Электрическое отопление: Как выбрать систему отопления дома и рассчитать ее стоимость

Как выбрать и установить электрический котёл, и не разориться

“Покупать электрокотёл – невыгодно”. Этот миф опровергает факт того, что производители выпускают всё больше моделей разной комплектации на любой запрос потребителя. При отсутствии альтернативы отопление электричеством становится выгодным решением. Надо просто грамотно подобрать оборудование, правильно установить, отрегулировать работу. Об этом поговорим здесь. И опять же, оттолкнёмся от Ваших пожеланий.

Как выбрать и установить электрический котёл, и не разориться

Выбираем котёл

Вам важно знать все “за” и “против”?

Тогда обсудим плюсы и минусы электрокотлов. Они безопасны – нет открытого пламени и легковоспламеняемого топлива в доме. В работе не загрязняют дом, нет пепла, гари и пыли. Не вырабатывают в окружающую среду вредных выбросов. Жители не заботятся о запасах топлива. Могут длительное время находиться в режиме выключения, это важно для дачи сезонного проживания или при частых длительных отъездах хозяев. По габаритам не требуют много места. Есть из чего выбрать и по задачам, и по дизайну. Главным минусом считают стоимость энергии. Нечасто используется для обогрева больших домов. Как экономить, расскажем ниже.

Любите последовательность?

Тогда первым делом Вам необходимо выяснить, какую мощность предоставит линия электрообеспечения. Мощность котлов начинается с показателя 3,5 кВт. Если напряжение предоставленной сети равно 220 В (однофазная), то можно подключать котёл от 7 до 12 кВт мощности. Такая мощность хватает для квартир. Для более мощных устройств, например, в частный дом, нужна трёхфазная сеть с напряжением 380 В. Если подключить мощный котёл к однофазной сети, возможно замыкание и возгорание.

Сечение кабеля

Не менее важно подобрать правильное сечение кабеля:

Мощность котла

Сечение кабеля однофазных электрокотлов

Сечения кабеля трёхфазных электрокотлов

Напольный или настенный?

Напольные котлы работают на высокой мощности (40-60 кВт). Их выбирают для частных домов от 500-600м² и более. Минусы: повышенный расход электричества, занимают много места в доме. Их ставят на кухне или в ванной. Обычно выделяют отдельное помещение. Работают бесшумно. Нужна выделенная линия на 380 В.

Напольный электрокотел

Настенные котлы покупают для дач, квартир и домов до 500 м². Иногда их используют как вспомогательное оборудование, когда основное выходит из строя. Экономно тратят энергию, имеют компактный размер, их ставят на кухне, в коридоре, или любом другом удобном месте. Не всегда выпускаются с контуром для горячего водоснабжения. На это нужно обратить внимание, если задача не только топить дом, но и греть воду.

Настенный электрокотел

Хотите понимать, за что платите?

Тогда учитывайте разные способы нагрева теплоносителя в котлах. Их три вида: ТЭНовые, электродные и индукционные.

Хотите сэкономить – выбирайте ТЭНовый котёл. Нагреватель в таком котле – это трубчатые элементы со спиралью внутри. Сам ТЭН вмонтирован в теплообменник, который заполняется водой (или другим теплоносителем). Для безопасности и длительной работы в корпус врезана запорно-регулирующая арматура. ТЭНовые котлы проверены временем и доступны в цене. Можно заливать любой вид теплоносителя. Имеет простое строение и легко чинится. К недостаткам такого котла относят налёт, который со временем накипает на ТЭНе. Очищают его самостоятельно, иначе падает КПД котла. Этого можно избежать, если обеспечить качественный теплоноситель – мягкая вода или дистиллированная. Спираль в ТЭНе тоже подвержена прогоранию, её можно заменить.

ТЭНовый электрокотел

Электродный котёл превращает электроэнергию в тепло через ионный обмен. Вода с растворёнными в ней солями превращается в электролит. Она протекает между двух электродов и нагревается через переменное электрическое напряжение. Такие котлы компактные, простые в конструкции, безопасные и стоят недорого. Не нужен объёмный бак и насос для циркуляции. Главный минус – нужно следить за качеством теплоносителя: вода должна соответствовать значениям удельного сопротивления. Если качество не соответствует, КПД снижается, а котёл и вовсе может перестать работать. Также придётся менять электроды, т.к. они растворяются в воде в процессе пользования. Для электродных котлов делают особо надёжную систему заземления.

Электродный котел

Внутри индукционного котла размещена катушка (индуктор). Она, как антенна, создаёт магнитное поле с высоким напряжением. Внутри катушки быстро нагревается металлический сердечник. Он отдаёт тепло жидкости. Это может быть вода или этиленгликоль. Такие котлы не затратные в процессе работы. Пожаробезопасны, не имеют подвижных механизмов, поэтому прослужат долго. Не нужно отдельное помещение для установки. КПД составляет 99%. Почти не страдают накипью. К минусам индукционных котлов можно отнести тот факт, что они довольно тяжёлые и объёмные. Стоят же такие котлы дороже других электрических.

Индукционный котел

Выбирая один из трех вариантов, нужно понимать: какую цель Вы преследуете. Если стоит задача сэкономить – берите проверенный и надёжный ТЭНовый механизм. Но будьте готовы к возможной накипи, которую нужно чистить. Если есть возможность, то лучше приобретите более дорогой, но эффективный индукционный котел. Он также хорош для комбинирования, например, с тёплым полом. В тандеме они прогревают дом за несколько минут.

Читайте также:
Погодозависимая автоматика для систем отопления: особенности

Хотите точно знать, что получите желаемый результат?

Расчёт мощности котла

Даже зная, что котёл работает с КПД близким к 100%, не стоит уповать на то, что дом будет гарантированно обогрет. Поэтому Вам необходимо рассчитать мощность котла. Она вычисляется индивидуально для каждого дома, а связано это с разной степенью утепления. Примерную мощность вычисляют как 1 кВт на каждые 10м². Допустим, для дома 120 м² потребуется котёл 12 кВт. Это нижняя граница требуемой мощности. Для более точного расчёта эту цифру умножают на климатический коэффициент и добавляют 10-15 % возможных теплопотерь. Климатический коэффициент для Подмосковья и Москвы равен 1,2-1,5.

Подробнее о расчёте мощности котла Вы можете узнать здесь.

Хотите экономить на электроэнергии?

Экономим на электроэнергии

Для этого выбирайте модели с автоматическими ступенями мощности, где в котле вмонтирован термостат. При достижении теплоносителем заданной температуры, термостат блокирует цепь питания нагревателя. В котлах с микропроцессором удаётся экономить до 30% энергии. Если есть внешний датчик котла, то при прогреве воздуха в комнате до желаемой температуры, оборудование переходит на эконом-режим.

Также можно купить двухтарифный счётчик и использовать ночное отопление, когда цена за кВт меньше дневного тарифа. Ночью на улице холодно и дом протапливают в это время. А днём, если все отсутствуют, обогрев выключают.

Радиаторы прогреваются лучше, если котёл ставят в нижней точке отопительной системы. Это лучше предусмотреть на этапе проектирования системы отопления.

Если добавить к основному отоплению решение «тёплый пол», то оптимизируется расход тепла, дом станет теплее без дополнительных затрат на энергию.

Хотите разобраться с комплектацией?

Есть варианты в максимальной сборке. Это значит, что всё необходимое будет уже встроено: расширительный бачок, насос для циркуляции теплоносителя, автоматика. И котёл работает как мини-котельная. Такой вариант подходит тем, кто ценит время и не хочет самостоятельно докупать и монтировать дополнительные приборы.

Вариант с минимальной комплектацией могут себе позволить только люди, разбирающиеся в тонкостях выбора дополнительной комплектации и способные всё это смонтировать в единую систему. Придётся докупать отдельно бак, насос, блок безопасности и запорную арматуру.

Максимальная комплектация может выйти дешевле, если сложить все расходы второго варианта.

Правильно размещаем и монтируем

Ну вот мы и добрались до главного. Наши советы примерно обрисовали Вам картину необходимого оборудования. А теперь немного об установке.

Монтаж котла

Электрокотёл ставят в помещение, где нет доступа взрывоопасных соединений, токопроводящей пыли и кислотных паров. Необходимо контролировать влажность воздуха, она не должна превышать 80%, а температура внутри не выше +25 градусов.

Для размещения важно сохранить расстояние между корпусом и стенами от 5 сантиметров. Перед котлом оставляют от 70 сантиметров свободного подступа к оборудованию. При этом расстояние до потолка оставляют не меньше 80 сантиметров. Для подвесного котла расстояние до пола оставляют от 50 сантиметров. Такое же расстояние оставляют до ближайших труб.

Провода защищают от случайного попадания воды и конденсата с потолка. Для защиты кабеля используют кабель-канал или гофру из негорючего материала.

Напольный котёл устанавливают на подставку, которая продаётся в комплекте. Для настенного котла применяют анкера и дюбеля. Стену размечают и дрелью делают отверстия в горизонтальной плоскости. Минимальный перекос влияет на работоспособность котла. В отверстия забивают дюбеля и вкручивают анкера. Далее, подвешивают котёл.

Аппарат подключают напрямую от сети, для этого от коробки распределения тока ведут кабель к котлу. Чтобы защитить кабель от повреждений и не испортить интерьер дома, его прокладывают скрытым способом.

Чтобы скачки напряжения не вывели из строя приборы, к котлу подключают стабилизатор напряжения. Заземляющий провод ведут напрямую к котлу.

После соединения элементов, проверяют, нет ли оголённых контактов, не повреждена ли изоляция. Осматривают соединительные муфты, стыки на трубах, краны. Затем запускают систему: открывают задвижки оборудования и подают ток.

Резюмируем сказанное

Электрокотёл не так страшен по расходам на энергию, как его малюют. Чтобы выбрать оборудование, которое обеспечит дом теплом, учитывают параметры: мощность, предпочтительный способ нагрева, комплектацию, планируемый бюджет. Затем настраивают оборудование под режим жизни семьи и оптимизируют затраты.

Расчет отопления в частном доме

Расчет отопления в частном доме с помощью онлайн-калькулятора – рассчитайте теплопотери, мощность котла и секции радиаторов отопления по СНиП.

В процессе строительства любого дома, рано или поздно возникает вопрос – как правильно рассчитать систему отопления? Это актуальная проблема не исчерпает свой ресурс никогда, ведь если вы купите котел меньшей мощности, чем необходимо, придется затратить много сил для создания вторичного обогрева масляными и инфракрасными радиаторами, тепловыми пушками, электрокаминами, что также приведет к колоссальному расходу электроэнергии. Если же вы создадите систему отопления с чрезмерным запасом, то оборудование будет работать в половину мощности, а топлива будет потреблять практически столько же.

Читайте также:
Теплоноситель на основе пропиленгликоля для системы отопления

Наш калькулятор расчета отопления частного дома поможет вам не допустить типичных ошибок начинающих строителей. Вы получите максимально приближенное к реальности значение теплопотерь, производительности оборудования, количества секций радиатора и прочих данных, необходимых для создания надежной системы отопления. Главным преимуществом калькуляторов КАЛК.ПРО является высокая точность расчетных данных и минимальные знания со стороны пользователя – весь процесс автоматизирован, исходные параметры максимально обобщены, а их значения вы можно легко заполнить, опираясь на собственный опыт.

Система отопления своими руками

Выполнить расчёт системы отопления частного дома без оценки теплопотерь окружающих конструкций невозможно.

В России, как правило, долгие холодные зимы, здания теряют тепло из-за перепадов температур внутри и снаружи помещений. Чем больше площадь дома, ограждающих и сквозных конструкций (кровля, окна, двери), тем большее значение теплопотерь выходит. Существенное влияние оказывает материал и толщина стен, наличие или отсутствие теплоизоляции.

Например, стены из дерева и газобетона обладают намного меньшим показателем теплопроводности, чем кирпич. Материалы с максимальными показателями теплового сопротивления используются в качестве изоляции (минеральная вата, пенополистирол).

Перед созданием отопительной системы дома, нужно тщательно продумать все организационные и технические моменты, чтобы сразу после постройки «коробки», приступить к финальной фазе строительства, а не откладывать на долгие месяцы долгожданное заселение.

Отопление в частном доме базируется на «трех слонах»:

  • нагревательный элемент (котел);
  • система труб;
  • радиаторы.

Какой котел лучше выбрать для дома?

Котлы отопления являются главным компонентом всей системы. Именно они будут обеспечивать тепло вашего дома, поэтому к их выбору нужно относиться особенно внимательно. По типу питания их подразделяют на:

  • электрические;
  • твердотопливные;
  • жидкотопливные;
  • газовые.

Каждый из них имеет ряд существенных преимуществ и недостатков.

  1. Электрические котлы не завоевали большой популярности, в первую очередь из-за достаточно большой стоимости и дороговизне в обслуживании. Тарифы на электроэнергию оставляют желать лучшего, есть вероятность разрыва линий электропередач, в результате которого ваш дом может остаться без отопления.
  2. Твердотопливные котлы часто используются в глухих деревнях и поселках, где нет централизованных коммуникационных сетей. Они нагревают воду за счет дров, брикетов и угля. Важным недостатком является необходимость постоянного контроля горючего, в случае, если топливо прогорит, и вы не успеете пополнить запасы, дом перестанет отапливаться. В современных моделях эта проблема решена, за счет автоматического податчика, но цена таких устройств намного выше.
  3. Жидкотопливные котлы, в подавляющем большинстве случаев, работают на дизельном топливе. Они обладают отличной производительностью из-за высокого КПД горючего, но большая цена на сырье и потребность резервуаров с дизелем, ограничивает многих покупателей.
  4. Самым оптимальным решением для загородного дома являются газовые котлы. Из-за небольшого размера, низкой цены на газ и высокой теплоотдачи они завоевали доверие большей части населения.

Как выбрать трубы для отопления?

Магистрали отопления снабжают все обогревательные устройства в доме. В зависимости от материала изготовления, они подразделяются на:

  • металлические;
  • металлопластиковые;
  • пластиковые.

Трубы из металла наиболее сложные в монтаже (из-за необходимости сварки швов), подвержены коррозии, обладают большим весом и дорого стоят. Преимуществами является высокая прочность, устойчивость к перепадам температур и способность выдерживать большие давления. Они используются в многоквартирных домах, в частном строительстве применять их нецелесообразно.

Полимерные трубы из металлопластика и полипропилена очень схожи по своим параметрам. Легкость материала, пластичность, отсутствие коррозии, подавление шумов и, конечно же, низкая цена. Единственным отличием первых, является наличие алюминиевой прослойки между двумя слоями пластика, из-за которого увеличивается показатель теплопроводности. Поэтому трубы из металлопластика применяются для отопления, а пластиковые для водоснабжения.

Выбираем радиаторы для дома

Последний элемент классической системы отопления – радиаторы. Они также разделяются по материалу на следующие группы:

  • чугунные;
  • стальные;
  • алюминиевые;
  • биметаллические.

Чугунные батареи знакомы всем с детства, потому что устанавливались почти во всех многоквартирных домах. Они обладают высокими показателями теплоемкости (долго остывают), устойчивы к перепадам температур и давлений в системе. Минусом является большая цена, хрупкость и сложность монтажа.

На смену им пришли стальные радиаторы. Большое разнообразие форм и размеров, небольшая стоимость и простота установки повлияли на повсеместное распространение. Тем не менее, у них тоже есть свои недостатки. Из-за низкой теплоемкости батареи быстро остывают, а тонкий корпус не позволяет использовать их в сетях с высоким давлением.

В последнее время набирают популярность обогреватели из алюминия. Их главным преимуществом является высокая теплоотдача, это позволяет прогревать комнату до приемлемой температуры за 10-15 минут. Однако они требовательны к теплоносителю, если внутри системы в больших количествах содержится щелочи или кислоты, то срок службы радиатора значительно сокращается.

Также сейчас широкое распространение получают биметаллические радиаторы, у которых внутренние стенки выполнены из устойчивой к коррозии и давлению стали, а снаружи из алюминия с высокими показателями теплоотдачи. Обогреватели обладают высоким сроком службы около 20-30 лет. Благодаря подобным качествам это самые дорогие изделия на рынке, однако они более чем оправдывают свою стоимость.

Читайте также:
Автономное отопление: Системы автономного отопления частного дома их особенности эксплуатации

Используйте предложенные инструменты для расчета отопления частного дома и проектируйте систему отопления, которая будет эффективно, надежно и долго обогревать ваш дом, даже в самые суровые зимы.

Сравнение эффективности отопления частного дома электрокотлом и конвекторами

В отличие от других вариантов отопления дома электричеством, выбор между конвекторами и электрокотлом не очевиден. Он зависит не только от исходных параметров дома, но и от модели электрического котла и радиаторов или электроконвекторов. Система отопления с электрокотлом более дорогая, ее монтаж – это также дополнительное время и деньги. Стандартные недорогие конвекторы будут стоять в среднем в 2-3 раза дешевле. Теоретический КПД у обоих вариантов примерно равен 98-99%.

Однако исходная стоимость организации отопления – это лишь один из критериев выбора. В статье мы рассмотрим все особенности использования обоих вариантов, определим, что и в каком случае будет выгоднее и эффективнее, приведем примеры и стоимость организации отопления дома электрокотлом и конвекторами.

Читайте в статье

Отопление дома электрическим котлом

Случаями, в которых отопление электрокотлом экономичнее и комфортнее являются:

  • отапливаемая площадь дома 100 и более квадратных метров;
  • есть возможность приобрести электрокотел среднего и выше ценового сегмента (35-40+ тыс. руб) с продвинутой автоматикой, наличием или возможностью подключения комнатного термостата;
  • планируется подключение к электрокотлу буферной емкости, которая будет аккумулировать излишнее тепло.
  • в приоритете комфорт и гибкость отопительной системы.

Компактный ТЭНовый электрокотел Proterm.

Разберем подробнее каждый из пунктов.

Во-первых, большинство конвекторов имеют мощность 1,5-2 кВт и стоимость 2 700-5 000 руб., это значит, что для дома площадью 100 м 2 необходимо 7 конвекторов по 1,5 кВт или 6 по 2 кВт (22-25 тыс. руб.).

Подключать такое к-во конвекторов через розетку к обычной электросети небезопасно, а их суммарная стоимость выше бюджетных электрокотлов и практически равна функциональным и экономичным моделям среднего ценового сегмента. Соответственно, чем больше отапливаемая площадь, тем стоимость конвекторв выше, в то время как стоимость котла лишь едва изменяется с ростом теплопроизводительности. Но не стоит забывать и о системе радиаторов, если она еще не организована.

Во-вторых, стандартные конвекторы перегревают воздух, поскольку их нагревательные элементы всегда работают на полную мощность, выключаясь, когда температура превышает заданную на 1-2 градуса (стоит также учесть невысокую точность термостата. А каждый дополнительный градус – это 3-6% дополнительного расхода. Даже самые бюджетные модели электрокотлов имеют как минимум 3 ступени регулировки мощности и способны довольно точно и более стабильно поддерживать заданную температуру.

Наиболее экономичными являются электроктлы с наличием или возможностью подключения внешнего комнатного термостата (цена вопроса 1-1,5 тыс. руб), например, известный Protherm Скат 9 КR 13 (около 35 000 руб.). Помимо того, что работа котла в зависимости от температуры в помещении более правильная и точная, с помощью комнатного термостата можно запрограммировать параметры работы на ближайшие сутки или неделю, например, снизив температуру до 15°C в рабочее время, когда хозяев нет дома.

Одна из лучших моделей с управлением через Wi-Fi ТЕПЛОЛЮКС MCS-350 (5 000-5 500 руб.)

Благодаря такой эксплуатации можно достигнуть колоссальной экономии в тысячи рублей. Функционал комнатного термостата доступен лишь в дорогостоящих конвекторах стоимостью от 8-9 тыс. руб.

И в-третьих, увеличив изначальные расходы в целях дальнейшей окупаемости, можно дополнить систему буферной емксотью – большим баком, который аккумулирует излишки тепла и в дальнейшем отдает их системе отопления или на нужны горячего водоснабжения.

Наиболее известная схема – это аккумуляция как можно большего к-ва тепла в период действия ночного (более, чем в 2 раза дешевле) тарифа на электроэнергию, после чего буферная емкость еще 3-7 часов будет отдавать тепло радиаторам. Рациональной схема является при большой площади дома (особенно каркасного), большом запасе мощности котла и объеме буферной емкости.

Также стоит упомянуть, что радиаторы системы отопления (за исключением стальных панельных моделей с конвекционными ребрами) не сушат воздух в отапливаемом помещении. Однако установка электрокотла мощностью более 10 кВт требует согласования с органами Энергонадзора.

Эффективность и критерии выбора энергосберегающих электрокотлов отопления

Преимущества и недостатки

Подведем итог, сопоставив плюсы и минусы организации отопления электрокотлом и радиаторами:

Преимущества Недостатки
Больший функционал автоматики и, как следствие, экономичность Более высокая исходная стоимость котла и системы отопления при отоплении дома до 100-120 м 2 ).
Большая автономность и стабильность системы отопления Более сложный монтаж самого котла, организация обвязки, установка радиаторов
Радиаторы системы отопления не «сушат воздух» Для котлов мощностью свыше 10 кВт необходимо разрешение, а также 3-х фазное питание и подключение через отдельный кабель
Одновременно решается вопрос горячего водоснабжения Рекомендуется подключение к надежному заземляющему контуру ( аналогично заземлению газового котла ), при отсутствии контура – это дополнительные затраты
Более высокая безопасность, одна точка подключения силовой цепи (в отличие от группы конвекторов)
Удобство эксплуатации: не занимает место в каждом помещении, система имеет больше настроек, нет необходимости включать каждый отопительный прибор отдельно (температуру в каждой комнате можно выставлять с помощью терморегуляторов на радиаторах)
Возможность подключения теплых полов
Читайте также:
Сначала рассчитай, а потом собирай. Гидравлический расчет системы отопления.

Чем отличается отопление частного дома электроконвекторами

Использовать конвекторы лучше и экономичнее, чем электрокотел в таких случаях:

  • отапливаемая площадь частного дома менее 80-90 м 2 ;
  • планируется покупка дорогостоящих моделей с точным электронным управлением и возможностью объединения приборов через общий термостат или приложение;
  • временное проживание в доме, когда меньшие эксплуатационные расходы электрокотла не окупят высокую стоимость покупки и монтажа всей системы.

Наиболее частое заблуждение – «конвекторы экономичнее электрокотла, поскольку при их работе тепловая энергия сразу же передается помещению (конвектор → воздух), в то время как тепловая энергия, выработанная электрокотлом проходит цикл электрокотел → теплоноситель → разводка по СО → радиаторы → воздух«.

Это действительно так, но стоит учитывать и описанные ранее факторы: более стабильное поддержание электрокотлом температуры, наличие ступенчатой или даже плавной регулировки мощности, возможность работы исходя из данных внешнего термостата – все это гораздо более влияет на экономичность, разница подтверждается практикой и отзывами владельцев.

Исключением являются случаи, когда сравниваются бюджетные электрические котлы со ступенчатой регулировкой мощности без внешнего управления и хорошие конвекторы высокого ценового сегмента (от 8-9 тыс. руб.)

Что в итоге экономичнее и эффективнее: электрокотел или конвекторы

Как уже говорилось ранее, выбор зависит от площади частного дома и модели электрокотла/конвекторов.

Для дома площадью 40-80 м 2 можно спокойно выбирать 2-4 конвектора мощностью 2 кВт каждый, суммарная стоимость решения будет порядка 5 500-10 000 р. + организация отдельной проводки под их питание, т.к. включать на длительное время приборы такой мощности попросту небезопасно и чревато постоянными перегрузками.

Минимальные затраты на организацию отопления еще на протяжении многих лет будут покрывать большие на 5-20% эксплуатационные расходы. При большем бюджете в целях повышения экономичности и комфорта управления можно обратить внимание на более дорогостоящие модели Noirot, Electrolux, Ballu или Nobo.

Для домов площадью 80-120 м 2 выбор все еще не очевиден, поскольку суммарная стоимость конвекторов уже более близка к стоимости организации системы отопления с электрокотлом и радиаторами, а преимущества хороших электрических котлов уже очевидны.

Для домов площадью 120-300 м 2 и более лучше использовать электрокотел. Система отопления будет более стабильной, экономия благодаря управлению через внешний комнатный термостат будет крайне ощутимой, подключение мощного электроприбора будет осуществлено в одной точке, можно легко решить вопрос горячего водоснабжения, подключить теплые полы, рационально использовать буферную емкость.

Как точно рассчитать необходимую мощность котла
Индивидуальный расчет, формула и корректирующие коэффициенты

Сравнительная таблица стоимости организации обогрева

Площадь дома, м 2 Способ обогрева Производитель и модель Суммарная стоимость, руб. Цена 1 кВт тепловой мощности, руб.
60 Эл.конвекторы Ballu BEC/EZMR-2000 (3 шт.) 3 000*3 = 9 000 1 500
Эл.конвекторы REDMOND SkyHeat C4519S (3 шт.): эл. управление, объединение и программирование через приложение 9 600*3 = 28 800 4 800
Электрокотел и радиаторы Protherm Скат 6 КR 13 + Rifar Base 500 x6 (4 шт.) + обвязка 32 000 + 4 200*4 + 5 000 = 53 800 8 966,6
100 Эл.конвекторы Ballu BEC/EZMR-2000 (6 шт.) 3 000*6 = 18 000 1 800
Электрокотел и радиаторы Protherm Скат 12 КR 13 + Rifar Base 500 x6 (9 шт.) + обвязка 35 000 + 4 200*9 + 6 000 = 78 800 7 880
150 Эл.конвекторы Noirot CNX-4 1500 (10 шт.) 6 300*10 = 63 000 4 200
Электрокотел и радиаторы Vaillant eloBLOCK VE 18 Rifar Base 500 x6 (13 шт.) 39 000 + 4 200*13 + 9 000 = 102 600 6 840

Как можно заметить из таблицы, чем больше площадь дома, тем выше стоимость каждого кВт тепловой энергии, получаемой при отоплении конвекторами и тем ниже при отоплении электрокотлом. При этом преимущества и экономичность электрического котла очевидны.

Электрическое отопление загородного дома

Одним из самых актуальных вопросов для владельцев загородных домов, домиков, дач, бань, и прочих строений загородного типа, является вопрос отопления. На сегодняшний день существуют три основных вида: твердотопливное, газовое и электрическое отопление. Попробуем разобраться какое все таки лучше. Рассчитаем три варианта отопления небольшого загородного дома 90м 2 .

Варианты отопления загородного дома и расчет цен

Итак, твердотопливное. Твердотопливные котлы довольно просты и долговечны, они работают практически на любых видах твердого топлива: дрова, уголь, торф, пеллеты, брикеты и т.д. Использование различных брикетов, пеллет или гранул выходит довольно дорого, так как производители поставляют свой товар по завышенным ценам. Уголь, на мой взгляд, имеет некоторую территориальную привязанность., в регионах, где есть шахты он более доступен, хотя и там цена на него очень поднялась, и соответственно, транспортировка угля в другие регионы увеличивает его стоимость в разы. Потому самым распространенным топливом для твердотопливных котлов являются дрова. Для отопления дома 90м 2 ., при постоянном проживании, потребуется 2-2.5 м 3 дров на месяц. Стоимость одного куб.метра дров (колотых) от 1500р. (для расчета берется стоимость дров в Лен. обл.) . Таким образом, путем нехитрых математических вычислений, мы получаем стоимость отопления дома 90м 2 в течение одного месяца составляет 3000-3500р. В среднем отопительный сезон составляет 7 месяцев, то есть необходимо 14-15м 3 дров .

Читайте также:
Иммунитет от некачественной котловой воды

Рассчитаем примерную стоимость системы отопления на твердом топливе (эконом):

  • Котел отопительный твердотопливный 20000р.
  • Радиаторы 7шт по 3000р= 21000р.
  • Монтаж системы(включая трубы, фитинги, переходники и т.д.) 50000р.

Итого: 91000р.

Газовое . Газовое отопление является одним из самых дешевых источников тепла. Безусловно это так, если у вас сделана разводка труб, установлен газовый котел и заведен газ на участок. Попробуем рассчитать стоимость установки и владения газовым отоплением с «нуля».

  • Радиаторы 7шт. по 3000= 21000р .
  • Газовый котел 40000р .
  • Монтаж системы (включая трубы, фитинги, переходники и т.д.) 50000р .
  • Проект газификации, подключение, согласование от 300000р

Итого получаем 412000р ., (на практике получается не меньше 500000р.)

Считается, что для отопления 10м хорошо утепленного дома требуется котел мощностью 1 кВт, при выборе удельной мощности котла необходимо учитывать климатические условия региона:

  • Для центральных районов W уд.= 1,2-1,5 кВт;
  • Для Северных W уд.= 1,5-2 кВт;
  • Для Южных W уд.= 0,7-0,9 кВт;

следовательно для дома площадью 90м 2 , в центральном регионе потребуется котел:

W котла = 90х1,2/10=10,8 мощностью 10,8кВт.

В среднем котел будет работать 50% времени= 5,4кВт/час.

Теплотворная способность 1 м 3 газа составляет 9,3кВт/час Стоимость 1м 3 газа (после последнего увеличения тарифов) составляет 5,03р. Следовательно 1квт. тепла, при КПД котла 95%, обходится нам примерно 0,45руб.

Отопительный период длится около семи месяцев, получаем. 5,4кВт/час. Х 24часа Х30 дней= 3888 кВт умножаем на стоимость 0,45р.= 1750р./месяц; умножаем на семь месяцев, получаем 12250р . за отопительный сезон.

«Эффект Энерго».Теперь рассчитаем стоимость установки и владения системой электрического отопления «ЭффектЭнерго» для того же дома площадью 90м. Для отопления загородного дома электричеством понадобится:

  • Кухня-столовая 10,76м устанавливается один радиатор ЭЭЕ 1200/6 мощностью 1,2кВт. Цена 18800 р/шт.
  • Гостиная 15,44м под каждое окно устанавливаются радиаторы ЭЭЕ 800/4 мощностью 0,8кВт. Цена 15800 р/шт.
  • Холл 9,66м устанавливается радиатор ЭЭЕ 800/4 мощностью 0,8кВт. Цена 15800 р/шт.
  • Санузел 5,13м устанавливается радиатор ЭЭЕ 600/4 мощностью 0,6кВт. Цена 14500 р/шт.
  • Тамбур (по желанию заказчика) один радиатор ЭЭЕ 600/4 мощностью 0,6кВт. Цена 14500 р/шт.

Необходимость в котельной отпадает, можно использовать как гардеробную либо кладовую.

2 этаж.

  • Спальня 10,53м устанавливается один радиатор ЭЭЕ 1200/6 мощностью 1,2кВт. Цена 18800 р/шт.
  • Спальня 15,21м устанавливается один радиатор ЭЭЕ 1600/8 мощностью 1,6кВт. Цена 23900 р/шт.
  • Холл 7,61м устанавливается радиатор ЭЭЕ 800/4 мощностью 0,8кВт. Цена 15800 р/шт.
  • Санузел 6м устанавливается радиатор ЭЭЕ 600/4 мощностью 0,6кВт. Цена 14500 р/шт .

Общая стоимость электрического отопления загородного дома 90,49м электрорадиаторами «ЭффектЭнерго» серии «Эконом» составляет 152400 р.

  • Установка одного радиатора 500р., получаем 10шт. по 500р= 5000р.

Итого: электрическое отопление плюс монтаж = 152400 р.

  • Пиковая мощность электрического отопления составит 8,4кВт. Среднее потребление за отопительный период составит 2,5-3кВт/час.
  • Стоимость владения данной системой электрического отопления при однотарифном счетчике: 3кВт/час*24часа*30дней/мес.*1,92р(одноставочный тариф в Лен.обл.)=4147 р. в месяц. За отопительный сезон 4147*7месяцев=29029р.
  • Стоимость при двухтарифном счетчике 3450р./месяц.
  • Стоимость за сезон 24150р.
  • Монтаж электрического отопления для данного коттеджа 2 часа.
Стоимость отопления/месяц Стоимость системы отопления Стоимость годового обслуживания Стоимость отопления в год (7мес. о/с)
Дрова 3500* 91000* 8000* 32500*
Газ 1750* 412000* 10000* 22250*
ЭффектЭнерго 3450* 152400* нет 24150*

* — Расчеты приведены в ознакомительных целях и цены могут отличаться от актуальных на данный момент.

Итак, на основе цифр и математических вычислений мы получаем:

1. Если вы не бойкий дровосек, которому не составляет труда свалить в лесу пяток-другой несчастных деревьев (кстати, незаконная вырубка леса, является уголовным преступлением, Статья 260 УК РФ.) то отопление дровами выходит дорогим и довольно хлопотным делом.

2. Газовое отопление (при подсчете всех составляющих)получается дешевле отопления ЭффектЭнерго на две тысячи рублей в год. Разница изначальных вложений составляет 260 тыс. рублей. Конечно, если вы долгожитель, и перспектива окупать вложения в газовое отопление в течение 130 лет вас не пугает, то этот способ для вас. Если же нет…

Резюме: Отопление электричеством в частном доме является самым популярным в Европе. Данный вид отопления удобен, безопасен и экологичен.

Отопление дома дёшево электричеством: виды, расчёт, монтаж

Сегодня ввиду серьёзного экономического кризиса, бушующего на просторах России, многие домовладельцы задумались над тем, каким образом им сэкономить на отоплении своего жилья. Безусловно, большинство использует для отопления именно электрическое оборудование, что довольно удобно. Более того, дом с помощью электроэнергии можно отапливать ещё и гораздо дешевле.

Ежегодно в мире на нужды отопления расходуется более 3 триллионов кВт*час электроэнергии

Виды отопительного электрического оборудования

Все виды оборудования можно разделить на представленные ниже типы:

  1. инфракрасные отопители;
  2. конвекторные обогреватели;
  3. электрические котлы;
  4. тепловентиляторы;
  5. тёплый пол.

Устройство напольного инфракрасного излучателя

Инфракрасные отопители

Преимущества инфракрасного отопления заключается в следующем:

  • обогрев помещения осуществляется предельно быстро (например, нагрев температуры воздуха до 25C° при достаточной мощности обогревателя происходит за 5 минут – это действительно быстро);
  • достаточный долгий срок эксплуатации оборудования;
  • полное отсутствие шума (прямо как солнечные коллекторы);
  • все элементы оборудования могут быть соединены в одну систему при помощи электронного термостата;
  • возможность зонального (или точечного) обогрева по разным зонам помещения;
  • по сути, такие отопители представляют собой обычные батареи – их обслуживание соответствующее;
  • могут работать на разных видах топлива.

Пример рабочей схемы газового инфракрасного отопителя

Минусы тоже есть:

  • очень большие затраты электроэнергии (за сутки обогрева даже один прибор может “скушать” до 100 КВт электричества – это очень много);
  • система установки – только стационарная (встроить инфракрасные обогреватели под обивку стен или внутрь полов никак не получится);
  • есть ограничение по высоте обогрева (если потолки будут свыше 3 метров, то помещение будет обогреваться не в достаточной мере);
  • при длительном использовании возможен перегрев оборудования и выход его из строя вплоть до невозможности ремонта;
  • дороговизна самого оборудования.

В целом такое автономное инфракрасное отопление можно назвать достаточно удобным, однако затратным. Если у владельца дома есть достаточное количество средств – это одно дело, но чаще всего бывает все как раз наоборот.

Образец напольного плёночного инфракрасного излучателя

Поэтому стоит рассмотреть другие способы отопления при помощи электричества. Ещё один способ отопления при помощи автономного оборудования – это конвекторные обогреватели. Они нагревают воздух путём прохождения кислорода через нагревательный элемент, причём температура нагревания определяется владельцем дома.

Конвекторные отопители

Достоинства конвекторных отопителей:

  • корпус обогревателя всегда имеет гораздо меньшую температуру, чем вольфрамовый нагреватель внутри него (например, соотношение 25C°/256°, что очень хорошо);
  • срок эксплуатации ТЭНа фактически ограничен только естественной механической усталостью металла, из которого он изготовлен;
  • устройство может работать в помещениях с очень большим уровнем влажности.

Монтаж конвектора осуществляется достаточно просто

Конвекторные отопители являются довольно пасными с точки зрения пожарной безопасности устройством. Нужно постоянно контролировать, чтобы в корпус не попадали инородные частицы!

  • очень большой расход электроэнергии (даже больше, чем у инфракрасных);
  • с течением времени КПД уменьшается с примерно 85% до 70% и ниже;
  • многошумность.

Электрические котлы

Электрические котлы – самый распространённый способ обогрева помещения (при использовании электроприборов), в России наиболее популярна марка “Галант”. Расчёт требуемой мощности котла просто до банальности лёгок и рассчитывается по следующей формуле:

N = S/10

Современный электрический котёл

N – требуемая мощность;

S – площадь помещения в м².
Например, если площадь дома равняется 250 м², то для его отопления понадобится электрический котёл (или несколько котлов суммарной мощности) мощностью в 25 W.
Плюсы использования электрических котлов:

  • оборудование – дешёвое;
  • относительно небольшое потребление электрической энергии;
  • простота монтажа и эксплуатации (отзывы – положительные в этом плане);
  • безотказность в работе;
  • безопасность (в электрических котлах практически невозможно достижение критического давления).

Типовая схема работы электрического котла

Недостатки электрических котлов:

  • необходимость достаточно надёжного, серьёзного заземления;
  • теплоноситель не должен иметь никаких посторонних включений (не важно, вода это или антифриз);
  • переменное напряжение существенно снижает активность электролиза, так что нагреваться теплоноситель в таких котлах будет достаточно долго.

Тепловые вентиляторы

Тепловентилятор – это самый простой отопительный прибор, работающий за счёт термодинамики. В нём есть встроенный нагревательный элемент, который осуществляет обогрев помещения путём нагнетания воздуха. Безусловно, используются такое альтернативное отопление тепла довольно-таки редко – приборы попросту энергозатратны. Есть у них и свои положительные стороны:

  • довольно быстрый обогрев помещения;
  • небольшие габариты;

Современный тепловентилятор

  • предельная простота в эксплуатации.
    • для обогрева большого пространства нужен либо один вентилятор очень большой мощности, либо сразу несколько;
    • большой уровень потребления электрической энергии;
    • неприятный запах (воздух завинчивается в своеобразный “вихрь” вместе с частицами пыли и грязи);
    • эффект “сжигания кислорода” (в помещении будет достаточно сухо, ощущение свежего воздуха пропадает мгновенно).

    Считается, что наиболее качественные тепловентиляторы производятся в Германии и Финляндии. Однако на современном рынке представлены и отечественные агрегаты. Интересно, что изначальная его стоимость относительно невелика, да и в процессе эксплуатации хозяин не будет нести больших расходов на обслуживание, хотя могут быть и иные варианты.

    Схема внутреннего устройства стандартного теплового вентилятора

    Тёплый пол

    Тёплый пол можно отнести к косвенной отопительной системе, так как работает он либо используя водяное нагревание на газу (вода по патрубкам поступает в нужные помещения), либо на электричестве (опять же, вода нагревается в котле либо посредством инфракрасного излучения сразу на выходе из трубопровода, и подаётся в систему тёплого пола).

    Система работы проста: он состоит из полимерных труб, по которым из котла или из центрального водопровода подаётся горячая вода, температура которой может доходить до 50C°. Для 1 м² помещения необходимо примерно 0,0,9 ГКал горячей воды (это показатель затраченной на подогрев определённого объёма воды электроэнергии). Из достоинств тёплого пола можно выделить такие:

    • экономичность за счёт относительно невысокой температуры теплоносителя (она колеблется в диапазоне от 30C° до 50C° можно сократить до 30% всей потребляемой домашних хозяйством электроэнергии, сам нагрева воздуха, к тому же, осуществляется только на высоту до 2-2,5 метров);
    • комфорт (средняя температура помещения, где используется тёплый пол – 22C°, что является наиболее оптимальным показателем, обеспечивающим максимальный комфорт владельцам помещения);
    • безопасность (все нагревательные элементы “прячутся” под цементной стяжкой);
    • эстетичность (тёплый пол не имеет никаких наружных коммуникаций);
    • нет запаха (не печь же, всё-таки).

    Схематическое изображение “пирога” тёплого пола

    Есть у него, разумеется, и свои недостатки:

    • трудоёмкость монтажа;
    • вероятность протечки (она особо опасна, если пол установлен в многоквартирном доме – на соседей может вылиться не один кубическиё метр воды, что чревато самыми неприятными последствиями).

    Дифференцированный программированный счётчик

    Позволит сэкономить на расходе электричества и специальный счётчик, который производит подсчёт расхода электроэнергии по разной тарифной сетке, в зависимости от времени суток (тариф дешевле всего утром и днём, а вот вечером, в пиковые часы нагрузки – наиболее дорогой).
    Иногда такие счётчики также именуют многотарифными.

    Использование таких счётчиков имеет смыл только в том случае, если пиковый расход электроэнергии приходится на утро, дневные часы или глубокую ночь!

    Сразу стоит оговориться, что использование самих по себе дифференцированных счётчиков не даст абсолютно ничего, если пиковая нагрузка на отопительную систему приходится именно на вечер: возможно, не только не удастся сэкономить, но ещё и придётся оплачивать расход электроэнергии, затраченное на отопление по дорогому тарифу. Но есть нюанс: можно установить внутри дачного двухэтажного дома автоматизированную систему климатического контроля.

    Пример многотарифного счётчика

    Состоит система из одного контроллера, который и производит самостоятельно терморегуляцию в помещении. Например, когда в доме нет людей, вода нагреваться перестаёт. За счёт внедрения такой системы можно экономить вплоть до 300% от первоначального расхода. Да и ёё монтаж не будет стоить слишком уж больших средств, как может показаться на первый взгляд.

    В общем, тут стоит запомнить следующее:

    1. сами по себе такие устройства вряд ли помогут сэкономить деньги за счёт потребления электричества преимущественно в низкой тарифной зоне (утром и в дневное время суток);
    2. есть смысл в их установке при условии использования автоматизированных систем климатического контроля.

    Сравнение самых популярных в России марок многотарифных счётчиков

    Теплообменник и терморегулятор

    Теплообменник

    Теплообменник – важнейший элемент всей отопительной системы. В нём происходит нагрев или охлаждение воды до нужных параметров, после чего она поступает в домашний трубопровод, обогревая помещение. Несколько видов теплообменников

    1. первичные;
    2. вторичные;
    3. термические;
    4. косвенного нагрева;
    5. битермические.

    Битермические – наиболее оптимальный вариант для тех людей, кто хочет сэкономить на потреблении электричества. В них есть сразу два контура, которые служат для подогрева воды и для распределения её по патрубкам в системе отопления.

    Обычно при использовании газовых и твердотопливных котлов температуру подогрева воды можно регулировать вручную или автоматически. Соответственно, можно самостоятельно влиять и на уровень расхода энергии по системе отопления и подогрева воды в целом, что теоретически позволит сэкономить немалые средства (установить их можно и своими руками).

    Схема подключения пластинчатого теплообменника

    Теплоаккумулятор

    Теплоаккумуляторы – это устройства, позволяющее накапливать тепло, сохранённое во время работы котла (в теплоаккумуляторы встраиваются и теплообменники). То есть, если говорить простым языком, тепло будет накапливаться после частичной остановки котла.

    Схема стандартного теплоаккумулятора

    Поздней ночью тарифы на электроэнергию являются самыми маленькими. В это время теплоаккумулятор накапливает тепло, которое можно использовать уже при выключенном котле. Теоретически, расход потребления электроэнергии в данном случае можно сократить до 200%, то есть, в целых 2 раза!
    В целом можно выделить наиболее важные преимущества, которые предоставляет такой аккумулятор:

    • экономия расхода электроэнергии до 200% от первоначального объёма использования (не важно, речь идёт о кирпичных, каркасных или домах из СИП-панелей);
    • увеличенный срок эксплуатации котлов (не важно, используют они для работы газ или нечто иное);
    • работа после отключения обогрева (самое важное);
    • температурные скачки будут отсутствовать или сведены к минимуму (хотя они все равно будут – не дровами ведь загородный дом отапливается и не про насос сейчас разговор);
    • безотказность работы системы отопления в различных климатических условиях (прямо говоря, с теплообменником любая система отопления будет бесперебойно работать, находясь она в Арктике или Сахаре).

    В настоящий момент теплоакумуляторы больше используются уже не как выгодная опция, а как необходимый элемент всей автономной системы теплоснабжения

    Однако есть случаи, когда использование теплоаккумуляторов нецелесообразно

    • Если дом нуждается лишь в минимальном обеспечении горячей водой (малое количество санитарных узлов, малая общая площадь строения или речь идёт о деревянном доме);
    • Если используется для подогрева воды только один вид топлива, с одним и тем же распределением и коэффициентом выделения тепла (тепловой бак в данном случае использовать нецелесообразно).

    Внутреннее устройство аккумулятора тепла

    Резюмируя, можно сказать, что лучшим вариантом будет использование системы тёплых полов, вода в которых подогревается за счёт электрического котла. Это сбалансирует расход электроэнергии и поможет обеспечивать внушительную экономию. Система климатического контроля – ещё одно незаменимое подспорье, которое позволит сэкономить расход электроэнергии. Окупаемость системы – не более 2-3 лет.

    Видео

    Можете просмотреть видео, чтобы узнать, каким образом можно отапливать дом электричеством недорого с использованием системы тёплых полов.

    Как спустить воздух из батарей и труб отопления

    Образование воздушной пробки в системе отопления характеризуется частичным остыванием радиаторов либо участков водяного теплого пола. Иногда в трубах и батареях слышится журчание, указывающее местонахождение скопившегося воздуха. Интересует 2 вопроса: как его удалить оттуда и не допустить подобных неприятностей в будущем. Предлагаем рассмотреть причины завоздушивания отопительных приборов в частных домах, а потом подскажем способы, как убрать воздушные пузыри из отопительной сети.

    • 1 Откуда берется воздух в системе
    • 2 Удаляем воздушную пробку без слива воды
    • 3 Заполняем систему правильно
    • 4 Заключение

    Откуда берется воздух в системе

    Практика показывает, что идеально изолировать сеть водяного отопления от внешней среды невозможно. Воздух различными путями проникает в теплоноситель и постепенно скапливается в определенных местах – верхних углах батарей, поворотах магистралей и высших точках. Кстати сказать, в последних должны устанавливаться автоматические спускные клапаны, изображенные на фото (воздухоотводчики).

    Разновидности автоматических воздушников

    Воздух попадает в систему отопления следующими путями:

    1. Вместе с водой. Не секрет, что большинство домовладельцев пополняют недостаток теплоносителя прямо из водопровода. А оттуда поступает вода, насыщенная растворенным кислородом.
    2. В результате химических реакций. Опять же, не обессоленная должным образом вода реагирует с металлом и алюминиевым сплавом радиаторов, отчего выделяется кислород.
    3. Трубопроводная сеть частного дома изначально спроектирована либо смонтирована с ошибками – нет уклонов и сделаны петли, обращенные кверху и не оборудованные автоматическими клапанами. Из подобных мест сложно выгнать воздушные скопления даже на этапе заправки теплоносителем.
    4. Малая толика кислорода проникает сквозь стенки пластиковых труб, невзирая на специальный слой (кислородный барьер).
    5. В результате ремонта с разборкой трубопроводной арматуры и частичным или полным спуском воды.
    6. При появлении микротрещин в резиновой мембране расширительного бака.

    Когда в мембране возникают трещины, газ смешивается с водой

    Примечание. К химическим реакциям склонна вода, взятая из колодцев и неглубоких скважин, поскольку насыщена активными солями магния и кальция.

    Также нередко возникает ситуация, когда после длительного простоя в межсезонье давление в закрытой системе отопления снижается из-за попадания воздуха. Спустить его довольно просто: нужно добавить буквально пару литров воды. Подобный эффект случается и в системах открытого типа, если остановить котел и циркуляционный насос, выждать пару дней и снова запустить отопление. При остывании жидкость сжимается, давая воздуху возможность проникнуть в магистрали.

    Что касается централизованных систем теплоснабжения многоквартирных домов, то в них воздух проникает исключительно вместе с теплоносителем либо в момент заполнения сети в начале сезона. Как с этим бороться – читайте ниже.

    Пример из практики. Из открытой отопительной системы приходилось ежедневно выгонять воздушные пробки из-за напрочь забитого грязевика. Работающий насос создавал перед собой разрежение и таким образом втягивал кислород в трубопроводы через малейшие неплотности.

    Удаляем воздушную пробку без слива воды

    О том, как удалить воздух из системы отопления стандартными способами, вы наверняка знаете. Обнаружив непрогревающийся радиатор, нужно отверткой приоткрыть в нем кран Маевского и выпустить воздушный пузырь. Если установлены старые батареи, где такого вентиля нет, можно попробовать удаление другими способами:

    1. Так называемая прокачка трубопроводной сети применяется в квартирах многоэтажных домов при условии, что в радиатор заделан кран для сброса воды. Подсоедините к нему шланг, направленный в канализацию, откройте вентиль на максимум и выполняйте слив, пока движущийся с большой скоростью поток не увлечет за собой воздушную пробку.
    2. В частном доме советские стальные батареи можно развоздушить с помощью самонарезающего винта. Обмотайте его у основания ФУМ-лентой и завинтите шуруповертом в стенку отопительного прибора (поближе к верху). Затем выверните саморез на пару оборотов отверткой, выпустите воздух и затяните до упора. Летом врежьте в этом месте кран Маевского.
    3. Удаление воздуха из чугунных батарей дачного домика, не оборудованных воздушниками, можно выполнять двумя способами: полной перезаправкой системы либо наращиванием давления (до 2 Бар) с одновременным прогревом. Выкручивать боковые заглушки «на ходу» не рекомендуется, потом их будет сложно запаковать.
    4. Слабая циркуляция и теплоотдача могут быть следствием скопления воздуха в корпусе сетевого насоса. Отверните большой винт, установленный в торце агрегата, на пару оборотов. Когда из-под резинового кольца выступят капли воды, затяните его обратно.

    Совет. Чтобы не сталкиваться с воздушными пробками во время эксплуатации, установите на все радиаторы краны для спуска воздуха. Если толщина металлической стенки не позволяет нарезать 3—4 витка резьбы, наварите сверху бобышку с отверстием требуемого диаметра. В чугунных «гармошках» вентиль заделывается в боковую стальную пробку.

    Фокус с самонарезающим винтом также успешно применяется для неправильно спроектированных магистралей с обращенными кверху либо книзу петлями (например, для обхода дверей и других строительных конструкций). Как убрать воздушный пузырь в неблагополучном месте трубопровода путем закручивания самореза, смотрите на видео:

    Рекомендация. Если вы постоянно стравливаете воздух из системы отопления через батареи и не находите причины завоздушивания, временно поставьте на отопительные приборы автоматические клапаны, пока не разберетесь, в чем дело (возможно, имеет место химическая реакция с выделением кислорода).

    Заполняем систему правильно

    Проще всего закачать воду или антифриз в трубопроводы, подключенные к открытому расширительному баку. Для этого необходимо открыть все вентили (кроме сливного) и, присоединив шланг к штуцеру подпитки, заполнить магистрали и радиаторы теплоносителем. В этом деле важно не торопиться и дать возможность воздуху самостоятельно покинуть систему через расширительную емкость.

    Совет. После заполнения включите циркуляционный насос и котел, а потом прогрейте все отопительные приборы. Затем спустите с них остатки воздуха через краны Маевского. Не забудьте перед запуском развоздушить и насос, как описывалось выше.

    Теперь о том, как спустить воздух из батарей и трубопроводов закрытой системы отопления частного дома. Предлагаемая методика, постоянно практикуемая нашим экспертом — сантехником Виталием Дашко, выполняется в следующем порядке:

    1. Откройте всю отсекающую арматуру основных контуров (кроме слива).
    2. Перекройте все радиаторные краны, исключая самые последние батареи на концах петель, чтобы через них шла циркуляция.
    3. Привлеките к работам помощника. Его задача – находиться в котельной и поддерживать давление в сети на уровне 1 Бар с помощью опрессовочного насоса либо через ветвь подпитки из водопровода.
    4. Открыв подачу воды, заполните основные магистрали, расширительный и котловой бак. Воздух должен сбрасываться через клапан группы безопасности и воздухоотводчик в наивысшей точке (при наличии).
    5. Подойдите к первому от котла радиатору и одновременно откройте оба крана (медленно). Спустите воздух через клапан Маевского и снова закройте вентили. Помощник в это время не позволяет давлению упасть ниже 1 Бар.
    6. Повторите операцию на всех батареях, после чего включите циркуляционный насос и запустите теплогенератор. Когда магистрали начнут прогреваться, поочередно откройте все радиаторные краны и повторно удалите остатки воздуха из них.

    Важный момент. Перед тем как выдавить воздушные пробки из радиаторов, обязательно стравите воздух из циркуляционного насоса и включите его на 5—10 минут для прокачки трубопроводов.

    После полного прогрева отопительных приборов давление в системе должно находиться в пределах 1.3—1.6 Бар. На этом процедура считается законченной. Если же в системе присутствуют теплые полы, то их надо заполнять в последнюю очередь, используя тот же алгоритм (на холодную!). То есть, накачав давление в основной магистрали, нужно поочередно открывать и закрывать напольные контуры, спуская воздух через клапаны коллектора, а потом производить прогрев и настройку расхода теплоносителя.

    Замечание касательно монтажа автоматических воздухосбрасывающих клапанов. Такое устройство должно всегда стоять в группе безопасности котла, а второе, третье и так далее – лишь в том случае, когда магистрали проходят выше радиаторов. При нижней разводке в одноэтажном доме воздух скапливается в батареях, поскольку они стоят выше трубопроводов, и клапаны на них ставить необязательно.

    Заключение

    Сбросить воздух из радиаторов несложно, а вот выгнать его из всей системы отопления, включая теплые полы, – задача трудоемкая. Если в процессе заполнения греющих контуров вы допустите ошибку и появится блуждающая воздушная пробка, то ее устранение может занять до нескольких недель. Так что не торопитесь и делайте эту работу обстоятельно.

    Как правильно выгнать воздух из системы отопления с насосом

    В процессе наполнения отопительной системы частного дома жидким теплоносителем в контур по разным причинам нередко проникает воздух. Появляясь в различных местах системы, воздушные пробки затрудняют циркуляцию воды и снижают эффективность работы оборудования. В результате – охлаждаются отдельные радиаторы или целые участки отопительного контура. Такая проблема решается путем стравливания воздуха из системы отопления.

    Как выгнать воздух в закрытой системе отопления с насосом

    В отопительном контуре закрытого типа с мембранным расширительным баком используется принудительная циркуляция теплоносителя. Для удаления из него воздуха могут использоваться:

    • шаровой кран, установленный в верхней точке системы. Это самый простой способ развоздушивания контура. Чтобы избавиться от воздушных пробок, в этом случае достаточно приоткрыть кран, и под давлением теплоносителя воздух будет вытеснен наружу. Недостаток способа в том, что его нужно выполнять вручную, и при несвоевременном закрывании вентиля можно потерять часть теплоносителя;
    • кран Маевского, без которого не обойтись при монтаже отопительных контуров сложной конфигурации. Он позволяет стравливать воздух, от которого не удается избавиться с помощью шарового крана;
    • автоматические воздухоотводчики. Каждое из таких устройств оснащено поплавковой камерой, из которой скопления воздуха удаляются в атмосферу без участия человека. Важно своевременно очищать воздухоотводчики от солевых отложений.

    Как избавиться от воздушных пробок в открытой отопительной системе с насосом

    Системы отопления открытого типа используются все реже и встречаются преимущественно в домах старой постройки. Сделать их более эффективными удается за счет установки циркуляционных насосов, обеспечивающих принудительное движение теплоносителя. Однако в некоторых случаях насос, используемый в открытой системе, может препятствовать выходу воздуха, скопившегося в разных частях контура. Поток жидкости при этом «запирает» воздушную пробку, не давая ей подняться наверх. Чтобы стравить воздух, бывает достаточно на короткое время выключить насос. Ничем больше не удерживаемая, воздушная пробка переместится в расширительный бак. Важно помнить, что насос можно выключать только после остановки котла. Если это к тому же твердотопливный отопитель, нужно дождаться его остывания. Удалить воздух из радиаторов открытой системы остановкой насоса удается не всегда. В этих случаях на помощь приходит трубопроводная арматура.

    Можно ли выгнать воздух из системы с насосом без кранов

    Если в контуре отсутствуют точки сброса, значит, он собран с нарушениями технологии. Устранять воздушные пробки в нем сложнее, и самый простой способ стравливания в этом случае – это ослабление резьбовых соединений в местах скопления воздуха. Закончив работу, крепеж нужно восстановить, используя новые уплотнительные материалы. Еще один метод удаления воздушных пробок в системе без кранов заключается в просверливании в трубопроводе отверстий диаметром 3–4 мм. Чтобы избавиться от воздуха таким образом, необходимо:

    • определить место нахождения пробки в контуре (по шуму);
    • подобрать хомут под диаметр трубопровода;
    • просверлить отверстие в трубе и дождаться выхода воздуха;
    • после появления воды установить хомут.

    Устранение воздуха из системы с циркуляционным насосом в котле

    Современные котлы, используемые в системах отопления, комплектуются циркуляционными насосами для принудительного движения жидкости. Для развоздушивания контуров с этими агрегатами используются стандартные методы. Определенные отличия существуют для насосных установок с мокрым ротором. Так, выполняя первый запуск отопительной системы, наполненной теплоносителем, нужно удалить газ из корпуса насоса. Это делается, для того чтобы не вышли из строя подшипники скольжения и не заклинил ротор. Воздух можно стравить, открутив отверткой на несколько оборотов винт, расположенный с торца насоса. После появления жидкости винт закручивают и повторяют процедуру при работающем насосе. Если отопление не включалось в течение длительного времени, нужно провернуть ротор вручную. Для этого выкручивают упомянутый винт полностью и поворачивают ротор отверткой. В ходе этой процедуры происходит удаление воздушных излишков из контура.

    Как убрать воздух из системы с насосом СГВ

    Устранение воздушных пробок из системы с двухконтурным котлом имеет свои особенности. Отопительный контур развоздушивают стандартными методами, а линию горячего водоснабжения – с помощью специальных сбросных кранов или воздухоотводчиков. Удалить воздух необходимо также из насоса СВГ, смесительного трехходового клапана, промежуточного теплообменника. В некоторых случаях единственным решением проблемы бывает разборка резьбовых и фланцевых соединений, для восстановления которых нужны новые уплотнители и герметизирующие материалы.

    Полезные советы по заполнению системы теплоносителем

    Возникновение воздушных пробок нередко вызвано ошибками, допущенными при заполнении отопительной системы теплоносителем. Избежать проблем, связанных с присутствием воздуха в контуре, поможет соблюдение несложных правил:

    • начинать заполнение трубопровода необходимо с самой нижней точки;
    • к переливному патрубку расширительного бачка нужно прикрепить шланг и вывести его на улицу или в канализацию;
    • если это закрытый контур, важно убедиться в исправности воздухоотводчика в верхней части подающей линии;
    • заливать жидкость следует со скоростью, в 3 раза меньшей номинальной (открыв подпиточный вентиль на 1/3);
    • систему можно считать наполненной, если в расширительном бачке появилась жидкость;
    • важно стравить газ из всех точек ручного сброса. После этого обычно требуется долив теплоносителя;
    • после ввода котла в работу нужно понаблюдать за давлением и нагревом. Следует также периодически осматривать радиаторы и трубы.
    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: