Как подготовить квартиру к зиме: основные правила

Зима близко: как подготовить квартиру к холодам

В России уже стало традиционным потешаться над коммунальными службами, для которых, судя по новостям, зимние морозы всегда наступают неожиданно, в буквальном смысле слова как снег на голову. Но все мы упорно отказываемся обратить внимание на самих себя. Готовы ли к зиме мы?

Поначалу кажется, что да, конечно, готовы. Что может быть проще, чем приготовиться к зиме? На деле же всё оказывается куда сложнее. Вот АиФ.ru и решил помочь своим читателям советом, чтобы они без проблем смогли встретить холода в полной боеготовности.

Убираемся

Первый наш совет будет подтверждать существующий стереотип, что на зиму лучше убраться в квартире. Причём это касается не только мытья окон, которые в мороз вы не будете протирать по вполне понятным причинам. Навести порядок желательно везде.

Во-первых, это необходимо сделать хотя бы потому, что генеральную уборку изредка проводить никогда не повредит, а наступление зимы в этом случае послужит лишним поводом содержать квартиру в чистоте. Во-вторых, гораздо удобнее и полезнее убираться в тёплое время года, когда вы ещё можете открыть окна, проветрить квартиру, спокойно вынеси мусор на улицу. Если же вы оставите весь сор на зиму в квартире, то на протяжении нескольких месяцев от этой пыли вам будет не избавиться.

В первую очередь, конечно, необходимо вымыть окна. Позже это будет сделать просто невозможно из-за холода, который проникнет в дом, как только вы откроете створки. Да и вода, который вы будете мыть стёкла зимой, может застыть, пока вы её ещё не стёрли. В лучшем случае вы получите ледяную корку на окне, в худшем — стекло может треснуть.

Стереотипный ковёр, который выбивают на зиму, также обязателен к прочистке. Он аккумулятор всей пыли и грязи в доме, и далеко не все пылесосы, даже самые мощные и навороченные, способны справиться с этим очагом загрязнения в квартире.

Всё это касается очевидных вещей. Но есть в вашей квартире и ещё целая куча укромных местечек, про которые вы впопыхах можете забыть. Не позволит сделать этого вам статья АиФ.ru, посвящённая как раз подготовке к холодам, — «Осенний марафет. Что нужно помыть и убрать в квартире накануне зимы».

Утепляемся

Конечно, накануне зимы главное — хорошо утеплиться. Как мы подбираем одежду для себя, с той же тщательностью стоит подойти и к подготовке квартиры к зиме.

Для начала необходимо утеплить само помещение. Первое, что необходимо сделать, — определить места утечки тепла из квартиры. Именно через эти щели и будет проникать внутрь мороз. Обратите внимание на оконную раму. Также изучить входную дверь. Да, в подъезде не так морозно, как на улице, но и оттуда поступает гораздо больше холода, чем нам могло бы показаться.

Важно также обратить внимание и на все отверстия, через которые в вашу квартиру проведены коммуникации. Это может быть и дырка в стене, откуда иногда не самые опытные строители заводят телевизионную антенну. Сюда же можно отнести и монтажные отверстия для кондиционеров. Со стороны подъезда в квартиру также подводится достаточно больше количество проводов: электричество, интернет, та же самая ТВ-антенна.

В тёплое время года, конечно, такие места утечки тепла обнаружить достаточно сложно, но необходимо хотя бы попытаться их найти и изолировать. Подробнее о местах, через которые может уходить тепло из дома, и методах борьбы с этой проблемой можно почитать в статье АиФ.ru «Тёплая квартира зимой: как защитить своё жилище от морозов».

Ремонтируем

Всё, что касается перечисленных выше проблем, не требует крупномасштабных ремонтных работ. В случае со щелями в окнах, дверях и монтажными отверстиями можно обойтись локальными мерами, которые под силу принять даже вам самим. Но есть проблемы, которые могут потребовать настоящего строительного вмешательства.

В первую очередь это касается утепления стен, потолков и пола. Пол может понадобиться утеплять в том случае, если вы живёте на первом этаже. В этом случае пол действует как прокладка между вашей квартирой и холодной зимней землёй. Никакими коврами в этом случае мороз не побороть — потребуется утепление. С потолком логика примерно такая же. Если вы живёте на последнем этаже, то лучше подумать об утеплении потолка — он будет передавать достаточно большое количество наружной атмосферы в вашу квартиру, заметно снижая температуру внутри. А вот от холодных стен не застрахована ни одна квартира — в любом случае хотя бы одна из стен будет смотреть наружу. Если она одна — это не так страшно. Но бывают угловые квартиры, в которых холодными могут оказаться и две, и даже три стены. В этом случае лучше подумать и об их утеплении.

Читайте также:
Солнечные батареи: преимущества и недостатки

Подробнее о том, как определить места утечки тепла и какие ремонтные работы необходимо произвести в квартире, вы узнаете из статьи на АиФ.ru — «Если в доме мороз: как найти и устранить утечки тепла в квартире».

Ремонта накануне зимы может потребовать и та часть вашей квартиры, которая на первый взгляд никак не относится к удержанию в ней тепла и не препятствует попаданию холода. Так, например, рекомендуется произвести все необходимые работы в ванной комнате и кухне, если они могут потребовать перекрытия стояка. В зимнее время сделать ремонт попросту никто не позволит — в мороз нельзя отключать воду во всём доме. И дело тут даже не в том, что соседи будут недовольны таким поворотом, а в том, что при отключении может замёрзнуть вся система, и тогда придётся делать ремонт во всём доме. Так что, если у вас есть хотя бы малейшие подозрения, что сантехника потребует экстренного ремонта, лучше обезопасить себя и сделать его заранее.

Не забывайте, что утепление квартиры — это не просто создание удобства, это ещё и забота о здоровье вас и ваших близких. Да и на семейном бюджете утепление должно в перспективе сказаться самым благоприятным образом: и за отопление будете платить меньше, и на обогрев помещения электрическими приборами тратиться не придётся.

Как подготовить квартиру к зиме: основные правила

За окном еще светит яркое, почти летнее, солнце, еще не иссяк поток машин на побережье, но уже все отчетливее ощущается приближение зимы. Подготовку к зимнему сезону наши коммунальщики начинают еще в мае. Частникам не нужно так торопиться, но все-таки следует помнить, что и квартира, а тем более – частный дом, нуждаются в подготовке к зиме. Необходимо провести ряд мероприятий, чтобы в зимний период не нарваться на неприятный и дорогостоящий аврал.

Итак, начнем с подготовки частного дома. И начнем с двора. Мы не будем останавливаться на уборке травы, листьев и деревьев – это отдельная тема. Начнем с ограждений. Перед морозами нужно осмотреть заборы. Там, где есть нарушения, желательно их ликвидировать. Ржавчину окрасить, потому как в холодный и влажный период процессы коррозии металла значительно усилятся. Штукатурку проверить, если есть проблемные места – затереть их заново, хотя бы частично. Отдельное внимание – воротам и калиткам. Петли необходимо смазать морозостойкой (можно, графитовой) смазкой, личинки замков обработать специальной смазкой (она продается в автомагазинах). Осмотрите кнопки звонков, глазки видеокамер, протрите их, покройте оптику средством от запотевания. Слейте дворовой водопровод, если он имеет тенденцию к замерзанию. Да и в любом случае, системы полива и водопровод лучше слить. Осмотрите дорожки, отмостку вокруг дома, бордюры. Заделайте видимые трещины раствором и герметиками – так вы остановите морозное разрушение.

Проверьте дворовую электропроводку. Очистите уличные светильники от грязи, замените при необходимости лампы, обработайте герметизирующие вставки силиконовыми смазками. Если до весны вам не нужны розетки на улице – отключите их питание на щитке, а можно еще и герметизировать полиэтиленом и скотчем. Теперь осматриваем сам дом снаружи. Если есть нарушения на фасаде (сколотые кирпичи, трещины, отслоений штукатурки) то, как минимум, убираем все отпадающее, и образовавшиеся дефекты заделываем раствором, пеногерметиком или как-то иначе. Зимой места таких повреждений начинают «расти» под воздействием влаги и мороза. А потому разрушение нужно остановить заранее. Осмотрите трубы и водосточные желоба. Лучше это сделать по окончании листопада. Очистите желоба и трубы от грязи и листьев, осмотрите крепления. Часто бывает, что водосточные трубы выходят из пазов водоприемников, и зимой вода будет лить на стены. Внимательно осмотрите кровлю – нет ли нарушений геометрии, ржавчины, отошедших коньков и примыканий. Не разрушается ли дымовая труба и вытяжки. При необходимости устраните нарушения. Попробуйте в дождь осмотреть чердак – нет ли течи. Часто малые протечки никак не проявляются – успевают высохнуть на чердаке. А в зиму течи становятся сильнее, но тогда их сложнее устранить.

Особое внимание нужно обратить на окна и входные двери. Через них происходит наибольшая теплопотеря зимой. Поэтому проверьте уплотнители окон, смажьте их силиконовой смазкой, а механизмы закрывания – нейтральным маслом (можно машинным). То же самое – с входной дверью. Но здесь не забудьте про смазку замка. Противомоскитные сетки на зиму лучше снять, вымыть, и хранить отдельно. Особенно внимательно осмотрите окна и двери снаружи. Места стыков со стенами должны быть герметичны. Исправьте разрушения цементным раствором, герметиком. Проверьте систему водоснабжения. Все части водопроводной системы, расположенные вне помещения (люки контроля и подключения, оголовки скважин) должны быть максимально утеплены. Если существует вероятность замерзания таких узлов (раньше в морозы были проблемы), то предусмотрите специальный аварийный обогрев. Самое простое – во время морозов поместить в люк (приямок, оголовок скважины) лампочку накаливания, и включать ее в критических ситуациях. В ограниченном пространстве применение этого метода позволить поднять температуру до положительных значений и предотвратит аварию.

Читайте также:
Инструкция по «выживанию». В доме отключили или еще не включили отопление.

Более сложный вариант – закрепить на проблемном участке тепловой шнур от системы теплых полов или аналогичных систем. Если системы водоснабжения (расширительные баки, фильтры, реле давления) расположены вне теплого помещения, в приямке, то внимательно осмотрите их, проверьте работоспособность, фильтр по возможности замените, чтобы не заниматься этим в морозы. Имейте в запасе мембрану на расширительный бак, или лучше – запасной бак.

Проверьте электрическое хозяйство вашего дома. Внимательно осмотрите центральный ввод в домовладение. Не провис ли провод ввода, хорошо ли закреплены контакты на проводах. Если есть сомнения – вызовите электрика. Проверьте герметичность уличных щитов, внимательно осмотрите контакты – нет ли признаков замыканий, нагара у контактов и иных нарушений. Если есть сомнения – устраните проблемные участки сейчас, когда 1-2 часа без электроэнергии не принесут существенных проблем. Пополните запас ламп нужной номенклатуры, чтобы в критической ситуации была замена для перегоревших изделий. Имейте запас предохранителей нужной номенклатуры. Даже если вы сами не можете устранить возникшую аварийную ситуацию в сети, приглашенному электрику будет гораздо проще заменить проблемную деталь, если имеется в запасе ее аналог. Обязательно имейте в доме электрогенератор и некоторый запас горючего для него. Опыт зимы 2014г. показал, что в критической ситуации это вещь весьма необходимая. Приобретайте генераторы мощностью не ниже 3 квт. Позаботьтесь, чтобы в электросети существовал простой узел для подключения генератора.

Системы отопления и кондиционирования так же нуждаются в проверке. Если у вас установлены кондиционеры с функцией обогрева, то для начала очистите фильтры, проверьте утепление наружных трубопроводов, и попробуйте запустить систему. При необходимости вызывайте специалиста. Если кондиционеры имеют только контур охлаждения, то помойте сетку-фильтр. По-возможности помойте наружный блок (можно аппаратом высокого давления типа «Керхер»). Заткните трубку слива конденсата, и отключите кондиционер от сети (выключите автомат в щитке). Чтобы не искать в следующем году пульты – заверните их в полиэтиленовый пакет, предварительно вытащив батарейки, и положите сверху на внутренний блок кондиционера, если вы не пользуетесь специальным креплением . Проверьте отопительные котлы. Если котел газовый – имеет смысл вызвать мастера для ежегодной профилактики. Но как минимум, запустите котел в режим отопления, и проследите 1-2 часа за его работой. Осмотрите батареи, гребенки, полотенцесушители на предмет подтеканий и нарушений герметичности. На такие проблемы могут указывать накипь на стыках или ржавчина. Если система была спущена на лето, то залейте теплоноситель (воду, антифриз) и попробуйте провести опрессовку – т.е. подать в систему избыточное давление. При этом в потенциально опасных местах появится течь. Запустите все центробежные насосы, послушайте, не возникает ли при их работе посторонних шумов. Если у вас в системе используется не газ, а другое топливо, позаботьтесь о его приобретении заранее. Причем берите с запасом минимум в 30% – кубанские зимы непредсказуемы! И на всякий случай имейте 1-2 независимых электрических радиатора на случай аварии. Не забудьте окрасить газовую трубу, предварительно зачистив места ржавления. Обрежьте деревья вблизи электролиний и газопроводов, скосите и уберите траву. Проверьте вентиль центрального ввода – и при необходимости смажьте.

Не лишним будет проверить и подготовить канализацию. Так же, как и с водой, постарайтесь утеплить люки. Если вы пользуетесь септиком, то лучше перед зимой его откачать в плановом порядке.

И обязательно запаситесь инструментом заранее. Купите снеговую лопату (лучше 2), жесткую метлу, подборную лопату, ломик. Зимой в спешке этот инструмент будет трудно купить, стоить он будет дорого, а качество будет низким. Купите теплые рабочие перчатки, теплую рабочую одежду и обувь. Обязательно создайте запас батареек для бытовых приборов и фонариков. Не лишними в доме будут и свечи, зажигалка и пара коробок спичек. Держите в подсобном помещении паяльную лампу или строительный фен. Купите пару канистр зимнего стеклоомывателя для машины, чтобы в мороз не заливать срочно воду в бачок.

И еще одна важная деталь. ДЕРЖИТЕ НА ВИДНОМ МЕСТЕ ОГНЕТУШИТЕЛЬ! Лучше – не один. И регулярно меняйте огнетушители по истечении гарантийного срока.

В квартире подготовка к зиме займет меньше времени. Окна и двери требуют такого же ухода, как и в домах. Централизованная система отопления проверяется управляющими организациями. В квартирах старой постройки на последних этажах необходимо стравить воздух из батарей, но занимаются этим так же сантехники управляющих организаций. Нелишним будет проверить и подготовить электрические предохранители и заменить проблемные розетки и выключатели. Неплохо иметь в доме с центральной подводкой горячей воды еще и электрический бойлер. Зимой он может пригодиться при авариях на теплоцентралях. С автономными электрогенераторами в квартирах – несколько сложнее. Но в «ледяной дождь» многие жители многоэтажек ставили на балконах 1-3 квт. движки.

Читайте также:
Почему баня на Руси прослыла «нечистой»: основные причины

Еще один совет. По-возможности объединяйтесь с соседями. Гораздо проще расчистить снеговые заносы на улицах сообща. Так же сообща можно снабжать несколько квартир электричеством от единого генератора. Сосед на внедорожнике поможет вытащить машину из сугроба. Многие домовладельцы имеют знания в какой-нибудь области бытовой техники, а значит вместе вы сами можете заменить небольшую управляющую компании.

Счастливой и спокойной вам всем зимы 2014-2015годов!

Как утеплить квартиру к зиме своими руками?

Мало кому из нас нравится сидеть у себя дома в пальто и шапке, держа в замерзших пальцах чашку горячего чая. Но наши дома, особенно если это не новостройки, часто плохо держат тепло, превращая квартиру в Северный полюс. Помимо этого, отопительная система не всегда функционирует так, как бы нам хотелось, и мы уже привыкли каждый год утеплять квартиру самостоятельно. Как это сделать наиболее эффективно? Мы насчитали всего 8 составляющих успеха.

Утепления квартиры изнутри своими руками

С наступление холодов хозяева задумываются, как утеплить квартиру изнутри самостоятельно без ремонта. Как сделать так, чтобы максимально сохранить тепло и сделать дом уютнее. На самом деле есть несколько важных моментов, которые стоит учесть для того, чтобы микроклимат в квартире был всегда комфортным.

1. Окна

Утепляя окна, можно вспомнить те способы, которыми пользовались наши родители. Например, сделать из мокрой газеты длинные жгуты, заткнуть ими щели на окнах и заклеить сверху бумагой. Это не самый лучший вариант, потому что за зиму газета высохнет и примерзнет к рамам, и ее будет крайне тяжело извлекать, не говоря уже о том, что рамы придется перекрашивать.

Утепления окон

Гораздо удобнее заменить газету поролоном или ватой, а бумагу – полосками мокрой ткани шириной 5 сантиметров, которая намыливается мылом и приклеивается поверх утеплителя. Ткань, поролон и вата в отличие от бумаги и газет легко удаляются весной и имеют более эстетичный вид. Еще один метод заключается в закупоривании щелей растопленным на водяной бане парафином. Одноразовым шприцом жидкий горячий парафин вспрыскивается во все щели и застывает там до весны.

Но какими проверенными и надежными не были бы дедовские методы, современные способы утепления и проще, и удобнее. К ним относятся герметические уплотнители, которые наклеиваются по периметру рамы. Вы можете выбрать разный материал: бывают резиновые, поролоновые, поливинилхлоридные (ПВХ) и пенополиуретановые ленты, каждая из которых имеет свои преимущества.

Резиновый уплотнитель для ПВХ окон

Например, прокладки из ПВХ морозоустойчивее остальных и менее всего подвержены деформации и ломке. Резиновые ленты надежнее закрывают щели и меньше изнашиваются, но следует выбирать наиболее мягкие во избежание деформации.

Все готовые уплотнители делятся на самоклеящиеся и нет. Самоклеящаяся поверхность избавляет от лишних хлопот, но появляется необходимость следить за сроком годности клея – если он истек, то полоски не приклеятся или в скором времени отстанут от рамы. Самостоятельное наклеивание гарантирует больший успех, если выбор клея сделан правильно. Лучшим признан силиконовый герметик, так как ему не страшна влага. Благодаря своим свойствам растягиваться и сжиматься даже уже высохнув, этот клей позволяет уплотнителю держаться на рамах при постоянном открытии и закрытии.

Герметик для окон

Еще одним современным способом утепления окон является приклеивание уплотнительных прокладок, или трубчатых профилей. Их достоинство в том, что они незаметны и дают возможность открывать и закрывать окно, не нарушая герметичность. Прокладки в виде букв P, D и E (в зависимости от размера щелей) приклеиваются к одной стороне рамы и держатся около 5 лет.

Если в Вашей квартире стоят стеклопакеты, особенно двухкамерные, то проблема тепла решена. Но старые деревянные рамы пропускают сквозняки, поэтому необходимо установить резиновые уплотнители. Трубчатые уплотнители из холодостойкой резины врезаются в деревянный оконный переплет и служат не менее 15 лет. Это очень удобный (в том числе и в финансовом смысле) способ обновить старые окна и герметично закрыть доступ холода и шума в Вашу квартиру.

2. Двери

Следующим необходимым шагом к комфорту Вашего дома будет утепление дверей своими руками. Необходимо проверить, все ли открывающиеся части плотно прилегают к косякам, иначе теплый воздух уйдет из комнат. Там, где заметны щели, поверхность зачищается, обезжиривается бензином или техническим спиртом, и на нее проклеивается поролон, полоски из войлока или резиновые ленты. Это касается всех межкомнатных и балконных дверей.

Утепления входной двери

Особое внимание следует уделить входным дверям. Если бюджет позволяет, поставьте двойную дверь – тогда в Вашей квартире будет по-настоящему тепло и уютно. Если у Вас железные двери, то необходимо установить на них обрешетку из брусков, на которую потом прибиваются дощечки либо особый комплект из дерматина и поролона.

Читайте также:
Как измерить влажность в помещении: особенности прибора

3. Балкон

Самое простое решение для самостоятельного утепления балкона – это их остекление. Но если в этом году Вы не успели этим заняться, есть возможность утеплить и открытый балкон. Необходимо приклеить на обе балконные двери поролоновые или резиновые прокладки, а по периметру стекла пройтись силиконовой герметикой.

Резиновые прокладки для дверей

В застекленном балконе или лоджии также требуются усилия для дополнительного утепления. Для этого применяют такие теплоизоляционные материалы, как пенопласт, пенофол, пергамин. Пол, стены и потолок утепляют минеральной ватой или материалами на основе вспененного полиэтилена.

4. Вентиляция

Помимо окон и дверей, тепло может уходить через вентиляцию, особенно если вы живете на последних этажах.

Вентиляция

Вентиляционные решетки прикрываются обыкновенным куском картона, который может также служить контролем климата в вашем доме: сдвигая картонку, вы регулируется вентиляционную щель по собственному усмотрению. Такой метод утепления повысит температуру на 5-7 градусов!

5. Стены

Утепление стен изнутри своими руками – это серьезная работа, но зато она гарантирует полный успех. Для этого используются различные изоляционные материалы, обладающие низкой теплопроводностью:

  • минеральная и стекловата,
  • пробковые маты,
  • пенопласты и пенополиэтилены.

Утепление стен минеральной ватой – наиболее дешевый способ, кроме того, это материал не горюч и вопреки распространенному мнению безвреден.

Утепление стен минеральной ватой

На стену монтируется каркас из оцинкованного профиля, материал укладывается между профилями, а на каркас крепится пароизоляционная пленка. В заключении к каркасу в один или несколько слоев закрепляется гипсокартон. Минусом этого способа будет необходимость в пароизоляции и усадке материала.

В отличие от минеральной ваты пробковые маты, пенопласты и пенополиэтилены долговечны и не боятся влажности, хотя относятся к горючим веществам. Для такой теплоизоляции пользуются тремя способами. Можно крепить материал на металлический каркас, как и минеральную вату, но отсутствует необходимость в пароизоляционной пленке. Возможно приклеивание материала прямо к основной стене с помощью монтажного клея и дюбелей и последующее укрепление теплоизоляционного гипсокартона. Используют также монтаж штукатурной сетки поверх материала и оштукатуривание стены.

Крепления

Можно обойтись без таких радикальных методов, просто утеплив углы. В квартирах, построенных из железобетонных панелей и крупных блоков, проблему составляют защитные швы, поэтому можно утеплить комнату, проклеив поролон по углам и закрыв сверху обоями.

6. Батареи

Беспроигрышный вариант утеплить свою квартиру – это заменить старые батареи на новые, но не все могут себе это позволить. Поэтому нужно заставить наши радиаторы отопления работать в полную силу. Для начала убираем всё, что может мешать распространению тепла:

  1. укоротить шторы,
  2. переставить мебель так, чтобы она не закрывала батарею.

Затем приводим сами радиаторы в надлежащий вид: снимаем с них старую светлую краску, зачищаем и выкрашиваем в тёмные цвета.

Покраска батарей в черный цвет

Если поверхность батареи будет гладкой и тёмной, то она будет отдавать на 10-15 процентов больше тепла. Для максимальной теплоотдачи необходимо поместить за радиатор теплоотражающий экран. Он может быть сделан из специального материала пенофола, или просто алюминизированной фольги, или ещё проще – из посеребренного краской картона.

7. Обогреватели

Многие предпочитают не зависеть от капризов центральной системы отопления и устанавливают у себя дома альтернативные источники тепла. Выбрать обогреватель можно из четырёх видов, каждый из которых имеет свои преимущества.

Самыми популярными способами утеплить квартиру внутри являются масляные радиаторы. Они имеют то же строение, что обычные батареи, но внутри вместо воды или пара находится минеральное масло. Радиаторы нагреваются до 80°С, что компенсируется большой площадью греющей поверхности и одновременно безопасно для здоровья. Приборы не сжигают кислород и не повышают запыленность помещения. Они снабжены таймером, позволяющим задавать время включения и выключения радиатора, и термостатом, регулирующим температуру.

Масляной радиатор

За пару минут способен нагреть комнату тепловентилятор. При включении нагревательный элемент почти моментально накаляется, поэтому лучше выбирать керамические тепловентиляторы. В них нагревательная спираль заключена в керамический футляр, что уменьшает температуру греющей поверхности и препятствует пересушиванию воздуха и горению пыли.

Тепловентилятор

Не сжигают кислород и отлично прогревают квартиру конвекторы. Холодный воздух попадает в устройство, нагревается в горячей спирали и выдувается в комнату тёплым. Единственным недостатком является большая запыленность помещения.

Конвектор

Инфракрасный обогреватель отличается от всех других альтернативных источников тепла способом обогревания помещения. Устройство генерирует тепловые потоки, которые нагревают не воздух в комнате, а воздействуют на предметы обстановки. Это самый экологически чистый метод воссоздания тепла в помещении.

Инфракрасный обогреватель

8. Подъезд

Все усилия пройдут даром, если в Вашем подъезде температура воздуха будет такой же, как на улице. Вызовите работников ЖЭСа, чтобы вставить все недостающие стёкла в подъездные рамы, заклейте поролоном окна. Следите за тем, чтобы входная дверь плотно закрывалась, в противном случае прибейте к проблемным поверхностям полоски резины. Помните, Ваш комфорт – в Ваших руках!

Читайте также:
Чем отчистить казан от ржавчины и копоти?

Как сделать лавки для бани своими руками

Сложно представить себе русскую баню без места для сиденья и отдыха. Лавки для бани — это незаменимый атрибут, который встречается в каждом парном месте. Их вид и форма зависит от фантазии создателя и может быть самой разнообразной. Стилистика также может быть различной. Самое важное помнить, что основное их свойство – это удобство.

На фото — процесс изготовления лавки для бани

Лавку для бани можно купить, заказать у мастера или сделать дома самостоятельно из подручных средств. Самым доступным вариантом является последний, так как он не требует больших затрат и навыков. При желании и знании некоторых нюансов можно все изготовить своими руками быстро и качественно.

Материал для изготовления

К выбору материала следует подойти серьёзно. Так как от его качества будет зависеть срок использования готового продукта. А также качество и безопасность изделия.

Важно, чтобы материал был:

  • прочным;
  • качественным;
  • устойчивым к большому количеству влажности и высокой температуре.

Желательно, чтобы все перечисленные пункты соответствовали выбранному материалу.

Кроме того, он не должен проводить высокую температуру. Иначе такая скамейка будет непригодной для сиденья. Так как в бане градусы могут быть очень высокими.

Также не желательно наличие сучков и неровностей.

Лучше всего использовать натуральное сырье и материалы для изготовления лавки для бани своими руками. Чаще всего применяют такие деревья, как берёза, сосна, липа, дуб или осина. Кроме того, встречаются и редкие растения, такие как меранти или абаш.

Лавка для бани из сосны

Экзотические деревья очень дорогие, так как импортируются из дальних стран. При этом при наличии должных средств, они являются прекрасным вариантом для бани.

Сидение из дуба добавит красоту в парную комнату. Но они отличаются высокой стоимостью.

Сосна имеет невысокую стоимость, но при этом не отличается высокой прочностью. Выделяет смолу. Одежда может прилипать к скамье. И также есть вероятность обжечься. При большой влаге в помещение материал может изменить форму.

Береза является очень плотным материалом. При этом не меняет форму при смене температуры. Помещение с такой лавочкой должно хорошо проветриваться.

Самыми доступными и выигрышными материалами есть липа и осина. Они прочные и быстро поглощают влагу. При этом готовые изделия из них легко моются. Кроме того, они экологические. При высокой температуре в помещении испаряют полезные вещества в воздух.

Но осина может прогнить, поэтому стоит выбирать лишь качественное дерево. Оно стоит намного дороже.

Стоит отметить, что выбор материала для лавки зависит от места ее расположения.

Как сделать навес для топчана своими руками


Вариант с навесом особенно подойдет для тех топчанов, которые планируется размещать на улице. Рассмотрим несколько вариантов, как установить навес на топчан своими руками:

  • Съемный тент отлично подойдет для дачников, пользующихся топчаном лишь в теплый сезон;
  • На высокие опоры можно натянуть непрозрачную пленку, которая будет служить защитой для топчана во время дождей;
  • Для создания основательного топчана подойдет навес из профнастила, который обычно используется для навесов на стоянках, крыш открытых балконов и т.д.;
  • Плотная ткань или брезент, натянутый на деревянный каркас – более эстетичный по внешнему виду вариант, но защиты от влаги и порывов ветра в этом случае не будет;
  • Самый оригинальный вариант – пустить по деревянному или пластиковому каркасу вьющиеся растения. Всего за один-два сезона ваш топчан станет самой живописной частью участка, а все гости будут восхищаться вашей изобретательностью. Но при таком раскладе придется мучиться с дождевой водой и насекомыми;
  • Если топчан вы решили расположить в жилом помещении или хотя бы в крытой беседке, то для его украшения можно подвесить к потолку балдахин из легкой полупрозрачной ткани. Помимо этого, длинные отрезки материала можно накинуть и на верхний каркас топчана. Такое украшение придаст ему восточных ноток, и вы будете чувствовать себя на топчане словно в сказке.

Вот таким простым способом можно решить сразу несколько проблем организации зоны отдыха как в квартире, так и в саду на даче. Надеемся, что вышеперечисленные варианты и идеи помогут вам реализовать свои уникальные задумки, и ваш топчан получится по-русски удобным и просторным, и по-восточному шикарным.

Комната отдыха

Тут температура вполне приемлемая, но перепады температуры могут всё равно возникать. Поэтому в таком помещении можно использовать осину или липу. Кроме того, хорошо подойдут клён, дуб или берёза. Перед использованием любой материал следует обработать. Липа отличается экономичностью.

Размеры переносной лавки для бани

Замеры

Лавка в баню должна быть средних размеров. Она не должна быть слишком большой и загораживать всё пространство. Но при этом на ней должен помещаться тазик с водой или веник. Следует помнить, что скамьи имеют разное предназначение. Их используют для:

  • лежания;
  • сиденья.
Читайте также:
Выбор бойлера: немецкий или Словакия что выбрать?

А также можно на них занять положение полулежа или полусидя.

При проектировке размеров сиденья важно рассчитать среднее количество человек посещающих это место.

При планировке размеров важно учесть:

  • размер комнаты;
  • размеры других предметов, расположенных в бане;
  • количество человек;
  • предназначение изделия.

Длина банных лавок не должна быть менее 175 см, чтобы на них можно было лежать человеку со средним ростом. Высота и ширина, может быть, любой.

Следует учесть, что для разных мест понадобятся разные размеры. Главное, чтобы лавочка была удобной.

Мебель для бани своими руками: полок, подставка для ног и скамья

Парную не стоит загромождать лишними аксессуарами, поскольку в ней важно обеспечить свободную циркуляцию горячего воздуха. Важнейшим атрибутом этого помещения является полок.

Конструкция лежака может быть как одноступенчатой, так и состоять из нескольких ярусов.

Преимущество многоярусного полка состоит в том, что каждый из отдыхающих в парилке может выбрать безопасный для здоровья уровень.

Изделие должно быть широким (около 100 см) и длинным (около 200 см).

Полок изготовляется согласно следующему алгоритму:

  1. На первом этапе монтируют каркас из бруса. Стойки располагают на расстоянии не более 50 см. Для фиксации используют металлические саморезы.
  2. Готовый каркас прикрепляют к стенам парной.
  3. К каркасу присоединяют сиденья, сделанные из вагонки или хорошо отшлифованных досок. Чтобы доски быстро высыхали, их размещают на расстоянии 1 см друг от друга. Функцию крепежных элементов выполняют деревянные нагели, поскольку об стальные шляпки гвоздей можно обжечься.

Полезный совет! Пространство под полоком не следует зашивать, поскольку это приведет к гниению дерева в результате некачественной просушки.

Для дополнительного удобства возле лежака ставят подставку для ног.

Чтобы сделать этот предмет банной мебели необходимо подготовить 2 планки длиной 40 см, 5 реек длиной 60 см и брусок сечением 50х50 мм:

  1. Рейки длиной 60 см выкладывают на ровной поверхности, оставляя просветы в 1 см.
  2. Сверху кладут 2 поперечные доски, располагая их по краям реек. Для фиксации используют шурупы.
  3. Ножки для подставки изготовляют путем распила бруска на куски высотой около 4-х см. Затем их прикладывают к поперечным дощечкам и крепят шурупами.
  4. Готовую подставку обрабатывают бесцветной грунтовкой либо морилкой.

Скамья – еще один востребованный элемент для сауны. На ней удобно не только сидеть. Часто на лавку ставят ушаты, ведра и кадки.

Для изготовления скамьи потребуются брусок нужных размеров, 2 подкоса и 4 ножки:

  1. Доски рейками скрепляют между собой.
  2. Ножки фиксируют и крепят к сиденью при помощи гвоздей или шурупов.
  3. Одну сторону подкосов присоединяют к нижней части основания, а вторую – к распорке ножек.
  4. Изделие покрывают масляным составом, чтобы избежать иссыхания дерева.

Полезный совет! Перед тем, как приступить к изготовлению банной мебели, необходимо тщательно прошлифовать поверхность дерева, чтобы избежать появления заноз.

Виды конструкций

В зависимости от помещения существуют разные виды лавочек. В парных часто можно увидеть многоярусное сооружение. Это предоставляет возможность человеку выбрать наиболее комфортное для себя место. Тут стоят лавки без спинки. На них удобно лежать и сидеть.

Лучше всего, чтобы верхний и нижний ярус были съемными для удобства уборки.

Самодельные лавки для парной

Если парилка позволяет, то можно установить трехъярусную банную лавку. При этом расстояние между каждым ярусом должно составлять не меньше метра.

В меньших по размеру помещениях будет достаточно двухъярусной конструкции или одной лавки. Лавка в такой бане может быть переносной. Так, будет легче за ней ухаживать и ремонтировать её при необходимости.

  • скамейки не были покрыты лаком;
  • обрабатывать изделия следует только экологическими средствами;
  • изделия должны быть хорошо отшлифованы, чтобы не пораниться;
  • встроенные предметы не находились возле окон;
  • сиденья не должны быть расположены прямо у стены.

Между лавкой и стеной должно быть небольшое пространство, чтобы туда могла стекать вода.

Скамейка может быть переносной или стационарной. Выбор зависит от площади помещения и удобства.

Особенности обустройства кухни в бане

Такие проекты пользуются большой популярностью по следующим причинам:

  • Общая система обогрева и печь
    . Если у вас небольшая парная, то кухню можно обустроить в предбаннике. При этом дровяная печь для обогрева парилки будет использоваться и для приготовления еды.
  • Разноплановость обустройства
    . Оборудуя кухонную зону на террасе, есть возможность соорудить небольшой мангал. В маленьких помещениях можно ограничиться холодильником, микроволновкой и чайником.
  • Универсальность
    . Сделав кухню-гостиную, вы сможете приглашать большую компанию друзей и накрывать стол прямо в бане.
  • Комфортное расположение
    . Обустроив кухонную зону под одной крышей с баней, можно сразу из парилки возвращаться к застолью, не выходя на улицу. Если габариты не позволяют оборудовать полноценную кухню в комнате отдыха в бане, то можно пристроить ее дополнительно в виде веранды или террасы.
Читайте также:
Современные газовые трубы: какую опасность несут?

Подробная инструкция для переносной лавочки

Для начала необходимо записать замеры будущего изделия, а именно ширину, длину и высоту. После чего следует нарисовать чертёж. Схема должна быть удобной и понятной. Над рисунком можно обозначить замеры. Для изготовления лавки своими руками чертежи являются важным элементом.

После необходимо определиться с местом размещения скамейки. Оно должно находится возле стены. Рядом не должно быть окон.

Необходимые материалы для работы:

  • две доски;
  • планки;
  • брусья;
  • саморез;
  • шуруповёрт.

Все материалы следует сначала отшлифовать. После чего брусья нужно распилить на несколько частей для ножек и для горизонтальных держателей.

Сделать две рамы. Ножки и верхние стойки стоит закрепить на одинаковой высоте.

В данном видео рассказано, как своими руками сделать лавку для бани.

Доски по очереди следует установить на рамах с помощью саморезов. Между рамами следует оставить пространство в один сантиметр.

Для лучшей устойчивости следует внизу установить две тонкие планки.

Готовое изделие стоит покрыть специальным раствором. При этом он должен быть экологическим и не выделять вредные вещества. Свой результат можно усовершенствовать.

Сборка и изготовление комплектующих элементов


Состав подставки:

  1. Доска – 3 шт.
  2. Крепеж (ось вращения) – 4 узла:
      Болт M12x95 – 1 шт.
  • Гайка M12 – 2 шт.
  • Шайба 12 – 2 шт.
  • Шайба гроверная 12 – 1 шт.
  • Боковина рамы – 2 шт.
  • Продольный брусок рамы – 2 шт.
  • Перемычка – 1 шт.
  • Поворотная фиксирующая планка — 2 шт.
  • Держатель – 2 шт.

    Сборка подставки для ног производится непосредственно в парилке в следующем порядке:

    1. Крепление держателей к стене.
    2. Сборка рамы из деталей 3, 4, 5.
    3. Крепление рамы к держателям при помощи крепежа (см. поз 1).
    4. Крепление к раме поворотных фиксирующих планок.
    5. Фиксация полки в горизонтальном положении.

    О том, как изготовить комплектующие детали, будет рассказано в следующих статьях:

    1. Изготовление опорной рамы.
    2. Изготовление держателя.
    3. Изготовление поворотных планок.

    Дорогие друзья! Если не сложно, поделитесь в этих социальных сетях со своими знакомыми. Спасибо!

    Как сделать «качели» для ног в баню

    Баня издавна пользуется большой популярностью. Многие ходят в туда не только для того, чтобы помыться, но и, чтобы провести ряд оздоровительных процедур. При ее помощи борются со многими заболеваниями, снимают усталость и укрепляют иммунитет.

    Самая популярная банная процедура – прогревание всего тела. Ниже будет подробно рассказано как сделать приспособление для ног, помогающее прогреть их без всяких неудобств.

    Преимущества и недостатки

    При обустройстве бани важно продумывать каждую деталь – выбор материала, расположение мебели и аксессуаров, стиль.

    «Качели» (пруток) для ног, необходимый атрибут для тех, кто любит основательно прогреть их. Располагается пруток в парной под потолком, что очень удобно, так как не занимает полезное пространство.

    Не рекомендуется пользоваться «качелями» для ног тем, у кого есть заболевания сердечно-сосудистой системы, так как отток крови от ног при высоких температурах может привести к нежелательным последствиям.

    Выбор материала

    При изготовлении банных приспособлений для парной, очень важно уделить внимание материалу. Следует помнить, что в ней самые высокие температуры и влажность, в отличие от мойки и предбанника.

    В бане рекомендуется использовать дерево различных пород, при этом учитываются его теплопроводность, подверженность гниению, сколам и образованию заноз. Не маловажным будет внешний вид изделия. Желательно, чтобы оно сохраняло свой первоначальный вид достаточно долго.

    Самыми подходящими материалами для изготовления банных атрибутов для парилки, в том числе «качелей» для ног, считаются:

    • Осина. Ее отличительными особенностями являются – хорошая переносимость высоких температур, влагоустойчивость, приятный внешний вид. К тому же, доска из осины не подвержена появлению трещин и ее не гнет. Главным минусом такого материала является склонность к внутреннему гниению.
    • Липа. Имеет слабо очерченный рисунок и, чаще всего, светлые оттенки. Обладает рядом преимуществ, что позволяет использовать ее в парной. К ним относятся долговечность, способность сохранять первоначальную форму, легкость в обработке и влагостойкость. Недостатком доски из липы является ее хрупкость.
    • Ольха. Характеризуется низкой теплопроводностью и не подверженностью деформации.
    • Канадский кедр. Содержит антисептические вещества и эфирные масла. Хорошо переносит высокие температуры и влажность. К минусам можно отнести высокую стоимость.
    • Абаши. К преимуществам доски из африканского дуба относятся долговечность, хорошая устойчивость к влаге и жаре, отсутствие сучков. Недостатком является дороговизна.

    Пошаговая инструкция изготовления «качели» для ног

    Пред началом изготовления аксессуара, понадобится подготовить необходимый материал и инструменты.

    Для простой модели потребуются:

    • доска размером 40*150 мм;
    • очень прочная веревка или шпагат;
    • шлифовальная машина;
    • дрель;
    • 2 открытых и 4 закрытых крюка.
    1. тщательно отшлифовать доску, придавая ей немного ассиметричный вид;
    2. просверлить по одному отверстию с торцов;
    3. ввинтить в потолок над полком все закрытые крюки (2 с торцов «качелей», отступая в стороны примерно на 10-15 см, 2 над изголовьем полка, примерно в 1,5-1,75 м);
    4. открытые крюки вкрутить в стену в 10-15 см от полка;
    5. продеть, сложенный вдвое, шпагат через отверстия в доске и через крюки, при этом на потолке он будет проходить параллельно;
    6. тщательно закрепить его в открытых крюках.
    Читайте также:
    Грили Камадо: особенности, секреты и советы по выбору

    Во время похода в баню, сверху на «качели» можно класть мягкую ткань, что обеспечит ногам еще больший комфорт.

    Как сделать качели из дерева и металла

    Помните детские ощущений от качелей? Это не только приятно, но еще и полезно — монотонные раскачивания тренируют вестибулярный аппарат, а еще — успокаивают нервную систему. Второе свойство в наше время очень полезно. Такое себе приятное лечение-расслабление после напряженного дня. Тем более, что сделать качели своими руками сможет любой человек с «прямыми» руками. Есть, конечно и сложные модели, но простых намного больше.

    О конструкциях

    Как и большую часть надворных построек, качели чаще всего делают из дерева. Стойки и перекладину — из бруса, бревна, сиденья — из дощечек и даже из частей домашней мебели.

    Такие качели-диван со с стойками из бревен сделать самостоятельно легко: быстро, дешево, удобно

    Немного о конструкциях. Есть три основных вида подвесных качелей, или как их еще называют — качели-лодочка, диван, скамейка и т.п. Основное отличие в типе опорной конструкции: есть А-образное и П-образное. Пример со стойками, сложенными в треугольную конструкцию вы видите выше, а на фото ниже пример с П-образной стойкой. Это уже скорее пергола с подвесной скамейкой и строится она по тому же типу, только еще с учетом раскачивающих нагрузок.

    Есть третий вид — это уже сложное сооружение, которое требует определенных навыков — в его основе шарнирные соединения и раскачиваются они от упора ногами в пол. Сразу приведем и фото и схемы для желающих (можно развернуть во весь экран, если нажать на стрелки в правом верхнем углу картинки).

    Делаем качели своими руками из дерева

    Чаще всего самостоятельно делают конструкцию в виде буквы «А». Она проще, требует меньшего расхода материалов. Более подробно разберем узлы, крепления, поговорим о материалах, защите от разрушения и устойчивости.

    Материалы

    Сразу о том, из чего сделать деревянные качели. Выбор сечения пиломатериалов зависит от планируемой нагрузки. Если предполагается, что сидеть будет один взрослый человек, стойки и верхняя перекладина по минимуму — 50*70 мм. Если предполагается большее количество «посадочных» мест — два или три, то сечение бруса не менее 100*100 мм, в лучше — 100*150 мм. Опытным путем установлено, что такая конструкция при использовании бруса 100*100 нормально выдерживает суммарную нагрузку около 200 кг. Если вам необходимо больше — берите большее сечение, или ставьте бревна))

    О том, из чего изготавливают скамью/диванчик. На каркас пойдет брусок 70*40 мм, высота спинки не менее 600 мм, глубина сиденья не менее 480 мм. С глубиной сиденья и углом наклона спинки можно экспериментировать: есть варианты под «лежачее» положение. Соответственно, и длинна дивана и габариты конструкции от этого сильно меняются. Для крепления используют гвозди 200 или шпильки не менее 10 мм в диаметре.

    Как расположить стойки

    Схема с размерами и перечнем требуемого материала на фото ниже. Если откровенно, мало кто делает из таких материалов, как указано в спецификации. Чаще ставят брус.

    Есть разновидности этой конструкции: с нижней рамой или без. Если качели устанавливаться будут на жесткой площадке и крепления сделать жесткими, на шпильки, без возможности люфта, то стоять такая конструкция будет без проблем. Если есть сомнения, можно сделать по низу стяжку из бруса, прибить ее шпильками к покрытию, или вогнать скобы в землю.

    Для тех, кто боится боковых нагрузок — конструкция в этой оси не самая надежная — можно предложить стойки ставить с уклоном. Площадь потребуется большая, но устойчивость будет высокой.

    Стойки с уклоном сделают конструкцию более устойчивой

    Если предполагается установка в грунт, части стоек, которые будут закапываться необходимо обработать био-защитой. Как дешевый вариант — поставить на несколько часов в сосуд с отработанным маслом. Высушить, потом закапывать. Зарывают на глубину не менее 50 см, на дно насыпают немного щебня, выставляют стойки и бетонируют. Если боитесь, что этого недостаточно, прикрепите крестообразно внизу несколько полос металла. Лунку придется копать большего размера, но площадь удержания будет больше.

    Качели из бруса на грунте. Видны следы бетонирования

    Способы крепления поперечины

    Во всех качелях такого типа — с подпиленным вверху брусьями стоек — проблемным является узел крепления поперечины, к которой цепляют потом скамью. На фото выше он решен надежно, хоть и не совсем эстетично. Вся беда в том, что эстетичные способы сложны в исполнении. И, если вам не на продажу, быстрее сделать что-то неэлегантное, но надежное. Так вот, чтобы закрепить поперечину, ниже пересечения приделан накладной брус, притянутый к стойкам шпильками. На него и ложится поперечина, которая от боковых сдвигов удерживается стойками и крепежом — гвоздями и шипильками.

    Читайте также:
    Сократить сроки отключения горячей воды летом не просто

    Еще один способ установки поперечины — крепить боковые стойки в виде буквы «Х». При таком варианте несущий брус отлично ложится. Его дополнительно крепят гвоздями, а стойки стягивают шпильками. Такой вариант смотрите на следующем фото.

    Все хорошо, но длины диванчика не хватает…

    По такому же принципу собраны качели своими руками из бревен: боковые скреплены накрест, а сверху уложено опорное бревно. Если брус иногда собирают на гвозди, то в случае с бревнами используют в основном шпильки.

    Качели на цепях из бревна

    Для тех, кто хорошо знаком с плотницким делом, есть еще варианты: в пол-дерева. Такой проект в фотогалерее ниже с крупным планом некоторых ключевых узлов.

    Фотогалерея самодельных качелей на цепях

    И несколько фото разных качелей, сделанных на основе А-образной конструкции.

    Крепление качелей к перекладине

    Еще требует разъяснений крепление для качелей, то есть не для всех очевидно, как подвесить скамейку-диванчик на перекладину. Сначала перекладина сверлится снизу-вверх насквозь. Через отверстие пропускается болт, к которому крепится рым-гайка. Под шляпку гайки укладывают одну-две широкие шайбы, чтобы она не продавливалась под весом.

    Вместо обычной гайки на пропущенный через отверстие в перекладине болт накручивается рым-гайка

    Получается, что кольцо рым-гайки расположено внизу. К нему можно крепить карабин, перекинуть канат или трос и т.п. Только обратите внимание, что карабин должен нормально, свободно висеть на кольце рым-гайке. А в карабине должны свободно помещаться два звена цепи. Потому желательно покупать все вместе в одном магазине: можно примерить весь узел сразу.

    Как собирается крепление из цепей для качели. Потом этот карабин продевается в рым-гайку и закручивается страховочное кольцо

    Кстати, в магазине такелажа можно наткнуться на другие приспособления, которые можно приспособить для крепления цепей или веревок от сиденья качели. Например, такие, как на фото ниже.

    Еще варианты такелажа. Из них тоже можно сделать качельный узел для крепления к перекладине

    Они рассчитаны на подъем груза от 0,5 тонны, так что для детских их использовать нет смысла, в вот на качели для взрослых — вполне.

    У такого крепления есть существенный минус — при раскачивании слышен скрип. На время от него избавиться можно смазав узел, но операцию эту придется периодически повторять. Выход — сделать узел на подшипниках, но без сварки не обойтись.

    Качели из металла своими руками

    Конструкция у них точно такая же. Материал другой, и способ его крепления. Это — сварка. Тем, кто знаком со сварочными инверторами, не составит труда сварить нечто подобное. А для вдохновения фотоотчет.

    Ниже есть чертеж этой качели с размерами. Требуются некоторые пояснения. На рисунке имеется приваренная по периметру труба (эта плоскость заштрихована). Она закопана и потому на фото не видна. Была сделана для того, чтобы повысить устойчивость: массы у друзей немалые. По той же причине наварены на торцы стоек пластины металла. Установку усложнили, но стоят качели намертво.

    Чертеж качели из профильной трубы с размерами

    Для изготовления ушло 22 метра профильной трубы 50*50 мм, для сиденья 25*25 мм — 10 мм, доски 2000*120*18 — 7 шт и остальное — крепеж, краска, антиржавчина.

    Есть еще один способ крепления качели к перекладине. Он на фото.

    Способ сделать крепление металлической качели к перекладине

    Никто так не сможет объяснить, как автор произведения. Как сделать качели своими руками из металла смотрите в видео.

    Оригинальной формы качели из профильной трубы — стойки нелинейные, а изогнутые. Такое с деревом сделать если и возможно, то только мастеру.

    Несколько фото-идей от авторов и владельцев подобных конструкций.

    Детские качели

    Для детей можно сделать такие же по конструкции, но меньшего размера.

    Примерные размеры качелей для детей. Высота, понятно, может быть и меньше

    Есть несколько других моделей для детской площадки, а о том, как сделать песочницу можно прочесть тут. Вот первые — качели-весы или балансир.

    Качеля для детей — балансир или весы

    Все понятно, могут возникнуть вопросы только по узлу крепления. Ниже чертеж с указанием размеров. Для украпления верхней части внутри закрепляются стальные пластины. Чтобы они качались, сверлится отверстие, в которое продевается штырь. Улучшить «качение» можно вставив подшипники.

    Стойки для качели-балансира

    Быстро и просто можно сделать качели-гнездо из шины (автомобильной покрышки). В нее по четырем углам устанавливаются болты с рым-гайками, но меньшего диаметра (про шайбы не забудьте), к ним цепляются канаты или цепи, а их можно хоть на соответствующую ветку на дереве закинуть, хоть на турник повесить.

    Читайте также:
    Почему в парилке надевают шапку: основные секреты

    Как сделать качели-гнездо из покрышки

    Садовые качели своими руками: опыт пользователей портала

    Если для детворы достаточно качелей простейшей конструкции – два подвеса с деревянной перекладиной и чтобы взлетали повыше, то взрослым хочется комфорта. Садовые качели для взрослых больше напоминают садовую мебель, подвесной диванчик на независимой станине. Взлетать под небеса, как ребенок, на них никто и не собирается, а вот для приятного отдыха на участке на свежем воздухе – самое оно. Покупные садовые качели стоят ощутимо, тогда как при самостоятельном изготовлении затраты на материал в несколько раз ниже. В этой статье пользователи портала FORUMHOUSE делятся со всеми желающими опытом изготовления самодельных садовых качелей c навесом и под открытым небом.

    Содержание

    • Базис: как собрать качели
    • Как сделать качели из дерева своими руками
    • Как сделать металлические садовые качели своими руками

    Базис: как собрать качели

    Конструкция качелей состоит из нескольких основных узлов:

    • Станина.
    • Сиденье.
    • Навес.

    Станина

    Чаще всего станину собирают из двух треугольных а-образных боковых опор с укосинами и верхней поперечной балки, к которой крепят сиденье. Опоры могут быть сплошными – с основанием или с упором на две точки, реже они дополнительно усилены каркасом по всему периметру. Еще один популярный вариант – прямоугольный каркас на четырех стойках, такие качели напоминают легкую, воздушную перголу или компактную беседку.

    Сиденье

    Сиденье выполняется в виде лавочки или диванчика. В первом случае оно статичное – только одно положение, во втором – раскладное: диван превращается в кровать. В зависимости от конструктива, у дивана может быть несколько положений регулировки. Самый простой вариант – статичная лавочка на ровном каркасе. Сложнее, но и удобнее в использовании эргономичная конструкция качелей– изогнутой формы, с углублением. Регулировка раскладки диванчика осуществляется либо устройством специального каркаса с упорами, либо посредством изменения высоты крепления спинки к подвесам. Чтобы отдыхать на качелях было удобнее, их оснащают съемными матрасами или дванными подушками, которые убираются на время непогоды.

    В качестве подвесов используются цепи, иногда канаты, реже – жесткая сцепка металлическим профилем или деревянным брусом. Если сцепка жесткая, во избежание серьезных травм увеличивают расстояние между краями сиденья и опорами. К опорной балке подвесы крепят на анкера (рым-болт) и карабины или на кронштейны с подшипниками. Первый вариант – самый распространенный: все необходимое можно купить в любом строительном магазине. Со вторым сложнее, тут нужны или навыки токарного дела, или возможность сделать заказ профессионалу.

    Навес

    В качестве самодельного навеса обычно делают облегченный каркас, на который после можно натянуть тент или закрепить поликарбонат. Реже используют миниатюрную стропильную систему, покрытую мягкой кровлей или другими материалами. В упрощенном варианте садовых качелей навес вообще отсутствует. Если выбор сделан в ползу о подобия перголы, то ее засаживают плетущимися многолетниками, которые со временем оплетают и боковые стойки с обеих сторон, и верх.

    Пользователи нашего сайта самостоятельно изготавливают два типа садовых качелей – деревянные и металлические. В деревянных все части конструкции из бруса и доски, а в металлических – каркас из трубы, а сиденье обшивается деревом.

    Как сделать деревянные садовые качели

    Дерево в качестве материала для садовых качелей выбирают и потому, что нравится его внешний вид, и потому, что от стройки остаются отходы, из которых можно соорудить качели, добавив немного на доборные элементы. Работа с металлом предполагает наличие сварочного оборудования и некоторых навыков. Древесину же можно соединять на систему шип-паз и болтовые крепления, а инструмент для ее обработки есть практически у каждого домашнего умельца. Важное правило: чтобы дерево служило годами, его предварительно обрабатывают защитными составами.

    Качели для дачи назревали давно, но эконом-варианты из хилых труб подозрительного металла, за три-пять тысяч, выглядели травмоопасно, а более серьёзные экземпляры за комфорт требовали дать этих тысяч не менее десяти-двадцати, а то и все тридцать. Бюджет и собственная бережливость не допускали подобных трат на качели, а их очень хотелось, поэтому, несмотря на отсутствие большого опыта, было принято решение сделать самому.

    От предыдущего строительства оставался запас пиломатериалов, была докуплена недостающая доска и брус, крепеж и отделочные материалы для дерева. Конструкция выбрана упрощенная – опорные боковые треугольники, поперечина, сиденье на цепях и карабинах, сборка на болты. Мягкий поролоновый матрас пошила супруга – поролон в красочном чехле.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: