Гидроудар в системе отопления частного и многоквартирного дома

Причины и последствия возникновения гидроудара отопления в доме

Гидравлический удар (сокращенно — гидроудар) – нежелательное физическое явление, которое характеризуется резким повышением величины гидравлического давления, произошедшего на отдельно взятом участке. Причем это явление вызывается выраженным изменением скорости движения потока. Гидроудар может возникнуть в системе отопления как частного, так и многоквартирного дома.

Гидроудар — что это за явление

В любых схемах отопления главным теплоносителем всегда является вода – в силу своих физических и химических качеств. Вода является средой, несжимаемой по определению – собственно, как и все жидкости, в большинстве своем. При движении потока воды в трубах отопления на его пути в принципе могут возникать разного рода препятствия. Причем необходимым условием для возникновения гидроудара является неожиданность возникновения препятствия. Подобный аспект объясняется тем, что при внезапном появлении преграды жидкость теряет свою скорость, градиент которой бесконечно стремится к нулю.

В свою очередь, при остановке перемещаемого объема жидкости влияние на него продолжает оказывать сила нагнетания устройства, реализующего непрерывную циркуляцию водных масс. Под влиянием силы нагнетания на определенном участке возрастает гидравлическое давление циркулирующей жидкости. И уже повышенное давление оказывает действие на стенки трубопроводов – своего рода сосудов.

В случае резкого устранения преграды движения, вода тут же устремляется в область минимального сопротивления и давления. Параллельно с этим она приобретает колоссальную скорость по причине разницы величин давлений в точке высокого давления и в свободной зоне.

Жидкость двигается со значительной скоростью, при этом по причине своей несжимаемости может запросто повредить элементы конструкции всей инженерной сети. Сила причиненного удара зачастую в несколько раз превышает силу осуществленного удара молотком, причем наотмашь. Именно по этой причине сильные гидроудары запросто могут стать причиной разрушения металлических изделий и устройств. При этом осуществляется разгерметизация коммуникаций и появляется реальная опасность получения человеком ожогов горячей водой, вырвавшейся из отопительной сети.

Первопричины возникновения гидроудара и последствия этого явления

Внешним проявлением того факта, что случился гидроудар в водопроводе отопительной системе станут доносящиеся стуки и щелчки. Возникают они по причине появления препятствий на пути свободного движения воды. Она, как и любая другая жидкость, является почти что несжимаемой и характеризуется некоторыми величинами, а именно — массой и инерцией. В том случае, если на ее пути появляется препятствие, то по причине отсутствия возможности свободно продвигаться дальше (а мгновенная остановка воды невозможна априори), может резко возрасти величина давления.

Когда это случается с довольно частой периодичность, и система не может, в силу тех или иных причин, обеспечить должный запас прочности, то велика вероятность того, что вскоре возникнет необходимость ремонта отопления в доме.

Конкретной первопричиной появления гидроудара может стать:

  • Выход из строя или отключение насоса (циркуляционного);
  • Появление в коммуникационной системе воздушных пузырей;
  • Скорое закрытие вентилей, в результате которого происходит резкая остановка потока жидкости.

Ознакомившись с приведенным ниже рисунком можно понять вероятные причины возникновения гидроудара, причем последняя причины из приведенного списка случается наиболее часто. Важно отметить, что применение шаровых кранов для перекрывания труб категорически запрещается.

Величина, на которую повысится уровень давления в системе определяет степень вероятного повреждения. Соответственно, стоимость и объем предстоящего ремонта отопления в квартире или доме определяется местом возникновения порыва и длиной трубопровода. Если это случится в начале участка большой продолжительностью, то интенсивность повышения давления будет несколько меньше, если же это произойдет в его конце – то больше.

Несколько слов о ремонте

При систематическом возникновении в отопительной сети перенапряжений, высока вероятность ее повреждения. Значительную нагрузку испытывают жесткие детали, а также резьбовые соединения и собственно, сам трубопровод. Результатом этого может стать как утечка воды через резьбовые соединения, так и деструкция трубопровода с элементами отопления.

Причем течи могут возникать в результате гидроудара самые разные. Например, если устранение одной течи может осуществляться достаточно просто, то в другом случае может понадобиться полная замена радиатора. Есть определенные правила эксплуатации, которые позволяют отстрочить ремонт, а то и вовсе избежать этого явления. Наиболее простым приемом является плавное перекрывание кранов. Благодаря этому общая энергия гидроудара, растягиваясь по времени, а следовательно, теряет возможность нанесения значительных повреждений оборудованию.

Наиболее эффективные способы защиты водопровода от гидроудара

Отвечая на вопрос о том, как избежать гидроудара в водопроводе нужно рассматривать совокупность нескольких способов. Так как и сам гидроудар может возникать по разным причинам.

Рекомендации по профилактике возникновения нежелательного явления

С целью обеспечения защиты материалов и оборудования водопровода от гидроудара, чаще всего задействуют следующие способы:

  1. Использование терморегуляторов, имеющих встроенный шунт;
  2. Применение вставки, состоящей из пластичного материала;
  3. Монтаж мембранных устройств;
  4. Корректировка режимов работы насоса в соответствии с получаемыми данными об имеющемся давлении в сети;
  5. Общие профилактические мероприятия.

Терморегуляторы, имеющие встроенный шунт, лучше всего использовать в качестве запорной арматуры. Шунт – это трубка небольшого диаметра, которая пропускает излишки циркулирующего теплоносителя в случае резкого повышения давления.

Стальные элементы в большинстве случаев подвержены деструкции в результате гидроударов. Это явление развивается вследствие высокой жесткости конструкции, а также из-за отсутствия минимального амортизирующего эффекта. Для обеспечения амортизирующего эффекта зачастую врезают небольшие участки, сделанные из полимерных труб, характеризующейся высокой гибкостью. При гидроударе эти элементы с лихвой компенсируют силу удара изгибом. Более того – трубы из ПВХ даже не повреждаются в результате этого действия.

Еще один способ справиться с резким и значительным повышением давления – это использование гидроаккумуляторов и расширительных баков. Их «спасительный эффект» реализуется благодаря тому, что эти устройства неплохо справляются с гидроударом, принимая излишек давления на себя. Мембрана, сделанная из резины или полимера, значительно изгибается, а также сжимает воздух из воздушной камеры. Во внезапно освободившееся пространство тотчас поступает вода из сети. Результат – снижение общего напряжения.

Циркуляционные насосы также зачастую встраивают в систему управления величиной давления в сети. Датчик обеспечивает контроль давления воды. При увеличении значения устройство подает команду о необходимости снижения числа оборотов насоса. Система доказала свою эффективность относительно насосов с частотной регуляцией скорости вращения рабочего колеса. Именно из этих соображений профессионалы чаще всего рекомендуют использовать подобные устройства в качестве средств для обеспечения надежной профилактики гидроудара. Да, пусть они стоят недешево, но зато полностью оправдывают свою стоимость.

Читайте также:
Как правильно паять трубы для отопления своими руками?

Общие профилактические мероприятия, целью которых является предотвращение гидроударов и их последствий:

  • Выполнять управление запорной арматурой плавно, без резких движений;
  • Включать насосы только на низкой скорости;
  • Тщательно проверять работоспособность воздухоотводчиков и предохранительных клапанов;
  • Систематически стравливать воздух из отопительной системы;
  • Систематически выполнять визуальный осмотр касательно исправности и целостности элементов конструкции системы отопления;
  • Старательно контролировать состояние мембраны экспанзоматов.

Запомните! Гидравлические удары – достаточно распространенное и чрезвычайно опасное явление. Своевременное предотвращение возникновения гидравлических ударов не только спасет отопительные коммуникации и оборудование от значительных повреждений, но также обеспечит их целостность и работоспособность.

Профилактика возникновения гидравлического удара, в первую очередь, важна как мера безопасности – вырвавшаяся горячая вода из батареи запросто может нанести непоправимый вред здоровью человека, а также причинить материальный ущерб в виде порчи имущества.

Рекомендации по настройке системы отопления в квартире или частном доме

Данный момент является одним из главных этапов работ по созданию всей системы обогрева. Настройка должна проводиться как после монтажа, так и когда выполнен ремонт отопительной сети.

В первую очередь следует проверить и, в случае необходимости, изменить толщину труб, используемых в разводке. С этим очень легко ошибиться, особенно в том случае, если задействуется естественная циркуляция. Когда коммуникации благополучно функционируют, то данные изменения осуществляются в ходе модернизации или же в случаях, предполагающих выполнение серьезного ремонта системы отопления. Кроме того, выполняется проверка всех остальных элементов сети, а также соответствующее корректное использование оборудования. Нельзя забывать и про заполнение системы необходимым количеством воды.

Важный момент – отсутствие циркуляции воды говорит в пользу того, что в каком-то месте возникла воздушная пробка. Необходимо ее устранить в кратчайшие сроки, потому как она запросто может стать причиной возникновения гидроудара.

Гидроудар в системе отопления

Жители частных домов и квартир в многоэтажных домах часто слышат в трубопроводах отопления глухие или резкие, отчетливые удары, стук. Казалось бы – этому явлению можно не уделять особого внимания. На самом деле последствия этого явления могут не только разрушить трубопроводы и радиаторы, но и нанести травмы самим жильцам. Гидроудар в системе отопления служит причиной большинства поломок и разрушения теплотехнического оборудования. Что же делать, как избавиться от гидравлических ударов в системе отопления? Решение этого вопроса имеет огромное значение для сохранности оборудования и коммуникаций комплекса отопления. Если в централизованном отоплении меры по локализации этого явления предпринять сложно, то гидроудары в системе отопления жилого частного дома можно предотвратить.

Что значит гидроудар

Гидравлический удар (гидроудар) – физическое явление, характеризующееся резким повышением гидравлического давления на отдельном участке жидкостной системы, вызванном значительным изменением скорости потока.

В системах отопления основным видом теплоносителя является вода. Вода является несжимаемой по определению, как и подавляющее большинство жидкостей. При движении потока на его пути могут образоваться препятствия. Причем для возникновения гидроудара препятствие должно возникнуть неожиданно. При возникновении преграды жидкость теряет скорость, градиент которой стремится к нулю.

При остановке объема жидкости на него продолжает действовать сила нагнетания устройства, осуществляющего циркуляцию воды. Под воздействием силы нагнетания на участке поднимается гидравлическое давление жидкости. Давление воздействует на стенки трубопроводов, сосудов.

Причины возникновения

Различают несколько основных причин возникновения гидроударов в системе отопления, среди них можно выделить следующие:

  1. Резкое открытие (закрытие) запорной арматуры;
  2. Наличие в системе воздушных пробок;
  3. Резкое сужение трубопровода;
  4. Изгиб трубопровода;
  5. Резкое изменение режима работы насоса – пуск или остановка.

Резкие манипуляции с запорной арматурой – открытие или закрытие – приводят к мгновенному изменению давления в зоне устройства. При закрытии повышается давление на арматуру и ее соединительные элементы. При этом часто повреждаются уплотнения резьбовых соединений, межфланцевые прокладки, а при высоком давлении – элементы запорного устройства.

При быстром открытии в зоне за арматурой имеется область низкого давления. Жидкость мгновенно устремляется в нее, приобретая большую скорость. В этом случае разрушению подвержены элементы, расположенные после арматуры. Особенно подвержены гидроударам участки с большим гидравлическим сопротивлением – изгибы трубопроводов, отопительные приборы (радиаторы, конвекторы и так далее).

Наличие воздушных пробок в системе обусловлено ее неверной конфигурацией, ошибками при монтаже. В результате ошибок монтажа не соблюдается нормативный уклон коммуникаций, образуются «мешки» и «мертвые зоны». На этих участках часто образуются воздушные пробки.

Жидкость останавливается перед пробкой, давление начинает расти. Жидкость постепенно сжимает воздушный объем и при достижении определенной величины давления прорывает препятствие. После этого она движется с большой скоростью в зону пониженного давления, нанося повреждения элементам системы.

При резком сужении трубопровода вода также приобретает высокую скорость. Сужение может быть создано при сооружении сети или в результате образования прочных отложений (накипи и так далее). Изменение диаметров трубопроводов отопления должно происходить плавно по длине.

Частая причина гидроударов – смена режима работы циркуляционного насоса. Особенно часто гидроудары происходят при пуске насоса (особенно на высокой скорости). При этом жидкость приобретает скорость и движется по коммуникациям, имевшим до этого гидростатическое давление. При пуске вода приобретает динамическую составляющую давления, это увеличивает ее скорость.

При остановке насос становится естественным препятствием на пути воды. Давление перед ним увеличивается, происходит проброс порций рабочей среды через рабочее колесо.

Гидроудары – постоянное явление в системах парового отопления. Они обусловлены разным фазовым состоянием пара и воды. Поэтому коммуникации паровых комплексов выполняются из металлов с повышенной толщиной стенки.

Читайте также:
Установка газгольдера в частном доме - правила монтажа

Основные способы защиты

Для защиты материалов, оборудования и коммуникаций от гидравлических ударов применяются следующие способы:

  1. Установка терморегуляторов со встроенным шунтом;
  2. Вставки из пластичного материала;
  3. Установка мембранных устройств;
  4. Управление режимами работы насоса по данным датчика давления в системе;
  5. Общие профилактические мероприятия.

В качестве запорной арматуры устанавливают терморегуляторы со встроенным шунтом. Шунт – трубка малого диаметра, пропускает излишки теплоносителя при повышении давления.

Стальные элементы чаще всего подвержены разрушению от гидроударов вследствие жесткости конструкции, отсутствии амортизирующего эффекта. Для создания амортизатора часто врезают небольшие участки из полимерных труб, обладающих хорошей гибкостью. При гидроударе они компенсируют ударное усилие изгибом, при этом не повреждаются.

Гидроаккумуляторы и расширительные баки также неплохо справляются с повышением давления, принимая его излишек на себя. Мембрана, выполненная из резины или полимера, изгибается, сжимает воздух воздушной камеры. В освободившееся пространство поступает вода из отопления, снижается общее напряжение в системе по давлению.

Циркуляционные насосы оснащают системой управления работой по давлению. Датчик контролирует давление воды в сети. При повышении значения он подает команду на снижение числа оборотов насоса. Такая система применима для насосов с частотным регулированием скорости вращения рабочего колеса.

Общие профилактические мероприятия по предотвращению гидроударов и их последствий:

  • Производить плавное управление запорной арматурой;
  • Включение насосов производить на низкой скорости;
  • Проверять работоспособность воздухоотводчиков и предохранительных клапанов;
  • Своевременно, регулярно стравливать воздух из оборудования;
  • Регулярно производить визуальный осмотр на предмет целостности конструктивных элементов отопления;
  • Контролировать целостность мембраны экспанзоматов.

Гидравлические удары – частое и опасное явление в сетях отопления. Своевременное их предотвращения спасет отопительные коммуникации и оборудование от повреждений, сохранит их целостность и работоспособность.

Как определить, чья вина, если произошел гидроудар в трубопроводе

Одно из явлений в инженерных системах отопления и водоснабжения многоэтажного дома, которое приводит к аварии и последующему разрыву коммуникаций и заливу квартиры является гидравлический удар. Происходит гидравлический удар в любое время зимой, летом, весной и осенью и в любое время дня и ночи. Возникает вопрос о том, как определить, чья вина, если произошел гидроудар в трубопроводе?

В результате этого явления в квартирах многоэтажных домов происходят разрыв трубопроводов горячего и холодного водоснабжения, разрыв гибкой подводки к смесителю или унитазу, что в свою очередь приводит к сильному затоплению нижерасположенных квартир.

Сотрудники Управляющей компании спешат снять с себя ответственность и объявить соседям, что виновником является сосед из квартиры №ХХ. Недовольные соседи обрушивают свой гнев на собственника, в чьей квартире происходит авария, куда их направляет Управляющая компания, но так ли на самом деле обстоят дела?

На самом деле причиной аварии может быть не оплошность владельца квартиры, который по забывчивости не закрыл кран на кухне или просто от усталости заснул в ванной, причиной аварии может быть скачек давления в системе отопления или водоснабжения.

Собственник квартиры несёт ответственность за свою халатность, за забывчивость, за технически неграмотное переоборудование сантехники, НО он не несет ответственность за то, что происходит внутри труб и радиаторов, за скачки давления, за это несет ответственность Управляющая компания.

Как Управляющая компания должна предотвращать аварии

За состояние центрального отопления и водоснабжения в многоэтажном здании отвечает Управляющая компания. Одним из основных законодательных документов, которым регламентируются действия УК, является Постановление № 170 от 27.09.2003г «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного форда». Каждые полгода в соответствии с п.2.1.1 Постановления представители Управляющей компании обязаны приходить, и тщательно проверять инженерные коммуникации – отопление и водоснабжение к коим относятся стояки водоснабжения и приборы отопления.

Кто из сограждан помнит, что сотрудники УК за последние лет 5 проверяли состояние труб и радиаторов в квартирах?

Думаю, найдется очень мало таких. А всё потому, что УК не желает выполнять свои прямые обязанности по эксплуатации жилого фонда.

Что дает собственнику регулярное обследование инженерных систем

Обследование стояков горячего и холодного водоснабжения и системы отопления в квартире позволяет заранее выявить уже существующую или возможную проблему. Такой проблемой может быть проржавевшая труба водоснабжения, подтекающий кран или полотенцесушитель. Простой обыватель, который не имеет специального инженерного образования, может просто не знать и не понимать, что «плохо», а что «хорошо» в его системе водоснабжения в техническом шкафу или с радиатором. Для этого как раз и существует Управляющая компания, которая в соответствии с п.2.1.1 Постановление № 170 должна регулярно проводить осмотры и выявлять «слабые» – аварийные места в трубах, полотенцесушителях и радиаторах.

После обнаружения проблемы, её необходимо ликвидировать, чтобы не допустить возникновение аварии. Слесарь должен сообщить руководству УК об аварийном участке и договориться с собственником о проведении ремонта стояка или полотенцесушителя, как правило, для ремонта стояков требуются сварочные работы и отключение воды.

То есть регулярное обследование инженерных систем выявляет аварийные участки и позволяет их своевременно устранять.

Почти везде сотрудники УК последние 5-10лет правила и нормы регулярно нарушают, не выполняют необходимых обходов, а в суде при опросе даже не знают, что они должны это делать. Помимо того, что осмотра и ремонта трудно дождаться, часто возникает избыточное давление в трубах системы отопления и водоснабжения. Этим «страдают» все многоэтажные строения. Аварии, как раз, приходятся на старые постройки, где трубопроводы проложены десятилетия назад и новостройки, где трубы укладывают плохого качества.

Избыточное давление или скачки давления – гидравлические удары могут привести к разрыву трубы, отопительного прибора, фильтра, крана или полотенцесушителя. В результате появляется протечка, со всеми неприятными последствиями в виде затопленных помещений этажом ниже, и соседей, выдвигающих серьезные материальные претензии.

Если лопнула труба в квартире – сам стояк (вертикальная труба в техническом шкафу) горячего или холодного водоснабжения, то это означает, что авария находится в зоне ответственности Управляющей компании. Но УК старается сочинить историю, по которой виновником становится уже собственник квартиры.

Читайте также:
Утеплитель для мансарды: какой лучше выбрать

В случае аварии необходимо составить Акт и правильно задокументировать события, лучше с привлечением фото или видео съемки, но УК расплывчато формулирует причину о том, кто виноват. Поэтому лучше всего сразу обратиться к экспертам – специалистам в области инженерных коммуникаций, для оперативного выявления причины аварии. Получить бесплатную консультацию жителям Москвы и МО можно у нашего эксперта/юриста по телефону 8-495-787-17-43; 8-916-163-52-55.

Что делать, если лопнула труба в квартире?

  • Сразу вызвать аварийную службу, если перекрыть стояк самостоятельно не возможно;
  • Если эта труба является стояком необходимо пригласить максимум свидетелей;
  • Снять последствия хотя бы камерой смартфона;
  • В случае проведения ремонтных работ сотрудниками УК обязательно забрать аварийный участок трубопровода, кран или полотенцесушитель, как вещественное доказательство причины аварии, а в случае отказа сотрудников УК выдавать предмет аварии снять на фото и видео;
  • Обратиться в независимую экспертизу для проведения экспертизы.
Как выяснить причину, почему произошел разрыв

Чтобы выяснить причину аварии необходимо провести обследование с помощью грамотного специалиста, организации, которая будет независима от Управляющей компании, такой организацией является – независимая экспертиза.

Независимая экспертиза проведет строительно-техническую экспертизу, которая тщательным образом проведет обследование, выяснит причину произошедшей аварии, соберет необходимые доказательства, опросит свидетелей и окончательно докажет вину УК, если авария произошла по причине ненадлежащего обслуживания. Не следует пускать дело на самотек, в надежде на то, что соседи снимут претензии. Со временем следы затопления исчезнут, мастера УК могут срочно отремонтировать трубопроводы, забрать аварийный участок стояка и скажут, так и было раньше, что собственник сам вмешался в систему. Доказать вашу невиновность станет гораздо труднее. Поэтому, получить бесплатную консультацию для жителей Москвы и Московской области можно по т. 8-495-787-17-43.

В ходе обследования наши эксперты соберут максимальные доказательства, опросят свидетелей, а если в квартире установлены манометры (приборы для съёма показаний давления), и показывают избыточное давление в трубах, это тоже желательно сфотографировать, для подтверждения с указанием даты съемки. Эксперты приобщат к Акту все собранные доказательства, которые однозначно решат в вашу пользу любое разбирательство.

Более того, если лопнула труба в квартире, и вас УК обвиняет в заливе, с независимым экспертом вы тоже сможете претендовать на компенсацию Вашего ущерба. Ведь, скорее всего, придется ремонтировать пол, вероятно, пострадают и какие-то вещи, стоящие на полу. УК просто будет обязана компенсировать вам расходы на ремонт, если дело окажется в суде. Для этого Вам нужно провести не только строительно-техническую экспертизу, но и оценку причиненного ущерба.

Наши эксперты определят причину аварии и оценят причиненный ущерб. Звоните по т.8-495-787-17-43, консультируйтесь с нашим экспертом/юристом.

Статью подготовила эксперт Наталья Пальчевская

Схемы подключения водяного теплого пола к системе отопления — сравнение и выбор лучшей.

Теплый водяной пол к системе отопления можно подключить множеством вариантов. Давайте рассмотрим четыре основные схемы, которые чаще всего применяются в наших реалиях.

Но прежде чем перейти к их подробному изучению, стоит обратить внимание на те минимальные требования, которые вообще применяются к теплым полам. Они тем или иным образом могут повлиять на выбор схемы.

Начнем с того, что водяной теплый пол не относится к высокотемпературным системам отопления. По нормативам, здесь нельзя превышать и нагревать температуру теплоносителя свыше 55С.

На практике нагрев происходит максимум до 35 или 45 градусов.

При этом не путайте температуру теплоносителя и температуру поверхности пола. Она может составлять от 26 до 31 градуса максимум.

    там где вы находитесь постоянно (зал, спальня, кухня) – это 26С
    в комнатах с временным пребыванием (санузел, отдельная прихожая, лоджия) – 31С

Кроме того, не забывайте про циркуляционный насос. Теплый пол – это все таки отдельный самостоятельный контур. Насос может быть как встроенным в котел, так и смонтирован за его пределами.

С помощью насоса легче выполнить еще одно требование, касающееся перепада температур. К примеру между подачей и обраткой, перепад должен составлять не более 10 градусов.

Но выбирая насос, не переборщите со скоростью протока теплоносителя. Максимально допустимое значение здесь – 0,6м/с.

У вас есть котел, после которого смонтирована вся арматура безопасности + циркуляционный насос. В некоторых настенных вариантах котлов, насос идет изначально встроенным в его корпус.

Для напольных экземпляров придется ставить его отдельно. От этого котла, вода сначала направляется в распределительный коллектор, и далее разбегается по петлям. После чего завершив проход, возвращается через обратку в теплогенератор.


При такой схеме, котел непосредственно настраивается на желаемую температуру самих ТП. У вас тут нет никаких дополнительных батарей отопления или радиаторов.

На какие главные особенности здесь стоит обратить внимание? Во-первых, при таком прямом подключении, желательно устанавливать конденсационный котел.

В таких схемах, работа при относительно невысоких температурах для конденсационника вполне оптимальна. В этом режиме он достигнет своего наибольшего КПД.

Если же вы будете использовать обычный газовый котел, то в скором времени попрощаетесь со своим теплообменником.

Второй нюанс касается твердотопливных котлов. Когда у вас смонтирован именно он, для прямого подключения к теплым полам, вам потребуется еще и буферная емкость.

Она нужна для ограничения температурного режима. Твердотопливными котлами напрямую очень тяжело регулировать температуру.

В подавляющем большинстве домов монтируют именно эту комбинированную систему теплых полов.


Она включает в себя:

    наличие радиаторов отопления с нагревом до 70-80С
    отдельный контур ТП со средней температурой воды в 40С

Главный вопрос здесь – как получить из 80 градусов идущих на батареи, поток воды для теплых полов в два раза меньшей температуры.

Проблема решается при помощи трехходового термостатического клапана.

Монтируется он на подающей трубе. При этом после него не забудьте поставить циркуляционный насос.

Более холодная вода берется из обратки теплого пола. Смешиваясь с горячей водой поступающей из котла, теплоноситель и приобретает пониженную температуру, необходимую для напольного отопления.

Читайте также:
Как выбрать полотенцесушитель для ванной: секреты и советы

Недостатком такой схемы является то, что вы не сможете точно ограничить и отрегулировать поток остывшей воды из обратки. Чем это чревато?

Тем, что в трубки теплых полов периодически будет попадать как слишком остывшая вода, так и наоборот – перегретая сверх нормы.

Непридирчивый человек этого может и не заметить, тем не менее данные перепады температуры в этой схеме присутствуют, и от них никуда не деться. Конечно, временные отрезки подачи горячего и непрогретого теплоносителя могут компенсироваться тепловой инерцией бетона стяжки.

Но это все относительно. Никогда точно не рассчитаешь оптимальную толщину при таком обогреве.

Достоинства такой комбинированной схемы с трехходовым клапаном:

    простой монтаж
    доступная цена оборудования

Такой способ монтажа себя оправдывает, если у вас квартира или дом небольшой площади. Да и завышенными требованиями к суперкомфортным условиям проживания вы не страдаете.

Эта схема тоже относится к комбинированным системам, когда у вас одновременно есть и радиаторы, и теплый пол.

Однако здесь вместо 3-х ходового клапана, применяется более дорогой насосно-смесительный узел.


По факту, здесь также подмешивается остывшая обратка к основной котловой подаче. Но благодаря балансировочному клапану, остывшую воду можно подмешивать в определенных дозах и заданных пропорциях.

Этим вы обеспечите точно заданную температуру теплоносителя, поступающего в трубки ТП через коллектор.

Это наиболее эффективная и самая комфортная схема. Сам насосно-смесительный узел может быть собран в различных вариациях.

В зависимости от ваших потребностей и финансовых возможностей в него могут быть включены следующие компоненты:

Данная система отопления реализуется при помощи небольших термомонтажных комплектов. Они изначально рассчитаны на присоединение только одной единственной петли.

Здесь вам не придется городить сложных коллекторов, смесительных групп и т.п. Она рассчитана на обогрев помещений с максимальной площадью 15-20м2.

С виду это небольшая пластиковая коробочка, в которой смонтированы:

Как подключить водяные теплые полы к действующей системе отопления

Преимущества теплых полов (сокращенно – ТП) перед обычными батареями хорошо известны. Поэтому многие владельцы квартир и частных домов желают сделать контуры напольного обогрева, а теплоноситель подать от существующей радиаторной системы.

Здесь возникает ряд трудностей – нужно смонтировать и правильно подключить водяной теплый пол от отопления, чтобы температура воды в петлях оставалась в пределах 55—60 °C. Но первая задача – убедиться в технической возможности укладки «пирога» ТП и подключения к существующим магистралям с наименьшими затратами.

  • 1 Как уместить «пирог» в комнату с низкими порогами
  • 2 Подсоединение от центрального отопления
  • 3 Варианты подключения
    • 3.1 Прямая стыковка с радиаторной сетью
    • 3.2 Использование клапанов RTL
    • 3.3 Можно ли подключиться к однотрубной разводке
    • 3.4 Традиционная схема с узлом подмеса
  • 4 Указания по монтажу теплых полов
  • 5 Заключение

Как уместить «пирог» в комнату с низкими порогами

С данной проблемой сталкиваются практически все домовладельцы, решившие устроить напольное отопление в обжитом доме либо городской квартире. Суть вопроса: высоты порогов входных или межкомнатных дверей недостаточно для монтажа полноценного «пирога» теплых водяных полов со стяжкой (смотрим чертеж ниже).

Разберем состав монолитного греющего контура, располагаемого на межэтажном либо подвальном перекрытии:

  1. Гидроизоляция – битумная обмазка, чаще – полиэтиленовая пленка.
  2. Утеплитель – экструдированный пенополистирол минимальной толщиной 30 мм или пенопласт 5 см.
  3. Демпферная лента по периметру комнаты.
  4. Нагревательная труба (обычно металлопластик либо сшитый полиэтилен диаметром 16 х 2 мм), уложенная улиткой или змейкой.
  5. Стяжка цементно-песчаная толщиной 8.5 см.
  6. Напольное покрытие (иногда под ним делается пароизоляционная прослойка). Толщина зависит от материала, ламинат и линолеум займет до 1 см, керамическая плитка с клеевой смесью – около 20 мм.

Традиционная схема поверхностного обогрева делается без армирования

Важный нюанс. Если монолитный теплый пол устраивается над грунтом, толщина утеплителя увеличивается минимум до 100 мм пенопласта либо 60 мм экструзионного пеноплекса. Плотность обоих материалов – 35 кг/м³.

Итого общая высота «пирога» с покрытием из ламината составит 85 + 30 + 10 = 125 мм. Настолько высокие пороги не предусматривает ни один нормальный хозяин. Как решить проблему и реализовать напольный обогрев в подобной ситуации:

    Демонтировать существующую стяжку до самого основания – грунта либо плиты перекрытия.

Так выглядит мультифольга — прочный материал с закрытыми воздушными камерами

  • Вместо теплоизоляционного слоя полистирола использовать мультифольгу толщиной до 1 см.
  • Уменьшить мощность стяжки до 60 мм. Конструкцию придется армировать кладочной либо дорожной сеткой размерами 150 х 150 х 4 и 100 х 100 х 5 мм соответственно.
  • Использовать настильные системы — «сухие» теплые полы, монтируемые в деревянных домах без стяжки. Суммарная толщина «пирога» — 6—10 см.
  • Обогревать половое покрытие электрической карбоновой пленкой вместо водяной системы труб.
  • Справка. Единственное помещение квартиры, где пороги остаются высокими, — балкон и лоджия. Там изобретать велосипед не понадобится, обычно монолит свободно помещается вместе с теплоизоляцией.

    Некоторые доморощенные умельцы не кладут утеплитель вовсе либо уменьшают мощность стяжки до 4 см. В первом случае половина выделяемой теплоты уйдет в подвал, грунт или к соседям снизу, во втором расширяющийся от нагрева монолит вскорости пойдет трещинами.

    О том, как лучше сделать теплый пол в помещениях многоквартирного дома, более подробно и доступно расскажет эксперт на видео:

    Подсоединение от центрального отопления

    Согласно законодательству Российской Федерации, Республики Беларусь, Украины и других стран бывшего СССР, самовольное вмешательство в систему централизованного теплоснабжения запрещено. Проще говоря, за подключение дополнительных приборов отопления и теплых полов грозит крупный штраф и предписание демонтировать лишние обогреватели.

    Примечание. Аналогичные меры и ответственность предусматривается за присоединение ТП к централизованной сети горячего водоснабжения (ГВС).

    Как обнаруживается несанкционированное присоединение от централизованного отопления:

    • соседние квартиры получают меньше тепла, жильцы начинают строчить жалобы, комиссия от управляющей компании выявляет вашу модернизацию;
    • из-за скачков давления или некачественного монтажа происходит прорыв и затопление нижней квартиры;

    Протечка соединения внутри бетонного монолита

  • ответственные лица отмечают большую разницу в показаниях общедомового счетчика и квартирных приборов учета тепловой энергии;
  • если подключить контуры теплого пола последовательно с батареями, возрастает гидравлическое сопротивление всей ветви, проток уменьшается, в квартирах по данному стояку становится холоднее.
  • Некоторые «хитрецы» советуют подсоединять петли ТП через пластинчатый теплообменник, дабы изолировать контуры от центрального отопления. Подвох: гидравлическое сопротивление сети не вырастет и прорыв трубы не вызовет серьезного затопления, но количество отбираемого тепла все равно увеличится.

    Как делать подогрев полов законным путем:

    1. Обратиться в теплоснабжающую организацию с заявлением и получить разрешение.
    2. Вместе с разрешительным документом получить технические условия на монтаж и подключение напольных контуров.
    3. Разработать и согласовать проект.
    4. Самому смонтировать систему и сдать в эксплуатацию.

    Надо признать, подавляющее большинство заявителей получает отказ на стадии обращения. Исключение делается для жителей новостроек с индивидуальным подключением квартирного отопления к разводящим стоякам. Но если вы решили на собственный страх и риск врезать отопительные контуры в сеть теплоснабжения, переходите к изучению следующего раздела.

    Варианты подключения

    Чтобы обеспечить нормальную работу контуров ТП и получить долгожданное ощущение комфорта, необходимо решить 2 вопроса:

    1. Подать в трубы греющих контуров теплоноситель с температурой не выше 50 °С (максимум – 55 °С). Перегретые полы вызывают у большинства людей дискомфорт, оптимальный показатель для финишного покрытия – 26 °С.
    2. Обеспечить потребный расход теплоносителя в радиаторах и петлях напольного обогрева. Если диаметр подающей магистрали слишком мал либо циркуляционный насос не развивает нужную производительность, батареи и теплые полы станут греть одинаково плохо.

    Рассмотрим несколько схем, позволяющих подключить водяной теплый пол к действующей системе отопления. Посмотрим, насколько хорошо решаются вопросы температуры и расхода теплоносителя в каждом варианте:

    • прямое соединение с двухтрубной радиаторной сетью;
    • то же, с применением регулирующих термостатических головок;
    • врезка в основную магистраль однотрубной системы с дополнительным насосом;
    • полноценное подключение отдельной трубой от котла.

    Прямая стыковка с радиаторной сетью

    Врезка контура ТП в подачу и обратку двухтрубной разводки будет сносно функционировать при следующих условиях:

    • суммарная отапливаемая площадь относительно невелика – до 100 квадратов;
    • источник тепла – газовый котел, способный поддерживать температуру теплоносителя в пределах 40—50 °С;
    • циркуляционный насос, установленный в котельной, обладает достаточной производительностью;
    • теплые полы предназначены для обогрева небольших комнат – ванной, кухни, детской.

    Схема прямого соединения сгодится лишь для малых греющих участков

    Прямая схема подключения имеет право на жизнь, но в целом весьма несовершенна. Судите сами: воде гораздо проще двигаться по пути малого сопротивления дальше по магистрали, нежели затекать в длинную трубу греющего контура.

    Момент второй: при наступлении серьезных холодов вы сами поднимете температуру в котле, поверхность пола нагреется, в помещении станет душно. Ванная комната, покрытая кафелем, превратится в баню. Заметьте: интенсивный обогрев санузла абсолютно бесполезен, люди там находятся не постоянно.

    Вариант прямой врезки контура вместо тупикового радиатора двухтрубной разводки

    Для справки. Как еще делают некоторые домашние умельцы: включают контур ТП в разрыв обратной магистрали, идущей от батарей к источнику тепла. А потом удивляются, почему не работает теплый пол вместе с радиаторами. Причина – повышение гидравлического сопротивления всей ветви и уменьшение расхода теплоносителя.

    Использование клапанов RTL

    Правильно решить вопрос регулирования температуры воды при подключении теплого пола напрямую помогут специальные термоголовки типа RTL. Автоматический клапан ставится на обратном трубопроводе и легко настраивается на определенную температуру. Алгоритм работы выглядит следующим образом:

    1. Пока нагрев теплоносителя не достиг установленной на термоголовке величины, он спокойно циркулирует по трубе напольного контура.
    2. Когда температура воды повышается до заданного значения, привод головки закрывает термостатический клапан. Циркуляция останавливается, теплоноситель остывает.
    3. После снижения температуры в результате остывания термостат открывает проход и движение воды возобновляется.

    Регулирование нагрева происходит по температуре обратного потока, ограничиваемого термоголовкой

    Справочная информация. Европейская фирма Oventrop давно предлагает решения для подобных случаев – блоки UniBox, встраиваемые в стену. Внутри стоит термоголовка типа RTL, регулировочная рукоятка выведена наружу. Есть версии с двумя клапанами – один управляет расходом теплоносителя по температуре обратного потока, второй – по нагреву окружающего воздуха.

    Недостаток решения – ограничение длины трубопровода. Если протяженность петли превысит 50 м, ТП начнет работать неравномерно из-за повышенного сопротивления. Для отопления комнат средней и большой площади придется разбить теплые полы на 2—3 контура и столько же монолитов, разделенных деформационными швами, как показано на чертеже.

    Теперь о плюсах:

    • обогрев теплыми полами можно организовать в любом помещении, не привязываясь к котлу и топочной;
    • цена изделия несравнима со стоимостью смесительных узлов и дополнительных насосов;
    • если батареи оборудованы воздушными термоголовками, система ТП сможет работать в летний период – радиаторы отключатся сами.

    Описанная схема также подойдет для подключения напольного обогрева к двухтрубной сети централизованного теплоснабжения. Но учтите один нюанс: грязный теплоноситель способен довольно быстро засорить термостатический клапан либо вывести его из строя. О тонкостях работы головок RTL расскажет мастер в очередном видео:

    Можно ли подключиться к однотрубной разводке

    Чтобы запитать теплые полы от отопления – излюбленной многими мастерами однотрубной «ленинградки», придется своими руками собрать смесительный узел и поставить второй насос, как показано на схеме. Для нормального функционирования системы надо соблюсти такие условия:

    • внутренний диаметр раздающей магистрали – не менее DN25, максимальное число радиаторов на кольце – 5 штук;
    • присоединение петли ТП делается в обратный трубопровод после всех батарей;
    • минимальное расстояние между врезками подачи и обратки теплого пола – 30 см;
    • для поддержания температуры в контуре ставится трехходовой смесительный клапан.

    Примечание. Подобную схему используют хозяева квартир для несанкционированного подключения ТП к центральному отоплению старого типа – однотрубным вертикальным стоякам.

    Трехходовой клапан – упрощенной конструкции, способный готовить воду с фиксированной температурой 45—50 °С. Насос «гоняет» теплоноситель по петле, а клапан подмешивает порции горячей воды из основной магистрали.

    На практике схема применяется довольно редко. Причина – нестабильность работы и разбалансировка радиаторов, подключенных к единой трубе «ленинградки». Когда трехходовой вентиль приоткрывается и подпитывает греющий контур, давление насоса передается в основную магистраль, расходы воды в батареях меняются.

    Совет. Если хотите собрать надежную схему теплых полов своими руками, лучше проведите отдельные трубопроводы подачи и обратки от котла. Последствия извращений с однотрубной радиаторной сетью непредсказуемы.

    Традиционная схема с узлом подмеса

    Когда необходимо устроить напольный подогрев в каждой комнате двухэтажного дома, подключаться к существующему радиаторному отоплению нельзя. Нужно прокладывать отдельные трубопроводы и устанавливать распределительную гребенку. Какие практикуются варианты подсоединения:

    • если протяженность контуров не превышает 50 м (включая подводки до коллектора), на гребенку ставятся термоголовки, реагирующие на температуру обратного потока;
    • смесительный узел с коллектором и двухходовым клапаном;
    • то же, с трехходовым термостатическим вентилем.

    В первом случае принцип действия аналогичен врезке одной петли через головку RTL, только регуляторы стоят на гребенке и управляют каждым контуром отдельно, как это реализовано на фото. Циркуляцию обеспечивает основной насос, расположенный в топочной либо внутри настенного газового котла.

    Во втором варианте горячую воду подмешивает двухходовой клапан, установленный на подаче и управляемый термоголовкой с выносным температурным датчиком. Последний прячется в трубе коллектора либо прикручивается к ней снаружи.

    Когда температура подаваемого теплоносителя увеличивается, жидкость из колбы датчика давит на шток клапана и тот закрывается. Схема предусматривает установку дополнительного насоса, перекачивающего воду по всем петлям ТП.

    Схема с трехходовым клапаном, чей принцип работы описан выше, более совершенна и рассчитана на солидный расход теплоносителя в теплых полах. Недостаток обоих вариантов – приличная цена оборудования и сложность монтажа. Все подробности о сборке гребенки и способах подключения греющих контуров изложены в соответствующем руководстве.

    Указания по монтажу теплых полов

    Если вы утрясли все вопросы, касающиеся укладки «пирога» и выбора схемы подключения, можно переходить к заливке нагревательных плит. Для начала выясните необходимую тепловую мощность контуров, диаметр и расстояние между трубами, пользуясь нашей инструкцией.

    Перед монтажом выровняйте поверхность и тщательно уберите мусор. При устройстве стяжки на грунте подготовьте утрамбованную песчаную подушку или подбетонку толщиной 4 см. Технология заливки монолитного теплого пола выглядит так:

    1. Выполните гидроизоляцию из полотен пленки, раскладываемых по всей площади комнаты с нахлестом 100—150 мм. Стыки качественно проклейте скотчем, по краям сделайте напуски на стены высотой до уровня будущего чистого пола.
    2. Нижнюю часть стен, контактирующую со стяжкой, оклейте демпферной лентой по всему периметру, как показано на фото. Напуск гидроизоляционной пленки должен остаться сверху полосы.

    К стенам клеится демпферная полоса, а между монолитами устраивается деформационный шов

  • Плотно уложите теплоизоляционные плиты впритык друг к другу. Раскатывая бухту и выпрямляя трубу, разложите петли греющих контуров с нужным шагом. Фиксация трубопровода к утеплителю производится пластиковыми скобами с интервалом 35—40 см.
  • Выведите концы петель к месту подключения – коллектору или магистралям радиаторного отопления. Перед окончательной сборкой схемы контур заполните водой, выгоните воздух и проверьте герметичность давлением 3—4 Бар.
  • Примечание. Если предполагается заливать тонкую стяжку (6 см), сверху полистирольных плит постелите армирующую сетку. Внутри будущего монолита трубы не соединяйте, кладите только цельные, без стыков.

    Оставив петли наполненными водой (чтобы не всплывали и не сминались под весом бетона), сделайте цементно-песчаный раствор из готовой сухой смеси для полов и залейте стяжку. Продолжайте работы спустя примерно 4 недели – столько требуется для полного затвердевания. Технология монтажа настильной системы теплого пола без цементной стяжки подробно описывается в другой нашей публикации.

    Заключение

    Прислушиваясь к мнению мастеров–сантехников и экспертов, дадим напоследок рекомендацию: избегайте подключения водяного теплого пола к рабочим ветвям отопления. Греющие контуры ТП лучше завязывать прямо на котел, тогда напольный обогрев сможет функционировать независимо от батарей, летом в том числе. Процесс раскладки труб и заливки бетонной стяжки смотрите в последнем видео.

    Как подключить теплый пол к отоплению в частном доме: 9 схем подключений с фото и видео инструкциями

    С каждым годом тёплые полы набирают популярность, особенно это касается частных домов.

    Грамотно сделанное подключение нагревательных полов к отоплению и соблюдение правил по их эксплуатации, позволяет выгодно совмещать два этих источника обогрева. Узнайте так же как подключить теплый пол к батареи центрального отопления в квартире.

    Нормативы и ограничения

    Основная особенность водяных тёплых полов — они не являются высокотемпературными. Согласно нормативам, нагрев теплоносителя в данной системе не должен превышать 55 градусов. Но на практике, стандартом считается от 35 до 45 градусов.

    Стоит заметить, что температура жидкости циркулирующей по трубам, отличается от степени нагрева пола. При наличии 35 — 45 градусов у воды, поверхность будет прогреваться в среднем до +28.

    По нормативам, рекомендованная температура пола для частных домов или квартир:

    • кухня, спальня, гостиная — 26 градусов;
    • в помещениях, где люди находятся не постоянно (ванна, туалет, коридор) — 31.

    Тёплый водяной пол — самостоятельная магистраль, которая бывает одноконтурной, двухконтурной, или даже многопетельной, поэтому конструкция нуждается в отдельном циркуляционном насосе.

    Он бывает встроенным в котёл, или может располагаться отдельно. С его помощью не только осуществляется движение воды, но и производится регулировка перепада температур жидкости при входе и выходе. По нормам, допустимый перепад — 10 градусов.

    Важно! При выборе насосного устройства, главное не ошибиться с мощностью. Максимально разрешённая скорость движения теплоносителя — 0,6 м/с.

    Опираясь на данные нормы и ограничения, можно произвести сборку тёплого пола своими руками.

    Как подключить к центральному отоплению

    Подключить водяные тёплые полы к централизованной системе отопления в частном доме возможно, но требует оформление специального разрешения.

    Для установки гидрополов в квартире такое разрешение выдаётся очень редко, так как есть риск понижения градуса в батареях у соседей.

    Оборудование будет работать эффективно при соблюдении двух условий:

    • вода в трубопроводе не должен иметь температуру выше 55 градусов, перегрев может испортить напольное покрытие;
    • расход теплоносителя в петлях нужно рассчитать таким образом, чтобы это не вызвало снижение градуса в батареях, иначе обустройство тёплых полов не приведёт к изменению уровня обогрева помещения.

    Подключение от радиатора

    Запитывать тёплый пол от радиатора, работающего как от центрального отопления, так и от автономного котла (как выбрать, расчет мощности, схемы подключения котла) — это наиболее простой способ. Произвести подключение можно путём прямого соединения концов контура к подающей трубе батареи и обратки, предлагаем ознакомиться с различными схемами подключения.

    Надлежащую работу прибора, при таком методе подключения тёплого пола, можно добиться:

    • если общий котёл имеет автоматическую возможность поддерживать температуру в системе;
    • если размер обогреваемого помещения максимум 10 м2;
    • при наличии мощного насоса для обеспечения циркуляции жидкости;
    • если каждый радиатор оснащён отдельным коллектором.

    Данное подключение тёплого пола в частном доме не считается лучшим вариантом, так как:

    1. Движение воды осуществляется по более лёгкому пути, то есть по основной магистрали и батареям. А вот по петлям тёплого пола скорость циркуляции жидкости будет намного ниже, это приведёт к снижению температуры.
    2. Если увеличить температуру в системе, то поверхность полов будет перегреваться.

    Альтернативным решением в этой ситуации является установка терморегулирующего клапана.

    Как подключить к котлу

    Экономичный вариант, при наличии любого собственного котла (газового, парового, работающего от жидкого или твёрдого топлива) в частном доме — использование схемы подключения водяного тёплого пола на прямую к нему. Это очень удобно, так как пол будет работать не зависимо от отопления в помещении, при необходимости даже летом.

    К котлу осуществляется присоединение всей необходимой арматуры. Подключается циркуляционный насос, бывают модули, когда он уже вмонтирован внутрь ёмкости. От бака, вода идёт в коллекторный узел, где она распределяется по контурам пола. Пройдя по петлям, жидкость через возвратную трубу возвращается в термогенератор.

    Плюс данной способа — возможность настраивать котёл на уровень нагрева теплоносителя, требуемого для тёплых полов.

    Основные особенности, на которые необходимо обращать внимание при монтаже такой конструкции:

    1. При использовании газового устройства, рекомендовано присоединять конденсационный котёл — это позволит достичь наибольшего КПД системы и продлит срок службы теплообменника.
    2. При применении твёрдотопливного котла, потребуется обустройство буферной ёмкости. Без неё проводить регулировку уровня нагрева у таких приборов сложно.

    При наличии печи в частном доме, её можно использовать вместо котла, и подключать водяные полы прямо к ней.

    Но для этого, над топкой требуется установить теплообменник, к которому подсоединяются трубы пола. Потребуется также обустройство насоса для циркуляции жидкости, и смесительного узла для разбавления воды до нужного уровня нагрева.

    Схема с трехходовым клапаном

    Подключение к системе отопления в частном доме тёплого пола, чаще осуществляется именно с использованием трёхходового клапана. Для сооружения такой конструкции нужно иметь:

    • радиаторы отопления, с уровнем нагрева теплоносителя до 70 — 80 градусов;
    • контуры тёплого пола, с водой нагретой до 40 С.

    Главная задача — как остудить воду идущую из радиатора до нужного градуса. Эту проблему можно решить используя трёхходовой термостатический поршень. Устанавливается он на трубе подаче, а после него монтируется циркуляционный насос. В процессе, горячая вода смешивается с остывшей, которая поступает из трубы обратки тёплого пола, до получения нужного температурного уровня.

    Однако, у такой комбинированной конструкции отопления есть один минус — невозможность регулировки потока поступления отработанного теплоносителя. Это приведёт к периодической подаче в контур то чрезмерно горячей, то холодной воды. Данный недостаток влияет на эффективность работы пола.

    Перепады частично можно компенсировать с помощью бетонной стяжки. Но рассчитать оптимальную толщину бетонного слоя сложно.

    Нельзя не сказать и о плюсах этого способа:

    • простота монтажа;
    • приемлемая стоимость оборудования.

    Такой вариант оправдан при небольшом размере частного дома. Кроме того, использование трёхходового вентиля позволяет собирать данную конструкцию своими рукам.

    Двухходовой клапан

    Альтернативным вариантом трёхходового крана является двухходовой, его ещё называют — питающим. Он обеспечивает процесс подмешивания воды не постоянный, а периодический. То есть, конструкция клапана способствует либо добавлению горячего теплоносителя, либо его отсеканию от системы.

    Конкретная схема проста и не допускает перегревания пола. Недостаток — площадь обогрева ограничена, не более 200 метров.

    Схема подключения через насосно-смесительный узел

    Эта схема также является комбинированной — наличие батарей и тёплого пола. Но для реализации данного метода требуется не трёхходовой клапан, а более дорогое устройство — насосно-смесительный узел.

    Суть способа заключается в подмешивании к горячей воде идущей от котла, холодной. При данном методе возможно регулировать дозы подачи отработанной воды при помощи балансировочного вентиля. Это позволяет нагреть теплоноситель, который поступает в тёплый гидропол через коллектор, до заданного уровня.

    Такая конструкция считается эффективной, она способна создавать без труда комфортные условия в доме. Насосно-смесительный узел можно купить готовый, или собрать своими руками в разных вариациях. На комплектацию коллектора влияют ваши потребности и финансовые возможности. Узел может состоять из:

    • термостатического регулировочного клапана;
    • температурного датчика для теплоносителя;
    • крана для балансировки с фиксирующим прижимным винтом;
    • циркуляционного насоса;
    • резьбовой гильзы для наружного датчика температуры, с обустроенным гнездом;
    • погружного термометра;
    • клапанов: для перезапуска системы, поворотно-дренажного, шарового;
    • автоматического воздухоотводчика;
    • перезапускового байпаса;
    • кранов для подсоединения подающего и возвратного шланга.

    Видео — работа с насосно-смесительным узлом

    Тёплый пол по такой схеме, при желании можно смонтировать самостоятельно в частном доме.

    Схема с терморегулирующим комплектом для одной петли

    Для сооружения в доме полового отопления с регулятором, потребуется небольшой термомонтажный комплект, который рассчитан, чтобы подсоединять только один контур. При этом методе нет необходимости в обустройстве сложного смесительного узла. Такая система предназначена для обогрева помещения площадью не больше 20 м2.

    Термомонтажный комплект — небольшая коробка из пластика, состоящая из:

    • температурного ограничителя для теплоносителя;
    • ограничителя для регулировки температуры воздуха в обогреваемой комнате;
    • воздухоотводчиков.

    В данной конструкции вода попадает в контуры тёплых полов напрямую, а не через коллекторную группу. При этом, жидкость в петлю подаётся нагретая до 80 градусов, и остывание его происходит внутри контура.

    Процесс выглядит следующим образом — производится подача порциями высокотемпературного теплоносителя, после чего термоголовка перекрывает подачу. Вода остывает в петлях, и подаётся следующая порция.

    При использовании низкотемпературного теплоносителя, такой комплект не требуется.

    Так как змеевик всего один, то для движения воды по нему, не нужно обустраивать специальный насос, с этой задачей справится тот, который уже имеется в котле.

    В основном, такие комплекты рекомендовано подключать как половое отопление в частном доме:

    • если планируется обогрев небольших помещений (туалет, ванна, балкон), это позволяет сэкономить на покупке коллекторного узла;
    • при наличии комнат с большой площадью полов с обогревом на первом этаже, и обустройстве такой конструкции в маленьких помещениях на втором этаже;
    • при желании сделать ещё один виток, а на распределительном узле нет больше выходов.

    В любом случаи, монтаж несложный, комплект подключается к близ расположенной батареи, стояку или коллекторному узлу. В результате выходит готовая ветка.

    Минус устройства — низкий уровень комфортности. Если котёл хорошо топить, то водяной пол будет иметь повышенную степень нагрева. Ещё одна отрицательная сторона — эффективная работа комплекта возможна только при наличии двухтрубной разводки. К однотрубной конструкции подсоединить его сложно, потребуется монтаж байпаса и балансировочный вентиль.

    Как подключить к однотрубной разводке

    При наличии лишь одной трубы, система называется однотрубной или «ленинградкой». Раньше, так осуществлялось подключение всех домом к отоплению. Эта схема безотказна в работе и надёжна. Основной недостаток — снижение градуса нагрева по ходу движения жидкости.

    То есть, батарея в начале горячее, чем в конце. И если к такой разводке подключить тёплый водяной пол, температурный уровень понизится ещё, а гидравлическое сопротивление возрастёт, тем самым потребуется установка дополнительного циркуляционного насоса.

    Для балансировки такого устройства требуется соблюдать ряд условий:

    • для того, чтобы не снижать температуру в радиаторах, врезку тёплого гидропола следует делать после всех батарей;
    • применять трубы DN;
    • данную схему использовать при наличии не более 5 радиаторов;
    • обеспечить конструкцию трёхходовым смесительным клапаном, чтобы поддерживать температуру пола на необходимом уровне;
    • обустроить устройство дополнительным насосом для принудительной циркуляции воды;
    • расстояние между входным и выходным краном должно быть не менее 30 см.

    Лучшие идеи, как подключить теплый пол от отопления в частном доме

    Даже в самых новых домах, с полным пакетом систем комфорта, все-таки имеются помещения, где не мешало бы чуточку добавить тепла и уюта. Например, на кухне, или в ванной, или в туалете, и сделать это так, чтобы было не просто тепло и уютно, но и комфортно. При этом так, чтобы зайдя босыми ногами на кафельный пол, не чувствовался холод. И решение этой проблемы есть, при чем, здесь не нужно выдумывать велосипед. Для этого достаточно просто переделать систему отопления, добавив в нее еще один элемент – «теплый пол».

    Основные схемы включения водяного теплого пола в отопление дома

    На вопрос как сделать теплый пол от отопления, опытный теплотехник, назовет четыре основных варианта схем монтажа оборудования. Конечно, вариантов может быть и больше, но именно эти способы подключения используются для замкнутой системы частных домов.

    В частном малоэтажном домостроении теплые полы устанавливаются обычно в виде отдельной врезки в основную систему с котлом, радиаторами и трубопроводами. Причин здесь несколько. Первая заключается в специфике установки элементов в толщу бетонной стяжки – покрытие должно быть прочным. В тоже время сам «пирог» должен иметь отличную тепло- и гидроизоляцию. Вторая причина, заключается в том, что нагрев теплоносителя осуществляется до температуры 55 градусов. Так как это максимальная температура, которая предусмотрена для прогрева пола. Это очень важно, потому что иметь под ногами раскаленный пол не очень и приятно. Третье, скорость потока теплоносителя в проложенном трубопроводе не должна быть больше 0,6 метров в секунду и не меньше 0,3 метров в секунду.

    Циркуляция теплоносителя с такими показателями обеспечит комфортные условия в помещении. Большая скорость будет создавать неприятный фоновый шум, а вот меньшая не позволит обогреть пол как следует. Также из опыта можно сказать , что для кухни, и жилых помещений комфортной температурой будет промежуток от +23 до +26 градусов Цельсия. Для ванной комнаты и санузла (при условии что петля труб не будет располагаться под унитазом) комфортно будет при +28-+31 градусах. Для лоджии, прихожей и коридора можно выбрать температуру от 25 до 29 градусов. Так что учитывая все эти факторы вариантов, как сделать теплый пол от отопления немного. А если быть точным, то всего четыре.

    Традиционная классическая схема установки

    Данный проект предусматривает использование для подключения коллектор. Схема позволяет сделать подключение нескольких петель трубопроводов. Особенностью этого решения выступает то, что температуру теплоносителя придется настраивать на самом отопительном котле. Вариантов врезки здесь несколько, от отдельного выхода труб после и перед котлом в коллекторы и до врезки в трубопровод у батареи.

    Есть ли ограничения при таком решении? Есть, первое – это наличие циркуляционного насоса, хотя бы на этот контур. Без постоянной циркуляции теплоносителя схема работать не будет. А в открытой системе, учитывая, что контур находится ниже уровня пола и соответственно ниже отопительного котла, то движение воды будет замедлено или отсутствовать вообще.

    Второй момент заключается в том, что трубопровод под полом лучше включать в систему в основе которой стоит конденсационный котел, как лучший вариант для такой переделки. Двухконтурный газовый котел прямого нагрева при температурном режиме работы в 35-45 градусов будет страдать от перегрева теплообменника, из-за чего, скорее всего, через 2-3 сезона его придется заменить. Но здесь стоит отметить, что эта схема самая простая и удобная для монтажа.

    Включение трехходового клапана в схему подключения

    Следует отметить, что это схема включения в систему отопления элемента теплого пола пользуется наибольшей популярностью. Она строится на включении в коллектор или в ответвление для контура трехходового клапана. В результате, через который и происходит наполнение труб теплоносителем.

    Обычной температурой теплоносителя для батарей отопления является диапазон +70-+80 градусов, но в систему теплого пола такой теплоноситель подавать нельзя. Впрочем, даже если уменьшить температуру теплоносителя до максимальных +55 градусов, все равно нужного эффекта не получится. В помещениях будет ощущаться дискомфорт. Так как батареи будут прохладными, а пол хоть и будет нагрет до максимума в отдельных помещениях, но на весь дом нагрева не хватит. Выход в таком случае один – установка устройства, которое позволит сохранить температуру в радиаторах на уровне +70-+80 градусов. В то время как, в контур теплого пола будет подавать теплоноситель с температурой +45-+55 градусов. Проще говоря, установить трёхходовой клапан с терморегулирующей головкой.

    Суть этого устройства заключается в том, что он обеспечивает смешение потока горячего теплоносителя из трубопровода подачи с охлажденным потоком из трубы обратки. Получившийся, таким образом, коктейль позволит нормализовать температуру теплоносителя до нужного диапазона. Пропорции для смешивания обеспечиваются термостатической головкой клапана. Именно она, при подаче более горячего теплоносителя открывает клапан холодной подачи больше. А если теплоноситель удовлетворяет запрограммированным параметрам, то закрывает добавление более холодной воды из трубы обратки.

    Плюс этого решения заключается в простоте – всего один элемент и получается вполне работоспособная схема подключения. К тому же такой клапан вполне доступен по цене. Да и установка его не представляет большого труда. Для этого просто открутить две американки и поставить перед коллектором горячей воды, а также подвести отрезок от трубы обратки.

    Увы, есть и минус такой установки. Точно откалибровать клапан довольно сложно, так что придется постоянно заглядывать в распределительный ящик. А также регулярно устанавливать его показание. По мимо самого клапана придется усилить напор, поэтому придется раскошелиться и на нагнетающий насос.

    Установки с насосно-смесительной группой

    Еще одним вариантом того как сделать теплый пол от отопления в частном доме выступает дополнение распределительного коллектора насосно-смесительным узлом. Данная схема применяется в обычной схеме для установки батарей и дополнения ее одним или несколькими направлениями прокладки теплого пола. Отличие этой схемы от предыдущего варианта с трехходовым клапаном заключается в установке насосно-распределительной группы.

    В состав оборудования здесь также входит трехходовой клапан, но более точное дозирование холодной и горячей воды достигается применением балансировочного клапана и байпасов.

    Это, пожалуй, самая дорогая из представленных вариантов схема оборудования, но нужно отдать должное и самая эффективная. Здесь точность подачи теплоносителя имеет отклонение от заданных параметров в пределах 0,5-1 градус, что существенно для таких помещений как кухня, ванная, или жилая комната.

    Монтаж оборудования с терморегулирующим комплектом

    Еще одним вариантом компоновки оборудования является схема, в которую включен терморегулирующий комплект. Суть такой модели управления подачей теплоносителя довольно проста. В трубу обратки устанавливается терморегулирующий комплект с механическим или электронным клапаном. Перед началом работы устанавливается максимальная температура теплоносителя в системе и порог остывания теплоносителя. При открытом клапане в систему поступает нагретый до максимальной температуры теплоноситель. Она заполняет полностью весь объем контура. После срабатывания датчика клапан закрывается, и система остается заполненная горячим теплоносителем. По прошествии времени, когда вода остынет и температура упадет, срабатывает датчик. Тогда клапан открывается, давая возможность остывшему теплоносителю покинуть контур.

    На повышенный комфорт такая схема не рассчитана, но она проста и удобна. И самое главное, доступна и очень надежна.

    Как делается подключение теплого пола к автономной системе отопления

    На практике, вопрос, как сделать теплый пол от отопления, часто оказывается просто нереализованным проектом. Дело в том, что реализация всего задуманного требует понимания последовательности и общего объема работ по монтажу. Для самого небольшого участка прокладки труб придется как минимум поднять высоту пола на 13-15 см. Хорошо, если здание находится в процессе строительства или реконструкции, а если уже установлены дверные блоки? Тогда придется снимать пол и начинать работы с заливки основания.

    С другой стороны, теплый пол позволит существенно повысить энергоэффективность дома, и утеплить пол. Как и любые другие работы все начинается с составления сметы и плана работ. Первое, что в таком случае делается – это проводится промер помещений и просчет точек подключения. Оптимально если распределительный коллектор будет установлен недалеко от отопительного котла. Таким образом, чтобы была возможность регулировать все приборы, наблюдая за изменениями показателей датчиков.

    При планировании учитываются и технические условия устройства теплого пола. Первое – это длина трубопроводов. Для этого оптимально выбирать наименьшую длину, чем меньше длина петли, тем эффективней будет прогреваться пол. Поэтому рекомендуется просчитывать длину одного полного участка так, чтобы его длина была не больше 50 метров. Это немного, всего одна большая комната 4х5 метров. Второе, это подбор материала и способ врезки. Это от ближайшей батареи в комнате или от распределительного коллектора. Третий момент – способ соединения рукава и магистрального трубопровода существующей системы. Четвертый момент – это материал труб и фитингов.

    Используемые материалы и технология проведения работ

    Гидроизоляция

    Система подогрева пола по своей сути не решает полностью проблемы отопления дома. Она скорее усиливает ту систему, которая уже есть, дополняя ее в наиболее критичных местах. Исходя из этого, все мероприятия по подготовке имеют цель. Кроме всего прочего, сделать качественное утепление пола здания. Независимо от основания пола делается расчистка и уплотнение существующего бетонного или земляного основания. Дальше идет формирование многослойного пирога. Первым слоем будет укладываться гидроизоляция. Независимо от того, где находится помещение слой гидроизоляции должен обеспечить не только защиту от проникновения влаги из грунта, но и не дать пролиться теплоносителю. Это очень актуально для помещений на втором этаже. Поэтому первое, что понадобится – это качественный материал для гидроизоляции.

    Стяжка

    Второй момент заключается в том, что под прокладку труб необходимо жесткое и одновременно, обладающее хорошими теплоизоляционными свойствами основание. Это может быть основание из бетонной стяжки с керамзитовым наполнителем. А также может быть армированная бетонная стяжка поверх экструдированного пенополистирола. Толщина стяжки может колебаться от 8 до 10 см. При использовании армированной сварной сетки цементно-гравийная стяжка может иметь толщину около 5 см, этого достаточно, чтобы основание получилось прочным и твердым. Поэтому необходимо рассчитать и объем пенопластовой подложки, и армированной сварной сетки, и объем раствора.

    Материал трубопровода

    Третий момент заключается в выборе материала трубопровода. Это очень важный момент. Для прокладки необходимо использовать цельный отрезок труб. Поэтому стоит задуматься и над выбором материала. Обычно для этого используется:

    • Полимерная труба;
    • Гофра из нержавейки;
    • Медная труба.

    Полимерная труба самый распространенный материал, он легок, прост в обращении, не требуется большой квалификации, чтобы самостоятельно уложить его. Минус этого материала заключается в том, что есть определенные трудности с подключением его к радиатору или магистральному трубопроводу системы. Полимер использует специальные фитинги, работа с которыми требует определенной сноровки.

    Гофра из нержавейки отлично переносит перепады давления и легко устанавливается, она более подвижная да и радиус изгиба у нее позволяет сделать петли более аккуратно. Но при подсоединении необходимо использовать специальные гайки и переходники. Да и цена такого материала значительная.

    Медь обладает самой лучшей теплоотдачей, внутри трубки имеют гладкую поверхность и почти не имеют сопротивления движению жидкости. Но условия монтажа и дороговизна материала существенно сказываются на популярности материала.

    Подложка

    Отдельно необходимо остановиться на подложке или специальных материалах для установки труб. Сегодня можно решить вопрос прокладки теплого пола, как в бюджетном варианте, так и с применением новых технологий. Бюджетный вариант предусматривает укладку поверх бетона слоя фольгированного пенопласта или вспененного полиэтилена. Фольга будет исполнять роль теплового экрана, а подложка обеспечит дополнительную теплоизоляцию. Фиксацию труб можно выполнить при помощи пластиковых хомутов к сварной металлической решетке. Она же кроме основания для крепления труб, будет выполнять роль второго армированного пояса.

    Более современный вариант предусматривает применение специальных матов из пенополистирола с фольгой и уже выполненными каналами для укладки труб. Примечательно, что такой материал позволяет работать, как с прямолинейными участками, так и выполнять изгибы трубы. На нем изначально выполнены специальные углубления под прокладку труб с соблюдением оптимального радиуса поворота.

    Металлические экраны

    Еще один материал, применяемый при монтаже это специальные металлические экраны для увеличения площади нагрева. Эти экраны вставляются в каналы пластин и фиксируют трубы.

    Чтобы правильно рассчитать необходимое количество материала нужно не только измерить размеры комнаты, но и учесть, как будет прокладываться сама труба. Вариантов прокладки немного – змейка, улитка, при этом нужно помнить и о радиусах изгиба трубы. Помочь правильно рассчитать материал поможет калькулятор длины контура труб теплого пола. Для работы с ним достаточно ввести в окна размеры комнаты, тип используемых труб и указать, как будет делаться прокладка в помещении. Все расчеты сделает машина. Останется просто распечатать готовый результат с указанными размерами и планом прокладки.

    Процесс прокладки труб и подсоединения «теплого пола»

    В практическом плане решить вопрос, как сделать теплый пол от отопления в доме растягивается на несколько недель. Начальный этап включает следующие основные работы: расчистку помещения, укладку гидроизоляции и заливку бетоном основания. При заливке основания обязательно выставляются маяки, именно на этом этапе формируется профиль поверхности, и если маяки устанавливаться не будут, то велика вероятность того, что поверхность получится неровной. Здесь стоит отметить, что продолжать работы после заливки стяжки пола можно через 7-9 суток, именно столько времени необходимо, чтобы бетон не только схватился, но и из его толщи испарилась влага.

    Поверх стяжки делается укладка утеплителя – она может выполняться, как поверх бетонной стяжки, так и с дополнительным слоем изоляционного материала. Фольгированный утеплитель укладывается фольгой вверх. Когда в пенопласте имеются направляющие прокладки труб, то пластины ориентируются согласно схемы прокладки труб.

    Работы по монтажу начинается с подключения одного конца к коллектору. Значения особого не имеет, это будет кольцом подачи или обратки, главное, чтобы труба аккуратно ложилась по трассе. Обычно делается прокладка всего маршрута, и после этого начинается фиксация трубы. При использовании теплоотражающих экранов сначала укладываются экраны, а потом фиксируются трубы.

    После того как весь трубопровод будет зафиксирован, делается подключение второго конца трубы к системе отопления. После того, как будет сделано подключение система заполняется теплоносителем или делается накачка трубы воздухом. Пробная топка делается после того как система постоит с наполненным теплоносителем 1-2 дня. Этого времени достаточно, чтобы выявить места протекания и устранить течи.

    Во время первого пробного запуска проводится замер температуры теплоносителя, делается калибровка клапанов, регулируется скорость работы насоса. Заливка стяжки осуществляется после того, как теплоноситель остынет. Только после этого укладывается второй армирующий слой сетки, устанавливаются маяки и делается заливка. Для верхнего слоя при использовании сетки толщина должна составлять 4-5 см. Этого достаточно, чтобы обеспечить целостность труб и жесткость основания под ламинат или плитку.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: