Как правильно выбрать однофазный счетчик электроэнергии

Электросчетчик для квартиры или частного дома

Выбрать электросчетчик для квартиры, дома, не такая простая задача, как может показаться на первый взгляд. Предположим вы решили заменить старый электросчетчик для квартиры, дома или гаража, но чтобы, придя в магазин электротоваров, не затупить, при первом же вопросе продавца, какой электросчётчик в квартиру вам нужен, чтобы продавец не впарил дорогущий электросчетчик со множеством функций, которые абсолютно вам не нужны, или наоборот, продаст вам завалявшееся старье.

Я написал эту статью, чтобы вы могли без проблем выбрать электросчетчик для квартиры или частного дома, на какие основные параметры электросчетчика обратить внимание, чтобы купить именно тот электросчетчик для квартиры, дома, который вам нужен. В статье рассмотрены наиболее распространенные счетчики у нас в стране – это Меркурий и Энергомера.

Однофазный или трехфазный электросчетчик

Чтобы правильно выбрать электросчетчик для квартиры, дома, необходимо для начала определиться сколько фаз в электрической сети. Здесь все достаточно просто, если к Вашему вводному автомату в квартиру или дом подходит кабель с двумя жилами (фаза и ноль) – значит у Вас однофазная электросеть и электросчетчик для квартиры вам нужен однофазный. Такой электросчетчик для квартиры рассчитан на напряжение 220 В, что и будет указано на панели электросчетчика.

Если же к вводному автомату квартиры или дома приходит кабель из четырех жил, значит у вас трехфазная сеть (три фазы и ноль), для которой устанавливается трехфазный электросчетчик. Трехфазные счетчики рассчитаны на фазное (между одной фазой и другой) напряжение 380 В, и также будет указано на панели электросчетчика. Можно трехфазный электросчетчик для квартиры включать и на 220 В, считать электросчетчик будет правильно, но здесь уже на усмотрение сетевой организации, примет (опломбирует) такой электросчетчик инспектор или нет, зависит от самого инспектора,и внутренних правил вашей сетевой компании, повторюсь, считать электросчетчик для квартиры будет верно. Этот пример скорее для тех случаев, когда сеть трехфазная, счетчик трехфазный, но задействована только одна фаза, в этом случае учет будет правильным.

Способы установки (монтаж) электросчетчика в щит

Дальше, определяемся с тем, как электросчетчик для квартиры, дома будет установлен в электрощите, прежде всего – это зависит от самого электрощита , если конструкция электрощита позволяет, то выбираем электросчетчик для квартиры, дома, который устанавливается на дин-рейку:

Если у вас электрощит другой конструкции, электросчетчик для квартиры или частного дома может быть установлен на монтажную панель в щите :

Обычно, электросчетчик для квартиры или частного дома в первом варианте, устанавливается внутри помещения, а во втором варианте в вводно-распределительных устройствах (ВРУ), щитах учета и т.д. на улице, но бывает и по-разному, в зависимости от ситуации.

Дата выпуска (поверки) электросчетчика

На мой взгляд, а со стороны инспекторов сетевой компании тем более, это важнейший момент, так как если в магазине нечестный продавец или же просто по незнанию “впарит” вам однофазный электросчетчик для квартиры, выпущенный более 2-х лет назад, то согласно правил учета электроэнергии – такой электросчетчик, инспектор у вас не примет и заставит провести поверку электросчетчика для квартиры, дома, либо, что будет гораздо быстрее – купить новый. Для трехфазных электросчетчиков – срок еще меньше, и составляет не более 1 года. Дату выпуска можно увидеть на панели электросчетчика и в паспорте (формуляре) на электросчетчик в квартире.

Трехфазный электросчетчик Меркурий 230 ART

Отмечу еще один момент, когда вы ставите, где-то ранее использованный электросчетчик для квартиры (стоял в старом доме, гараже, подарил друг и т.д.), то на электросчетчик для квартиры у вас должно быть свидетельство о поверке с давностью не более 1-ого года для трехфазных электросчетчиков и 2-х лет для однофазных, т.е. вы можете использовать старый электросчетчик для квартиры, если перед установкой он пройдет государственную поверку.

Запомните, пожалуйста, это в первую очередь, чтобы не сорвать для себя планы по подключению электроэнергии, без электросчетчика никто вам электричество в дом не проведет.

Максимальный и номинальный (базовый) ток электросчетчика

Мы уже определились однофазный или трехфазный электросчетчик для квартиры, дома нам нужен, далее необходимо выбрать электросчетчик по максимальному току, т.е. по нашей максимальной нагрузке(сумме мощностей всех электроприборов, в этом, безусловно, нам в первую очередь поможет проект электроснабжения , где на однолинейной схеме на вводном автомате будет указан его максимальный ток. Если вы просто меняете старый электросчетчик для квартиры, дома на новый, то достаточно посмотреть максимальный ток на самом автомате в электрощите, либо на панели старого электросчетчика, и выбрать электросчетчик для квартиры, дома с током выше, чем у автомата, т.е. если у вас вводной автомат рассчитан на 32 А, то электросчетчик необходимо выбрать не ниже 40 А. В качестве примера, на фото показан электросчетчик для квартиры, через который не должно “протекать” более 60А.

Первое значение тока 5А и 10А – это номинальный ток электросчетчика для квартиры. Второе значение 60А и 100А – это максимальный ток. В этих пределах, электросчетчик для квартиры, дома будет считать верно, с заявленной погрешностью (классом точности). Если рабочий ток будет больше максимального, то скорее всего ваш электросчетчик для квартиры сгорит, если же меньше 5А и 10А, то у электросчетчика будет погрешность больше заявленной, возможно в вашу пользу, а может и наоборот, будет завышать показания.

Класс точности электросчетчика

Необходимо определиться, какой класс точности (максимальная погрешность, выраженная в процентах) будет у нашего электросчетчика для квартиры, дома, чем класс точности электросчетчика меньше, тем точнее будет считать электросчетчик. Погрешность может быть, как в вашу пользу (недоучет), так и наоборот – электросчетчик для квартиры может завышать показания (переучет).

Здесь все просто, если вы покупаете электросчетчик для квартиры, дома, дачи или гаража, то согласно требований учета электроэнергии, класс точности электросчетчика должен быть не больше 2 (для населения, и приравненных к ним категорий,например, таких как ГСК), если вы приобретаете электросчетчик для коммерческих целей (предприятие,магазин, автосервис и т.д.), то здесь требования в части законодательства жестче, электросчетчик нужен с классом точности не больше 1. Выпускают электросчетчики с классом точности 0.2, 0.5, 1 и 2, хотя еще могут встречаться (старый жилой фонд) с классом точности 2,5, но по законодательству, их давно пора заменить на более высокий класс точности. Чем выше класс точности электросчетчика для квартиры, дома, тем выше его цена. Класс точности электросчетчика, согласно ГОСТу, указывается на панели электросчетчика в кружочке.

Многотарифный электросчетчик

Основной параметр с точки зрения экономии – это количество тарифов, заложенных в электросчетчик для квартиры, бывают однотарифные, двухтарифные или многотарифные электросчетчики. Остановимся подробнее на двухтарифном, где дневной тариф с 7:00 до 23:00 и ночной с 23:00 до 7:00.

Читайте также:
Что говорит закон о замене счетчиков электроэнергии

В качестве примера, р ассмотрим тарифы на электроэнергию в Москве в 2014г.

Из таблицы видно, что ночной тариф Т-2 ниже дневного Т-1 на 75%, таким образом, если, к примеру, из ваших ежемесячных 200 кВт*ч, на ночной тариф Т-2 приходится половина потребленной электроэнергии, то цена за электроэнергию будет равна:

Ц=Wдень*Т-1 + Wночь*Т-2 = 100*4,53 + 100*1,16 = 569 рублей

При одноставочном тарифе, когда цена за электроэнергию одинаковая во всех часах суток:

Ц=W*Т = 200 * 4,50 = 900 рублей

Разница составила 331 рубль, а за год уже будет 4.000 рублей, Ваш многотарифный электросчетчик для квартиры, дома окупится уже практически за 1 месяц, а в дальнейшем Вы будете реально экономить на оплате электроэнергии. А если у вас свой дом с потреблением не 200 кВт*ч в месяц, а 2.000 кВт*ч (электрическое отопление, электрические теплые полы, стиральную машинку включаете только ночью), то экономия при многотарифном электросчетчике будет уже намного существеннее.

Но……не все для всех так одинаково в оплате за электроэнергию с двухтарифными электросчетчиками, возьмем другой регион – Курская область :

В Курской области цена за электроэнергию, если электросчетчик “намотал” также 200 кВт*ч будет при тарифе “день-ночь” равна:

Ц = 100*3,22 + 100*2,41 = 563 рубля

А при одноставочном тарифе:

Ц = 200 * 3,05 = 610 рублей

Разница при двухтарифном электросчетчике для квартиры, дома уже не столь существенная, и это с учетом потребления электроэнергии днем и ночью 50 на 50. И если в частном доме этого добиться вполне реально – увеличивая ночью мощность электроотопления дома или теплых полов, а днем уменьшая, то в квартире потребление днем в большинстве случаев будет составлять процентов 80, а это уже приведет к тому, что по тарифу “день-ночь” вы будете платить больше, чем при одноставочном. Но если разница в цене электросчетчика в 600-800 рублей для вас несущественна, то приобретайте многотарифный электросчетчик для квартиры, дома. В случае постоянной переплаты по тарифу день-ночь, всегда можно перейти на однотарифный, написав, соответствующую бумагу в энергосбыт, если платите за электроэнергию ему напрямую, или же в вашу управляющую компанию.

На мой взгляд, переход на многотарифный режим, в первую очередь, зависит от образа жизни человека, если человек постоянно просыпается в 7 утра, и ложиться спать до 23 часов, то переход на многотарифный учет, абсолютно ему не нужен. Можно, включать стиральную машинку после 23 часов, когда вы уже спите, но процесс вы не контролируете, и одна протечка воды в стиральной машинке, если придется делать заново соседям и себе ремонт, “съест” всю экономию от “ночного” тарифа на долгие годы.

Дополнительные параметры электросчетчика

Кратко опишу различные дополнительные параметры и функции электросчетчиков. Различаются электросчетчики по принципу действия: на электронные и индукционные, многие ошибочно считают, что если электросчетчик для квартиры электронный, то он заведомо точнее, чем индукционный, но это не так. Если у электросчетчика класс точности (погрешность) одинаковый, например 1%, то и считать эти электросчетчики будут одинаково с погрешностью до 1%.

В настоящее время, существует множество дополнительных характеристик и опций электросчетчика для квартиры, дома – это и отображение различной информации на дисплее (дата-время, параметры электрической сети, значение мощности, прироста электроэнергии за месяц, год и т.д.), хранение значений электроэнергии в течение нескольких месяцев, электронные пароли, удаленное подключение и считывание показаний электросчетчика по цифровым интерфейсам, GSM модему, при помощи оптического порта, и многое другое.

Понятно, что чем больше электросчетчик для квартиры, дома “наворочен”, тем он дороже. У ведущих производителей электросчетчиков, достаточно большой выбор, от самых простых индукционных электросчетчиков за несколько сотен рублей, до электронных со всевозможными наворотами за несколько десятков тысяч рублей.

Также при выборе электросчетчика обратите внимание, чтобы электросчетчик для квартиры, был внесен в Государственный реестр средств измерений России (Госреестр), т.е. электросчетчик для квартиры должен быть “одобрен” российскими стандартами в области метрологии. Каждое средство измерения удовлетворяющее российским стандартам заносится в реестр под своим уникальным номером.

Выделим параметры, чтобы выбрать электросчетчик для квартиры:

  1. Однофазный или трехфазный.
  2. Занесение электросчетчика в Госреестр средств измерений.
  3. По способу установки в электрощит.
  4. Дата выпуска (поверки) не более 2-х лет у однофазных и одного года у трехфазных.
  5. Максимальный ток счетчика больше вводного автомата.
  6. Класс точности не больше 2 (для населения), для юридических – не больше 1.
  7. Однотарифный или многотарифный.

Спасибо за внимание.

Берем учет под контроль или какой счетчик электроэнергии лучше поставить в квартире

На чтение: 6 минут Нет времени?

В каждом доме есть бытовая техника и смонтирована система освещения. Для обеспечения ее работоспособность пользователь ежемесячного потребляет некоторое количество электроэнергии, учет которой ведут специальные приборы – счетчики. Очень важно, чтобы установленное оборудование отвечало требованиям потребителя. А для этого важно знать, какой счетчик электроэнергии лучше поставить в квартире и какими характеристиками он должен обладать. Предлагаем разобраться с данным вопросом более детально.

Читайте в статье

Область применения счетчика для электроэнергии

Приборы учета востребованы в жилых зданиях и на промышленных предприятиях, где есть система освещения и/или оборудование, работающее от электросети. С помощью счетчиков контролируется расход электроэнергии конкретным потребителем. Производители предлагают счетчики для одно- и трехфазных сетей, которые позволяют вести учет по одному или сразу нескольким тарифам.

Внимания! Своевременно отслеживая показания счетчика, можно оптимизировать свои затраты на электроэнергию.

Виды электросчетчиков для квартиры по типу конструкции

Выясняя, какой лучше поставить электросчетчик в частный дом или квартиру, стоит познакомиться с основными видами. Производители предлагают электронные и индукционные модели, отличающиеся по конструктивному исполнению и принципу работы. Предлагаем познакомиться с каждым видом по отдельности, чтобы было проще сделать выбор в пользу определенного вида.

Модель счетчика выбирается индивидуально каждым потребителем

Электронные счетчики электроэнергии

Компактные приборы, работу которых контролируют различные микросхемы. В состав конструкции входит элементная база, и используются специальные методы обработки информации. Данные, отправляемые датчиком тока и напряжения, поступают на преобразователь, который кодирует информацию и выводит на табло в подходящем для пользователя виде.

В квартирах можно поставить электрические однофазные счетчики. Однако благодаря возможности учета активной и реактивной мощности производители предлагают трехфазные модели.

Однофазные модели предназначены для сети 220В

Электронные счетчики электроэнергии востребованы при возможности дифференцированного учета потребленной электроэнергии. Производители предлагают двух- и многотарифные модели.

Для сети с напряжением 380 В приобретается специальный счетчик

Индукционные счетчики электроэнергии

Такие устройства оснащаются двумя катушками, инициирующими образование электромагнитного поля. Под воздействием магнитных потоков алюминиевый диск начинается двигаться, провоцируя перемещение цифр на механическом табло. Чем больше энергии расходует потребитель, тем быстрее меняются значение на индукционном счетчике электроэнергии.

Читайте также:
Как платить за электроэнергию по счетчику - обзор способов

Индукционные модели не позволяют вести дифференцированный учет

Преимущества и недостатки электросчетчиков различных конструкций

Электронные счетчики имеют сложное конструктивное исполнение. В процессе работы они преобразуют входящий сигнал в данные, отображаемые в цифровом формате, которые выводятся на табло. Однофазные счетчики электроэнергии актуальны для квартиры, расположенных в многоквартирных домах.

Для таких счетчиков электроэнергии для квартиры характерен ряд преимуществ:

  1. Небольшая погрешность измерения.
  2. Возможность разделения показаний по нескольким тарифам.
  3. Минимальный процент хищений.
  4. Широкие функциональные возможности. Некоторые модели поставляются с пультом управления, встроенными часами и увеличенной памятью.

Электронные модели имеют неоспоримые преимущества

К недостаткам следует отнести:

  1. Чувствительность к скачкам напряжения.
  2. Высокую стоимость и затраты на выполнение ремонтных работ.
  3. Меньшая надежность по сравнению со счетчиками другого типа.

Индукционные счетчики для квартиры все еще востребованы, хотя спрос на них постепенно снижается. К их основным преимуществам следует отнести:

  1. Надежность эксплуатации. Индукционные счетчики редко выходят из строя;
  2. Длительный срок эксплуатации.
  3. Стабильность работы при значительных изменениях напряжения в сети, к которой подключена квартира.
  4. Доступность.

К недостаткам следует отнести большую погрешность, большую вероятность кражи электроэнергии.

Индукционные модели надежны в эксплуатации

Какой счетчик электроэнергии лучше поставить в квартире: правила выбора

Сегодня производители предлагают большой ассортимент приборов учета для квартиры, каждый из которых имеет свои особенности и преимущества. При этом мало кто знает, как выбрать электросчетчик для квартиры, чтобы он полностью удовлетворял требованиям. Предлагаем познакомиться с основными критериями и правилами выбора подходящего устройства.

Выбрать счетчик бывает очень сложно

Какой выбрать электросчетчик для квартиры по количеству фаз

Производители предлагают одно и трехфазные приборы учета. Решая, какой выбратьэлектросчетчик, следует учитывать место будущей установки. В квартире, как правило, монтируется однофазная сеть, подающая напряжение 220 В при максимальной нагрузке 10 кВт. Именно поэтому в квартирах, на дачах и в частных домах чаще всего устанавливается однофазный прибор. Если дом подключен к трехфазной сети с подачей напряжения 380 В, то выбор делается в пользу трехфазной модели.

Количество фаз зависит от напряжения сети

Какой класс точности должен быть у электросчетчика

Погрешность измерения имеет любой прибор учета. Это обязательно сказывается на точности показаний. Как следствие, при одинаковом количестве потребленных киловаттов показания электросчетчиков могут отличаться, если они относятся к различным классам. Отклонение от реального значения составляет несколько процентов.

У оборудования бытового назначения, устанавливаемого в квартирах, среднее отклонение составляет 2 %. Это означает, что если потребителем было потреблено 100 кВт, на табло счетчика будет отображаться значение от 98 до 102 кВт.

Внимание! При выборе прибора учета электроэнергии следует помнить, что чем ниже класс, тем больше отклонение.

Класс точности прибора размещается на передней панели в кружочке. Его значение равно погрешности измерения. Кроме приборов 2 класса точности, допустима установка устройств, имеющих точность 1; 0,7 либо 0,5. Однако их покупка обойдется намного дороже.

Класс точности приведен на передней панели в кружочке

Какой поставить счетчик на электроэнергию по количеству тарифов

Современные модели позволяют производить оплату за потребленную электроэнергию по различным тарифам. Они могут быть:

  • однотарифными, позволяют выполнять оплату по единому тарифу для любого времени суток. Все индукционные модели являются однотарифными;
  • двухтарифными. Стоимость зависит от времени суток. Однофазный двухтарифный счетчик позволяет оптимизировать затраты. Тариф Т1 установлен для электроэнергии, потребляемой с 7 до 23 часов, Т2 – с 23 до 7-00;
  • многотарифными. У таких приборов может три и более тарифа. Ночной, соответствующий времени с 23 до 7-00, пиковый, приходящийся на максимальную загрузку сети с 7 до 9 и с 17 до 20 часов, а также полупиковый, приходящийся на оставшееся времени.

Двухтарифные приборы позволяют вести дифференцированный учет

Типы счетчиков электроэнергии по силе тока

Каждый прибор учета рассчитан на определенный номинальный ток. Для однофазных моделей данное значение находится в диапазоне 5÷80 А, у трехфазных – 50÷100 А. Данный диапазон является условным и зависит от конкретной модели.

Внимание! Величина пропускаемого тока оказывает непосредственное влияние на стоимость электросчетчика. Приобретать для квартиры модель за значительным запасом по номинальному току нецелесообразно.

При выборе устройства следует ориентироваться на характеристики кабеля, используемого для подвода электроэнергии в квартиру. Превышать силу тока, на которую рассчитан кабель, не имеет смысла.

Сила тока большинства моделей может меняться в широком диапазоне

Статья по теме:

Электросчётчик, передающий показания. В публикации мы рассмотрим для чего нужны такие счетчики, в чем их преимущества и недостатки, устройство, принцип работы, а также обзор популярных моделей и производителей, рекомендации специалистов.

Требования постановления 442 о замене счетчиков электроэнергии

Постановление 442 направлено на усиление контроля за рынком продажи электроэнергии. Документ повышает требования к классу точности приборов учета, используемых в квартирах и частных домах гражданами РФ.

Внимание! Постановление 442 о замене счетчиков электроэнергии закрепило требование о прекращении производства приборов учета с классом точности ниже второго, а также их ремонт.

Установленадлительность межпроверочного интервала равная шести годам. Если прибор учета не соответствует определенным требованиям, после первой же поверки будет вынесено предписание о его замене.

Такие нормативные требования направлены на повышение уровня безопасность при потреблении электроэнергии. При этом замена счетчиков должна производиться за счет потребителя. Такое требование установлено статьей 221. В некоторых случаях замена может быть произведена за счет средств муниципальной службы, о чем стоит узнать у представителей организации энергосбыта.

Постановление 442 определяет порядок замены приборов учета

Сроки эксплуатации электросчетчика в квартире

Эксплуатационный срок службы отражается в техпаспорте конкретного прибора. При соблюдении рекомендаций производителя и правильной настройке любой счетчик будет правильно подсчитывать количество израсходованной электроэнергии. Именно поэтому на протяжении всего срока эксплуатации электросчетчика в квартире отражаемые на табло значения можно считать достоверными.

Современные устройства способны прослужить 25÷30 лет. В техническом паспорте отображается дата первой поверки, которая выполнялась на заводе-производителе. Отсчет производится с данной даты. По истечении срока службы счетчик подлежит обязательной замене.

Плановая поверка прибора зависит от его класса точности. Если прибор:

  • первого либо второго класса, поверка производится каждый 16 лет. При обнаружении нарушений эксплуатации либо превышении погрешности выше нормативного значения оборудование подлежит замене. После повторной проверки через 32 года с начала эксплуатации наступает срок замены электросчетчика в квартире;
  • класс точности 2,5. Замена производится после ближайшей поверки.

Счетчики с точностью 2,5 подлежат обязательной замене

Список документации для замены электросчетчика

Процедура замены прибора учета в многоквартирном доме включает следующие этапы:

  • подача заявления в организацию энергосбыта;
  • подготовка необходимого пакета документов;
  • составление акта;
  • поверка электросчетчика;
  • опломбирование счетчика с составлением соответствующего акта.

Совет! При оформлении документов следует придерживаться рекомендаций соответствующих нормативных актов.

В заявлении следует привести следующую информацию:

  • дату и место, где оформляется документ;
  • имя и контактная информация заявителя;
  • адрес, по которому располагается прибор учета;
  • требований к типу и характеристикам нового счетчика электроэнергии. Если в дом подведено напряжение 380 В, потребуется трехфазный двухтарифный счетчик, позволяющий производить учет потребленных киловатт по двум тарифам;
  • номер и дату заключения договора электроснабжения.
Читайте также:
Магнит на счетчик электроэнергии - последствия и отзывы

Как поменять счетчик электроэнергии в квартире? Предоставить стандартный пакет документов, в который входит:

  • документ, подтверждающий личность собственника квартиры.
  • если подачу заявления осуществляет другое лицо, вместе с документом, подтверждающим личность, предоставляется доверенность, оформленная по всем правилам;
  • паспорт, в котором отмечена информация о месте регистрации.

Полученные документы анализируются представителями энергосбыта. Если выносится положительное решение, в момент, когда будет производиться установка счетчиков электроэнергии в квартире, составляется акт замены, который будут должны подписать исполнитель и заявитель. В нем приводится:

  • адрес, по которому будет производиться замена прибора учета;
  • место установки;
  • технические характеристики счетчика, который подлежит замене (тип, номер, дата производства, текущие показания);
  • технические характеристики нового счетчика;
  • дата установки;
  • информация об организации энергосбыта, сотрудники которой производили замену.

Для замены следует подготовить пакет документов

Экономические аспекты электросчетчиков

Для тех, кто решает, какой счетчик электроэнергии лучше для квартиры, цена конкретной модели может оказаться основным критерием в процессе выбора. Стоимость зависит от желаемых характеристик и конструктивных особенностей. Сколько стоит электросчетчик можно будет узнать, можно будет узнать при оформлении заявки в организации энергосбыта. Предлагаем узнать средние расценки, чтобы можно было заранее подготовиться к предстоящим расходам.

Сколько стоит электросчетчик

Стоимость модели способна стать основным критерием при выборе прибора учета. Широкий ассортимент позволяет подобрать подходящий вариант для семьи с любым уровнем дохода. Сколько стоит счетчик на электроэнергию? Вы можете узнать среднюю стоимость в следующей таблице:

Сколько стоит установка электросчетчика в квартире?

Установку оборудования учета должны производить специалисты организации энергосбыта либо специализированным компаниям, предоставляющим услугу подобного рода. Только в этом случае можно гарантировать стабильность работы прибора и достоверность отображаемой информации. Конечно, за подобную услугу придется заплатить отдельно. Многих абонентов волнует, сколько стоит установка электросчетчика в квартире? Возможно, за монтаж придется заплатить больше, чем за сам прибор учета?

На самом деле стоимость зависит от характеристик выбранного оборудования и от того, услугами какой компании решил воспользоваться пользователь:

Подключаемое оборудование и вид работ Средняя цена, руб.
Однофазная модель 2 000
Трехфазная модель 3 000
Подключение через трансформатор От 6 000

Внимание! Некоторые компании устанавливают отдельную цену на установку счетчика электроэнергии определенной модели.

Сколько стоит замена электросчетчика в квартире?

Если организация энергосбыта вынесла предписание на замену прибора учета, потребитель обязан выполнить это в кратчайшие сроки. Сколько стоит замена электросчетчика в квартире? Зависит от модели прибора. В данном случае осуществляется демонтаж старого счетчика и последующая установка нового. За замену однофазного счетчика придется заплатить 2000 рублей, трехфазного – 3500 рублей.

Проанализировав приведенную информацию, каждый способен решить, какой электросчетчик лучше поставить в квартире. Каждый вид имеет свои преимущества и недостатки. Делитесь в комментариях, каким прибором учета электроэнергии вы пользуетесь у себя дома и насколько довольны его функциональными возможностями.

Как правильно выбрать электросчетчик

Вопрос как выбрать электросчетчик у несведущего человека может вызвать затруднения, а непорядочные продавцы, нередко пользуясь незнанием, предлагают дорогостоящие экземпляры, нужды в которых нет.

Либо наоборот могут продать старую модель, которую не примет энергоснабжающая компания. Как избежать ошибок и на что следует обратить внимание при выборе прибора учета, подробно рассматривается в нижеприведенной статье.

Виды электросчетчиков

В первую очередь определимся какие счетчики выпускаются на сегодняшний день и чем они отличаются друг от друга.

  • ⚡механические или индукционные
  • ⚡электронные

Механические стояли и стоят во многих квартирах еще со времен Советского Союза. Это всем известные дисковые счетчики.

Основные их преимущества:

  • ⚡долговечность. Спокойно может отработать 15 лет и более. При этом перенося всевозможные аварийные режимы (повышенное напряжение, токи КЗ).
  • ⚡низкая стоимость
  • ⚡высокая надежность

В то же время они имеет один существенный недостаток – большая погрешность. Причем она может играть как в вашу сторону (счетчик не доматывает), так и против вас (у счетчика большой самоход). К примеру, после короткого замыкания может произойти межвитковое повреждение в катушке. Вы об этом даже не будете знать, а счетчик с каждым оборотом будет наматывать вам лишние киловатты. Кроме того, они не рассчитаны для установки в не отапливаемых помещениях и на улице.

У электронных же приборов масса преимуществ:

  • ⚡разнообразные функции – счетчик показывает ток, напряжение, время, частоту и т.д.
  • ⚡многотарифность
  • ⚡компактность
  • ⚡низкая погрешность учета
  • ⚡широкий диапазон работы при отрицательных температурах

Недостаток – более высокая цена и меньший срок работы. Если ваша сеть не защищена должным образом от перепадов напряжения и коротких замыканий, выход из строя такого девайса дело времени.

Еще одно неудобство у электронных (не путать с эл.механическими) счетчиков – на электронном табло невозможно снять показания, когда отсутствует напряжение. Как выбрать электросчетчик из данных вариантов зависит от ваших предпочтений. Что для вас важнее функциональность и точность или цена.

Многотарифные приборы учета и однотарифные

Если вы собрались покупать многотарфный счетчик, то это однозначно будет электронный прибор учета. Критерии выбора в этом случае – тип вашей нагрузки в квартире и часы ее использования. Если вы относитесь к ”совам”, а не к ”жаворонкам” или у вас мощные эл.отопительные приборы, включаемые в ночные часы, то ваш выбор будет за многотарифностью. Более высокая цена счетчика многократно отобьется в дальнейшем.

3-х фазные и 1-но фазные эл.счетчики

Здесь выбор зависит от питающего кабеля. Если в дом заходит три фазы, и 4-х жильный кабель, то приобретайте 3-х фазный прибор. Если в доме только фаза и ноль – однофазный. Когда вы меняете счетчик один на другой, то просто посмотрите на табло старого. Когда на нем надпись 220-230В – это однофазный учет, если есть цифры 380-400В – трехфазный.

Класс точности

По правилам устройства электроустановок сегодня можно подключать только счетчики с классом точности 2.0 и менее. Если продавец предложит вам счетчик класса 2.5, сразу отказывайтесь. Такой класс влияет на погрешность учета электроэнергии. Счетчики с классом 2.5 не учитывают расход эл.энергии электронной аппаратуры в дежурном режиме (например включенный в розетку, но “не показывающий” телевизор). Поэтому энергоснабжающие компании сразу требуют заменить такой учет.

Номинальный ток

Перед покупкой подсчитайте максимальную нагрузку, которую вы подключаете к счетчику и на основании этого делайте выбор. В качестве ориентира можно посоветовать вариант, что номинальный ток прибора учета должен быть больше, чем ток вводного автомата. Например — у вас стоит автомат 25-32А, значит вам стоит прибрести счетчик на 40А. А если вводной автомат на 40А, то счетчик нужно будет брать на 60А. На рынке в широком ассортименте представлены счетчики от 5А до 100А.

Читайте также:
За чей счет производится замена счетчика электроэнергии

Тип крепления счетчика

Современные счетчики крепятся либо на дин-рейку, либо на 3 винта. Все зависит от вида щитовой, куда они будут устанавливаться.

Условия эксплуатации

Определитесь с местом установки прибора учета. Для улицы необходимы счетчики с максимальными температурными режимами работы, для дома и квартиры подойдут варианты с рабочей температурой от нуля и выше.

Дата поверки прибора учета

Энергоснабжающая организация примет учет только счетчика с непросроченным сроком поверки. Для однофазных он равняется — 2 года, для трехфазных – 1 год. Перед покупкой обязательно проверяйте этот момент! Дату поверки можно посмотреть на лицевой стороне счетчика или в паспорте.
Когда вы решили сэкономить и установить б/у счетчик у себя в квартиру (снятый с гаража, пристройки и т.д.), также позаботьтесь о том, чтобы сроки госповерки у него были не более вышеуказанных. Иначе учет принят не будет.

  • ⚡хотя для бытовых нужд вполне сгодится счетчик с классом точности 2.0 большинство электронных счетчиков имеют класс 1.0. Кроме того, приборы имеющие больший класс, как правило выпущены гораздо раньше и уже редко попадаются в продаже.
  • ⚡как показывает практика, многотарифный счетчик будет эффективен, только если вы пользуетесь электрическим отоплением. Всем остальным потребителям достаточно и однотарифного прибора учета.
  • ⚡Не гонитесь за многофункциональностью. Самая главная задача счетчика правильно учитывать потребленную эл.энергию и ВСЕ. Остальное – необязательные ”прибамбасы” которые оплачиваются из вашего кармана.
  • ⚡Номинальный ток счетчика для современной квартиры должен быть в пределах 50А
  • ⚡В магазине проверяйте целостность пломб, гарантийный срок, и штампы поверки в паспорте.
  • ⚡Обязательно перед покупкой счетчика проверяйте размеры эл.щитка, куда он будет устанавливаться. В большинство пластиковых современных щитков индукционные счетчики просто не влезут!

Если вы внимательно прочитали данную статью, то при следующем походе в магазин за счетчиком, ваш запрос продавцу должен выглядеть примерно следующим образом:
“Покажите мне, пожалуйста однофазный однотарифный прибор учета, с номинальным током 60А, с классом точности 1.0, под крепление на DIN-рейку и датой прошлой госповерки максимум 2 года”.

Обустройство заземления в частном доме

Во многих зданиях частного сектора проводка была проведена много лет назад. В подобных конструкциях наличие заземления не было предусмотрено, но для безопасного использования большинства мощных приборов и устройств это необходимо. Именно поэтому собственникам частных зданий приходится проводить заземление в частном доме своими руками 220В, а также 380В.

Для чего нужно заземление

Наличие электрического тока создаёт потенциальную опасность для жизни людей. Если произойдёт аварийный случай, то корпус электрического прибора может быть под напряжением. Это создаёт риск для организма человека при прикосновении. Наличие заземления позволит это предотвратить.

Опасность при взаимодействии с корпусом электрических устройств появляется в момент, когда нарушается нулевая фаза. Контур заземления играет роль этой фазы, способной перевести ток в почву.

Для безопасности функционирования электричества в загородном доме необходимо заземление

Наличие заземления необходимо не только для частного сектора, оно также пригодится для любых бытовых электрических устройств, а также промышленного оборудования. Заземляющий контур способен понизить опасность возгорания, предотвратить перегрузки, снизить риски при контакте с электрическим оборудованием.

Устройство заземления

Указания к устройству заземления в России регламентируются Правилами устройства электроустановок. Система заземления состоит из следующих элементов:

  • Заземлители в виде штырей;
  • Металлические линии для объединения в общий контур;
  • Полосы от контура до щитка.

Заземление бывает естественным или искусственным. Естественное заземление предполагает наличие конструкций, которые находятся в почве перманентно (фундамент). Однако его нельзя применять для заземления электроустановок из-за невозможности регулировать сопротивление. Искусственное заземление создаётся при умышленном объединении точки электросети с заземлителем и проводником.

Существует два основных типа заземления:

  1. Защитное заземление. Этот вид ещё характеризуют умышленным электрическим соединением с почвой или её заменителем. Основная функция такого устройства заключается в предотвращении удара током во время прикосновения к корпусу электрической установки или другим её частям.
  2. Рабочее заземление. Характер его устройства заключается в умышленном объединении с почвой точек цепи. Ими выступают как нейтральные точки обмоток генератора, так и измерительных трансформаторов. Главная задача рабочего заземления – предоставление эффективной работы электрических установок независимо от условий. Осуществление функционирования происходит при объединении частей с заземлителем непосредственно или посредством особых приспособлений (резисторы, предохранители).

При монтаже защитного заземления учитываются два мощных бытовых прибора: стиральная машина и микроволновая печь. Машина функционирует при большой влажности, поэтому её корпус имеет высокую электрическую ёмкость. А главный элемент в печи представляет собой магнетрон большой мощности. Из-за него уровень электромагнитного излучения сильно возрастает при нарушении контакта с заземлителем.

Схемы заземления в частном доме

Схемы подключения

Всего существует 6 основных схем, но в частном секторе широко используются лишь две из них:

  1. TN-C-S. В данной системе защитный и рабочий нулевые проводники соединены в одном. Их можно расщепить на N и PE, а затем повторно заземлить. Основное достоинство схемы в простоте её реализации, из-за этого она и получила широкое распространение.
  2. ТТ. В этой системе нейтраль источника имеет глухое заземление, а открытие проводящие части присоединены к независимому заземлителю. Чаще всего такой тип применяется для вагончиков, ларьков и павильонов. Система требует дополнительного повторного заземления (модульно-штыревое). При её применении рекомендуется использовать УЗО.

Отличие заземления 220 и 380 В

Монтаж заземления с 220 и 380 В в частном секторе практически идентичен. В обеих ситуациях необходимо соорудить контур, но подключается он к счётчикам по-разному. В сети с одной фазой с напряжением 220 В используются розетки с тремя контактами (фаза, ноль и заземлитель). А в трёхфазной сети с напряжением 380 В используется 5 проводов и розетки с тремя плюсами (ноль, заземление и 3 фазы).

Это важно! Запрещено использовать нулевой провод для заземления 380 и 220 В. Это ведёт к неисправностям техники и создаёт опасность для людей, находящихся внутри дома.

Виды заземлителей

Заземляющие устройства состоят из двух частей: проводника и самого заземлителя. Заземлитель представляет собой основной элемент конструкции, находящийся в перманентном контакте с землёй. По конструкционным особенностям разделяют естественные и искусственные заземлители.

Естественными заземлителями могут быть:

  • Металлические трубы, проведённые в почве как трубопроводы (кроме тех, что используются для ведения горючей жидкости, канализации, центрального отопления, а также взрывчатых газов);
  • Металлические и железобетонные сооружения, соприкасающиеся с землёй (включая фундаменты построек из бетона и железа);
  • Обсадные трубы скважин;
  • Шпунты гидротехнических сооружений, затворы и водоводы, сделанные из металлов;
  • Заземлители опор ВЛ, прикреплённые к заземляющему устройству посредством грозозащитного троса, если он не изолирован;
  • Рельсовые пути (только в том случае, когда между рельсами и подъездными путями присутствует специально проложенное устройство перемычек);
  • Нулевые провода ВЛ с повторным заземлением до 1 кВт (можно применять, если присутствует более одного);
  • Любые иные металлические предметы, расположенные в почве;
  • Оболочка бронированных или свинцовых металлических кабелей, размещённых в грунте, за исключением алюминиевого (можно применять, только если присутствует более одного кабеля).
Читайте также:
Как устроен счетчик электроэнергии - особенности конструкций

Металлические трубы часто используют в качестве заземлителей

Искусственные заземлители разрешается делать из меди, а также чёрной или оцинкованной стали. Красить их запрещено, это уменьшает электропроводность. В отдельных ситуациях допускается использование электропроводящего бетона.

Классификация заземлителей предполагает существование ещё нескольких видов:

  1. Вертикальные стержни. Они имеют определённый диапазон диаметра, производятся из нержавеющей или омеднённой стали, а также из оцинкованных труб.
  2. Горизонтальные стержни. Они сделаны из плоских или круглых проводников, изготавливаются из конструкционной или нержавеющей стали, меди. Размещаются в почве горизонтально на глубине не менее 0,5 метра.
  3. Локальные заземлители. В их конструкции преобладают вертикальные электроды, а горизонтальные используются в небольшом количестве. Редко используются в плотных и каменистых грунтах из-за трудностей при погружении на необходимую глубину.
  4. Глубинные конструкции. Считаются одним из подвидов локальных заземлителей. Производятся непосредственно на объекте путём соединения нескольких стержней.
  5. Пространственные заземлители. Представляют собой конструкцию из вертикальных сеток и горизонтальных стержней. Размещаются на небольшой дистанции от фундамента дома. Предполагают большие денежные траты при монтаже.
  6. Химические заземлители. Для монтажа используются трубки с дырками и солевым раствором. Применяются для почвы с высоким удельным сопротивлением. Имеют короткий срок службы из-за быстрой коррозии, стоят достаточно дорого.

Это важно! Для создания заземлителей не рекомендуется использовать арматуру. Её производят из не калённого металла, имеющего низкую электропроводность.

Как сделать заземление в частном доме

При работе следует руководствоваться общим порядком ведения работ и основными требованиями техники безопасности.

Техника безопасности

При самостоятельном создании и установке заземления придерживаются следующих рекомендаций:

  1. Перед началом работ нужно прочитать руководство по установке заземления.
  2. Необходимо учитывать коррозию. При её появлении сопротивление заземляющих устройств может заметно снизиться. Если земля достаточно влажная, то рекомендуется применять заземлители с гальваническим покрытием или большой площадью сечения.
  3. Запрещено применять для заземления единственный металлический прут, вкопанный в почву. Следует создать специальный контур: 1–2 треугольника, помещённых в землю на глубину более 3 метров.
  4. Запрещается размещать контур в непосредственной близости с трубопроводами (около него земля сильно высушивается).
  5. Пространство между электродами следует делать больше их длины.
  6. Запрещается применять для заземления элементы из металла с повышенной прочностью (рельсы, арматура, швеллеры). Это ухудшает контакт с почвой или вовсе его убирает.
  7. Располагать электроды для заземления следует ниже, чем находится точка промерзания почвы.
  8. Во время работы рекомендуется использовать защитные боты, перчатки, а также изолированные инструменты.
  9. Сопротивление всей системы должно быть не выше 4 Ом.
  10. Все измерения и монтаж должны проводиться при нормальных погодных условиях (без грозы, тумана, снега, дождя) и только в светлое время суток.
  11. Соединение электродов с использованием сварочного аппарата запрещено.
  12. Размеры сечения электродов должны находиться в пределах нормы.

Если внимательно соблюдать все указанные рекомендации, то можно быть уверенным в том, что полученный контур сможет эффективно защитить электрические приборы от повреждений, а жильцов от удара током.

Расчёт заземляющего контура

Для успешного размещения заземления необходимо провести подробные расчёты. Для укладки заземления с заглублением используют несколько формул.

Для начала необходимо вычислить размер промежутка между стержнями. Он должен быть кратным длине самого стержня.

Система заземления состоит из горизонтальных и вертикальных элементов. Расчёт вертикального заземлителя, который помещают в почву на глубину 70 см, проводится по следующей формуле:

  • p – удельное сопротивление почвы;
  • l – длина заземлителя;
  • d – диаметр электрода (если для заземления применяется угловой профиль с шириной b, то d = 0,95 * b);
  • h1 = 0,7 (глубина 70 см);
  • lg – логарифм.

Показатель удельного сопротивления почвы берётся из таблицы:

Грунт Удельное сопротивление, Ом
Песок 400–1000 и более
Супесок 150–400
Суглинок 40–150
Глина 8–70
Садовая земля 40
Торф 20
Чернозём 10–50
Мергель, известняк 1000–2000
Скалистый грунт 2000–4000

Подсчёт горизонтального электрода делают по формуле:

Если применяется полоса с шириной b, то d = 0,5 * b.

Подсчёт общего сопротивления заземлителя осуществляется по формуле:

  • n – число вертикальных заземлителей;
  • Rв и Rг – сопротивления элементов заземления;
  • nв и nг – коэффициент употребления заземлителей.

Коэффициент употребления заземлителей можно найти в таблице:

Коэффициент использования заземлителей

Создание контура заземления предполагает проведение достаточно сложных расчётов. Чтобы избежать ошибок, рекомендуется использовать один из онлайн-калькуляторов.

Выбор места

До начала работ необходимо определиться с местом, в котором будет проходить заземляющий контур. Этот этап один из самых важных, ведь от него зависит безопасность дальнейшего использования системы. Следует учитывать, что при возможном пробое электропроводки в участке, где будут расположены штыри, не окажется людей. Наилучшим решением будет разместить отвод около изгороди за домом на расстоянии около 1 метра от фундамента. В качестве дополнительной защиты лучше поставить оградительный парапет.

Земляные работы

Для прокладывания треугольного контура при помощи лопаты выкапывается соответствующая форма. Стороны треугольника должны быть около 1,2 метра, а глубина всей конструкции составлять 50–70 см. Ров с аналогичной глубиной следует выкопать и к зданию.

Сборка и монтаж

Можно начинать основной этап создания конструкции. Электроды следует вбивать в почву на глубину около 2 метров так, чтобы наружу торчали маленькие куски для стыков. Для облегчения проникновения можно заточить один край при помощи болгарки.

Укрепление электродов в почве

После этого к осям присоединяются пластины так, чтобы получился каркас в форме треугольника. Затем в длинный прямой ров укладывается ещё одна пластина, конец которой присоединяется к одному из углов треугольника. В конце к ней подводится кабель при помощи болта, а все существующие ямы в земле засыпаются.

Это важно! Если вместо земли на используемой территории присутствует песочная подушка, следует дополнительно повысить её токопроводимость при помощи раствора соли. Жидкость заливается под основания всех электродов.

Как проверить

После окончания монтажа система обязательно тестируется на работоспособность путём проверки на сопротивление. Для этого удобнее всего использовать мультиметр. В правильно установленном контуре для сети с напряжением 220 В прибор должен показывать напряжение 4 Ома, а для 380 В – 2 Ома.

Проверка работоспособности заземления на сопротивление

Для измерения в бытовых условиях можно использовать другой способ. Для него потребуются лампочка с мощностью от 100 Вт и провод. Один контакт подключается к заземляющему контуру, а второй подводится к фазе.

Читайте также:
Правила установки бытового счетчика электроэнергии

Если лампа горит ярко, значит, система установлена идеально. Если появился тусклый свет, следовательно, в одном из стыков ослаблен контакт. Его нужно найти и переделать. Если лампа вообще не загорелась, где-то во время монтажа произошло прерывание контакта. В такой ситуации придётся просмотреть весь контур и исправить его.

Комплекты оборудования

Проведение заземления собственноручно представляет собой весьма трудоёмкую задачу. Если нет опыта работы с подобными установками, лучшим решением будет приобрести готовый набор оборудования от одного из популярных производителей:

  1. «10 Ом». Российская фирма, которая производит наборы для заземления на различной глубине. Стоимость варьируется от 6 до 25 тысяч рублей, а глубина установки может составить от 6 до 30 метров.
  2. «Elmast». Ещё один производитель наборов из России. Материал изготовления – нержавеющая сталь. Большинство устройств поставляется в разборном виде. Продукция отличается долгим сроком службы и хорошей стойкостью к воздействию агрессивных химических элементов из почвы, а также различным природным условиям. Средняя стоимость наборов находится на уровне 9 тысяч рублей.
  3. «ZandZ». Компания предлагает на выбор универсальные устройства. В комплекте идут один или несколько сборных электродов из нержавейки. Существует возможность закапывания на глубину до 10 метров. Стоимость варьируется от нескольких факторов (глубина, количество электродов). В среднем она составляет 20–23 тысячи.
  4. «Ezetek». Наборы этой фирмы отличаются сравнительно низкой стоимостью, но срок их службы меньше, чем у конкурентов. За набор, установка которого рассчитана на глубину 6 метров, придётся заплатить лишь 6 тысяч.
  5. «Galmar». Один из самых качественных, но дорогостоящих изготовителей комплектации для заземления. Предполагает возможность закапывания в землю на 30 метров с общей стоимостью около 42 тысяч рублей.

Практически все наборы имеют одинаковую комплектацию (стержни, соединительные муфты, удароприёмная головка и зажим). В некоторых из них дополнительно включены токопроводная паста и изоляционная лента для удобства.

Стандартный комплект заземления

На рынке продаётся широкое разнообразие комплектов от других производителей с разной стоимостью. При покупке лучше делать выбор в пользу проверенных фирм, хорошо зарекомендовавших себя. Для упрощения выбора лучше послушать советы соседей или почитать комментарии пользователей о комплектах в интернете.

Создание системы заземления собственными руками нельзя считать невыполнимой задачей. Для решения проблемы следует лишь грамотно подобрать контур, а также найти подходящие материалы и инструменты. Всегда можно обратиться за помощью к знакомым или специалистам со стороны. Но в любом случае собственноручный монтаж заземления обойдётся гораздо дешевле, чем заказ аналогичного проекта в специализированной фирме.

Делаем заземление для частного дома 220В своими руками

Наверное, каждый человек, хоть несколько раз в жизни слышал термин «заземление». Однако мало кто представляет, что это такое и зачем оно служит. В данной статье мы постараемся полностью раскрыть суть заземления, его функциональное назначение и способ выполнения своими руками.

Что такое заземление в частном доме?

Заземление — это соединение металлических элементов сети, оборудования или механизмов с заземляющим устройством (контуром заземления), благодаря которому при возникновении токов утечки (пробой изоляции) весь потенциал полностью переходит в землю.

Если рассмотреть этот вопрос на уровне «пользователя», то заземление защищает Вас от поражения электрическим током при повреждении изоляции в электропроводке.

Нужно ли делать заземление частного дома или дачи?

Очень часто люди задаются вопросом: «нужно ли заземление на даче»? Согласно требованиям ПУЭ (Глава 1.7. Заземление и защитные меры электробезопасности) все современное оборудование и электросети в обязательном порядке должны быть заземлены.

Заземленные системы имеют обозначение TN-S и закладывается еще на этапе проектирования при реконструкции или капительном строительстве.

Если же у Вас дача или частный дом были построены очень давно, то крайне рекомендуется выполнить заземление своими руками, поскольку электроснабжающая организация может прекратить подачу электроэнергии, аргументируя свое решение нарушением правил ПУЭ, ГОСТ, ПТБ и ПТЭЭП.

Основные функциональные узлы системы заземления

Полноценная система заземления состоит из:

  1. Контура заземления.
  2. Полосового металла.
  3. Медных заземляющих проводников.

Рассмотрим более детально каждый из элементов и его функциональное предназначение.

Контур заземления

Контур заземления — это группа соединенных между собой проводников или электродов (в большинстве случаев нержавеющая или обычная сталь) которые располагаются вертикально в земле и располагаются вблизи защищаемого объекта.

В зависимости от характеристик защищаемого объекта, для устройства контура заземления применяют уголки 50х50х5 мм (заземление для газового котла в частном доме), либо круглую сталь (ᴓ16–18) которые вбивают в землю на глубину 3 м. После чего данные электроды сваривают между собой с помощью полосы (4х40 мм) и выводят вышеуказанную полосу к месту подключения общей системы заземления дома.

Схема контура заземления для частного дома или дачи

На сегодняшний день существует 2 основных типа контура заземления:

  1. Замкнутый в виде равностороннего треугольника.
  2. Линейный.

Поскольку линейный контур заземления имеет существенный недостаток — при сильной коррозии соединителя между электродами часть контура будет попросту не способна отводить потенциал от электрооборудования и тем самым основное функциональное предназначение контура не будет выполнятся. По этой причине монтаж данного контура не будет рассмотрен в данной статье.

Конструктивно контур заземления своими руками выполняется в виде равностороннего треугольника с длинной стороны 3 м. Оптимальное расстояние от контура заземления до фундамента составляет 1 м.

Как было сказано ранее, вершинами данного треугольника служит либо уголок 50х50х5, либо круглая арматура с сечением 16–18 мм (далее «электроды»). Электроды перед забиванием в землю с помощью кувалды либо какого-либо другого инструмента, предварительно необходимо заострить, поскольку в противном случае Вы не сможете забить его на глубину в 3 м.

После забивания на необходимую глубину электродов, по контуру полученного треугольника необходимо снять слой грунта в 30–50 см. Это необходимо для того, чтоб в дальнейшем упростить сваривание электродов между собой. Сваривание заземлителей между собой выполняется с помощью обычной полосы 40х4 мм.

После сваривание электродов, на фундамент здания в одном или нескольких местах выводится полоса 40х4 с приваренным болтом М12 или М14 с гайками и шайбами к которой затем производится подключение заземляющего проводника (в большинстве случаев желто-зеленого цвета) который является одной жилой вводного кабеля ВВГнг (ПВСнг) 3х6, ВВГнг (ПВСнг) 3х10.

Если же в доме предусмотрена 3-х фазная система запитки, то вводной кабель может быть (ПВСнг) 5х6, ВВГнг (ПВСнг) 5х10, в котором 3 жили — это фазы «А», «B», «С», нулевая жила синего цвета «N» и заземляющий проводник «G» желто-зеленого цвета.

Важно! После сваривание заземлителей между собой с помощью полосы категорически запрещается окрашивать металлические конструкции, поскольку это приведет к ухудшению токопроводящей способности контура заземления.

Хитрости при монтаже контура заземления

При вводе объекта в эксплуатацию, очень часто возникают случаи, когда при проверке полученного контура заземления специализированной электротехнической лабораторией значение сопротивления выше 4 Ом. Это может быть вызвано высоким сопротивлением грунта или несоблюдением требований запроектированного заземления.

Читайте также:
Как работает двухтарифный счетчик электроэнергии день-ночь

В таком случае можно развести в ведре воды 2–3 пачки соли и залить полученный раствор в места залегания электродов. Благодаря такой простой манипуляции можно уменьшить значение сопротивления контура заземления до 1–3 Ом.

После ознакомления с теорией рассмотрим практический ответ на вопрос: «как сделать заземление в частном доме своими руками»?

Устройство заземления своими руками: поэтапная инструкция

Если Вы задаетесь вопросом: «как сделать заземление на даче?», то для выполнения данного процесса потребуется следующий инструмент:

  • сварочный аппарат или инвертер для сварки металлопроката и вывода контура на фундамент здания;
  • угловая шлифмашинка (болгарка) для разрезания металла на заданные куски;
  • гаечные глючи для болтов с гайками М12 или М14;
  • штыковая и подборная лопаты для рытья и закапывания траншей;
  • кувалда для вбивания электродов в землю;
  • перфоратор для разбивания камней, которые могут встречаться при рытье траншей.

Чтоб правильно и согласно нормативным требованиям выполнить контур заземления в частном доме нам потребуются следующие материалы:

  1. Уголок 50х50х5 — 9 м (3 отрезка по 3 метра).
  2. Сталь полосовая 40х4 (толщина металла 4 мм и ширина изделия 40 мм) — 12 м в случае вывода одной точки заземлителя на фундамент здания. Если же Вы хотите выполнить контур заземления по всему фундаменту к указанному количеству добавьте общий периметр здания и еще возьмите запас для подрезки.
  3. Болт М12 (М14) с 2 шайбами и 2-я гайками.
  4. Медный заземлитель. Может быть использована заземляющая жила 3-х жильного кабеля либо провод ПВ-3 с сечением 6–10 мм².

После того как все необходимые материалы и инструменты есть в наличии можно переходить непосредственно к монтажным работам, которые детально расписаны в следующих главах.

Выбор места для монтажа контура заземления

В большинстве случаев рекомендуется монтировать контур заземления на расстоянии в 1 м от фундамента здания в месте где оно будет скрыто от человеческого глаза и к которому будет сложно добраться как людям, так и животным.

Такие меры необходимы для того, что при повреждении изоляции в электропроводке потенциал будет идти на контур заземления и может возникнуть шаговое напряжение, которое может привести к электротравме.

Выполнение земляных работ

После того как было выбрано место, выполнена разметка (под треугольник со сторонами 3 м), определено место вывода полосы с болтами на фундамент здания можно приступать к земляным работам.

Для этого необходимо с помощью штыковой лопаты по периметру размеченного треугольника со сторонами по 3 м снять слой земли в 30–50 см. Это необходимо для того, чтоб в дальнейшем без особых трудностей к заземлителям приварить полосовой металл.

Также стоит дополнительно прокопать траншею такой же глубины для подвода полосы к зданию и выводу ее на фасад.

Забивание заземлителей

После подготовки траншеи можно приступать к монтажу электродов контура заземления. Для этого предварительно с помощью болгарки необходимо заточить края уголка 50х50х5 или круглой стали диаметром 16 (18) мм².

Далее выставить их в вершины полученного треугольника и с помощью кувалды забить в землю на глубину 3 м. Также важно чтоб верхние части заземлителей (электродов) находились на уровне выкопанной траншеи чтоб к ним можно было приварить полосу.

Сварные работы

После того как электроды будут забиты на необходимую глубину с помощью стальной полосы 40х4 мм необходимо сварить между собой заземлители и вывести данную полосу на фундамент здания где будет подключен заземляющий проводник дома, дачи или коттеджа.

Там, где полоса будет выходить на фундамент на высоте 0.3–1 мот земли, необходимо приварить болт М12 (М14) к которому в дальнейшем будет подключено заземления дома.

Обратная засыпка

После выполнения всех сварных работ полученную траншею можно засыпать. Однако перед этим рекомендуется залить траншею соляным раствором в пропорции 2–3 пачки соли на ведро воды.

После полученную почву необходимо хорошо утрамбовать.

Проверка контура заземления

После выполнения всех монтажных работ возникает вопрос «как проверить заземление в частном доме?». Для этих целей конечно обычный мультиметр не подойдет, поскольку у него очень большая погрешность.

Для выполнения данного мероприятия подойдут приборы Ф4103-М1, Клещи Fluke 1630, 1620 ER и так далее.

Однако эти приборы очень дорогие, и если Вы выполняете заземление на даче своими руками, то для проверки контура Вам будет достаточно обычной лампочки на 150–200 Вт. Для данной проверки Вам необходимо один вывод патрона с лампочкой подключить к фазному проводу (обычно коричневого цвета) а второй — к контуру заземления.

Если лампочка будет ярко светить — все отлично и контур заземления полноценно функционирует, если же лампочка будет тускло светить или вообще не испускать световой поток — значит контур смонтирован неверно и нужно либо проверять сварные стыки или монтировать дополнительные электроды (что бывает при низкой электропроводимости почвы).

Основные требования к сопротивлению контура заземления

Если Вы не знаете, как правильно сделать заземление в частном доме и какие технические характеристики его должны быть, рекомендуем ознакомится с ПУЭ в котором Глава 1.7. под названием «Заземление и защитные меры электробезопасности» регламентирует основные технические характеристики контура заземления для оборудования до 1000 В.

Согласно данному нормативному документы сопротивление контура заземления должно быть:

  1. Не более 4 Ом для электроустановок до 1000 В (к данному классу электроустановок как раз и относится электрооборудование дачи, дома или коттеджа).
  2. Не более 10 Ом в случае если суммарная мощность генераторов или трансформаторов менее 100 кВА.
  3. Не более 0.5 Ом для электроустановок выше 1000 В с большими токами замыкания на землю (свыше 500 А).
  4. Не более 10 Ом для электроустановок свыше 1000 В с маленьким током замыкания на землю.

В каких случаях необходимо проверять контур заземления?

Если Вы выполняете устройство заземления в частном доме или на даче, то проверку можно выполнить и обычной контрольной лампочкой (как было описано выше), если же Вас необходимо вводить объект в эксплуатацию, легализировать изменение в схеме электроснабжения или же заключать договор на электроснабжения со специализированной организацией, тогда вам будет необходим протокол испытания контура заземления.

Данный документ имеет право выдать только сертифицированная лаборатория, которая выполнит замеры. При этом подрядная организация, которая выполняла монтаж контура заземления обязана предоставить Вам паспорт на контур заземления с актами на скрытые работы.

Выводы

Заземление в частном доме своими руками 220 В позволит Вам защитить себя и членов своей семьи от поражения электрического тока. Помимо этого, заземление частного дома необходимо для заключения договоров с электроснабжающей организацией или при вводе объекта в эксплуатацию при новом строительстве, реконструкции или капительном ремонте.

Читайте также:
Нарушения при оплате электроэнергии на общедомовые нужды

Чтоб выполнить заземление своими руками будет достаточно ознакомится с данной информационной статьей и иметь небольшие навыки в электротехнике.

Видео по теме

Заземление в частном доме своими руками 220В и 380В: нюансы устройства

Время чтения: 6 минут Нет времени?

Отправим материал вам на e-mail

Ж изнь современного человека, проживающего в собственном доме, невозможно представить без комфорта и удобств, которые ему обеспечивают всевозможные бытовые электроприборы. Люди настолько привыкли к большинству полезных функций работающих от электричества домашних помощников, что зачастую не обращают на них внимания, принимая как данность. Но электричество способно не только создавать комфортные условия жизни, но и несет еще и определенную опасность. Для снижения вероятности возникновения этой опасности требуется заземление в частном доме своими руками 220В.

Общая схема устройства заземления

В каких целях устраивается заземление?

Устройство заземления собственного дома требуется по нескольким причинам.

Существуют конкретные нормы, обязывающие заземлять дом — в ином случае можно получить весьма серьезный штраф. Помимо этого, некоторые приборы, без которых комфорт в частном доме невозможен (например, газовый котел), просто нельзя эксплуатировать без данной защиты.

Заземление газового котла

Главной же целью устройства токозащиты является устранение риска поражения электротоком от прикосновения к корпусу какого-либо бытового электроприбора. При испорченной проводке, например, стиральной машины, на ее корпусе висит фаза. Стоит только прикоснуться к устройству, и можно получить очень чувствительный электроудар, который может оказаться смертельным. При наличии защиты ток просто убежит по пути наименьшего сопротивления.

Правильное устройство заземления позволяет минимизировать количество помех в электросети. Также оно значительно снижает электромагнитные излучения, негативно сказывающиеся на самочувствии и состоянии здоровья проживающих людей.

Типы заземлений

Используется два типа заземлений в частном доме, устраивающихся своими руками 380В и 220В: рабочее и защитное.

Рабочее

Устраивается преимущественно в целях предупреждения внезапного повышения напряжения в использующихся в быту приборах, возникающего вследствие нарушения изоляции обмотки трансформатора. Эффективная защита обеспечивается также при попадании в здание молнии — благодаря тому, что весь разряд уходит в грунт, бытовые приборы не выходят из строя.

Защитное

Такой тип устраивается путем принудительного подсоединения через проводник корпуса электроприбора с землей. Как правило, для устройства такого заземления вполне достаточно наличия розеток с заземляющей клеммой, но некоторые виды техники требуют дополнительной защиты.

Защитное заземление обязательно должно быть предусмотрено для следующих бытовых потребителей тока:

  • Стиральной машины. Ее эксплуатация проходит в условиях повышенной влажности, при этом корпус имеет большую электрическую емкость.
  • Микроволновая печь. Главным элементом этого прибора является магнетрон большой мощности. При недостаточном контакте заземления в розетке возможно значительное возрастание уровня электромагнитных излучений. Большинством производителей предусмотрена установка клеммы на тыльной стороне печи для дополнительной ее защиты.

Розетка с заземляющим контактом

  • Компьютер. Блок питания этого, без сомнений, незаменимого прибора зачастую создает напряжение на корпусе системного блока, что небезопасно для пользователя. Заземление ПК осуществляется посредством подсоединения провода заземления к одному из винтов системного блока.
  • Бойлер. Для нагрева воды в этом устройстве используется электроток. Любая утечка тока на корпус устройства, работающего в условиях высокой влажности, опасна для человека.

Заземление 220В и 380В: отличия

Заземление в частном доме своими руками 380В и 220В имеет лишь несущественные отличия.

Контур в обоих случаях сооружается аналогично, различие есть только в способе подключения к домашней системе электроснабжения. В сети однофазной напряжением 220 В используются розетки с тремя контактами: фазой, нулем и заземлителем. В трехфазных сетях напряжением 380 В применяется 5 проводов и розетки с пятью полюсами: те же ноль и заземление, но фазы — три.

Полезная информация! Не допускается применение нулевого провода для заземления в частных домах своими руками 380 В и 220В – это может повлечь порчу недешевых бытовых электроприборов, а также создать реальную опасность находящихся в доме людей.

Виды заземлителей

Заземлители могут применяться двух видов:

  • естественные;
  • искусственные.

В качестве естественных заземлителей могут выступать металлоконструкции, глубоко установленные в грунт, либо железобетонный фундамент здания.

Искусственные же заземлители, использующиеся для самостоятельного устройства заземления 220В в частном доме разделяются на следующие виды:

  • горизонтальные – изготовленные из круглой либо полосовой стали, укладывающиеся в траншею параллельно земле;

Горизонтальный заземлитель (стальная полоса 40х4 мм)

  • вертикальные – отрезки стального уголка, забиваемые в почву;

Элементы вертикального заземления

  • заглубленные – изделия из полосовой стали, укладывающиеся на дно траншеи по ее периметру.

Для изготовления устройств защиты преимущественно используются:

  • сталь круглая Ø 10-16 м;
  • сталь полосовая сечением 40х4 мм;
  • сталь угловая 50х5х5 мм.

Уголки для устройство заземлителя

Важно! Крайне нежелательно в качестве заземлителя использовать арматуру – она изготавливается из каленого металла, который обладает относительно невысокой электропроводностью.

Монтаж токозащиты

Выбор места

В первую очередь следует определить место, в котором будет сделан заземляющий контур, так как от этого зависит безопасность эксплуатации системы. При срабатывании защиты и отводе электричества в землю, в месте отвода не должны находиться ни люди, ни животные так как это может привести к смертельному исходу.

Отвод удобнее всего расположить за домом возле забора, отступив от края фундамента не менее 1 метра. Для ограждения опасной зоны нелишним будет и возведение небольшого забора.

Для скрытия заземления в частном доме своими руками 220В и 380В, облагораживания территории, на этой площадке, например, можно уложить скульптурную композицию из валунов. В таком случае никто не сможет подойти слишком близко опасной зоне, а приусадебная территория будет выглядеть красиво.

Схема заземления дачи

Земляные работы

Заземление в частном доме своими руками 380В схема представляет собой три металлических проводника, погруженных в землю на расстоянии 2 м один от другого.

Траншея для контура токовой защиты

Лопатой выкапывается траншея формы равностороннего треугольника с длинами сторон, равными 2 м. Глубина ее должна составлять 0,5-0,7 м. Точно такая же траншея прокапывается и к крыльцу дома.

Треугольный контур заземления

Сборка конструкции

Сборку конструкции контура можно назвать главным этапом, на котором заземление в частном доме своими руками 220В схема предусматривает забивку электродов в грунт на двухметровую глубину. При этом на поверхности следует оставить верхушки для прихватывания сваркой.

При забивке вбиваемый конец следует слегка подточить для облегчения вбивания в грунт.

Заточка конца уголка-электрода

После забивки всех штырей к их верхушка привариваются пластины для получения металлического каркаса в форме треугольника.

Металлический треугольный каркас

Отдельную пластину необходимо уложить в прокопанную к крыльцу траншею, она так же одним концом прихватывается к ближней вершине треугольника.

Вывод пластины у фундамента дома

Затем к пластине на болт подсоединяется кабель, траншеи засыпаются грунтом.

Читайте также:
Как устроен счетчик электроэнергии - особенности конструкций

Полезная информация! Если в месте устройства контура находятся песчаные грунты, их токопроводимость можно увеличить раствором соли. Единственным недостатком этого способа следует назвать быстрое окисление металла, что со временем приведет к снижению мощности заземления.

Проверка правильности монтажа

По завершении работ обязательно провести замер сопротивления устроенного заземления.

Сопротивление контур должно составлять:

  • для сети напряжением 380В – 2 Ом;
  • для сети напряжением 220В – 4 Ом.

Для проведения измерений рекомендуется использовать мультиметр, стоимость которого достаточно высока, но можно пойти и другим путем.

Проверка заземления мультиметром

Работоспособность можно легко проверить при помощи лампы мощностью более 100Вт. Для этого необходимо подключить лампу одним контактом к фазе, а другим – к заземляющему контуру. Яркий свет лампы свидетельствует о правильности монтажа, тусклое горение – о слишком слабом контакте между элементами контура и необходимости более ответственно подойти к соединению стыков.

Проверка при помощи лампы

Полное отсутствие свечения лампы означает наличие ошибки, для устранения которой, возможно, придется полностью проверить всю систему.

Заключение

Самостоятельное устройство заземления в собственном доме нельзя назвать невыполнимой задачей. Для ее решения потребуется лишь подобрать вид контура и запастись требующимися материалами и инструментом. Для выполнения сварочных работ можно привлечь знакомых либо нанять специалиста, выкопать траншеи – вполне по силам и самому. Если знаний в области электрики не хватает, можно, опять-таки, обратиться к друзьям или пригласить специалиста со стороны. В любом случае, заземление своими руками обойдется намного дешевле заключения договора с какой-нибудь фирмой.

Видео: как правильно сделать заземление для дома

Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

Заземление дома своими руками: простое, сложное, для разных случаев

Электроприборов в современной повседневной жизни человека становится все больше и больше. И поэтому прежняя (как ее еще называют «хрущевская») норма потребления электричества в 1,3 кВт на квартиру (220 В; пробки — 6 А) сегодня смотрится совсем смешно. Зато не слишком весело выглядит перспектива электрошока от засилия агрегатов, которым явно не хватает нормативного объема питания. Поэтому проблема защитного заземления (а в случае со стиральной машиной еще и рабочего) сегодня особенно актуальна. И без решения этой задачи не обойтись.

Однако в домах старой постройки такого заземления просто нет. А цены на услуги в специализированных организациях высоки. По силам ли обычному человеку сделать заземление в доме своими руками? Получится сэкономить или все-таки лучше заплатить профессионалам?

В принципе, заземление — дело не слишком сложное. Однако его исполнение потребует абсолютного внимания и аккуратности, а также точного следования нижеприведенным инструкциям и советам от специалистов.

Можно ли сделать заземление самостоятельно?

Если выполнить заземление грамотно, чтобы в результате измерения показали сопротивление токового растекания не более 4 Ом, у электриков повода для придирок и штрафов не будет.

Что же касается существующих норм и требований по этому вопросу, они подробно регламентированы:

  1. Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок (ПТБЭ).
  2. Правилами устройства электроустановок (ПУЭ).
  3. Правилами технической эксплуатации электроустановок (ПТЭЭ).

И ни в одном из вышеперечисленных нормативных документов нет ни слова о том, что заземление должна выполнять какая-то специализированная фирма. Главное, чтобы все было сделано по правилам и соответствовало существующим нормам.

Попробуем подробно разобраться в 2-х вопросах:

  1. Как грамотно выполнить заземление частного дома?
  2. И как заземлить квартиру, если дом, в котором она находится, не заземлен?

Заземление: защитное и рабочее

Защитным заземлением называется заземление, которое защищает жильцов от электрошока, а запитанную от сети аппаратуру — от выхода из строя и пробоя на корпус. А если есть молниеотвод, то и от удара молнии.

Рабочее же заземление в случае возникновения электрического ЧП исполняет роль защитного, а в остальное время обеспечивает нормальную работу электрического оборудования.

Постоянное рабочее заземление — участь промышленного оборудования. Бытовую технику достаточно заземлить через евророзетку. Но в реальных условиях лучше все-таки наглухо заземлить:

  1. Стиральную машину, потому что у этого агрегата большая собственная электроемкость и во влажном помещении. Даже будучи абсолютно исправным, он может ощутимо «щипаться» током.
  2. Микроволновую печь, поскольку в ней функционирует мощный магнетрон. И при плохом контакте в розетке, микроволновка вполне может начать «сифонить», принося здоровью людей ощутимый вред. На многих моделях этого оборудования сзади предусмотрена специальная клемма под дополнительное заземление.
  3. Электрическую духовку и варочную поверхность, ведь внутренняя проводка этого оборудования работает в непростых условиях с большой мощностью, поэтому велика становится опасность пробоя.
  4. Настольный ПК, поскольку его ИБП (импульсный блок питания) компактности ради устроен таким образом, что дает утечку тока побольше стиральной машины. Это приводит к «глюкам» в работе, плавающим потенциалам на корпусе и снижению производительности устройства, падению скорости интернета. А чтобы всего этого избежать, достаточно наглухо заземлить компьютер за любой винт на задней панели корпуса.

Части заземления

Заземлителями называют металлические проводники, которые вбиты или врыты в землю. Нижний конец такого заземлителя должен находиться в почве на полметра ниже уровня ее промерзания. А в местностях, где зима с плюсовыми температурами — на полметра ниже уровня просыхания в грунте со стабильной влажностью. Точные данные о длине конкретного заземлителя можно получить в местной энергослужбе.

Есть еще понятие «металлосвязи». Так называют сварную металлическую конструкцию, которая соединяет заземлители (их верхние концы). Она заводится в дом как шина заземления. И таких вводов может быть сразу несколько, но одна шина обязательно должна заземлять ВЩ (вводный щит) или ВРУ (вводно-распределительное устройство).

Таким образом, формула проста:

Заземлители + Металлосвязь = Жесткий цельный контур заземления.

Заземляющие проводники соединяют клеммы электроустановок с шиной заземления. Они могут быть:

  • голыми жесткими;
  • или гибкими многожильными, в изоляции (желтой с зеленой полосой).

К шине заземления проводники подключаются на контактные площадки — зачищенные до блеска, с резьбовыми отверстиями под болты 4М (не меньше). Участки подключения должны быть обработаны консистентной смазкой, защищающей от окисления и предотвращающей электрокоррозию.

Ряд контактных площадок на транзитном участке шины отмечается косыми черными метками. Не может быть сплошного окрашивания шины заземления, однако допускается, чтобы она была замоноличена в стену (кроме контактных рядов).

Сопротивление металлосвязи меряется от клеммы заземления электроустановки до контура заземления (в наиболее удаленной его наземной части). И оно не должно превышать 0,1 Ом.

Зачем несколько заземлителей?

Земля является проводником нелинейным. Значит одним заземлителем обойтись не получится. Земельное сопротивление зависимо от приложенного напряжения и размера контактной площади с заземлителем. Поэтому площади одного заземлителя просто не хватит, чтобы обеспечить надежную защиту. А вот уже между двумя заземлителями, которые разнесены на 1 или 2 метра, возникает потенциальная поверхность, и эффективная площадь контакта в разы возрастает.

Читайте также:
Магнит на счетчик электроэнергии - последствия и отзывы

Правда, слишком далеко разносить заземлители нельзя — потенциальная поверхность попросту разорвется. И в результате в распоряжении пользователя окажутся только 2 отдельных заземлителя.

Как нельзя заземлять

ПЭУ (в п 1.7.110) запрещает заземлять электроустановки:

  • на любые трубопроводы;
  • на водяную трубу (даже оформлять таким образом «радиолюбительское» заземление);
  • выводя наружу заземляющие проводники и подключая их к шине заземления на контактные площадки, не подготовленные должным образом;
  • последовательно друг на друга;
  • если приходится более одного заземляющего проводника на одну контактную площадку шины.

Это следует обязательно иметь в виду, выполняя заземление самостоятельно.

Молниеотводы

Объект с контуром заземления в обязательном порядке, согласно ПУЭ, должен быть оснащен молниеотводом. Особенно, если речь идет о даче, где жильцы копают колодцы, забивают на воду скважины и прокладывают трубы очень неглубоко, а то и вовсе пускают их поверху. Строения на дачных участках часто возводятся из горючих материалов, а пожарные далеко. Плюс возможную грозу наверняка сопровождает усиление ветра.

Известны случаи, когда в непогоду выгорали целые дачные поселки от ударов молнии. Виновников катастрофы находили, как правило, быстро — на пожарищах обязательно обнаруживался участок, на котором контур заземления имелся, а остатков молниеотвода не было.

Между тем простейший молниеотвод — это пара заостренных арматурин, торчащих над коньком крыши на 1,2-1,5 м. С контуром заземления их соединяет стальная проволока сечением не менее 6 мм или стальная шина 15 х 3 мм.

Ширина такого молниеотвода не может быть более 60 мм, иначе при ударе возможно разбрызгивание плазмы, последствия которого просто разрушительны. Слишком широкая конструкция обязательно сработает как антенна: она не отведет молнию в землю, а разбросает по сторонам.

Заземление частного дома

Для частного дома контур заземления выполняется по-разному. Это зависит от особенностей строения, а также от грунтовых свойств. Но в любом случае заземлители правильно делать из труб, концы которых сплющены в острие. В самом низу (в полуметре от конца трубы) необходимо также насверлить 10-15 отверстий диаметром в 5-8 мм. А шина заземления выполняется так же, как и для молниеотвода.

Для дачного домика (если есть защитное зануление) обустраивают простейший контур. Если грунт постоянно влажный, можно обойтись двумя заземлителями, но для защитного заземления их потребуется три (в ряд или треугольником). И каждый из заземлителей должен располагаться на 1,2 м от края отмостки, не ближе.

Контур линейный с двумя группами заземлителей надо делать, если есть хотя бы один из следующих влияющих факторов:

  • подземный электроввод через ВЩ;
  • коммуникации (вода, канализация, газ и пр.), заведенные в дом по отдельности или в комбинации;
  • потребляемая мощность свыше 1 кВт продолжается более 20 минут за раз.

Полный контур необходим, если имеется любой из следующих решающих факторов:

  • электроввод (220/380 В) через ВРУ или щит силовой вводный (ЩВС);
  • площадь помещения больше 100 кв м;
  • потребляемая мощность превышает 3 кВт больше, чем 20 минут за раз;
  • имеются стационарные промышленные электроустановки с клеммами (циркулярка, сверлильный станок, пр);
  • есть ДГУ резервного питания.

Измерение заземления

Чтобы убедиться, надежную ли защиту гарантирует выполненный самостоятельный контур заземления, необходимо замерить сопротивление металлосвязи и растекания тока в земле. У профессионалов для этого есть специальные приборы, а дилетантам придется где-то позаимствовать электронный измеритель заземлений или воспользоваться электроиндукционным ручным мегомметром, меггером.

Сопротивление растекания тоже считают меггером, но включенным на Ом, соблюдая полярность подключения. Обе процедуры выполняются элементарно: следует крутить ручку меггера и смотреть, какое значение показывает стрелка на шкале.

Квартирное заземление

Электроснабжение жилых многоквартирных домов в СССР И РФ до 1997 г осуществлялось по схеме TN-C, с глухозаземленной нейтралью. Эта схема была абсолютно оправдана во времена небольшой насыщенности жилья электроприборами. Теперь же она имеет два существенных недостатка:

  1. Ток в нейтрали сам является электропомехой, значит схема мало пригодна в качестве рабочего заземления.
  2. Если на подстанции отгорает ноль, неизбежна серьезная авария. В квартирных розетках напряжение становится 380 В, из-за чего запитанные приборы взрываются, возгораются. И даже если этого не происходит, на металлических корпусах бытовой техники появляется напряжение в 220 В, и прикосновение к ним ведет к травмам со смертельным исходом.

Энергетики стараются держать ноль при любых обстоятельствах. Но остается актуальной проблема электромагнитной совместимости, поскольку отсутствует рабочее заземление. Именно поэтому новые СНиП и ПУЭ предписывают строителям запитывать новостройки по схеме TN-C-S, а также снабжать каждый дом контуром заземления. Что же касается защитного проводника, он разводится по квартирным розеткам стандарта «евро».

Чтобы узнать, имеется ли заземление на строении, достаточно заглянуть в домовой ЩВС (открыть его по первому требованию владельцев квартир обязан закрепленный за зданием электрик, осмотр производится также в его присутствии). Если от подстанции идут 5 кабельных жил, дом запитан по схеме TN-C-S, и ничего больше делать не нужно. Если же жил 4, работает схема TN-C, и нужно думать, как заземляться.

Защитное зануление

Защитное зануление в качестве рабочего заземления годится лишь для стиральной машины. ПК от такого «заглючит» вконец, а микроволновка станет «сифонить» еще больше.

УЗЗ (устройство защитного зануления) — это подведение проводника от щитка на этаже к заземляющим контактам розеток («евро»). Однако если ноль (то есть нейтраль) слабоват, придется ставить еще и УЗО. А верным признаком плохого нуля являются бессистемные колебания напряжения в сети, без видимых проблем с погодой и аварий на подстанции.

Устройство защитного отключения (УЗО) может быть трех- и однофазным. Их также разделяют по рабочему принципу на:

  • дифреле;
  • и электронные заземления.

Первые измеряют токи в фазе и на нуле. Если утечки нет — токи равны. Когда в фазном проводе ток больше, чем в нейтрале (а значит где-то «утечка»), дифреле вырубит и электричество, и себя. Так что после устранения проблемы, его нужно будет запускать вручную.

Чаще всего УЗО типа дифреле выполнено в виде розетки или мини-блока, который размещается около встроенной розетки или распределительной коробки рядом со счетчиком.

Вторые УЗО имитируют деятельность монтера с индикатором и монтируются непосредственно на корпусе электроустановки.

Плюсы УЗО очевидны, однако есть и пара существенных минусов:

  1. Они непригодны в качестве рабочего заземления. УЗО или не заметят помех, или будут беспрерывно «вырубать» совершенно исправный агрегат.
  2. Устройства защитного отключения способны уберечь лишь от пробоя на корпус. Если же отгорит ноль (а защита больше всего требуется именно в этой ситуации), они и сами сгорят. Причем быстрее, чем успеют что-то отключить.
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: