Дымогенератор своими руками
Единственным преимуществом традиционных домашних коптилен является максимальная простота конструкции, и отсутствие оборудования, способного выйти из строя. Однако коптильный процесс в них оказывается довольно затянутым, и утомительным.
Совершенно другое дело, когда коптильщик использует генератор дыма. С его помощью в коптильную камеру активно нагнетается дым заданной температуры, и экономно расходуется щепа. Такой агрегат совсем необязательно покупать. Дымогенератор несложно сделать своими руками, даже если не имеется особых навыков. Самодельный коптильный генератор дыма компактен. Он состоит из нескольких функциональных модулей, благодаря которым можно самостоятельно регулировать уровень подачи и температуру дыма, а также интенсивность сгорания коптильной щепы, стружки или опилок.
Те, кто любит коптить продукты самостоятельно в загородном доме или на даче, как правило, сразу обзаводятся таким аппаратом. В основном самодельные дымогенераторы применяются в холодном копчении, но их легко перестроить на изготовление горячекопченых деликатесов, установив в камере горения нагревательный элемент (ТЭН электроприбора и пр.).
Перед промышленными образцами генераторы дыма, сделанные своими руками, выигрывают в цене. Для их сборки подходят любые подручные материалы: старые бочки, отработанные огнетушители, газовые баллоны, ТЭНы от нагревательных приборов, вентиляторы, демонтированные с отработавших устройств, обрезки металлических труб, ПЭТ-тара и пр. То есть специально приобретать какие-то дорогостоящие детали и элементы не придется.
Основная задача мастера сконструировать устройство так, чтобы древесина тлела равномерно, а поднимающийся вверх дым под компрессионным наддувом из емкости дымогенератора массово поступал в камеру коптильни. Правильная настройка агрегата – залог хорошего дымообразования. И совершенно неважно, какая форма у аппарата – главное, чтобы он работал безукоризненно, обеспечивая правильный процесс копчения.
Классическая конструкция дымогенератора
Для создания генератора дыма своими руками необходим стандартный набор инструментов: болгарка, дрель, крепеж, сварочный аппарат. С последним могут возникнуть проблемы, так как далеко не всегда его можно найти среди друзей-дачников или соседей в частных домах. Но, даже если сварки нет, собрать агрегат можно без нее, используя элементы с резьбовым соединением.
Общая схема генератора дыма
- Камера сгорания (желательно цилиндрической формы). Сюда загружаются опилки (щепа, стружка) и происходит процесс тления.
- Зольник – поддон или короб для сбора золы, который устанавливается под камерой сгорания.
- Мелкоячеистая стальная решетка. Она устанавливается над зольником, и выполняет роль печного колосника для свободного пропуска воздуха под тлеющую щепу, и вывода золы из топки.
- Соединительные металлические и резиновые патрубки.
- Эжектор – устройство завода воздушного потока извне в систему.
- Компрессор, нагнетающий дым в коптильную камеру.
- Сборник конденсата.
Конструкция дымогенератора может быть построена по схеме с верхней или нижней эжекцией — отбором дыма (на фото ниже). Практика домашнего копчения показывает, что коптильщики отдают предпочтение схеме с нижней эжекцией. Среди недостатков верхнего отбора дыма:
Для изготовления генератора дыма не потребуется создавать точные чертежи. Достаточно простого эскиза агрегата, набросанного от руки, на котором будут выдержаны пропорции элементов. Основные размеры, на которые нужно опираться при изготовлении дымогенератора своими руками, будут приведены ниже.
Камера сгорания
В идеале этот узел нужно делать из трубы из пищевой нержавейки. Диаметр корпуса должен быть 100 – 130 мм. Вместо круглой трубы можно брать квадратную с сопоставимым поперечным сечением. Многие коптильщики для корпуса камеры сгорания используют старые алюминиевые бидоны, огнетушители, отработанные газовые баллоны.
По высоте этот узел генератора дыма с нижней эжекцией должен быть 50 см. При верхнем заборе дыма высота может быть несколько ниже — до 40 см, для улучшения тяги.
Колосник
Колосниковая сетка (хорошо видна на фото справа) или решетка – обязательный компонент дымогенератора. Сверху на нее выкладывается слой древесного материала, а под ней устанавливается поддон для золы.
Поверх колосника в корпусе камеры сгорания просверливается отверстие диаметром 8 — 10 мм для розжига древесного материала. При тлении древесины отверстие также будет играть роль поддувала.
На практике распространены варианты, как с одним, так и двумя поддувалами, расположенными друг против друга. При слишком быстром сгорании древесины одно отверстие просто перекрывается, тем самым снизится объем кислорода, поступающего извне. Допускается просверливать отверстие в области колосника. Такое расположение не вызовет отклонений в работе генератора дыма.
Зольник
Зольник должен быть соразмерен площади камеры сгорания. Обычно количество золы при копчении образуется немного. Даже при длительном процессе ее объем не будет превышать одного — двух спичечных коробков. Соответственно зольник может быть по высоте не более 5 см, чего вполне хватит для нормальной утилизации одной партии перегоревших опилок или щепы.
Зольник рекомендуется выполнять в виде съемной крышки, устанавливаемой внизу. Это позволит ее легко снять, и качественно почистить агрегат после копчения.
Параллельно с отверстиями поддувала нужно определить место выходной трубы, через которую дым будет направляться непосредственно в коптильную камеру. Оптимальным расстоянием между колосником и центром выходного отверстия, при рассматриваемых размерах дымогенератора, будет 5 см. Такое расположение актуально для агрегатов с нижним отбором дыма. Приведенный параметр взят из практического опыта коптильщиков со стажем, неоднократно конструирующих и модернизирующих самодельные дымогенераторы. Для дымохода мастера обычно используют водогазопроводную трубу с резьбой три четверти дюйма. Это лучшее решение при создании канальной системы, соединяющей коптильню и генератор дыма.
Эжектор
Ключевым компонентом дымогенерирующего аппарата является эжектор. Он монтируется на выходе из камеры сгорания. На фото выше показан эжектор дымогенератора с верхней эжекцией. Если же патрубок забора расположен внизу камеры сгорания, то эжектор устанавливается снаружи на трубе, которой соединяются нижний заборный патрубок и верхний дымоход.
К основным размерам агрегата относятся диаметр внутренней и внешней трубы, и глубина, на которую внутренняя труба, обеспечивающая подачу чистого воздуха извне, заводится в выходную систему генератора дыма. В нашем примере, присутствует размер выходного отверстия – это три четверти дюйма (проходной диаметр трубы). Для внутренней трубки достаточным проходным диаметром будет сечение 6 — 8 мм. Этот размер напрямую влияет на мощность эжектора, поэтому для большей подачи дыма рекомендуется использовать внутреннюю трубку с диаметром 8 – 10 мм. В отдельном материале будет подробно рассмотрен процесс самостоятельной сборки эжектора из подручных материалов и недорогих покупных элементов, предлагаемых любым строительным магазином. На изготовление эжектора, даже у новичка уйдет не более полутора — двух часов.
Важным является параметр глубины, на которую внутренняя трубка должна зайти в выходную трубу дымогенератора. От него зависит степень тяги в камере сгорания, и равномерность тления древесного материала. Оптимальной пропорцией (см. фото ниже) считается глубина завода внутренней трубки в выходную трубу дымохода диаметром три четверти на 2 см (красная метка) или, как минимум на 1 – 1,5 см вглубь от зеленой метки.
До тестового запуска дымогенератора рекомендуется взять внутреннюю трубку с запасом по длине. После пробных испытаний ее всегда можно будет укоротить до меньших размеров.
Контейнер для сбора смол и конденсата
Участок трубы, по которой дым подается в коптильную камеру, является своеобразным охладителем. На ее стенках осаждается конденсат, несгоревшие частицы и смолы, которые не должны попадать на приготавливаемые копчености. Скапливающаяся жидкость постепенно стекает вниз, и подлежит моментальному выводу из системы. Для этого устанавливается приемный контейнер. Как правило, длина дымохода берется немного меньше, чем высота камеры сгорания.
Компрессионная система или вентилятор
Система нагнетания воздуха необходима для создания бесперебойной подачи воздушного потока на эжектор генератора дыма. В качестве рабочего агрегата подойдут самые разные устройства – аквариумные компрессоры, вентиляторы кулеров ПК, компрессоры лодочных насосов. Специалистами рекомендуется использовать радиальные центробежные вентиляторы, оснащенные регуляторами мощности. Это считается оптимальным решением для самодельных дымогенераторов.
Нагнетатель воздуха выполняет также функцию охладителя дыма. Температура подаваемого извне воздушного потока намного меньше температуры дыма в камере сгорания. В процессе смешивания двух газообразных сред, происходит естественное снижение температуры. После прохождения по дымоходу в коптильную камеру поступает хорошо охлажденный дым, идеально подходящий по температуре для качественного холодного копчения.
Варианты самодельных дымогенераторов
Классический дымогенератор несложно сделать самостоятельно из разных подручных материалов и старого оборудования. Например, изготовить камеру сгорания можно из отработанного газового баллона или огнетушителя. Отличный нагнетатель воздуха получится из аквариумного компрессора или вентилятора, снятого с оборудования. Патрубки можно сделать из старых поливочных шлангов и обрезков труб. Обычные консервные или стеклянные банки послужат сборниками конденсата. Встроенные ТЭНы нагревательных электроприборов позволят приготавливать продукты горячего копчения.
На практике, у каждого коптильщика найдется свой собственный запас ненужных материалов и старых приборов, которые легко можно приспособить в качестве элементов самодельного дымогенератора. На картинке ниже приведены примеры универсальных самодельных генераторов дыма с использованием различных предметов.
Дымогенератор для копчения своими руками
Настоящий материал посвящен технологии копчения продуктов, которая не требует строительства громоздкой коптильни на территории приусадебного участка. В статье рассмотрим следующие вопросы:
- Что такое дымогенератор эжекторного типа, и чем он отличается от традиционной коптильни.
- Из каких элементов состоит стандартный генератор дыма.
- Из чего можно сделать дымогенератор в домашних условиях.
- Какими устройствами необходимо оснастить коптильную камеру, работающую в комплекте с дымогенератором.
Каким бы способом ни осуществлялось копчение продуктов в домашних условиях – холодным или горячим, трудно найти человека, который бы устоял перед ароматом и аппетитным видом изысканных домашних деликатесов. Самодельные коптильни давно завоевали популярность среди гурманов.
Простота традиционной коптильни и отсутствие в ее конструкции оборудования, которое со временем может выйти из строя – вот, пожалуй, единственные преимущества этих довольно громоздких сооружений. Совсем другое дело – самодельный генератор дыма. Это компактная установка, состоящая их нескольких довольно простых функциональных модулей, позволяющих регулировать режимы копчения и интенсивность сгорания древесной щепы.
Выразить преимущества дымогенератора проще всего словами тех, кто на практике изучил его возможности.
В свое время тоже хотел себе коптильню: изучил этот вопрос и пришел к выводу, что дымогенератор – это самый оптимальный вариант. С ним можно коптить и холодным, и горячим способом, что, несомненно, является большим плюсом. Особенно это заметно, если сравнивать дымогенератор с нефункциональным «ящиком» (традиционной коптильней), не имеющим контроля и регулировок, предназначенным исключительно для копчения горячим способом.
Устройство дымогенератора
Основная трудность, с которой сталкиваются владельцы классических коптилен, состоит в том, что копчение является процессом длительным, требующим постоянного контроля и внушительного запаса древесины. Преимущества же дымогенератора состоят в том, что он автоматически подает в коптильную камеру требуемый объем дыма, расходуя сравнительно небольшое количество опилок или древесной щепы.
Схема эжекторного дымогенератора
Перечислим основные элементы простейшего дымогенератора:
Конструкция классического дымогенератора имеет следующую схему.
При этом следует различать дымогенераторы с верхним и нижним отбором дыма.
Большинство пользователей, которые рассказали о конструкции своих дымогенераторов на страницах FORUMHOUSE, считают более практичной схему с нижним забором дыма.
Построил коптильную камеру и сделал дымогенератор с выхлопом вверху: щепа тухнет через 20 минут работы. После того как «поколдовал» с ним, стал работать 2 часа, но древесина полностью не сгорает, в результате чего наблюдается зависание щепы. Посоветовали с нижним отбором дыма устройство изготовить.
Верхнее расположение заборного патрубка выглядит непрактичным по двум причинам:
А сейчас небольшое, но важное отступление.
По поводу зависания щепы в дымогенераторах: щепа для всех типов дымогенераторов должна быть сухой (ее влажность не должна превышать 14%). Как определить влажность? Этого я не знаю, но поступаю следующим образом: перед копчением помещаю щепу в духовку. Выдерживаю ее при температуре 80-90°С и включенном конвекторе в течение 1–1,5 часов. Что в результате? Во время копчения щепа у меня не зависает.
Но вернемся к теме: рассмотрим конструкцию ключевых элементов устройства более подробно.
Камера сгорания
Конструкция классического дымогенератора настолько проста, что изготовить устройство можно, даже не имея соответствующих чертежей. Чтобы не перепутать размеры и представить себе будущий агрегат, можно воспользоваться небольшим эскизом, нарисованным от руки. Об основных размерах устройства мы расскажем вам, опираясь на практические рекомендации пользователей FORUMHOUSE.
Перед тем как приступить к изготовлению камеры сгорания, необходимо определиться с материалом. В идеале это должна быть труба из нержавеющей (пищевой) стали.
При этом многие делают корпус камеры сгорания из обычной металлической трубы диаметром 90-120 мм. Также подойдет и квадратная труба с сопоставимой площадью проходного сечения.
Что касается высоты камеры сгорания: оптимальный размер для дымогенератора с нижним забором дыма – 50 см. Если забор дыма осуществляется сверху, камеру сгорания можно сделать немного ниже (чтобы улучшить тягу).
Зольник и колосниковая решетка
Как можно увидеть на фото выше, нижняя часть камеры сгорания оснащается колосниковой сеткой или решеткой. Это обязательный элемент установки, который служит для поддержания щепы, еще не успевшей прогореть.
Поверх колосниковой решетки в корпусе камеры сгорания проделывается отверстие для розжига щепы (диаметром 8-10 мм). В процессе работы отверстие розжига будет выполнять функцию поддувала. Одинаково распространены дымогенераторы как с одним, так и с двумя (противоположными) отверстиями поддувала. Если щепа будет прогорать слишком быстро, одно из отверстий в любой момент можно закрыть.
Объем и высота зольника рассчитываются, исходя из количества пепла, образующегося в процессе работы. Как показывает практика, даже при длительном копчении пепла в зольнике скапливается очень мало: 1-2 спичечные коробки. Поэтому высота зольника может быть равна и 5-ти, и 3-м сантиметрам. Этого будет вполне достаточно для однократного копчения (для одной загрузки щепы).
Отверстие розжига, расположенное над колосником – это классический вариант конструкции дымогенератора. Кто-то располагает поддувало непосредственно в камере зольника. Принципиальных отличий в работе дымогенератора в этом случае не отмечается.
У меня отверстие для розжига находится ниже колосника. Сам зольник высотой где-то 3 см (от нижней крышки до колосника).
Раз уж зашла речь о расположении отверстий, определим правильное местоположение выходной трубы, которая будет служить для отбора дыма из камеры сгорания. С этим нам поможет опыт пользователей портала. Считается, что 5 см – это оптимальное расстояние от колосниковой решетки до центра выходного отверстия (актуально для устройств с нижним отбором дыма). В пользу обозначенного параметра говорит и успешный практический опыт, и «холодные» теоретические расчеты.
В первых дымогенераторах описанной конструкции выходную трубу делали на расстоянии 50 мм от наглухо заваренного донышка. Поддувало располагалось в той же плоскости, но было развернуто на 90°. Думаю, что эта необходимость связана с накоплением золы, ведь если зола перекроет поддувало или выход, тяги не будет вовсе. По этой причине я у себя и сделал зольник.
Некоторые люди стремятся защитить выходное отверстие дымогенератора специальной сеточкой (чтобы из камеры сгорания в дымоход не попадали опилки, зола или не прогоревшая щепа). Делать этого не нужно, ведь наличие дополнительных элементов может привести к закоксовыванию отверстий или к зависанию щепы. Максимум, что можно сделать для защиты выходного отверстия – это установить над ним небольшой козырек.
Выходное отверстие под резьбу 3/4 дюйма ничем не перекрывается. Новый ДГ сделан из нержавейки от дымохода (d=110мм, L=500мм). С двух сторон установлены крышки. В нижней крышке находится зольник и отдельное отверстие для запала. На выходное отверстие сделал внутренний «козырек» от засора мелкой фракцией. Тестовый запуск прошел на опилках: прогорело все – чисто и без зависаний.
Эжектор
Эжектор – ключевой рабочий узел дымогенератора, который устанавливается на выходе из камеры сгорания.
Он выглядит именно так, если речь идет о конструкции с верхним заборным патрубком. Если же заборная трубка находится внизу камеры сгорания, то эжектор монтируется снаружи (в верхней части дефлегматора) – на трубе, соединяющей нижний заборный патрубок и верхнюю трубу, подающую дым в коптильную камеру.
Принцип работы эжектора становится понятен, если посмотреть на рабочую схему устройства.
Основные размеры эжектора – это диаметры внешней и внутренней трубки устройства, а также расстояние, на которое внутренняя трубка (подающая чистый воздух в систему) заходит в выходную систему дымогенератора.
Размеры выходного отверстия нам уже известны – это проходной диаметр трубы ¾ дюйма. Что касается проходного диаметра внутренней трубки: 6-8 мм – оптимально.
Если воздуходувка не очень мощная, то желательно трубочку для эжектора использовать с внутренним диаметром – 8…10 мм. Хотя, люди ставят и на 6 мм.
С помощью нехитрой смекалки и материалов, которые можно приобрести в любом строительном магазине, эжектор собирается в течение нескольких часов (максимум).
На какое расстояние маленькая трубка должна заходить в трубу с большим диаметром? Этот параметр имеет большое значение, ведь от него зависит уровень тяги и устойчивое тление щепы. Оптимально – тонкая трубка должна заходить в трубу ¾ дюйма на 2 см или же на 1…1,5 см от зеленой метки (смотрите фото). Перед осуществлением пробного запуска внутреннюю трубку рекомендуется делать с запасом по длине. Укоротить ее до оптимальных размеров можно по результатам эксперимента.
Сборник для конденсата и смолы
Вертикальный участок трубы, по которой дым подается в коптильную камеру, является, своего рода, естественным дефлегматором. Конденсат, скапливающийся на его холодных стенках, насыщается вредными смолами (способными безнадежно испортить вкус коптящихся продуктов), после чего стекает вниз. С одной стороны, без дефлегматора обойтись нельзя никак, с другой – перед мастером, оснастившим свое устройство вертикальным дефлегматором, встает вопрос утилизации вредных продуктов сгорания древесины. Решается он довольно просто – установкой приемной тары в подходящем для этого месте.
Длина дефлегматора, как правило, чуть меньше, чем длина камеры сгорания.
Компрессор или вентилятор
Для того чтобы обеспечить бесперебойную подачу воздуха на эжектор дымогенератора, умельцы используют самые разнообразные устройства. Начиная от аквариумных компрессоров и лодочных насосов, заканчивая самодельными приспособлениями на основе кулера для охлаждения системного блока ПК. Однако оптимальным решением в этом плане является радиальный центробежный вентилятор с регулируемой мощностью.
В свое время у меня не пошло с компрессором: слабоват оказался. Покупать более мощный не стал, перешёл на вентиляторы. Милое дело: большой запас воздуха, и дымогенератор работает стабильно во время копчения (раньше ДГ затухал – компрессор от аквариума не вытягивал). Если поставите мощный вентилятор, то будет все работать. Вариант, проверенный временем – это радиальный вентилятор.
Дымогенератор холодного копчения своими руками
Уважаемые посетители сайта “Самоделкин друг” из представленного материала вы узнаете, как можно самостоятельно сделать дымогенератор для холодного копчения, так же рассмотрим чертежи, схемы, видео и фото пошаговой сборки генератора своими руками. Чтож, поехали.. Дымогенератор холодного копчения изобретение довольно новое, но уже завоевавшее уважение у бывалых коптильщиков) Дело в том что конструкция данного устройства до гениальности простая и сделать ее себе сможет любой желающий мастеровой человек. Большое преимущество дымогенератора в его мобильности, легкий удобный, компактный в отличии от дровяных стационарных коптилен.
Устройство и принцип действия дымогенератора холодного копчения заключается в следующем, а именно корпус сделанный из трубы диаметром не менее 10 см и высотой порядка 50 см играет роль бункера в который засыпаются опилки, в верхней части установлен ижектор который всасывает дым и подает уже непосредственно в коптильную камеру. Воздух в ижектор подается по гибкому шлангу от аквариумного компрессора. Верхняя крышка плотно закрыта и не дает доступа воздуха, а вот в нижней части имеется специальное небольшое отверстие 7-10 мм для образования тяги. В нижней части так же установлен зольник и колосниковая сетка удерживающая опилки и угли от осыпания. Внутри бункера имеется пружина по всей длине от зольника до трубки ижектора, она необходима для того чтобы дым мог подниматься по ней как по спирали через плотный слой опилок.
В комплект к дымогенератору еще необходимо будет сделать коптильную камеру или же домик, как это правильно сделать смотрите здесь.
Копчение происходит именно дымом, в отличии от других коптилен где присутствует воздействие температур, дым поступает в коптильную камеру где предварительно размещены продукты (сало, мясо, рыба, курица, сыр итд) процесс продолжается от нескольких часов до нескольких суток, в отличии от вида и количества имеющегося продукта. В итоге получаются наивкуснейшие копчености домашнего приготовления, в десятки раз лучше магазинных аналогов, а главное на порядок дешевле ведь цена сегодня на копчёненькое сами знаете…
И так друзья! Давайте перейдем к чертежам и схемам дымогенератора сделанного своими руками.
Ниже представлен схема-чертеж двух видов генераторов дыма, а именно с нижним расположением эжектора и установленным в верхней части корпуса, в принципе обе конструкции удачные и пользуются уважением, но сегодня мы с вами рассмотрим дымогенератор именно с верхней эжекцией
Принципиальная схема работы и устройства генератора: бункер заполнен щепой, в нижней части идет медленное тление опилок, дым под воздействием эжектора поднимается вверх по спирали пружины через толщу опилок и через сгон направляется в коптильную камеру, где происходит непосредственно сам процесс копчения продукта.
Для самостоятельного изготовления генератора дыма вам понадобится: проф-труба “квадратного сечения” или же круглая.. особо разницы нет. Пара сгонов, штуцера, переходник, трубка, гибкий шланг и аквариумный компрессор для нагнетания воздуха в эжектор.
В нижней части сверлится отверстие для доступа воздуха. 
Из куска трубы необходимо сделать плотно закрывающаяся крышку. 
Устанавливаем эжектор. 
Воздух будет подавать аквариумный компрессор. 
Так же компрессор можно сделать самостоятельно, ну примерно вот так как на фото взяв пластиковую бутылку и приделав к ней кулер от компьютера или подходящий по размеру вентилятор. 
Так ребята.. теперь давайте разберемся с пружиной, где, как и для чего ее устанавливают внутри загрузочного бункера дымогенератора? Дело в том что дыму довольно трудно самостоятельно подниматься сквозь слой опилок на верх, вот по этой причине и установлена металлическая пружина по которой дым как по спирали поднимается на верх. Данная пружинка имеет длину от зольника до трубки эжектора, на фото ниже это прекрасно видно. 
Теперь перейдем непосредственно к самому эжектору, состоит он из тройника, сгона, тонкой и толстой металлической трубки. При подаче воздуха от компрессора в месте соединения трубок создается разряжение которое способствует поднятию дыма снизу на верх и подачи его в коптильную камеру. 
Загрузка бункера опилками производится практически до верха и хватает одной засыпки на 1.5-2 часа непрерывного копчения, после чего опилки засыпаются по новой. 
Поджигаем опилки с казны, тоесть в нижней части при помощи газовой горелки, а далее ставим на зольник и подключаем гибкий шланг от компрессора. для подачи дыма в коптильню. 
Сгон вставляем в отверстие коптильной камеры. 
Несколько вариантов коптильных домиков сделанных своими руками. 
Вот в принципе и все что хотелось вам объяснить.
Оставьте свой голос
Просмотр и управление голосами со страницы профиля участника
Котлы отопления и их влияние на экологию
Утверждение о том, что отопительное оборудование в той или иной мере негативно влияет на экологию, отчасти верно. Мало кто знает, но при сгорании газа в самом обычном газовом котле выделяется жидкое конденсатообразное вещество.
Если сливать его в канализацию, может быть нарушена работа очистной системы. Небольшое количество ядовитых химических соединений выделяется в окружающую среду и при сжигании жидкого топлива. Но не так страшен чёрт, как его малюют.
На самом деле при правильном монтаже системы отопления негативное воздействие оборудования на здоровье человека и экологию можно свести к минимуму.
Одним из самых перспективных на сегодняшний день является газовое отопление. Оно нашло своё применение, как в промышленности, так и в быту. Газ находится в числе самых дешёвых энергоресурсов.
По крайней мере, в нашей стране, где немало богатых месторождений этого природного ископаемого. Но не только благодаря своей дешевизне он приобрёл такую популярность.
Несомненным преимуществом является то, что продукты, выделяющиеся при сгорании голубого топлива, практически не загрязняют окружающую среду. Получается, установка газового оборудования – наиболее выгодный шаг, причём как с экономической, так и с экологической точки зрения.
Практически все производители отопительного оборудования имеют в своём ассортименте хотя бы несколько моделей газовых котлов, ведь, наряду с уже указанными достоинствами, они обладают и такими, как минимальная склонность к коррозии, отсутствие необходимости в регулярной чистке, долговечность, способность обогревать достаточно большие площади. Последнего добиться не составит никакого труда, если установить в каждом помещении биметаллические радиаторы.
Несмотря на то, что популярность газового отопительного оборудования с каждым годом становится всё выше и выше, ко многим домам в нашей стране голубое топливо до сих пор не подведено. В связи с этим и приходится использовать другие источники обогрева.
В ходу, например, жидкотопливные котлы, работающие на дизельном топливе. К сожалению, экологичность их несколько ниже, чем у газовых. Кроме того, известно, что дизель оказывает не самое благоприятное воздействие на окружающую среду.
Дело в том, что при его сжигании выделяется некоторое количество углекислого газа. Есть и ещё один негативный момент: хранить солярку можно только в специальном месте.
То есть получается, что эксплуатация жидкотопливного котла связана с дополнительными затратами, а именно – с необходимостью создания особых условий хранения. Так, например, необходимо будет обзавестись специальной ёмкостью.
Дизель обычно помещают в пластиковые баки, а их, в свою очередь, устанавливают в металлические поддоны. Они в случае протечки не дают опасной жидкости разлиться по полу. Также придётся побеспокоиться об утеплении трубопроводов.
Когда температура воздуха на улице понижается, вязкость топлива повышается. Для того чтобы перекачать вязкий дизель, от топливного насоса требуется гораздо больше мощности.
И ещё один минус. Содержать большое количество солярки в одном месте очень опасно – как для собственной жизни, так и для экологии. Особенно не рекомендуется использовать жидкотопливные котлы в тех местностях, где случаются паводки.
Если дом начнёт “атаковать” вода, то даже металлический поддон может не спасти.
А что же отопительное оборудование на твёрдом топливе? Какова его роль в загрязнении окружающей среды? Да, оно также вносит свою разрушительно-экологическую лепту.
При сгорании топлива, а именно угля, торфа, брикетов, кокса, древесины, выделяются парниковые газы. Они способствуют усилению так называемого парникового эффекта. Проще говоря, газы “портят воздух”.
Кроме того, при сгорании топлива неминуемо образуются сажа и дым. Они также не лучшим образом сказываются на экологии.
Чем хороши твёрдотопливные котлы, так это тем, что их можно использовать даже там, где нет абсолютно никаких магистральных источников отопления, то есть в условиях отсутствия не только газа, но и электричества. В остальном они не представляются привлекательным вариантом. По крайней мере, для здоровья человека и окружающей среды.
Наравне с газовыми одними из самых экологически чистых называют электрические котлы. По правде говоря, электрооборудование и есть самое безвредное. При его эксплуатации в окружающую среду абсолютно ничего вредного не выделяется.
Однако, даже несмотря на это, популярность его в нашей стране не слишком высока. Виной тому – несколько причин.
Первая заключается в том, что далеко не в каждом доме хватает электрической мощности для того, чтобы котёл работал стабильно, то есть с эффективно обогревал все помещения. Вторая причина – высокая стоимость электроэнергии.
Всё-таки в нашей стране электроэнергия – удовольствие не из дешёвых. Ну и третья – перебои с электроснабжением. От них не застрахован никто, а в российских населённых пунктах от перебоев с электричеством страдают все.
Существует и категория котлов, работающих на так называемом отработанном масле. Считается, что они не только не наносят вреда окружающей среде, но и улучшают экологическую обстановку на нашей планете. Отчасти, так и есть.
Однако на сегодняшний день котлы на отработанном масле являются экзотикой, тем более в России. Использование их сведено к минимуму по одной простой причине – отработанное масло должно быть утилизировано определённым образом.
Топливо собирают в специальные резервуары и транспортируют до заводов, которые занимаются его утилизацией. Вряд ли кому-либо из российских частных домовладельцев захочется обрекать себя на такие хлопоты, только если он не относит себя к числу “зелёных”.
Оценив преимущества и недостатки различных видов отопления, существующих на сегодняшний день, становится понятно, что газовое – самое выгодное в нашей стране, причём как с экономической точки зрения, так и в плане экологической безопасности. Но здесь очень важно помнить, что монтаж, обслуживание, ремонт котлов, работающих на голубом топливе, должны производиться только квалифицированными специалистами. Лишь в этом случае можно говорить о том, что соблюдены все правила и что во время эксплуатации оборудования окружающей среде не будет нанесено никакого вреда.
Дизельными котлами являются такие котлы, которые работают на жидком топливе, мазуте или солярке. Но при необходимости можно перевести такой котел на газовое отопление. Для этого.
Газовые котлы – это высокоэффективное оборудование для обогрева помещения, характеризующееся высоким коэффициентом полезного действия, при сравнительно небольших затратах.
На сегодняшний день, выбор заказчика в пользу того или иного котельного оборудования осложнен, во-первых, отсутствием опыта эксплуатации зарубежного оборудования, а, во-вторых.
Городские жители любят посещать свои загородные резиденции не только в теплое время года, но и зимой. И, естественно, что в таких случаях необходимо позаботиться о том, чтоб в.
В настоящий момент паровые котлы используются во многих отраслях промышленности, в химической, пищевой, деревообрабатывающей, но помимо крупных предприятий, пар используют и.
Какой котел выбрать, чтобы не загрязнять окружающую среду?
Выбор топлива и котла является одним из важнейших решений, которые необходимо принимать при строительстве или реконструкции системы отопления. Все чаще мы принимаем во внимание не только затраты и удобство эксплуатации, но и экологический аспект. Прежде всего, является ли наша система отопления источником смога.
Основной источник низких выбросов
Дымовые трубы небольших бытовых котельных являются основным источником, так называемых низких выбросов, которые в значительной степени являются источником смога. 
Проблема здесь не столько в сжигании угля, сколько в качестве используемых для этой цели котлов – чаще всего они не отвечают нормам выбросов для простейших котлов обратной закладки. Кроме того, они часто работают на плохом топливе, плохо приспособлены к энергетическим потребностям зданий и эксплуатируются ненадлежащим образом.
Рынок твердотопливных котлов внезапно сократился до самого высокого класса бытовой техники 5-го класса.
Кроме того, в ближайшие годы ожидается волна замены старых котлов на более новые модели или на другие виды топлива. И не обязательно на чисто добровольной основе.
Производители могут похвастаться производительностью своих котлов 5-го класса. Однако мы должны помнить, что они должны быть правильно подобраны и правильно эксплуатироваться.
Что купить или обменять и комфорт или цена?
Если основной целью замены котла является снижение воздействия на окружающую среду, нас должны заинтересовать, в частности, следующие устройства:
С другой стороны, тех, кто строит свой первый дом, следует в первую очередь предупредить, что сжигание все еще относительно дешевого угля, даже в автоматическом котле с питателем, доступно не всем. Это не просто вопрос времени и воли. Просто не у каждого хватает сил нести 25 кг мешок с углем. Очистка котла каждые несколько дней, удаление золы и настройка параметров работы горелки – это тоже те действия, с которыми не все могут справиться. Все это может испортить удовольствие от проживания в собственном доме.
Стоит учитывать, что чем менее энергоемким является дом, тем меньше мы можем беспокоиться о цене используемого топлива. Поэтому мы должны думать не только о системе отопления, но и о доме в целом. Зачастую его можно построить или модернизировать таким образом, чтобы комфорт эксплуатации стал более важным фактором, чем цена топлива.
Котел для угля или окатышей
Самым популярным видом топлива остается каменный уголь. И это, вероятно, останется таковым еще долгое время из-за низкой доступности других недорогих видов топлива. Таблетки являются аналогичным используемым топливом, хотя они, безусловно, являются более экологически чистыми и возобновляемыми.
С июля 2019 года, в Европе все котлы, продаваемые на эти виды топлива, должны иметь сертификат, подтверждающий достижение класса эмиссии 5, который, к сожалению, в настоящее время стоит очень дорого. В новом доме не следует забывать, что строительство котельной и дымохода тоже стоит денег.
Чистота сжигания намного лучше, чем в старых котлах. Однако, при условии, что мы используем топливо хорошего качества и сам котел правильно соответствует потребностям в тепле для дома. Так называемое завышение габаритов котла, т.е. покупка устройства с гораздо большей мощностью, чем требуется на самом деле, является фатальной ошибкой в его последствиях.
Следует помнить, что КПД и чистота сгорания котла при работе на значительно меньшей мощности значительно хуже, чем при работе на номинальной мощности. Избыток габаритов делает невозможной работу в оптимальных условиях.
Для тех, кто заменяет старый котел, работающий на угле, также важно знать, что существующую кирпичную трубу, возможно, придется адаптировать с помощью вставки или заменить новой системой дымохода. Кирпичные дымоходы не устойчивы к конденсату, образующемуся в результате низкотемпературного дыма.
Котел на природном газе
Очень удобным и относительно недорогим топливом является газ из сети. Котлы также достаточно недороги. В то же время газовый котел не требует отдельной котельной, что является важным преимуществом, особенно в небольших домах. Если вы выберете двухфункциональный вариант, т.е. котел, который нагревает воду потоком, вы также сэкономите место, которое займет бак.
Важные аспекты
Однако следует помнить, что такой способ приготовления горячей воды будет работать до тех пор, пока все пункты забора горячей воды находятся вблизи котла. В противном случае, мы всегда будем долго ждать, пока уже охлажденный продукт выйдет из труб.
Помните, что трубы отопления и горячего водоснабжения должны быть покрыты теплоизоляцией.
Важным аспектом также является способ вентиляции помещений в доме. В отдельных котельных, кухнях или ванных комнатах с газовыми котлами с открытой камерой сгорания должна быть гравитационной. С другой стороны, выбирая котел с закрытой камерой (такой как любой конденсационный котел, на рынке), мы можем иметь механическую вентиляцию, в том числе и с рекуператором.
Закрытая камера сгорания означает, что устройство работает полностью независимо от работы системы вентиляции в помещении. Таким образом, это безопаснее, так как котел всегда получает столько воздуха, сколько необходимо, и нет риска попадания дымовых газов обратно в дом. Кроме того, его работа не охлаждает помещение.
При открытой камере сгорания воздух всасывается из помещения, и его необходимо заменить свежим и холодным воздухом снаружи – прямо или косвенно через вентиляторы и другие помещения. Чем холоднее наружная температура, тем мощнее котел, т.е. потребляет больше воздуха, который заменяется холодным наружным воздухом. И ограничение притока воздуха, “чтобы он не затягивался на холоде” (засорение приточных решеток, закрытие вентиляторов), каждый год заканчивается трагическими последствиями.
Дымовая труба газового котла
Дымовая труба газового котла должна быть устойчивой к конденсату, т.е. жидкости с осажденной из дымовых газов кислой реакцией. Это особенно актуально для современных конденсационных котлов. Дымоходы не отвечают этому требованию:
- дымоходы из каменного кирпича;
- системные дымоходы для твердого топлива;
- котлы керамической системы, предназначенные для котлов на неконденсирующемся газе;
- универсальный – для конденсационных и твердотопливных котлов.
Если у вас есть такой дымоход, то он должен быть оснащен соответствующей вставкой, построить новый внешний дымоход или выбрать систему подачи воздуха и дымохода непосредственно через наружную стену. Последнее решение приемлемо только для частных домов (не в двухквартирных или террасных), когда мощность котла не превышает 21 кВт.
Основным недостатком газа из газопровода является его низкая доступность, особенно в сельской местности. Однако, если сеть расположена близко к участку, инвесторы почти всегда решают использовать ее.
Котел на сжиженном газе
Сжиженный газ можно считать эквивалентным природного газа, по крайней мере, с точки зрения удобства и режима работы. Оба вида газа сжигаются в одних и тех же котлах. Необходимо только заменить форсунки, иногда электронный блок управления работой котла. Мы можем купить такой котел, преимуществом которого будет то, что мы можем свободно выбирать поставщика газа и покупать топливо по относительно низкой цене.
В результате, стоимость тепла от сжиженного газа аналогична стоимости природного газа. Однако следует отметить, что цены на сжиженный нефтяной газ подвержены значительным колебаниям. К сожалению, бак вместе с установкой и газовой установкой стоит около 100 000 руб. Так что это не всегда будет иметь смысл.
С другой стороны, арендуя цистерну, мы привязаны к одному поставщику, и цена топлива намного выше. Можно сказать, что мы фактически окупаем бак в цене на газ.
Внимание: эксплуатационные требования к природному и сжиженному газу практически идентичны. Тем не менее, газовые приборы LPG не должны устанавливаться в помещениях, где пол находится ниже уровня пола. Также не может быть канализационных стоков. Все это связано с тем, что газ из баллона тяжелее воздуха и накапливается в таких местах.
Газовые котлы сочетают в себе очень высокий КПД, чистое сжигание и умеренную цену. Газовый комбинированный котел (без накопительного бака)
Газовый комбинированный котел (без резервуара для хранения) часто висит на кухне или в ванной комнате.
Электрокотел
Вопреки распространенному мнению, в современном доме с низкой потребностью в тепле, электрический котел может быть очень хорошим и экономичным выбором. Прежде всего, потому, что это дешево с точки зрения инвестиций. В то же время, нам не нужно строить котел, дымоход или дорогостоящее газовое соединение.
Это означает значительную экономию средств в процессе строительства, а также упрощение и ускорение некоторых процедур, поскольку нам не нужно ждать, например, строительства газопровода. Более того, участок земли с доступом только к электричеству стоит дешевле.
Такой котел может быть единственным источником тепла в доме, но очень часто он связан с другим устройством, требующим технического обслуживания, таким как камин с водяной рубашкой или твердотопливный котел. Электрический котел поставляет типичную систему водяного отопления, что облегчает подключение, а также переключение на другое топливо. Например, для газа из сети, когда он расширяется.
Однако, вопреки распространенному мнению, затраты не слишком высоки в случае умеренного спроса на тепло. С точки зрения смога и воздействия на окружающую среду, использование электроэнергии оправдано. Электростанции должны соответствовать очень строгим нормам выбросов, и оборудованы оборудованием для контроля за загрязнением воздуха.
О выбросах твердотопливных котлов
Известно, что любой твердотопливный котел обеспечивает помещение теплом с помощью сгорания топлива, при этом образуется угарный газ и другие вредные вещества.
Большинство современных котлов оснащены автоматической подачей топлива (включая бытовые устройства). Кроме этого, они, как правило, лучшую систему регулирования процесса горения, по сравнению с котлами с ручной подачей топлива. Для них обычно требуется топливо стандартной и постоянного качества.
В Европе твердое биотопливо на основе растительной биомассы (в основном древесной) с каждым годом все больше вытесняет с рынка тепла ископаемые виды топлива (нефть, уголь, газ). Таким образом реализуются на практике мероприятия по защите окружающей среды за счет сокращения выбросов парниковых газов и пыли в атмосферу.
Выбросы, вызванные неполным сгоранием, в основном, являются результатом недостаточного смешивания воздуха горения и топлива в топочной камере, общим недостатком имеющегося кислорода, слишком низкой температурой, коротким временем пребывания и слишком высокой концентрацией.
В результате неполного сгорания в котлах в атмосферу могут попадать следующие компоненты: угарный газ (CO), твердые частицы (ТЧ) и неметановые летучие органические соединения (НМЛОС), аммиак (NH3), полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), а также полихлорированные дибензопарадиоксины и фураны (ПХДД / Ф).
Небольшое количество аммиака может выделяться в результате процесса неполного сгорания всех азотсодержащих видов твердого топлива. Это происходит в тех случаях, когда температура сгорания очень низкой (камины, печи, котлы старой конструкции).
Выбросы, в большинстве случаев, можно сократить с помощью основных мероприятий, направленных на сокращение продуктов неполного сгорания и повышения эффективности.
Общее количество взвешенных частиц – твердые частицы в топочных газах, образующихся в результате сжигания топлива (в частности, твердых видов минерального топлива и биомассы), можно определить как углерод, дым, сажа, твердые частицы с дымохода.
Их можно разделить на три группы продуктов сжигания топлива:
Первая группа образуется с помощью газообразной фазы сжигания или пиролиза в результате неполного сгорания топлива (продукты неполного сгорания (ПНС)):
- сажа и органические частицы углерода образуются в процессе сжигания и из газообразных исходных веществ;
- СО и некоторые минеральные соединения в виде каталитических соединений;
- смолы / доли тяжелых ароматических соединений в результате неполного сгорания угля / биомассы, продуктов удаления летучих веществ / пиролиза (с первого этапа сжигания) и вторичных серных и азотных соединений.
Конденсированные тяжелые углеводороды (смолистые вещества) является важным, а в некоторых случаях, основным источником общего уровня выбросов частиц с мелкомасштабных приборов сжигания твердого топлива, таких как камины, печи и котлы старой конструкции.
Следующие группы (вторая и третья) могут содержать частицы золы или ценосфер, которые, в основном, образуются из минеральных веществ в топливе. Они содержат оксиды и соли (S, Cl) металлов Са, Mg, Si, Fe, K, Na, P, тяжелых металлов и несгоревший углерод, образовавшийся в результате неполного сгорания углеродных материалов, черный углерод или элементарный углерод.
Выбросы твердых частиц с твердотопливных котлов во многом зависит от условий сжигания. Оптимизация процесса сжигания твердого топлива благодаря установлению непрерывно регулируемых условий (автоматическая подача топлива, распределение воздуха горения) приводит к уменьшению выбросов общего количества взвешенных частиц и к изменению распределения твердых частиц.
Как видим, котлы могут иметь широкий спектр выбросов твердых частиц, и эти выбросы могут разделяться на фильтровые и конденсированные фракции. Пропорции варьируются, и определения выбросов твердых частиц в значительной степени зависит от метода измерения.
Сокращение выбросов в результате процесса горения может достигаться путем предотвращения образования таких веществ (первичные меры) или путем удаления загрязняющих веществ из отработанных газов (вторичные мероприятия).
Первичные меры имеют несколько общих возможностей:
- изменение состава топлива и улучшения его качества; подготовка и повышение качества твердого топлива, в частности, угля (по отношению к S, Cl, зольности и фракционному составу топлива) изменение гранулометрии топлива путем прессования – брикетирования, таблетирования; предварительная очистка – очистка путем промывания; выбор крупности в соответствии с потребностями нагревательных приборов (печей, котлов) и контроль его гранулометрии; частичная замена угля биомассой (реализация технологии совместного сжигания, что позволяет сократить количество SO2, NOx), применение модификатора горения; каталитических добавок и добавок S-сорбента (известняк, доломит), сокращение и изменение содержания влаги в топливе, особенно в случае твердого топлива из биомассы;
- замена угля современным вторичным твердым топливом, биомассой;
- оптимизация регулирования процесса горения;
- управления количеством топок замена отопительных приборов низкой эффективности более современными и надзор за их распределением с помощью обязательной системы сертификации; надзор за бытовыми и коммунальными системами отопления;
- улучшение конструкции топок; внедрение передовых технологий в конструкции котлов.
Дополнительные меры по сокращению выбросов: для установок малого сжигания могут применяться вторичные меры по удалению выбросов, особенно ТЧ. Таким образом, выбросы загрязняющих веществ, связанных с ТЧ, такими, как тяжелые металлы, ПАУ и полихлорированные дибензопарадиоксины и фураны (ПХДД / Ф), можно значительно снизить вследствие их удаления вместе с твердыми частицами.
Для твердых частиц могут быть рассмотрены следующие варианты:
- пылеоседательные камеры: самораспределение характеризуется низкой эффективностью сбора и неэффективно для мелких фракций частиц;
- циклонные сепараторы – широко применяются, но имеют сравнительно низкую эффективность сбора для мелких частиц ( объектов .
Уровень выбросов при сжигании различных видов топлива
Вид топлива
Выбросы в атмосферу без систем очистки, тонн на 1 тыс. тонн натурального топлива
Выбросы от котельной – как избежать загрязнения окружающей среды
Введение
Котельные установки и ТЭЦ сегодня — обязательный элемент инфраструктуры современного населённого пункта: они обеспечивают теплом и горячей водой жилые и социальные помещения, административные и бытовые постройки, поддерживают производства и промышленные предприятия. Но и у котельных, и у ТЭЦ есть один существенный недостаток: вредные выбросы, продукты сгорания топлива, которые выводятся в окружающую среду.
Виды выбросов от котельной
По своей структуре выбросы от котельной подразделяются на несколько видов:
- Газообразные выбросы. К вредным относятся оксиды серы, ванадия, углерода и азота, бензапирены, сероводород и другие — те, которые оказываются в атмосфере и в больших количествах могут нанести вред экологии. На сегодняшний день, по подсчётам экспертов, в воздух попадают 1014 м 3 продуктов сгорания ежегодно, в которых так или иначе присутствуют перечисленные вещества.
- Жидкие выбросы. Такой вид выбросов актуален не для небольших котельных, а для крупных ТЭЦ, работающих на обогрев города. Плохо очищенная вода из промышленных канализаций, золоотвалов, дренажей и т. д. попадает в водоёмы и наносит большой вред окружающей среде. Ежегодно теплоэнергетика «сбрасывает» в окружающую среду порядка 235 м 3 плохоочищенной воды.
- Твёрдые выбросы. К ним относятся мелкие непрогоревшие частицы твёрдого топлива, сажа и зола, которые через дымоход попадают в атмосферу. Тогда как обыкновенная древесная зола в тех количествах, которые имеются в выбросах от котельных, не наносит атмосфере вреда, в некоторых видах твёрдого топлива могут содержаться радиоактивные элементы и яды, уничтожающие флору.
В нашей стране приняты определённые нормы ПДК (предельно допустимая концентрация вредных веществ), касающиеся количества вредных выбросов от котельных: это содержание веществ в воздухе, измеряемое в мг/м 3 , и в воде, измеряемое в мг/кг. Соблюдение норм позволяет поддерживать количество выбросов на том уровне, который не наносит вреда ни человеку, ни окружающей среде.
Как сократить количество вредных выбросов от котельной?
Ответ — организовать качественную очистку дымохода от золы и установить современные фильтры. Обязательный элемент любой современной котельной — золоуловители, которые должны очищать исходящий от установки дым на 90% минимум.
Фильтры золоуловителей делятся на сухие, мокрые и электронные, причём последние два обеспечивают очистку выбросов от котельной на 95-97%.
В случае с очисткой выбросов от серы всё несколько сложнее: современные фильтры не располагают возможностью качественно удалять из отходов примеси серы, поэтому рекомендуется производить очистку топлива перед подачей его в котельную систему.
Очистка выбросов от окиси азота в большей степени связана с режимами сжигания топлива. Рекомендации включают в себя повышение степени экранирования, сжигание топлива двумя фазами, ограничение доступа воздуха в топку и замена пара в мазутных форсунках водой.
