Как ржавеет нержавейка: особенности процесса

Почему ржавеет нержавеющая сталь? Полное руководство

Нержавеющая сталь – довольно популярный вид металла с широким спектром применения. Этот материал используется для производства медицинских устройств, автомобильных деталей, ювелирных изделий и кухонной утвари, а также для многих других целей. Одна из особенностей нержавеющей стали – то, что она не ржавеет. Это правда?

Однако, если вы когда-либо владели или использовали изделие из нержавеющей стали, вполне вероятно, что вы просто заметили ржавчину (коррозию), и вы даже задаетесь вопросом, может ли его название быть неправильным. Почему ржавеет нержавеющая сталь? Читайте дальше, когда мы узнаем, как и почему нержавеющая сталь может ржаветь.

Наука о ржавлении нержавеющей стали

Как и в случае с другими металлами, за эффектом ржавчины металла из нержавеющей стали всегда стоит наука.

Чтобы понять, что вызывает ржавчину хромовой стали, в первую очередь важно иметь четкое понимание науки, которая обычно предотвращает ржавчину.

Сталь – это продукт железа и углерода. Нержавеющая сталь содержит железо, углерод и от 12 до 30% хрома.

Нержавеющая сталь включает в себя другие элементы, такие как никель и марганец, но хром является ключевым элементом, который делает ее устойчивой к ржавчине.

Когда поверхность обычной стали подвергается воздействию кислорода, она всегда образует оксид (Fe2O3), который имеет популярный цвет красной ржавчины.

Оксид железа не способен образовывать бесконечный слой на стали, потому что молекула оксида занимает большую площадь, чем лежащие в основе атомы железа. В конечном итоге он уходит, оставляя незащищенной необработанную сталь, что затем запускает неизбежный цикл ржавления.

Итак, как предотвратить ржавление?

Когда нержавеющая сталь подвергается воздействию кислорода, на поверхности образуется слой оксида хрома. Это происходит потому, что хром имеет очень сильное сродство к кислороду.

Оксид хрома в большинстве случаев представляет собой очень тонкий слой, который не отслаивается. Это предотвращает дальнейшее окисление нержавеющей стали.

Однако, когда хромовая сталь поцарапана и, следовательно, слой оксида хрома удален, новый слой оксида хрома будет формировать и защищать оставшуюся хромистую сталь под ним.

Пока присутствует достаточное количество хрома, слой оксида хрома будет обеспечивать адекватную защиту нержавеющей стали и предотвращать ее ржавление.

Причины коррозии нержавеющей стали

Теперь совершенно ясно, что нержавеющая сталь может ржаветь. Однако, если вы какое-то время использовали этот материал, вы, должно быть, заметили, что некоторые стали ржавеют слишком рано, в то время как другие могут служить вам долго, не ржавея. Что могло быть причиной этого?

Основная причина ржавчины нержавеющей стали – это коррозия. Коррозия избавляет от хрома, поэтому необработанная сталь подвергается воздействию различных элементов, которые могут ускорить ржавление.

Есть разные типы коррозии, которые приводят к ржавчине. Давайте посмотрим на каждый тип.

Щелевая коррозия: Щелевая коррозия возникает, когда поверхность нержавеющей стали лишена кислорода, например, при стыке или трещинах. Небольшая щель, созданная для устранения допуска, станет эпицентром ржавчины. В этом промежутке щели будет скапливаться вода или другая жидкость.

Кислород в жидкости со временем уменьшается, и это приведет к накоплению хлоридов.

Эти хлориды образуют кислоты, разъедающие нержавеющую сталь. Нержавеющей стали не нужен дополнительный металл – просто нужен небольшой зазор, чтобы решить проблему. В этих случаях точечная коррозия может быть чрезвычайно серьезной, и с ней трудно справиться.

Геометрию часто изменяют, чтобы удалить щели или способ скопления жидкости, но иногда решение также может заключаться в использовании другого металла, такого как титан, который сопротивляется хлоридам.

Общая коррозия

Этот тип коррозии происходит при минимальном вмешательстве внешних факторов. Это произойдет автоматически, когда pH металла из нержавеющей стали упадет ниже 1.

Межгранулярный приступ

Гранулы нержавеющей стали могут подвергаться воздействию различных элементов, например тепла. Высокая температура более 450 градусов по Цельсию может вызвать распад частиц углерода. При этом поверхность стали подвергается воздействию различных элементов.

Биметаллическая коррозия

Биметаллическая коррозия возникает, когда два разных металла с общим электролитом вступают в прямой контакт друг с другом. Эту коррозию иногда называют гальванической коррозией.

Произойдет окислительно-восстановительная реакция, что означает просто химические реакции восстановления и окисления. Результатом станут клетки, создающие электрический потенциал на поверхности металла.

Коррозия под напряжением

Внешнее напряжение, оказываемое на нержавеющую сталь, может вызвать коррозию в той или иной форме. Это, в свою очередь, подвергнет сталь воздействию различных элементов ржавчины.

Загрязнение при производстве и очистке, сварке

Мелкие частицы простой стали врезаются в поверхность и вызывают появление пятен на поверхности нержавеющей стали.

Если деталь обрабатывается на станке с ЧПУ, который также обрабатывает стальные детали, мелкие частицы стали могут в конечном итоге загрязнить охлаждающую жидкость. Обрабатываемая деталь из нержавеющей стали навсегда останется в поверхности.

Точно так же полировальные круги, которые используются для стальных деталей, а не для нержавеющих, могут аналогичным образом включать стальные частицы. Это касается других стальных инструментов, например гаечных ключей.

Именно эти инородные частицы, не являющиеся нержавеющими, подвергаются ржавчине и вызывают появление пятен на поверхности стали. Осмотрите зону хранения для механической обработки и убедитесь, что они не вызывают перекрестного загрязнения ваших нержавеющих деталей.

Как уберечь нержавеющую сталь от ржавчины

Будь то для небольших применений, таких как бытовая техника, или для промышленного применения, вы должны стремиться защитить нержавеющую сталь от ржавчины. Но как это сделать?

Есть несколько простых, но эффективных способов защиты нержавеющей стали от ржавчины. Вот некоторые из этих советов;

Чистите с помощью неабразивных инструментов: когда дело доходит до чистки деталей из нержавеющей стали, используйте мягкие предметы, например ткань. Они не разъедают поверхность металла, подвергая его коррозии.

Используйте чистящие средства, не содержащие хлора: это могут быть щелочные или щелочные хлорированные чистящие средства, поскольку они не разъедают сталь. Избегайте чистящих средств, содержащих четвертичные соли.

При чистке нержавеющей стали всегда используйте очищенную воду.

Никогда не используйте соляную кислоту для обработки стали.

Часто очищайте материалы изделий из нержавеющей стали, чтобы избавиться от стойких пятен.

Как удалить ржавчину с нержавеющей стали?

Допустим, часть вашей нержавеющей стали уже заржавела или покрылась чешуей ржавчины. Могу ли я вернуть ему первоначальный вид?

Читайте также:
На сколько хорош теплоувлажнитель Natural

Да, можно избавиться от ржавчины и сделать нержавеющую сталь снова блестящей. Вот несколько способов достижения этой цели:

Удаление загрязнений: Если ржавчина уже появилась, вы можете начать с физического удаления гранул перекрестного загрязнения. Также следует удалить тепловые оттенки, образовавшиеся вокруг пораженных участков.

Репассивация заржавевшей поверхности: Этот метод предполагает самостоятельное восстановление пораженной части. Пораженная часть защищена от катализаторов ржавчины, чтобы она могла восстановить свой первоначальный вид.

Использование пищевой соды: Этот метод идеально подходит для бытовой техники из нержавеющей стали. Сделайте раствор соды, затем протрите пораженные участки стали мягким полотенцем.

Используйте фосфорную кислоту

Вы также можете использовать фосфорную кислоту, чтобы избавиться от ржавчины на металле из нержавеющей стали. Основное преимущество этого чистящего раствора заключается в том, что он растворяет оксид железа, не вызывая коррозии на поверхности материала из нержавеющей стали.

Фосфорная кислота растворяет оксид железа с образованием фосфата железа и воды в качестве побочного продукта. Новый раствор легко удаляется со стали.

Хорошая новость заключается в том, что фосфорную кислоту легко приобрести в ближайшем магазине. Он также не агрессивен, поэтому не вызывает коррозии и не оставляет пятен на поверхности из нержавеющей стали.

Затем вы можете промыть поверхность дистиллированной или деионизированной водой.

Используйте уксусную кислоту: Уксусная кислота также может хорошо справиться с задачей удаления ржавчины с поверхности нержавеющей стали. Он также менее агрессивен, поэтому вызывает минимальные химические и физические повреждения стальной поверхности.

Уксусная кислота хорошо работает, когда ее используют для очистки больших поверхностей, пораженных ржавчиной.

По окончании уборки также следует промыть поверхность дистиллированной или деионизированной водой.

Как удалить ржавчину с нержавеющей стали?

Меры предосторожности при удалении ржавчины из нержавеющей стали

Какой бы метод удаления ржавчины из нержавеющей стали вы ни использовали, необходимо соблюдать определенные меры предосторожности. Они включают;

-Избегайте использования стальной ваты и стальных щеток.

-Не используйте чистящие растворы, содержащие хлор, бром, йод и фтор.

-Держите сталь от воды для защиты в будущем.

У вас есть какие-либо другие вопросы о том, как предотвратить ржавление или удаление ржавчины на вашей стали, поговорите со специалистами по нержавеющей стали. Мы в Рош Индастри готовы оказать любую помощь.

Читать далее

Рошиндустри специализируется на высоком качестве Быстрое прототипирование, быстрый мелкосерийное производство и крупносерийное производство. Услуги быстрого прототипа, которые мы предоставляем, – это профессиональный инжиниринг, Обработка CNC включая фрезерные и токарные станки с ЧПУ, Изготовление листового металла или прототипирование листового металла, Умрите литье, металлическое тиснение, Вакуумное литье, 3D печать, SLA, Изготовление прототипов методом экструзии пластика и алюминия, Быстрая оснастка, Быстрое литье под давлением, Обработка поверхности закончить услуги и другие услуги быстрого прототипирования Китая, пожалуйста свяжитесь с нами прямо сейчас.

Ржавчина на нержавеющей стали

Ржавчина на нержавеющей стали уродлива. Ржавчина на нержавеющей стали вызывает множество вопросов. Эта сталь действительно нержавеющая? Если она нержавеющая, то почему почему она заржавела? Откуда на нержавеющей стали ржавчина? Она будет продолжать ржаветь дальше? Будет ли она распространяться? Вызовет ли это другие формы ржавления, такие как точечная коррозия или растрескивание под напряжением? На Рисунке 1 изображена ржавчина на нержавеющей стали.

Рисунок 1.

В этой статье рассматриваются вопросы относительно ржавчины, которая возникает на резервуарах, сосудах, трубопроводах и т. д., изготовленных из аустенитной нержавеющей стали, такой как тип 304, 304L, 316, 316L,321, 317 и др. Охватывает источники ржавчины, влияние ржавчины на производство нержавеющей стали и методы предотвращения и удаления ржавчины с этих материалов. Рассмотрим ржавчину, которая находится на внешних поверхностях, подверженных воздействию атмосферы, включая дождь, конденсат, туман и т. д., но большую часть времени сухие и внутренние поверхности, особенно те, которые намокают, где последствия ржавчины зависят от условий эксплуатации. Для постоянно смачиваемых поверхностей необходимо бороться не только с ржавчиной, но и с загрязнением посторонними материалами, оксидами сварных швов, брызгами, поднутрениями, выемками на поверхности и сильными следами шлифования.

  1. История вопроса: что делает нержавеющую сталь «нержавеющей?»
  2. Что вызывает ржавчину на поверхностях из нержавеющей стали?
  3. Влияние ржавчины на поверхности из нержавеющей стали
  4. Предотвращение заражения «свободным железом»
  5. Окисление сварного шва
  6. Проверка удаления «свободного железа» из нержавеющей стали
  7. Вода, время, ночь
  8. Раствор ферроксила для обнаружения свободного железа в нержавеющей стали
  9. Резюме и выводы

История вопроса: что делает нержавеющую сталь «нержавеющей?»

Нержавеющие стали устойчивы к коррозии, потому что в них высокий процент (от 16 до 36%) присутствия хрома (Cr). Этот элемент присутствует в достаточном количестве, который при воздействии окисляющих сред (кислоты, щелочи, вода, воздух и пр.) образует тонкий, плотно прилегающий и непроницаемый оксидный слой (преимущественно CrO), который останавливает дальнейшую коррозию. В этом смысле нержавеющая сталь очень похожа на алюминий, так как алюминий также образует оксидный слой, который предотвращает дальнейшую коррозию алюминия.

Что вызывает ржавчину на поверхностях из нержавеющей стали?

Ржавчина образуется на поверхности нержавеющей стали, когда возникает состояние, при котором молекулы металла на поверхности недостаточно легированы хромом для создания или поддерживания необходимого оксидного слоя. Вопреки распространенному мнению о том, что ржавчина на поверхности не возникает, когда нержавеющая сталь «сенсибилизирована», так как большая часть металла имеет достаточно хрома для предотвращения коррозии поверхности, сенсибилизированная нержавеющая сталь корродирует вдоль границы структуры. Явление ржавчины, обсуждаемое в этой статье, является поверхностным явлением.

Самым простым условием возникновения ржавчины на нержавеющей стали является трение куска обычного углерода или низколегированной стали о поверхность нержавеющей стали.

Когда обычная сталь трется о нержавеющую сталь, получаемые в процессе трения частицы нержавеющей стали обычно называют «свободным железом». Это своего рода «контаминация» нержавеющей стали также известна под неправильным названием «углеродное загрязнение». Но этот употребляется неправильно, потому что коррозию вызывает не углерод, а нелегированное железо, из которого сделана сталь.

Коррозия «свободного железа» на нержавеющей стали всегда быстрее, чем коррозия необработанной стали, потому что свободное железо является анодным по отношению к нержавеющей стали, поэтому оно корродирует, чтобы защитить нержавеющую сталь, точно так же, как цинк корродирует для защиты углеродистой стали, когда в качестве финишного покрытия стали используется цинк.

Второй способ образования ржавчины на нержавеющей стали происходит во время сварки, когда используются сварочные флюсы для защиты от атмосферных воздействий. Эти флюсы, как правило, легко отслаиваются сами. Поверхность шва может выглядеть чистой, на ней есть тонкий остаточный слой железосодержащего материала. Этот слой легко ржавеет, если на поверхности сварочного металла не произвели абразивную или химическую очистку после окончания сварочных работ. Природа этой ржавчины аналогична той, которая образует контактное загрязнение, как описано немного выше.

Читайте также:
Газовый баллон для тепловой пушки: особенности

Влияние ржавчины на поверхности из нержавеющей стали

На поверхностях нержавеющих металлов, которые постоянно находятся в умеренно агрессивных средах, точечная коррозия может возникать при окислении отложений «свободного железа». Это почти никогда не встречается на внешней поверхности трубопровода, поскольку снаружи труба преимущественно сухая.

Рекомендуем эффективное средство быстрого удаления ржавчины с металлов «РжавоМед-У»

Мы не знаем ни одного случая питтинга или другого коррозионного воздействия, происходящих на трубах или резервуарах, где поверхности обычно сухие и подвержены воздействию атмосфера. Ржавчина на внешней поверхности трубопроводов или баков из нержавеющей стали отсутствует. Максимум что может быть — стальные поверхности просто имеют плохую косметику и плохо выглядят.

Предотвращение заражения «свободным железом»

Надлежащая производственная практика не допускает контакта нержавеющей стали с или-обычное железо или сталь, например, рабочие столы, подъемные инструменты, стеллажи для хранения, токарная обработка сталивалки, стальные кузова и цепи грузовиков, стальные вилочные погрузчики и т. д. Железная и стальная пыль, такая как майдолжны быть созданы путем шлифования, резки, струйной очистки и т. д., должны храниться вдали от участковтам, где производится нержавеющая сталь, поскольку эта пыль может осесть назагрязняющие поверхности там, где они будут захвачены нержавеющей сталью.

Инструменты для очистки и шлифования, такие как шлифовальные круги и проволочные щетки, которые былиИспользуемый для углеродистой или низколегированной стали, не следует использовать впоследствии для нержавеющих сталей.Для обработки нержавеющей стали следует использовать только проволочные щетки из нержавеющей стали.

Окисление сварного шва

Сварные швы часто будут ржаветь по краям, как показано на Рисунках 1 и 2. Для сварных швов, которые не были должным образом очищены после завершения, это нормально. В частности, когда сварка была выполнена в среде защитных газов. Хотя это и неэстетично, но эта ржавчина не является признаком плохой сварки, чрезмерного температурного перегрева или излома. Скорее, это естественный результат высокой температуры. Зона термического нагрева во время сварки в сочетании с воздействием кислорода в атмосфере. Цвет может варьироваться от соломенного до темно-коричневого при первоначальном образовании, и в конечном итоге они становятся ржаво-красными.

В нормальных атмосферных условиях ржавчина, связанная со сваркой, прекращается после того, как свободное железо окисляется. Никаких дальнейших повреждений ржавчиной не происходит — это просто выглядит неэстетично. Для устранения ржавчины сварные швы следует очищать не позднее одного — двух дней после завершения сварочных работ. Любые грубые или шероховатые поверхности швов следует сгладить, удалить механические следы или царапины и обязательно обходимо удалить посторонние новообразования, включая краску, шлак и брызги, чтобы оптимизировать коррозионное сопротивление.

Свободное железо, сварочное окисление и посторонние материалы, такие как грязь, песок, флюс, иные металлы (кроме стали, чугуна и т. д.), могут быть удалены химической очисткой или абразивной полировкой.

Химические чистящие средства, которые успешно удаляют свободное железо и большинство других загрязнений доступны в больших вариациях. Эти чистящие средства представляют собой кислоты, которые обычно удалите немного материала (около 0,03 мм) с поверхности, на которой они применяются. Их нужно оставить на поверхности достаточно долго, чтобы удалить остатки железа и любые видимые оксиды. Большинство из них содержат азотную и плавиковую кислоты, поэтому они должны применяться строго в резиновых перчатках и других средствах индивидуальной защиты.И обязательно после обработки металл необходимо промыть достаточным количеством воды с одновременным щелочением хотя бы пищевой содой.

Рекомендуем эффективное средство быстрого удаления ржавчины с металлов «РжавоМед-У»

Механическую очистку следует производить только с помощью шлифовальных кругов или насадок с проволокой из нержавеющей стали, которые ранее не использовались для углеродистых или низкоочищенных сталей. Финальная очистка электрооборудованием с применением насадок с проволокой из нержавеющей стали не рекомендуется, так как те, в свою очередь, деформируют поверхность, позволяя атмосферным химическим осадкам проникать в поверхность, размазывают «свободный металл» и образуют микроповреждения — ни что их всего этого не подходит для коррозионной стойкости нержавеющей стали. Проволочная щетка может использоваться между проходами сварного шва для удаления шлака, так как очищенная поверхность будет переплавлена при последующей сварке. Если для окончательной очистки используется проволочная щетка, она должна быть только ручного применения, или щетина должна быть мягкой и гибкой, а давление на поверхность незначительным.

Однако ни шлифовальные машины, ни проволочные щетки не удаляют свободное железо, которое уже заржавело. Кроме того, проволочные щетки не удаляют свободное железо, отложившееся в виде пара, например, образовавшегося в зоне термического влияния во время сварки. В этих случаях при очистке шлифовальной машиной или металлической щеткой ржавчина и свободное железопросто смазывают поверхности из нержавеющей стали, которые ранее не были проржавевшими. И хотя ржавчина будет казаться побежденной, после воздействия атмосферной влаги и нахождения под открытым небом хотя бы несколько дней, эти ранее очищенные ржавые поверхности и уже новые поверхности, по которым в процессе очистки была «размазана» ржавчина, гарантированно заржавеют.

В этих случаях поможет очистка с использованием химических очистителей или мягких абразивных полиролей.

Проверка удаления «свободного железа» из нержавеющей стали

Вода, время, ночь

Присутствие свободного железа на нержавеющей стали легко обнаружить при распылении на сталь воды и оставления в таком состоянии на ночь. Опрыскивание следует проводить в тени и поздно вечером, чтобы поверхности оставались влажными. Поверхность должна намокнуть полностью без разрывов водяной пленки. Любые участки свободного железа будут проржавеют за ночь, окрасив поверхность. Во влажную или дождливую погоду нержавеющую сталь можно оставить на открытом воздухе в течение дня, и любое свободное железо превратится в некрасивую ржавчину. Участки с обнаруженной ржавчиной необходимо очистить, как описано выше.

Читайте также:
Как красиво оформить шашлык: секреты и советы

Гораздо более быстрый способ определить свободное железо — протереть раствором ферроксила. При этом требуются средства индивидуальной защиты (СИЗ), поскольку раствор является кислым и содержит цианиды. Зараженные участки станут синими в течение нескольких минут. Если раствор оставить на поверхности на длительное время — вся поверхность нержавеющей стали станет синей. Этот раствор следует удалить после несколько минут теста с использованием обычной воды. И раствор для споласкания должен быть нейтрализован хотя бы пищевой содой — она отлично для этого подойдет.

Раствор ферроксила для обнаружения свободного железа в нержавеющей стали
  • Дистиллированная вода 1 литр
  • Азотная кислота 30 миллилитров
  • Ферроцианид калия 30 грамм

Этот раствор не следует использовать на поверхностях, которые будут контактировать с пищевыми продуктами или жидкостями, поскольку он содержит цианидные соединения.

Резюме и выводы

Хотя ржавчина на наружных поверхностях трубопроводов из нержавеющей стали обычно безвредна, ее уродливое присутствие вызывает беспокойство у покупателей металлоизделий. В процессе очистки нержавеющей стали после сварки необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать контакта железа со сталью во время изготовления. Проверка отсутствия «свободного железа» перед отправкой гарантирует, что Ваш продукт прибудет на место без неприглядной ржавчины. Если Вы хотите быть уверены, что на поверхностях из нержавеющей стали не образуется некрасивая ржавчина , необходимо соблюдать постулаты описанные в данной статье и тогда все будут довольны. И покупатели, и производители, и продавцы.

Рекомендуем эффективное средство быстрого удаления ржавчины с металлов «РжавоМед-У»

Чем отмыть нержавейку от ржавчины?

Чем отмыть нержавейку от ржавчины?

Почему ржавеет «нержавейка»

Ржавчина на нержавеющей стали вызывает много вопросов. Действительно ли эта сталь нержавеющая? Если это нержавейка, то почему она заржавела? Откуда берется ржавчина? Будет ли нержавейка ржаветь и дальше, и приведет ли это к образованию сквозной коррозии?

Нержавеющие стали устойчивы к коррозии потому, что их состав имеет высокий процент хрома. Когда этот элемент присутствует в стали в достаточном количестве и подвергается окислительному воздействию кислот, щелочей, воды, воздуха и других сред, он образует очень тонкий (130 ангстрем) непроницаемый слой оксида CrO, который останавливает дальнейшую коррозию.

В этом плане нержавеющие стали очень похожи на алюминий, который также формирует защитный окисный слой. От оксида алюминия слой CrO отличается тем, что он никогда не бывает таким толстым, что даже виден невооруженным глазом. Хром должен быть распределен равномерно в структуре стали для того, чтобы она стала «нержавейкой».

Что приводит к образованию ржавчины на поверхности из нержавеющей стали?

Ржавчина образуется на поверхности из нержавеющей стали тогда, когда недостаточно легирующего хрома для создания и поддержания необходимого оксидного слоя.

Простейшее условие, при котором ржавление может возникнуть на нержавеющей стали, — контакт обычной углеродистой или низколегированной стали с нержавеющей.

Еще один вид формирования ржавчины на нержавеющей стали происходит во время сварки, например, при сварке с использованием порошковой проволоки. На неочищенной поверхности нержавеющего металла может остаться тонкий слой свободного железа, который легко ржавеет, если металлическая поверхность не была очищена абразивным или химическим способом после сварки.

Технология изготовления и эксплуатации нержавеющей стали должна предусматривать отсутствие ее контакта с обыкновенной сталью, например, при изготовлении столов, подъемных средств, складских стеллажей и других металлоконструкций. Железная пыль, образующаяся при измельчении, резке, струйной очистке, должна быть как можно дальше от мест, где используется нержавеющая сталь.

Чистящие и абразивные инструменты, такие как шлифовальные круги и проволочные щетки, использованные ранее на углеродистой или низколегированной стали, не должны впоследствии применяться на нержавеющих сталях.

Для нержавеющей стали должны использоваться проволочные щетки только из нержавейки. Постоянное применение металлических щеток, даже из нержавейки, не рекомендуется, так как они оставляют на поверхности механические повреждения, способствующие образованию коррозии. Очистку проволочной щеткой можно использовать для удаления сварочного шлака.

Наличие свободного железа на поверхности нержавеющей стали, легко определяется путем опрыскивания стали водой и выдержки во влажном состоянии в течение нескольких часов.

Зоны, содержащие свободное железо, заржавеют и окрасятся.

Гораздо более быстрым способом выявления свободного железа является ферроксильный тест. Состав для обработки поверхности включает:

1) дистиллированная вода — 1 литр,

2) азотная кислота — 30 миллилитров,

3) ферроцианид калия — 30 грамм.

Обработка металла должна производиться в защитной одежде, поскольку состав содержит кислоту и цианиды. Поверхность на загрязненных зонах окрасится в синий цвет в течение нескольких минут. Затем состав нужно смыть водой и нейтрализовать раствором соды. Однако этот метод не подходит для испытания поверхностей, соприкасающихся с пищевыми продуктами.

Очень часто процесс коррозии развивается по краям сварного шва. Цвет оксидов может варьироваться от соломенного до темно-коричневого, в конечном итоге они превращаются в красный цвет ржавчины.

При нормальных атмосферных условиях коррозия, связанная со сваркой, не развивается, а просто выглядит некрасиво. Сварные швы должны быть очищены в течение одного или двух дней после сварочных работ, грубые или шероховатые поверхности должны быть зашлифованы, удалены царапины, шлак, флюс и брызги.

В продаже имеется много специальных чистящих веществ для нержавеющих сталей. Эти моющие средства изготавливаются на основе азотной или соляной кислот; они обычно удаляют небольшой слой материала (около 0,025 мм). После выдержки на поверхности они должны быть тщательно смыты и нейтрализованы водой с содой.

Пассивация в азотной кислоте изделий из нержавеющей стали помогает ускорить формирование оксидной пленки хрома, препятствующей корродированию металла.

Существует несколько видов коррозии нержавеющей стали:

1. Общая коррозия, когда наблюдается разрушение окисной пленки на всей поверхности. При проникновении галогенов (фтора, хлора, брома и йода) через пассивирующую пленку происходит активный процесс коррозии. Именно поэтому при чистке нержавеющих поверхностей нельзя использовать хлорсодержащие вещества, например, белизну. Хлориды являются главным врагом нержавеющей стали.

2. Щелевая коррозия. Она возникает при наличии небольшого зазора в конструкциях из нержавеющей стали. Процесс ярко проявляется на примере крепежных элементов, эксплуатирующихся в морской воде. Хлориды, содержащиеся в воде, способствуют удалению окисного слоя. При отсутствии доступа кислорода и движущихся потоков воды коррозия продолжается.

3. Точечная. Она аналогична гальванической коррозии при точечном поражении защитного оксидного слоя и одновременном воздействии агрессивной среды. Нержавеющая сталь в поврежденном месте становится анодом, а пассивированная часть металла — катодом, в результате анод начинает быстрее растворяться, вызывая питтинговую коррозию.

Читайте также:
Готовим на природе без огня: будущее уже наступило

4. Гальваническая коррозия, возникающая в результате прямого контакта разнородных металлов в агрессивной токопроводящей среде, например, в морской воде. При проектировании нержавеющих конструкций должны учитываться внешнее воздействие среды и взаимодействие в этих условиях нержавейки с другими металлами.

5. Межкристаллитная коррозия, возникающая при очень высокой температуре, например, при сварке.

6. Эрозивная коррозия, возникающая в результате воздействия абразивной жидкости с большой скоростью, постоянно разрушающей оксидную пленку.

Каков же самый простой и эффективный метод борьбы с коррозией нержавеющей стали? Чистота, чистота, и еще раз чистота. Посмотрите на нержавеющую кухонную раковину в любом доме — она подвергается воздействию самых различных химических веществ, но ее поверхность всегда остается яркой.

Почему? Потому что постоянный поток свежей воды и протирка удаляют вредные химические вещества, которые могут повредить окисную пленку. Чистота имеет важнейшее значение для максимальной устойчивости нержавеющих сталей к коррозии.

Нержавеющая сталь – высококачественный металл, прошедший легирование с добавлением ряда химических веществ, придающих антикоррозионные свойства. За счет легирования сталь становится невосприимчивой к действию влаги, воздуха, многих агрессивных сред. Но порой даже этот материал начинает портиться, на нем появляются некрасивые пятна ржавчины. Почему ржавеет нержавейка? Причин может быть несколько, и основная из них – неправильная эксплуатация.

Может ли нержавейка ржаветь?

Существует три группы нержавеющих сталей, каждая из которых имеет свои особенности и специфику применения:

  1. Коррозионностойкая сталь. Имеет высокую стойкость к коррозии в неосложненных условиях – в быту, на производстве.
  2. Жаростойкая сталь. Обладает термостойкостью, не ржавеет при повышенных температурах, может применяться на химических заводах.
  3. Жаропрочная сталь. Остается механически прочной при высоких температурах.

Таким образом, не все виды нержавейки предназначены для эксплуатации в той или иной агрессивной среде. К примеру, использование обычной нержавеющей стали на пищевом производстве, частое мытье с хлорсодержащими средствами вызовет быструю порчу материала. Аналогично применение металла в морской воде приведет к повышению скорости коррозии в разы.

Также ржавчина часто появляется на нержавейке после сварки (термической обработки), которая была произведена без соблюдения определенных правил. После механического повреждения металла последствия будут аналогичными: в месте дефекта возникнет точечная коррозия. Гладкий, полированный материал обычно ржавеет менее интенсивно, чем шероховатый: на последнем элементы коррозии могут появиться гораздо быстрее.

Защита от ржавчины нарушается там, куда попала раскаленная окалина, поскольку от сильного повышения температуры в нежаростойкой стали происходит выгорание легирующих веществ (в основном хрома). После прогорания дыр их края и прилегающие зоны становятся подверженными коррозии, хотя более глубокие слои металла чаще всего остаются неповрежденными. Спасти нержавейку поможет обработка травильными пастами, специальными эмульсиями.

Прочие причины коррозии нержавеющей стали:

  • контакт материала с обычной углеродистой сталью (в том числе посредством инструментов, которыми раньше резали простую сталь);
  • регулярная чистка металлическими щетками;
  • игнорирование механической или химической обработки сварного шва.

Причиной коррозии металла может стать и его изначально низкое качество. Стойкость стали к ржавлению обусловлена присутствием хрома в достаточном количестве. Этот элемент после воздействия воды, воздуха, кислот и щелочей формирует тончайший непроницаемый слой, который не дает материалу ржаветь. Если хрома в составе мало либо он распределен неравномерно, создание и поддержание оксидного слоя становится невозможным.

Факторы, определяющие стойкость металла к коррозии

Чтобы металл не был подвержен коррозии, он должен пройти пассивацию – переход поверхности в неактивное (пассивное) состояние, при котором на ней формируется тонкий защитный слой. Хорошая нержавейка быстро и легко пассивируется при обычных атмосферных условиях – контакте с кислородом из воздуха. Чем больше хрома в составе стали, тем выше ее пассивационная способность и антикоррозионные свойства.

Кроме хрома, легирование стали производят с помощью никеля. Он тоже способствует пассивации, но в чуть меньшей степени. Оба металла придают наивысшую антикоррозионную стойкость, хотя в состав стали могут вводиться и иные элементы: медь, ниобий, молибден. Для усиления защитных свойств любые добавки должны находиться в стандартном состоянии, а при изменении их структуры стойкость к коррозии падает (например, при переходе хрома в форму нитрида, карбида). Это может произойти во время контакта с сильными кислотами: серной, соляной, плавиковой.

Пассивный слой

Под пассивным слоем понимают тонкую оксидную пленку, которая формируется на стали после реакции хрома с кислородом. Она благоприятно воздействует лишь на свойства нержавейки: на обычной стали кислород при взаимодействии с атомами железа провоцирует формирование мелких пор и появление ржавчины. Слой коррозии тоже будет называться пассивным, ведь он реакционно инертен по отношению к окружающей среде.

Виды коррозии нержавеющей стали

По типу развития, причине появления и признакам выделяют несколько видов коррозии нержавейки.

Щелевая коррозия нержавеющих сталей

Щелевая коррозия – широко распространенный вид ржавления нержавейки. Она развивается там, где есть небольшой зазор в конструкции, например, когда вода проникает под крепежные элементы внутрь изделия. Второй поверхностью при этом обычно выступает резиновый уплотнитель, прокладка, а порой и металлический элемент.

Механизм формирования щелевой коррозии таков:

  1. Скопление агрессивных ионов в зазоре, вытеснение кислорода.
  2. Появление анода в зазоре (материал вне зазора при этом играет роль катода).
  3. Образование коррозии из-за изменения кислотности среды и электрохимических реакций.

Чтобы предотвратить щелевую коррозию, нужно правильно проектировать конструкции. Важно обеспечивать катодную защиту, которая снизит кислотность, а также улучшать текучесть среды.

Общая поверхностная коррозия

Общей коррозией называют равномерное нарушение структуры металла в части поверхностного слоя. Она вызывает разрушение оксидной пленки на большей части изделия или по всей его площади. Обычно причиной является контакт с сильными щелочами, кислотами, соединениями йода, фтора, брома. Главным же «врагом» нержавейки считается хлор – именно поэтому для ее чистки нельзя применять хлорсодержащие моющие средства.

Точечная коррозия (питтинг)

Больше всего питтинговой коррозии подвержены именно нержавеющие стали, а также сплавы на основе алюминия, никеля. В отличие от обычной стали, которая чаще страдает от общей поверхностной коррозии, такие материалы в большинстве случаев покрываются именно питтингами – мелкими дефектами. Локальное разрушение пассивного слоя происходит в таких ситуациях:

  • царапание, механическое повреждение;
  • местное изменение состава стали;
  • точечное воздействие ионов хлора, серы, галогенидов;
  • повышение температуры.
Читайте также:
Как проверить исправность газового оборудования?

Точечное ржавление считается самым распространенным среди разных видов нержавейки. Из-за него в баках появляются дырки, в трубах, резервуарах – мелкие трещинки. Обычно их диаметр составляет не более 1 мм, при этом глубина может быть значительной – в этом состоит коварство данного явления. Как и в случае со щелевой коррозией, в роли анода будет выступать конкретный питтинг, а катодом станет остальная (неповрежденная) поверхность. Добавление молибдена к нержавеющей стали при ее производстве увеличивает стойкость изделий к точечной коррозии.

Интеркристаллическая коррозия

У такого процесса есть еще одно название – межкристаллитная коррозия нержавеющих сталей (МКК). Она возникает при резком повышении температуры, что случается, например, при сварке. Ржавление начинается, если при участии нагрева вдоль границ зерен проступает карбамид хрома, то есть структура этой легирующей добавки кардинально меняется. Для ферритной стали достаточная температура для формирования очагов коррозии равна +900 градусам, для аустенитной стали – +450 градусам.

Контактная коррозия

Данный вид коррозии развивается при прямом контакте разнородных металлов друг с другом под действием электролитов. К примеру, такое случается при состыковании разных металлических изделий в агрессивной токопроводящей среде – морской воде. В результате сталь локально портится, а менее благородные металлы могут и вовсе раствориться.

Газ или электричество? Какое отопление выгоднее и дешевле для частного дома? на сайте Недвио

  • Недвижимость
  • Строительство
  • Ремонт
  • Участок и Сад
  • О загородной жизни
  • Вопросы-Ответы
    • Интерактивная кадастровая карта
    • О проекте Недвио
    • Реклама на Nedvio.com

Какое отопление дешевле и выгоднее для частного дома: газовое или электрическое? Многие сразу скажут: конечно, газ! Он же в разы дешевле, и иметь газовую трубу рядом — мечта каждого дачника.

На самом деле, не все так однозначно. В большинстве случаев, топить дом газом действительно выгоднее, чем электричеством. Но это если сравнивать эти два способа по размеру ежемесячных счетов. Если же учитывать все затраты, в том числе на подключение, оборудование и эксплуатацию, электрическая система зачастую выглядит более выгодной.

В этой статье мы попробуем разобраться объективно в этом вопросе. А для этого нужно досконально изучить все плюсы и минусы обоих систем отопления и сравнить все расходы.

Отапливаем дом электричеством

Сегодня на рынке представлено два основных вида электрических отопительных систем:

  • водяное отопление;
  • и с применением конвекторов.

Первый тип требует наличия теплоносителя, который нагревается и подается, по отопительной системе, в комнаты, которые следует обогреть.

Как и в любой водяной системе, здесь естественно необходим котел, который будет греть воду в трубах. Данный тип отопления очень эффективен, так как вода имеет большую тепловую инертность.

При конвекторном отоплении, для обогрева каждой комнаты, устанавливается большое количество радиаторов. Их можно ставить для автономной работы, а можно объединить в общую систему с единым управлением.

Монтаж такой отопительной системы достаточно прост и много материалов для него не нужно. Достаточно на стене закрепить конвектор и подвести к нему питание 220В. Доступные цены и простота монтажа — основные достоинства этого типа отопления.

Преимущества электрического отопления

По мнению многих застройщиков, отапливаться электричеством более выгодно для владельцев загородных домов, поскольку для этого не нужно присоединяться к магистральному газопроводу, который, к тому же, есть далеко не везде.

Больших стартовых затрат эта система не требует, а преимущества очевидны:

  1. Легкий монтаж. Электрический котел установить достаточно просто — это можно сделать своими силами. Для этого не нужна отдельная котельная, равно как и не требуется согласование и регистрация установки оборудования с проверяющими инстанциями;
  2. Можно быстро и дешево оборудовать. Не нужно тратить деньги и время на подготовку и получение проекта, техусловий, ждать акта ввода в эксплуатацию;
  3. Нет необходимости в земляных работах и прокладке труб;
  4. Не нужно обустраивать дымоход и датчики, которые должны следить за безопасностью и задымлением;
  5. Более высокая безопасность и экологичность. От электрических котлов можно не опасаться взрыва, у них нет выделения угарного газа и образования продуктов горения;
  6. Система очень проста в эксплуатации, а электрические котлы более удобны в использовании.

Недостатки электрического отопления

Впрочем, у этой системы немало и отрицательных моментов:

  1. Электричество уступает газу в 7 (!) раз по эффективности теплоотдачи. Проще говоря газовому котлу нужно в 7 раз меньше топлива, чтобы обогреть одинаковую площадь;
  2. Необходимо стабильное напряжение. Функционирование системы напрямую зависит от напряжения в электрической сети (а в частном секторе довольно часто с этим случаются перебои);
  3. Чрезвычайно высокое потребление электроэнергии в холодное время года. Для того, чтобы прогреть помещение в 10 квадратных метров, нужно затратить киловатт электрической энергии. Получается, что для обогрева дома площадью 150 кв. м. необходимо постоянно расходовать 15 кВт (что во многих поселках и селах — максимальная мощность, выделяемая на участок). И это только на батареи, не считая другие приборы, потребляющие электроэнергию.

Разумеется, многих собственников пугает перспектива платить зимой десятки тысяч рублей ежемесячно по счетам за электричество. Можно ли как-то снизить эти расходы?

Да, это возможно. Если свести теплопотери в доме к минимуму, основательно его утеплив изнутри и снаружи, то можно значительно снизить потребление электричества, а следовательно — расходы на отопление.

Также можно поставить многотарифный счетчик. Такие счетчики позволяют эффективней расходовать электричество, в зависимости не только от текущего потребления, но и от времени суток.

Кроме того, не стоит забывать и о конверторном отоплении, где совершенно не нужно тратить деньги на котел, да и само отопление может быть локальным.

Отапливаемся газом

Газовое отопление справедливо можно считать более выгодным, если газовая труба находится в непосредственной близости от дома. Чтобы сэкономить на подключении к магистрали, рекомендуется воспользоваться следующими правилами:

  1. Все услуги должны быть заказаны в одном месте. Это и проект, монтаж и последующее сервисное обслуживание;
  2. Нужно грамотно подготовить место для котла;
  3. Сам котел должен соответствовать площади дома;
  4. Следует выбрать оптимальный размер дымохода.
Читайте также:
Как слить воду из водонагревателя - видео инструкция

Основной плюс газового отопления — это низкая стоимость энергоносителя. Однако, по сути, все плюсы на этом и заканчиваются.

Недостатки газового отопления

  1. Если дом изначально не был подключен к газовой магистрали, то стартовые затраты на присоединение настолько велики, что не каждому будут по карману. И если у владельца дома с участком роста доходов в перспективе не предвидится, то можно смело ставить электрокотел. И не беспокоиться о разнице в стоимости носителей энергии;
  2. Не стоит еще забывать о том, что газ — это достаточно взрывоопасная субстанция. И тут уж поневоле еще раз подумаешь, прежде чем устанавливать газовое отопление в дом;
  3. Газовая водяная отопительная система неудобна для кратковременного использования, она слишком долго прогревается (когда дом используется в холодные месяцы от случая к случаю).

Сравнение затрат на газ и электричество. Какова разница в цене?

Давайте попробуем сделать простой расчет и посмотрим, насколько дороже топить дом электричеством, по сравнению с газом.

Будем исходить из того, что отапливать частный дом нужно пять месяцев в году. Учтем, что будут не только холодные дни, но и теплые, поэтому расход энергии разделим на 2.

Итого на обогрев дома в течение года приблизительно уйдет 27 000 кВт энергии.

Тарифные цены поставщиков в этом году в Подмосковье составляют:

  • 4,0 руб. за 1 кубический метр газа;
  • 3,80 руб. за 1 киловатт электроэнергии.

Нетрудно посчитать, что расходы на обогрев дома электричеством составят 102.600 рублей за отопительный сезон.

Теперь сравним сколько придется потратить, если используется газ и установлен котел, мощность которого составляет 24 кВт, а производительность — 2,84 куб. м. в час.

При обогреве частного дома, с одного кубического метра газа выходит 8,45 кВт тепла. В расчет возьмем КПД котла равным 90 %:

8,45 х 0,9 = 7,61 кВт.

В результате получим, что за тот же отопительный сезон затратится 3.548 кубометра газа, общая стоимость которого составит 14.192 рублей.

Если сравнить два дома одинаковой площади, один из которых отапливается магистральным газом, а другой — электричеством, ежемесячные расходы на отопление первого будут более чем в 7 раз дешевле.

Конечно, это немалая разница. Но заглянем вперед и сделаем расчет на перспективу, например на 15 лет. Приплюсуем сюда расходы, которые потребуются для того, чтобы установить газовую отопительную систему:

  • Чтобы подключиться к газовой магистрали в Московской области придется потратить не менее 600-700 тысяч рублей;
  • Годовое техническое обслуживание газового котла обходится в 8 тыс. руб., за 15 лет эта сумма перерастет в 120 тыс. руб.;
  • Учтем замену котла (а он за этот период явно выработает свой ресурс) — еще 50 тыс. руб.;

В общей сложности, получим 978 тысяч рублей дополнительных расходов.

Подведя итог, имеем, что за 15 лет на отоплении дома электричеством мы потратим 1.539.000 руб. Если отапливаться газом, за этот же период мы потратим 1.090.880 руб. Разница в 1,5 раза.

С учетом затрат на подключение, оборудование и обслуживание газовой отопительной системы, в долгосрочном периоде, выгода от газа уже не столь очевидна — в 1,5 раза. А учитывая то, что для устройства электрического отопления, не потребуются большие вложения на этапе строительства дома — это для многих владельцев будет более комфортным решением.

Резюмируя все вышесказанное

Взвешивая все плюсы и минусы, все за и против, однозначно можно сказать следующее: если дом был приобретен уже с подключенным газовым отоплением, то менять его конечно не стоит.

Если вы не готовы вкладывать в дом почти миллион рублей для того, чтобы в нем был газ, и для вас также важна скорость прогрева комнат (в этом плане газовое отопление проигрывает электрическому), лучше отдать предпочтение электрическому отоплению.

Дело в том, что электрические системы лишены данного недостатка, особенно если использовать систему «котел — воздух». Вся «фишка» быстрого прогрева заключается в конвекции — комнатный воздух забирается системой, затем нагревается и возвращается в комнату, снова забирается, и так по кругу. Подобные системы отличаются очень высоким КПД — и вырабатывают тепла больше, чем тратят энергии.

В плане ежемесячных расходов топить дом газом однозначно выгоднее, чем электричеством: затраты на обогрев одинаковой площади получаются в 7 раз дешевле.

Однако, учитывая все расходы на оборудование, подключение и обслуживание, разница уже не столь очевидна. А в некоторых случаях (например, когда газовая магистраль расположена слишком далеко, либо когда дом используется лишь для кратковременного отдыха) — электрическое отопление выглядит более предпочтительным решением.

Не забудьте добавить сайт Недвио в Закладки. Рассказываем о строительстве, ремонте, загородной недвижимости интересно, с пользой и понятным языком.

7 способов экономно отопить дом электричеством

Способ 1 — электроконвекторы

С помощью электрических конвекторов реально обеспечить дешевую и эффективную систему отопления. Электроконвектор построен по принципу естественной циркуляции воздуха. От обогревателя тёплый воздух перемещается вверх, стимулируя, таким образом, движение воздуха внутри помещения, и обеспечивая равномерность его прогрева. Однако эффективен конвектор только в тёплом климате, когда температура не падает ниже 10-15 градусов.

Плюсы

  • Отсутствие принудительного выдувания воздуха. Даже в самом чистом доме есть твёрдые частицы, которые лежат на поверхностях. При искусственном выдувании тёплого воздуха из обогревателя эта пылища становится частью воздуха, которым мы дышим. Естественная циркуляция воздуха не столь активна, поэтому и пыль в воздух при этом не поднимается.
  • Небольшие размеры при достаточной мощности. Нагревательные элементы конвекторов разогреваются быстро, преобразуя электричество в тепло с КПД до 80%. Кроме того, есть система работы на разных режимах, а также термостаты, позволяющие работать не постоянно, а только при снижении температуры воздуха.
  • Мобильность, позволяющая передвигать конвектор по комнате, в места с максимальным холодопритоком.
  • Возможность создания системы отопления исключительно с помощью конвекторов или использования их как составной части более сложной системы обогрева.
  • Электро-нагревательный элемент не греется более 100 градусов, а корпус — 60 градусов. Имеют повышенный уровень защиты от влаги, что позволяет использовать конвектор на кухне и в санузлах.

Минусы

  • Минусами электрических конвекторов является установка обогревателей в каждой комнате доме.
  • Кроме того, если включить их одновременно, то есть вероятность превысить пределы допустимой мощности.

Однако минусы можно обратить в плюсы, установив реле поочередного включения обогревателей. Реле позволит создать в доме стабильную температуру, уменьшить расходы на электроэнергию и остаться в пределах допустимой мощности. Есть еще один аргумент в пользу системы из конвекторов — они не выйдут из строя все сразу. Замена одного-двух приборов без потери тепла не составит труда.

На фото электроконвектор фирмы Nobo, Норвегия

Способ 2 — трубчатые электронагреватели

Передают тепло от трубчатого электро-нагревателя к теплоносителю на жидкой основе. Обычно в качестве теплоносителя используют воду и масло, иногда — антифриз. Принцип устройства нагревателей такой же, как у электрических чайников, поэтому их ещё называют калориферами и масляными радиаторами. Фактически это кипятильник, помещённый в сосуд с водой. КПД таких устройств достаточно высокий, а потери тепла на обогрев минимальны.

Читайте также:
Энергоэффективность в ипотеку получили жители Нидерландов

Плюсы

  • К несомненным плюсам трубчатых нагревателей относится их безопасность, надёжность эксплуатации и универсальность применения.
  • Могут быть использованы как в газообразных, так и в жидких средах.
  • Не взрывоопасны, и не боятся вибраций и ударов.
  • Трубчатые нагреватели выпускаются в разнообразных дизайнерских решениях, что позволяет, экономично отапливать частный дом электричеством не нарушая эстетики интерьера.

Минусы

Нагревательные ТЭНы имеют высокую стоимость из-за дорогих металлов, которые используют при производстве. Поскольку на трубках образуется накипь, необходимо заботиться о качестве воды.

Трубчатый радиатор— это тонкостенная металлическая трубка со спиралью внутри, поэтому, если вам не нужны особо высокие температуры, то нужно брать нагреватель с трубками из углеродистой стали. Если прибор должен выдавать стабильно высокую температуру или работать в агрессивной среде, то нужно брать устройство из нержавеющей стали.


На фото трубчатый электронагреватель, сделанный своими руками

Способ 3 — теплый пол

Электрические теплые полы, как единственный источник отопления, выбрирают чтобы освободить полезную площадь, т.е. устроить отопления без использования радиаторов. Кроме того равномерное распределение тепла в помещении способствует уменьшению пыли в воздухе. Рекомендую покупать электрополы в виде нагревательных матов — это позволит значительно упростить монтаж.

Способ 4 — электрический котел с ТЭНом

Популярность электрических котлов определяется их безопасностью, невысокой стоимостью и надежностью. Большинство потребителей останавливаются именно на ТЭНовых котлах — они намного дешевле электродных и индукционных котлов, и их легко обслуживать.

Однако из-за использования термоэлектрического нагревателя (ТЭН), назвать такое отопление самым экономным нельзя. Кроме того, перед покупкой рекомендую уточнить режим работы местных электросетей – возможно, сети не справятся с нужной вам нагрузкой и покупка окажется напрасной.


На фото электрический котел KOSPEL, Польша

Способ 5 — индукционный котел

Индукционный котел — это трансформатор с двумя видами обмотки. Возникающие вихревые токи следуют за короткозамкнутый виток, являющийся корпусом котла. Вторичная обмотка при этом получает энергию, которая преобразуется в тепло, нагревающее теплоноситель.

Индукционные котлы быстро нагревают дом, могут работать при низком напряжении и не содержат деталей, выходящих из строя. КПД такого котла почти 100% и не зависит от срока эксплуатации.


На фото индукционный котел ЭПО Эван на 9.5 кВт, Россия

Способ 6 — электродный котел

Внутри электродного котла находятся электроды, которые и выполняют функцию нагревательного элемента. При прохождении тока через жидкость выделяется тепло. Это означает, что в электродных котлах нет собственно нагревательного элемента, на котором могла бы образовываться накипь. Отсутствие накипи существенно облегчит эксплуатацию.

Электродные котлы обладают большой надёжностью и работают гораздо дольше, чем трубчатые нагреватели. Кроме того, они имеют небольшие размеры, что очень удобно для небольшого жилого дома. К недостаткам относят высокие требования к жидкости, используемой в качестве теплоносителя. Вода должна подвергаться специальной обработке. Зачастую антифриз вообще должен быть эксклюзивным — от разработчика устройства.


На фото электродный котел Галан, Россия

Способ 7 — инфракрасные обогреватели (самые экономные)

Инфракрасные обогреватели считают самыми экономичными из всех видов электрообогревателей. Им не нужны нагревательные тэны и трубы с водой. Инфракрасные обогреватели нагревают предметы, а не помещение. Затем от нагретых предметов нагревается и воздух. Если электрокотел можно сравнить с чайником, то инфракрасный — с микроволновкой.

Особо популярны инфракрасные панели. Их устанавливают на потолке или на стенах жилых и производственных помещениях. Поскольку площадь обогрева увеличена, в комнате становится тепло быстрее обычного. Использовать такую панель можно как самостоятельный источник обогрева или как дополнение к существующей системе. Хорошо сочетается инфракрасный обогреватель с электродными котлами. Например, инфракрасный обогреватель можно включать только весной и осенью, когда включать основное отопление ещё рано, или когда за окном внезапно похолодало.


На фото инфракрасная панель GROHE, Германия

Выводы

  1. Принято считать, что отопление дома электричеством удовольствие не из дешёвых. Это, безусловно, так, если иметь в виду только оплату по тарифам. Однако к цене отопления нужно прибавить стоимость оборудования, а также расходы на его обслуживание и ремонт.
  2. Если сопоставить счета за электроэнергию, дрова, уголь, трубы, котлы и прочее оборудование, то можно прийти к выводу, что отопление частного электричеством обходится дешевле твердотельных котлов, печей и прочих альтернативных отоплению газом систем.
  3. Кроме денег есть еще один аргумент в пользу электрообогрева — это экономия времени: включил, ушёл и забыл. Минус только во внезапном отключении электричества.

Ниже смотрите видео о том, как удалось сделать дешевое отопление электричеством большого частного дома.

Выгодно ли отапливать частный дом с помощью электрического котла

Идея обогревать дом электричеством выглядит привлекательной, ведь это самый комфортный вид отопления. Но стоимость энергоносителя внушает опасения. Поэтому собственник жилья хочет заранее оценить, какие затраты потянет электрокотел – выгодно или нет использовать это устройство, и в чем могут быть сложности.

Особенности отопления дома электроэнергией

Если не принимать во внимание эксплуатационные затраты, выбор в пользу такой системы обогрева можно охарактеризовать только положительно:

  1. Не требуется дымовая труба.
  2. Отсутствует риск возгорания (при условии соблюдения правил подключения), взрыва и отравления газом.
  3. Не нужны проект и разрешение государственных органов.
  4. Полная автоматизация. В отличие от газового аналога безопасен запуск прибора при длительном отсутствии жильцов.
  5. Теплопроизводительность регулируется в широких пределах без снижения КПД.
  6. Котел стоит недорого.
Читайте также:
Баня как пристройка к дому: особенности постройки

Но есть и негативные моменты:

  1. Высокие затраты на оплату электроэнергии.
  2. Низкая надежность. Проложенная по воздуху электросеть является наиболее уязвимой частью инфраструктуры.

После бурь и ураганов населенные пункты остаются в первую очередь без света. Потому обходиться одним только электрическим котлом рискованно, рекомендуется дополнительно подключить к системе отопления хотя бы маломощное твердотопливное устройство в качестве резервного. Перечень агрегатов есть на сайте bigkotel.ru.

Что нужно знать перед тем, как установить отопление

Мощность линии, подведенной от ЛЭП, ограничена. Согласно Постановлению №334 Правительства РФ, вступившему в силу в апреле 2009 г., на одно домохозяйство энергосети обязаны выделить 15 кВт. На первый взгляд немало: в среднем электрокотлом такой мощности можно отапливать дом площадью до 150 кв. м.

Но ведь в жилище и на участке имеются и другие энергоемкие приемники: бойлер, стиральная и посудомоечная машины, духовка, микроволновка, оборудование в мастерской и т.д. Необходимо оценить уровень потребления и рассчитать, сколько остается на отопление.

Если обратиться с заявлением в Ростехнадзор, лимит могут поднять. Но в некоторых регионах состояние сетей не позволяет это сделать. Решение есть, но оно может стоить дорого: иногда домовладельцу ради подключения мощного отопителя приходится оплачивать замену трансформатора на подстанции.

Пример потребления электричества

Для наглядности можно рассмотреть организацию отопления в доме площадью 90 кв. м, расположенном в Подмосковье. Имеются электроприборы со следующей потребляемой мощностью:

  • водонагреватель и стиральная машина: по 1,5 кВт;
  • 2 розеточные группы с автоматическими выключателями на 10 А, т.е. рассчитанные на мощность 220 × 10 = 2,2 кВт каждая;
  • внутреннее и наружное освещение, приточно-вытяжная система вентиляции с рекуператором: суммарно 1 кВт.

Кухонная плита работает на баллонном газе.

Итого общая потребляемая мощность составляет 8,4 кВт. На отопление остается 15 – 8,4 = 6,6 кВт.

Необходимая номинальная мощность котла соответствует теплопотерям в самую холодную неделю года + запас в 20%. Для их вычисления нужен сложный расчет, но к стандартному дому можно применить менее точный упрощенный вариант: Q = S × K, где

Q – теплопотери в самую холодную неделю, Вт;

S – отапливаемая площадь, кв. м;

K – удельные теплопотери, Вт/кв. м.

В зависимости от региона K принимают равным фиксированному значению:

  • южные области: 60-80;
  • центральная часть страны: 90-110;
  • северные округа: 120-200.

По условию дом находится в Подмосковье, можно считать, что К = 100 Вт/кв. м.

С учетом запаса в 20% мощность теплогенератора в самую холодную неделю составит:

W = 90 × 100 × 1,2 = 10 800 Вт = 10,8 кВт.

Вывод: в помощь электрическому котлу на 6,6 кВт необходимо установить еще твердотопливный – на 4,2 кВт. Либо один комбинированный, работающий на дровах и угле, но с ТЭНами в теплообменнике.

Какие электрические котлы чаще всего используют для обогрева частного дома

Есть 4 разновидности:

  • ТЭНовые;
  • электродные;
  • индукционные;
  • тепловые насосы.

Первые наиболее распространены. Их преимущества:

  • доступная стоимость;
  • низкие требования к теплоносителю: его необходимо лишь один раз обессолить перед первым применением;
  • простой и недорогой ремонт;
  • плавный пуск (предотвращает скачки напряжения в сети).

Электродные котлы стоят дешевле ТЭНовых и устроены проще. Но теплоноситель пользователю приходится готовить по рецепту. При этом его химический состав постоянно меняется, так что каждые 1,5 месяца требуется заливать в контур новую жидкость. Это усложняет эксплуатацию.

Индукционные котлы, напротив, способны работать с любым теплоносителем, но цена у них в 4 раза выше, чем у ТЭНовых.

Оба последних вида имеют общий недостаток: их конструкция не предусматривает плавного пуска, поэтому при включении в сети возникают скачки напряжения.

Если позволяют средства, целесообразно приобрести котел, работающий по принципу теплового насоса. Использовать его выгодно. На каждый киловатт потребляемого электричества прибор выдает до 5 кВт тепла. Но денег система потребуют немалых: помимо приобретения дорогого устройства придется оплатить строительство обширного наружного теплообменника (длинный контур из труб в земле).

Затраты электроэнергии на отопление дома

На режим номинальной мощности котел выходит только в самый холодную пятидневку года. В остальное время он работает с пониженной теплопроизводительностью. В среднем она составляет:

  • в зимние месяцы (декабрь, январь и февраль): 50% от номинальной;
  • в ноябре и марте: 30%;
  • в октябре и апреле: 15%.

Например, электрокотел 10 квт за отопительный сезон израсходует:

  1. В зимние месяцы: 10 × 0,5 × 24 часа × 90 дней = 10 800 кВт.ч.
  2. За ноябрь и март: 10 × 0,3 × 24 × 61 = 4 392 кВт.ч.
  3. За октябрь и апрель: 10 × 0,15 × 24 × 61 = 2 196 кВт.ч.

Итого: 10 800 + 4 392 + 2 196 = 17 388 кВт.ч.

В 2021 г. в Московской области тариф для домов с электрическими плитами и отоплением соответствует 3,89 руб./кВт.ч. Значит, затраты за сезон составят 17 388 × 3,89 = 67 639,32 руб.

Соответственно, если говорить про электрокотел для отопления дома 200 квадратных метров, суммы будут в значительно больше.

Что влияет на потребление электричества

Все котлы превращают используемую энергию в тепло в соотношении 1:1. Со 100-процентным КПД мизерными потерями в проводах и соединениях пренебрегают. Исключение составляют тепловые насосы, но они пока применяются редко.

Таким образом, есть лишь 2 способа снизить потребление электричества:

  1. Сократить теплопотери. Для этого жилище оклеивают минеральной ватой или пенопластом, заделывают щели.
  2. Оптимизировать работу котла с целью исключить перерасход энергоресурса.

Вторая задача тоже решается 2 путями:

  1. Использованием погодозависимой автоматики. Такая система своевременно предупреждает котел о начавшемся потеплении, и тот успевает снизить мощность, не перегревая помещение.
  2. Программированием. Модель с такой функцией, согласно настройкам пользователя, уменьшает теплопроизводительность, когда жильцы на работе или спят. В остальное время прибор выходит на нормальный режим.

Для недорогих отопителей первый вариант не подходит. В них нет функции подключения погодозависимой автоматики. Тогда рекомендуется установить хотя бы выносной термостат: он поддерживает температуру в помещении на заданной отметке.

Можно, не снижая потребления, уменьшить финансовые затраты. Переходят на дифференцированный учет расхода электроэнергии с большой скидкой ночью (1,68 руб. вместо 3,89). Систему отопления оснащают накопителем тепла – большой емкостью, в которой котел за льготное время нагоняет температуру рабочей среды до +98˚С. Днем кипяток из нее понемногу подается через смесительный узел в контур по мере необходимости, обогреватель в это время не работает.

Читайте также:
Как красиво оформить шашлык: секреты и советы

В таком случае за сезон придется заплатить 17388 × 1,68 = 29 212 руб. Но есть нюанс: номинальная мощность котла должна вдвое превосходить расчетную, ведь ночью он работает и на обогрев, и на «зарядку» теплоаккумулятора. Для приведенного примера потребуется агрегат на 20 кВт.

Иные источники тепла

Чтобы оценить, сколько потребляет электрический котел отопления в месяц, необходимо сравнить его с другими энергоносителями. При этом следует учесть, что КПД у топливных котлов до сотни сильно не дотягивает: у газовых он составляет около 93%, у дровяных и угольных – около 85%.

Ниже приводится стоимость за 1 кВт.ч для разных видов горючего:

  1. Природный газ: 0,68 руб., с учетом КПД – 0,75 руб.
  2. Дрова дубовые: соответственно, 1,09 и 1,36 руб.
  3. Уголь: 1,33 и 1,57 руб.
  4. Пеллеты древесные: 1,51 и 1,78 руб.
  5. Сжиженный газ: 1,99 и 2,13 руб.
  6. Дизельное топливо: 3,51 и 3,90 руб.

В каждом случае затраты на отопление за сезон составят (за 17 388 кВт.ч):

  • природный газ: 13 041 руб.;
  • дрова дубовые: 23 648 руб.;
  • уголь: 27 300 руб.;
  • пеллеты древесные: 30 950 руб.;
  • сжиженный газ: 37 036 руб.;
  • дизельное топливо: 67 813 руб.

Приведен средний уровень цен.

В случае, когда нет возможности использовать твердотопливный или газовый агрегат, установка электрокотла для отопления частного дома является неплохим вариантом.

Вывод

Топить электричеством невыгодно – дороже только соляркой. Но если удастся реализовать схему с теплоаккумулятором, энергоресурс по затратам выйдет на уровень угля и окажется соизмеримым с природным газом (разница составит 25%). Смысл в этом есть, особенно если учесть многочисленные преимущества электрического отопления. В любом случае, каждый пользователь решает сам – установить электрокотел или конвекторы, как альтернативный вариант.

Обзор самого экономного способа отопления дома электричеством

Для каждого жилого дома, крупное ли это многоквартирное здание, или речь идет о частном домовладении одно и двухэтажного типа, огромное значение имеет организация эффективного отопления. Существующих вариантов отопления на сегодняшний день достаточно много, однако, ввиду технических возможностей не каждый дом можно подключить к газу. Не всегда есть возможность снабдить необходимым количеством топлива твердотопливные или жидкотопливные котлы. В таких ситуациях отопление дома электричеством станет самым экономным и доступным способом.

Уже на этапе проектирования электрической системы отопления можно сделать вывод, что такой метод обогрева будет намного дешевле и экономичнее. Тем более, если сравнивать скорость монтажа электрооборудования с прокладкой и установкой систем отопления других видов. Экономичность в ряде случаев является решающим фактором при выборе системы отопления. Несмотря на то, что сегодня электричество постоянно дорожает, новые технологии позволяют использовать электронагревательные приборы с высокой эффективностью.

Электрическое отопление в своем доме – основные преимущества и недостатки

Под понятием электрическое отопление следует понимать достаточно широкий спектр технических средств и возможностей. Электроэнергия является уникальным видом искусственно получаемой энергии, которую можно с успехом использовать в бытовых целях. Электрическое отопление может быть двух типов:

  • с промежуточным теплоносителем;
  • с прямой теплоотдачей.

В первом случае речь идет о системе, в основе которой лежит электрический котел, разогревающий теплоноситель и распространяющий его по системе трубопроводов. Во втором случае, мы говорим о самостоятельных нагревательных элементах и приборах, работающих от электрической сети. Для обогрева дома, как и любого другого помещения активно используются конвекторы, тепловые электровентиляторы, спиральные и инфракрасные обогреватели. Подобный способ отопления намного проще с технической точки зрения. Единственный минус – это значительный перерасход электроэнергии, которую придется оплачивать. Отдельного разговора заслуживает теплый пол, технология, благодаря которой можно по-настоящему добиться комфорта в обогреве жилых помещений.

Если рассматривать соотношение возможностей и преимуществ, получаемых от использования электрического отопления с другими видами отопления, то электричество будет выглядеть предпочтительнее. Главное преимущество электрических систем отопления – высокий КПД. К другим положительным моментам следует отнести:

  • долговечность работающих систем;
  • простота в обслуживании и эксплуатации;
  • достаточно приемлемые расходы на покупку оборудования, установку и подключение.
  • бесшумная работа и высокий уровень безопасности современных электронагревательных установок;
  • отсутствие разрешительных документов на установку электрических систем отопления.

Экономический эффект достигается за счет установки на электрообогревательных приборах терморегуляторов, благодаря которым происходит автоматическое включение, выключение электропитания.

Не забудьте ознакомиться с основной статьей про отопление квартир электричеством.

Перечисленные плюсы нивелируются одним минусом. Для установки в доме достаточно мощных обогревательных электроприборов, электрического котла потребуется дополнительное оснащение жилого дома электрораспределительными приборами и устройствами.

Важно! Проводка в доме должна быть способна выдерживать значительные нагрузки, особенно в холодное время года. В дополнение ко всему, электрический распределительный щит нужно оборудовать многотарифным счетчиком, который позволяет интенсивно использовать ночной дешевый тариф. Основная задача при установке электрических систем отопления заключается в оптимизации работы всего комплекса.

Электрический котел или конвектор – в чем разница? На что обратить внимание?

С технологической точки зрения электрический котел является самым выгодным в плане соотношения цена-качество. Перед тем как делать покупку, следует тщательно изучить технические возможности и характеристики моделей, представленных на рынке. Оценивая возможности котла обязательно надо учитывать объем работы, с которым предстоит справляться новому оборудованию. Что бы отопить дом площадью в 150 м 2 , потребуется по приблизительным расчетам не менее 150 кВт электроэнергии в сутки. Не каждый котел в состоянии справится с таким объемом, да и не все линии электропередач в состоянии выдержать такую нагрузку.

Подключается котел к обычной стандартной системе водяного отопления, нагревая в процессе своей работы теплоноситель.


*

Каждая модель оборудована блоком управления, который позволяет жильцам самостоятельно выбирать температурный режим. Автоматика сама регулирует мощность котла на основе заданных параметров, не требуя участия человека, обеспечивая необходимую экономию электричества. Подача воды так же регулируется с помощью встроенного насоса, так что беспокоиться о нормальном давлении в системе нет причин. Дополнительное оборудование, которым комплектуется сегодня большинство современных моделей электрических котлов, увеличивает функциональность системы и нацелено на снижение потребления электроэнергии, экономя ваши деньги.

В процессе оптимизации работы отопительной системы важно учитывать тепловые потери, которые свойственны помещению. Этот показатель зависит напрямую от толщины стен, наличия утеплителя, количества дверей и оконных проемов. Основная потеря тепла осуществляется именно через окна и двери.

Читайте также:
Как проверить исправность газового оборудования?

Не в последнюю очередь эффективность обогрева зависит от параметров выбранной модели электрического котла. Существуют классические котлы с ТЭНами, а также более эффективные современные варианты – индукционные и электродные (ионные). При этом все они имеют коэффициент полезного действия от 90%.

Для справки: Зачастую производители в сопроводительных документах на товар пишут КПД модели — 95-98%. Цифры выглядят впечатляюще, хотя в реальности показатели гораздо ниже, в пределах 90-92%.

При одновременном использовании большого количества электрических бытовых приборов, температуру теплоносителя в системе электрического отопления можно уменьшить, экономя на сбалансированном потреблении электроэнергии. Каждый конкретный случай дает различные варианты для экономии, в отличие от использования других систем отопления. К примеру, для отопления загородного дома площадью 50 м 2 потребуется электрический котел мощностью в 3 кВт. Имея под рукой необходимые цифры совсем не сложно подсчитать количество киловатт, которое будет расходоваться в течение месяца при непрерывной работе котла.

  • площадь дома – 50 м 2 ;
  • электрический котел – мощность 3 кВт;

Делаем арифметические расчеты по такой формуле: 3х24х30, где 24 – это количество часов в сутках, 30 — количество дней в месяце. Получаем 2160 кВт в месяц при работающем котле, а теперь умножаем данную цифру на тариф на электроэнергию, который установлен в вашем регионе.

Все расчеты являются приблизительными. Настоящий объем затрат электроэнергии будет виден только спустя некоторое время. Только тогда можно сделать самостоятельную корректировку работы системы отопления в доме, определиться с целесообразностью использования в быту других электрических приборов.

Если вам необходимо организовать обогрев в собственном доме без прокладки магистралей и установки многочисленного оборудования, можно обойтись конвекторами. В отличие от электрического водяного отопления в конвекторах основной принцип работы заключается в конвекции теплого воздуха. За счет работы нагревательных элементов осуществляется нагрев окружающего воздуха. Система практически полностью автономна, компактна и способна достаточно быстро прогреть небольшие по площади внутренние помещения.

*
Конвекторы оснащаются регуляторами температуры, с помощью которых можно выставить оптимальные параметры нагрева. Наличие автоматики обеспечивает автоматическое включение/выключение устройства в зависимости от температурного режима внутри помещения. Для установки обогревателей такого типа необходимо иметь качественные розетки и надежную проводку.

Конвекторы можно устанавливать, как на стены, так и на пол. Остывший воздух опускается вниз, попадая в поле действия нагревательных элементов, снова нагревается и подымается вверх, и так по замкнутому кругу. Таким образом, достигается процесс конвекции воздушных масс. Рабочий режим нагрева конвекторов составляет 60-100 0 С. Дополнительно помещение можно оснастить вентиляторами, действие которых ускорит воздухообмен воздушной массы. Несмотря на кажущуюся простоту конструкции и элементарный принцип действия, обогрев помещения с помощью конвекторов осуществляется неравномерно. Под потолком воздух будет теплее, тогда как внизу будут ощущаться прохладные воздушные массы.

Что бы добиться экономии при использовании конвекторов, достаточно провести нехитрый математический расчет, позволяющий определить необходимое количество приборов для нормального обогрева помещения. Практика показывает, что конвекторы эффективны при обогреве деревянных жилых и бытовых построек небольшой площади. В капитальных, каменных строениях с помещениями значительной площади, использовать конвекторы нецелесообразно. Большие объемы воздуха быстро остывают, время для обогрева помещения путем конвекции воздушных масс, значительно возрастает. Следовательно, увеличивается энергопотребление системы отопления.

Теплый пол — экономичное отопление частного дома

Электрический котел, конвекторы не единственные варианты оборудовать частный дом эффективной отопительной системой, работающей от электросети. Теплый пол, который сегодня стало модным монтировать в загородных домах и в квартирах может стать удачной альтернативой любому другому варианту отопления. С точки зрения физики, заметного эффекта теплый пол в обогреве жилых помещений не дает, однако, в сравнении с работой других электрических нагревательных устройств благодаря теплому полу можно добиться снижения энергозатрат на отопление.

Необходимый эффект достигается за счет рационального распределения тепла. Полы, как известно, являются наиболее прохладной частью в любом помещении. Благодаря теплым полам самая холодная часть помещения автоматически перепрофилируется из охладителя в источник тепловой энергии. Нагретый снизу по всей площади помещения воздух равномерными потоками поднимается вверх. Для жилых помещений теплые полы дают экономию в 30-40%, для обогрева остальных помещений экономия может составить 50% и более.

С помощью регуляторов температуры достигаются оптимальные параметры нагрева. Самостоятельно определившись с температурным режимом внутри помещения реально добиться существенной экономии энергопотребления.

Преимущества теплого пола таковы:

  • эффективный способ быстрого прогрева помещений;
  • приемлемые экономические показатели;
  • сохраняется комфортный микроклимат внутри помещения (кислород не сжигается);
  • простота и надежность в эксплуатации.

На фоне преимуществ, которыми обладает теплый пол, единственный недостаток этого варианта электрического отопления выглядит несущественным. Проблема заключается в сложности монтажа подобной системы отопления, связанного с необходимостью реорганизации напольного покрытия.

Предварительный расчет стоимости расходов на отопление в данном случае следующий:

Ориентировочная мощность стандартных моделей, используемых в быту, составляет 1,5 кВт на 10 м 2 . Считаем среднесуточное потребление и получаем цифру в 360 кВт. Для помещений других размеров расчеты делаются по тому же принципу, мощность меняется пропорционально площади.

Для справки: 360 кВт х 2,5 (тариф 2,5 руб, ориентировочно) получаем 900 рублей. А теперь полученную цифру умножим на реальные квадратные метры, к примеру 50 м 2 . В итоге перед нами возникает цифра в 4500 рублей.

Сегодня существует большой выбор вариантов добиться необходимого комфорта внутри жилого дома, используя электрическое отопление.

Каждый из нас вправе выбирать, какой вариант отопления ему больше всего подходит. Электрический котел, теплый пол или электронагревательные приборы – варианты, которые решают определенные задачи. Вы можете решить проблему глобально, создав капитальную систему отопления или решать вопросы локально. Добиться экономии можно в любом случае, если рационально оборудовать свой дом обогревательными элементами, снизить теплопотери в помещении и оптимизировать работу всей энергосистемы в доме.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: