универсальный гидро- и пароизоляционный материал повышенной прочностью.

Гидроизоляция Технониколь

Трехслойная мембрана, обладает высокой паропроницаемостью, быстро отводит влагу и защищает утеплитель.

Гидро- и пароизоляция Ондутис

Представляется собой ткань с добавкой UV-стабилизатора и защитным слоем.

  • Ондутис В (R70) Смарт — классическая пленка. Выполняет все необходимые функции, защищает утеплитель и отводит влагу.
  • Ондутис D (RV) Смарт — эту пленку можно использовать как пароизоляцию на теплой кровле и как гидроизоляцию для холодной.

Как правильно укладывать пароизоляцию — основные шаги

  • Листы пароизоляции укладываются сверху вниз перпендикулярно стропилам.
  • Раскатывать материал следует согласно заводской намотке. Обычно сторона укладки помечена.
  • Каждая следующая полоса должна находить на предыдущую.
  • Все места стыков необходимо проклеить одно- или двусторонним скотчем.
  • В местах обходов труб, стояков и прочего можно установить дополнительные рейки. Нахлест материала должен составлять 10-20 см.
  • Материал крепиться контробрешеткой к стропилам. Допустимо использовать гвозди.
  • На коньке перехлест листов должен составлять 200 мм. В ендове лучше заложить больше — 300 мм, а так же поверх материала необходимо добавить накладку по всей ширине ендовы.
  • Вентиляционный зазор над пароизоляцией должен составлять от 50 до 100 мм. В районе карниза следует предусмотреть продухи.
  • Рекомендуется минимизировать количество отверстий. Все отверстия необходимо заклеить скотчем, чтобы обеспечить герметичность всего слоя.
  • При прилегании к металлическим или другим поверхностям, крепление осуществляется за счет двустороннего скотча.

Монтаж пароизоляции на разные поверхности

Монтаж пароизоляции можно производить на разных поверхностях.

Например, для пола. В этом случае материал кладется изнанкой к балкам перекрытия.
Наоборот для потолка. Пленка разворачивается и устанавливается шершавой стороной внутрь.

Можно произвести установку на стены. В этом случае действуют следующие правила:

  • необходимо раскрутить пленку по стене и закрепить с помощью скоб,
  • листы пароизоляции обязательно должны идти внахлест 100-200 мм,
  • следует избегать чрезмерного натяжения,
  • обязательно нужно предусмотреть место для вентиляции,
  • как и в варианте с кровлей, все стыки должны быть проклеены одно-/двусторонним скотчем, чтобы обеспечить полную герметизацию.

При монтаже пароизоляции на деревянные конструкции, дерево необходимо предварительно обработать антисептиком.

Важно! Нельзя производить монтаж во влажную или дождливую погоду. Пароизоляционный материал должен быть обязательно сухим.

Чаще всего производитель вместе с материалом дает инструкции для правильной укладки и этими инструкциям следует пользоваться. Храниться рулоны должны на поддонах на расстоянии от отопительным приборов, в помещении или под навесом. На одном поддоне возможно хранение не более, чем 25 рулонов. Транспортируются рулоны так же на поддонах в закрытом автотранспорте.

Видео монтажа пароизоляционных материалов

Более подробно о монтаже пароизоляционных материалов вы можете посмотреть в следующем видео.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: