Как сделать печь профессора Бутакова своими руками?

Монтаж печки «Профессор Бутаков» модель «Студент»

Категория: Рукоделие

| Опубликовал: Искатель, посмотрело: 39 628, фото: 15

Печь, как известно – сердце дома. Присматриваться к печкам я начал еще на семинаре по строительству в Ковчеге (январь 2007). Меня тогда больше интересовали именно железные, т.к. я собирался строить себе бытовку, и естественно даже и не думал о кирпичной. Так вот, как работает обычная буржуйка я уже видел на примере Жени. Она хорошо раскаляется и… очень быстро остывает.

И вот, в Ковчеге я вижу и трогаю своими руками печки медленного (длительного) горения (или тления). Прежде всего это – Буллерьяны (сейчас они продаются под маркой Бреннеран).

Чудо канадской промышленности с торчащими трубами – эти печки выглядели действительно чудно’. Такие печки были у многих, в том числе и в общем доме. Печки такого типа работают в двух режимах – в режиме «буржуйки» и в режиме газогенерации. В первом режиме все заслонки (заслонка на трубе и на крышке топки) открыты. Печка быстро и сильно нагревается, образуется первый слой углей. После этого подкидываются еще дрова, и передняя заслонка закрывается (точнее остается маа-аленькая щелочка). Таким образом поступление холодного воздуха, а следовательно и тяга практически сводятся у нулю. И печка переходит во второй режим – режим тления дров. В этом режиме горение топлива идет предельно медленно с минимальным поступлением кислорода. Этот режим позволяет в течение длительного времени поддерживать комфортную температуру внутри помещения. Конструктивная особенность таких печей – наличие конвективных теплообменных труб. Эти трубы начинаются снизу печки, проходят ее насквозь через топку, и выходят наружу вверху. Холодный воздух (с пола) снаружи печки поступает снизу в эту трубу, проходит через топку (где и нагревается) и выходит наружу (где поднимается под потолок). Ну а с потолка теплый воздух постепенно опускается вниз.

В общем мне эти печки очень понравились, ребята (а они же живут там круглый год) в Ковчеге много рассказали про их эксплуатацию. Главное – что печка может реально проработать всю ночь, постепенно отдавая тепло. На верхних трубах сушат дрова или ботинки. Главная неприятность во всех печках медленного горения – в процессе работа образуется конденсат внутри трубы. Это черная вонючая жижа, которая плохо отмывается. Чтобы свести его образование к минимуму, и для того чтобы он не вытекал изо всех щелей соединений труб, нужно проводить монтаж труб «по воде», т.е. верхнюю вставлять в нижнюю. Ну и конечно использовать сэндвич-трубы – т.е. утепленные трубы.

А что это я деферамбы этой печки пою? Просто потому, что эти печки были первыми в своем классе, да и первыми, с которыми я познакомился. Кстати, эти печки начали выпускаться в Канаде с 60-х годов.

А вот в одном доме в Ковчеге я увидел другую печку, и сразу в нее влюбился. Это был «Профессор Бутаков». Аккуратная, без торчащих труб, с позолоченными горловинами труб – она была просто красива. Выяснилось, что она сделана в Новосибирске и работает по тому же принципу, что и Буллерьян… только лучше. На сайте Термофора можно найти сравнение их печки с канадской. Конечно, это прежде всего реклама, но… труб действительно больше, они всей своей длиной проходят через топку, печка имеет форму пламени, трубы большего сечения (при сравнении одинаковых по характеристикам моделей), есть зольный ящик и колосник (у Буллерьяна их нет). Печка занимает меньше места. Суммарная площадь нагрева у Бутакова больше на 90%(!). Ну и небольшая мелочь в виде плоской поверхности, на которой можно подогреть, например, воду. Кроме того, это печка уже современной разработки.


После этого, в общем, я уже не мучался выбором, какую печку я буду ставить у себя в будущем домике-бытовке. Сразу скажу – все эти печки конечно ни в коей мере не сравнятся с кирпичной, но они имею право на жизнь в наших небольших домиках.

В линейке печек «Профессор Бутаков» сейчас 5 типоразмеров, отличающихся на какой объем помещения они рассчитаны: Гимназист-100, Студент-150, Инженер-250, Доцент-500, Профессор-1000. В настоящее время модель «Гимназист» уже не выпускается заводом, однако ее еще можно купить на рынках. Эта печка немного отличается от других моделей, поэтому пару слов он ней (на рисунке вверху она крайняя слева). По размерам и весу она – полное соответствие «Студенту», но у нее всего 8 конвективных труб. Топочная дверца круглая и без дополнительного кожуха (т.к. труб на передней стенке нет). Колосниковой решетки и зольного ящике – нет. Регулятор поступаемого воздуха – такой же как и на «Буллерьяне» – круглый шибер на топочной дверце. Дно топки плоское – это конечно облегчает уборку золы. Мое мнение, что наличие колосника и зольного ящика – это хорошо, а их отсутствие – плохо – но доказать это не могу.

Я знаю еще два производителя печей медленного горения – «Теплодар», и «Синель».
«Синель» очень похожа внешне на Буллерьян, но есть варочная поверхность на печке. Конвективных труб нету, воздух проходит под внешним кожухом по всей поверхности. Внутрь не заглядывал, но вроде колосника и зольника нету. Недостатком этих печек мне показалась небольшая мощность и объем отапливаемого помещения. Плюс – дешевле этих печек я не нашел.


Про «Теплодар» почти ничего не скажу, но судя по всему вместо конвективных труб там также как и в «Синеле» участвует внешний кожух. Мне это кажется не слишком мощным. Всего две модификации (типоразмера), причем первая из них всего на 50-100 кубов. Плюс, на сайте производителя не впечатлило время работы на одной закладке дров – 3-3,5 часа. Плюсы – низкая цена (по сравнению с Бутаковым), есть варочная поверхность, есть зольник (а следовательно колосник), легко монтируется бак для воды (т.е. есть баки, которые сразу «заточены» под эту печку). А еще по ним мне не удалось найти хоть какую-то информацию по использованию. Хотя у нас такую печку приобрел Володя с поля И6.


Итак, плюсы таких печек:
• быстрый нагрев помещения;
• долго отдают тепло;
• легкие, можно ставить без фундамента, хотя установка требует внимательного подхода (см. ниже).

Минусы таких печек:
• всегда идет дым из трубы, когда топите печь;
• достаточно большая стоимость (особенно «старших» моделей) печки и трубы;
• такие печи способствуют активному перемешиванию воздуха, который проходит через раскаленные конвекционные трубы. Пыль, присутствовавшая в воздухе сгорает в этих трубах => появляются продукты горения, которыми мы дышим. Т.е. эти печи далеки от звания «экологические»;
• на внутренних стенках трубы образуется едкий конденсат. Трубу необходимо регулярно чистить.

Читайте также:
Как сделать коптильню для холодного и горячего копчения

Альтернативой таких печей, перекрывающая все их минусы является кирпичная печь. Но, как уже говорил, по моему мнению ее в маленький дом у которого и фундамента-то нет ставить бессмысленно. Ибо такие печи требуют как минимум свой фундамент, и занимают больше места, чем вышеперечисленные. Ну и стоят они дороже.

Не все, пожалуй, для вступления хватит. Свой домик я построил в прошлом году, но печку так и не смог купить – не было денег, потом не было дороги… И только недавно все эти вещи появились одновременно. Долго я не думал, и побыстрее поехал на рынок покупать печку.

Свой выбор я остановил на модели «Студент» – он и небольшой, и на 150 кубов рассчитан (а у меня дом (2 этажа) – 80 кубов), т.е. – хватит за глаза. Вот ее характеристики:

У обычных моделей топочная дверь – железная, двойная. Внутренняя – круглая (т.е. вход в топку круглый), внешняя – прямоугольная, служит как защитных кожух. Начиная со «Студента» эти печки могут быть оборудованы чугунной дверцей со смотровым огнеупорным стеклом. При этом вход в топку получается прямоугольный. Прекрасно понимая, что это стекло закоптится в момент, я, тем не менее решил доплатить примерно 1500р за такую дверцу. Все-таки «чугунин»!! И выглядит красивей.

Покупал я на рынке «Абрамцево» в Москве здесь . Мне понравился там продавец (молодой парень), который мне подобрал все остальные комплектующие. Позже я нашел еще одно место – это рынок на Ярославке, когда едешь из Москвы – проезжаешь пост ДПС (мост пересечения с «бетонкой», Софрино), и сразу справа от дороги. Там две точки, где продаются эти печки, так вот в одной из них есть продавец Анатолий. У него эта печка дешевле рублей на 500. Хорошие баки для воды. Но он считает, что труба должна собираться по «дыму». И к тому же был немного под шафе.

Итак, ниже представлена смета на печку:

Стоимость:
• Печь «Профессор Бутаков – студент» со стеклом: 11800р
• Бак 55л на трубе: 3500р
• Труба сэндвич 1м нерж./оцинков. d115: 4шт x 1000 = 4000р
• Заглушка: 350р
• Разделка (40×40 см) + базальтовая изоляция: 1450р
• Угловая «Юбка» + «Косынка»: 1120р
• Оголовок: 650р
• Термо-герметик: 150р
• Листы оцинкованного железа (1×2 м): 3шт x 445 р = 1335р
• Асбесто-картон (0,8×1 м): 3шт x 105 = 315р
• Бордюрный камень: 2шт x 80 = 160р
• Керамические трубочки в комплекте по 4шт: 3шт x 105р = 315р
• Краник 1/2 дюйма + муфта: 226р

Синим цветом отмечено все то, что я взял в «Абрамцево» в «Печке-каменке». Зеленым цветом – в других местах, а именно: Листы железа, краник и асбесто-картон – на рынках «Хозяин» и «Городок» в Хотьково, а бордюрный камень – в Жучках (на выезде). Все увез за один раз на своей машине.


Монтировать я конечно собирался сам – иначе я бы и не писал эту статью. Про монтаж и про особенность этих печек я заранее нашел в Интернете (см. ссылки в конце) на форумах, да и соседи наши помогли советами.

Итак…середина дня, 2-го ноября 2008г. Моя машина смогла проехать только до въезда на наше поле. Хорошо что мимо проезжал Иван со своим грузовичком – а то я даже не знаю, как я попер бы 70 кг по грязи…

Перед монтажом я нарисовал небольшой план предстоящих работ. Этапы монтажа получились такие:

1) Подготовка места, где будет стоять печка: защита стен и пола несгораемыми материалами.
2) Определение места прохода трубы. Выпилить квадратную дыру в перекрытии. Защита перекрытия несгораемыми материалами (базальто-картон, металлические листы, разделочная коробка, базальто-вата).
3) Установка печки на подставку. Монтаж шибера и бака для воды с использованием герметика.
4) Последовательная установка сегментов труб (с использвоанием герметика). Проход перекрытия, выход к потолку 2-го этажа. Определение места прохода через кровлю.
5) Сделать дырку в кровле, достаточную для прохода трубы.
6) Доставить оставшиеся сегменты труб.
7) На кровле снаружи на трубу одеть «юбку», завести ее под конек. На трубу одеть «косынку» и оголовок.
8) Проложить базальто-ватой дырку в перекрытии крыши.

Итак, теперь по пунктам подробнее.


Поскольку печка у меня будет стоять о-очень близко к сгораемым деревянным конструкциям (стенам), то даже и без инструкции было понятно, что их надо чем-то несгораемым защищать. Сейчас есть такой приятный и экологичный материал «минрит», но он достаточно дороговат (600 р/м2), поэтому я решил обойтись листами оцинкованного железа + асбесто-картоном. Листы асбесто-картона прибил на стены и на пол, после чего закрыл их листом оцинковки (на шурупах). В принципе (это видно уже сейчас, после экстплуатации), этого было бы достаточно. Но я решил «усугубить» защиту, и добавил на стены еще один лист оцинковки, расположив его на некотором расстоянии от стены так, чтобы получился воздушный зазор. Этот лист я закрепил на керамических трубочках. Под печку просто положил два бордюрных камня. Место для печки готово.


Самое трудное было выпиливать квадратное отверстие в потолке без электричества, но я таки справился с этой работой. Размеры отверстия были на два-три сантиметра больше, чем размеры разделочной коробки. На защиту перекрытия (этой дырки) были пущены все средства, т.к. говорят, что это самое пожароопасное место. По периметру (по стенкам перекрытия) сначала проложил базальто-картоном – с загибом на потолок 1-го этажа и на пол 2-го (закрепил степлером). После этого по периметру оббил полосками оцинковки. Получился аккуратный металлический короб.


В этот короб снизу я вставил разделочную коробку, и поскольку дыра выпиливалась на 2-3 сантиметра больше, разделка легко вошла в отверстие и между ее стенками и стенками моей коробки еще остался воздушный зазор 1,5 см. Проход через перекрытие готов.

Кое-как установил печку на бордюрный камень, добился равновесия. Установил в дымовое отверстие штатный шибер (заслонка), и от души промазал все термо-герметиком (это такой специальный герметик для печных труб, держит 1500 градусов). После этого установил на шибер бак для воды.

Читайте также:
Распространенные ошибки при уборке пыли

Вообще-то бак для воды по замыслу производителя («Термофор») отсутствует. Но мне сразу показалось, что халявная горячая вода (когда топится печка) никогда не помешает, так что решил установить у себя бак.


Основная сложность здесь в том, чтобы правильно состыковать шибер, бак и трубы, чтобы все сочленения были выполнены «по воде», т.е. чтобы верхняя труба вставлялась в нижнюю. Тогда конденсат будет стекать вниз по трубе и сгорать в топке. А чтобы дым из трубы не попадал в помещение нужно:

а) Хорошо герметизировать стыки;

б) Использовать сэндвич-трубы.

Сэндвич-трубы естественно дороже обычных, но именно их наличие (т.е. утепление трубы) уменьшает образование конденсата в трубе. Единственно, что первый метр трубы от печки делают из обычной, одинарной трубы, т.к. сэндвич будет мешать заслонке, да и одеть его на шибер тяжело.

Так вот про бак. Оказалось, что подобрать такой, чтобы соблюсти все условия стыковки труб – дело не из простых. Дело в том, что конкретно у этой модели печки рекомендуемый диаметр трубы 120 мм (12см), а баки для воды насаживают на трубу 110, 115… Что собственно я и сделал. Взял бак для воды с трубой диаметром 115 мм. Еще в магазине мы померили – нижний конец трубы бака прекрасно одевается на штатный шибер печки (единственное «неправильное» место). А уже в верхний конец вставляется внутренняя труба сэндвича – тоже 115мм. Т.е. я сократил диаметр труды на 5мм, зато все прекрасно собирается – так как мне и надо. Единственное, что немного пришлось переделывать руками (да и то – руками продавца), это взаиморасположение внутренняя и внешней трубы в сэндвиче. Сэндвич – это внутренняя труба (брал нержавейку), внешняя (оцинковка) а между ними набит негорючий базальтовый утеплитель. Так вот, обычно и у внутренней и у внешней трубы сужение находится с одной стороны, а мне продавец их перевернул, т.е. внутренняя сужается с одной стороны, а наружная – с другой. Просто оголовок трубы как раз надевается на сужение. В общем я попытался отобразить это на этой схеме.

Не буду описывать мучения по поводу вырезания круглого отверстия в моей металлочерепице… Скажу сразу, без помощи электричества здесь делать нечего. Благо в это время сосед принес инвертор – я выпиливал кровлю электролобзиком. После этого, отпилив мешавшие обрешетины мы быстро собрали трубу полностью. Дальше все просто. На трубу одевается «юбка», коротая крепится к кровле. Юбка должна заходить под конек, чтобы в дырку не текли потоки дождя. Эту проблему я решил с помощью куска оцинковки. На трубу надевается такое колечко – «косынка», которая закрывает щель между трубой и «юбкой». Ну и венец трубы – оголовок. Он просто одевается.

Поскольку «юбка» не очень широкая, мне пришлось запенить ее боковые края – иначе боковой дождь проникал в дырку под ней.

Вот собственно и все. Монтаж готов.


Пару слов об эксплуатации, думаю, когда будет больше опыта – я его отдельно опубликую. Первый обжиг печки – это жуткая дымовуха. Выгорают все заводские масла/краски. Даже в инструкции об этом сказано – первую растопку советуют проводить на улице…. В общем я открыл все двери и окна, и растапливал печку в интенсивном режиме примерно час. Уже при второй растопке почти не воняло, хотя еще ощущалось.

Что могу сказать. Пока все работает. Герметик не течет. Печка греет, в газогенераторном режиме часов 6 работает точно, тут просто все зависит от качества дров, а дрова-то у меня фиговые. Не подготовился… Новый год встретили в теплом доме, чего и вам желаю!

Печь профессора Бутакова: особенности, модели и изготовление своими руками

При выборе печи, возникает вопрос о наилучших вариантах, дающих высокий показатель КПД и затрачивающих минимальное количество топлива. Одной из таких разновидностей, является печь профессора Бутакова.

Особенности конструкции

Конструкция печи Бутакова, по принципу действия и внутренним элементам очень похожа на канадскую печь Булерьян. Именно эта зарубежная печь и стала образцом для создания отечественного образца. Основное отличие двух обогревательных моделей, это наличие колосника у печи Бутакова.

Конструкция “бутаковских” печей, включает в себя:

  • зольник, для сбора отходов процесса горения,
  • конвективные трубы,
  • колосник,
  • труда для отвода дыма,
  • двухкамерный топливный отдел. К одной камере можно подключить газ, другая камера для твёрдого топлива,
  • корпус состоит из сваренных листов высококачественного металла.

В некоторых моделях предусмотрено расположение варочной панели на верхней плоскости печи.

Принцип работы

Принцип работы печи Бутакова заключается в двух процессах:

  1. Конвекционный – в отверстие под печью засасывается холодный воздух. Попадая в конвекционные трубы, воздух проходит через всю печь, разогревается, и через отверстия в верхней части печи, попадает в обогреваемое помещение. После остыванию воздух опускается вниз и снова попадает в печь.
  2. Пиролизный – процесс, происходящий в топке. Само топливо медленно тлеет, выделяя газ, который попадает во вторую камеру, где смешивается с кислородом и сгорает полностью.

Преимущества и недостатки

У печи профессора Бутакова гораздо больше ярко выраженных преимуществ, чем недостатков, а именно:

  1. Одно из главных преимуществ – экономичность. Благодаря процессу пиролиза, одной закладки твердого топлива может хватить на 8-12 часов автономной работы печи.
  2. Ещё одно основное преимущество – высокий процент КПД (около 80%). В основном этот показатель зависит от количества конвекционных трубок. Чем больше труб, тем больше коэффициент теплоотдачи.
  3. Благодаря полному сгоранию топлива, печь Бутокава считается экологически безвредной.
  4. Для установки такой печи, не нужно дополнительных навыков и умений.
  5. Благодаря особенности конструкции, происходит быстрый и равномерный обогрев помещения.
  6. Стенки печи из толстого металла повышают пожаробезопасность.
  7. Невысокая цена.
  8. Внешний вид подойдёт к разным типам интерьера.
  9. Долговечность. Печь Бутакова сделана из высококачественных материалов, которые прослужат долгие годы. Однако стоит помнить о своевременной очистке печи от золы. Для этого существует специальная ёмкость, которую можно очищать даже во время процесса горения.
  10. Возможность разогрева и приготовления пищи на верхней поверхности печи.

Но у этой конструкции, существуют определённые недостатки:

  1. После полного сгорания топлива, печь очень быстро отдаёт тепло.
  2. Данная печь сильно сушит воздух во всём обогреваемом помещении. Для устранения этой проблемы, необходимо сделать хорошую систему вентиляции.
  3. Стенки печи разогреваются до большой температуры. При аккуратном использовании, можно избежать получения ожогов.

Модельный ряд печей Бутакова

Профессор Бутаков выбрал интересные названия для моделей своей печи.

Читайте также:
Как сделать печь из трубы собственными руками

Печи отличаются мощностью, размерами и возможность отапливать различные площади помещений

Шесть основных моделей печи Бутакова:

  1. Гимназист – самая маленькая модель. Выдаваемая мощность доходит до 6 кВт. С такой печью, можно отапливать помещение до 100 квадратных метров. В дальнейших модернизациях (Гимназист-2 и Гимназист-3) присутствует панель для приготовления пищи.
  2. Студент – наиболее популярная модель, мощностью до 9 кВт. Площадь отапливаемого помещения не более 150 кв.м. В такой печи появляется возможность регулировать тягу.
  3. Инженер – идеальный вариант для частного дома. Мощность поднимается до 15 кВт, а площадь отапливаемого помещения до 250 кв.м.
  4. Доцент – хороший вариант для больших домов, и небольших производственных помещений. Выходная мощность не более 25 кВт. Возможность отапливать помещения площадью до 500 кв.м.
  5. Профессор – подходит для обогрева больших складских и производственных помещений. Мощность данной печи доходит до 40 кВт. Площадь отапливаемого помещения до 1000 кв.м.
  6. Академик – самая мощная модель печей Бутакова, выдающая 55 кВт. Можно отопить до 1200 кв.м.

Все модели отличаются количеством загружаемого топлива, размерами, весом, толщиной стенок самой печи и диаметром трубы дымохода.

Самостоятельное изготовление печи Бутакова

Что бы сделать печь Бутакова своими руками, понадобятся соответствующие чертежи. С их помощью, сборка собственной печи не доставит больших хлопот и не затратит большое количество времени.
Примерные чертежи самодельной печи Бутакова:

С помощью чертежей печь Бутакова можно собрать в кратчайшие сроки Существует 6 основных моделей печей Бутакова

Изготовление можно разделить на несколько шагов:

  • Шаг 1. Первым действием необходимо сварить металлический цилиндр. Для этих целей идеально подойдёт бочка с толщиной металла не менее 10 мм. Если таковой нет, нужно сваривать лист в нужную форму.
  • Шаг 2. Следующее что нужно сделать, это вырезать из листа металла такой же толщины круг, который будет на 2 см меньше диаметра основного цилиндра. В центре этого круга необходимо вырезать круглое отверстие диаметром от 5 до 10 см.
  • Шаг 3. Теперь требуется взять трубу такого же диаметра как центральное отверстие на металлическом кругу, и приварить к нему саму трубу. Снизу на металлический диск нужно наварить металлически швеллера в горизонтальном положении.
  • Шаг 4. На верхней части цилиндра необходимо установить металлическую крышку с отверстием для трубы, выходящей из внутреннего диска. Провести трубу и заварить крышку.
  • Шаг 5. На выходящей трубе нужно сделать заслонку, которая будет задерживать дым.
  • Шаг 7. В верхней части самого цилиндра, требуется сделать отверстие диаметром около 15-20 см в роли дымохода.
  • Шаг 8. В нижней части цилиндра необходимо сделать два отверстия. Одно будет играть роль топливного окошка, а через другое можно очищать печь от золы. На отверстиях должны быть дверцы с ручками.
  • Шаг 9. Заключительный этап изготовления печи Бутакова своими руками. Печь устанавливается на прочное основание (кирпич, бетон), приваривается труба дымохода, и заделываются все отверстия, для получения необходимой герметичности.

После установки самодельной печи, на соседние стены можно закрепить специальный отражатель для повышения эффективности и пожаробезопасности.

Благодаря своей экономичности и итоговому проценту КПД, такая печь является одним из лучших вариантов для отопления частных домов. Изготовить печь профессора Бутакова своими руками, способен каждый. Главное соблюдать пошаговую инструкцию и сверятся с чертежами.

Как сделать печь профессора Бутакова своими руками?

Сделать печь Бутакова своими руками непросто. При изготовлении потребуется опыт выполнения электросварочных и слесарных работ, но наградой за труд будет производительный экономичный отопитель помещения. При этом снижается количество закладок топлива.

  1. Из чего делать?
  2. Размеры и схема
  3. Инструменты
  4. Подготовка труб и деталей
  5. Инструкция по изготовлению
  6. Установка и подключение
  7. Вывод

Из чего делать?

Разработаны несколько вариантов конструкций печи. Это может быть простая бочка, в которую дрова закладываются сверху и поступление воздуха перекрывается шиберной заслонкой. Больше времени потребуется для изготовления аналога промышленных образцов с системой конвекционных труб и отдельной камерой сгорания газов.

Самая простая и не сложная схема – это печь Бутакова из газового баллона. В этом варианте можно обойтись без конвекционных труб или выполнить 2-3 конвекционных вставки.

Мы разберем подробнее изготовление аналога промышленного образца прямоугольной формы и полной схемой конвекционных трубок и системой пиролизного долгого сжигания дров. Такая конструкция наиболее производительная и экономичная.

Но в процессе изготовления потребуется выполнить токарные и сверловочные работы. Снять размеры и угол загиба можно c труб с промышленного образца. От выбранного варианта и габаритов печи, зависит количество материала, необходимого для работы.

Размеры и схема

Принимаем за основу габариты печи:

  • ширина – 670 мм,
  • высота – 1110 мм,
  • толщина – 950 мм.

В зависимости от площади помещения и возможностей мастера, габариты могут меняться.

Схема печи бутакова с размерами

Инструменты

Для работы потребуется приготовить инструменты и оборудование:

  • сварочный аппарат и электроды,
  • болгарка с запасом отрезных и зачистных дисков,
  • сверлильный станок или дрель,
  • задвижка на дверь с эксцентриком,
  • рулетка, керн и другой слесарный инструмент.

Подготовка труб и деталей

В печи предусмотрен выход 14 конвекционных труб. Диаметр выходного отверстия дымохода – 200 мм, его приобретаем готовым из гофрированной трубы вентиляции.

Для изготовления нам потребуется подготовить несколько деталей. Из листовой стали 4 мм вырезаем:

  • 2 боковые части размером 800/950 мм. Второй размер это высота конструкции,
  • для передней и задней стенок болгаркой вырезаем детали 1110/670 мм. После окончательной сборки выступающий металл отрежется и может использоваться как усиление основания,
  • для верха вырезаем деталь размером 350/950 мм. В ней необходимо разметить 6 отверстий по три штуки с узких сторон и просверлить или вырезать их сваркой. В них будут выходить трубы диаметром 40 мм,
  • для 2 боковых укосин заготовку отрезаем размером 200/ 950 мм,
  • для основания можно использовать уголок с полкой 100 мм или швеллер. 2 детали 950 мм и 2 перемычки по 470 мм. В основании необходимо сделать отверстия для труб, которые должны быть соосными с верхними,
  • для конвекционных труб используем детали из стали сечением 40 мм. 6 из них прямые, они проходят по лицевой и задней стенкам. На укосинах делается по 4 отверстия. 8 труб потребуется загнуть под определенный угол. Лучше это сделать на трубогибе.

Еще потребуется оставить лист для изготовления дверцы и ящика для золы. Для изготовления колосниковой решетки можно использовать лист толщиной 10 мм, проделав в нем продольные пазы болгаркой. Можно сварить решетку из арматуры или прутка диаметром 8-10 мм.

Для установки колосника подготовим несколько отрезков уголка. Колосник лучше не закреплять намертво, это облегчит его замену и обслуживание печи. На верхней детали размечается и делается отверстие для соединения с выходной трубой. Потребуется подготовить отрезок сечением 180-190 мм и длиной 170 мм.

Читайте также:
Шахтная печь для плавки чугуна: разновидности и особенности

Инструкция по изготовлению

Вся работа разбита на несколько основных этапов:

  1. Сначала готовим основание. Для этого уголок располагаем полкой вовнутрь и прихватываем детали. Важно расположить заготовки на ровной поверхности и проверить диагональ. В полках делаем отверстия и выставляем трубную заготовку. Она должна стоять в плоскости, трубы прихватываем.
  2. Еще раз проверив их правильное расположение, обвариваем стыки. После сварки обязательно оббивается шлак и проверяется качество шва. Поры или прожиги потребуют наложения второго шва. Вверху трубки можно прихватить между собой для лучшей устойчивости.
  3. Низ закрывается листом металла, который укладывается по краю основы и обваривается.
  4. Теперь переходим к обшиванию конструкции листами. На основание устанавливаем боковинки заподлицо по наружной поверхности и прихватываем их.
  5. Затем устанавливаем заднюю стенку. При этом важно прихватить ее не только с основой, но и с боковинами.
  6. Закрепляем отрезки уголка на расстоянии 100 мм от основы и укладываем колосниковую решетку.
  7. Закрепляем укосины и вставляем в них трубы конвекции. Для удобства сварки они должны немного выступать за листы. Укосины прихватываются к боковикам и задней стенке.
  8. Верхнюю деталь одеваем на 6 торцевых трубок, соединяем и прихватываем к укосинам и задней стенке. Сразу делаем по 3 прихватки к трубкам.
  9. Стыкуем лицевую часть, прихватываем ее со всеми деталями. У нас получилась закрытая коробка. В передней части у нас будет располагаться зольный ящик и дверца для закладки дров. Вырезаем болгаркой под них окошки. Дверь можно закрепить на самодельных или петлях для дверей и установить замок с эксцентриком. Для зольного ящика можно использовать металл толщиной 2 мм. На лицевой части закрепляем ручку.
  10. Болгаркой отрезаем косынки на соединении укосин с передней и задней частью. Поворачиваем печь и закрепляем косынки в месте соединения уголков основания.
  11. Можно приступать к обварке конструкции. Отметим, что стыки должны быть герметичными. Обнаружив прожог или подрез, эти места необходимо переварить. Не следует варить всю конструкцию, сразу проходя один из швов полностью и только затем переходить к следующей грани. Лучше вести сварку вразброс. Проварив небольшой участок на одной детали, переходим на противоположную сторону и так варим всю конструкцию. Такая сварка вызовет меньшую деформацию.
  12. На верхней детали привариваем отрезок для соединения с дымоходом. В нем с краю делаем небольшое отверстие и вставляем прут диаметром 8-10 мм. Из листа толщиной 6-8 мм сделаем шиберную задвижку, прорезав в ней небольшой паз. Шибер приваривается к прутку, который загибается под прямым углом.

После розжига печи, закрывая шибер, обедняем воздух в топке кислородом. В этом случае дрова будут гореть дольше, обеспечивая всего 2-3 закладки в день. Можно полностью закрыть заслонку, паз позволит проходить достаточному количеству воздуха в топку для тления.

Печь профессора Бутакова, сделанная своими руками, готова. Остается зачистить стыки и окалину болгаркой с зачистным камнем. В труднодоступных местах, окалину можно удалить зубилом или напильником. На двери и крышке зольника рекомендуется закрепить асбестовую веревку для уплотнения и предотвращения доступа дыма в помещение.

При желании печь можно покрасить жаропрочной грунтовкой или краской. Еще раз проверив качество сварки и сборки печи, можно приступать к ее монтажу.

Установка и подключение

Монтировать печку просто, но важно правильно расположить ее в помещении. Для этого следует выполнить простые рекомендации:

  • при переноске и установке отопителя помните, что печь тяжелая,
  • при выборе места не следует устанавливать печь в узком коридоре и других участках, где она будет мешать свободному проходу,
  • не рекомендуется устанавливать ее в жилом помещении. Лучшим местом будет кухня или отдельная ниша в коридоре или прихожей,
  • наименьшее расстояние до стены от самоделки не менее 1250 мм, минимальный зазор между потолком и верхней частью печи – 1200 мм,
  • если приходится устанавливать печь у деревянной стены, расстояние до нее минимум 500 мм и она должна быть закрыта дополнительной защитой от деформаций от нагрева,
  • если отопитель установлен в здании со стенами из огнеупорных материалов, зазор можно уменьшить до 350 мм,
  • для установки печи рекомендовано изготовление бетонного фундамента, если она ставится на огнеопасный пол. Дополнительно его закрывают листом негорючего материала и зазор между полом и отсеком для сбора золы должен быть минимум 140 мм.

Если печь необходимо закрепить к фундаменту, то при изготовлении потребуется приварить на основании отрезки уголка с отверстиями и зафиксировать ее на саморезах или анкерами.

При подключении к дымоходу требуется выполнить основные инструкции:

  • если труба выводится сразу вертикально через перекрытия на крышу минимальное расстояние от низа печи до верхнего отрезка дымохода 5000 мм,
  • используя гофрированную трубу для вытяжки, ее необходимо закрепить на хомутах с растяжками в местах поворота,
  • при прохождении трубой перекрытий и крыши, эти места важно надежно заизолировать от потерь тепла и прохода воды. Конденсат в таких котлах не образовывается. Его незначительный слой стекает в топку и испаряется. В качестве изоляторов можно использовать промышленные гильзы или плотно обмотать вытяжку минватой или заполнив полость пеноизолом.

После того, как сделана и установлена печь профессора Бутакова своими руками требуется выполнить ее пробный розжиг. Убедившись в достаточной тяге, закладываем в топку дрова. Их укладываем плотно, но не закрываем верхнюю полость полностью. Шибер открыт, разжигаем печь.

Убедившись, что пламя набрало силу, можно прикрыть шиберную заслонку. При этом начинается постепенное тление дров и выделение тепла через трубы конвекции. Сначала из труб может выходить дым, не стоит этого пугаться. Это выгорает масло из полости трубы.

Для более наглядного пособия, как сделать печь Бутакова своими руками, схема и чертеж не могут дать полной информации. Помогут в этом видеоролики с инструкцией пошагового изготовления печи.

Вывод

Работа непростая, потребущая затрат времени и средств на покупку материалов. Но сделав такую печь своими руками, вы получите не только опыт выполнения сложной работы, но и надежную и экономную печку для вашего помещения, которая прослужит долгое время.

Пиролизная печь «бубафоня» своими руками: схема, чертеж и пошаговая инструкция

В холодный период отопительного сезона как никогда актуальным становится вопрос обогрева помещений.

Печь бубафоня своими руками: схема и чертеж

И если в городских квартирах за это, как правило, отвечают службы ЖКХ, то жителям частного сектора приходится разбираться со всеми возникающими проблемами самостоятельно. Для обычной дровяной печи необходимо закупать значительный объем поленьев и зачастую это серьезно бьет по карману потребителей.

Читайте также:
Колпаковая печь Кузнецова своими руками: пошаговая инструкция

Кроме того, некоторым требуется обогревать не только жилые, но и вспомогательные помещения, такие как гаражи или теплицы. Поэтому возникает закономерное желание найти способ наиболее экономичного и эффективного отопления.

Что такое печь длительного горения? На каком принципе основывается ее работа?

Для начала нам необходимо разобраться в том, как на самом деле происходит горение дров. Чтобы древесина воспламенилась, ее сначала нужно нагреть до температуры порядка полутора сотен градусов от внешнего источника тепла. Как правило, эту задачу выполняет подожженная спичкой бумага или щепки. Дерево начинает медленно обугливаться и при достижении отметки около 250 градусов – разлагаться на простые химические составляющие. Дым белого цвета, который мы можем наблюдать, разжигая костер, — это газы и водяной пар, выделяемые нагретой древесиной. И вот, перешагнув уровень в три сотни градусов выделившиеся из дерева газообразные вещества воспламеняются, способствуя дальнейшему ускорению термохимической реакции.

Само по себе разложение органического топлива, такого как, например, дерево, на простые элементы носит название пиролиза. И все бы хорошо, но обычное горение древесины не до конца использует весь заложенный в энергоносителе потенциал. Остается множество отходов, что, в конечном итоге, никак не способствует экономии.

Пиролизные печи, один из вариантов которой мы рассмотрим в данной статье, используют топливо намного более эффективно. Основной секрет заключается в том, что горение выделяющихся при нагреве древесины газов происходит отдельно от самого энергоносителя. При этом первичное топливо медленно тлеет, что позволяет добиться гораздо большего времени работы на одной закладке поленьев. В печах типа «бубафоня» и других пиролизных отопительных приборах все сгорает практически на 100%, оставляя после лишь небольшое количество пепла.

Как происходит горение

История создания пиролизной печи «бубафоня»

Впервые «бубафоню» собрал народный умелец по имени Афанасий Бубякин проживающий в Колыме. Собственно, в его честь она и была названа. За основу своего изделия мастер взял пиролизный котел Strоpuva, изготовленный в Литве. Афанасий максимально упростил конструкцию таким образом, чтобы ее легко можно было повторить самостоятельно. Именно поэтому самодельная пиролизная печь «бубафоня» славится достаточно высокой популярностью.

Сразу следует оговориться, что, поскольку самодельный отопительный прибор изготавливается из доступных подручных материалов, он редко обладает привлекательным и эстетичным видом. Основное достоинство «бубафони» — ее простота, надежность и эффективность.

Ниже вы можете увидеть пример самодельной печки конструкции Афанасия Бубякина, сделанную из старого газового баллона.

Две печи «бубафоня» из баллонов

Внутреннее устройство печи длительного горения «бубафоня»

  • Основным элементом в конструкции «бубафони» является ее корпус. Как правило, он имеет цилиндрическую форму: баллон, большой огнетушитель, бочка или толстая труба с приваренным днищем.
  • Дымоход для отвода отработанных продуктов горения. Делается, в большинстве случаев, из металлической трубы 11-25 сантиметров в диаметре, приваренной к верхней части корпуса.
  • Поршень-подаватель. Он представляет собой металлический круг с наваренными на нижней части ребрами, в центре которого закреплена труба воздуховода. Ребра позволяют создать дополнительную воздушную прослойку между поршнем и поленьями, что положительно влияет на процесс тления и активность выделения пиролизных газов.
  • Регулирующая задвижка, которая позволяет управлять подачей окислителя внутрь печи.
  • Крышка с отверстием для воздуховода. Вместе с поршнем образует вторичную камеру сгорания, в которой и происходит воспламенение пиролизных газов.

Принципиальная схема самодельной пиролизной печи «бубафоня»

Преимущества и недостатки пиролизной печки

В первую очередь следует отметить положительные качества данного обогревательного прибора:

  • «Бубафоня» имеет очень простую конструкцию. Владея сварочным аппаратом и базовыми навыками работы с металлом любой человек легко и просто может сделать печь своими руками.
  • Пиролизная печка «бубафоня» совершенно не привередлива в плане выбора твердотопливного энергоносителя. Она будет исправно гореть на дровах, угле, опилках, щепках и прочих отходах древесного производства. Кроме того, в нее можно загружать пеллеты – недорогое и экологичное гранулированное топливо.
  • Время работы. Пиролизная печь после одной загрузки дров может непрерывно функционировать и нагревать воздух помещении вплоть до 24 часов. Данный показатель, впрочем, может в существенной степени варьироваться, в зависимости от объема камеры, скорости подачи окислителя и прочих параметров.

Но за все приходится платить, и поэтому простота внутреннего устройства печи «бубафоня» приводит к возникновению некоторых недостатков:

  • «Бубафоня» не обладает высокими показателями по коэффициенту полезного действия. Это связано с неравномерностью нагрева корпуса баллона (бочки) и более низкой теплоотдачей. Пиролизные печи более сложных и совершенных конструкций, в свою очередь, могут похвастаться прекрасными показателями по КПД, практически достигая значения в 90%.
  • «Бубафоню» достаточно неудобно чистить от остатков продуктов сгорания: пепел с золой приходится вынимать через верх. Впрочем, данный самодельный обогреватель можно улучшить, приварив внизу дверку, позволяющую легко выгребать со дна печи все лишнее.
  • Эстетическая непривлекательность. Конструкция довольно грубая на вид и вряд ли станет украшением внутреннего интерьера помещения, в котором будет установлена.

Изготовление печи самостоятельно

Весь процесс создания самодельного пиролизного котла «бубафоня» можно условно разделить на пять основных этапов:

  1. Подготовка помещения, материалов и инструментов для работы
  2. Монтаж и сборка конструкции
  3. Обустройство дымохода
  4. Укладка фундамента для пиролизной печи

Давайте рассмотрим каждый из них подробнее.

Чертеж пиролизной печи «бубафоня». Расчет основных пропорций.

Основополагающей пропорцией в процессе конструирования самодельной пиролизной печи из газового баллона является математическое отношение величины внутреннего диаметра корпуса к его высоте. На чертеже диаметр обозначен буквой D, а высота – H. Отношение Н к D должно находиться в пределах от трех до пяти к одному. Сам диаметр в оптимальных условиях составит порядка 30-80 сантиметров. Корпус для печи меньше 30 сантиметров выбирать не стоит, поскольку окислитель слишком быстро будет проходить через камеру сгорания, не вступая полноценно в реакцию с топливом. Это в значительной степени снизит КПД устройства. Диаметр более 80 сантиметров нежелателен по иной причине: в таком котле дрова с краю горят очень медленно, а по центру – быстрее. При выгорании топлива сформируется яма, в которую провалится поршень, что приведет к угасанию «бубафони».

Расчет пропорций элементов пиролизной печи «бубафоня»

Толщина стенок Δ – вторая по значимости расчетная величина. Для оптимального теплообмена прекрасно подойдет стальной корпус в 4-5 мм. Меньшая толщина стенок значительно сократит срок службы обогревателя и время его работы на одной заправке.

Читайте также:
Печь для казана из трубы своими руками

Размеры прижимающего блина поршня:

Зазор с между поршнем и внутренней поверхностью корпуса оптимально рассчитывается равным 0.05*D. Соответственно, диаметр самого блина будет вычисляться по формуле d =D-2*H

Высота прижимающих ребер из металлопрофиля считается сложнее. Здесь зависимость между величинами параметров нелинейная. Эмпирически для диаметров корпуса печи от 60 до 80 сантиметров это число принимаем равным 0.1*D. Для «бубафони» меньшего размера пользуемся уравнением-пропорцией, приняв во внимание, что при D=30 см h=4 см.

Пример расчета по пропорции. Внутренний диаметр баллона 40 см. Необходимую высоту швеллеров считаем так: h=D*h/D=4*40/30=5,3 см

Толщина блинов σ. Данный параметр обратно пропорционален внутреннему диаметру «бубафони» D. Нужно чтобы поршень с оптимальной силой давил на слой топлива. При слабом давлении снизится коэффициент обратного действия печи и возникнет риск обратного возгорания котла с последующим выходом дыма через воздуховод. Слишком тяжелый поршень, в свою очередь, не оставит достаточной для тления дров воздушной прослойки и «бубафоня» погаснет.

Данную величину можно узнать, воспользовавшись таблицей ниже. Особых требований к соблюдению данного параметра нет, его достаточно придерживаться хотя бы примерно.

D σ
30 см от 6 до 10 мм
40 см от 6 до 8 мм
60 см от 4 до 6 мм
80 см от 2,5 до 4 мм

Расчет минимальной необходимой площади дымохода. Наименьшая допустимая величина площади S трубы вычисляется исходя из максимального энерговыделения топлива в час. S(см 2 )=1.75*Е(кВт/час). При этом Е=m*q где m – это масса загружаемого топлива, которую можно узнать, умножив максимальный объем закладки V=Hf*(π*D 2 /4) на ее плотность (узнаем из таблицы ниже). Коэффициент q, в свою очередь, это удельная энергия сгорания единицы объема топлива в час (также берем из справочной таблицы).

Топливо Плотность (кг/дм3) Энерговыделение (кВт/час)
Осиновые поленья 0,143 2,82
Хвойная стружка (опилки) 0,137 3,20
Брикеты из ольхи 0,285 3,50
Каменный уголь 0,400 4,85
Торф 0,340 2,36

Вычисление диаметра воздухозаборника

Зная размеры трубы дымохода рассчитать диаметр воздуховода поршня не составит особого труда. Данная величина, обозначаемая как d, равна половине значения квадратного корня из отношения 4S/π.

Подготовка помещения, материалов и инструментов для работы

Поскольку сборка «бубафони» требует использования сварочного аппарата, нам подойдет для работы далеко не каждое помещение. Обязательно нужна качественная вентиляция, бесперебойная подача электричества и надежная проводка (работа сварки может вызвать перегрузку в цепи). Кроме того, монтаж может занять не один день, поэтому помещение должно быть защищено от действия атмосферных осадков и являться достаточно просторным. Немаловажна также хорошая звукоизоляция рабочего места, поскольку шум от работы болгарки, сварки и прочих инструментов вряд ли порадует ваших соседей.

Выбрав подходящее место для монтажа приступаем к подготовке материалов.

  • Основой для пиролизной печи нам послужит старый газовый баллон. Вместо него можно использовать также объемную (около 200 л) стальную или чугунную бочку с прочными стенками без следов коррозии, большой израсходованный огнетушитель или даже металлическую трубу с приваренным дном из стального круга.
  • Далее нам понадобятся заготовки для опорных «ножек». В принципе, можно попробовать обойтись и без них, но «бубафоня» на ножках будет намного более устойчивой, ее сложнее случайно перевернуть неловким движением. Опоры можно изготовить из металлопрофиля, арматуры и даже отрезков стальных трубок.
  • «Ручки» для более удобной переноски самодельной печи мы также можем создать из обрезков арматуры. Также они не будут лишними на крышке «бубафони»: это значительно упростит процесс загрузки дров и чистку котла от золы.

Различные варианты самодельных печных ножек

Печь бубафоня своими руками: пошаговая инструкция по изготовлению

Холодное время года требует от владельцев гаражей и хозяйственных построек действий по их обогреву. Если в квартирах есть централизованное отопление, а в частных домах — автономный контур, для отдельных построек часто используют твердотопливные котлы и печки. Сейчас буржуйка бубафоня распространилась, потому что ее можно построить своими руками. Любой мастер сделает себе обогревательный котел за пару дней.

Принцип котла длительного горения

Перед обзором агрегата, нужно понять принцип его работы. Печка бубафоня работает на твердом топливе – дровах. Перед тем, как начать ее топить, нужно подготовить древесину. В котле она прогревается до 250 градусов Цельсия с помощью розжига бумагой.

При обугливании, дерево разлагается на простые химические вещества: газы и пары. При достижении температуры в 300o Цельсия, газообразные компоненты воспламеняются, ускоряя термическую реакцию.

Бубафоня – печь длительного горения и относится к агрегатам пиролизного типа. В отличие от других типов котлов, в этой конструкции дрова лежат сверху. Нагрев происходит воздухом, который поднимается снизу и циркулирует по всей емкости. По всему цилиндру расположены небольшие зазоры, которые не дают топливу сгорать одновременно. Благодаря этому происходит долгое горение.

Для защиты от огня, а также, чтобы он не расходился по всей емкости, на очаге предусмотрен защитный экран. Для регуляции температуры используется заслонка. При отключении подача воздуха прекращается, как и процесс горения.

Конструкция котла «бубафоня»

  1. Главный часть печи – корпус. Чаще всего имеет форму цилиндра и может быть изготовлен из газовых баллонов, огнетушителей, участков трубы. Важно, чтобы стенки были толстыми, не прогорали от жара. Если за основу берется труба, к ней требуется приварить днище.
  2. Для отвода продуктов горения, необходимо сделать дымоход. Подойдет труба диаметром от 11 до 15 сантиметров. В отработке так же будут части воды и поэтому лучше использовать нержавеющую сталь.
  3. Подавитель. Металлический круг, с наваренными ребрами, цепляющийся на трубу отвода. Ребра нужны для того, чтобы создать дополнительную подушку воздуха между подавителем и топливом, это увеличивает продолжительность горения.
  4. Задвижка. Подвижный элемент, регулирующий количество подаваемого воздуха.
  5. Крышка с отверстиями для воздуха. Необходима для образования вторичной КС, в которую попадают газы.

Так как бубафоня печь длительного горения не обладает высоким КПД, она хорошо подходит для помещений малой площади. Она безопасна, нет вероятности взрыва и пожара, что делает ее удобной для гаражей и хозяйственных блоков.

Достоинства и недостатки

  • Пиролизная печь – универсальное оборудование, имеющее весомые преимущества. Перед изготовлением их обязательно нужно рассмотреть.
  • Расход. Для печек длительного горения характерен низкий расход топлива. На одной загрузкеони могут работать более 12 часов. Это удобно для сушилен, теплиц, гаражей и сараев.
  • Изготовление. Схема производства проста, не требует навыков работы со специальным оборудованием.
  • Неприхотливость. Возможно закладывать относительно влажные паленья, но содержание воды в них должно быть не более 20%. Подойдут древесные отходы, паллеты, бумагу.

  • Высокая рабочая температура. Прогрев происходит при температуре более 500о Цельсия. Такая производительность позволяет быстро согревать сырые помещения.
  • Экологичность. В отходном дыму практически отсутствуют вредные примеси, приносящие урон природе.
  • Безопасность. Оборудование полностью пожаробезопасно. Отсутствует вероятность взрыва, внезапного распространения огня.
  • Автономность. Особенность бубофони, печи длительного горения, в том, что она не требует постоянного наблюдения за топливом. Достаточно одной растопки раз в несколько часов и она будет гореть все время самостоятельно. Закрытый корпус не допустит задувания пламени.
  • Минимум обслуживания. При сгорании образуется мало копоти на стенках и дымоходе. Не потребуется постоянно обслуживать котел и чистить его.
  • Долговечность. Благодаря простоте, физически ничего не может сломаться. Именно поэтому она может служить на протяжении десяти лет.

Но за простоту требуется платить, так как она обладает рядом существенных недостатков. Во многом они связаны с конструкцией бубофони.

  • КПД. Печь бубафоня своими руками не даст высокой производительности. Она рассчитана на помещения относительно небольшой площади. Корпус агрегата неравномерно нагревается, что способствует понижению температуры.
  • Неудобство обслуживания. Несмотря на малое образование копоти, чистить ее неудобно. Она образовывается в верхних участках цилиндра.
  • Непривлекательность. Посредственный внешний вид связан с общей кустарностью производства. Используя подручные материалы сложно добиться эстетической гармонии.

Из чего можно сделать котел Бубафоня

Половина всей конструкции – это котел, который может быть изготовлен из любого материала, подходящей формы и характеристик. Это могут быть следующие предметы.

  1. Печь бубафоня из газовых баллонов своими руками. Сварочные баллоны – лучшая основа для котла. Достаточно подогнать его по размеру и уже можно использовать. Так как газ находится под давлением, его сдерживают толстые стенки металла, что в печке будет препятствовать прогоранию.
  2. Старый огнетушитель. Промышленные огнетушители большого объема удобны для изготовления котлов. Несмотря на то, что их диаметр меньше, они способны выдержать термонагрузки.
  3. Металлическая бочка. Инструкция по изготовлению аналогична предыдущим вариантам. Для подготовки нужно вырезать верх и использовать его в качестве воздухоотвода.
  4. Труба. Широкая канализационная труба с широкими стенками подойдет для котла. Но для этого требуется самостоятельно вырезать два круга из листовой стали и приварить в качестве дна и крышки.
  5. Самодельный корпус из листа стали. Котел можно самостоятельно изготовить из стального листа, свернув его в цилиндр и сварив.

Наиболее распространенные материалы – отработанные газовые баллоны и огнетушители. Они недорогие и требуют минимум трудозатрат.

Один из простейших конструкций из бочки

Один из самых простых способов сборки — из жестяной бочки. Она имеет тонкие стенки, что способствует снижению КПД и низкой теплоотдаче. Плюсом метода является большой объем загрузки и на одной закладке она может работать более двенадцати часов. Бочки стандартизированный размер. В случае прогорания стенок, ее несложно будет заменить на новую.

Инструкция по сборке :

  1. Нужно снять сварной шов, который крепит крышку. Лучше всего это делать углошлифовальной машинкой, чтобы не допустить образования заусенцев. Чтобы шов был идеально ровный, можно использовать диск с алмазным напылением.
  2. Края бочки подбиваются киянкой или молотком. На крышке наоборот — развальцовываются. В результате крышка должна плотно садиться на бочку.
  3. В центре просверливается отверстие, предназначенное для установки дымохода.
  4. Для распределителя потребуется крышка от аналогичной бочки. При ее отсутствии, можно изготовить деталь из листовой стали.
  5. На нижнюю часть привариваются воздухоотводы. Их можно изготовить из отрезков П-образного профиля или швеллера. Это необходимо для повышения производительности печки. Если нужен низкий КПД для малого помещения – этого можно не делать.
  6. Поверх трубы горячего воздуха крепится заслонка на оси. Чтобы повысить удобство использования – лучше предусмотреть способ крепления «барашком».
  7. На корпусе делается отверстие для патрубка дымоотвода. Важно, чтобы шов был герметичным.

Для дополнительного удобства, можно установить экран из цельного металлического листа.

Баллоны и трубы

Печи бубафоня из газового баллона своими руками — актуальны . Принцип изготовления из баллона и трубы аналогичен. Основное отличие в том, что трубу потребуется подготовить. Из листа стали вырезается два круга по диаметру и приварить дно.

  1. Нужно вырезать несколько стальных дисков по диаметру баллона. В каждом и них требуется вырезать небольшой сегмент, чтобы получилось больше, чем полукруг.
  2. Внутрь они устанавливаются с помощью сварки. Важно вварить их так, чтобы они располагались зеркально друг другу. Получается многоступенчатая система для подъема воздуха.
  3. На уровне первого этажа нужно сделать несколько отверстий в стенке диаметром 5 миллиметров.
  4. Конец канала соединяется с выходом патрубка.
  5. В середине стенки делается дверца под топку прямоугольной формы.
  6. Ниже дверцы монтируется колосниковая решетка.

Изготовление печи самостоятельно

Печи бубафоня из газового баллона своими руками изготавливаются просто, но требуют предварительной подготовки. Нужно подготовить инструменты и помещение, изучить чертежи, залить фундамент. Если нужно, то дополнительно проложить прокладку.

Параметры и габариты

Важным является соотношение ширины и высоты. Оптимальным соотношением является 3 к 1. Важно, чтобы ширина была не меньше 30 сантиметров, так как воздух будет слишком быстро уходить, не окисляя топливо.

Кроме этого, опирайтесь следующие параметры:

  1. Толщина стенок. Оптимально 4-5 миллиметром. Тонкие стенки прогорают и требуют ускоренной замены.
  2. Зазор между дисками и цилиндром. Расчет этого показателя определяется по формуле (0,05 х ширина). Изготавливая печь бубафоня из газовых баллонов своими руками диаметром в 30 сантиметром, мы получим зазор в 1,5 миллиметра.
  3. Толщина диска. Поршень иметь разную толщину, в зависимости от его ширины. Его расчет происходит по таблице
Ширина Высота
30 см 10 мм
40 см 8 мм
60 см 6 мм
80 см 4 мм

Разработав чертеж с размерами, вы сможете сделать обогреватель под конкретные материалы и помещение.

Требуемые материалы и инструменты для работы

Невозможно изготовить бубафоню без сварочного аппарата. Поэтому помещение должно иметь хорошую вентиляцию. В теплое время года возможно строить ее на улице. Позаботьтесь о бесперебойном электричестве. При работе будут использоваться объемные предметы — нужно много свободного пространства.

Изготавливая печи бубафоня из газовых баллонов своими руками, нужно заранее позаботиться о котле. Подойдет галлон на 200 литров. Обязательно, чтобы не было следов коррозии. Для удобства желательно сделать опорные ножки и ручки для переноса.

  • сталь листовая для поршня;
  • труба для воздухоотвода и дымохода из нержавейки;
  • швеллеры;
  • смесь для фундамента.

Из инструментов нам понадобится:

  • Киянка;
  • Струбцина;
  • Лопата;
  • Инвертор;
  • Углошлифовальная машина.

Укладка фундамента

Вся работа по изготовлению фундамента делится на три этапа:

  1. Подготавливается яма. Требуется выкопать небольшой котлован квадратной формы. Глубина должна быть 20-30 сантиментов.
  2. Заливка. В яму засыпается щебенку. Сверху завивается бетон.
  3. После высыхания бетона, поверх строится постамент из кирпичей (для повышения устойчивости).

Монтаж и сборка конструкции. Установка дымохода

Изготавливая печь бубафоня из газовых баллонов своими руками, в первую очередь отделяется колпак. В верхней части сосуда делается разрез. После этого можно приступать к изготовлению поршня.

  1. В первую очередь вырезается круг из стального листа. Его диаметр должен быть на 4-5 миллиметра меньше ширины баллона, чтобы образованные газы могли спокойно выходить. В середине делаем отверстие для трубы воздухоотвода.
  2. Свариваем круг и трубу.
  3. На основание диска привариваем направляющие из швеллера, как на фото.

Для обеспечения качественного отвода дыма, дымоход производится из двух кален. Они свариваются друг с другом под углом в 90 градусов.

Чтобы сделать печь с водяным контуром, вокруг дымохода прокладывается труба от системы водоснабжения.

Ниже представлена схема установки водной рубашки.

Как разжечь «бубафоню»

Снимите колпак и поршень, чтобы был доступ к днищу. Внутрь кладутся дрова горизонтально. Это важно, так как вертикальное положение приведет к пожару.

Сверху высыпаются древесные опилки (мелкие ветки) и кладем тряпку, пропитанную жидкостью для розжига. Накрываем поршнем и в трубу кидаем горящую бумагу или ветошь. Через двадцать минут, когда дрова хорошо разгорятся, требуется закрыть задвижку. После этого начинается тление и распространения тепла. До момента полного выгорания топлива, нежелательно открывать задвижку, так как это приведет к резкому падению температуры.

Видео растопки Бубафони:

Делаем печь «Бубафоню» и котел верхнего горения с водяной рубашкой

Что появилось раньше – печь «Бубафоня» или твердотопливные котлы типа литовской «Стропувы», точно неизвестно. Важно другое: обе разновидности используют принцип верхнего горения, продолжающийся 8–10 часов на 1 закладке дров. Если вам необходима такая длительность работы, попробуйте сделать печку «Бубафоню» своими руками из подручных материалов – газового баллона, стальной трубы, бочки. Описание и чертеж отопительного агрегата мы предоставим в настоящей публикации.

  • 1 Устройство печи верхнего горения
  • 2 Размеры и параметры отопителя
  • 3 Как сделать «Бубафоню» из баллона
  • 4 Изготовление печи с водяной рубашкой
  • 5 Особенности буржуйки – плюсы и минусы
  • 6 Заключение

Устройство печи верхнего горения

Конструкция отопителя данного типа сильно отличается от традиционных дровяных буржуек. Вертикальная печка «Бубафоня» состоит из следующих элементов (смотрим чертеж):

  • топливник цилиндрической формы с дверцей зольника и съемной верхней крышкой;
  • дисковый груз с распределителями воздуха, приваренный к торцу воздушной трубы;
  • колосниковая решетка;
  • патрубок подключения дымохода.

Чертеж печки из стандартного газового баллона 50 л

Справка. Простейший вариант «Бубафони» делается вовсе без колосников. Но чистить печь крайне неудобно, приходится отсоединять дымовую трубу и переворачивать корпус.

Цилиндрическая форма стенок камеры сгорания обусловлена 3 причинами:

  1. С точки зрения аэродинамики круглая труба всегда лучше профильной. Поднимаясь вдоль стенок, продукты горения равномерно нагревают корпус буржуйки.
  2. Отсутствуют угловые сварные швы – слабое место любой стальной печи или котла.
  3. В процессе прогорания остатки топлива не «зависают» по углам, что наблюдается даже у некоторых котлов продолжительного горения.

Верхний торец воздушной трубы оборудован заслонкой для ручного регулирования подачи воздуха в топку. Снизу к ней приделан груз дисковой формы (другие народные названия – блин, поршень). Снизу к диску приварены прямые либо изогнутые распределители воздушного потока. Сама труба проходит сквозь крышку топливника с минимальным зазором 2—4 мм.

Розжиг печи производится сверху (фото слева), горение продолжается под поршнем (справа)

Как работает печь длительного горения «Бубафоня»:

  1. Камеру доверху наполняем твердым топливом – дровами, углем, опилками. Горючее разжигаем прямо сверху, как показано на фото. Затем вставляем в топку поршень, закрываем крышку.
  2. Открываем заслонку на торце воздуховода. Когда печка разгорится, прикрываем подачу воздуха примерно наполовину.
  3. Горение происходит в верхней зоне топливной закладки, под блином. Именно туда под воздействием естественной тяги дымохода поступает воздух из трубы. Распределители способствуют лучшему рассеиванию потока.
  4. Раскаленные газы проходят сквозь зазор между диском и корпусом, отдают тепло стенкам камеры и устремляются в дымоход.
  5. По мере прогорания дров груз опускается под собственным весом, пока не упрется в колосниковую решетку.

Важная особенность «Бубафони». Поскольку сжигание топлива происходит сверху вниз, зона горения постепенно смещается вслед за поршнем. Стенки вокруг пылающего слоя дров прогреваются максимально (иногда – докрасна), температура остального корпуса гораздо ниже.

Зона наибольшего нагрева хорошо видна снаружи, когда буржуйка разогревается докрасна

Размеры и параметры отопителя

Поскольку зона максимального нагрева относительно узкая и постоянно смещается книзу, рассчитать реальную мощность печи «Бубафоня» довольно сложно. Предлагаем не тратить время на расчеты, лучше использовать данные, полученные из практического опыта:

  • для отопления гаража или небольшого хозяйственного помещения площадью до 20 м² делаем буржуйку из 50-литрового газового баллона диаметром 300 мм;
  • чтобы отопить помещение 20…30 квадратов, берем стальную трубу Ø400…500 мм либо круглую железную емкость такого же размера;
  • для обогрева теплицы понадобится печь диаметром 50–60 см (например, из 200-литровой бочки).

Примечание. В теплице большого размера лучше поставить 2 небольших буржуйки в противоположных углах.

Теперь о диаметрах воздуховода и дымохода. Выше представлен чертеж «Бубафони» из газового баллона с размерами труб: воздушной – DN50 (внутренний проход 50 мм), дымовой – DN100. Если планируется изготавливать печку Ø400…600 мм, увеличьте диаметр воздухопровода до DN65 (Ø76 х 3.5 мм), газохода – DN150 (Ø159 х 4 мм).

Минимальная ширина просвета между краем дискового груза и стенкой топки должна составлять 1 см. Размеры остальных деталей укажем в таблице:

Не стоит наращивать диаметр «Бубафони» свыше 60 см, агрегат выйдет слишком громоздким и неудобным в эксплуатации. Представьте печь из бочки 600 мм с поршнем Ø580 мм и воздуховодом Ø76 – получается довольно тяжелая бандура, которую придется поднимать руками.

В котлах продолжительного горения вопрос решен иначе. Вместо здоровенного блина используется груз крестообразной формы, изображенный на фото. Правда, возникает другая проблема – иногда топливо «подвисает», поскольку концы груза не достают до стенок.

Крестообразный груз заводских котлов длительного горения (слева) и большой «блин» для буржуйки, изготавливаемой из бочки

Как сделать «Бубафоню» из баллона

Чаще всего печи верхнего горения изготавливаются из старых пропановых сосудов с толщиной стенки 3 мм. Но есть проблема: пропан-бутановая смесь тяжелее воздуха и самостоятельно покидать резервуар не желает. То есть, в баллоне наверняка сохраняется небольшой остаток горючего газа, который может вспыхнуть при разрезании металла болгаркой.

Чтобы избежать вспышки либо взрыва, крышка баллона отрезается по следующей схеме:

  1. Уложите металлический сосуд на землю, откройте вентиль, затем выверните его газовым ключом.
  2. Пользуясь шлангом, заполните баллон водой, чтобы вытеснить пропан. Потом забейте в отверстие деревянный чоп.
  3. Аккуратно отрезайте крышку по сварному шву болгаркой. Когда из прорези потечет вода, поверните резервуар и продолжайте работу.

Совет. На старых баллонах попадаются прикипевшие вентили, которые не хотят выкручиваться. В подобных ситуациях латунный кран подпиливается ручной ножовкой по металлу (не машиной с кругом!), затем отбивается тяжелым молотком.

Сначала разметьте и вырежьте в нижней части сосуда проем под дверцу зольника, сверху – дымоходное отверстие. Дальнейший порядок изготовления печки «Бубафоня» своими руками выглядит так:

  1. Смастерите из арматуры или уголков колосники точно под внутренний размер топливника. Установите решетку внутри баллона.
  2. Замерив высоту от колосников до крышки, определите ход поршня. Отрежьте воздушную трубу по этому размеру плюс запас 30 см.
  3. Изготовьте поршень. Сделайте диск с отверстием, приварите воздуховод и распределители из стальной полосы 40 х 4 мм или уголка 45 х 45 мм. Установите на торце трубы заслонку.
  4. По центру снятой крышки сделайте отверстие Ø60 мм под воздуховод, который должен входить с минимальным зазором. Для удобства к крышке можно приварить ручки, а для герметичности – стальную полосу вокруг корпуса.
  5. Изготовьте дверцу зольника и ее обрамление. Установите запорную рукоятку.
  6. Приделайте патрубок дымохода. Можно приварить прямой кусок трубы или отвод 90° кверху.
  7. Вставьте груз в топливник, закройте крышку. «Бубафоня» готова.

Схема подключения печи к дымоходу стандартная – подсоединяем горизонтальный участок и выводим наружу. Прокладывать трубопровод прямо сквозь крышу, как принято делать в бане, крайне нежелательно. При медленном горении в дымоходе «Бубафони» может выделяться конденсат, да и чистить вертикальную трубу неудобно.

Изготовление печи с водяной рубашкой

Превратить обычную «Бубафоню» в твердотопливный водогрейный котел – задача для профессионального сварщика. Котловая рубашка должна выдерживать аварийное давление теплоносителя – минимум 2 Бар, оптимально – 3 Бар. Стыки нужно проварить четко и герметично.

Устройство печки «Бубафоня» с водяной рубашкой показано на чертеже. Ваша цель – обернуть топку листовым металлом 3 мм, оставив проем для воды шириной минимум 3 см. Для подключения к отопительной сети нужно поставить 2 патрубка внутренним диаметром 40 либо 50 мм.

Чертеж котла «Бубафони» с водяным контуром, который подключается к системе отопления через буферную емкость либо напрямую

Замечание. Казалось бы, напрашивается простейшее решение – надеть на баллон вторую трубу, сверху приварить лист железа. Почему его трудно реализовать: во-первых, сложно отыскать тонкостенную трубу Ø350…400 мм, во-вторых, котел получится тяжелым, будет долго прогреваться.

Идею сформировать цилиндр из листового металла отбрасываем сразу, сталь толщиной 3 мм без промышленных вальцев не согнешь. Предложим 4 варианта, как сделать водяную рубашку для «Бубафони»:

  1. Использовать более тонкий металл – 1.5…2 мм, гнуть цилиндр вручную. Процесс ускорится, если подогревать лист газовой горелкой или резаком. Такой котел большого давления не выдержит, но для работы с открытой системой отопления вполне сгодится.
  2. Взять 2 листовых заготовки, поделить каждую на 3 равных части и согнуть по линиям, выдерживая угол 60°. Получим 2 половинки шестигранника, которые приставим к топке и сварим между собой. Проблема – найти станок-листогиб.
  3. Вырезать из металла 6 граней по отдельности, потом сварить встык под углом 60°. Недостаток метода – слишком много швов.
  4. Изготовить прямоугольный короб. В этом случае объем котлового бака и время прогрева сильно вырастет.

На чертеже водяной контур изображен на полную высоту топливника. Мы рекомендуем слегка укоротить рубашку, до уровня колосников. Зольная камера практически не греется, окружать ее теплоносителем бессмысленно. Снаружи котловой бак обязательно утепляется негорючим материалом – базальтовым волокном.

Поскольку верхняя крышка на котле-«Бубафоне» отсутствует, поршень заваривается внутрь топки навсегда. Для загрузки дров следует предусмотреть боковую дверцу, которая «съест» часть полезного объема камеры сгорания. Подробности смотрите на видео:

Особенности буржуйки – плюсы и минусы

Хороший мастер спокойно сделает печь «Бубафоню» за один день, это существенный плюс. Максимум, что придется купить – баллон и трубы на металлоломе. Другие достоинства буржуйки:

  • длительность горения на 1 загрузке 6…10 часов;
  • всеядность – в топку закладываются отходы древесины, мусор, опилки, свежесрубленные ветки;
  • простота ремонта, любая прогоревшая деталь легко меняется.

Примечание. Мусор, мелкие отходы и уголь лучше загружать вперемешку. Чтобы топить одними опилками, нужно приварить снизу к рассеивателям металлическую пятку, иначе стружка перекроет путь воздуху. На чистом угле печь работает посредственно, требуется принудительный наддув.

Минусы «Бубафони» гораздо неприятнее:

  1. Печка плохо поддается регулированию. При работе на качественных сухих дровах заслонка помогает подобрать оптимальный режим. Если топить мусором и сырой древесиной, воздуховод нужно открывать полностью.
  2. Всеядность буржуйки – палка о двух концах. От сжигания некачественного топлива дымоход забивается сажей буквально за сутки.
  3. Без хорошей тяги печь станет дымить в помещение. Отсюда требование к высоте дымохода – минимум 4 м, считая от колосников, поворотов трубы 90° – не более двух.
  4. Подкидывать поленья «на ходу» нельзя, разве что всыпать горсть опила через воздушный канал. Значит, учимся правильно дозировать количество топлива.
  5. Буржуйка из железной бочки на 200 л очень громоздкая и неудобная в плане эксплуатации. Поршень слишком велик и тяжел, тонкий металл быстро прогорает. Благо, корпус нетрудно заменить.

Чем опасна «Бубафоня»: хорошо разогревшуюся топку невозможно потушить с помощью заслонки. Воздух просачивается сквозь щели, тление древесины продолжается. Отопитель нельзя оставлять без присмотра либо действовать радикально – поднять крышку и вылить ведро воды. Дымовая завеса в помещении обеспечена.?

Заключение

Самодельная печь «Бубафоня» однозначно непригодна для отопления жилых комнат, зато прекрасно обогревает другие хозяйственные постройки. Сделать буржуйку самому крайне просто, если вы хоть немного владеете сваркой и слесарным делом. Печку можно усовершенствовать – наварить сбоку металлические ребра, тем самым увеличив поверхность теплообмена. Особенности топки «Бубафони» смотрим на видео:

Печь длительного горения Бубафоня: конструкция, чертеж, принцип действия

Часто для отопления технических помещений не требуется красивый внешний вид отопительных приборов. Это касается мастерских, небольших производственных помещений, теплиц, подвалов, гаражей, дачных домиков и т.д. В таких случаях, в качестве отопительной системы многие стараются установить что-то не дорогое, например печь длительного горения Бубафоня, которая идеально подходит для таких ситуаций. Недорогой, простой в использовании отопительный прибор.

Bubafonja из газового баллона.

История создания

Создателем печи является Афанасий Бубякин из города Колыма, известный под никнеймом «bubafonja». Именно от его псевдонима и произошло название печки. Прототипом послужил котел Стропува (Stropuva) литовского производства, который имеет более сложную конструкцию.

Бубафоня является печью длительного горения, это ее основное отличие от обычных буржуек, где загорается сразу вся закладка. У Бубафони из-за недостатка кислорода в камере сгорания горение происходит постепенно.

Конструкция печи Бубафоня

Конструкция состоит из следующих частей:

  • Корпус цилиндрической формы (как правило, бочка, газовый баллон, труба), в котором происходит горение твердого топлива. Корпус оснащен отверстием для трубы дымохода;
  • Дымоход, выполненный из металлической трубы диаметром 110-250 мм;
  • Поршень. Состоит из пятки с «ребрами» к которой приварена труба диаметром 85-100 мм для подачи воздуха в камеру сгорания. Благодаря ребрам, пятка не плотно прилегает к топливу, что положительно влияет на процесс горения;
  • В верхней части трубы подачи воздуха установлена задвижка для регулировки объема поступающего в камеру сгорания воздуха;
  • Крышка. Представляет собой обычную металлическую крышку от бочки с отверстием под трубу поршня.

Чертеж печи Бубафоня с размерами: один из возможных вариантов реализации.

Преимущества

  • Простая конструкция. Имея сварочный аппарат, металлическую бочку и несколько труб можно самостоятельно ее изготовить.
  • Работа практически на любом виде твердого топлива (на угле, дровах, стружке, опилках и т.д.).
  • Длительность горения. В зависимости от объема конструкции (чем больше, тем дольше горит), вида топлива и объема поступающего кислорода котел Бубафоня может гореть от 3 до 24 часов.

Недостатки

  • Низкий КПД. Из-за конструктивных особенностей, основной нагрев металла происходить не по всей площади бочки, а лишь в определенных местах, в результате чего создается низкая теплоотдача. КПД такой конструкции не идет ни в какое сравнение с печью Булерьян или печью Бутакова.
  • Неприглядный внешний вид. Ее внешний вид ассоциируется с эпизодом из американского фильма, в котором несколько бедняков афроамериканцев греются вокруг горящей бочки.
  • Неудобство очистки золы, которую приходиться вынимать через верхнюю часть корпуса. В усовершенствованных конструкциях эта проблема решена благодаря добавлению колосниковой решетки и дверки для очистки золы в нижней части корпуса.

Как сделать печь Бубафоня своими руками?

Как уже было сказано выше конструкция печки проста. Здесь нет колосников, поддувал, различных дверок и т.д. (за исключением модернизированных печек). Любой, кто может пользоваться сварочным аппаратом, сможет ее изготовить. Именно это и привлекает многих людей, которые хотят сделать своими руками дешевый, но в то же время эффективный источник тепла.

Bubafonja – простой и дешевый котел отопления.

Для изготовления печи потребуются следующие материалы и инструменты:

  • Материал для корпуса печи. Это может быть 200 литровая бочка, газовый баллон или труба;
  • 2 стальные трубы. 1-ая – для подачи воздуха, 2-ая – для дымохода;
  • Листовой металл;
  • Болгарка;
  • Сварочный аппарат.

Монтаж

Изготовление печи длительного горения Бубафоня потребует выполнение следующих шагов:

  • Для начала следует подготовить все необходимые материалы и инструменты;
  • Болгаркой отрезаем «крышку» 200 л бочки, которая пойдет на изготовление верхней части печки. По краю крышки навариваем бортик, шириной около 25 мм;
  • Изготавливаем трубу подачи воздуха. Для этого потребуется металлическая труба диаметром 85-100 мм, через которую будет поступать воздух в камеру сгорания. Высота трубы для 200 л бочки должна быть 1 100-1 200 мм. Если для корпуса были использованы другие материалы (газовый баллон, труба,…), то для изготовления трубы, к высоте корпуса необходимо добавить 200-300 мм.
  • «Пятка». Представляет собой металлический лист диаметром около 550 мм (для 200 л бочки). Диаметр «пятки» должен быть на 35-45 мм меньше диаметра корпуса печи. В центральной части листа делаем отверстие с таким же диаметром, как у трубы подачи воздуха, только на 2-3 мм больше. На нижнюю часть листа (которая придавливает топливо) навариваем несколько ребер, исходящих в разные стороны от отверстия.
  • Собираем поршень. Для этого привариваем трубу подачи воздуха к «пятке» (к стороне, где нет ребер). В верхней части трубы монтируем заслонку для увеличения/уменьшения объема поступающего воздуха. Заслонка крепиться на приваренный болт. Также в качестве заслонки может быть использован обыкновенный магнит.

Правильно сделанный поршень.

Устройство дымохода

Любая печь, установленная в помещении нуждается в дымоходе и печка Бубафоня не исключение. Основное предназначение дымохода – отвод продуктов горения из помещения, а также создание необходимой тяги.

Для обеспечения хорошей тяги потребуется 2 отрезка трубы диаметром 110-250 мм:

  • 1-ая часть, длиной 300-400 мм, горизонтально вставляется и заваривается в верхнюю часть корпуса;
  • 2-ая часть, «основной» дымоход, который соединяется с 1-ой частью, образуя колено 90°.

Укладка фундамента

  1. Для изготовления фундамента необходимо выкопать яму размерами около 150х150 см и глубиной 20-30 см
  2. Добавляем в яму щебенку и заливаем бетонным раствором.
  3. После высыхания бетона, на полученное основание укладываем 2 ряда огнестойкого кирпича.

Как увеличить КПД печи?

Профильный лист вокруг корпуса котла увеличит конвекционные потоки

Одним из недостатков самодельной печи Бубафоня является низкий КПД, который можно увеличить следующим способом:

С внешней части корпуса монтируется профильный лист, который плотно прилегает к корпусу. Таким образом, во время горения образуются конвективные потоки. Холодный воздух втягивается через нижнюю часть «волн» профильного листа и нагревается по мере прохождения вдоль корпуса, поднимается наверх и выходит уже разогретым через верхнюю часть «волн» профильного листа.

Печь Бубафоня с водяной рубашкой

Вышеописанная конструкция применяется для воздушного отопления, но это не все возможности конструкции. Помимо воздушного отопления, можно изготовить печь Бубафоня с водяным контуром, который также используется и на более совершенных конструкциях. Это значительно увеличит отопительные возможности печки.

Для изготовления водяной рубашки (толщиной 25-30 мм) понадобиться еще одна бочка большего диаметра (либо квадратный корпус), в которой будет нагреваться теплоноситель. Если в помещении уже существует система отопления, то печка подключается к ней и циркуляционный насос перегоняет теплоноситель из водяной рубашки в отопительный контур.

В верхней части расположен — отвод подачи, в нижней — обратка.

Процесс розжига печи

Для того, чтобы затопить печь длительного горения Бубафоня, необходимо проделать следующий порядок действий:

  • снять поршень с крышкой;
  • загрузить топливо в камеру сгорания до отметки, где начинается дымоходная труба;
  • зажечь топливо;
  • установить поршень и крышку на корпус.

Видео

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: