Гофрированные трубы из нержавеющей стали для дымохода

Разновидности гибких гофрированных дымоходов и правила их установки

От правильного функционирования дымохода зависит качество работы всей отопительной системы: сжигание топлива и отвод продуктов сгорания. Дымоход может быть выполнен из металла, керамики, кирпича и даже стекла. В случае, если он имеет сложную конфигурацию, много извилин оптимальным вариантом будет применение гибкого дымохода — канала из гофрированной металлической трубы.

Особенности гибких дымоходов

Гибкий дымоход представляет собой круглый полый профиль. Для изготовления такой трубы свёрнутый в спираль листовой металл соединяют при помощи замкового шва.

По структуре изделие отличается тем, что между металлическими слоями вставлена проволока из стали, благодаря которой трубы приобретают такие свойства, как гибкость и прочность. Они имеют разные размеры сечения, но самыми распространёнными считаются трубы диаметром 110 — 300 мм.

Каждая часть трубы имеет длину 65 сантиметров, но она без труда вытягивается до 3 метров. Гибкость позволяет устанавливать дымоход с различными изгибами и множеством поворотов. Толщина стенок варьируется от 0,25 до 1 мм.

Гофрированная труба может применяться для обустройства части дымохода (прохода через стену или перекрытия, а также при реконструкции дымохода из кирпича непрямой конструкции) или для монтажа всего дымоходного канала.

Обратите внимание! Гофрированный дымоход рекомендуется устанавливать к отопительной системе, функционирующей на разном топливе при дымовых газах высокой или низкой температуры.

Надёжность обеспечивается за счёт следующих свойств:

  • цилиндрической спиральной формы с замковым соединительным швом;
  • армирующей прослойки в виде проволоки, делающей корпус более устойчивым к механическим поломкам, но сохраняющий гибкость и эластичность изделия.

По типу прочности выделяются лёгкие, тяжёлые и сверхтяжёлые трубы.

Преимущества и недостатки гофры для дымоотведения

Основное отличие от прямых труб заключается в эластичности и гибкости, за счёт чего гофрированные трубы легко поворачиваются под нужный угол. При этом обходятся без отводов или поворотных коленей, что положительно сказывается на конечной стоимости продукта.

Труба из гофры — это герметичное соединение, при монтаже стыков не требуются применение сваривания стыков, использование герметиков, благодаря способности гофрированной трубы вытягиваться в длину и менять угол наклона. Это свойство трубы существенно снижает риск разгерметизации швов и, вследствие этого, отравления газом.

Гибкие дымоходы отличаются лёгкостью в эксплуатации: быстро нагреваются, на их стенках образуется меньше конденсата. Высокая, низкая температура и влажность не влияют на технические характеристики трубы.

Гофрированные дымоходы просто устанавливать. Гибкий дымоход может применяться для монтажа как внутренней, так и внешней конструкции. Соединение отдельных частей гофры осуществляется при помощи металлического скотча и хомутов из стали.

Недостатков у гофрированного дымохода немного:

  • во-первых, это небольшой срок службы, поскольку стальная труба имеет достаточно тонкие стенки и быстро прогорает, особенно в условиях работы при значительных температурных нагрузках;
  • во-вторых – труба требует дополнительного утепления, чтобы снизить процесс образования конденсата.

Тяга в гофре значительно ниже, чем в гладкой трубе. Поэтому вертикальная установка гофры по всей длине дымохода нецелесообразна.

Разновидности гибких дымоходов

Гибкий гофрированный дымоход разделяется на два вида в зависимости от материала, из которого он выполняется: из алюминия или стали.

Дымоход из алюминиевой гофры

Ранее для дымоходов повсюду использовались трубы из алюминиевой многослойной гофры диаметром от 10 до 15 сантиметров, выполненную из ламинированной фольги. Это прочный и недорогой материал.

Но для каминов и котлов, функционирующих на твёрдом топливе, такая труба не подходит, так как не выдерживает высокой температуры. Более того, в настоящее время даже газовики не рекомендуют применять её для соответствующих котлов и колонок. Причина кроется в том, что при нагревании деформируются стенки и возникает опасность возгорания.

Это интересно! В некоторых регионах применение гофры из алюминия запрещено на законодательном уровне. Такое решение принималось в связи с тем, что часто случались прогорания рукава, и, как следствие, отравления газом людей, которые находились в помещении.

Дымоход из нержавейки

Конструкция дымоходов, выполненных из нержавеющей стали, такая же как у алюминиевых труб. Однако технические характеристики нержавейки существенно отличаются. Дымоходы из нержавеющей стали способны функционировать в системах, работающих на жидком и твёрдом топливе, при температуре, достигающей 900 градусов, и эффективно справляться с выведением продуктов сгорания газов.

Гибкие дымоходы из стали применяются для разных типов колонок, котлов, бойлеров и каминов благодаря отличной герметичности и жаропрочности.

Но высокая безопасность сочетается и с высокой ценой. Она приблизительно в три раза выше стоимости алюминиевых дымоходов. При выборе для обустройства дымохода стальной гофры нужно выбирать только сертифицированную продукцию. Важным являются и срок службы. Например, гофры марки Lex Flex служат не менее 40 лет.

Обратите внимание! Если позволяют средства, предпочтительнее использовать стальной гофрированный дымоход, так как он обладает улучшенными характеристиками по сравнению с дымоходом из алюминия.

Правила монтажа дымоходов из гофрированных труб

Монтаж гофрированных дымоходов важно осуществлять, соблюдая установленные технические требований, которые обеспечивают успешное функционирование канала в дальнейшем.

Обратите внимание! В качестве гибкого дымохода используют гофру ДБН В 2.5-20-2001 или СП 42-101-2003.

Основные правила установки:

  1. При подведении гофрированной трубы к патрубку нужно правильно подобрать трубу, чтобы она соответствовала диаметру выходного отверстия из нагревательного прибора.
  2. Диаметры труб выбирают, исходя из мощности котлов. При оборудовании мощностью до 19 кВт, рукав составляет 110 миллиметров, а более – 130 миллиметров.
  3. Для эффективной работы дымохода в месте соединения с котлом необходимо предусмотреть вертикальный участок длиной минимум полметра. Для соединения верхняя часть дымоходной трубы вставляется в нижнюю, а сверху крепление фиксируется с помощью хомута и скотча.
  4. Для поддержания уровня тяги длина горизонтальных участков труб не должна превышать три метра в новых домах, и шесть метров – в домах старой постройки. Кроме того, нежелательно, чтобы дымоход имел более трёх поворотов.
  5. На местах прохода гофры через потолки, стены или крышу устанавливают переходники, выполненные из огнеупорного материала. Трубу оборачивают минеральной ватой или другим термостойким материалом.
  6. Дымоходы запрещается прокладывать в тех помещениях, где живут люди. Также не рекомендуется их выводить в подъезд, на лоджии и через стены, которые выходят на улицу.
  7. Если гибкий дымоход устанавливают для газовой колонки, прямо вверх трубу не выводят, а устанавливают с изгибом. Кроме того, перед колонкой можно предусмотреть сборник для конденсата.
Читайте также:
Сшитый полиэтилен или металлопластик для теплого пола: что выбрать, какие трубы лучше?

Гофру нередко применяют для гильзования имеющегося дымохода, выполненного из кирпича, так как со временем он теряет свойства герметичности.

Особенно полезным это решение будет при дымоотведении с наличием кривизны оси. Но лучше всего использовать стальной гофрированный дымоход, так как температура газов может достигать 600 и более градусов.

Трубы гофрированные из нержавеющей стали для дымоходов в Москве

  • Водопроводные трубы
  • Дымоходы
  • Воздуховоды
  • Гофрированные трубы

ТермоВент Газоход гофрированный d 115 мм (1м) из нержавеющей стали

ТермоВент Газоход гофрированный d 120 мм (1м) из нержавеющей стали

ТермоВент Газоход гофрированный d 110 мм (1м) из нержавеющей стали

Труба ПВХ ЭРА GOFR-20-100-PVС 20 мм x 100 м

Газоход гофрированный из нержавеющей стали (длина 1 метр) Диаметр 130 мм.

Труба гофр. из нерж. стали SS304 Stahlmann 15А, отожженная, 10м

Труба гофрированная из нержавеющей стали Vieir отожженная 15мм

Труба гофр. из нерж. стали SS304 Stahlmann 20А, отожженная, 3м

Труба гофр. из нерж. стали SS304 Stahlmann 25А, отожженная, 1м

Труба гофр. из нерж. стали SS304 Stahlmann 15А, неотожженная, 10м

ТермоВент Газоход гофрированный d 120 мм (2м) из нержавеющей стали

Труба гофрированная из нержавеющей стали Lavita HF 15A отожженная, DN14 мм

ТермоВент Газоход гофрированный d 150 мм (2м) из нержавеющей стали

Труба гофрированная нержавеющая Lavita (Ф15)

Газоход гофрированный из нержавеющей стали (длина 1,5 метра) Диаметр 130 мм.

ТермоВент Газоход гофрированный d 80 мм (1м) из нержавеющей стали

Труба гофр. из нерж. стали SS304 Stahlmann 15А, отожженная, 5м

ТермоВент Газоход гофрированный d 130 мм (1м) из нержавеющей стали

Труба гофрированная из нержавеющей стали Lavita GF 15A неотожженная, DN14 мм

Газоход из нержавеющей стали Ø110

Труба-Дымоход (из нержавеющей стали 0,5 мм) ф120 х0,5м FeFLUES 20833

Труба гофрированная из нержавеющей стали Stahlmann Отожженная 25А, DN27 мм

Valtec труба из нержавеющей стали AISI 304 12 х 0.8мм 4м

Труба гофрированная из нержавеющей стали Lavita GF 20A неотожженная, DN21 мм

Труба 1м D 110 нерж 0.5мм

Труба дымохода, 1000 мм, D 115 мм

Адаптер дымохода ПП “FERRUM” (нержавеющая сталь 0,5мм) длина -120мм, (ниппель) 130 мм.

Труба гофрированная из нержавеющей стали KOFULSO Отожженная 20, DN21 мм

Газоход стальной гофрированный – диаметр 100 мм Длина 1,5 метра

Lavita GF 15A неотожженная гофрированная труба из нержавеющей стали

Труба-Дымоход (из нержавеющей стали 0,5 мм) ф120 х1,0м FeFLUES 20841

Труба гофрированная из нержавеющей стали Lavita HF 20A отожженная, DN21 мм

Газоход (воздуховод) спирально-навивной из нержавеющей стали, D120, L до 1 м

Гофрированная труба из нержавеющей стали Ф25 «VIEIR»

Дымоход Craft. Труба 0,25м, 180х0,5мм

Дымоход Craft. Ревизия с заглушкой, 115х0,5мм

Старт-сэндвич из нержавеющей стали Феррум (AISI 430/0.5 мм+нерж.) 80/160

Дымоход из нержавеющей стали Феррум (AISI 430/0,5 мм) 1 м Ф130

Труба-Дымоход (из нержавеющей стали 0,5 мм) ф 80 х 0,5 м FeFLUES 24981

NEPTUN Труба гофр. Stahlmann 15х0.3 нержавеющая – отожженная (бухта 20 м.)

Труба из нержавеющей стали (нержавейки) ∅50,8 мм х 1,5 мм AISI 304 (1 метр)

Дымотек Устье ДКВ32 180

Дымоход из нержавеющей стали Феррум (AISI 430/0,5 мм) 1 м Ф200

Газоход из нержавеющей стали Ø80 (3 метра)

Труба гофр. из нерж. стали SS304 Stahlmann 18А, отожженная, 5м

Lavita HF15 отожженная гофрированная труба из нержавеющей стали

Труба гофрированная из нержавеющей стали Lavita HF 50A отожженная, DN54 мм

Газоход из нержавеющей стали Ø115 (3 метра)

Труба нерж. гофрир. FLEXY 12 HYDROSTA для подводки

Аксессуар для отопления Rinnai удлинитель для дымохода раздельный 1000L

Адаптер дымохода ПП “FERRUM” (нержавеющая сталь 0,5мм) длина -120мм, (ниппель) 125 мм.

Дымоходы двухконтурные Сэндвич из нержавеющей и оцинкованной стали Феррум (Ferrum) Сэндвич труба Феррум 0.5 м. 110/200 0,8/0,5

Дымоход Craft. Конденсатоотвод внешний (для трубы), 115мм

Гофрированный дымоход – экономия без потери качества

Если дымоход имеет не строгую прямую траекторию, а изгибается, обходя препятствия, то основную часть его стоимости составляют не сами трубы, а соединительные элементы.

Вид гофрированного дымохода

Но лишних затрат финансов и труда можно избежать, если собрать гофрированный дымоход. В качестве основного элемента для сборки этой конструкции выступает гофрированная труба.

Виды гофрированных труб

Сегодня в продаже можно встретить разные виды металлических гофрированных труб, но по современным требованиям не все они могут использоваться для устройства дымоходов.

Алюминиевые

Раньше повсеместно для отвода продуктов сгорания от газовых отопительных приборов и колонок использовалась алюминиевая гофра для дымохода. Это гибкая труба из ламинированной многослойной алюминиевой фольги диаметром 100–150 мм, достаточно прочная и недорогая. Внутрь трубы для придания ей формы и направления вставлена стальная проволока.

Имея начальную длину в сжатом состоянии 65 см, алюминиевая гофра растягивается до трех метров, что позволяет варьировать длину дымохода или воздуховода в этих пределах. А при необходимости наращивания трубы скрепляются между собой металлическим скотчем.

Читайте также:
Преимущества использования гидравлической стрелки Meibes

Гофра из алюминия

На печи, камины и котлы, работающие на твердом топливе, алюминиевая гофротруба для дымохода не ставится, так как она не выдерживает высоких температур. А сейчас специалисты газовых служб настоятельно не рекомендуют использовать их и для газовых колонок и котлов.

Совет. Если вы уже приобрели гофрированные алюминиевые трубы, используйте их для устройства воздуховодов. Например, для соединения кухонной вытяжки с системой вентиляции.

Из нержавеющей стали

По конструкции дымоходы гофрированные из нержавеющей стали аналогичны алюминиевым, но по своим характеристикам намного превосходят их.

Дымоходы, для сборки которых использовалась гофрированная труба из нержавеющей стали, без серьезного ущерба для материала и конструкции могут работать при очень высокой температуре (до 900 градусов), эффективно удаляя продукты сгорания не только от газовых приборов, но и от котлов, печей и каминов на жидком и твердом топливе.

Свойства, которыми обладает гофрированная труба из нержавеющей стали, применяемая для монтажа дымоходов:

  • Гибкость;
  • Высокая способность к растяжению и сжатию.

Особенности дымоходов из гофрированных труб

Область применения

Гофрированные стальные дымоходы предназначены для комплектации отопительного оборудования, работающего на жидком, газообразном и твердом топливе, и могут использоваться практически с любыми видами котлов, бойлеров, колонок и каминов, так как обладают хорошей герметичностью и жаропрочностью.

Установка такого дымохода оказывает положительное влияние на работу отопительных котлов.

Гофрированные трубы из нержавейки могут использоваться для устройства:

  • внутренних дымоходов;
  • наружных дымоходов;
  • переходников, соединяющих выходной патрубок отопительного прибора с основным дымоходом;
  • а также для гильзования (ремонта) кирпичных дымоходов, имеющих изгибы.

Хомут для крепления гофры к выходному патрубку

Конструкция дымохода

Стальные гофрированные дымоходы изготавливаются в виде цилиндрических труб, выполненных из закрученных спиралью отдельных гофрированных полос толщиной от 0,12 мм до 1 мм.

Полосы соединяются по окружности сплошным замковым швом, который обеспечивает герметичность, гибкость дымохода и его способность к сжатию и растяжению до некоторой длины. Это бывает необходимо во время монтажа, например, для насаживания трубы на выходной патрубок котла.

Такие трубы имеют разные размеры сечения, поэтому их несложно подобрать к любому выходному патрубку.

Для соединения гофрированных стальных труб не требуется сварка, они скрепляются между собой хомутами с одновременным креплением теплоизоляции. Такой способ монтажа очень удобен, так как в случае необходимости дымоход гофрированный будет легко разобрать, чтобы очистить его от сажи, а затем вновь установить на место.

Ремонт старого дымохода гофротрубой

Гофрированная труба из нержавеющей стали может быть использована не только для монтажа, но и для ремонта уже существующего кирпичного дымохода. Выполнение ремонта не займет много времени, гофрированная труба из нержавеющей стали просто вставляется в старый дымоход и подключается к котлу или камину.

В результате проведенного ремонта отмечаются следующие положительные моменты:

  • Уменьшение количества конденсата, так как труба из стали нагревается быстрее, чем кирпич;
  • Уменьшение количества сажи на стенках трубы;
  • Устранение щелей. Через несколько лет эксплуатации кирпичного дымохода, герметичность кирпичной кладки теряется и дым начинает валить из всех щелей. Гильзование дымохода гофротрубой устраняет этот недостаток.

Преимущества и недостатки

У гофрированных труб масса достоинств, которые часто являются решающими при выборе дымохода.
К ним в первую очередь можно отнести:

  • Гибкость и эластичность. Конструкция позволяет изгибать гофрированную трубу практически под любым углом, что очень удобно, когда дымоходу требуется создать уклон, например, для обхождения потолочных балок.
  • Возможность монтажа без использования дорогостоящих комплектующих — уголков, переходников, отводов и т. д. Труба гофрированная для дымохода без ущерба для своей целостности изогнется в нужном вам направлении.

Дымоход без фасонных элементов

  • Возможность установки как внутри, так и снаружи помещения.
  • Простота соединения отдельных труб в одну. Причем соединять можно как трубы одинакового диаметра, так и разного. Для этого используют специальные адаптеры.
  • Простота монтажа без привлечения специалистов. Для соединения деталей дымохода нет необходимости применять сварку, достаточно применения соединительных фитингов.
  • Возможность ремонта старых кирпичных дымоходов, имеющих непрямолинейную конструкцию, без их демонтажа (см. Ремонт дымоходов).
  • Низкая стоимость в сочетании с высокими показателями прочности.
  • Однако стоит учитывать и недостатки таких дымоходов:

    • Сравнительно недолгий срок эксплуатации по сравнению с дымоходами из жестких труб.
    • Тонкостенные дымоходы из гофрированных труб требуют дополнительного утепления (см. Утепление дымохода) для предотвращения появления на его внутренних стенках конденсата.
    • От механических воздействий труба может деформироваться, поэтому ее не разрешается использовать в качестве опоры для какой-либо конструкции.

    Выбор и установка предохранительного клапана для бойлера

    Здесь вы узнаете:

    • Срабатывание предохранительного клапана
    • Виды предохранительных клапанов
    • Советы по выбору модели клапана
    • Можно ли ставить другие клапаны
    • Как установить клапан
    • Проверка на исправность
    • Регулировка клапана для бойлера
    • Обслуживание

    В процессе нагревания воды в накопительном баке водонагревателя происходит увеличение ее объема. В замкнутой системе, согласно законам термодинамики, с повышением температуры вещества растет и уровень давления.

    Для осуществления контроля величины температуры воды в бойлерах производители устанавливают на выпускаемые изделия терморегуляторы и термостаты. Если же данные устройства выйдут из строя, то произойдет вскипание воды в баке, что приведет к ощутимому повышению давления и еще большему разогреву жидкости.

    Лавинообразное протекание описанного процесса, в конце концов, приведет к образованию трещины в стенках накопительной емкости, через которую выльется некоторая часть горячей воды. Освободившееся место тут же заполнится холодной водой, поступающей из водопроводной системы.

    Это приведет к моментальному закипанию всей жидкости в баке, сопровождающемуся выделением огромного количества пара и, как следствие, взрыву емкости, распирающейся под его воздействием.

    Предохранительный клапан не позволит давлению превысить допустимые значения путем сброса части жидкости в канализационную систему.

    Помимо обеспечения целостности оборудования, при возникновении критических ситуаций предохранительные клапаны выполняют еще несколько важных функций, к числу которых можно отнести:

    • недопущение возврата нагретой воды из бойлера обратно в водопровод;
    • сглаживание скачков давления холодной воды на входе в бак водонагревателя, что предотвращает возможность возникновения гидроударов;
    • сбрасывание излишков жидкости из бака в момент критического повышения показателей температуры и давления;
    • предоставление возможности слива воды из накопительной емкости водонагревателя для планового проведения профилактического обслуживания и необходимого ремонта.

    Клапаны, которые выпускают производители в настоящее время, могут иметь разнообразную конструкцию. В комплект вместе с основным изделием могут входить манометры, различные запорные вентили и др.

    При выборе предохранительного клапана для бойлера следует учитывать тот факт, что приобретаемое устройство должно соответствовать параметрам эксплуатирующейся системы горячего водоснабжения в доме.


    На схеме наглядно представлено устройство предохранительного клапана для водонагревателя (бойлера), все элементы которого снабжены указателями с надписями

    Срабатывание предохранительного клапана

    Стоит отметить, что оба клапанных элемента, несмотря на то, что их установка выполнена в одном корпусе, работают совершенно независимо друг от друга. Клапанный предохранитель по принципу работы во многом схож с автоматическим клапаном котла. Как только давление внутри емкости возрастает выше предельных 6 бар, запорная тарелка под давлением воды перемещается, сжимает пружину и освобождает сливное отверстие. Часть воды уходит в канализацию, пока давление не выровняется до нормы.

    Кроме того, предохранительный клапан для бойлера с ручкой спуска позволяет очищать емкость от скапливающихся солей и осадка. Для этого раз в пару недель нужно выполнять установку ручки или флажка в горизонтальное положение. В некоторых моделях потребуется нажать на флажок и удерживать его несколько минут. Вода через слив вымывает частицы и осадок, накопившийся в клапанном механизме.

    Совет! С помощью клапанного предохранителя можно полностью слить воду из бойлера для ремонта или обслуживания.

    Обратный клапан предназначен для предотвращения перетекания теплой воды из бойлера обратно в подводящую водяную магистраль. По мере расходования воды в нагревательной емкости запирающая тарелка под давлением в магистрали приподнимается и освобождает проточную часть для наполнения бойлера.

    Если давление в водопроводе резко снижается или возрастает, клапанная тарелка блокирует вытекание горячей воды обратно в магистраль или гасит гидравлический удар с помощью пружины. Особенно актуальна установка предохранительного клапана для бойлера на дешевых китайских изделиях, в которых нет ни термостатов, ни тепловых электрических реле.

    Без установки обратного и предохранительного клапана китайский бойлер может легко превратиться в источник опасности – обварить хозяев кипятком или залить квартиру горячей водой. Мастера — практики нередко признают, что есть смысл устанавливать предохранительный клапан даже для бойлера косвенного нагрева, на котором по умолчанию не должно быть подобных проблем. Например, ремонтные работы на системах водоснабжения практически всегда сопровождаются гидроударами и скачками давления, в этом случае бойлер подвергается жесткому испытанию, независимо от его устройства.

    Виды предохранительных клапанов

    Особых различий между множеством видов предохранительной арматуры для водонагревателя практически не существует.

    Чаще всего их разделяют на три группы в зависимости от объема нагревательного аппарата.

    1. Клапаны для бойлеров объемом не более 50 литров. В эту категорию входят стандартные клапаны одноразового использования. Они практически всегда являются неразборными и срок их службы совсем невелик. Но их дешевизна позволяет, без каких-либо трудностей, просто менять такие устройства раз в год.
    2. Клапаны для бойлеров объемом не более 200 литров. Более серьезные устройства, которые профессионалы рекомендуют ставить даже на бойлеры объемом до 50 литров. Они состоят из нескольких клапанов различного назначения и дополнительной насадки для подвода канализации.
    3. Клапаны для бойлеров объемом более 200 литров. Это серьезные устройства сложной комплектации, включающие в себя и редукционный клапан и устройство для слива воды и различные переходники. Чаще всего такая запорная арматура устанавливается на крупных промышленных нагревателях и редко ставится даже в крупных частных домах.



    Кроме того, предохранительные клапаны могут различаться по наличию и работе дополнительных конструктивных элементов. Например – ручки спуска.

    С помощью такой ручки проверяется работа клапана следующим образом:

    1. Рычажок устанавливают вертикально.
    2. Он тянет за собой пружину.
    3. Пружина открывает ток воде.

    Такую проверку нужно проводить как минимум один раз в пару месяцев. С помощью спускового рычага также проводится полный спуск воды из бака. До полного вытекания воды ручку нужно держать до полного стекания.

    У некоторых моделей защитных клапанов такой рычажок может быть закреплен специальным винтиком, исключающим самопроизвольное открывание в том случае, когда пружина ослабла. Также существуют клапаны без сбросной конструкции принудительного слива воды. Чаще всего они имеют крышку, посаженную на резьбу. Через нее клапан можно очистить от накипи и засоров.

    О высоком качестве приобретенного товара говорит нанесенная на него маркировка. Например, на корпусе должна быть выгравирована или нарисована стрелка, которая показывает направление тока жидкости. Также на корпусе должна быть нанесена информация о максимально допустимом давлении, которое способен выдержать клапан. Даже профессионалы не смогут отличить клапан на четыре и шесть бар, если информации об этом нет в сопроводительной документации. Конечно, такое устройство будет иметь более высокую стоимость, но в приоритете все-таки должно быть качество работы всей системы, а не ее цена.


    Кроме вышеперечисленного, различия могут быть в форме и длине штуцера для вывода жидкости. Длинный нелинейный штуцер без расширения на конце будет удобнее, так как на него легче надеть шланг и закрепить его хомутом. Кроме того, иногда вместо предохранительного клапана на домашний бойлер ставят подрывной. Он предназначен для быстрого удаления воды в аварийной ситуации и с ним нельзя стравливать жидкость несколько раз. Хотя функциональность этих запоров во многом и схожа, один не сможет заменить другой.

    Предохранительную арматуру для бойлера часто называют обратным клапаном, но на самом деле это совершенно другое устройство, хотя они внешне похожи. Обратный клапан отвечает за однонаправленный ток воды, а предохранительный защищает трубу и водонагреватель от разрушений при избыточном давлении. Установка обратного запорного устройства вместо предохранительного может причинить ущерб имуществу и здоровью жильцов. Устройство однонаправленного тока воды не сможет остановить нагрев жидкости выше точки кипения при отказе терморегулятора и не помешает взрыву внутри устройства, который разрушит не только бойлер, но и стены комнаты.


    Советы по выбору модели клапана

    Как уже сказано выше, водонагреватели поступают в продажу с предохранительным клапаном. В связи с этим при покупке новой модели, особенно брендовой, заботиться о подборе детали не нужно.

    Необходимость в покупке возникает в трех случаях:

    • вам достался уже подержанный бойлер без элементов обвязки;
    • предохранитель потерялся при переезде;
    • клапан сломался или износился.

    Зная модель бойлера, вы легко подберете новый элемент. В инструкции по эксплуатации оборудования можно найти параметры предельного давления – такие же должны быть выбиты на корпусе новой детали.


    Клапан с меньшим значением предельного давления или, напротив, изделие с запасом покупать не нужно. В первом случае вы будете наблюдать постоянную течь из бака, во втором – клапан просто не сработает при возникновении аварийной ситуации

    Диаметр резьбы должен совпадать с размерами монтажного штуцера и трубопровода ХВС. Кроме самого устройства, потребуется льняная нить на трубу или резиновая прокладка, если используется гибкая подводка.

    Иногда между патрубком бойлера и предохранителем устанавливают вентиль для слива воды. Это допустимая, разрешенная схема обвязки, но при одном условии – вентиль необходимо монтировать на горизонтальном отводе от магистрали подачи воды. Никаких запорных устройств между предохранительным клапаном и водонагревателем находиться не должно.

    Можно ли ставить другие клапаны

    Иногда вместо специального предохранительного клапана для бойлера ставят подрывной, который предназначается для аварийного сброса воды на отоплении. Хоть функции у них и похожи, но основной режим работы отличается в корне. Подрывной должен срабатывать только в аварийных ситуациях. Он рассчитан на залповый сброс большого объема жидкости. Для постоянного стравливания небольших порций воды он не подходит. Соответственно, работать корректно не будет.

    Другой случай — установка только обратного клапана. Он не даст стечь воде при понижении давления в водопроводе, но от повышения давления в бойлере не спасет. Так что этот вариант тоже не работоспособен.

    Как установить клапан

    Сбросной предохранительный клапан устанавливается на подводящей линии холодной воды к бойлеру в соответствии с рекомендациями:

    • между клапаном и водонагревателем нельзя ставить запорную арматуру, только американку для отсоединения трубы;
    • необходимо провести шланг с предохранительного клапана до ближайшего слива в канализацию;
    • для удобного опорожнения емкости между клапаном и водонагревателем можно смонтировать тройник с шаровым краном на отводе. Как это правильно сделать, показано на фото:

    Важно. Нельзя вместо клапана предохранительного ставить обычный обратный, как это делают некоторые пользователи. Обратный клапан не защищает водонагреватель от высокого давления, а только удерживает воду внутри бака. Как нельзя выполнять обвязку бойлера, показано ниже на фото:

    Обычно при монтаже проблем не возникает, операция и вправду несложная. А вот дальнейшая эксплуатация, когда постоянно капает с предохранительного клапана, вызывает множество вопросов пользователей. Надо понимать, что режим работы, при котором из сбросного штуцера периодически прокапывает вода, считается абсолютно нормальным, для того и требуется трубка, отводящая ее в канализацию.

    Ненормально, когда из патрубка все время течет либо не капает никогда. Отсутствие капель может свидетельствовать о неисправности клапана, поэтому рекомендуется периодически принудительно стравливать немного воды с помощью соответствующей рукоятки.

    Примечание. Отсутствие прокапывания воды не всегда говорит о неисправности предохранительного устройства. В автономных системах водоснабжения с насосной станцией давление не превышает 3 Бар и клапан может капать очень редко, так, что вы этого и не заметите.

    Причин, почему постоянно течет предохранительный клапан, может быть две:

    • неисправность изделия;
    • слишком высокое давление в сети водоснабжения.

    В первом случае поможет установка нового клапана. А вот менять его на устройство с более высоким порогом срабатывания будет ошибкой, вы подвергнете опасности разрушения свой электронагреватель или бойлер косвенного нагрева. Тут есть 2 способа: пренебречь и платить за лишний расход воды либо дополнительно установить на вводе в дом понижающий регулятор давления.

    Проверка на исправность

    В домашних условиях можно довольно легко выяснить, исправен ли предохранительный клапан, установленный на водонагревателе. Для этого нужно только установить регулировщик температуры на максимальное значение, и открыть кран с горячей водой. Если после того как вода в бойлере нагреется до нужной температуры, излишки жидкости начнут вытекать через предохранительный клапан, значит, он вполне пригоден к работе. Если вода через клапан не вытекает, вероятнее всего, он неисправен.

    Регулировка клапана для бойлера


    Предохранительный клапан для бойлера, регулировка

    Купив предохранительный клапан для бойлера, регулировка которого производится вручную установите механизм вышеописанным способом.

    • Произведите полный монтаж, подключение и заполнение водонагревателя.
    • Включите аппарат в режиме, близком к максимальному в соответствии с инструкцией производителя.
    • Сразу по достижении заданного параметра температуры проворачивайте регулировочный винт или ручку, в зависимости от модели клапана, пока из штуцера не начнет вытекать вода.
    • Слейте из бака часть жидкости. В резервуаре освободиться пространство, которое заполнится холодной водой. Соответственно температура внутри нагревателя упадет. Включите еще раз предельный режим работы бойлера. Теперь вода из канала сброса потечет автоматически. Если этого не произойдет, ослабьте пружину до появления тонкой струйки. Проверьте еще одним циклом слива и повторного нагрева.
    • Установите рабочий режим порядка 60о. Не стоит без крайней необходимости постоянно пользоваться более высоким температурным режимом. Это может спровоцировать повышенный износ теплообменника.

    Обслуживание

    В процессе пользования, в зависимости от интенсивности расхода горячей воды требуется промывать предохранительный клапан для бойлера от накипи, фрагментов ржавчины из труб и других посторонних взвесей в воде. Для этого нужно просто иногда открывать канал аварийного сброса излишков жидкости с помощью рычага.

    Не следует пользоваться этим механизмом для опорожнения водонагревателя. Оседающие на дне резервуара частицы проходя через пружину стравливания будут застревать и создадут помехи для ее дальнейшей нормальной работы.

    Соблюдая все правила пользования водонагревателем и следя за исправной работой предохранительного клапана, Вы будете уверенно и безопасно пользоваться горячей водой.

    Клапан для водонагревателя: какой нужен и зачем

    От правильной обвязки электрического водонагревателя накопительного типа (бойлера) зависит не только срок работы оборудования, но и безопасность жильцов. Именно так серьезно обстоят дела. А правильная его обвязка — это предохранительный клапан для водонагревателя на подаче холодной воды.

    Для чего нужен

    Установка предохранительного клапана предотвращает повышение давления внутри прибора выше нормативного. Из-за чего давление повышается? Как известно, при нагревании вода расширяется, увеличиваясь в объеме. Так как бойлер устройство герметичное, излишкам деться некуда — краны закрыты, на подаче обычно стоит обратный клапан. Потому нагревание воды приводит к увеличению давления. Вполне может случиться, что оно превысит предел прочности устройства. Тогда бак рванет. Вот чтобы этого не произошло, ставят предохранительный клапан для водонагревателя.

    Так выглядит установленный клапан для сброса давления в водонагревателе

    Может не надо ставить предохранительный клапан, а просто убрать обратный? При достаточно высоком и стабильном давлении в водопроводе такая система будет некоторое время работать. Но решение в корне неверное и вот почему: давление в водопроводе редко бывает стабильным. Часто бывают ситуации, когда вода еле-еле бежит из крана. Тогда горячая вода из бойлера давлением вытесниться в водопроводную систему. При этом оголятся ТЭНы. Некоторое время они будут греть воздух, а потом перегорят.

    Но перегоревшие ТЭНы — не самое страшное. Гораздо страшнее, если они раскаляться, а в это время резко поднимется давление в водопроводе. Попавшая на раскаленные нагреватели вода испаряется, происходит резкое увеличение давления — рывком — что приводит к гарантированному разрыву колбы бойлера. При этом, приличный объем обжигающей воды и пара, под большим давлением вырывается в помещение. Чем это может грозить — понятно.

    Как работает

    Предохранительный клапан для водонагревателя корректнее было бы назвать системой клапанов, так как их в устройстве два.

    Расположены они в латунном или никелированном корпусе, который имеет вид перевернутой буквы «Т» (смотрите фото). В нижней части корпуса стоит обратный клапан, предотвращающий отток воды из водонагревателя при понижении давления в системе. В перпендикулярном ответвлении имеется другой клапан, который при превышении давления позволяет выпускать часть воды через штуцер.

    Устройство предохранительного клапана для бойлера

    Механизм работы следующий:

    • Пока давление в бойлере меньше чем то, которое в водопроводе (при заполнении или при открытом кране), тарельчатая пластина обратного клапана отжата потоком воды. Как только давление выравнивается, пружина поджимает пластину к выступам корпуса, перекрывая поток воды.
    • При включенном нагреве происходит постепенное увеличение температуры воды, а вместе с ней растет и давление. Пока оно не превышает предельное, ничего не происходит.
    • При достижении порогового уровня давление сжимает пружину предохранительного клапана, открывается выход к штуцеру. Некоторая часть воды из бойлера стравливается через штуцер. При понижении давления до нормального пружина запирает проход, вода перестает стекать.

    По принципу работы понятно, что вода из штуцера будет постоянно подкапывать. Это происходит при нагреве воды, при понижении давления в водопроводе. Если вы периодически видите на штуцере воду, значит все работает нормально. Но сливающуюся жидкость надо отводить. Для этого на патрубок надевают трубку подходящего диаметра, обязательно закрепляют ее хомутом. Нормальное рабочее давление бойлера — от 6 Бар до 10 Бар. Без механического крепления трубку сорвет в два счета, так что хомут подбираем качественный, затягиваем хорошо. Выводят трубку в ближайший канализационный слив.

    Еще один момент: трубка на штуцер нужна прозрачная и желательно армированная (так называемая «елочка»). Почему армированная понятно — из-за давления, а прозрачная — для возможности контроля работоспособности устройства.

    Виды и разновидности

    Если речь идет об обычных предохранительных клапанах для водонагревателя, то они выглядят почти одинаково, отличаются только нюансы. Но именно эти небольшие детали отвечают за удобство и безопасность эксплуатации.

    Предохранительный клапан для бойлера с возможностью принудительного сброса давления

    На фото выше два предохранительных клапана со спускными рычагами. Они нужны для периодической проверки работоспособности. Флажок рычага приподнимают вверх. Он тянет за собой пружину, освобождая пусть для сброса воды. Эта проверка должна проводиться примерно раз в месяц. Также можно опорожнить бак бойлера — поднять флажок и ждать, пока все стечет.

    Особенности конструкции

    Разница в представленных моделях в том, что у модели на фото слева рычажок закреплен винтом. Это исключает возможность случайного открытия и полного сброса воды.

    Еще два отличия бросаются в глаза. Это стрелка на корпусе, обозначающая направление движения воды, и надпись, показывающая на какое давление рассчитано устройство. Казалось, бы незначительные детали. Но если с направлением движения воды разобраться можно (посмотреть в какую сторону развернут тарельчатый клапан), то с номиналом сложнее. Как отличить, например, на 6 Бар он или на 10 Бар? Только проверками. А как будут отличать их продавцы? Никак. По коробкам. А если уложили не в ту коробку? В общем, без маркировки на корпусе клапан лучше не брать. Это обычно самые дешевые из китайских образцов, но разница в цене не настолько велика, чтобы стоило рисковать.

    Предохранительные клапана — обслуживаемый и нет

    Также обратите внимание на форму штуцера для сброса воды. У модели слева штуцер длинный, имеет нелинейную форму. На него довольно легко налезет шланг и длины хватит чтобы установить хомут. Форма штуцера у модели справа другая — с расширением к концу, но что важнее, штуцер короткий. На него шланг натянуть еще можно, но вот хомут под вопросом. Разве что проволокой обжать…

    На следующем фото предохранительные клапана без флажка принудительного сброса давления. Тот который слева, в верхней части имеет резьбовую крышку. Это обслуживаемая модель. При необходимости можно крышку открутить, убрать засор, накипь и другие загрязнения.

    Модель справа — самый худший из вариантов. Никаких обозначений, принудительного сброса или обслуживания. Это обычно самые дешевые их имеющихся, но это — единственное их достоинство.

    Для бойлеров большого объема

    Все приведенные выше модели подходят для водонагревателей объемом до 50-60 литров. На бойлеры большего размера идут другие модели, во многие из которых встроены дополнительные устройства. Обычно это шаровый кран и/или манометр — для контроля давления.

    Для бойлеров до 200 литров

    Штуцер для сброса воды тут со штатной резьбой, так что проблем с надежностью крепления не возникнет. Такие устройства уже имеют довольно высокую цену, но и качество и надежность их гораздо выше.

    С манометром и оригинальный

    Не всем по внешнему виду нравятся эти устройства. Для тех, кто эстетике придает большое значение выпускаются очень даже привлекательные устройства. Цена их, правда, сравнима с ценой недешевого водонагревателя, зато красиво.

    Можно ли ставить другие клапана

    Иногда вместо специального предохранительного клапана для бойлера ставят подрывной, который предназначается для аварийного сброса воды на отоплении. Хоть функции у них и похожи, но основной режим работы отличается в корне. Подрывной должен срабатывать только в аварийных ситуациях. Он рассчитан на залповый сброс большого объема жидкости. Для постоянного стравливания небольших порций воды он не подходит. Соответственно, работать корректно не будет.

    Другой случай — установка только обратного клапана. Он не даст стечь воде при понижении давления в водопроводе, но от повышения давления в бойлере не спасет. Так что этот вариант тоже не работоспособен.

    Как выбрать и установить

    Выбирают предохранительный клапан для водонагревателя по давлению, на которое рассчитан агрегат. Эта цифра есть в паспорте. Также на выбор влияет объем бака. Выпускают устройства с пределом срабатывания на 6, 7, 8, 10 Бар. В основном на такое давление и рассчитаны все агрегаты. Так что тут все просто.

    Установка проста: на резьбу наматывается льняная пакля или фум-лента, после чего клапан накручивается а патрубок. До упора закручивается руками, затем еще один-два оборота при помощи ключей. Гораздо важнее правильно выбрать место для его установки. При монтаже водонагревателя этот клапан устанавливается непосредственно на патрубок входа холодной воды.

    Пример установки

    Далее может стоять еще обратный клапан, который называют еще запорным. Но это уже перестраховка — такое же устройство имеется в предохранительном, да еще часто после счетчика воды на входе. Схема монтажа приведена ниже. Это — один из нормальных вариантов.

    Схема установки предохранительного клапана для бойлера

    На схеме имеется шаровый кран. Он необходим для опорожнения бака перед консервацией на зиму (на дачах) или перед демонтажем для профилактики и ремонта. Но чаще ставят его на тройник, который накручивается непосредственно на входной патрубок водонагревателя. На тройник снизу накручивается предохранительный клапан, а в боковой отвод ставится шаровый кран.

    Установка предохранительного клапана после тройника

    Собственно, это все нормальные варианты.

    Поломки, причины, устранение

    В принципе, предохранительный клапан для водонагревателя имеет только две поломки: из него или часто течет вода или не течет совсем.

    В первую очередь надо сказать, что стравливание воды при нагреве — это норма. Именно так должна работать система. Может стравливаться вода и при отключенном бойлере, если давление в трубах подачи холодной воды будет выше, чем предел срабатывания клапана. Например, клапан на 6 Бар, а в водопроводе 7 бар. Пока давление не упадет, вода будет стравливаться. Если такая ситуация повторяется часто, необходима установка редуктора, и лучше всего на воде в квартиру или в дом, но есть компактные модели редукторов, которые можно установить на входе в бойлер.

    Обвязка бойлера с предохранительным клапаном и редуктором

    Как проверить исправность клапана? Если есть рычажок аварийного сброса это сделать просто. Пи выключенном бойлере надо несколько раз поднять рычаг, спустив избыточное давление. После этого капель прекращается и не возобновляется до тех пор, пока начнется нагрев.

    Если вода продолжает стекать, возможно, засорилась пружина. Если модель обслуживаемая, устройство разбирается, чистится, после чего ставится на место. Если модель не разборная — надо только купить новый клапан и поставить.

    Так выглядит редуктор — для стабилизации давления на бойлере

    Постоянно капающая вода — это неприятно и «бьет» по кошельку, но не опасно. Намного хуже, если при нагреве воды у вас ни разу не появилась вода в патрубке. Причина — засорился клапан или забился штуцер вывода. Проверяете оба варианта. Не помогло — меняете клапан.

    Предохранительный клапан для бойлера

    Самостоятельная установка бойлера считается ответственным мероприятием, требующим максимального соблюдения норм и правил подключения.

    В обвязке водонагревателя обязательно участвует группа безопасности, в состав которой входит предохранительный клапан для бойлера – небольшое, но функционально важное устройство.

    В этой статье рассмотрим разновидности предохранительной арматуры, ее конструкционные особенности. Ведь чтобы произвести монтаж нагревателя без ошибок, следует разобраться в устройстве и принципе работы клапана.

    А также приведем инструкцию по обвязке бойлера и советы по установке предохранительного клапана, дадим полезные рекомендации по выбору подходящего оборудования.

    Для чего нужен?

    Предохранительный клапан для водонагревателя помогает предотвратить создание избыточного давления внутри прибора.

    При нагреве жидкости до определенных температур аппарат должен отключить подогрев по сигналу терморегулятора, но в редких случаях датчик может не сработать или попросту сломаться.

    Конструкция бойлера предполагает герметичность и закрытые краны, поэтому при перегреве воды и образовании пара, занимающего больший объем, может произойти взрыв.

    Предохранительный клапан позволяет в таком случае произвести сброс давления до нормативных показателей в 10 бар и нормализовать работу всей системы.

    Одним этим функциональность предохранительного клапана не ограничивается. Он еще и предотвращает сток воды из водонагревателя обратно в систему подачи в те моменты, когда она пуста.

    Любой предохранитель состоит из корпуса, штока с ручкой вверху, пружины и заглушки. На обоих концах корпуса нанесена трубная резьба с размерами от 1⁄2 дюйма до 3⁄4 дюймов в зависимости от вида изделия.

    Особых различий между множеством видов предохранительной арматуры для водонагревателя практически не существует.

    Чаще всего их разделяют на три группы в зависимости от объема нагревательного аппарата.

    1. Клапаны для бойлеров объемом не более 50 литров. В эту категорию входят стандартные клапаны одноразового использования. Они практически всегда являются неразборными и срок их службы совсем невелик. Но их дешевизна позволяет, без каких-либо трудностей, просто менять такие устройства раз в год.
    2. Клапаны для бойлеров объемом не более 200 литров. Более серьезные устройства, которые профессионалы рекомендуют ставить даже на бойлеры объемом до 50 литров. Они состоят из нескольких клапанов различного назначения и дополнительной насадки для подвода канализации.
    3. Клапаны для бойлеров объемом более 200 литров. Это серьезные устройства сложной комплектации, включающие в себя и редукционный клапан и устройство для слива воды и различные переходники. Чаще всего такая запорная арматура устанавливается на крупных промышленных нагревателях и редко ставится даже в крупных частных домах.

    Кроме того, предохранительные клапаны могут различаться по наличию и работе дополнительных конструктивных элементов. Например – ручки спуска.

    С помощью такой ручки проверяется работа клапана следующим образом:

    1. Рычажок устанавливают вертикально.
    2. Он тянет за собой пружину.
    3. Пружина открывает ток воде.

    Такую проверку нужно проводить как минимум один раз в пару месяцев. С помощью спускового рычага также проводится полный спуск воды из бака. До полного вытекания воды ручку нужно держать до полного стекания.

    У некоторых моделей защитных клапанов такой рычажок может быть закреплен специальным винтиком, исключающим самопроизвольное открывание в том случае, когда пружина ослабла.

    Также существуют клапаны без сбросной конструкции принудительного слива воды. Чаще всего они имеют крышку, посаженную на резьбу. Через нее клапан можно очистить от накипи и засоров.

    О высоком качестве приобретенного товара говорит нанесенная на него маркировка.

    Например, на корпусе должна быть выгравирована или нарисована стрелка, которая показывает направление тока жидкости.

    Также на корпусе должна быть нанесена информация о максимально допустимом давлении, которое способен выдержать клапан.

    Даже профессионалы не смогут отличить клапан на четыре и шесть бар, если информации об этом нет в сопроводительной документации.

    Конечно, такое устройство будет иметь более высокую стоимость, но в приоритете все-таки должно быть качество работы всей системы, а не ее цена.

    Конструкция и принцип работы

    Устройство предохранительной арматуры

    Предохранительный клапан, как и остальные виды арматуры, отличается простой конструкцией и представляет собой сочетание двух пружинных механизмов, заключенных в общем металлическом корпусе.

    Принципиального различия между латунными и стальными изделиями нет, но латунь чуть дороже и служит, по отзывам, дольше. Пружины внутри корпуса изготовлены из хромированной стали.

    Схема, на которой хорошо видно внутреннее содержимое клапана. В трубу врезается часть, препятствующая обратному потоку воды, а перпендикулярно расположен предохранительный модуль с подвижным носиком

    Принцип работы приспособления

    Оба цилиндра, расположенные перпендикулярно, имеют схожую конструкцию, но различное назначение. Деталь, расположенная по ходу воды, внутри имеет пружинку и «тарелку» с уплотнительным кольцом.

    Пружина удерживает механизм в закрытом виде и не дает жидкости вернуться в трубопровод. Концевые части цилиндра оснащены резьбой «папа-мама» для врезки в систему ХВС и подсоединения к штуцеру бойлера.

    Внутри второго цилиндра установлена более мощная пружина, которая находится в нейтральном состоянии даже при небольшом повышении показателя давления.

    Если в магистрали происходит резкое возрастание давления выше нормы, то пружина срабатывает и открывает отверстие для выброса жидкости. Наружный конец цилиндра прикрыт заглушкой, винтом или рычажным устройством.

    Внешний вид предохранительного клапана с пластиковым рычажком: 2 – резьба для врезки в сеть ХВС, 3 – резьба для подключения к бойлеру, 8 – мини-патрубок для вывода жидкости, 9 – рычаг для принудительного открывания

    Желтым маркером на рисунке обведена область, на которой выбивают маркировку. Она обозначает предельный номинал давления, при котором срабатывает клапан. Давление указано в МПа, но его легко перевести в атмосферы: 0,7 МПа = 7 атм.

    Также на корпусе изображена стрелка, указывающая направление, в котором движется вода из системы ХВС в нагревательный бак.

    К патрубку для сброса жидкости присоединяют тонкую пластиковую трубку, второй конец которой выводят в канализацию — чтобы не создавать течи

    Хотя через отверстие в клапане сливать воду удобно, специалисты рекомендуют не применять ручное управление слишком часто.

    Пользоваться рычагом принудительного открывания клапана необходимо как можно реже, а для профилактики или ремонта сливать воду можно и другим способом, например, откручиванием патрубков подачи воды.

    Почему недостаточно монтажа обратного клапана?

    Предохранительное устройство является комплектующим элементом, поэтому искать в магазинах и подбирать запчасть для монтажа нового водонагревателя не нужно. Но при переносе деталь может потеряться.

    Видимо, именно поэтому некоторые умельцы, устанавливающие б/у бойлера, вместо предохранительной модели врезают типовой обратный клапан, что строжайше запрещено инструкцией.

    Такая обвязка является неправильной. Для слива воды сделан горизонтальный отвод с запорным вентилем, а ниже этого узла подключен обратный клапан без предохранительного механизма

    Любой, кто начинает эксплуатировать бойлер с неправильной обвязкой, рискует не только оборудованием, но и жизнью людей.

    Уравновешенное термодинамическое действие при нагреве воды может выйти из-под контроля, и тогда обычный водонагреватель превращается в настоящее взрывное устройство.

    Давление, увеличенное до 5-6 атмосфер, повышает температуру воды внутри бака до критической точки кипения, а затем еще выше. Накапливается огромное количество пара и происходит взрыв.

    При использовании стандартного предохранительного клапана для домашнего водонагревателя все иначе: при достижении критического уровня давления пружина в устройстве сжимается и выпускает наружу часть жидкости.

    Благодаря этому давление внутри системы уравновешивается и оборудование продолжает нагрев в обычном режиме. По этой причине установка предохранителя обязательна и регламентирована требованиями монтажа.

    Таким образом, устройство безопасности выполняет ряд функций, важных для нормальной эксплуатации бойлера.

    Производители бойлеров настоятельно рекомендуют профессиональный монтаж водонагревателей. Если это невозможно, то все действия по установке должны происходить строго по инструкции, с соблюдением всех норм и обязательной установкой предохранительного модуля.

    Установка

    Прежде чем ставить предохранительную арматуру на установленный водонагреватель, необходимо изучить предложение строительного рынка и выбрать качественное изделие.

    У хороших клапанов есть несколько отличительных признаков.

    • Корпус хорошего агрегата изготовлен из латунного сплава бесшовным литьем. Иногда его покрывают никелем, чтобы предохранить от коррозии и образования накипи. В отличие от дешевых сплавов из меди или алюминия, латунь более тяжелая, поэтому ее легко отличить.
    • При нажатии на шток качественной запорной арматуры можно заметить как заглушка туго ходит внутри корпуса. Допускается даже ее небольшое заклинивание на конце.
    • Плохой клапан можно определить, просто подув в него. Если даже при сильном нажатии на шток воздух свободно выходит, то изделие лучше не брать. При этом, если из штуцера установленного запора периодически капает вода – это еще не говорит о его поломке. Возможно, нужно просто почистить заглушку от осадка и все снова заработает.

    Если следовать этим советам, можно с первого раза подобрать правильный предохранитель и сразу приступать к его установке. Требований к ней мало. Клапан всегда устанавливают в магистраль с холодной водой.

    Ставится он между вентилем запора и входом трубы в корпус бойлера. Можно врезать его непосредственно в трубу подвода воды или установить специальный тройник на расстоянии не более 200 см от входа в нагреватель.

    Кроме предохранителя, на этом участке ничего стоять не должно. Большинство моделей устанавливаются таким образом, что вода поступает в них вертикально снизу. На корпусе предохранителя должна быть нанесена стрелка, показывающая это движение.

    К штуцеру предохранителя присоединяется полихлорвиниловая трубка, соединяющая его с канализационной трубой. Лучше, если эта трубка будет прозрачная – видно, работает ли устройство должным образом.

    Сам процесс установки поделен на несколько этапов.

    • Отсоединение установленного бойлера от электросети и слив воды из бака. Нужно удостовериться, что подача воды ко всем трубам перекрыта, иначе в момент резки необходимого участка можно просто-напросто затопить все квартиры, расположенные ниже.
    • Корпус клапана продувается воздухом, чтобы удалить случайный мусор и пыль. Готовится пакля или ФУМ-лента, которая послужит для гидроизоляции резьбового соединения.
    • Гаечным ключом клапан вкручивается в месте соединения трубы и бойлера. Стрелка на корпусе клапана должна совпадать с направлением движения жидкости. Накидные гайки должны быть хорошо затянуты, место соединения можно дополнительно промазать силиконовым герметиком.
    • Перед тем как подключить бойлер в электросеть, стоит провести опрессовку соединения с помощью холодной воды. Если после 5 минут тока жидкости на месте соединения не выступят капли, то все соединено правильно.

    Также «на холодную» проверяются предохранительный и обратный клапаны. В первом случае нужно нажать на спусковой флажок сначала слабо (должны появиться первые капли воды), а потом на полную силу.

    При полном нажатии по прозрачной отводной трубке должна быстро потечь вода. Обратный клапан можно проверить, заполнив резервуар водонагревателя полностью и перекрыв центральный ввод воды.

    При открытии крана в ванной или на кухне ток воды должен быстро прекратиться. Если вода продолжает течь из крана в течение нескольких минут, значит, обратный клапан требует регулировки.

    Советы по выбору модели

    Как уже сказано выше, водонагреватели поступают в продажу с предохранительным клапаном.

    В связи с этим при покупке новой модели, особенно брендовой, заботиться о подборе детали не нужно.

    Необходимость в покупке возникает в трех случаях:

    • вам достался уже подержанный бойлер без элементов обвязки;
    • предохранитель потерялся при переезде;
    • клапан сломался или износился.

    Зная модель бойлера, вы легко подберете новый элемент. В инструкции по эксплуатации оборудования можно найти параметры предельного давления – такие же должны быть выбиты на корпусе новой детали.

    Диаметр резьбы должен совпадать с размерами монтажного штуцера и трубопровода ХВС. Кроме самого устройства, потребуется льняная нить на трубу или резиновая прокладка, если используется гибкая подводка.

    Иногда между патрубком бойлера и предохранителем устанавливают вентиль для слива воды.

    Это допустимая, разрешенная схема обвязки, но при одном условии – вентиль необходимо монтировать на горизонтальном отводе от магистрали подачи воды.

    Никаких запорных устройств между предохранительным клапаном и водонагревателем находиться не должно.

    Возможные неполадки

    Иногда отдельные элементы водонагревателя или вся система перестает работать должным образом. Это снижает безопасность конструкции и может привести к печальным последствиям.

    В этом случае нужно как можно раньше выяснить причину и место поломки и либо устранить ее самостоятельно, либо вызвать для этого специалиста.

    Чаще всего из строя выходят термостаты, нагревательные элементы и предохранительные клапаны. Причем проблема в работе одного из них может моментально отразиться на остальных.

    Никогда не стоит устанавливать элементы, которые не подходят по своим параметрам к параметрам бойлера или имеют разные способы соединения.

    Неполадки не могут возникнуть сами по себе, у них существуют определенные причины.

    Чаще всего они состоят в следующем.

    • Несвоевременная замена поврежденных деталей. Например, обратный клапан должен меняться минимум раз в год. Он дешевый и не потребует больших затрат.
    • Неправильный монтаж всей системы. Если врезка предохранителя в трубу выполнена с недостаточной гидроизоляцией или на слишком большом расстоянии от входа в бойлер, система не будет работать как следует.
    • Перепады напряжения в электросети могут повлечь выход из строя нагревательных элементов системы.
    • Наличие заводского брака или отсутствие профилактических осмотров. Для того чтобы правильно выбрать нагреватель и предохранители нужно очень внимательно изучать всю информацию при покупке. И даже самый качественный аппарат периодически необходимо проверять.
    • Образование накипи или возникновение коррозии. Накипь и коррозия на обратном затворе могут послужить причиной утечки воды назад в трубопровод или «разъесть» различные соединения, нарушив их герметичность.

    Самые основные неисправности можно подразделить на несколько видов. Чаще всего бройлер начинает течь.

    Это может быть как производственный дефект, так и приобретенная из-за коррозии трещина.

    Такой бак нельзя самостоятельно исправить, придется полностью заменять его. Вода, капающая с соединений труб говорит об их негерметичности.

    С предохранительного клапана вода, наоборот, должна иногда капать. Если он всегда сухой, то его следует заменить.

    Второй распространенной неисправностью чаще всего выступает отсутствие нагрева. Почти всегда это связано с неисправностями нагревательного устройства или термостата.

    Иногда таким образом срабатывает аварийный отсекатель, когда бойлер постоянно включают на максимальную температуру.

    Часто при работе бойлера могут нагреваться стены, периметр розетки и окружающее пространство. Самым опасным в этом случае является нагрев вилки или розетки.

    Причиной может служить плохой контакт или поломка ТЭНа. Если водонагреватель работает не на электричестве, а от газовой сети, то дымоход может забиться льдом, что закроет выход пару. В этом случае довольно просто прочистить его.

    В случае если водонагреватель дает недостаточное количество теплой воды, нужно проверить не перепутаны ли патрубки входа и выхода.

    А если горячая вода поступает в кухонный кран практически без напора, при этом смеситель работает должным образом, необходимо проверить предохранительный клапан.

    Он может забиться ржавчиной или грязью, после его прочистки напор воды восстановится.

    Качественный предохранительный клапан для бойлеров объемом не более 200 литров, установленный на стандартный бытовой нагреватель может прослужить не менее 10 лет.

    Необходимо регулярно очищать его от осадка и проверять работоспособность всей системы. Раз в три-четыре года его желательно демонтировать и промывать специальными химическими растворами, которые можно приобрести в хозяйственных магазинах.

    При установке обязательно нужно следовать приведенным правилам и провести качественную проверку системы холодной водой под напором.

    Если есть какие-либо сомнения в собственных силах, лучше доверить такую ответственную работу профессионалам. Ведь от качественной работы зависит не только имущество, но и здоровье всех жильцов.

    Е.И. Калинин. Как подобрать предохранительный клапан? (Часть 1)

    Предлагаю сначала разобраться: что такое предохранительный клапан, для чего он нужен и зачем его вообще подбирать? Может, стоит взять самый красивый и установить его?

    Предохранительный клапан (определение ГОСТ Р 52720) – это такая трубопроводная арматура, которая защищает (собственно, поэтому он и предохранительный) оборудование, если там вдруг повысится давление (оно, повышенное давление, нам совершенно ни к чему). Делает он это, открывшись в нужный момент (собственно, поэтому он и клапан) и выпустив то самое «ненужное» давление, а после этого сам в нужный момент закроется (давление закрытия). Как же это происходит? Тут нет никакой магии. В клапане есть пружина, которая при нормальном ходе работы (давление перед клапаном рабочее) своей силой закрывает проход (золотник плотно прижат к седлу), и ничего никуда не сбрасывается. Но если вдруг давление начинает расти, у пружинки уже не хватает сил, чтобы удержать его, и клапан открывается (давление начала открытия), давление сбрасывается.

    Теперь что касается подбора клапана. Предохранительные клапаны бывают разного размера – от совсем маленьких до настоящих гигантов, в такой можно даже спрятаться (номинальный диаметр предохранительных клапанов составляет от 10 до 400 мм, в РФ же наиболее часто встречаются клапаны от 25 до 200 мм). Предохранительные клапаны делятся еще и по давлению, на котором можно их использовать (номинальное давление) – ведь у одних стенки совсем тонкие, а пружинки совсем слабенькие, а у других толстенные стены, а пружины очень жесткие. Нетрудно догадаться, что такое разнообразие неслучайно и нужно для того, чтобы обеспечить потребности самых разных объектов и производств. Вот тут-то и возникает необходимость правильно выбрать предохранительный клапан, потому что если поставить «неправильный», то в лучшем случае мы услышим шипение (не будет обеспечена необходимая герметичность), а в худшем – «БА-БАХ!» (произойдет разрушение защищаемого объекта).

    Теперь пришло время узнать, как же выбирать предохранительный клапан. Хочу сразу предупредить, что «принцип арбуза» тут не подходит и стучать по клапану не следует. А следует внимательнейшим образом прочесть опросный лист (документ, содержащий технические и прочие требования на разработку и (или) поставку трубопроводной арматуры). При этом не существует какой-то идеальной формы опросного листа. На завод поступают самые разнообразные опросные листы, составленные и заполненные проектными институтами, конечными потребителями, посредниками и прочим разным людом. Нередко в таких опросных листах содержатся противоречивые требования и ошибки (к сожалению, с этим ничего не поделаешь), и приходится «расшифровывать тайные послания».

    Один из главных параметров, на который стоит обратить внимание в опросном листе – это аварийный расход среды, который должен обеспечить клапан при его полном открытии, GA или, как часто говорят, пропускная способность предохранительного клапана. Вот тут самое время вспомнить о «кладезе знаний» любого инженера, то есть нормативно-технической документации: сейчас нас интересуют ГОСТ 12.2.085-2002 и ГОСТ 31294, ведь именно там прописаны формулы, по которым нужно считать – но об этом чуть позже. Именно эта величина напрямую влияет на то, какой клапан нам нужно будет выбрать.

    Порядочные инженеры при этом используют размерность «килограмм в час» (кг/ч) (физический смысл этой величины – масса рабочей среды, которая способна выйти из предохранительного клапана при его полном открытии в течение часа). Тут следует еще внимательно посмотреть, о чем идет речь: о жидкости (вода, нефть и прочие журчащие среды), о газе (тут в основном народное достояние – природный газ) или о водяном паре (важно при расчетах не перепутать его с народным достоянием, ибо в «кладезях знаний» – ГОСТ 12.2.085-2002, ГОСТ 31294 – даются разные формулы и есть опасность нарваться на вариант «БА-БАХ»).

    Еще очень интересно то, что в опросных листах с рабочей средой «природный газ» часто указывают аварийный расход, выраженный в единицах нм³/ч (произносится как «нормальный кубический метр в час»). Нормальный кубический метр – особая единица измерения, традиционно используемая для природного газа. Физический смысл нормального кубометра – это кубический метр газа при температуре 0°C (273,15 К) и давлении 101325 Па (0,101325 МПа=1,03323 кгс/см 2 ). Также для природного газа употребляется единица измерения стм³/ч – стандартный кубический метр в час. Физический смысл стандартного кубометра – это кубический метр газа при стандартных условиях, указанных в ГОСТ 2939-63, то есть при температуре 20°C (293,15 К) и давлении 101325 Па (0,101325 МПа=1,03323 кгс/см 2 ).

    В указанных случаях для расчета массового потребного аварийного расхода необходимо знать плотность газа при нормальных и, соответственно, при стандартных условиях. Если заказчик не приводит таких данных (а иногда и приводит), то придется предположить, что плотность газа при нормальных и при стандартных условиях – примерно 0,85 кг/м³ (по данным всемирной паутины, плотность природного газа при указанных условиях находится в «вилке» 0,72-0,85 кг/м³, порядочные инженеры всегда берут наибольшее значение плотности, дабы перестраховаться). Например, если заказчик указал потребный аварийный расход 20 000 нм³/ч, то GA=20 000*0,85=17 000 кг/ч. Ну, как-то так. После того, как эта ценнейшая цифра найдена, следует двигаться дальше, и тут пора вспомнить о формулах.

    B4 – определяют по таблице А.2 (для идеального газа В4=1).

    Тут даже варианта с формулами нет. Примитив.

    R – газовая постоянная
    R определяют по таблице А.1

    Помимо указанной таблицы, порядочный инженер может найти R еще вот так:

    Продолжение вы можете найти здесь

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: