Экономайзер котла – устройство и принцип работы

Экономайзеры паровых и водогрейных котлов

Опубликовано: 28 февраля 2011 г.

В. Котлер, к. т. н., В. Янкелевич

Экономайзер – устройство для подогрева питательной воды уходящими из котла продуктами сгорания с целью дополнительного использования тепла сожженного топлива.

Для промышленных паровых котлов с давлением пара до 1,3–1,6 МПа (котлы ДЕ, ДКВР, импортные) температура кипения воды и насыщенного пара составляет 195–200 °С. Соответственно температура уходящих газов за котлом – порядка 250–300 °С в зависимости от вида топлива. Температура питательной воды после деаэраторов атмосферного типа – 100–105 °С. Если подавать эту воду непосредственно в барабан котла, то она будет догреваться до температуры кипения за счет конденсации части пара. При этом температура поверхностей нагрева котла будет практически равна температуре насыщения (кипения), и температура уходящих газов, которая определяется в первую очередь степенью нагрева поверхностей, не изменится. Для возможности использования тепла уходящих газов и снижения расхода топлива необходимо выделить отдельную поверхность нагрева с относительно низкой температурой – экономайзер.

Рис. 1. Транспортабельные блоки экономайзеров. Входной и выходной трубопроводы воды выведены вверх. Продукты сгорания проходят сверху вниз. В центре торцевой стенки отверстия для аппаратов очистки.

В него поступает вода из атмосферного деаэратора с температурой 100 °С и подогревается до 150–160 °С. За счет этого температура уходящих газов снижается до 145–180 °С в зависимости от вида топлива, а расход топлива уменьшается на 10–12 %.
Экономайзеры могут быть кипящими и некипящими. В первых вода может догреваться до кипения и даже кипеть. Допускается испарение части воды (до 15–25 %).
Экономайзеры включаются по схеме противотока по отношению к продуктам сгорания, а вода в них нагревается до кипения постепенно. Горячие продукты сгорания из котла обтекают сначала самую горячую часть экономайзера, затем постепенно проходят через холодную часть и соответственно охлаждаются.
Конструктивно экономайзеры могут быть выполнены из змеевиковых гладких или оребренных труб. Иногда используют плавниковые трубы (при установке их по ходу движения газа).

Рис. 2. Чугунные трубы монтируются фланцами впритык так, что фланцы образуют торцевую стенку экономайзера. Уплотнение стенки производится асбестовым шнуром, который укладывается в канавки между фланцами. Движение воды по трубам обеспечивается полукруглыми калачами

Для котлов ДЕ и ДКВР чаще всего используют чугунные экономайзеры из оребренных труб. Наружный диаметр труб – 76 мм, толщина стенок трубы – 8 мм, ребра – 146×146 мм. Эти экономайзеры могут быть только некипящими – температура воды на выходе должна быть ниже температуры кипения воды не менее чем на 20 °С. В горизонтальной плоскости число труб в пакете определяется по оптимальной скорости продуктов сгорания, количество которых зависит от паропроизводительности котла. Скорость дымовых газов, проходящих через пакеты экономайзера, обычно принимают 6–9 м/с. Число горизонтальных рядов экономайзера рассчитывается исходя из требуемой поверхности нагрева. Расчетная скорость воды в трубах некипящего экономайзера должна быть не менее 0,5–0,6 м/с.
Блочные чугунные экономайзеры производства Кусинского литейно-механического завода состоят из пакетов труб с оребрением, соединенных между собой и заключенных в каркас с теплоизоляционной обшивкой. По желанию заказчика предусмотрена комплектация коробом для подвода газов. Эти экономайзеры предназначены для нагревания питательной воды в паровых и водогрейных стационарных котлах с рабочим давлением до 2,4 МПа. Предельное рабочее давление в экономайзере – 2,5 МПа. Возможно использование паровой или газоимпульсной очистки поверхностей нагрева.

Рис. 3. Экономайзер из чугунных труб в сборе. Видны чугунные калачи. Продукты сгорания проходят сверху вниз

Экономайзеров производства Бийского котельного завода устанавливаются за котлами, работающими только на газе, не содержащем серы и при наличии деаэраторов атмосферного типа. Экономайзеры набираются из змеевиков длиной 1820 мм с радиусом гиба 50 мм в пакеты. Диаметр стальных труб 28×3 мм. Расстояние для лазов между пакетами – 450 мм.

Рис. 4. Стальной экономайзер в виде транспортабельного блока. Обшит металлическими листами. С правого торца видны входной (снизу) и выходной (сверху) коллекторы. В центре – лаз в пространство между пакетами змеевиков. Вход продуктов сгорания сверху, выход – снизу.

Теплофикационные экономайзеры используют и для водогрейных котлов с целью дополнительной утилизации тепла продуктов сгорания. Их эффективность по экономии топлива будет существенно ниже, чем для паровых котлов – не более 4–5 %.

Проблемы с экономайзерами паровых котлов низкого давления

Оребренные трубы экономайзеров собраны в пакеты на фланцах с калачами. Периодически требуется ремонтировать уплотнения.
Общей проблемой для экономайзеров во многих случаях является отсутствие надлежащей деаэрации питательной воды. Наличие в питательной воде растворенного кислорода ведет к интенсивной коррозии внутренней поверхности труб. Особенно страдают от этого стальные экономайзеры. В случаях, когда нет полной уверенности в надежной работе деаэратора, лучше использовать чугунные, которые мало чувствительны к внутренней коррозии труб.
Все проблемы, характерные для экономайзеров паровых котлов, в полной мере относятся и к теплофикационным экономайзерам.

При сжигании природного газа

Природный газ – наиболее чистое топливо. Единственная проблема – возможность конденсации влаги из продуктов сгорания. При температуре стенки трубы около 57 °С и ниже на наружной поверхности труб начинает осаждаться конденсат. Из-за наличия в продуктах сгорания углекислоты (от сгорания содержащегося в природном газе углерода) и следов азотной кислоты (образуется при горении любого топлива из азота воздуха) конденсат имеет кислую реакцию – показатель рН может быть равен 4,0 и ниже.
В связи с выделением кислого конденсата из продуктов сгорания возможна коррозия наружных поверхностей труб. Поэтому необходимо принимать меры для поддержания температуры питательной воды на входе в экономайзер не ниже 60–70 °С. При невозможности стабильной работы котла с такой температурой питательной воды на входе в экономайзер также целесообразно устанавливать чугунные экономайзеры.

Читайте также:
Заправка газгольдера сжиженным газом - обзор всех условий
При сжигании мазута

В качестве топлива в промышленных и отопительных котельных обычно используют сернистый мазут с содержанием серы от 2 до 3,5 %. Основная часть серы при сгорании окисляется до сернистого ангидрида SO2, но очень малая часть окисляется до серного ангидрида SO3. В присутствии водяного пара на наружной поверхности труб конденсируется серная кислота, которая может быстро вывести из строя стальной экономайзер. При использовании в качестве топлива сернистого мазута необходимо использовать только чугунные экономайзеры. Однако и они при длительной работе котлов на мазуте могут подвергаться сильной коррозии. Обычно разъедаются кислотой ребра труб, из-за этого эффективность теплообмена снижается, увеличивается расход топлива.

Заключение

По всем изложенным выше причинам чаще всего используются чугунные экономайзеры, хотя они могут иметь бόльшие габариты и обладают повышенными требованиями относительно обслуживания и ремонта по сравнению со стальными змеевиковыми.

Экономайзеры паровых котлов

За единицу паровой котельной установки принято считать установленное оборудование:

габаритов котельной установки;

– система воздуховодов первичного и вторичного воздуха;

– система подачи воздуха по зонам котла;

– система газоходов котла.

Рассмотрим одно из основных составляющих котельной установки – водяной экономайзер.

Экономайзер – агрегат котельной установки для подогрева питательной воды перед её поступлением в котёл за счёт тепла уходящих газов из топки. Чаще всего водяные экономайзеры выполняют из труб, согнутых в вертикальные змеевики и скомпонованных в пакеты. Для удобства эксплуатации и ремонта поверхность экономайзера разделяют на пакеты высотой до 1 м, делая между ними разрывы 65-80 см. Расположение труб экономайзера, как правило шахматное; коридорное расположение по условиям теплообмена нецелесообразно. На электростанциях питательную воду до поступления в котел подогревают в регенеративном цикле за счёт отбора пара из турбины до 215-270° C, что уменьшает величину поверхности экономайзера.

Для управления работой и обеспечения нормальных условий эксплуатации котлы, пароперегреватели и экономайзеры должны быть снабжены арматурой, контрольно-измерительными приборами и приборами безопасности, доступными для наблюдения и обслуживания.

Содержание

  • 1 Виды экономайзеров
  • 2 Устройство и принцип работы
  • 3 Подготовка к работе.
  • 4 Чугунный экономайзер.
  • 5 Типы экономайзеров
  • 6 Порядок работы и техническое обслуживание.
  • 7 См также

Виды экономайзеров

Водяные экономайзеры – устройства, предназначенные для подогрева воды или воздуха в котельной установке с помощью тепла уходящих продуктов сгорания топлива, которые для лучшего теплообмена двигаются сверху вниз, а вода – снизу вверх. Экономайзер повышает КПД котельной установки. Область применения экономайзеров – нагрев питательной воды паровых котлов и воды систем теплоснабжения. Экономайзеры котла выполняют либо из гладких, либо из ребристых чугунных труб; на более высокие температуру и давление – из стальных гладких труб.

Различают поверхностные и контактные экономайзеры. Поверхностные экономайзеры в свою очередь бывают – питательные (нагрев воды для питания котлов) и теплофикационные (нагрев воды для систем отопления).

По материалу конструкции различают чугунные и стальные экономайзеры. К основным характеристикам оборудования также относятся: схема присоединения и степень нагрева воды – экономайзеры «кипящего» и «не кипящего» типа; размещение относительно котлов – групповое и индивидуальное.

Контактные водяные экономайзеры используются для нагрева воды систем бытового и технологического горячего водоснабжения. Использование тепла, полученного в контактных экономайзерах (для бытового горячего водоснабжения) допускается при наличии промежуточных теплообменников. Устанавливаются контактные экономайзеры непосредственно за котлами или после поверхностных экономайзеров.

Чугунные экономайзеры используются для нагрева питательной воды паровых котлов и воды систем теплоснабжения с рабочим давлением до 2,4 МПа. Собираются они из чугунных ребристых труб длиной 2-3 метра, соединенных между собой чугунными коленами. К месту монтажа чугунные экономайзеры поставляют россыпью или блоками. Несколько горизонтальных рядов труб (до восьми) образуют группу, группы компонуют в колонны, разделенные металлическими перегородками. Группы собирают в каркасе с глухими стенками с теплоизоляционной обшивкой. Торцы экономайзеров закрывают съемными металлическими щитами. Экономайзеры оборудуются стационарными обдувочными устройствами, встроенными в блоки. Количество горизонтальных рядов, которые обдуваются одним устройством, не должно превышать четырех.

Преимуществом чугунных экономайзеров является их повышенное сопротивление к химическому и механическому разрушению. Использование чугуна значительно увеличивает срок службы оборудования по сравнению со стальными экономайзерами. Чугунные экономайзеры бывают только «не кипящего» типа. При этом температура воды на входе в экономайзере должна быть на 5-10°С выше температуры точки росы уходящих газов, а на выходе из экономайзера – на 40°С ниже температуры насыщенного пара, при соответствующем давлении в котле.

Стальные экономайзеры применяются для котлов с избыточным давлением пара выше 23 кгс/см², представляют собой несколько секций змеевиков, изготовленных из труб определенной длины и радиуса гиба. Змеевики стальных экономайзеров типовых конструкций изготавливают длиной 1820 мм. Отдельные пакеты змеевиков не должны иметь более 25 рядов и высоту более 1,5 м. Между пакетами должны быть предусмотрены разрывы для размещения обдувочных устройств.

Стальные экономайзеры бывают «не кипящего» и «кипящего» типа. В экономайзерах «кипящего» типа допускается вскипание и частичное испарение (до 25 %) питательной воды. Эти экономайзеры не отделяются от барабана котла отключающим устройством. При сжигании природного газа температура воды на входе в стальной экономайзер должна быть не ниже 65°С.

Контактные экономайзеры позволяют снизить затраты топлива на 10% и хорошо компонуются с котлами ДКВР и другими котлами.

По подсчетам специалистов, применение теплообменников уходящих газов (экономайзеров) позволяет экономить до 9% энергетического топлива, позволяет снижать эмиссии загрязняющих веществ в атмосферу.

Могут быть предусмотрены самые различные технико-технологические варианты проектирования экономайзера котла. Возможно разнообразие вариантов исполнения экономайзера (встроенный, расположенный рядом, отдельно стоящий). Встроенные экономайзеры котла поставляются в стандартной комплектации с обвязкой и сопутствующей арматурой.

Современные экономайзеры устанавливаются как на паровые, так и на водогрейные котлы многих фирм-производителей котельного оборудования.

Читайте также:
Сначала рассчитай, а потом собирай. Гидравлический расчет системы отопления.

Устройство и принцип работы

Поверхность нагрева экономайзера состоит из труб с дополнительным продольным оребрением. Трубы, соединенные между собой по воде дугами, объединяются в отдельные пакеты. Пакеты труб устанавливаются в каркасе с промежутками в 650 мм и соединяются между собой калачами.

В канавках фланцев ребристых труб прокладывается шнуровой асбест для предотвращения перетоков газа. Боковые стенки каркаса имеют внутреннюю и наружную металлические обшивки с теплоизоляцией из совелитовых плит или другого теплоизоляционного материала, равноценного по своим характеристикам совелитовым плитам. Торцевые стороны экономайзера закрыты щитами с крышками, установленными на прокладках с помощью болтов. Сплошные сварные швы листов обшивки и крышки с прокладками

обеспечивают газовую плотность экономайзера. Привод воды к экономайзеру осуществляется через коллекторы.

Подготовка к работе.

Блочный экономайзер поставляется собранным в отдельные транспортабельные блоки.

Монтаж экономайзера сводится к установке его на фундамент, соединению отдельных блоков между собой по воде калачами, сварке каркасов и приварке импульсных камер к патрубкам, изготовлению и установке подводящего газового короба с взрывными предохранительными клапанами, подключению его к питательным трубопроводам котла. Монтаж системы импульсной очистки – в соответствии с проектом котельной и паспортом.

Сварные работы по монтажу экономайзера и элементов системы ГИО должны выполняться согласно подразделу 5.3 “Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов” (в дальнейшем “Правил”). Стыковые сварные швы, соединяющие между собой камеры импульсные с патрубками, пламенепроводами, демпфером и смесителем, при монтаже подвергаются внешнему осмотру, контролю неразрушающими методами и механическим испытаниям в соответствии с “Правилами”. Исправление их дефектов должно соответствовать статье 5.12 “Правил”.

При соединении блоков экономайзера калачами могут возникнуть несовпадения отверстий фланцев труб и калачей под болты или шпильки. Для устранения этого необходимо приподнять верхнюю или нижнюю секции труб с установкой под них прокладки соответствующей толщины.

При монтаже верхних и нижних коллекторов с двумя и тремя подводами может возникнуть непараллельность фланцев, коллекторов и выходных колен. Для устранения этой непараллельности необходимо использовать стальные конусные прокладки (с установкой с каждой стороны) и паронитовые прокладки.

При подготовке экономайзера к работе, в случае необходимости разъединения болтовых соединений труб с дугами, для предотвращения выпадения болтов при последующей сборке, необходимо закрепить болты М20Х85 стопорными кольцами. При использовании шпилек для соединения труб с дугами и калачами, стопорные кольца не используются.

Для обеспечения газоплотности между экономайзером и фундаментом должен прокладываться листовой или шнуровой асбест. В качестве упора, предотвращающего выбивание асбеста при работе ГИО, необходимо по контуру экономайзера приварить прерывистым швом стальную полосу.

Крепление экономайзера к фундаменту выполняется приваркой нижней рамы экономайзера к закладным элементам, установленным со стороны камер газоимпульсной очистки.

Верхний газовый короб приваривается к экономайзеру сплошным швом. У двухколонковых экономайзеров перегородки экономайзера и газового короба должны быть сварены между собой.

После окончания монтажа экономайзер должен быть подвергнут гидравлическому испытанию пробным давлением в соответствии с “Правилами”. Все обнаруженные неплотности должны быть устранены. Верхний газовый короб, импульсные камеры, пламенепроводы и демпфер должны быть изолированы теплоизоляцией в соответствии с проектом котельной.

Чугунный экономайзер.

Недостатками чугунных экономайзеров является громоздкость, особенно при больших площадях нагрева, низкая теплопередача и большая чувствительность к гидравлическим ударам, что не позволяет нагреть в них воду до кипения. Наличие нестандартного газохода экономайзера увеличивает металлоемкость конструкции и затраты на его изготовление и монтаж, увеличивает присосы воздуха и потери тепла в окружающую среду; быстрое загрязнение чугунных ребристых труб золой и сажей снижают технико-экономические показатели чугунных экономайзеров.

Типы экономайзеров

Чугунные водяные экономайзеры выполняют только «не кипящими». Температура воды на выходе из чугунного экономайзера должна быть меньше температуры насыщения на 20 °С, так как закипание воды в чугунном экономайзере недопустимо. В стальном экономайзере допустимо закипание воды. Температура воды на входе всех экономайзеров должна быть выше температуры точки «росы» топочных газов на 5…10 °С для избежания низкотемпературной коррозии.

Экономайзеры «не кипящего» типа собирают из чугунных, ребристых труб с квадратными фланцами, торцевые стороны этих фланцев имеют канавки с четырех сторон, в которые укладывается шнуровой асбест для уплотнения. Отдельные чугунные, ребристые трубы (длиной 1,5; 2; 2,5; 3 м) соединяют между собой калачами. В целях проведения очистки от внешних отложений, особенно от тех, которые образуются между ребрами, чугунные трубы в свою компоновку включают блоки, причем так, чтобы число горизонтальных рядов было не более 8 (4 + 4), между которыми устанавливается обдувочный аппарат. При растопке котла, пока котельная установка не имеет достаточной паровой производительности, нагретая в чугунном экономайзере вода сливается в деаэратор или бак с питательной водой по «сгонной» линии. Жидкость, которая располагается в экономайзере котельной установки, должна перемещаться только снизу вверх, делая это со скоростью 0,3 м/с, так как при нагревании воды выделяется воздух, который потом в верхней части экономайзера удаляется воздушником.

Дымовые газы в экономайзере могут двигаться в любом направлении со скоростью 6…10 м/с. Чугунные экономайзеры могут иметь обводной газоход для топочных газов. Если будет зафиксировано чрезмерный рост уровня температуры воды, которая выходит их экономайзера, находящегося в не кипящем состоянии, то следует перевести газы, частично или же полностью, на обводной боров, а также открыть сгонную линию и усилить питание.

В блочных чугунных экономайзерах котлов между ребристыми трубами установлена вертикальная металлическая перегородка, делящая экономайзер на две равные части. Боковые стены имеют кладку из красного кирпича или двухслойную металлическую обшивку, внутри которой располагается изоляционный материал (шлаковата, асбестовермекулит и др.), а торцевые стены экономайзеров после калачей закрываются съемными металлическими крышками с прокладками из асбеста. В верхней части каждой секции размещаются взрывные предохранительные клапаны.

Читайте также:
Завоздушивание системы отопления в частном и многоквартирном доме

На экономайзере «не кипящего» типа устанавливается арматура: на входе –обратный клапан, обводная линия с вентилем, вентиль запорный, регулятор питания, манометр, термометр, предохранительный клапан; на выходе –вентиль для выпуска воздуха (вантуз), манометр, предохранительный клапан, термометр, сгонная линия, запорный вентиль. Кроме того, на нижнем коллекторе должны быть проведена установка трубопроводов, необходимых для спуска воды (сливной вентиль), а в удобных местах следует разместить устройства для отбора проб воды и измерения температур и давления, а на верхнем коллекторе котельной установки – вентиль для удаления воздуха.

Экономайзеры кипящего типа выполняются из стальных труб диаметром 28…42 мм и устанавливаются горизонтально в шахматном порядке на каркасе. Они способны перенести высокие давления, в них может произойти частичное закипание воды (до 15 %), но они имеют большую предрасположенность к образованию коррозии и не отключаются от котла (т.е. остановка экономайзера влечет остановку котла).

На входе экономайзера «кипящего» типа устанавливается такая же арматура, как можно наблюдать на приборах «не кипящего» типа. Исключение здесь составляют обводная и сгонная линии и вантуз. На выходе же арматура не устанавливается. Делается это для обеспечения свободного прохода пароводяной смеси в барабан котла. Питательные экономайзеры предназначены для пропуска питательной воды, а теплофикационные –сетевой воды. Через теплофикационный экономайзер воду пропускают параллельными потоками, ввиду большего расхода воды, чем в питательном экономайзере.

Порядок работы и техническое обслуживание.

Эксплуатация экономайзера должна производиться в соответствии с инструкцией, разработанной на основании требований “Правил”, типовой инструкцией для персонала котельных и настоящей инструкцией, утвержденной руководством предприятия-изготовителя. Инструкция по эксплуатации экономайзера может быть включена в общую инструкцию по эксплуатации котлов.

Обслуживание экономайзера производится оператором, обслуживающим котел. Поверхность нагрева экономайзера необходимо периодически очищать, включая в работу систему газоимпульсной очистки. Рекомендуется включать ГИО один раз в смену на 10 срабатываний с паузой длительностью 4-5 с. Максимальное время одного срабатывания – 0,002 с.

Периодичность циклов очистки может уточняться и устанавливаться по явным изменениям температуры уходящих за экономайзером газов и его газового сопротивления.

См также

Список использованных источников:

1) А.П. Ковалев, Н.С. Лелеев, Т.В. Виленский , «Парогенераторы»

2) Паровые котлы.Конспект лекций. Бойко Е.А. 2005 г.

Экономайзер котла — назначение, суть работы, и как установить его самостоятельно

Сегодня всё чаще обогрев частных домов производится автономной системой отопления. Для повышения КПД работы таких систем, рекомендовано устанавливать экономайзер котла.

Мы расскажем — что это за прибор, как он устроен, и как работает. А так же, как произвести его подключение своими руками.

Описание конструкции

Экономайзер котла это теплообменник, его предназначение — нагревать воду теплом отходящих газов, перед подачей в магистраль. Цель аппарата — повысить эффективность отопительной системы, и снизить потребление энергоносителя.

Конструкция экономайзера состоит из:

  1. Основы — стальной нержавеющий трубопровод согнутый в змеевик. Трубы разбиты на секции, которые установлены в шахматном порядке.
  2. Труб — подачи и забора воды. Подающий трубопровод расположен внизу, а заборный — вверху.
  3. Предохранительного клапана — он монтируется перед выпускной линией. Его предназначение — защищать соединения от гидроударов при скачках давления.

Дополнительно устройство укомплектовано измерительными приборами, которые контролируют рабочие параметры и оповещают, при отклонении от нормы. К ним относится: датчик, манометр и т. д.

Виды экономайзеров

Существуют разные виды экономайзеров котлов отопления. Эти устройства отличаются материалом, принципом действия, типом нагрева и компоновкой.

«Кипящие» и «некипящие»

По температуре нагрева бывают:

  • «кипящими» — температура теплоносителя на выходе доведена до кипения, что приводит к частичному образованию пара;
  • «некипящими» — температура выходящей воды ограничена, она на 5 — 10 градусов выше уровня конденсации дыма, при этом происходит выведение пара из системы.

Чугунные и стальные

Изделия из чугуна и стали подходят практически для всех видов котлов, в том числе для больших промышленных:

  • Стальные — рекомендованы для котельного оборудования с любым давлением, выдерживают гидроудары, бывают «кипящими» и «некипящими». Змеевик гладкий. Недостаток — подверженность коррозии.

Стальные приборы бывают:

  • плавникового типа — для их сборки используется плавниковый профиль или гладкие трубы, к которым привариваются прямоугольные плавники;
  • мембранного — гладкотрубный змеевик, ровные его места закрыты стальными листами.

  • Чугунные — устойчивы как физическому, так и к химическому воздействию, но могут выдерживать давление не более 2,4 МПа. Выпускаются лишь «некипящие», процесс кипения приведёт к разрушению устройства. Трубы ребристой поверхности.

Важно! Если водяной экономайзер из нержавеющей стали, то это продлевает срок службы прибора, так как он не подвержен коррозии. Но цена его дороже чугунного или стального.

Выпускаются также теплообменники из цветного металла. Используется такой экономайзер для бытового котла, так как он компактен и эффективен.

Контактные и поверхностные

По взаимодействию с теплоносителем бывают:

  • поверхностными — нагрев воды осуществляется перед подачей в котёл (называются питательными) или в отопительную систему (теплофикационными), путём передачи теплоэнергии от стен аппарата;
  • контактными — нагрев теплоносителя осуществляется от непосредственного контакта с высокотемпературным дымовым продуктом.

Плюсы и минусы

Основные положительные стороны аппарата:

  • не загрязняет воздух — не происходит выброса угарных газов;
  • продлевает срок службы — быстро нагревает и поддерживает температуру, не приводит к резким температурным изменениям (температурные скачки отрицательно сказываются на оборудовании);
  • уменьшает расходы на отопление — понижается потребление энергоресурса на 4 — 18 %.

Кроме того, предварительный нагрев воды производится без применения основной теплоэнергии.

Недостаток экономайзеров для котлов — большой размер, поэтому требуется много места для установки.

Принцип работы

Принцип работы устройства схож с работой водяного или парового котельного оборудования — нагревает воду в замкнутом контуре. Отличие в том, что, нагрев воды в данном агрегате осуществляется продуктами горения, которые идут из дымохода.

Читайте также:
Байпас в системе отопления: для чего нужен и порядок установки

Задача экономайзера для парового котла или водогрейного — создать противоточное движение теплоносителя и выходящего газа из дымохода. Вода принудительно, под действием насоса, направляется вверх по трубам, а продукты горения вниз по межтрубным проходам, что создаёт эффективный обмен теплом.

Газ, выходящий из дымовой коробки, поступает в полость теплообменника. Через газовый тракт, он стекает в камеру, где находится змеевик. Он омывается газом, который отдаёт своё тепло стенка змеевика. А те передают его теплоносителю, движущемуся по трубам.

Монтаж устройства

Экономайзер монтируется в основном на полу, исключение — компактные бытовые приборы, которые могут устанавливаться на стене.

Установка заводского агрегата состоит из следующих этапов:

  • Подготавливается фундамент — его надо проложить асбестом.
  • Собирается конструкция — блоки объединяются между собой.
  • Сваривается корпус, производится приваривание импульсных камер к патрубкам.
  • Для безопасности, к газовому коробу привариваются взрывозащитные предохранительные клапаны.
  • Агрегат подводится к котлу отопления питающим трубопроводом.
  • Производится установка системы импульсной очистки — если есть.

Перед вводом конструкции в эксплуатацию необходимо проверить все соединения, а затем провести гидроиспытание.

Обслуживание и ремонт оборудования

Экономайзер парового котла, как и водяного по конструкции простой, в нём практически ничего не ломается. Возможно только нарушение герметичности, что вызывает изменение давления и появление течи. Поэтому, необходимо делать периодический осмотр устройства на целостность, а также проверку работы датчиков. Если обнаружена течь, то это проблема легко решаема — надо заделать дырки сваркой.

В видео рассказывается как почистить экономайзер

Кроме того, требуется проводить внешнею и внутреннею чистку прибора. Для чистки снаружи используется обдувочное устройство. А для очищения изнутри применяется метод продувки водой:

  • в ёмкость производится подача горячей воды, при этом происходит вырабатывание пара;
  • вода по трубам поступает в обмывочный аппарат, который направляет её на стенки изнутри;
  • под воздействием давления, поверхность очищается от отложений.

Проблемы с экономайзерами паровых котлов

Есть существенный недостаток у экономайзеров для паровых котлов с низким давлением — выпадение конденсата. При разогреве пара выше допустимого уровня, увеличивается давление и возникает риск разрушения теплообменника.

Поэтому, чтобы агрегат и паровой котёл работали синхронизированно, обязательно необходимо обустроить систему безопасности и контроля.

Как изготовить устройство самостоятельно

Если у вас есть нержавеющие трубы и аппарат для сварки, то можно смастерить самим водяной экономайзер парового котла — это несложно.

В видео представлена модель самодельного экономайзера

Порядок работ следующий:

  1. На трубу, равную по диаметру дымоходу (она будет корпусом), нужно изнутри приварить трубы поменьше — диаметром 32-50 мм, и по длине меньше основного трубопровода на 10 см. Они крепятся по кругу, на одинаковом расстоянии друг от друга.
  2. Соединить корпус основной трубы с дымоходом с помощью термостойкого герметика и надеть базальтовый кожух.
  3. Обработать конструкцию жаропрочной краской — это повысит теплоотдачу.

Такие устройства подойдут для использования в бытовых отопительных системах, так как там показатели давления и температуры не очень высокие.

Коротко о главном

Экономайзер котла — это устройство, в котором нагрев теплоносителя для отопительной системы осуществляется теплом , выделяемым продуктами горения. Конструкция состоит из стальных или чугунных труб, имеющих форму змеевика. Прибор работает по принципу противоточного движения — вода идёт вверх, а отработанных газ вниз, что создаёт хороший обмен теплом.

Монтаж агрегата несложен, в обслуживании он также не прихотлив. По конструкции прибор простой, поэтому практически не ломается, единственная проблема может возникнуть при разгерметизации устройства. Но это быстро решить — заварив место течи. Основной минус — большой размер аппарата.

Как вы думаете, экономайзер для котла способен обеспечить экономию теплоресурса, а в конечном итоге и денежных средств?

Типовые схемы систем отопления и способы подключения радиаторов

Системами отопления являются искусственно созданные инженерные сети различных сооружений, основными функциями которых является обогрев зданий в зимнее и переходное время года, компенсация всех теплопотерь строительных конструкций, а также поддержание параметров воздуха на комфортном уровне.

Разновидности разводки отопления

В зависимости от способа подвода теплоносителя к радиаторам распространение получили следующие схемы систем обогрева зданий и сооружений:

  • Однотрубная.
  • Двухтрубная.

Данные способы отопления принципиально различаются друг от друга, и каждый обладает как положительными свойствами, так и отрицательными.

Однотрубная схема отопительных систем

Однотрубная система отопления: вертикальная и горизонтальная разводка.

В однотрубной схеме систем отопления подвод горячего теплоносителя (подача) к радиатору и отвод остывшего (обратка) осуществляется по одной трубе. Все приборы относительно направления движения теплоносителя соединены между собой последовательно. Поэтому температура теплоносителя на входе в каждый последующий радиатор по стояку значительно снижается после снятия тепла с предыдущего радиатора. Соответственно теплоотдача радиаторов с удалением от первого прибора снижается.

Такие схемы используются, в основном, в старых системах центрального теплоснабжения многоэтажных зданий и в автономных системах гравитационного типа (естественная циркуляция теплоносителя) в частных жилых домах. Главным определяющим недостатком однотрубной системы является невозможность независимой регулировки теплоотдачи каждого радиатора в отдельности.

Для устранения этого недостатка возможно использование однотрубной схемы с байпасом (перемычкой между подачей и обраткой), но и в этой схеме первый радиатор будет на ветке всегда самый горячий, а последний самым холодным.

В многоэтажных домах используется вертикальная однотрубная система отопления.

В многоэтажных домах использование такой схемы позволяет экономить на длине и стоимости подводящих сетей. Как правило, отопительная система выполнена в виде вертикальных стояков, проходящих через все этажи здания. Теплоотдача радиаторов рассчитывается при проектировании системы и не может быть отрегулирована с помощью радиаторных вентилей или другой регулирующей арматуры. При современных требованиях к комфортным условиям в помещениях, эта схема подключения приборов водяного обогрева не удовлетворяет требованиям жителей квартир, находящихся на разных этажах, но присоединенных к одному стояку системы отопления. Потребители тепла вынуждены «терпеть» перегрев или недогрев температуры воздуха в переходный осенний и весенний период.

Читайте также:
Кавитационный теплогенератор: как сделать своими руками

Отопление по однотрубной схеме в частном доме.

В частных домах однотрубная схема используется в гравитационных отопительных сетях, в которых циркуляция горячей воды осуществляется благодаря дифференциалу плотностей нагретого и остывшего теплоносителей. Поэтому такие системы получили название естественных. Главным плюсом этой системы является энергонезависимость. Когда, например, при отсутствии в системе циркуляционного насоса, подключаемого к сетям электроснабжения и, в случае перебоев с энергопитанием, система отопления продолжает функционировать.

Главным недостатком гравитационной однотрубной схемы подключения является неравномерное распределение температуры теплоносителя по радиаторам. Первые радиаторы на ветке будут самые горячие, а по мере удаления от источника тепла температура будет падать. Металлоемкость гравитационных систем всегда выше, чем у принудительных за счет большего диаметра трубопроводов.

Видео о устройстве однотрубной схемы отопления в многоквартирном доме:

Двухтрубная схема отопительных систем

В двухтрубных схемах подвод горячего теплоносителя к радиатору и отвод остывшего из радиатора осуществляются по двум разным трубопроводам отопительных систем.

Существует несколько вариантов двухтрубных схем: классическая или стандартная, попутная, веерная или лучевая.

Двухтрубная классическая разводка

Классическая двухтрубная схема разводки система отопления.

В классической схеме направление движения теплоносителя в подающем трубопроводе противоположно движению в обратном трубопроводе. Эта схема наиболее распространена в современных системах отопления как в многоэтажном строительстве, так и в частном индивидуальном. Двухтрубная схема позволяет равномерно распределять теплоноситель между радиаторами без потерь температуры и эффективно регулировать теплоотдачу в каждом помещении, в том числе автоматически путем использования термостатических клапанов с установленными термоголовками.

Такое устройство имеет двухтрубная система отопления в многоэтажном доме.

Попутная схема или «петля Тихельмана»

Попутная схема разводки отопления.

Попутная схема является вариацией классической схемы с тем отличием, что направление движения теплоносителя в подаче и обратке совпадает. Такая схема применяется в системах отопления с длинными и удаленными ветками. Использование попутной схемы позволяет уменьшить гидравлическое сопротивление ветки и равномерно распределить теплоноситель по всем радиаторам.

Веерная (лучевая)

Веерная или лучевая схема используется в многоэтажном строительстве для поквартирного отопления с возможностью установки на каждую квартиру прибора учета тепла (теплосчетчика) и в частном домостроении в системах с поэтажной разводкой трубопроводов. При веерной схеме в многоэтажном доме на каждом этаже устанавливается коллектор с выходами на все квартиры отдельного трубопровода и установленным теплосчетчиком. Это позволяет каждому владельцу квартиры учитывать и оплачивать только им потребленное тепло.

Веерная или лучевая система отопления.

В частном доме веерная схема используется для поэтажного распределения трубопроводов и для лучевого подключения каждого радиатора к общему коллектору, т. е. к каждому радиатору походит отдельная труба подачи и обратки от коллектора. Такой способ подключения позволяет максимально равномерно рассредоточить теплоноситель по радиаторам и уменьшить гидравлические потери всех элементов системы отопления.

Обратите внимание! При веерной разводке трубопроводов в пределах одного этажа монтаж осуществляется цельными (не имеющими разрывов и разветвлений) отрезками труб. При использовании полимерных многослойных или медных труб все трубопроводы могут быть залиты в бетонную стяжку, тем самым снижается вероятность разрыва или подтекания в местах состыковки элементов сети.

Разновидности подключения радиаторов

Основными способами подключения приборов отопительных систем является несколько типов:

  • Боковое (стандартное) подключение;
  • Диагональное подключение;
  • Нижнее (седельное) подключение.

Боковое подключение

Боковое подключение радиатора.

Подключение с торца прибора – подача и обратка находятся с одной стороны радиатора. Это наиболее распространенный и эффективный способ подключения, он позволяет снять максимальное количество тепла и использовать полностью теплоотдачу радиатора. Как правило, подача находится сверху, а обратка снизу. При использовании специальной гарнитуры возможно подключение снизу–вниз, это позволяет максимально спрятать трубопроводы, но снижает теплоотдачу радиатора на 20 – 30%.

Диагональное подключение

Диагональное подключение радиатора.

Подключение по диагонали радиатора – подача находится с одной стороны прибора сверху, обратка с другой стороны снизу. Такой тип подключения используется в тех случаях, когда длина секционного радиатора превышает 12 секций, а панельного 1200 мм. При установке длинных радиаторов с боковым подключением присутствует неравномерность прогрева поверхности радиатора в наиболее удаленной от трубопроводов части. Чтобы радиатор прогревался равномерно, применяют диагональное подключение.

Нижнее подключение

Нижнее подключение с торцов радиатора

Подключение с низа прибора – подача и обратка находятся внизу радиатора. Такое подключение используется для максимально скрытого монтажа трубопроводов. При монтаже секционного прибора отопления и подключения его нижним способом подающий трубопровод подходит с одной стороны радиатора, а обратный с другой стороны нижнего патрубка. Однако эффективность теплоотдачи радиаторов при такой схеме снижается на 15-20%.

Нижнее подключение радиатора.

В случае когда нижнее подключение используется для стального панельного радиатора, тогда все патрубки на радиаторе находятся в нижнем торце. Конструкция самого радиатора при этом выполнена таким образом, что подача поступает по коллектору сначала в верхнюю часть, а затем обратка собирается в нижнем коллекторе радиатора, тем самым теплоотдача радиатора не снижается.

Нижнее подключение в однотрубной схеме отопления.

Индивидуальное отопление в квартире: мечта или реальность?

Многие даже не подозревают о том, что обустроить индивидуальное отопление можно и в квартире, так же как и в частном доме. Однако у некоторых квартировладельцев вопрос обогрева встает настолько остро, что они всерьез рассматривают такой вариант. Выясним, насколько это реально, какие разрешения потребуются и какую систему автономного отопления предпочесть.

Что заставляет жильцов многоэтажек задумываться об отказе от центрального теплоснабжения и подключении автономной системы обогрева? На это есть множество причин:

  • неоправданная стоимость коммунальных платежей;
  • некачественное отопление, которое не справляется с поддержанием комфортной температуры в жилище в холодное время года без использования дополнительных источников тепла;
  • невыгодное расположение квартиры, требующее большего количества тепла – угловое помещение, первый этаж;
  • зависимость от установленных сроков начала и конца отопительного сезона, заставляющая мерзнуть осенью и страдать от жары весной;
  • потребность поддерживать желаемую температуру в любое время, отдавая деньги только за действительное потребление тепла.
Читайте также:
Насос для опрессовки - как выбрать и провести испытания

Достоинства и недостатки независимого отопления

Чтобы понять, если ли смысл отказаться от центрального теплоснабжения в пользу автономного, стоит взвесить все плюсы и минусы отдельного варианта.

  • Существенная экономия. По отзывам владельцев, перешедших на автономное газовое отопление, расходы на обогрев квартиры снижаются в 6–7 раз.
  • Полная независимость от сроков начала и конца отопительного сезона.
  • Возможность регулировать температуру на свое усмотрение. Некоторые системы позволяют выставить нужный режим, при котором интенсивность обогрева меняется в заданные промежутки времени. Например, когда все члены семьи на работе или учебе, температура понижается на несколько градусов, а в вечеру снова повышается. Это позволяет еще больше увеличить экономию.
  • Бесперебойная подача горячей воды.
  • Свободный выбор радиаторов. Для индивидуальной системы подойдут любые батареи, поскольку здесь отсутствует вероятность гидроударов.
  • Высокая стоимость оборудования.
  • Зависимость современных моделей котлов от электропитания.
  • Необходимость монтажа нового отопительного контура.
  • Во многих случаях – потребность в обустройстве подходящего вытяжного канала.

Подробнее о преимуществах и недостатках автономного отопления в квартире многоэтажного дома со слов владельцев можно узнать, посмотрев видео.

Что представляет собой автономное отопление

Переход на индивидуальный обогрев квартиры предполагает отказ от использования общедомовой системы теплоснабжения и демонтаж относящихся к ней радиаторов и труб. Вместо них устанавливаются новые магистрали и батареи, которые подсоединяются к нагревателю. В квартирах традиционно используются два вида установок – газовые и электрические котлы. Принцип работы устройства прост: он повышает градус воды и заставляет ее циркулировать по системе, обогревая помещение в нужном режиме.

Типы котлов

Все приборы можно также разделить на два вида:

  • одноконтурные – работающие исключительно на отопление;
  • двухконтурные – дополнительно обеспечивающие горячее водоснабжение.

В зависимости от способа установки котлы для обогрева бывают настенные (как на следующем фото) и напольные. Первые пользуются большей популярностью из-за своей компактности и более низкой цены. Вторые имеют большую мощность и продолжительный срок службы.

Электрические котлы

Установки, работающие на электричестве, отличаются доступной стоимостью и высоким уровнем безопасности. Их разрешается устанавливать в любой точке квартиры. К сожалению, такой агрегат не подойдет для дома со старой проводкой из-за риска постоянного выбивания пробок.

Газовые котлы

Газовые приборы стоят дороже, но зато служат долго и быстро окупаются в процессе эксплуатации, поскольку используют более дешевый источник энергии. У нагревателя, работающего на газу, есть специальная камера для сгорания топлива и система отвода дыма, позволяющая избежать каких-либо неудобств обитателям квартиры.

Выбор котла зависит от многих условий, в том числе и от размеров жилья, поэтому к его выбору нужно подходить очень ответственно.

Совет. Считается, что для обогрева стандартной комнаты с потолком трехметровой высоты, площадь которой составляет 10 м2, нужен 1 кВт мощности отопительного котла. Чтобы вычислить необходимый ресурс обогревающего устройства, поделите площадь помещения на 10.

Схема отопления

В централизованном теплоснабжении используется однотрубная схема, которая уступает по эффективности двухтрубной. Однотрубная система применяется только для небольшого количества радиаторов в ситуации, где нужно сэкономить.

Оптимальный выбор для индивидуального обогрева – двухтрубная схема. Она имеет такие преимущества:

  • использование труб и фитингов меньшего диаметра;
  • высокая стабильность давления в системе;
  • возможность монтажа автоматических регуляторов протока на всех батареях, которые будут работать без ущерба для нагрева других радиаторов;
  • независимое подключение каждой греющей секции, позволяющее снимать его для обслуживания или получения доступа к нише во время ремонта.

Законна ли установка индивидуальной отопительной системы?

На тему легальности оборудования автономной подачи тепла в отдельной квартире ведется много споров и судебных тяжб. Все началось с того, что в 2010 году Правительство РФ запретило отключение от общего теплоснабжения и перевод на индивидуальные отопительные комплексы, заставив многих людей опустить руки. Однако уже в 2012 году было принято новое постановление, касающееся порядка подключения систем обогрева. В нем приводится список источников тепла, которые запрещены к использованию в квартирах. В этот перечень современные сертифицированные отопительные котлы не входят. Следовательно, законодательство не запрещает установку собственного отопления, и все ограничения касаются только технических характеристик отопительных устройств.

Это не означает, что владельцу помещения можно свободно сделать индивидуальное отопление. Прежде чем заняться переоборудованием, нужно получить разрешение органов местного самоуправления. Если администрация отказывается выдать его на основании ст. 14 Федерального Закона «О теплоснабжении», можно смело обращаться в суд, поскольку такой отказ является незаконным.

Как получить разрешение

За санкцией на обустройство автономного отопления обращаются в районную администрацию, а точнее в межведомственную комиссию, отвечающую за использование жилищного фонда. Не позднее чем через полтора месяца чиновники дают официальный ответ. В администрации можно взять список бумаг, которые нужно предоставить для получения разрешения.

Примерный перечень документов

Поскольку установка системы собственного отопления относится к переоборудованию жилого помещения, то список будет включать в себя:

  • заявление, оформленное по специальной форме;
  • документы, устанавливающие право на владение жильем: свидетельство о государственной регистрации, акт передачи в собственность, договор дарения, документ, подтверждающий право наследования (оригиналы или копии, заверенные у нотариуса);
  • заверенные копии на каждого владельца и заявление, подписанное всеми собственниками (в случае нахождения квартиры в долевой собственности);
  • копия техпаспорта помещения;
  • согласие членов семьи нанимателя и жильцов многоквартирного дома, оформленное в виде протокола собрания владельцев квартир (если площадь муниципальная);
  • заключение органа, ответственного за охрану памятников архитектуры, исторического или культурного наследия о возможности проведения перепланировки (если дом является архитектурной, культурной или исторической ценностью).
Читайте также:
Что такое опрессовка системы отопления - цели испытаний

Самым сложным будет подготовить и предоставить документацию технического характера. К ней относятся:

  • проект перепланировки при монтаже газового котла, включающей газификацию помещения и внесение изменений в систему центрального теплоснабжения;
  • копия паспорта на электрокотел, технические условия, договор, подтверждающий разрешение максимальной мощности, которая превышает возможности котла (при выборе электрического греющего устройства);
  • ТУ отключения разводки в квартире от общедомовой отопительной системы;
  • ТУ вентиляции;
  • ТУ подводки газовых сетей.

Где получить необходимые документы

Сбор требуемых бумаг может отнять большое количество времени и сил, потому что придется обращаться во многие службы и организации.

  1. За разрешением на отключение квартиры от общедомового отопления отправляйтесь в городскую теплосеть. Отказ можно получить только в одном случае: если снятие радиаторов приведет к нарушению работы оборудования в соседних квартирах.
  2. ТУ на монтаж газовой установки дает служба газа. Для их получения нужно идти в районное ЖЭО, откуда в ведомство посылается письмо с запросом.
  3. Планом переоборудования занимается проектная организация. В этом документе должна содержаться вся информация о будущей системе, технические решения и расчеты.
  4. Готовый проект перепланировки требует согласования с инстанциями, у которых были получены ТУ, а также с пожарной службой и органами СЭС.

Что делать, когда разрешение получено

Если все сделано правильно и удалось получить положительный ответ, следующим шагом станет закупка оборудования и заключение договора с организацией, которая займется установкой автономного отопления.

Когда, наконец, переоборудование закончено, и все работы по монтажу новой системы проведены, останется пройти еще несколько городских организаций и получить акт приемки. Это и будет окончанием официального оформления установки индивидуального отопления.

Если нет финансовых ограничений, можно избавить себя от хождения по кабинетам и за отдельное вознаграждение поручить оформление всех согласований и документов проектной службе.

В следующем видео рассмотрены особенности эксплуатации наиболее популярной модели нагревателя – газового котла.

Индивидуальная система отопления — лучший выбор для дома и квартиры

Централизованная подача тепла в зимний период все больше теряет свою актуальность по сравнению с индивидуальной системой отопления. Если раньше автономное оборудование устанавливалось преимущественно в частных домах, то сейчас на него стали переходить и жители многоэтажек. Обустроить собственную небольшую котельную сможет каждый желающий, но сначала нужно узнать про все нюансы, связанные с этим процессом.

Особенности индивидуальной отопительной системы

В зависимости от топлива, предназначенного для обогрева помещения, можно установить систему отопления, работающую на электричестве, газе, воде или твердом топливе. Выбор определяется типом жилища, стоимостью оборудования и особенностью эксплуатации. Учитываются также интересы соседей в многоквартирном доме.

Хотя вариантов для обустройства автономного отопления в квартире меньше, чем для частного дома, выбор остается достаточно большим. Оптимальным вариантом, в котором идеально сочетается соотношение цена-качество, остается монтаж двухконтурного газового котла и подключение его к централизованной системе газа и воды. Если нужды в горячей воде нет, то рациональней будет отдать предпочтение одноконтурному устройству. Такое отопление работает полностью автономно и экономно.

Электрическое отопление также подойдет для установки в квартире. Кроме котла на электричестве могут работать тепловой насос, система «теплый пол» или конвектор. Эти варианты можно совмещать, включать попеременно или все вместе.

По варианту монтажа котлы делятся на напольные и настенные. Первые работают более эффективно, но требуют отдельного помещения, поэтому для квартиры это не лучший вариант. Рекомендуется отдать предпочтение настенному оборудованию с коаксиальным дымоходом.

Достоинства и недостатки системы индивидуального отопления в квартире

Основной плюс автономного отопления — полная независимость от центрального отопления. Общие котельные не могут похвастаться эффективностью и бесперебойностью. Индивидуальная система работает «на хозяина» и обладает следующими преимуществами:

  • возможность отапливать дом даже в период межсезонья, когда центральная котельная или еще не включилась, или уже отключилась, а температура за окном далека от высокой;
  • выбор комфортной температуры и поддержание ее на установленном уровне;
  • некоторые модели котлов оснащены несколькими режимами работы и дистанционным управлением. Например, снижение градуса, когда дома никого нет и его повышение как раз к приходу жильцов;
  • оптимальный расход энергии, что позволяет значительно экономить на оплате коммунальных услуг;
  • установка двухконтурного котла увеличит экономию и даст возможность отказаться от централизованной подачи горячей воды, которая часто подается с перебоями.

Индивидуальная система отопления позволить экономить на тепле

Есть у автономного обогрева свои недостатки и касаются они в основном его подключения. Переход на индивидуальную систему отопления должен согласовываться со специальными службами. Кроме этого, необходимо подготовить определенный пакет документов для отказа от централизованной подачи тепла, создать проект на подключение собственной системы и получить разрешение на установку соответствующего оборудования. В частном доме для монтажа котла потребуется оборудовать отдельное помещение с хорошей вентиляцией. Главный минус состоит в стоимости перехода на индивидуальное отопление. В смету войдет оформление документов, покупка котла и сопутствующих коммуникаций, а также расходы на установку и подключение оборудования.

Еще один недостаток заключается в возможном сбое в работе котла. Перепады напряжения в электросети, некачественный теплоноситель и снижение давления в газовом контуре становятся причинами отключения или поломки оборудования.

Несмотря на большие затраты и риски, автономная система отопления гораздо выгодней централизованной и очень быстро себя окупает. При соблюдении правил безопасности и эксплуатации, отопительный котел прослужит не один десяток лет.

Пакет необходимых документов

Функциональные показатели централизованной подачи тепла, постоянные аварии в теплосетях, теплоноситель одинаковой температуры независимо от уличных погодный условий и все это наравне с достаточно высокими тарифами толкает людей переходить на индивидуальные системы. Потребитель имеет полное право на отказ от услуг государства, если у него нет долгов пред коммунальными службами. Владельцам частных домов намного проще, т. к. переход на автономный обогрев никак не скажется на соседях. К тому же разработать схему подключения можно уже на этапе строительства дома.

Читайте также:
Как правильно залить незамерзайку в систему отопления дома

Первое, что нужно сделать хозяину квартиры, получить одобрение газовой и отопительной служб об отключении конкретной квартиры от централизованной подачи услуг. Далее у специалистов заказывается проект с расчетами и заключениями, подтверждающими, что отключение централизованного отопления в квартире не отразится на работе всей системы. Далее в местную администрацию подается следующий пакет документов:

  • ходатайство о проведении перепланировки в жилище;
  • документ, подтверждающий владение квартирой;
  • техпаспорт на квартиру;
  • справка о составе семьи;
  • разработанный проект;
  • пакет технической документации на подключение индивидуальной системы.

В случае отказа административные органы руководствуются действующими нормами и правилами. Если перепланировка нарушает комфортное проживание других жильцов дома, разрешение на подключение индивидуального отопления в квартире не выдается.

Газовое отопление в квартире

Отопление газом на сегодняшний день считается самым выгодным в связи с его низкой стоимостью в сравнении с другим видом топлива. Для установки в квартире самый оптимальный вариант — настенный двухконтурный котел с закрытой камерой сгорания.

В газовом агрегате в обязательном порядке должно присутствовать автоматическое отключение в случае затухания пламени, отсутствия электропитания, снижения давления в системе или неполадках в дымоотводе. Также рекомендуется отдавать предпочтение устройствам, которые работают при максимальной температуре теплоносителя в 95 градусов и мощности не более 1 мПа.

При подаче заявления на подключение автономного отопления должен быть указан тип котла — одноконтурный или двухконтурный. В выборе места установки предпочтение отдается внешней стене с окном. Так будет легче обеспечить вентиляцию и обустроить горизонтальный дымоотвод.

Отдельного внимания заслуживает помещение, в котором планируется устанавливать газовый котел. Есть несколько требований, обязательных к соблюдению:

  • оборудование устанавливается только в нежилом помещении с площадью не менее 4 кв. м.;
  • должна присутствовать дверь шириной не меньше 80 см, ограждающая комнату с котлом от других помещений;
  • должно присутствовать окно, выходящее на улицу;
  • между котлом и мебелью должно быть определенное расстояние. То же самое касается и других газовых приборов, например, плиты, которая должна быть удалена от агрегата на 30 см;
  • поверхности, соприкасающиеся с котлом, должны быть из негорючих материалов.

Несоблюдение данных требований приведет к отказу комиссии на ввод в эксплуатацию отопительного оборудования.

Варианты автономного электрического отопления

Работа индивидуальной системы отопления на электричестве возможна в двух вариантах: прямом и опосредованном. Выбор того или иного должен быть основан на характеристиках каждого.

Электрическое отопление прямого обогрева

При прямом обогреве электрическая энергия напрямую будет преобразовываться в тепловую. Есть несколько систем, которые возможно обустроить в квартире.

  1. Установка радиаторов или конвекторов. Первые представляют собой устройства, функционирующие на минеральном масле. Их работу можно контролировать за счет установленного регулятора температуры. Некоторые модели оснащены автоматикой. Преимущества радиаторов отопления в быстром нагреве, что позволяет за достаточно короткий срок отопить помещение. Также устанавливать их можно в любом месте, где есть подвод к электричеству. В отличие от радиаторов конвекторы работают на воздухе, разогреваемом встроенными ТЭНами. Монтировать такие устройства можно как на стене, так и на полу.
  2. «Теплый пол». Представляет собой специальные маты или кабеля, уложенные под напольное покрытие или стяжку. При включении, происходит обогрев всей площади пола, что позволяет распространяться теплу равномерней. Система оснащена датчиками, которые следят за температурным режимом в помещении. Как только градус поднимется до заданного, обогрев автоматически отключается и, наоборот, когда температура снижается, система включает отопление. Также возможно установить в разных комнатах свой уровень тепла. Преимущества «теплых полов» в их безопасности, быстром нагреве и простом монтаже в любое напольное основание. Из минусов можно выделить большое потребление электроэнергии, поэтому такую систему отопления рекомендуется использовать как дополнительную.
  3. Инфракрасное отопление. Представляет собой собранные из специальной пленки поверхности с графитовой пастой, которые укладываются на пол или потолок. При прохождении тока через пасту появляется инфракрасное излучение.Лучи движутся до тех пор, пока не встречают на пути непреодолимую преграду в виде мебели, пола или потолка. Они задерживаются и начинают нагревать предмет, преградивший им путь. Разогревшись, пол или потолок отдают тепло в воздух и температура в помещении быстро поднимается. Главное достоинство инфракрасного отопления в максимально комфортном для человека распределении температур, при котором снизу помещения всегда будет теплее, чем вверху. В систему встроены датчики регулирования температуры, способные включать и отключать отопление по мере надобности. Пленка монтируется в отделку пола или потолка и совершенно не портит внешний вид комнаты.
  4. Водяное электроотопление. Представляет собой замкнутый контур, в котором теплоноситель нагревается электрическим котлом. Экономичность системы зависит от типа используемого котла. Самый распространенный вариант с ТЭНом, когда для работы оборудования используются трубчатые электронагреватели. Недостаток подобных в маленьком КПД и большом потреблении электроэнергии. Есть также электродные котлы. Расход электроэнергии в них тот же, но прослужат они гораздо дольше ТЭНовых.

«Теплый пол» – один из вариантов индивидуальной системы отопления

Покупать отопительное оборудование, работающее на электричестве можно как в качестве основного, так и в дополнение к газовому или твердотопливному котлу.

Электрическое отопление опосредованного обогрева

Представляет собой насосное тепловое оборудование разного типа. Электричество в таких системах расходуется только лишь для поддержания работы насоса, который аккумулирует тепло из воздушных масс в помещении. Использовать такой вариант обогрева лучше в той местности, где нет сильных морозов, а температурный режим относительно стабилен.

Для обогрева квартиры используются насосы типа «воздух-воздух» или «воздух-вода». Первые по функциональности похожи на кондиционеры, поэтому могут летом использоваться для охлаждения воздуха внутри помещения. Недостаток опосредованного обогрева в высокой стоимости оборудования и монтажа, но в будущем оно себя окупит.

Читайте также:
Перенос полотенцесушителя в ванной на другую стену: инструкция

Выбор необходимого оборудования и материалов

Наиболее распространенные алюминиевые секции, из которых можно собрать батарею любой длины. Особое внимание требует выбор труб. Они должны выдерживать максимальную температуру теплоносителя и давление в системе. В частном одноэтажном доме давление в трубопроводе небольшое, поэтому можно использовать полипропиленовые металлопластиковые трубы. В зависимости от типа труб подбираются соединительные элементы и фурнитура.

Для самостоятельного монтажа системы индивидуального отопления понадобятся следующие инструменты:

  • перфоратор;
  • болгарка;
  • дрель;
  • молоток;
  • рулетка;
  • карандаш;
  • емкость для замешивания растворов.

Для монтажа индивидуальной системы отопления понадобится перфоратор

Установку котла и прокладку труб лучше предоставить специалистам, дабы исключить любые ошибки при подключении.

Нюансы монтажа

После выбора оборудования и всех необходимых материалов, необходимо продумать схему подключения. Одноконтурная отличается простотой обустройства и малой стоимостью работ. Если же индивидуальная отопительная система состоит из двух контуров, потребуется подсоединение котла отдельно к водопроводу и газовой магистрали.

Перед подключением автономного отопления необходимо провести отключение квартиры от централизованного обогрева и горячего водоснабжения. Последующую установку выбранного котла также выполняет специалист энергетической компании, имеющий задокументированный доступ к подобным работам.

Самостоятельно можно проложить трубы и разместить радиаторы, но только, если есть навыки в проведении таких манипуляций. Независимо от типа котла разводка трубопровода и установка других элементов выглядит одинаково.

Переход на индивидуальное отопление в многоквартирном доме: правовые и бытовые аспекты

Многие владельцы жилья в многоквартирных домах не слишком-то довольны услугами по предоставлению отопления. Оно то есть, то нет, причем от температуры на улице температура батарей может никак не зависеть.

Индивидуальное отопление в многоквартирном доме

А ведь хочется, чтобы в лютые морозы в квартире было тепло, а погожим майским днем батареи не жарили, как в лютую стужу. К тому же теплогенерирующие компании и управляющие организации не устают радовать своих клиентов не слишком гуманными ценниками на тепло. Конечно, можно разрубить этот гордиев узел и просто построить себе загородный дои, где все будет зависеть только от вас. Но, при определенной сноровке можно добиться и индивидуального отопления в многоквартирном доме.

Законодательство 2018 года, можно ли обойтись без юриста?

Оговоримся, что создание полностью автономной, индивидуальной схемы отопления жилья в многоквартирном доме имеет две стороны вопроса: юридическую и техническую. Как ни странно, но техническую строну вопроса решить гораздо легче – современные производители предлагают широчайший выбор индивидуальных отопительных систем: от простейших тепловентиляторов до продвинутых комплексов, работающих на возобновляемых источников энергии. А вот с юридическим оформлением ухода в «свободное отопительное плавание» придется изрядно повозиться.

Самовольный переход от центрального теплоснабжения грозит проблемами с УК РФ

Мы рассмотрим самый кардинальный вариант – полное отключение от магистральных систем отопления. В самом деле, зачем платить одновременно за тепловые услуги управляющей компании и тратить деньги на поддержание собственной индивидуальной системы отопления в квартире.

Если вы не считаете себя ограниченным в умственных способностях — вы без проблем сможете узнать все юридические аспекты лично, не тратясь при этом на услуги адвокатов или юридических фирм. Для этого достаточно прочитать Закон РФ « О жилищно-коммунальных услугах «, в нем подробно описаны ваши права, которые вы можете смело требовать у органов власти, а в случае отказа — обращаться за защитой в суд!

Как правильно и по закону отключиться от магистрального теплоснабжения?

Прежде всего вам придется избавиться от всех источников тепла у себя в квартире, в которых проходит теплоноситель, поставляемый управляющей компаний.

В новостройках это можно сделать очень просто – в таких домах, как правило, практикуется индивидуальная разводка теплоносителя в каждую квартиру, при этом на каждой квартире имеется индивидуальный счетчик. Соответственно, вам достаточно будет просто перекрыть вентиль и счет оплаты тепла на вашу квартиру заморозится.

А вот с домами старой постройки дело обстоит гораздо сложнее. Дело в том, что индивидуальной подводки тепла в таких домах попросту нет. Трубы теплоснабжения проходят из одной квартиры в другу по стояку. Вследствие этого убрать отопительные приборы в квартирах, расположенных на средних этажах многоквартирных домах, скорее всего не получится.

Но вот в квартирах, которые находятся на краях стояков, то есть на последних этажах, вполне можно убрать отопительные приборы полностью. Такой прецедент уже существует – житель Ижевска таким образом переоборудовал обычную квартиру, расположенную на крайнем, пятом этаже обычной типовой «хрущевки». Он составил проект переоборудования в специализированной организации, нанял бригаду из компании, имеющей лицензию на проведение строительно-монтажных работ в области теплоснабжения.

При переобустройстве квартиры необходимо обратить внимание на то, чтобы трубопроводы систем магистрального отопления не отдавали тепло в вашу квартиру. Наш герой замкнул контур в стяжке полу своей квартиры, использовав для этого металлопластиковые трубы с минимальной теплоотдачей. Таким образом нижние этажи не остались без магистрального тепла, а его никто не смог попрекнуть в том, что он греется от этих труб.

После проведения ремонтных работ необходимо получить документы о вводе квартиры в эксплуатацию, в котором указаны новые характеристики отопления. Как примерно должна выглядеть такая бумага – показано на рисунке. После этого такая бумага относится в управляющую компанию и вам предстоит выдержать еще один раунд битвы с сотрудниками УК, которые явно не буду желать снижения своих доходов из-за того, что вы больше не будете платить за тепло.

Распоряжение о вводе квартиры в эксплуатацию после отключения от центрального отопления

Процесс установки системы индивидуального отопления в многоквартирном доме

Вместе с эпопеей по отключению от магистрального отопления параллельно вы должны продумать и параметры собственной индивидуальной системы обогрева. По большому счету выбор ее типа зависит от того, какой тип энергии подается в вашу квартиру. При отсутствии магистрального газоснабжения естественным выбором станет создание отопительной системы, основанной на электричестве. Очень популярным решением в этой сфере является установка теплых полов. Они могут размещаться по всей поверхности пола вашей квартиры и могут иметь индивидуальные регулировочные устройства. Регулировка уровня тепла, выдаваемого теплыми инфракрасными полами может происходить и автоматически, в зависимости от температуры окружающего воздуха в квартире.

Читайте также:
Течет полотенцесушитель в месте соединения: что делать?

Теплый электрический пол

Монтаж теплых электрический полов достаточно прост и доступен для людям с минимальными технологическими навыками. Единственным важным вопросом, которые будет необходимо решить при таком подходе является перестройка системы электропроводки в квартире. В старых домах алюминиевая проводка может просто не выдержать суммарной мощности электрических полов. Так что вам, скорее всего придется менять алюминиевую проводку на медную, прокладывая индивидуальный кабель до каждой комнаты и выводя их на распределительный щиток квартиры с подключением отдельного автоматического выключателя.

Установка котлов на твердом или на жидком топливе в многоквартирных домах нецелесообразна. Под такое оборудование, как правило, требуется выделение отдельного помещения, да и вряд ли кто-нибудь разрешит вам хранить запас угля, дров, пеллет или солярки в многоквартирном доме. Да и такой подход попросту неудобен.

Естественным выборов при создании индивидуальной отопительной системе при наличии магистрального газоснабжения станет проектирование и монтаж конструкции, основанной на газовом котле. Это популярная конструкция, тем более, что во многих таких квартирах горячее водоснабжение обеспечивается как раз за счет нагрева воды в газовом бойлере.

Индивидуальное газовое отопление в многоквартирном доме

Ключевым элементом вашей индивидуальной системы отопления, основанной на магистральном газоснабжении станет двухконтурный газовый нагревательный котел. Монтаж данной системы достаточно прост и не требует, например строительства газоплотного газохода.

Схема работы системы отопления и водоснабжения, основанной на двухконтурном газовом котле

Данная модификация газового котла забирает кислород непосредственно из атмосферного уличного воздуха. Продукты сгорания удаляются с помощью системы вентиляционных труб.

Принципиальная схема устройства двухконтурного газового котла приведена на рисунке.

Схема работы самого двухконтурного котла

В таких устройствах имеется высокий уровень автоматизации, что даст вам возможность не присутствовать при всем цикле работы устройства. Он довольно компактен и имеет отличные функциональные характеристики. Это оборудование надежно и верой и правдой прослужит вам много лет.

Автоматика такого котла осуществляет подачу газа в горелку и его поджиг только после получения положительного ответа от всех датчиков, контролирующих множество параметров, например от уровня теплоносителя в системе.

Циркуляция теплоносителя в системах, основанных на двухконтурных газовых котлах осуществляется посредством насоса. В качестве теплоносителя может использоваться вода, либо специальный антифриз.

Выделяем помещение под газовый котел

Газовые котлы можно устанавливать не во всех помещениях вашей квартиры. Комната, в которой он будет расположен должна отвечать следующим требованиям безопасности:

  • Ее площадь не может быть менее 4 квадратных метров. В комнате должна иметься входная дверь шириной не менее 80 сантиматров.
  • Кроме двери в такой комнате должно присутствовать окно, выходящее на наружную стену здания.
  • Некоторые модификации отопительных котлов требуют присутствия в помещении принудительной вентиляции.
  • Сам котел дожжен крепиться на стену, построенную из негорючего материала. Если такой стены не найдется, то между стеной и котлом необходимо разместить надежный слой материала, препятствующего распространению огня.
  • Газовый котел необходимо располагать не ближе, чем в 30 сантиметрах от других газовых или отопительных приборов.

Необходимо тщательно изучить эти требования, так как их несоблюдение может привести к очень негативным последствиям.

Как установить настенный газовый котел

«Сердцем» вашей индивидуальной отопительной системы будет являться настенный газовый нагревательный котел. Общая принципиальная схема монтажа настенных газовых котлов приведена на чертеже.

Схема монтажа настенного газового котла в квартире

Это конструкция очень компактна по размерам, имеет небольшой вес, надежна и эффективна и поэтому завоевала широкую популярность среди потребителей.

Место для установки такого оборудования стоит выбрать капитальную стену помещения. В крайнем случае котел можно разместить на достаточно укрепленной не капитальной перегородке.

В соответствии с выбранным местом монтажа к стене необходимо зафиксировать монтажные планки. Нижняя часть газового настенного котла должна быть расположена в диапазоне 1-1,6 метров от нижнего уровня. Схема расположения монтажных элементов как правило имеется в инструкции по эксплуатации вашего оборудования.

Обращаем внимание, что газовое оборудование является источником повышенной опасности, поэтому его ввод в эксплуатацию производится исключительно в присутствии и после получения разрешения от специализированной организации, имеющей соответствующие лицензии. Такие организации также осуществляют и проектирование установки газового оборудования. В любом случае, даже при самостоятельной разработке такого проекта – он должен быть утвержден в уполномоченной организации.

Подсоединение газовых котлов к газовой магистрали производится как правило посредством металлических труб, имеющие сертификат на использование в системах газоснабжения. Альтернативным вариантом подключения к газу могут являться специальные резиновые шланги. Каждое место соединения газовых трубопроводов в обязательном порядке проверяется на герметичность. Для этого используется обычный мыльный раствор, который покажет вам места протечек.

После монтажа газового настенного нагревательного котла контур нагрева теплоносителя подключается к существующей системы отопления, отсоединенной от магистрального теплоснабжения. Для обеспечения постоянной циркуляции теплоносителя в системе используются насосы. Существуют модификации газовых котлов, которые включаются в себя помимо теплообменника и насосный узел, обеспечивающий перемещение теплоносителя до отопительных радиаторов.

Видео: Плюсы и минусы автономного отопления в квартире

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: